Matsuyama

Matsuyama, det administrative hjertet av Ehime prefektur på Japans minste hovedøy, Shikoku, ligger i et knutepunkt mellom land og hav. Byen strekker seg over 429,35 kvadratkilometer på den nordøstlige kanten av Dōgo-sletten, og strekker seg nordover til Seto-innsjøen, og er flankert i øst av Takanawa-halvøya og i sør av Saragamine-fjellkjeden, en avlegger av Shikoku-fjellene. Per 1. oktober 2022 bor det rundt 505 948 innbyggere i 243 541 husholdninger, noe som gir en tetthet på omtrent 1200 personer per kvadratkilometer. En øygruppe på tjueni Kutsuna-øyer faller videre innenfor kommunegrensene.

Klimatologisk ligger Matsuyama i den fuktige subtropiske sonen. Somrene blir varme og fuktige, mens vintrene er kjølige og sjelden snøfaller. Regn kommer med jevne mellomrom gjennom året, og intensiveres fra vår til midtsommer, og deretter igjen tidlig på høsten. Samlet sett gir disse forholdene næring til regionens berømte mandarin-appelsinlunder og opprettholder bekkene som forsyner Ishite- og Shigenobu-elvene som renner gjennom byen.

Matsuyama har sin opprinnelse i den gamle Iyo-provinsen. Dōgo Onsen – som allerede var berømt i Asuka-perioden – ønsket prins Shōtoku velkommen i 596 e.Kr., og fikk senere en forbigående referanse i Genjis fortelling. Ved slutten av Heian-tiden sikret Kōno Michinobu seg makten ved å støtte Minamoto no Yoritomo i Genpei-krigen og ble utnevnt til shugo av Iyo. Hans etterkommere befestet Yuzuki-slottet nær Dōgo Onsen og utviklet havnen i Mitsuhama, noe som skapte maritime forbindelser til Honshū og Kyūshū.

I 1585 brakte Toyotomi Hideyoshis sørstatskampanje Iyo under sentral kontroll, og under Tokugawa-shogunatet ble området Iyo-Matsuyama-domenet. En slottsby – jōkamachi – oppsto rundt Matsuyama slott, hvis tårn Katō Yoshiaki ble ferdigstilt i 1627. Med Meiji-restaureringen kom det moderne kommunesystemet: Matsuyama by oppsto formelt 15. desember 1889.

Grensene fra det 21. århundre gjenspeiler en gradvis sammenslåing med omkringliggende byer – Dōgo, Mitsuhama, Nakajima og andre – noe som utvider byområdet. Den siste sammenslåingen, 1. oktober 2018, brakte den tidligere byen Hōjō og byen Nakajima inn i Matsuyama. Likevel er byens minne fortsatt preget av bombingen 26. juli 1945, da over halvparten av området lå i ruiner og 251 sivile omkom.

Matsuyama fungerer som et regionalt kommersielt knutepunkt. De fruktbare slettene gir robuste mandarin-appelsinhøster, mens turismen blomstrer på to søyler: de varme kildene i Dōgo Onsen og festningen Matsuyama slott på en åstopp. Produksjonen bidrar gjennom produksjon av kjemisk fiber – forankret av Teijin-gruppens største base i Japan – og fabrikker som produserer kjeler (Miura), landbruksmaskiner (Iseki), konfekt (Hatada Ichiroku) og drikkevarer (Pom's Poem). Detaljhandelsgigantene Fuji og Daiki har også hovedkvarter her.

I byens kulturelle kjerne ligger Dōgo Onsen Honkan, et offentlig badehus i tre som ble reist i 1894. Det er hyllet som et av Japans eldste, og den tre etasjer høye fasaden minner om Meiji-tidens omfavnelse av modernitet. Legenden gir æren for en hegres mirakuløse helbredelse her i mytiske tidsaldre, mens krøniker nevner prins Shōtoku blant dens beskyttere. Siden januar 2019 har trinnvise renoveringer bevart viktige fasader for fotografering, selv om stillaser dekker andre deler. Små bad i første etasje forblir åpne gjennom hele det syv år lange prosjektet.

Matsuyama slott kroner Katsuyama-høyden 130 meter over havet. Fire av de åtte portene er nasjonale skatter, og besøkende møter samurai-rustninger, offisielle dokumenter og kalligrafi innenfor steinmurene. En taubane tar de som er mindre tilbøyelige til å gå den skogkledde stien, mens andre nyter oppstigningen til fots.

Åtte av de åttiåtte templene på Shikoku-pilegrimsreisen ligger innenfor Matsuyamas domene: Jōruriji (#46), Yasakaji (#47), Sairinji (#48), Jōdoji (#49), Hantaji (#50), Ishiteji (#51), Taisanji (#52) og Enmyōji (#53). Ishiteji, grunnlagt i 728, trekker pilegrimer til sine Deva Hall-veggmalerier og det gigantiske steinhodet til Kōbō Daishi – som sies å frikjenne synd ved berøring. Taisanji og Jōdoji har også bevart arkitektur og skulptur som dateres tilbake til det 8. århundre, selv om deres eksisterende bygninger stammer fra det 14. århundre.

Denne åndelige arven utfyller Matsuyamas hyllede plass i japansk litteratur og poesi. Masaoka Shiki (1867–1902), æret for moderniseringen av haiku, vokste opp her; hans rekonstruerte barndomshjem, Shikidō, og Shiki Memorial Museum viser frem manuskriptene og kunsten hans. Kurita Chodōs Kōshin-an tehus, bygget i 1790 for Kobayashi Issa, gjenspeiler en tidligere poetisk avstamning. Senere disipler – Takahama Kyoshi, Kawahigashi Hekigoto og Santōka – satte også sine spor; Santōkas enkle hytte, Isso-an, åpner for publikum ved behov. I 1999 så Matsuyama-erklæringen for seg et internasjonalt haiku-forskningssenter, og fra 2000 har Masaoka Shiki International Haiku Awards hedret personer som Yves Bonnefoy og Gary Snyder.

Natsume Sōsekis Botchan (1906) kastet Matsuyama inn i den nasjonale fantasien. Den kommunale trikken – omdøpt til Botchan Ressha – gjenskaper romanens veteransporvogner, mens Botchan stadion og konfekten kjent som Botchan dango minnes historien: tre mochi-perler smaksatt med matcha, egg og rød bønnepasta. I 1969 kroniserte Shiba Ryōtarōs Saka no Ue no Kumo («Skyer over åsen») Japans oppvåkning i Meiji-tiden; et museum åpnet i 2007 for å sammenfalle med NHKs Taiga-drama. Selv den amerikanske forfatteren Eliza Scidmore plasserte sin roman fra 1907, As the Hague Ordains, her, inspirert av den russiske krigsfangeleiren som ble etablert under den russisk-japanske krigen – en arv som ble minnet av en russisk kirkegård, stelt av lokale frivillige.

Akiyama-brødrene, født i Matsuyama, formet den samme konflikten: General Akiyama Yoshifuru grunnla Japans kavaleri, mens hans yngre bror Saneyuki utviklet marinetaktikker som var avgjørende i Tsushima. Fødestedet deres, bevart i Kachimachi-gaten, inviterer til refleksjon over Matsuyamas kampsportarv.

Kulturelle steder florerer. Kunstmuseet Ehime i Shiroyama-parken huser verk av regionale kunstnere som Takubo Kyōji og Oki Kangaku. Shiki-minnesmerket og Saka no Ue no Kumo-museene presenterer litterære og historiske fortellinger, mens et Juzo Itami-museum hedrer den berømte filmregissøren som er født i regionen. Bansuisō, villaen fra Taishō-tiden fra 1922 tilhørende en slottsherre, fungerer nå som et anneks til kunstmuseet, med roterende utstillinger i galleriene.

Årlig pulserer Matsuyama med festivaler: vårens Dōgo-festival, Matsuyama-festivalen i august og oktober-høstfestivalen, der flyttbare helligdomsslag liver opp gatene i sentrum. Gastronomisk sett hevder byen to Meibutsu (spesialprodukter): terter – opprinnelig introdusert på 1600-tallet av Lord Sadayuki Matsudaira som en Castella-syltetøyfusjon – og Botchan dango, som alle er et vitnesbyrd om lokal smak.

Matsuyama lufthavn (IATA: MYJ) tilbyr direkteflyvninger til Tokyo Haneda, Nagoya Komaki, Osaka Itami, Fukuoka, Okinawa, samt Seoul og Shanghai. En limousinbuss forbinder terminalen med Dōgo Onsen hvert tjuende minutt (¥450). Togreisende kan ta San'yō Shinkansen til Okayama, og deretter bytte til Shiokaze Limited Express for en tre timers reise (¥6 630). Innenfor Shikoku når Ishizuchi Express Takamatsu, og Uwakai har forbindelse til Uwajima. Nattoget Sunrise Seto, komplett med dusjfasiliteter, avgår fra Tokyo rundt klokken 22:00 og ankommer Matsuyama innen formiddag.

Motorveibusser drevet av JR Shikoku og tilknyttede selskaper kjører ruter som Botchan Express fra Takamatsu, Madonna Express fra Okayama, og nattbusser som Dream Takamatsu–Matsuyama og Olive Matsuyama. Konkurransen fra Iyo Tetsu og Willer Express gir mulighet for reise på dagtid og natt.

Inne i byen er Iyotetsus nettverk av trikker, busser og pendlertoget til den ytre byen sentrert rundt Matsuyama-shi stasjon («Shieki»). Trikker har en fast pris (¥200), mens dagskort koster ¥400. Rute 5 forbinder JR Matsuyama stasjon, Matsuyama slott, Okaido-arkaden og Dōgo Onsen. Bybusser starter på ¥150; IC-kort kjøpt på Shieki gir 10 prosent rabatt. Fotturer er fortsatt en hyggelig måte å utforske sentrum på, men for utflukter til avsidesliggende steder – som pilegrimsferdstemplene – anbefales privatbil eller offentlig transport.

Matsuyamas blanding av provinsiell ro og kulturell livlighet stammer fra århundrer med lagdelt historie. De varme kildene gir gjenklang fra hofflegender; slottssteinene minner om samurai-strategier; gatene gir gjenklang av vers og romaner som formet det moderne Japan. Her kan man vandre under kirsebærblomster i Dōgo-parken, betrakte ruinene av Yuzuki-slottet og stoppe opp foran Botchan Karakuri-klokken mens de animatroniske figurene spiller Sōsekis scener. Enten de er tegnet av mandariner, manuskripter eller dampen fra et gammelt bad, forlater besøkende byen med et inntrykk av en by som både er godt forankret og i stille utvikling – et sted hvor fortidens konturer forblir synlige selv om livet summer på nytt.