Bandung

Bandung ligger på et høyt platå i det vestlige Java i Indonesia. Byens skyline er preget av fjerne vulkanske topper og flettet sammen med gater som bærer ekko av kolonial ambisjon og gjenoppfinnelse etter uavhengigheten. Med sine 768 meter over havet ligger byen i et basseng omgitt av vulkaner fra sen tertiær og kvartær, med skråninger som en gang var dekket av te- og kaffeplantasjer. I dag er Bandung landets tredje største by etter Jakarta og Surabaya, mens den større storbyregionen er hjemsted for mer enn elleve millioner mennesker. Her demper høyden den ekvatoriale varmen, og tåkehyllede morgener gir et dempet lys som myker opp både art deco-fasader og den travle trafikken nedenfor.

Bandungs ​​opprinnelse kan spores tilbake til Nederlandsk-India-tiden, da plantasjeeiere på 1700-tallet etablerte tehager langs de fruktbare nordlige åsene. En vei strakte seg nordvestover mot Batavia, og forbandt avsidesliggende høylandsmarker med den koloniale hovedstaden. I 1906 hadde Bandung oppnådd status som gemeente, og i løpet av flere tiår fikk byen elegante hoteller, kafeer og butikker – så mange at innbyggerne kalte den Parijs van Java. Gedung Sate, med sin karakteristiske kuppel av satayspyd, og de raffinerte søylegangene til Preanger Hotel står fortsatt som påminnelser om en tid da europeiske følelser formet lokale silhuetter.

Geologisk sett skjuler Bandung-bassenget restene av en enorm pleistocen vulkan kjent som Sunda-fjellet. To katastrofale utbrudd formet landskapet: det første hulet ut et bredt krater, det andre demmet opp Citarum-elven og skapte en gammel innsjø hvis endelige drenering fortsatt er gjenstand for vitenskapelig debatt. Under byen ligger mer enn seks milliarder kubikkmeter grunnvann låst i vulkanske og alluviale lag, som forsyner drikkevann, vanning og opprettholder fiskerier. Cikapundung-elven deler sletten i to, mens Tangkuban Perahu – bokstavelig talt den «opp-ned-vendte båten» – ruver mot nord, med den avkortede toppen en påminnelse om utemmet makt.

I tiårene etter indonesisk uavhengighet i 1945 utvidet Bandung seg utover sitt koloniale fotavtrykk. Landlige områder måtte vike for forsteder, og befolkningstettheten steg til over seksten tusen sjeler per kvadratkilometer. Nye høyhus har siden endret silhuetten, mens villaer vokser i det som en gang var beskyttet høylandsskog. Disse endringene har medført nye utfordringer: flom som følge av utilstrekkelig drenering, et komplekst trafikknettverk belastet av begrensede hovedveier og den ustanselige kampen for å håndtere fast avfall.

Likevel har byen også satset på innovasjon. I 2017 vant den ASEAN Clean Air Award for luftkvalitet i storbyer, en anerkjennelse for bærekraftig miljøforvaltning. Kommunale myndigheter har utnyttet kommunikasjonsteknologi for å varsle innbyggere om flom og trafikkork, noe som har gitt Bandung et rykte som en av Indonesias «smarte byer». I 2015 ønsket UNESCO byen velkommen til Creative Cities Network på grunn av sine design-, håndverks- og nye mediemiljøer. Samtidig har Bandung blitt et nasjonalt knutepunkt for teknologibedrifter og oppstartsbedrifter, og tiltrekker seg både studenter og investorer til sine forskningsinstitutter og inkubatorer.

Arkitektonisk historie er fortsatt tydelig på mange kroker. Arbeidet til Henri Maclaine Pont, som grunnla byens første tekniske universitetscampus ved Technische Hogeschool te Bandung, introduserte «New Indies Style», et tidlig forsøk på å blande art deco-former med lokale motiver – mest tydelig i seremonihallens bratte sundanesiske tak. På 1920-tallet forutså J. Gerbers design for Gedung Sate den foreslåtte overføringen av den koloniale hovedstaden fra Batavia, mens Wolff Schoemakers mestring av modernistiske linjer beriket bygninger som Villa Isola og det regionale militære hovedkvarteret. Albert Aalbers bidro med den strømlinjeformede elegansen til DENIS Bank og ga ny storhet til Savoy Homann Hotel. Sammen forvandlet disse arkitektene Bandung til et arkitektonisk laboratorium.

Til tross for bevarte levninger fra fortiden, omfatter dagens bybilde mer enn hundre høyhus, hvorav mange er under bygging eller venter på godkjenning. Kommersielle distrikter strekker seg nå langs Dago-korridoren, hvor glassfasader deler plass med trær fra gamle dager og suvenirboder. I deler av Nord-Bandung kaster sandsteinshjørnene på koloniale offentlige bygninger lange skygger over et broket utvalg av kiosker og kafeer.

Bandungs ​​økonomi hviler på et bredt fundament. Turismen trives i nærheten av vulkanske kratere – Tangkuban Perahu i nord, Kawah Putih og Patenggang-sjøen i sør – hvor melkeaktige subalpine innsjøer ligger blant teplantasjer. Museer – blant dem det geologiske museet, postmuseet og det asiatisk-afrikanske konferansemuseet – bevarer vitenskapelige prøver, filatelistiske arkiver og historien om møtet i 1955 som formet den ikke-allierte bevegelsen. Besøkende går ombord på Bandros-turistbussen for å navigere sentrale landemerker, mens lokale gründere driver «distroer», små utsalgssteder som spesialiserer seg på merkevarefri mote, magasiner og håndverksrekorder. Disse butikkene har blitt symboler på ungdomsidentitet, og skiller seg ut fra massemarkedsfabrikkutsalgene som ligger langs Cihampelas- og Riau-gatene.

Kommunestyret har øremerket sju industriområder for spesialnæringer: fra tekstilknutepunkter i Cigondewah og Cihampelas til skoverksteder i Cibaduyut og håndverksmessige tempehprodusenter i Cibuntu. Disse sonene understreker byens rolle som et senter for produksjon og kreativ virksomhet.

Befolkningsveksten har ført til demografiske endringer. Bandung, som tradisjonelt er sundanesisk, er nå vertskap for betydelige javanesiske, kinesiske, minang- og andre samfunn. Mens islam fortsatt er den dominerende troen, opprettholder kristne, hinduistiske og buddhistiske minoriteter gudshus i de tretti distriktene. Ved anslaget fra midten av året i 2023 hevdet 2,5 millioner innbyggere – nesten likt fordelt mellom menn og kvinner – at Bandung var hjem, noe som gjør den til Indonesias tredje mest folkerike by.

Transportårer gjenspeiler både ambisjoner og begrensninger. Cipularang-bompengeveien, som ble ferdigstilt i 2005, reduserte reisetiden fra Jakarta til gjennomsnittlig nitti minutter, selv om det fortsatt er vanlig kø i helgene. I 2005 åpnet Pasupati-broen endelig, med sine 2,8 kilometer som strekker seg over Cikapundung-dalen og letter trafikken mellom øst og vest. Byens tre bussterminaler for intercity-buss – som snart skal slås sammen i Gedebage – kjører sammen med Angkot-minibusser, de enkle, men allestedsnærværende private skyttelbussene som binder nabolag sammen. Offentlige busslinjer har blitt mangedoblet under ordninger som Trans Metro Bandung og Trans Metro Pasundan, men full billettintegrasjon er fortsatt et fremtidig mål.

Jernbaneforbindelser strekker seg fra Bandungs ​​to hovedstasjoner til Jakarta, Surabaya og Yogyakarta; regionale tjenester forbinder omkringliggende byer. En høyhastighetslinje – foreløpig kalt Whoosh – går nå til Jakartas Halim-stasjon, med matetog som frakter passasjerer til sentrum. Flytrafikken har også endret seg: Husein Sastranegara internasjonale lufthavn, en gang byens primære inngangsport, avsto de fleste kommersielle flyvninger sent i 2023 til den større Kertajati internasjonale lufthavn, hvis moderne terminaler håndterer større passasjervolumer.

Midt i disse forvandlingene har Bandung beholdt en viss grad av fortrolighet. Sentrale torg som Alun-alun – det gresskledde hjertet ved siden av Den store moskeen – fortsetter å tiltrekke seg familier i skumringen. Smale smug merket Jalan eller forkortelsen Jl. viker for Gangs hvor motorsykler snor seg mellom matboder og falmede butikkfasader. Graven med nederlandskbygde vannkanaler, solfylte koloniale herskapshus og den høytidelige kuppelen til Gedung Merdeka står som kapitteloverskrifter i en historie som fortsatt er under utvikling.

Bandungs ​​klima holder seg moderat i hver sesong. August bringer den tørreste himmelen; mars, den kraftigste regnen. Temperaturene ligger rundt en gjennomsnittstemperatur som sjelden avviker mer enn noen få grader fra midten av tjuetallet Celsius. For byplanleggere og kulturforvaltere ligger utfordringen i å styre veksten uten å miste de egenskapene som først trakk plantasjeeiere og kunstnere til disse høydene: kjølig luft, fruktbare skråninger og nok åpen plass til å la en by puste. Etter hvert som Bandung beveger seg fremover, insisterer dens lagdelte historie – geologisk, kolonial og moderne – på å bli husket, selv om nye kapitler skrives mot et bakteppe av sovende vulkaner.