Położony wśród łagodnych fałd podnóża Atlasu Środkowego Fez rozwija się jak żywy rękopis marokańskiej pamięci. Jego dwie starożytne dzielnice — Fes el-Bali i Fes Jdid — ściśle przylegają do pasa rzeki Fez, gdzie wąskie cieki wodne niegdyś transportowały zboże i glinę ze wzgórz do serca miasta. Powstały pod rządami Idrysydów pod koniec VIII wieku, Fez zaczynał jako bliźniacze osady na obu brzegach rzeki. Rosły obok siebie w rywalizacji, kształtowane przez fale przybyszów z Ifrikiji i Al-Andalus, z których każda przynosiła własne zwyczaje, języki i rzemiosło.
Na początku XI wieku sułtan Almorawidów Yusuf ibn Taszfin odłożył rywalizację i połączył dwie połowy w to, co pozostało dzisiejszą gęsto tkaną medyną, Fes el-Bali. Pod rządami tych pobożnych władców miasto zyskało reputację centrum nauki: meczety i szkoły koraniczne wyrastały na każdym rogu, a handlarze obładowani jedwabiem i przyprawami kształtowali życie na rynku. Kiedy w XIII wieku władzę przejęli Marynidzi, Fez odzyskał płaszcz stolicy, a najbardziej znane zabytki miasta nabrały kształtu. Madrasy zlecone przez Abu Inana i jego poprzedników — Al-Attarine, Bou Inania, Cherratine — otaczają zacienione dziedzińce i rzeźbione galerie cedrowe. Ściany z płytek zellij mienią się wzorami, których geometria wydaje się pulsować głębszym znaczeniem.
Poza tymi zamkniętymi kolegiami, Marynidzi wznieśli wały obronne Fes Jdid – „Nowego Fezu” – gdzie Pałac Królewski nadal stoi za masywnymi bramami wypolerowanymi na polerowaną zieleń. Po południowej stronie tej dzielnicy ukształtował się mellah: otoczona murem dzielnica żydowska z synagogami i wąskimi uliczkami, odzwierciedlająca długą obecność społeczności żydowskiej Fezu. Choć dziś pozostało ich tak niewiele, synagogi Al-Fassiyin i Ibn Danan nawiązują do czasów, gdy arabski, berberyjski i hebrajski mieszały się w codziennej mowie.
Nowoczesne miasto rozciąga się daleko poza stare mury. Ville Nouvelle, siatka szerokich alei i budynków w stylu Art Deco, rozłożona pod francuskim protektoratem, rozciąga się na zachód na równinę Saïss. Tutaj kawiarnie ciągną się wzdłuż Avenue Hassan II; ogrody oferują cień spacerowiczom; a stonowane fasady urzędów pocztowych i sądów z czasów kolonialnych są znacznikami innego rozdziału w historii Fezu.
Zmiany klimatyczne od dawna kształtują życie w Fezie. Zimy przynoszą chłodne deszcze — czasami nawet mróz — podczas gdy lata wtłaczają suche ciepło w kamienne mury. Temperatury wahają się od łagodnych zimowych dni około 15 °C do szczytów w środku lata w pobliżu 35 °C. W rzadkich przypadkach miasto było świadkiem śniegu lub odnotowanych temperatur poniżej zera. Przez stulecia rozgałęzione kanały rzeki utrzymywały ogrody i łaźnie tureckie, ich kopuły i sklepienia wznosiły się z dachów.
Obecnie Fez zamieszkuje ponad 1,25 miliona mieszkańców, którzy mówią miejscowym dialektem marokańskiego języka arabskiego — znanym jako Fessi — który niegdyś niósł prestiż dworu i meczetu. Współcześnie, Modern Standard Arabic i Tamazight rości sobie prawo do oficjalnego statusu, podczas gdy francuski, dziedzictwo rządów kolonialnych, pozostaje językiem prawa i wyższej edukacji. W uliczkach mediny nawoływania straganiarzy rozbrzmiewają obok rytmicznego strzyżenia skóry: garbarnia Chouara nadal zajmuje się obróbką skór w kadziach z barwnikiem, podobnie jak prawie tysiąc lat temu.
Rzemiosło i handel nadal definiują gospodarkę miasta. Rzemieślnicy kształtują mosiężne tace, tkają dywany i oprawiają rękopisy, często w warsztatach działających od pokoleń. Dalej, równiny Saïss dają zboża, oliwki i winogrona; rynki w nowoczesnym mieście tętnią produktami przywożonymi z okolicznych pól uprawnych. Turystyka również utrzymuje wiele źródeł utrzymania, ponieważ podróżni poszukują zabytków światowego dziedzictwa medyny: Uniwersytetu Qarawiyyin, założonego w 857 r. i uważanego za najstarszą nieprzerwanie działającą instytucję naukową; kaskadowych tarasów łaźni tureckich Saffarin i Mokhfiya; wiekowych bram w Bab Mahrouk, Bab Guissa i Bab Ftouh.
W rytmach życia religijnego wielkie zawiye (świątynie) miasta nadal przyciągają pielgrzymów. Każdej jesieni gildie dołączają do procesji na Moussem Moulay Idris II, niosąc bogato haftowaną keswę, którą należy rozłożyć na grobie założyciela. Festiwale odbywają się przez cały rok, od World Sacred Music Festival późną wiosną — kiedy sceny koncertowe wznoszą się obok średniowiecznych murów — po spotkania rytuałów sufickich i Festiwal Kultury Amazigh w środku lata. W ostatnich latach biegacze również odcisnęli swoje piętno, podążając trasą przez stare uliczki i otwarte place w Fez Running Festival.
Jednak pod tymi dumnymi tradycjami Fez zmaga się z wymaganiami współczesnego życia. Bezrobocie i nierównomierny rozwój wystawiają na próbę zdolność miasta do utrzymania historycznego rdzenia. Wiele riadów stoi odrestaurowanych jako domy gościnne, ich dziedzińce ożywione fontannami i drzewami pomarańczowymi, podczas gdy inne domy czekają na fundusze na konserwację wiekowych elementów drewnianych i sztukaterii. Wyzwanie polega na połączeniu dziedzictwa z szansą — tak aby te same rodziny, które kiedyś pracowały w garbarniach lub na dworach madras, mogły znaleźć nową pracę w konserwacji i gościnności.
Fez trwa, ponieważ jego ulice niosą ze sobą coś więcej niż ruch pieszy: dźwigają ciężar pamięci. Odwiedzający skręcający za róg wąskiej alejki może dostrzec rzeźbiony portal otwierający się na ogród na dziedzińcu. Gdzie indziej wezwanie do modlitwy wznosi się ponad dachami usianymi gołębiami, oferując chwilę ciszy w obliczu nieustannego szumu miasta. Tutaj, na krętych uliczkach Fes el-Bali lub pod drzewami alejowymi Ville Nouvelle, można znaleźć miasto, które zawsze było w ruchu — a mimo to pozostaje zakorzenione w życiu tych, którzy je zbudowali, kamień po kamieniu.
Waluta
Założony
Kod wywoławczy
Populacja
Obszar
Język urzędowy
Podniesienie
Strefa czasowa
Bab Bou Jeloud, „Błękitna Brama” Fezu, stoi u progu średniowiecznej medyny. Otwiera się na świat zachowany z minionych wieków, gdzie stare miasto (Fes el-Bali) rozciąga się labiryntem wąskich uliczek i tętniących życiem targowisk. Za tą bramą kryje się największe średniowieczne miasto na świecie, praktycznie wolne od ruchu samochodowego i pełne zabytków dynastii Idrysydów, Marynidów i Saadytów. Zwiedzający, przechodząc przez bramę, czują autentyczny klimat, a mozaikowe fontanny i praca rzemieślników tworzą ponadczasową jakość. Stare miasto Fezu jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i słynie z niezwykle kompletnego średniowiecznego układu i architektury.
Poza historycznym centrum, Fez liczy dziś ponad milion mieszkańców, którzy napędzają codzienne życie miasta. W przeciwieństwie do bardziej efektownych miast, takich jak Casablanca czy Marrakesz, Fez w wielu miejscach zachowuje spokojniejszą, kontemplacyjną atmosferę. Wezwanie do modlitwy z Meczetu Karawijjin wyznacza rytm życia, a zapach skóry i miętowej herbaty unosi się wąskimi uliczkami. Dusza miasta jest również intelektualna: Uniwersytet Al-Karabijjin, założony w 859 roku i przebudowywany przez wieki, jest często uznawany za najstarszy nieprzerwanie działający uniwersytet na świecie. Turyści często uważają Fez nie za turystyczną perełkę, lecz za żywe muzeum kultury marokańskiej.
Trzecie co do wielkości miasto Maroka, Fez, liczy około 1,3 miliona mieszkańców. Dzieli się na trzy odrębne dzielnice: starożytną medynę (Fes el-Bali), przyległą dzielnicę pałacową (Fes el-Jdid) oraz XX-wieczną dzielnicę Ville Nouvelle. Na ulicach Fezu ludzie powszechnie posługują się językiem marokańskim (darija) oraz amazigh (język berberyjski); francuski i angielski są powszechnie używane w hotelach, sklepach i wśród młodych Marokańczyków. Walutą jest dirham marokański (MAD), a turyści zazwyczaj uważają Fez za przystępny cenowo w porównaniu ze standardami zachodnimi. Klimat jest kontynentalny: lata są gorące i suche, zimy chłodne i czasami deszczowe. Fez ma głęboko tradycyjny charakter, co czyni go idealnym miejscem dla miłośników kultury i historii.
„Fez” i „Fes” to dwie różne pisownie tego samego miasta. Oficjalnie na marokańskich tablicach informacyjnych miasto jest często zapisywane jako Fès (z akcentem), co odzwierciedla francuską transliterację. Podróżni z Anglii zazwyczaj używają „Fez”. Niezależnie od pisowni, odnosi się to do starożytnej stolicy cesarstwa Maroka. Nie daj się zmylić angielską nazwą „Fes” w niektórych przewodnikach – to to samo miejsce (nazwa pochodzi od arabskiego). Al-Fas, oznaczające „koper włoski” lub według niektórych relacji „ukryte”).
Podróżni mogą myśleć o Fezie jako o zasadniczo trzech częściach. Najstarsza dzielnica, Fès el-Bali (Stary Fez), to rozległa średniowieczna medyna, gdzie ruch samochodowy jest generalnie zabroniony. To gęsta sieć targowisk, medres i meczetów, w tym zabytkowy Meczet/Uniwersytet Al-Qarawiyyin i słynna garbarnia Chouara. Niedaleko znajduje się Fès el-Jedid („Nowy Fez”), dzielnica z czasów panowania Marinidów, założona w XIV wieku; obszar ten obejmuje dzielnicę pałacu królewskiego (Dar el-Makhzen), stary, otoczony murem żydowski Mellah (obecnie urocza dzielnica) oraz place takie jak Place Lalla Yeddouna. Na wschód od tych starych części leży Ville Nouvelle (Nowe Miasto), zbudowane w okresie francuskiego protektoratu, z szerokimi bulwarami, nowoczesnymi sklepami i hotelami. Wielu turystów woli zatrzymać się w riadach w El-Bali lub El-Jedid ze względu na panującą tam atmosferę, natomiast Ville Nouvelle oferuje większe hotele i parking.
W 1981 roku UNESCO wpisało historyczną medynę Fezu na listę światowego dziedzictwa. To oznaczenie obejmuje starą część miasta (głównie Fez el-Bali i część Fezu el-Jedid) z meczetami, medresami, sklepami i starymi rezydencjami, uznając ją za jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych obszarów miejskich na świecie. Status UNESCO oznacza, że surowe przepisy chronią tradycyjną architekturę: większość ulic w medynie pozostaje wąska i niska, a wszelkie remonty muszą być wykonane z lokalnych materiałów (kostka brukowa, cedr, naturalny tynk). Dla zwiedzających oznacza to, że centrum Fezu nadal wydaje się niezwykle autentyczne. Spacer po sukach i zaułkach przypomina wejście do żywego muzeum dziedzictwa marokańskiego.
Wiosna (od marca do maja) to jeden z najprzyjemniejszych okresów na wizytę w Fezie. Temperatury w ciągu dnia wahają się zazwyczaj między 15 a 25°C (60–75°F), czyli są ciepłe, ale nie upalne. W mieście kwitną drzewa pomarańczowe i figowe, a suki tętnią życiem, ale nie są przepełnione. Późną wiosną Fez bywa zatłoczony, ponieważ turyści przybywają tu, by cieszyć się łagodną pogodą i lokalnymi wydarzeniami (na przykład Festiwal Muzyki Sakralnej Świata w Fezie odbywa się często pod koniec maja lub na początku czerwca).
Lato w Fezie jest bardzo gorące. W ciągu dnia temperatury często przekraczają 35°C (95°F), a podczas fal upałów mogą sięgać 40°C (104°F). Mieszkańcy przestrzegają późnego porannego odpoczynku (wielu wraca do riadów, żeby odpocząć), więc wiele atrakcji jest bardziej dostępnych do zwiedzania wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Wieczory przynoszą ulgę, gdy temperatura spada do około 25°C (około 25°F). Podróżując latem, w miarę możliwości rezerwuj noclegi z klimatyzacją i dbaj o nawodnienie; ręczny wentylator może być bardzo pomocny na najbardziej zatłoczonych ulicach suków. Warto również pamiętać, że Światowy Festiwal Muzyki Sakralnej odbywa się zazwyczaj wczesnym latem, co przyciąga tłumy i zapełnia riady.
Jesień (od września do listopada) odzwierciedla łagodność wiosny. Wczesne dni jesieni są ciepłe – we wrześniu temperatura wynosi około 25–30°C (77–86°F), a następnie stopniowo ochładza się do około 15°C (59°F) w listopadzie. Sezon zbiorów przynosi na targowiska świeże figi, oliwki i inne produkty rolne. Po letnim szczycie sezonu w Fezie panuje zazwyczaj spokojniejszy klimat, dlatego październik jest często uważany za idealny miesiąc na wizytę. (Należy jednak pamiętać, że 6 października jest świętem narodowym – dniem wstąpienia króla na tron – kiedy niektóre miejsca mogą być zamknięte lub mogą gromadzić się tłumy na uroczystościach).
Zima (od grudnia do lutego) jest chłodniejsza i bardziej deszczowa. W ciągu dnia temperatury utrzymują się w okolicach kilkunastu stopni Celsjusza (około 15°C), a noce są chłodne i mogą sięgać zera stopni (szczególnie w styczniu/lutym). Chociaż w samym Fezie rzadko pada śnieg, w pobliskich szczytach Atlasu często go pada, więc możliwe są górskie wycieczki w poszukiwaniu śniegu. Zimowe deszcze występują sporadycznie, dlatego warto zaopatrzyć się w kurtkę przeciwdeszczową. Liczba turystów spada zimą (poza tygodniami świątecznymi, takimi jak Boże Narodzenie), co oznacza niższe ceny w hotelach i mniejsze tłumy w atrakcjach. Wiele riadów i hoteli oferuje ogrzewanie (kominki lub grzejniki elektryczne), ale warto to sprawdzić, ponieważ niektóre starsze riady oferują jedynie przenośne grzejniki.
Fez jest znany jako jedno z duchowych miast Maroka, dlatego Ramadan jest tam ściśle przestrzegany. Podczas Ramadanu (który jest zgodny z islamskim kalendarzem księżycowym; na przykład w 2025 roku przypada on mniej więcej od 1 marca do 30 kwietnia) wiele restauracji i kawiarni czynnych w ciągu dnia jest zamkniętych lub znacznie skracanych, a życie toczy się wieczorami. Osoby niebędące muzułmanami nie powinny jeść, pić ani palić w miejscach publicznych w godzinach postu – trzymanie sałatki lub butelki wody na widoku może zostać uznane za niegrzeczne. Z drugiej strony, zapada zmrok, a mieszkańcy kończą post wspólnymi ucztami (iftar), jedząc zupę, chleb i słodycze. Goście mogą zjeść posiłek w hotelach lub niektórych kawiarniach (które pozostają otwarte), a nawet skorzystać z zaproszenia na posiłek iftar, jeśli uda im się zaprzyjaźnić z miejscowym. Zwiedzanie jest nadal możliwe podczas Ramadanu: główne atrakcje pozostają otwarte (choć często zamykane w południe), a samo doświadczenie Ramadanu (ciche dni, świąteczne wieczory) może być wzbogacające.
Lot do Fezu: Lotnisko miejskie (FES, zwane również Fez–Saïss) leży około 15 km na południe od medyny. Royal Air Maroc oferuje codzienne loty do Casablanki (z dalszymi połączeniami krajowymi), a także obsługuje kilku europejskich tanich przewoźników (EasyJet, Ryanair, Wizz Air, Vueling itp.). Sezonowe linie czarterowe obsługują Fez w miesiącach szczytowych (zwłaszcza w okresie letnim i festiwalowym). Po przylocie podróżni mogą skorzystać z niebieskiego autobusu wahadłowego CTM (około 50 MAD, czyli około 5 USD) do centrum miasta lub z małej taksówki (petit taxi) za około 250–300 MAD (taksówki mieszczą do trzech pasażerów). Taksówki ustawiają się w kolejce przed odbiorem bagażu – zawsze należy nalegać na taksometr lub uzgodnić stałą stawkę przed odjazdem. Dojazd do medyny zajmuje zazwyczaj 30–40 minut.
Pociągi do Fezu: Stacja Fez-Ville jest głównym przystankiem w marokańskiej sieci kolejowej ONCF. W 2018 roku linia szybkiej kolei „Al Boraq” dotarła do Fezu, łącząc go z Tangerem, Rabatem i Casablanką. Na przykład, podróż pociągiem pierwszej klasy z Casablanca Voyageurs do Fezu trwa około 3,5 godziny (druga klasa jedzie nieco dłużej i kosztuje ~15% mniej). Inne linie łączą Fez bezpośrednio z Rabatem i Marrakeszem (z przesiadką w Casablance), a lokalny pociąg łączy Fez z Meknes (30 minut) i rzymskimi ruinami Volubilis. Bilety można kupić na stacji lub online (choć strona internetowa ONCF może mieć błędy). Pociągi są czyste i klimatyzowane, z przypisanymi miejscami siedzącymi; bary z przekąskami na pokładzie sprzedają napoje. Rezerwacja biletów z kilkudniowym wyprzedzeniem w szczycie sezonu jest rozsądna.
Podróż autobusem: Kilka firm autokarowych łączy Fez z resztą Maroka. Głównym operatorem jest CTM (www.ctm.ma), który oferuje komfortowe, klimatyzowane autobusy z Casablanki, Marrakeszu, Tangeru, Chefchaouen i wielu innych miast do Fezu. Supratours (obsługiwane przez Royal Air Maroc) oferuje podobne trasy, często dostosowane do rozkładu lotów. Główny dworzec autokarowy w Fezie znajduje się przy ulicy Batha (Ville Nouvelle), a kolejny dworzec przy Alei Hassana II w pobliżu dworca kolejowego. Ceny biletów różnią się w zależności od odległości (np. Casablanca–Fez ~120 MAD w jedną stronę, Marrakesz–Fez ~180 MAD). Autokary kursują zazwyczaj przez cały rok, choć odjazdy nocne mogą być rzadkie. Bilety można kupić na dworcu lub online. Autobusy są zazwyczaj niezawodne i wygodniejsze niż duże taksówki na długich dystansach.
Dojazd do Fezu: Dzięki autostradom Maroka do Fezu można stosunkowo łatwo dojechać samochodem. Nowoczesna płatna autostrada (A2) łączy Casablankę (200 km na południe) z Fezem w około 2,5–3 godziny. Rabat (175 km na zachód) jest oddalony o około 2 godziny jazdy autostradą. Z Tangeru jest około 300 km (około 3 godzin) trasą A2/A3, a do Marrakeszu jest dalej (około 500 km, ~5–6 godzin). Drogi są generalnie w dobrym stanie, ale należy uważać na progi zwalniające (trapetes) przy wjazdach do miasta. Parkowanie w medynie (Fez el-Bali) jest praktycznie niemożliwe; turyści powinni zaparkować w Ville Nouvelle lub w pobliżu Bab Boujloud. Hotele w Ville Nouvelle często oferują bezpłatny parking. Osoby nieposiadające samochodu mogą skorzystać z taksówek (wspólnych lub prywatnych żółtych sedanów) kursujących po ustalonych trasach z baz taksówkowych w Casablance i Rabacie, można też wynająć taksówkę prywatnie (opłata dzieli się na 6 pasażerów) między Fezem a okolicznymi miastami.
Sercem Fezu, w którym warto się zatrzymać, jest stara medyna (Fès el-Bali). Tutaj noclegi oznaczają riady i pensjonaty wykute w zabytkowych domach. Proste hostele i riady mogą kosztować 20–40 dolarów za noc, podczas gdy luksusowe, odrestaurowane (często 4- lub 5-gwiazdkowe) mogą kosztować ponad 150–200 dolarów. Riad zazwyczaj ma wewnętrzny dziedziniec z fontanną, a pokoje wychodzą na ten dziedziniec. Wiele riadów posiada tarasy na dachu (z widokiem na medynę) i może oferować udogodnienia, takie jak hammam lub śniadanie. Zaletą jest bezpośredni dostęp do suków i zabytków; wadą hałaśliwe odgłosy kóz lub muzyka o świcie oraz brukowane schody, na które może być trudno wejść z bagażem. Latem klimatyzacja jest powszechna, ale zimą nie wszystkie riady oferują pełne ogrzewanie poza przenośnymi grzejnikami lub kominkami.
Na północ od Fès el-Bali znajduje się Fès el-Jedid („Nowy Fez”), dzielnica z czasów panowania Marinidów, zbudowana wokół XIV-wiecznego pałacu królewskiego. Zakwaterowanie w tym miejscu również odbywa się głównie w riadach i pensjonatach, a ceny są zbliżone do cen w starej medynie. Atmosfera jest tu nieco spokojniejsza niż w el-Bali, a bliskość Ville Nouvelle, gdzie można zjeść i skorzystać z komunikacji miejskiej, jest niewątpliwym atutem. Niektóre riady w el-Jedid graniczą z dawną żydowską dzielnicą Mellah, która obecnie stanowi nastrojowy labirynt wąskich uliczek i sklepów rzemieślniczych. Pobyt w el-Jedid nadal przypomina historyczny Fez, ale dostęp do udogodnień Ville Nouvelle jest łatwiejszy (krótki spacer lub taksówka).
Dla podróżnych preferujących nowoczesne udogodnienia, Ville Nouvelle („Nowe Miasto”) w Fezie to dogodna baza wypadowa. Założona przez Francuzów na początku XX wieku, dzielnica ta oferuje szerokie bulwary, sklepy i liczne hotele. Znajdziesz tu wszystko, od międzynarodowych sieci po komfortowe hotele średniej klasy. Pokoje hotelowe są przestronne i często wyposażone w baseny, centra biznesowe i łazienki w stylu zachodnim. Ville Nouvelle oferuje duży parking i wiele restauracji dostosowanych do potrzeb podróżnych. Minusem jest położenie poza medyną: aby dostać się do Fez el-Bali, należy wziąć taksówkę lub dojść pieszo (15–20 minut). Taksówki w Fezie wymagają użycia taksometru; zawsze negocjuj uczciwą stawkę lub upewnij się, że taksometr jest włączony.
Najbardziej zapadającą w pamięć rzeczą do zrobienia w Fezie jest wędrówka po jego starej medynie. Fès el-Bali to największy na świecie obszar miejski wolny od samochodów, labirynt uliczek usianych sukami i starożytnymi domami. Każdy zakręt odsłania kolejny warsztat lub fontannę – możesz wyjść z alejki miedziarza do garbarni lub natknąć się na medresę z XIV wieku. Łatwo się zgubić (i to jest część doświadczenia), ale odwiedzający często korzystają z map w smartfonach (pobierz je wcześniej, ponieważ GPS może być niestabilny w wąskich uliczkach). Kluczowe punkty wejścia to Bab Bou Jeloud (Błękitna Brama), Bab Semmarine (prowadzący w głąb suków przypraw i metalu) i Bab Ftouh, z których każdy otwiera się na główne dzielnice targowe. Podczas zwiedzania pamiętaj, aby ubrać się skromnie i uważać na nierówną kostkę brukową. Jeśli nawigacja wydaje się zniechęcająca, rozważ wynajęcie licencjonowanego lokalnego przewodnika na kilka godzin; W przeciwnym razie, swobodne wędrowanie nadal będzie nagrodą dla ciebie, gdyż znajdziesz ukryte fontanny, stragany z kwiatami i rzemieślników przy pracy.
Żadna wizyta w Fezie nie jest kompletna bez zobaczenia starożytnych garbarni. W garbarni Chouara dziesiątki zapadniętych szybów wypełnionych są żywymi barwnikami: białą wodą wapienną, czerwoną od maku i niebieską od indygo. Wysokie tarasy widokowe oferują oszałamiający widok na kadzie i zapracowanych pracowników. Ostry zapach jest nieodłączną częścią tego doświadczenia; miejscowi często rozdają liście mięty, aby go złagodzić. Wstęp jest oficjalnie bezpłatny, ale sprzedawcy przy wejściu mogą oczekiwać napiwku lub zachęcać do odwiedzenia ich sklepów z wyrobami skórzanymi. Jeśli nie chcesz kupować, zwyczajowo przyjmuje się uprzejme napiwki w wysokości 5–10 MAD i szybkie wyjście. Wizyta późnym popołudniem (lub wczesnym rankiem) może być wygodniejsza, z mniejszą liczbą tłumów i delikatnym światłem. Na kamiennych schodach należy nosić trampki i uważać na odłamki płytek pod stopami. Zdjęcia są dozwolone (bez flesza). Widok garbarni pozwala wgląd w niezmieniony od wieków zawód.
W medynie znajdują się najważniejsze zabytki Fezu. Meczet i Uniwersytet Al-Karabijin stanowią duchowe centrum miasta: założony w 859 roku i rozbudowywany z biegiem czasu, stał się najstarszym nieprzerwanie działającym uniwersytetem na świecie. Osoby niebędące muzułmanami mogą nie wchodzić do sali modlitewnej meczetu, ale za niewielką opłatą można zwiedzić niewielką, przylegającą bibliotekę (niedawno ponownie otwartą jako przestrzeń kulturalna). Niedaleko znajduje się medresa Bu Inania (zbudowana w latach 50. XIV wieku), jedna z niewielu zabytkowych medres otwartych dla zwiedzających; jej strzelisty minaret i rzeźbiony drewniany minbar (ambonę) stanowią jej główne atrakcje. Równie piękna jest medresa el-Attarine (lata 20. XIV wieku) z dziedzińcem wyłożonym turkusowymi płytkami i misternie malowanym sufitem z cedru. Niewielkie bilety wstępu (około 50 MAD za miejsce) pozwalają wejść na te zabytkowe dziedzińce i podziwiać najpiękniejsze dzieła architektury marynidzkiej.
W Fezie znajduje się również kilka muzeów, które zgłębiają rzemiosła i historię miasta. Muzeum Dar Batha (w dawnym pałacu z XIX wieku) prezentuje tradycyjną sztukę: kolorową ceramikę, rzeźbione wyroby z drewna, płytki zellij i stroje w klimatyzowanych galeriach. Niedaleko, Muzeum Sztuki Drewnianej Nejjarine (mieszczące się w odrestaurowanym funduku/karawanseraju) podkreśla dziedzictwo miasta w zakresie obróbki drewna; z bogato zdobionej fontanny i kawiarni na dachu roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków w medynie. Aby poczuć coś innego, warto wybrać się do Borj Nord, XVI-wiecznej fortecy na wzgórzu na północ od medyny: obecnie mieści się tam muzeum broni i oferuje rozległe panoramy Fezu. Ceny biletów wstępu do tych miejsc wahają się od około 20 do 70 MAD (około 2–7 dolarów). Wielu odwiedzających uważa te miejsca za przyjemny odpoczynek i okazję do poznania rzemieślniczej przeszłości Fezu.
Tuż za Fezem el-Bali znajduje się stara dzielnica żydowska, Mellah. Niegdyś pełna sklepów, dziś pozostało tam zaledwie kilkuset mieszkańców. Główną atrakcją jest odrestaurowana synagoga Ibn Danana (XVII w.) z ozdobną drewnianą arką Tory i białymi marmurowymi posadzkami; zwiedzający zazwyczaj potrzebują przewodnika lub opiekuna (często jest to bezpłatne, choć drobne datki są mile widziane). Niedaleko znajduje się cmentarz żydowski: wspinaczka po stromych rzędach rzeźbionych nagrobków oferuje niepowtarzalny widok na medynę. Wąskie uliczki Mellah są obecnie siedzibą metalowców i kawiarni; nawet puste rezydencje świadczą o społeczności, która tu kwitła. Dodatkowo, okolica znajduje się w niewielkiej odległości od muzeów poświęconych tematyce mellah lub twierdzy Bordż Bel-Ka'an. Pamiętaj, że Mellah to dzielnica mieszkalna, więc zachowaj ciszę i poproś o pozwolenie przed wejściem do jakiegokolwiek bocznego budynku.
Kuchnia Fezu (często nazywana po prostu Fassi) jest bogata i aromatyczna. Daniem firmowym jest pastilla (bastilla): warstwowy placek z gołębiem lub kurczakiem, przyprawionym mięsem, jajkami i migdałami, posypany cukrem pudrem i cynamonem. Tadżiny z jagnięciny lub kurczaka są wszechobecne – spróbuj wersji z konserwowaną cytryną i oliwkami lub ze słodkimi dodatkami, takimi jak morele i migdały. Tangia to specjalność Fezu, gulasz przygotowywany w glinianej urnie: wołowina lub jagnięcina jest długo pieczona przez wiele godzin z czosnkiem, konserwowaną cytryną i szafranem. Gliniane urny na tangię zobaczysz przed niektórymi riadami (czwartki są tradycyjnym dniem tangii). Do popularnych codziennych potraw należą kuskus (często serwowany w piątki) i sycąca zupa harira. Miasto słynie również ze słodkiej herbaty miętowej (marokańskiej herbaty miętowej z dużą ilością cukru). Nie przegap lokalnego pieczywa (khobz) i słodkich wypieków, takich jak chebakia (ciasteczka sezamowe w miodzie). Wiele targowisk i kawiarni dumnie prezentuje tace z suszonymi owocami i orzechami. Próbując każdego z nich, można poczuć smak domowej kuchni marokańskiej.
W medynie znajdziesz restauracje o różnym standardzie. Dar Hatim, położony niedaleko Bab Bou Jeloud, jest ulubionym miejscem podróżnych, oferującym obfite domowe dania kuchni Fassi (bez konieczności rezerwacji). Café Clock (w Fezie el-Jedid) serwuje kreatywne dania, w tym słynnego burgera z wielbłąda, a także oferuje wegetariańskie taginy i wydarzenia kulturalne. Le Tarbouche i Café Nejjarine mają tarasy na dachu z widokiem. Podczas zwiedzania szukaj ręcznie pisanych menu z listą taginów, kuskusu, kefty (przyprawionych klopsików) i pastilli. Porcje są często rodzinne, więc rozważ dzielenie się.
Jedzenia ulicznego jest również pod dostatkiem. Małe sklepiki i stoiska oferują grillowane mięsa (pikantne kefty lub szaszłyki z kurczaka), wytrawne pastele (smażone ciastka) i treściwe zupy (harira lub bsouda(gulasz jagnięcy). Cukiernie sprzedają sfenj (pączki marokańskie) i czebakia (ciasteczka sezamowe polane miodem). Zazwyczaj są bezpieczne do spożycia, ponieważ są przygotowywane na świeżo i podawane na ciepło – należy jednak zachować ostrożność przy surowych sałatkach i pić wodę butelkowaną. Zatrzymanie się na filiżankę herbaty miętowej i przekąskę to idealny sposób na odpoczynek podczas wędrówek po medynie.
Wegetarianie znajdą tu wiele opcji. Wiele tadżinów można przygotować z warzyw, soczewicy lub jajek, a Cafés Clock i kilka innych kawiarni oferuje dania specjalnie dla osób na diecie bezmięsnej. Zawsze dostępne są również sałatki z oliwek, marchewki i buraków. Nie wahaj się poprosić o tadżin warzywny lub dodatkowy talerz gotowanych warzyw (zalouk) – marokańscy kucharze są przyzwyczajeni do takich rozwiązań.
Rzemiosło w medynie jest w dużej mierze zorganizowane według handlu. W pobliżu Bab Bou Jeloud znajdziesz wyroby metalowe (miedziane tace, mosiężne lampy) i żelazne; głębiej znajdują się stragany z tekstyliami i sklepiki z tkaninami (jedwab, brokat, dywany). Suk ze skóry (torebki, babusze, kurtki) rozciąga się wokół garbarni. Aby znaleźć ceramikę i ceramikę, odwiedź dzielnicę Ain Nokbi, niedaleko południowych murów obronnych. Nawet bez przewodnika możesz zapytać miejscowych lub skorzystać z aplikacji z mapą kieszonkową, aby zorientować się w krętych uliczkach – wystarczy szukać szyldów z napisem „Suk” i symbolem lub specjalnością. Każdy skupisko rzemiosła ma nieco inny aromat i paletę barw, więc spaceruj i obserwuj widoki i zapachy: metalowe kwadraty, wieże z przyprawami i drewniane skrzynie to charakterystyczne punkty orientacyjne.
Krótko mówiąc, kupuj tylko rzeczy, które naprawdę lubisz. Wysokiej jakości pamiątki w Fezie nie są tanie, ale reprezentują lokalne dziedzictwo. Jeśli natkniesz się na dobrze wykonany przedmiot, rozważ targowanie się (patrz poniżej), aby uzyskać uczciwą cenę.
Na rynkach marokańskich panuje atmosfera targowania: nic, co zobaczysz, nie zostanie sprzedane po cenie „na metce”. Zacznij od uśmiechu i złożenia niskiej oferty – często wynoszącej około połowę pierwotnej ceny sprzedawcy. Negocjuj stanowczo, ale uprzejmie – przyjazne uśmiechy zdziałają cuda. Jeśli sprzedawca odmówi, zacznij odchodzić; często oddzwaniają z niższą ofertą. Zawsze dokładnie sprawdzaj przedmiot i porównuj oferty w kilku sklepach. Zalecaną taktyką jest udawanie braku zainteresowania, jeśli cena jest zbyt wysoka; czasami zaoferowanie zaokrąglonej kwoty lub pokazanie, że dysponujesz ograniczoną gotówką, może obniżyć cenę. Ostatecznie upewnij się, że zarówno Ty, jak i sprzedawca jesteście zadowoleni (zostawiając dobry napiwek na sam koniec negocjacji). Unikaj ustawionych „umów”, które brzmią zbyt dobrze, aby były prawdziwe, i bądź ostrożny z osobami, które wywierają na Ciebie silną presję. Prawdziwy rzemieślnik pozwoli Ci obejrzeć swoją pracę i da czas na podjęcie decyzji.
Wiele sklepów w Fezie oferuje wysyłkę dużych lub ciężkich przedmiotów. W mieście działają międzynarodowe biura kurierskie (DHL, FedEx), a Aramex ma biuro w pobliżu głównego dworca autobusowego (Batha Road). Kupując delikatne towary, poproś sprzedawcę o ich bezpieczne zapakowanie i uzyskanie numeru nadania. Uwaga: wysyłka ceramiki lub ciężkich lampionów może być kosztowna, dlatego rozważ wysłanie tylko najbardziej wyjątkowych egzemplarzy. Dla wielu podróżnych łatwiej jest ograniczyć zakupy do rzeczy, które zmieszczą się w bagażu: wyroby skórzane, tekstylia i przyprawy łatwo się pakują.
Najsłynniejszą jednodniową wycieczką z Fezu jest Chefchaouen, Błękitne Miasto w górach Rif. Leży około 200 km na północ (około 3,5–4 godziny jazdy w jedną stronę). Podróżni często korzystają z autobusu CTM (rano) lub wynajmują prywatnego kierowcę. Całe stare miasto Chefchaouen jest pomalowane na różne odcienie błękitu, tworząc raj dla fotografów. Spędź dzień, spacerując po stromych, malowniczych uliczkach, odwiedź muzeum kasby na głównym placu i skosztuj lokalnego sera koziego (specjału regionu). Powrót do Fezu wieczorem. Uwaga: Nie ma połączeń kolejowych, dlatego warto zaplanować transport (autobus lub samochód) z wyprzedzeniem.
Meknes i Volubilis można połączyć w jedną wycieczkę. Meknes (60 km na zachód, ok. 1 godziny jazdy samochodem) było kolejną średniowieczną stolicą; do jego najważniejszych atrakcji należą XVIII-wieczna brama Bab Mansour, Mahkama du Pacha i stare Stajnie Cesarskie. Z Meknes krótka podróż (10 km) do Volubilis, rzymskich ruin wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, z dobrze zachowanymi mozaikami i zabytkami (opłata za wstęp wynosi około 2 euro). Wielu podróżnych wynajmuje przewodnika lub korzysta z zorganizowanej wycieczki obejmującej oba miejsca. Pociągi i autobusy nie dojeżdżają bezpośrednio do Volubilis, dlatego większość z nich jedzie przez Meknes. Z Fezu można zwiedzić zarówno Meknes, jak i Volubilis w ciągu jednego dnia, jeśli wyruszy się wcześnie.
Na południe od Fezu leży region Atlasu Środkowego, stanowiący zielony kontrast dla miasta. Górskie miasteczko Ifrane (około 65 km na południe) słynie z architektury w stylu szwajcarskim i zimą jest popularnym ośrodkiem narciarskim. Nieco dalej, Azrou słynie z lasów cedrowych i dzikich makaków berberyjskich. Przydrożne przystanki przy punktach widokowych z cedrowymi drzewami często pozwalają małpom wdrapywać się na samochody, aby zrobić sobie zdjęcia. Te miasteczka to przyjemne miejsca na piesze wędrówki lub piknik o każdej porze roku. Jednodniowe wycieczki można odbyć wypożyczonym samochodem lub dołączając do wycieczek w małych grupach. Nawet latem wieczory bywają chłodne, więc warto spakować lekki sweter.
Fez jest generalnie uważany za bezpieczny dla podróżnych, ale warto uważać na kilka lokalnych oszustw. Unikaj niechcianych „przewodników” w medynie – legalni przewodnicy pokażą oficjalny dokument tożsamości. Oszustwa związane z garbarnią i targiem przypraw są powszechne: młoda osoba oferuje darmową pomoc, a następnie żąda zapłaty. Jeśli ktoś się do niej zwróci, stanowczo „la, shukran” (nie, dziękuję) zazwyczaj zrywa ofertę. W małych taksówkach zawsze nalegaj na użycie taksometru lub ustal cenę przed wejściem; krótki przejazd w obrębie miasta powinien kosztować około 5–10 MAD. Jeśli kierowca odmówi użycia taksometru, grzecznie wysiądź i poszukaj innej taksówki.
Kieszonkowcy nie są powszechni, ale mogą działać na zatłoczonych targowiskach lub w autobusach. Trzymaj portfel w przedniej kieszeni lub w zamykanej na suwak torbie i zachowaj ostrożność w środkach komunikacji miejskiej. Nie obnoś się z dużą gotówką ani nie noś krzykliwej biżuterii. Zaufaj swojej intuicji: jeśli sytuacja wydaje się niepokojąca, po prostu odejdź.
Kobiety podróżujące samotnie zazwyczaj uważają Fez za bezpieczny, ale nadal warto zachować skromność i czujność. Ubierz się tak, aby wtopić się w tłum (najlepiej zakrywając ramiona i kolana) i noś ze sobą szalik; długa spódnica i T-shirt są dozwolone. Unikaj zbyt wyzywających strojów. Jeśli pojawi się niechciana uwaga (np. uporczywe zaczepki lub zbyt gadatliwe naganiacze), zareaguj stanowczo i przenieś się w bardziej ruchliwe miejsce. Nauczenie się kilku arabskich zwrotów (np. „shukran, la” oznaczającego „nie, dziękuję”) może pomóc w zapobieganiu zaczepkom. W nocy trzymaj się dobrze oświetlonych ulic lub korzystaj z małych taksówek, zamiast spacerować samotnie po opustoszałych uliczkach. Zawsze dbaj o bezpieczeństwo swoich rzeczy: trzymaj portfele w zapinanej na suwak torebce i, jeśli to możliwe, używaj paska na pieniądze lub wewnętrznej kieszeni kurtki.
W nagłych wypadkach dzwoń pod numer 19, aby wezwać policję, 15, aby wezwać karetkę/pogotowie medyczne, lub 177, aby wezwać policję turystyczną (która może mówić po angielsku). W Fezie znajdują się szpitale i kliniki oferujące pilną opiekę medyczną, ale podróżni powinni mieć ubezpieczenie obejmujące ewakuację medyczną w ciężkich przypadkach. W medynie i dzielnicy Ville Nouvelle jest mnóstwo aptek (szukaj zielonych krzyży) i można w nich kupić większość leków bez recepty. Farmaceuci często mówią po angielsku. Zawsze miej przy sobie kopie paszportu i dane ubezpieczeniowe.
Historyczne centrum Fezu jest w zasadzie przeznaczone wyłącznie dla pieszych. Wąskie uliczki Fès el-Bali nie obsługują samochodów ani autobusów; jedynie małe wózki i motocykle służą do lokalnych dostaw. Najlepszym sposobem poruszania się po medynie jest spacer – zalecane są wygodne buty do chodzenia. Kilka uliczek na obrzeżach pozwala na przejazd małymi taksówkami; w przeciwnym razie warto zaplanować spacer między sukami i zabytkami. Strome, nierówne ścieżki sprawiają, że niektóre miejsca mogą być niedostępne dla wózków inwalidzkich. Podczas dłuższych spacerów warto od czasu do czasu zrobić sobie przerwę w kawiarniach lub na placach, aby odpocząć. Prosta papierowa mapa lub aplikacja nawigacyjna offline mogą pomóc w orientacji (punkty orientacyjne, takie jak Błękitna Brama czy Fontanna Nejjarine, stanowią dobre punkty odniesienia).
Taksówki w Fezie występują w dwóch rodzajach: petit taxis (małe czerwone sedany, do 3 pasażerów) i grand taxis (współdzielone żółte sedany, zazwyczaj 6-osobowe). Petit taxis kursują w obrębie miasta (i ostatnio mają cyfrowe taksometry, których ceny zaczynają się od około 5–6 MAD dziennie). Krótki, 5-minutowy przejazd kosztuje zazwyczaj 6–10 MAD; dłuższe przejazdy mogą kosztować 15–20 MAD. Zawsze proś kierowcę o skorzystanie z taksometru. Jeśli stwierdzi, że taksówka jest zepsuta, bezpieczniej jest wziąć inną taksówkę lub umówić się z góry na stałą opłatę (na przykład 20 MAD za przejazd, który normalnie kosztuje około 15 MAD). Grand taxis odjeżdżają, gdy pojazd jest pełny, lub można je wynająć prywatnie, płacąc za miejsce. W Fezie kursują tylko petit taxis, więc zostaw sobie grand taxi na wyjazdy poza miasto (kursują one ustalonymi trasami do miast takich jak Meknes czy Azrou, pobierając około 10–15 MAD za miejsce). Kierowcy rzadko mówią po angielsku, dlatego znajomość podstawowych zwrotów arabskich lub francuskich jest pomocna.
Typowy dzienny budżet: Osoby podróżujące z ograniczonym budżetem mogą wydać około 30–50 USD dziennie, osoby podróżujące w średnim przedziale cenowym około 80–120 USD, a osoby podróżujące w luksusowych warunkach wydają około 200 USD i więcej dziennie.
Wskazówki dotyczące oszczędzania: Podróżuj poza sezonem, aby skorzystać z niższych cen noclegów. Dziel się taksówką z innymi podróżnymi. Jedz tadżiny w porze lunchu (mogą być o połowę tańsze) i kupuj jedzenie uliczne na zatłoczonych straganach. Wiele atrakcji Fezu – spacery po sukach i ogrodach – jest bezpłatnych. Bankomaty (Visa/MasterCard) są dostępne w Ville Nouvelle; zawsze miej przy sobie trochę gotówki, ponieważ wiele kawiarni i małych sklepików nie akceptuje kart.
Fez jest bardziej konserwatywny niż marokańskie kurorty plażowe. Kobiety powinny zakrywać kolana i ramiona; mężczyźni powinni unikać podkoszulek bez rękawów. W praktyce dobrze sprawdzają się sukienki letnie lub luźne spodnie z szalikiem dla kobiet oraz lekkie spodnie lub długie szorty dla mężczyzn. Lekki szal lub chusta może być przydatny (na przykład do zakrycia ramion przed wejściem do meczetu lub w chłodny wieczór). Unikaj strojów plażowych w miejscach publicznych. W każdym razie zawsze stosuj się do lokalnych zwyczajów i ubieraj się neutralnie, aby okazać szacunek.
Napiwki są zwyczajowe, ale skromne. W restauracjach, gdzie obsługa jest na miejscu, 10% rachunku jest gestem grzecznościowym, jeśli obsługa była dobra (zwłaszcza jeśli nie jest doliczana opłata za obsługę). W przypadku drobnych usług, zaokrąglij do 5 lub 10 MAD. Na przykład, jeśli przejazd taksówką kosztuje 15 MAD, daj 20 MAD. Jeśli bagaże nosi bagaż, mile widziane jest 5–10 MAD za sztukę. Personel sprzątający w hotelach lub riadach może otrzymać napiwek w wysokości 10 MAD za noc. Zawsze dawaj napiwki w tej samej walucie, w której serwowano usługę (MAD). Napiwki to sposób na okazanie wdzięczności za dobrą obsługę.
Nauczenie się kilku słów jest bardzo pomocne. „Salam aleikum” (sa-LAM ah-LAY-koom) oznacza „pokój z tobą” (cześć); odpowiedzią jest „Wa aleikum salam” (wah ah-LAY-koom sa-LAM). „Shukran” (shook-RAHN) oznacza „dziękuję”, a „la shukran” oznacza „nie, dziękuję”. Wielu Marokańczyków mówi również po francusku: „bonjour/bonsoir” (cześć) i „monsieur/madame” (sir/ma'am) wyrażają uprzejmość. W sklepach proste arabskie zwroty, takie jak „km miʼa?” (kem mee-YAH, „ile?”) lub francuskie „combien ça coûte?”, mogą być pomocne. Nawet stanowcze powiedzenie „la” (nie) może powstrzymać natarczywych sprzedawców. Uśmiech i próba lokalnego powitania często spotyka się z wdzięczną reakcją.
Aby znaleźć odpowiednie zakwaterowanie, skorzystaj z różnych platform: Booking.com i Airbnb oferują wiele riadów i hoteli w Fezie. Wybierając riad, sprawdź jego dokładną lokalizację na mapie, ponieważ ulice medyny bywają mylące. Riad w pobliżu Bab Boujloud lub Place Batha zapewnia łatwiejszy dostęp do głównych atrakcji, natomiast ten schowany głęboko w medynie oferuje więcej prywatności (ale dłuższe spacery). Większość riadów oferuje śniadanie – to świetna oferta – ale sprawdź, czy jest ono wliczone w cenę. Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest powszechne na stronach rezerwacyjnych; zarezerwuj z wyprzedzeniem (szczególnie na maj-czerwiec i wrzesień-październik), aby zapewnić sobie dobry nocleg. Ceny riadów różnią się w zależności od sezonu: są najwyższe wiosną/wczesnym latem i spadają zimą. Poza medyną hotele w Ville Nouvelle często pobierają niższe opłaty i oferują udogodnienia, takie jak baseny i parking, więc porównaj ceny. Wreszcie, przeczytaj najnowsze opinie gości, aby ostrzec Cię o głośnych barach, słabym Wi-Fi lub braku ogrzewania.
Większość obywateli krajów zachodnich (UE, USA, Kanady, Australii itd.) może wjechać do Maroka bez wizy na okres do 90 dni. Upewnij się, że Twój paszport jest ważny co najmniej sześć miesięcy od daty wjazdu. Maroko może wymagać oświadczeń zdrowotnych lub formularzy wjazdowych, dlatego sprawdzaj aktualizacje (np. wymagania mogą ulec zmianie po wydarzeniach na świecie). Po przyjeździe imigracja zazwyczaj przebiega sprawnie. Nie jest wymagane wręczenie urzędnikowi imigracyjnemu banknotu o wartości 10 MAD, ale niektórzy turyści robią to uprzejmie (zwłaszcza jeśli mają ciężki bagaż).
Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia podróżnego. Powinno ono obejmować opiekę zdrowotną (nawet rutynowe wizyty lekarskie), ewakuację, odwołanie podróży oraz kradzież/utratę mienia. Marokańskie szpitale w dużych miastach mogą leczyć powszechne schorzenia, ale poważne wypadki mogą wymagać ewakuacji drogą lotniczą. Należy zachować zarówno cyfrową, jak i drukowaną kopię polisy ubezpieczeniowej oraz numery kontaktowe w nagłych wypadkach. Paszport i kartę ubezpieczeniową należy nosić osobno.
Pozostawanie w kontakcie jest łatwe. Darmowe Wi-Fi jest powszechne w hotelach i kawiarniach, ale prędkość jest różna. Aby skorzystać z danych mobilnych, zakup lokalnej karty SIM (Inwi lub Orange) na lotnisku lub w mieście jest niedrogi (około 10–15 dolarów za 5–10 GB). Rejestracja karty SIM wymaga okazania paszportu. Alternatywą jest eSIM – wystarczy kupić ją online z wyprzedzeniem – która dobrze sprawdza się w Fezie. Zasięg 4G w mieście jest zazwyczaj dobry. Jeśli potrzebujesz połączeń, pamiętaj, że niezawodność odbioru może być zmienna; połączenia WhatsApp działają dobrze z transmisją danych.
Wysokość Fezu (~200 m n.p.m.) i klimat nie stwarzają szczególnych zagrożeń dla zdrowia. Zalecane są standardowe szczepienia podróżne (przeciwko tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i durowi brzusznemu). Pij wodę butelkowaną (nawet do mycia zębów) jako środek ostrożności, a do lodu i mieszania napojów używaj wody butelkowanej lub uzdatnionej. Zabierz ze sobą środek do dezynfekcji rąk; jedzenie uliczne jest smaczne, ale uliczni sprzedawcy nie zawsze mają bieżącą wodę. Spakuj wszystkie potrzebne leki (tabletki na biegunkę, leki na chorobę lokomocyjną itp.). Apteki (szukaj zielonego neonowego krzyża) są wszędzie i zazwyczaj dobrze zaopatrzone. Farmaceuci często mówią po francusku lub angielsku i mogą doradzić w sprawie środków zaradczych. Ochrona przed słońcem (krem z filtrem, kapelusz) jest ważna nawet w pochmurne dni. Zimą przydatna jest lekka kurtka przeciwdeszczowa. Fez jest generalnie czysty, ale występuje zanieczyszczenie ulic (spowodowane silnikami Diesla); szalik lub maska mogą pomóc, jeśli jesteś wrażliwy.
Pierwszego dnia rozpocznij od Bab Boudżalud i idź prosto do medyny. Odwiedź medresę Bou Inania (wcześnie, aby uniknąć tłumów), a następnie zobacz Muzeum Nejjarine i widok z jego dachu. Zatrzymaj się na lunch w lokalnej knajpce – spróbuj tadżinu warzywnego lub słynnej pastilli. Po południu udaj się do punktu widokowego garbarni, a następnie pospaceruj po kolejnych sukach (targ przypraw, Souk el-Attarine). O zmierzchu udaj się do ogrodów Bou Jeloud (lub do fortu Bordż Sud, aby podziwiać zachód słońca). Wieczorem: zjedz wielodaniową kolację w riadzie na dachu, degustując dania kuchni Fassi i herbatę miętową pod rozświetlonym latarniami niebem.
Dzień 1. wykorzystaj jak powyżej. Dzień 2. rozpocznij od dzielnicy Karawijjin: podziwiaj Al-Karabijjin (z zewnątrz) i Medresę el-Attarine. Następnie zwiedzaj obszar Pałacu Królewskiego (tuż za medyną publiczną) i żydowską dzielnicę Mellah (w tym synagogę Ibn Danana). W południe zjedz lunch w kawiarni w Ville Nouvelle lub spróbuj lokalnego jedzenia ulicznego w dzielnicy Mellah. Po południu odwiedź muzeum Dar Batha lub weź udział w kursie gotowania w riadowej kuchni. Zakończ dzień w dobrym nastroju: znajdź taras na dachu na Place Batha lub nowoczesną kawiarnię jazzową na kolację.
Trzeciego dnia możesz wybrać się poza miasto. Popularną opcją jest jednodniowa wycieczka samochodem lub autobusem do Chefchaouen (błękitnej mediny), z powrotem po zmroku. Możesz też podzielić Meknes i Volubilis: spędź poranek na zwiedzaniu bram i pałaców Meknes, a następnie udaj się do rzymskich ruin Volubilis (zabierz ze sobą wodę i krem z filtrem przeciwsłonecznym). Alternatywnie, wykorzystaj wolny dzień na dalsze zwiedzanie samego Fezu: rano odwiedź twierdzę Borj Nord lub zrelaksuj się w hammamie w tradycyjnej łaźni, a następnie udaj się na zakupy. Każdy dodatkowy dzień pozwoli Ci pogodzić zwiedzanie z odpoczynkiem w lokalnych kawiarniach, co jest jednym z uroków Fezu.
Fez co roku organizuje kilka ważnych wydarzeń kulturalnych. Jednym z największych jest Festiwal Muzyki Sakralnej Świata w Fezie (15–23 czerwca 2025 r.). Ten tygodniowy festiwal oferuje koncerty artystów muzyki religijnej i światowej w pięknych miejscach w całym mieście – od historycznych ogrodów po dziedzińce pałacowe. Większość występów jest bezpłatna (bilety na wydarzenie) i przyciąga tłumy, dlatego warto zarezerwować nocleg z wyprzedzeniem, jeśli planujesz wziąć udział. Kolejnym wydarzeniem jest Festiwal Kultury Sufickiej w Fezie (zazwyczaj w październiku), skupiający się na muzyce religijnej i tańcach sufickich. Poza świętami, Ramadan i dwa święta Eid (Eid al-Fitr i Eid al-Adha) oferują specjalne wieczorne wydarzenia (takie jak pokazy fajerwerków i uczty). Jeśli Twoja podróż przypada na ten okres, sprawdź lokalne harmonogramy: latem odbywają się mniejsze wieczory muzyczne lub festiwale sztuki. W każdym razie, podczas festiwali życie jest bardziej zatłoczone, ale i radosne.
Fez jest niezwykle fotogeniczny, ale nagradza cierpliwość i planowanie. Aby zrobić zdjęcia panoramiczne, wejdź na wysokie punkty: dach Muzeum Nejjarine lub kawiarnia obok oferują rozległe widoki na czerwone dachy medyny. Twierdza Borj Nord również oferuje szeroką panoramę całego miasta. Sama Bab Boujeloud (Błękitna Brama) najlepiej fotografować o wschodzie słońca lub po zmroku, gdy jest oświetlona. W medynie wąskie uliczki często skąpane są tylko w krótkim świetle słonecznym: późne popołudniowe światło może skąpać mury w ciepłej poświacie, ale należy być przygotowanym na głębokie cienie. Złota godzina (tuż po wschodzie lub przed zachodem słońca) jest idealna dla kolorów; południowe słońce jest ostre, ale uwydatnia jaskrawe barwniki w garbarniach.
Zawsze pytaj o pozwolenie przed fotografowaniem ludzi, zwłaszcza kobiet i osób starszych; wiele osób uśmiechnie się lub uprzejmie odmówi. Zwróć uwagę na miejsca, w których miejscowi zostawiają buty przed drzwiami – zazwyczaj oznacza to prywatny dom lub sklep. Nie zabieraj statywu na zatłoczone suki (jedna lub dwie osoby mogą zostać przeszkodzone). Zabierz ze sobą osłonę przeciwkurzową lub filtr UV na obiektyw, ponieważ piaszczyste wiatry Fezu mogą pozostawiać plamy. Na dachach lub w cichych uliczkach możesz spróbować dłuższych czasów naświetlania (statywy są dozwolone poza medyną), ale uważaj na swój sprzęt. Fotografując w restauracjach lub na targowiskach, uprzejme „Bismillah” (w imię Boga) przed skierowaniem aparatu często skutkuje przyjaznym uśmiechem.
Krótko mówiąc, zlokalizuj kilka punktów widokowych z wyprzedzeniem, podróżuj lekko (z małą torbą na aparat) i szanuj lokalną prywatność. W ten sposób uchwycisz żywe kolory Fezu – niebieską bramę, przyprawy, płytki zellij – i jego ponadczasowe sceny z codziennego życia, a jednocześnie pozostawisz po sobie pozytywne wspomnienia.
Fez oferuje zupełnie inne doznania niż bardziej znane miasta Maroka. W porównaniu z Marrakeszem, Fez wydaje się spokojniejszy i bardziej tradycyjny: nie ma tu nowych kurortów ani kempingów na pustyni, ale ma gęstszą starą dzielnicę, bogatą w rzemiosło i historię. Podczas gdy Marrakesz zbudowany jest wokół tętniącego życiem placu Dżamaa al-Fina, Fez zachęca do zagubienia się w swojej wielowiekowej medynie, emanując uczonym, staroświeckim klimatem. Casablanca z kolei to handlowa stolica Maroka: ma lśniące wieżowce i atlantycki promenadę, ale znacznie mniej zabytków. Jeśli szukasz wielkomiejskich kawiarni i nocnego życia, Casablanca lub Marrakesz mogą być lepszym wyborem; jeśli pragniesz historii i kultury, Fez wyróżnia się na tle innych.
Fez kontra Chefchaouen: Chefchaouen (około 4 godzin na północ) słynie wyłącznie z błękitnej medyny i górskich krajobrazów. Jest to spokojne i malownicze miejsce, ale nie ma murów medyny ani wielowiekowych zabytków. Turyści zazwyczaj wybierają Chefchaouen dla fotografii i relaksującej atmosfery. Fez, z kolei, to pełnowymiarowe miasto z cesarskim dziedzictwem. Inne miasta cesarskie: Meknes (1 godzina na zachód) jest mniejszy i prostszy; Rabat (stolica) ma królewskie zabytki nad oceanem; Tanger (północ) to kosmopolityczny port. Podsumowując, Fez jest najlepszym miejscem dla turystów, którzy chcą zanurzyć się w historii i tradycyjnego rzemiosła – kultury na całe życie w jednym mieście – czegoś, czego inne nie są w stanie odtworzyć.
Zanim wyjedziesz, oto kilka ostatnich przypomnień. Nie lekceważ medyny: daj sobie czas na spacer bez sztywnego planu. Pobierz mapę offline Fezu (lub aplikację nawigacyjną) przed przyjazdem. Miej przy sobie drobne (banknoty 5–20 MAD) i monety; miej przy sobie kilka dirhamów na nagłe potrzeby (napiwek za toaletę, niespodziewana taksówka). Uważaj na oszustów (fałszywych przewodników oferujących nagłe okazje lub sprzedawców próbujących zawyżać ceny za herbatę); jeśli coś wydaje Ci się nie tak, stanowcze „la, shukran” (nie, dziękuję) zazwyczaj kończy spotkanie. Zawsze z góry ustalaj ceny pamiątek, taksówek i dodatkowych usług hotelowych. Szanuj lokalne normy w ubiorze i zachowaniu – potraktuj to jako formę podziękowania gospodarzom.
Fez jest pełen ukrytych zakątków: spróbuj odwiedzić małe muzeum lub napić się herbaty na cichym tarasie na dachu. Jeśli spodobał Ci się dywan lub lampa, nie wahaj się wrócić do sklepu i poprosić o lepszą cenę. Spakuj się lekko: będziesz zbierać pamiątki! Przede wszystkim potraktuj Fez jako miejsce, w którym możesz zatrzymać się i powoli zwiedzać, a nie jako krótki przystanek dla turystów. Nie spiesz się po uliczkach, zapytaj o historię meczetu lub mosiężnej misy i pozwól, aby ponadczasowy rytm miasta nadawał Ci tempo. Dzięki tym wskazówkom opuścisz Fez z czymś więcej niż tylko pamiątkami – zabierzesz ze sobą cząstkę jego ducha.
Grecja jest popularnym celem podróży dla tych, którzy szukają bardziej swobodnych wakacji na plaży, dzięki bogactwu nadmorskich skarbów i światowej sławy miejsc historycznych, fascynujących…
Podróż łodzią — zwłaszcza rejsem — oferuje wyjątkowe i all-inclusive wakacje. Mimo to, jak w przypadku każdego rodzaju…
Podczas gdy wiele wspaniałych miast Europy pozostaje przyćmionych przez ich bardziej znane odpowiedniki, jest to skarbnica zaczarowanych miasteczek. Od artystycznego uroku…
Od czasów Aleksandra Wielkiego do czasów współczesnych miasto pozostało latarnią wiedzy, różnorodności i piękna. Jego ponadczasowy urok wynika z…
W świecie pełnym znanych miejsc turystycznych niektóre niesamowite miejsca pozostają tajne i niedostępne dla większości ludzi. Dla tych, którzy są wystarczająco odważni, aby…
