Topp 10 FKK (Nudiststrender) i Hellas
SommerdestinasjonerHellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Abidjan folder seg ut som et stort palmebladmanuskript, hver side inngravert med rytmene til Vest-Afrikas mest dynamiske metropol. Født som en ydmyk fiskerlandsby ved bredden av Ébrié-lagunen, har den blomstret, i løpet av knapt et århundre, til kontinentets sjette mest folkerike by – hjem til rundt 6,3 millioner sjeler per folketellingen i 2021, som representerer over en femtedel av hele Elfenbenskystens befolkning. Det er også den største fransktalende byen i Vest-Afrika, gatene resonnerer med de utallige språkene til rundt seksti folkespråk, fra Baoulé og Bété til Dioula, blandet med den avkuttede elegansen til standardfransk og den sprudlende slangen til nouchi.
Byens moderne oppgang begynte i 1931, da franske koloniingeniører hugget en ny kai inn i kystlinjen, og trakk til seg både kjøpmenn og migranter. To år senere ble Abidjan utropt til kolonihovedstad – en tittel som skulle vare frem til uavhengigheten i 1960, og bare avta i navn da Yamoussoukro ble utpekt som politisk hovedstad i 1983. Til tross for dette formelle skiftet forlot maktens grep aldri byen som pryder Guineabukta. Ambassader fyller fortsatt Cocodys grønne avenyer, presidentpalasset står vaktpost på toppen av Le Plateaus velstelte skyline, og nasjonalforsamlingen, Høyesterett og Konstitusjonsrådet har sine kontorer blant de brede bulevardene og skinnende tårnene som definerer det sentrale forretningsdistriktet.
Geografisk sett er Abidjan en studie i dualiteter. Ébrié-lagunen deler byen i nord og sør, og vannet reflekterer både glatte fasader av glasskledde høyhus og de falleferdige takene av spontane bosetninger. Mot nord flommer kommuner som Abobo – preget av spiralformede gater med offentlige boliger og yrende markeder – over av lavinntektsmigranter tiltrukket av løftet om stabile lønninger. Adjamé, en gang en beskjeden Ébrié-landsby, har mutert til et travelt kommersielt knutepunkt: de kompakte gatene vrimler av butikker, og busstasjonen for intercity-buss står som Elfenbenskystens viktigste inngangsport til nabohovedsteder. Yopougon, landets største kommune, strekker seg på begge bredder og huser industrifabrikker ved siden av Pasteur-instituttet og ORSTOM forskningsstasjon – et vitnesbyrd om byens doble kall som både økonomisk kraftverk og vitenskapelig utpost.
På den andre siden av lagunen forteller de sørlige kommunene en annen historie. Marcorys brede avenyer flankeres av de elegante villaene Biétry og Sone 4, hvor utlendinger og velstående Elfenbenskysten møtes over kveldscocktailer. Like nedover kysten summer Port-Bouët – stedet for landets viktigste flyplass og oljeraffineri – av den konstante strømningen av lasteskip og jetfly. Her står det ikoniske fyret og våker over de ofte farlige bølgene i Golfen, og i helgene myldrer sanden på Vridi-stranden med familier som søker en pause fra den urbane varmen. Lenger vest pulserer Treichville av maritim energi: det toppmoderne sportspalasset og Kulturpalasset er vertskap for forestillinger som spenner fra ivoriansk folkedans til panafrikanske filmfestivaler, mens det tilstøtende havnekomplekset sender kakao, kaffe og cashewnøtter til markeder over hele verden.
Mellom disse polene ligger Le Plateau, byens bankende hjerte. Her troner skyskrapere opp mot den fuktige himmelen, og stål- og betongfasadene deres reflekterer middagssolens glød. CCIA-bygningen, som ble ferdigstilt i 1982, er fortsatt et ikon for den tidens modernistiske glød – et symbol på Abidjans fremvekst på den globale scenen. Likevel hevder tradisjonen seg selv her: på søndager blir den nærliggende katedralen St. Paul et samlingspunkt for familier kledd i sprø hvit bomull, der stemmene deres stiger i salmer som fletter europeisk liturgi sammen med trommemønstre som gir duft av savannen.
Mot øst og vest myker forsteder og satellittbyer opp byens ytre. Bingerville, med sine botaniske hager fra kolonitiden, byr på påminnelser om franske Côtes d'Azur-ambisjoner; Anyama svaier til rytmene av lokale festivaler; Songon og Brofodoumé troner over frodige vidder der landsbyene Ebrié og Baoulé viderefører eldgamle jordbruksritualer. Grand-Bassam, en kort kjøretur østover, bevarer sitt UNESCO-listede koloniale kvarter i oker og myntegrønt, et spøkelsesaktig ekko av en annen tid.
Abidjans klima former også byens karakter. Byen ligger på grensen mellom et tropisk vått og tørt (Aw) og monsunregime (Am), og føler seg tiltrukket av to regntider – mars til juli, og igjen september til desember – som hver slipper løs strømmer som fyller lagunen og sender rickshawer farende gjennom oversvømte veier. August er paradoksalt nok den tørreste, med klarere himmel av den kjølige pusten fra Benguela-strømmen og en gjennomsnittstemperatur på 24,5 °C. Selv i den varmeste perioden faller luftfuktigheten sjelden under 80 prosent, noe som omslutter byen i en konstant, fuktig omfavnelse.
Bak de travle bulevardene er Abidjans sosiale struktur vevd av tråder av migrasjon, foretaksomhet og motstandskraft. De turbulente årene med borgerkrig – 2002 til 2007, og krisen 2010–11 – etterlot arr i byens utkanter og brakte FNs fredsbevarere til det tidligere Hotel Sebroko i Attécoubé. Franske styrker, først under Operasjon Licorne og senere som en del av en bredere antiterrorstrategi, befestet stillinger ved Port-Bouët og flyplassen, og reagerte raskt på strandangrepet i Grand-Bassam i mars 2016. Likevel har forsoning og gjenoppbygging fulgt, og Abidjans raske befolkningsvekst på 2010-tallet – som akselererte de siste fire tiårene med stagnasjon – vitner om byens uforminskede tiltrekningskraft.
Kulturelt sett er Abidjan like polyfonisk som byens skyline. Den filmatiske satiren Permanent Danger (2007) hyllet særegenhetene ved urban politiarbeid; gallerier i Cocody setter opp samtidskunst som blander tradisjonelle masker med digital projeksjon; og utendørs dansegrupper svirrer gjennom Treichville på markedsdager, og slår djember og sabarer i den eldgamle «call-and-response»-metoden. Det intellektuelle livet blomstrer også: Université Félix Houphouët-Boigny forankrer byens akademiske miljø, mens Institut Français og en rekke private atelierer fremmer litterære salonger der nye forfattere debatterer frankofon identitet.
Arkitektonisk sett bygger Abidjan bro mellom epoker. I Cocody står trevillaer på slanke påler over lagunens sivbed, med søyler preget av tidens synder; i nærheten fremkaller andre hellenistisk verdighet, med doriske portikoer som på en uforenlig, men elegant måte preger tropiske hager. Tradisjonelle «konsesjoner», klynger av enetasjes familieboliger, klynger seg fortsatt sammen i Treichville og Marcory, og bevarer fellesskapsskikker med delte gårdsrom og nabolige ildsteder. Mot disse gjennomsyrer rådhuset – designet av Henri Chomette – modernistisk stringens med tropisk prakt, med fasaden preget av solskjermende brise-soleil som danser i skiftende lys.
I dag står Abidjan ikke bare som en økonomisk hovedstad, men som et levende vitnesbyrd om gjenoppfinnelse – dens broer som spenner over vann, rikdom, språk og historie. I hver eneste travle markedsbod, i de sløve solnedgangene over Ébrié-lagunen, og i fottrinnene som gjaller gjennom glassveggede møterom, hører man byens konstante refreng: at her, på kanten av Guineabukta, kolliderer ikke tradisjon og modernitet, men møtes, og danner en levende melodi som fortsetter å forme fortellingen om Elfenbenskysten – og om et rastløst, håpefullt Afrika for øvrig.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Abidjan – med kallenavnet «Afrikas Manhattan» på grunn av sin skinnende skyline og moderne forretningsstrøk – er Elfenbenskystens kommersielle hjerte og et overraskende reisemål. Abidjan, en by med nesten fem millioner innbyggere som ligger spredt utover Ébrié-lagunen, sjonglerer fransk raffinement og vestafrikansk varme. Byens skyline, sentrert rundt Plateau-distriktet, er full av glasstårn og katedralspir. Her møter den første presidenten Houphouët-Boignys arv urbane ambisjoner: store boulevarder kanter hvitkalkede koloniale villaer, og et pulserende natteliv summer like utenfor bedriftshovedkvarteret.
Abidjan, som en gang var preget av sivil uro, føles i dag trygg og stabil. Besøkende vil oppleve en by som gjenoppbygger og utvider sin turistinfrastruktur – nye hoteller, forbedrede veier og et voksende spisested. Byens kulturelle blanding er tydelig i kunststedene og festivalene, som gjenspeiler både ivoriansk arv og franske påvirkninger. Abidjan tilbyr en annerledes opplevelse enn andre vestafrikanske hovedsteder: den er kosmopolitisk, men likevel tydelig ivoriansk, og verdt eventyret. Denne guiden er strukturert for å svare på alle praktiske spørsmål en besøkende måtte ha – visumregler, helse, transport, overnatting – og for å fremheve steder man må se, fra koloniale Grand-Bassam til frodige regnskogreservater og livlige gatemarkeder. Ved reisens slutt er håpet at leserne vil føle seg fullt forberedt og inspirert til å utforske Abidjans mange lag.
De fleste reisende til Abidjan trenger visum på forhånd. Elfenbenskysten krever nå et e-visum på nett for nesten alle besøkende som ikke er fra ECOWAS. Prosessen er enkel: søk på nett minst 10 dager før reisen, betal deretter gebyret (rundt 70–100 USD) og last ned forhåndsregistreringsdokumentet. Ved ankomst på Félix Houphouët-Boigny internasjonale lufthavn, fremvis godkjenningen og motta visumstempelet. (Visumavgiftene varierer etter nasjonalitet og varighet; for eksempel koster et e-visum for turister fra Elfenbenskysten omtrent 73 USD.) Merk at det i praksis ikke finnes noe ekte «visum ved ankomst» uten forhåndsgodkjenning; du må skaffe deg e-visumet på forhånd. Borgere i ECOWAS-land (naboer som Ghana eller Burkina Faso) kan også reise visumfritt, men andre nasjonaliteter bør budsjettere minst to uker til e-visumprosessen for å unngå problemer i siste liten.
Alle besøkende må ha med seg et gyldig gulfeber-sertifikat. Reglene og helserådene fra myndighetene i Elfenbenskysten er ettertrykkelige: ingen unntak, ingen spøk. Før du flyr, bør du ta gulfebervaksinen minst 10 dager i forveien. Store reiseklinikker eller sentre for tropisk medisin kan administrere den (i USA koster det ofte under $150). I tillegg anbefales standardvaksiner på det sterkeste. CDC anbefaler at reisende er oppdatert på rutinevaksiner (MMR, stivkrampe osv.), og at de vurderer hepatitt A og B samt tyfusvaksiner også, spesielt hvis du skal spise gatemat eller besøke landlige områder. Malaria er endemisk året rundt i Abidjan og sørlige Elfenbenskysten, så planlegg å ta antimalariamedisiner under oppholdet. I praksis bruker de fleste besøkende et legemiddel som Malarone eller doksycyklin og sover også under et myggnett eller bruker myggmiddel, siden kveldsregn og fuktighet betyr at mygg kan dukke opp når som helst.
Passet ditt bør være gyldig i minst seks måneder etter reisens sluttdato, med minst én tom visumside. Mange nasjonaliteter trenger også reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering. Det kontrolleres ikke strengt ved innreise, men det er veldig lurt gitt de potensielle risikoene. Husk å ta med kopier av passet ditt (ta med deg én og én i bagasjen) i tilfelle originalen blir mistet eller stjålet.
Forbered disse nødvendighetene før du reiser hjemmefra: skaff deg e-visum, ta gulfebervaksinen (og en skriftlig attest) og pakk malariatabletter. Ta også med et reisehelsesett (grunnleggende førstehjelp, tabletter mot diaré, rehydreringssalt osv.) siden det finnes apotek, men de kan ha begrenset hjelp med engelsk. Sjekk flykravene: flyplassmyndighetene godtar opptil 500 000 CFA (vestafrikanske franc) i kontanter uten deklarasjon, men utover dette må det deklareres.
Abidjans klima er varmt og fuktig året rundt. Abidjan ligger like nord for ekvator, og har ikke en ekte vinter; gjennomsnittlige daglige temperaturer varierer omtrent 24–32 °C (75–90 °F) gjennom året, med høy luftfuktighet (70–85 %). Det er imidlertid to sesonger: en lang tørr sesong fra omtrent november til mars, og en regntid fra mai til oktober. Innenfor regntiden er det to topper: kraftig regn fra midten av mai til midten av juli, og lettere byger i oktober–november.
Det ideelle reisevinduet er den tørre årstiden (omtrent slutten av november til begynnelsen av mars). Været er mer solrikt og luftig da, med færre mygg og mindre sjanse for flom. Kveldene blir litt kjøligere (spesielt i januar), noe som gjør lange utflukter mer behagelige. Festivaler og kulturelle arrangementer samler seg ofte i de tørre månedene. I motsetning til dette er perioden fra juni til midten av oktober preget av hyppige regnskyll (noen ganger kraftige), som kan forstyrre reiser og begrense utendørsaktiviteter. Selv i "regnfulle" måneder er regnskyllene ofte kortvarige, og det kan være mange klare dager. Klimaet i Abidjan er moderert av Atlanterhavet, så ekstrem varme er sjelden, men fuktighet kan gjøre det ubehagelig å gå midt på dagen året rundt.
Måned for måned: Januar–mars er varme og tørre (årlig høy/lav temperatur rundt 30/22 °C), april er overgangsperiode (ettermiddagsbyger), mai–juli er de våteste (frodige, grønne landskap, men gjørmete veier etter uvær), august–september har en nedgang, og oktober–november har periodevis regn. En sterk nordøstlig vind, Harmattan, kan blåse støv fra Sahara i desember–januar, noe som påvirker Nord-Elfenbenskysten mer enn Abidjan, men i sjeldne tilfeller kan den gjøre soloppgangene i Abidjan disige.
Pakketips: Uansett når du ankommer, pakk lette, pustende klær (bomull eller fukttransporterende stoffer). Ta med en lett jakke eller genser for kjølige netter i den tørre årstiden. Ta med en lett regnjakke, vannavstøtende sko (eller vanntett spray) og en liten reiseparaply i regntiden. Myggmiddel og langermede skjorter/bukser er tilrådelig hele året, siden det er mulig å bli bitt i skumringen. Solbeskyttelse (hatt, solkrem) er viktig i den tørre årstiden, ettersom solen er sterk. Ta med et smart-casual antrekk om kvelden hvis du planlegger å spise middag eller gå ut på restauranter eller klubber i byen (skjorte og lange bukser for menn, tilsvarende beskjedent klær for kvinner). Totalt sett er Abidjan ikke like formelt som noen hovedsteder, men du vil fortsatt se mange dresser på platået, så "smart casual" er en trygg standard.
Abidjans hovedinngangsport er Félix Houphouët-Boigny lufthavn (ABJ) i Port-Bouët, omtrent 15 km sørøst for sentrum. Det er et moderne anlegg (renovert for AFCON 2023) med to rullebaner og én terminal for ankomster og avganger. De fleste reisende fra Europa og Amerika må reise via et knutepunkt, da det er få direkteflyvninger. Store flyselskaper som betjener Abidjan inkluderer Air Côte d'Ivoire (det nasjonale flyselskapet), Air France (Paris CDG), Brussels Airlines (Brussel), Turkish Airlines (Istanbul), Emirates (Dubai), Ethiopian Airlines (Addis Abeba), Kenya Airways (Nairobi), Royal Air Maroc (Casablanca) og Tunisair (Tunis). Fra USA og Canada opererer Delta direkteflyvninger fra New York JFK flere ganger i uken. Flyprisene varierer mye etter sesong, men budsjetter minst 900–1200 amerikanske dollar tur-retur fra USA/Europa (ofte mer i feriemånedene). Å bestille 2–3 måneder i forveien kan gi bedre tilbud, spesielt utenom desember–januar og juli–august.
På oppkjørselen kan du forvente en landing over lagunen, så nyt utsikten over Abidjans utstikkende halvøy. Ved avstigning går du gjennom immigrasjonskontrollen (vis pass, visum og gulfebersertifikat) og tollen (der du bør deklarere store pengesummer eller varer for eksport). Bagasjeutleveringen er generelt effektiv; flyvninger utenfor Afrika losser ofte raskt. Det er gratis Wi-Fi på flyplassen (på ankomstnivået) for å orientere deg, og minibanker i hallen (ta ut før avreise for bedre priser).
Når du er i ankomsthallen, merk deg at de offisielle taxiskrankene (hvite taxier) ligger rett til venstre. Taxier ved den offisielle holdeplassen tar betalt per destinasjon til faste priser, så det er lurt å bruke dem i stedet for å forhandle utenfor. Forvent å betale rundt 6000–10 000 CFA (~10–18 dollar) til sentrum av Plateau eller Cocody på dagtid, og kanskje opptil 15 000 CFA (~27 dollar) om natten eller med tung bagasje. Sjåfører aksepterer euro eller CFA-franc; ha små sedler for hånden. Noen guider anbefaler at du kun bruker passasjeren i forsetet etter å ha avtalt prisen på den offisielle takstmåleren eller takstlisten. Betaling i kontanter kreves (ingen kortterminal). Noen få hoteller tilbyr forhåndsbetalt skyttelbuss, noe som kan spare deg for bryderiet med å håndtere taxisjåfører utenfor. Apper for samkjøring (Yango eller Uber) fungerer også på flyplassen: du må kanskje gå ut av tollen til ankomsthallen og åpne appen for å matche med en sjåfør; En Yango-tur til det sentrale platået koster vanligvis ~4000–5000 CFA.
Utenfor taxisonen vil du legge merke til vedvarende selgere som tilbyr taxier eller suvenirer. Det er enklest å avvise høflig, men bestemt. Hvis noen virker aggressive når det gjelder å få deg inn i en bil, kan du gå tilbake inn til den offisielle standen. Kvinner som reiser alene har funnet de offisielle taxiene trygge, men det å ta med seg bagasjen og gå raskere til skranken kan bidra til å avverge stress. Flyplassen har også en liten bankskranke hvis du trenger å veksle penger (kursene er ikke gode, det er bedre å ta ut fra en minibank eller bruke en valutavekslingstjeneste i byen). Uansett hvordan du ankommer, gi deg selv ekstra tid til Abidjan-trafikken – rushtidene (7–9, 17–19) kan gjøre at den 20 minutter lange kjøreturen tar en time eller mer.
Hvis du kommer over land (vanlig for vestafrikanske reisende), er de viktigste grenseovergangene gjennom Benin/Togo eller via Ghana. Innreisen ved Elubo (grensen til Ghana) er den travleste; alle utenlandske besøkende trenger enten et e-visum eller visum ved innreise (kravene endres ofte). Reiseråd anbefaler på det sterkeste at du har et godkjent e-visum før du prøver å krysse inn i Elfenbenskysten. Veiene er vanligvis asfalterte, men kan være dårlig opplyste eller skadet. Ordne med lokal valuta og en ladet telefon med et lokalt SIM-kort i grensebyen for å unngå svindel. Motorveien Ghana–Elfenbenskysten fra Elubo er i god stand; busser kjører regelmessig på denne 5-timersruten. Mindre brukte grenser (fra Burkina eller Mali) har strengere kontroller og er ikke typiske for turisme.
Abidjan beskrives ofte som en by med nabolag, hvert med sin egen karakter. Byen er sentrert rundt Ébrié-lagunen, som går gjennom den og deler den i praksis i en nordlig (høyre bredd) og en sørlig (venstre bredd). Fire hovedbroer krysser lagunen og forbinder distrikter som Platå (sentrum) til Cocody (det velstående nord) og Marcory/Treichville mot sør. Å kjøre rundt i Abidjan krever tålmodighet, ettersom trafikkork er vanlige; en kort tur kan dobles i rushtiden.
Hvor man skal bo: For førstegangsreisende er Plateau praktisk, men dyrt og mindre karakteristisk om natten. Mange anbefaler Cocody/Marcory som ideelle baser: de tilbyr god sikkerhet, restauranter og enkel tilgang til severdigheter. Enslige kvinnelige reisende velger ofte godt opplyste, travle områder som Marcory eller de moderne hotellene langs Boulevard Valéry Giscard d'Estaing i Cocody. Bekreft alltid at hotellet tilbyr 24-timers sikkerhet.
Lagunens grener og broer er verdt å merke seg: utsikten fra broene (som Pont Henri Konan Bédié) er naturskjønn, med fiskebåter på vannet. To laguneøyer (Île Boulay og Île aux Oiseaux) kan nås med båt for strandferiesteder eller naturturer; drosjer kan ordne den korte fergen.
Abidjan tilbyr overnatting fra luksuriøse palasser til enkle gjestehus. Luksus (5-stjerners): Kronjuvelen er Sofitel Hôtel Ivoire i Cocodys Village Ivoire-kompleks. Et symbol på ivoriansk modernitet, og kan skryte av et berømt lagunebasseng på 7000 m² (en gang hjem til bumperbåter), flere restauranter, kasino og ballsaler. Rommene er komfortable og i europeisk standard; forvent 200–300 dollar per natt. Et annet førsteklasses valg er Pullman Abidjan, en nyere høyblokk i Plateau, kjent for sin takbar, spa og havutsikt. Pullman-prisene ligger rundt 150–250 dollar. Noom Hotel Abidjan Plateau (tidligere Kempinski/Prince) er et forretningshotellvalg med basseng og elegant design (rom ~$150+). For glitter og pragt har det gammeldagse Hotel Novotel eller Tiama i Cocody store bassenger og plener.
Mellomklasse (3–4 stjerner): Seen Hotel Abidjan i Marcory (gratis flyplasstransport) er populært ($ 100–130). Mövenpick Abidjan (nå Ibis Plateau etter omprofileringen) og selve Ibis Plateau er stabile, komfortable kjedealternativer nær Plateau-kjernen ($ 80–120). Villa Mango i Marcory tilbyr basseng og restaurant i villasetting (~$ 70+). Residence Helios i Cocody og Hotel Tropical i Plateau er et hakk lavere, men har gode anmeldelser (rundt $ 50–80). Mange hoteller i mellomklassen inkluderer frokost og Wi-Fi i prisen.
Budsjett: Abidjan er ikke et mekka for backpackere, men det finnes lommebokvennlige alternativer. Villa Ayaba (Marcory) og Villa Ayaba (et gjestehus) har rene rom fra ~$30. Villa Jaddis i Angré (7ème Tranche) er kjent blant budsjettreisende (~$25), men merk at det ligger lenger fra sentrum. Små gjestehus eller Airbnb-studioer kan fås for $20–40. Sovesaler er sjeldne i Abidjan. Sjekk beliggenhet: de billigste adressene kan være i mindre sikre distrikter, så prioriter sikkerhet – Marcory og Cocody har fortsatt noen rimelige gjestehus.
Det finnes Airbnb i Abidjan, og tilbyr hovedsakelig leiligheter eller gjesterom. Forvent å betale rundt 15 000–20 000 CFA (25–35 dollar) per natt for et studioleilighet. Sjekk alltid nøyaktig hvor det er (veiene er kanskje ikke tydelig nummererte) og bekreft om frokost eller strøm er inkludert. Under store arrangementer fylles hotellene raskt opp, så bestill tidlig.
Overnatting etter reisestil: Forretningsreisende holder seg ofte til Plateau eller Cocody (Pullman, Ivoire, Novotel) for enkelhets skyld. Par på ferie liker hoteller med basseng (Villa Mango, Helios, Pullman eller et feriested i Assinie). Familier setter pris på leiligheter i suitestil eller større villaer (noen luksushoteller i Cocody har suiter med flere senger). Enslige kvinner velger ofte godt opplyste hoteller som Ivoire eller Pullman og unngår lange turer om natten.
Når du bestiller, forvent det vanlige: kredittkort aksepteres på store hoteller, men mindre gjestehus kan kreve kontanter. Bekreft frokostens åpningstider (ofte 06:30–09:30). Safe på rommet er vanlig på 4-5-stjerners hoteller. Strømbrudd er sjeldne i hovedstaden, men noen gjestehus har generatorer i tilfelle. All-star-hoteller har vaskeritjenester, men kvaliteten kan variere.
Apper for samkjøring: I dag er den enkleste reisen i byen via apper. Yango (av Yandex) er den lokale lederen med det største sjåførnettverket. Installer Yango og registrer deg før du ankommer (det krever et lokalt nummer eller et verifiserbart nummer). Reisene er svært rimelige: en kort tur i Plateau koster ~1000–1500 CFA (~$2–3), lengre turer på tvers av byen koster kanskje 3000–4000 CFA ($5–7). Uber opererer også, men med langt færre biler (Yango er mer pålitelig i Abidjan). Begge aksepterer CFA og vanligvis kredittkort. I rushtiden eller om natten kan det forekomme høye priser. Dobbeltsjekk alltid bilskiltet og sjåførbildet når de ankommer. I motsetning til noen store vestlige byer er Abidjan kjent for høy svindelrisiko hvis du setter deg i en uoffisiell bil.
En ny afrikansk samkjøringstjeneste, INDrive (lokalt kjent som Taxify i Ghana, men noen ganger kalt via app i Abidjan), finnes også. Yango er imidlertid fortsatt standarden. Fordi flyplasstaxikøene kan være lange, forhåndsbestiller mange reisende en Yango for henting på flyplassen (sjåfører venter ofte på at flyet skal ankomme). Vær bare oppmerksom på at henting av samkjøringstjenester på ABJs terminal skjer utenfor bagasjeutleveringen, ikke rett ved gaten.
Røde drosjer vs. gule drosjer: I Abidjan er det to store kategorier. De røde drosjene (med private skilter) er biler du kan leie enkeltvis; du forhandler eller bruker parkeringsmåleren hvis du kjører, fra 1000 CFA. De fleste reiseråd advarer mot disse fordi sjåfører ofte utnytter turister (risiko for ran eller lange omveier). Den gule drosjen er en stor minibusslignende drosje som plukker opp flere billetter langs en rute, vanligvis merket med destinasjonsskilt. Disse er veldig billige, men kompliserte for nykommere (siden dere deler turen, ikke kan hoppe over stopp fritt, og overbefolkning er vanlig). Ikke-fransktalende synes de er forvirrende, ettersom ruter er kjent på folkemunne (f.eks. «retning Marcory 2 Plateaux»). Vi anbefaler ikke gule eller røde drosjer for de fleste besøkende. Hvis du gjør det, insister på at parkeringsmåleren går (se etter et lite klistremerke eller spør om den har en parkeringsmåler; hvis ikke, forhandle om en fast pris før du går inn). For eksempel kan en fastpris fra Plateau til Cocody være 3000 CFA, men taksameteret koster kanskje bare 1500 hvis du trykker på den – bli alltid enige om bruk av taksameteret. Taxier tar ikke alltid kredittkort. Unngå taxier om natten med mindre det er via en app eller er forhåndsbestilt.
Offentlig transport: Det offisielle SOTRA-bybussystemet finnes (oransje busser), men det er vanskelig og anbefales ikke for turister. Busser kjører ofte for sent eller sitter fast i trafikken, og de er kjent for lommetyver om bord. Det finnes også Gbakas (privatdrevne minibusser) og Woro-Woro (delte: hvite eller gule minitaxier), som faktisk er ulovlige eller delvis lovlige og notorisk usikre og kaotiske. Den kanadiske reiseveiledningen advarer rett ut om at «de fleste SOTRA-busser er overfylte og tyveri er hyppig», og at gbagas ikke respekterer trafikklovene. Kort sagt, glem bussene med mindre du er veldig eventyrlysten og har mye tid. For budsjettreiser holder mange seg til Yango/Uber uansett, da selv det kan koste bare noen få dollar per tur.
Ferger: Abidjans vanntransport er en skjult perle. Ved platåets østlige ende ligger Laginary stasjon (Lagoon stasjon), hvor du kan ta en offentlig ferge til Île Boulay eller bare cruise på lagunen. En ferge over til øylandsbyer koster omtrent 500–1000 CFA (det er til fots eller med små båter). For eksempel koster en privat båttur til Boulay Island fra Palm Club Marina omtrent 5000 CFA én vei (disse båtene møter avreisende passasjerer på et punkt langs lagunen, og går fra Abidjans voll). Laguneturer gir et forfriskende perspektiv – du passerer fiskere i kanoer med bunker, små palapahytter på stylter og får utsikt over Abidjans skyline på den andre siden av vannet. Abidjan – Stopover Båtcruise (bestilt via reisebyråer) er et annet naturskjønt alternativ.
Kjøring: Med tanke på tett trafikk dropper mange besøkende å leie bil i Abidjan. Hvis du kjører bil, må du være oppmerksom på at ivorianske sjåfører er aggressive, og veiene kan være dårlig skiltet. Kjøring er på høyre side. Hvis du leier, krever de fleste byråer internasjonalt førerkort i tillegg til ditt lokale førerkort. Teknisk sett er ditt nasjonale førerkort gyldig for opphold under 6 måneder, men et internt førerkort kan bidra til å unngå forvirring. Veiene i byen er ofte tette, og gatebelysningen kan være svak, så det frarådes å kjøre etter mørkets frembrudd. Fartsgrensene er 60 km/t i byer, 120 på motorveier, men håndhevingen er mangelfull. Bensinstasjoner er utbredt i Abidjan. Leiebil koster omtrent $50–80 per dag; forsikring er et must. For de fleste besøkende gir det mer bekvemmelighet og sikkerhet å leie en privat sjåfør (som koster omtrent 10 000–15 000 CFA per dag pluss drivstoff).
Trafikk: Trafikken i Abidjan kan overraske nykommere. Selv en tur på 5 km kan ta 20–30 minutter utenom rushtiden. Trafikkbelastningen i rushtiden (morgen og kveld) kan gjøre korte avstander til timeslange køer. En god regel er å sette av ekstra tid til overganger eller retur til flyplassen. Inne i sentrum av Plateau er mange kvartaler enveiskjørte eller kun for fotgjengere i sentrum. Gjør deg kjent med hovedfartsårene: Boulevard Valéry Giscard d'Estaing går gjennom Cocody, Rue Paul Langevin gjennom Plateau og Avenue Mattia Polo gjennom Marcory. Lokalbefolkningen sier at byen er fin etter klokken 22.00 (mye roligere), men midt på natten kan du forvente svært få biler på gatene.
Elfenbenskysten bruker den vestafrikanske CFA-francen (XOF), som deles av åtte nasjoner. Den er knyttet til euroen på omtrent 655,957 XOF = €1. I praksis vil du se valutakurser rundt 570–600 XOF per amerikanske dollar eller 675–700 XOF per euro (kursene endres litt med eurosvingninger). Valutavekslingsboder er tilgjengelige på flyplassen og i banker, men du får vanligvis den beste kursen på et vekslekontor i byen. Det er rikelig med minibanker i sentrale Abidjan (spesielt i kjøpesentrene Plateau og Cocody), og aksepterer Visa/Mastercard for uttak (vanligvis gir de minst 10 000 XOF per transaksjon). Merk at bankmaskiner ofte har uttaksgrenser (rundt 100 000 XOF eller $150 per transaksjon) og kan ta gebyrer, så planlegg deretter.
Håndtering av kontanter: Mindre transaksjoner foretrekker kontanter, og det er et «veksleproblem» i Abidjan. Mange bedrifter sliter med å betale 10 000 XOF (omtrent 16 dollar), så ha alltid rikelig med små sedler (500, 1000, 2000 XOF). Før du drar ut, bør du bruke en stor seddel i et supermarked eller en bank til daglig bruk. Ikke legg frem bunker med penger. Kredittkort fungerer på eksklusive hoteller, restauranter og større butikker, men aksepteres ofte ikke på uformelle markeder, gatekjøkkenboder eller engang på noen mellomklasserestauranter.
Daglig budsjett (USD): De fleste anslår at Abidjan kan være ganske rimelig. En budsjettvennlig backpacker kan klare seg med 30–50 dollar per dag, mens en turist i mellomklassen kan bruke 80–150 dollar. Nettstedet IvoryCoastImmigration.org foreslår 40–50 dollar per dag for en sparsommelig livsstil. For eksempel kan en enkel hotellseng eller gjesteseng (10–15 dollar), gatemat eller maquis-middag (2–5 dollar) og lokal transport (1–3 dollar per tur) holde kostnadene lave. Mellomklassen (100–150 dollar) kan gi deg et fint hotell, restaurantmåltider, guidede turer og sporadiske drosjer. Luksuriøse reisende bruker lett over 200 dollar per dag på luksushoteller og fine restauranter.
Eksempelkostnader: Et måltid på et rimelig utendørssted (alloco og grillet fisk med attiéké) koster ~2000–3000 XOF ($3–5). Finere restauranter (biff eller eksklusiv ivoriansk fusjonsmat) koster 20 000 XOF ($30+) per person. En innenlandsk øl (Flag, Castel-merker) koster omtrent 1000–1500 XOF ($2–3) på en restaurant. En brus koster ~800 XOF. Vannposer (filtrerte plastposer) på gaten koster 200 XOF (ikke på flaske, men mange lokale drikker dem). Et times SIM-kort/datapakke koster ~10 000 XOF ($17) for et turist-SIM-kort (Orange er det sterkeste nettverket).
Hvor man skal bytte: På flyplassen er prisene litt dårligere; det er bedre å ta ut penger fra en minibank i byen eller bruke offisielle kontorer. I Plateau, sjekk Atlanterhavsbanken eller Økobank filialer eller valutakiosker i nærheten av kjøpesentre (sentrum av Parc Kurou Gnangbo). Mange store hoteller veksler et beskjedent beløp (gebyrer opptil 10 %). Unngå pengevekslere i gatene – hold deg til lisensierte skranker eller banker for å unngå forfalskede sedler.
Tipsing: Tips er ikke obligatorisk i Elfenbenskysten, men det settes pris på. På restauranter er det vanlig å runde oppover eller legge til ~10 % i urbane etablissementer. Hotellportører og guider får vanligvis en liten CFA-tips (500–2000 XOF). Taxisjåfører og minibusshjelpere forventer at du runder opp. Men ikke gi aggressivt tips; en beskjeden tips viser takknemlighet.
Svindel å se opp for: Reisende rapporterer to vanlige fallgruver for valutaveksling. For det første, svindel med vekslepenger: en servitør eller ekspeditør kan «glemme» å gi deg vekslepenger tilbake (eller ta gamle sedler fra hånden din). Tell alltid vekslepengene dine stille før du går. For det andre, falske gebyrer: noen sjåfører eller leverandører kan hevde at du skylder litt mer enn avtalt. Insister på den avtalte prisen. Hvis du føler deg urolig, gå din vei. Hold alltid verdisakene dine (kontanter, pass) skjult og i nærheten.
Det offisielle språket i Abidjan er fransk. Faktisk er fransk essensielt i dagliglivet: all skilting, menyer og offisiell informasjon er på fransk. Ikke forvent engelsk utover turisthoteller eller noen få unge kosmopolitiske fagfolk. Taxisjåfører, markedsselgere og praktisk talt alle på gaten snakker null engelsk. Å lære en håndfull franske fraser vil forvandle turen din. Start med hilsener: «Bonjour» (hei), «Merci» (takk), «Au revoir» (farvel). Tall (for å forhandle om billettpriser eller priser) er avgjørende – øv på 1–100 på fransk før du drar.
Viktige franske ord: vann (eau), bad (toilette), mat (nourriture). En høflig frase som «S'il vous plaît» (vær så snill) og et smil er nok. De fleste ivoirianere setter pris på ethvert forsøk på fransk og vil svare varmt, selv om det bare er med en parlør. Swahili og andre afrikanske språk er ikke nyttige her; bare fransk eller lokale språk (Baoulé, Dioula, osv.) snakkes av lokalbefolkningen.
Wi-Fi er tilgjengelig på mange hoteller, kjøpesentre og kafeer (men ofte tregt). Hvis du er avhengig av internett, bør du kjøpe et lokalt SIM-kort for data. Den beste mobildekningen er Orange Côte d'Ivoire, etterfulgt av MTN og Moov. Du kan få et SIM-kort i Orange/MTN-butikker (ta med passet ditt). Abonnementene koster rundt 10 000–12 000 XOF for 10–15 GB data. 4G-hastighetene er gode i Abidjan (men ujevnt i landlige områder). Lokale SIM-kort kommer ikke med dataroaming i Abidjan, så du må aktivere det på nytt for tur-retur-reiser om nødvendig.
Apper: Bortsett fra samkjøring (Yango, Uber), vil meldingsapper (WhatsApp er veldig populært) være til stor hjelp. Last ned en fransk ordbok eller oversettelsesapp (Google Translate offline French pack) på forhånd – de fleste ivorianere forstår ikke engelsk, men de vil ofte prøve å forklare på fransk hvis du sliter. Lagre hotellets kontaktinformasjon i notatene på telefonen din; telefonkiosker finnes fortsatt, men en fungerende mobiltelefon er normen.
Kort sagt, selv om Abidjan er fransktalende, kan en vennlig reisende med grunnleggende fransk klare seg. Lokalbefolkningen går ofte over til litt engelsk eller gebrokken engelsk hvis de blir presset, men ikke ta det i betraktning. Grip sjansen til å snakke fransk; selv litt fransk bygger mye opp en velvilje.
Abidjan er relativt trygt sammenlignet med mange afrikanske byer, men ingen steder er risikofrie. Etter afrikanske standarder er gatekriminaliteten moderat; etter europeiske standarder er den høy. Småtyveri er den største bekymringen. Politiet selv opplyser at mesteparten av kriminaliteten i Abidjan er opportunistisk (lommetyveri eller rømsel). Sannsynligheten for voldelig kriminalitet (væpnet ran, overfall) er lav for turister, men det finnes ingen garantier. Den vanlige svindelen er telefontyveri: en tyv på motorsykkel eller bil kan stikke hånden inn og ta en håndholdt enhet fra en passasjer eller fotgjenger. For å redusere dette, oppbevar telefon-/laptopkameraer gjemt bort når de ikke er i bruk. Ikke prøv å vise frem dyrt utstyr (kameraer, klokker, smykker) i bygatene.
Offentlig transport er et hotspot for lommetyver. Som offisielle advarsler bemerker, er SOTRA-bussene overfylte, og tyver utnytter det. Unngå å sitte med verdisaker i fanget på busser. Hvis du tar buss eller delt taxi, sitt nær fronten og hold pengene innelåst. På flyplassen og store transportknutepunkter, hold øye med bagasjen din og ta aldri imot hjelp fra uoffisielle transportører («hjelpere» som sier «Jeg kan hjelpe deg med bagasjen din»).
Nabolagssikkerhet: De fleste sentrale områdene (Plateau, Cocody, Marcory) er generelt trygge i dagslys. Vær oppmerksom sent på kvelden. Besøkende anbefales ofte å unngå tomme gater etter mørkets frembrudd, spesielt alene. Dårlig opplyste eller øde områder (som utkanten av Treichville om natten) kan være farlige. De viktigste trygge sonene om natten er de livlige distriktene: Sone 4 i Marcory for klubber og restauranter, og deler av Cocody der ambassader står (vakter rundt). Kvinner føler seg vanligvis trygge i hotellsoner, men de bør reise i grupper eller med leid transport når de skal ut etter midnatt.
Ifølge offisielle råd er ingenting i Abidjan så farlig som å reise etter mørkets frembrudd; de fleste voldshendelser skjer om natten. En kanadisk advarsel sier rett ut at man bør unngå å reise etter mørkets frembrudd i hele byen. Husk dette: Hvis middagen slutter sent, planlegg å ta Uber eller Yango tilbake (i stedet for å gå). Hvis du må gå et kort stykke om natten (for eksempel fra en restaurant til hotellet), hold deg på godt opplyste hovedveier og fortsett å bevege deg – tyver sikter seg inn på de som ser fortapte eller distraherte ut.
Kontrollposter: Du kan støte på politi- eller militærkontrollposter som kommer inn i byen eller i nærheten av større broer. Disse er vanligvis rutinemessige – de vil be om å se pass og kan inspisere bagasjen din. Ha alltid med deg en kopi av ID-en din, og ha originalen klar. Ikke bestikk eller få panikk; slå av radioen for å svare rolig på spørsmål. Et smil og tålmodighet er nok til å hjelpe.
Nødtjenester: Ved medisinsk nødstilfelle, ring 132 for ambulanse. For politi, ring 110 eller 111. Hvis du blir ranet eller overfalt, meld det umiddelbart på en politistasjon. Amerikanske og europeiske statsborgere oppfordres til å registrere seg ved ambassaden ved ankomst (selv om Elfenbenskysten er ganske stabil politisk, kan det forekomme protester).
Terrorisme: Det er så godt som ingen terrorrisiko i selve Abidjan. Ekstremistisk vold i Elfenbenskysten har vært minimal og hovedsakelig begrenset til nord (grenser til Mali og Burkina Faso). Vi anbefaler ikke å endre en reiserute i Abidjan på grunn av frykt for terrorisme.
Kort oppsummert: Abidjan krever årvåkenhet, men de fleste reisende har problemfrie besøk. Sunn fornuft er nøkkelen: bland deg inn (unngå å vise frem rikdom), bruk pålitelig transport (apper eller offisielle drosjer), lås inn passene dine og hold nattelivet i populære områder. En rutine med å dobbeltsjekke hotellsafene og holde familie/venner informert om planene dine er lurt. Når du er ferdig, vil du finne Abidjan givende og, etter vestafrikanske bystandarder, trygt nok for et eventyr.
Besøkende tilbringer vanligvis 2–5 dager i Abidjan. Dette gir tid til å utforske viktige steder i selve byen og kanskje få med seg en dagstur. Her er høydepunkter du ikke kan gå glipp av:
St. Pauls katedral (Cathédrale Saint-Paul du Plateau). Denne monumentale kirken med sitt taggete betongtak og enorme glassmalerier er et midtpunkt på Plateau. Den ble innviet i 1985 under president Houphouët-Boigny, og ble tegnet av den italienske arkitekten Aldo Spirito. Den er mye omtalt som Afrikas nest største kirke. Bygningens dristige moderne stil (den ser litt ut som et kantete steinfjell) er slående. Innvendig, selv om det ikke holdes gudstjenester, kan besøkende nyte det fargede lyset og roen. Best av alt, inngangen er gratis. Den er åpen på dagtid (sjekk lokale oppføringer for messetider), og beskjeden klesdrakt (ingen shorts) forventes. Fra plassen utenfor får du et flott panorama av Plateaus skyline – et perfekt fotoøyeblikk av Abidjans «Manhattan».
Pyramiden. En kort spasertur vestover fra katedralen ligger La Pyramide, en ikonisk brutalistisk pyramideformet bygning med flere etasjer. En gang et eksklusivt marked og kasino bygget på 1970-tallet, huser det nå butikker i hver etasje som selger håndverk, stoff, elektronikk og mer. Eksteriøret smuldrer opp, men er fortsatt fotogent. Innvendig er det delvis forlatt; selgerne er en fargerik blanding av lokale gründere. De øverste etasjene har utsikt over byen, men mangler offisiell tilgang (besøkende rapporterer at de går gjennom baktrapper eller bare titter over rekkverk). Det er mer en arkitektonisk kuriositet å se fra plassen, hvor lokal ungdom ofte går på skøyter eller spiller fotball.
Museum for sivilisasjoner i Elfenbenskysten. Abidjans nasjonalmuseum på Plateau gjenåpnet i 2016 etter en omfattende renovering. Det huser Elfenbenskystens beste samling av kunst, gjenstander og historiske gjenstander. De etnografiske utstillingene spenner over landets over 60 etniske grupper: forvent tremasker, forseggjort broderte kongelige kostymer, strengeinstrumenter, keramikk og fotografier fra kolonitiden. Høydepunkter inkluderer utstillinger av Baoulé- og Sénoufo-masker. Etikettene er på fransk, så en lokal guide (eller en tospråklig venn) bidrar til å gjøre besøket mer utdypet. Vanligvis er inngangsbilletten for utlendinger rundt 2000 XOF. Museumskafeen (med utsikt over lagunen) er et hyggelig sted for en drink etterpå.
Platåmoskeen (Platåens store moske). Dette er en bemerkelsesverdig moderne moské bygget på 1990-tallet med gaver fra Saudi-Arabia. Interiøret med den blå kuppelen og den 65 meter høye minareten dominerer platåets silhuett. Selv om ikke-muslimske turister ikke kan komme inn under bønner, er området åpent: menn og kvinner kan gå gratis på den store plassen og beundre arkitekturen. (Kvinner bør dekke skuldre og knær.) Du kan fritt fotografere de elegante buene og mosaikkene utenfra. Moskeens esplanade har plass til tusenvis og speiler seg i et polert gårdsplassbasseng. Lokalbefolkningen sier at bønnetidene (spesielt fredag middag) er travle; andre ganger vil du sannsynligvis ha den for deg selv.
Banco nasjonalpark (Parc National du Banco). Dette er et ekstraordinært naturreservat innenfor Abidjans bygrenser. Banco Park dekker rundt 35 km² med regnskog og tilbyr en ekte jungelflukt midt i den urbane spredningen. Stier slynger seg gjennom tett vegetasjon, gummiplantasjer og myrer, og du kan få øye på aper (inkludert sjenerte Diana-aper og colobus), løvaper og mange fuglearter. Parkens besøkssenter (i Attécoubé-distriktet) kan arrangere guidede turer og gi instruksjoner om sikkerhet. Inngangen er beskjeden (ca. 5000 XOF for utlendinger), og guider kan leies for rundt 10 000 XOF. Løypene varierer fra enkle runder (30 min) til lengre turer (flere timer). Bruk solide sko og ta med vann; igler og insekter lever her. Å dra tidlig om morgenen øker sjansene for dyreliv og unngår ettermiddagsvarmen. Selv en kort spasertur hit er forfriskende for sansene og viser hvorfor Abidjan har blitt kalt en «by i regnskogen».
Cécile Fakhoury-galleriet. Abidjan har blitt et regionalt kunstsenter, og dette ledende galleriet er et godt eksempel på det. Galerie Fakhoury i Cocody ble grunnlagt i 2012 (nå med avdelinger i Dakar og Paris), og spesialiserer seg på afrikansk samtidskunst. Det romslige galleriet har roterende utstillinger av malere, skulptører og multimediakunstnere fra hele Afrika og diasporaen. Afrikanske kunstsamlere besøker stedet ofte. Stedet har også en hyggelig kaféterrasse i en frodig gårdsplass. Best av alt, det er gratis å besøke – ta deg tid til å se på avantgardemaleriene og installasjonene. For de som er interesserte, publiserer galleriet ofte kataloger. Åpningstidene kan være begrensede (stengt på søndager), så sjekk nettsiden deres på forhånd.
Hotel Ivoire og Village Ivoire (lagunebasseng). Hôtel Ivoire, bygget på 1960-tallet, er et nasjonalt ikon. Selv om glansdagene har falmet, utstråler det fortsatt nostalgi. Gå rundt i lobbyen for å se trofeer fra Elfenbenskystens fotballseire og veggmalerier som skildrer uavhengighet. Utenfor er det enorme bassenget med den blå lagunen midtpunktet (komplett med fontenestråler). Dette bassenget var det første av sitt slag i Vest-Afrika og var en gang så stort at folk kunne navigere det med motorbåt (og ja, den store innsjøen er fylt med ferskvann). Selv om du ikke er gjest, kan du besøke det offentlige området foran hotellet for å se bassenget (og kasino- og konferansesenterbygningene). Svømmebassenget er for tiden kun åpent for hotellets gjester (gjestene sier at det er delvis tappet for vann og under reparasjon), men det er gratis å ta en titt på det.
For litt moro skyld kler mange besøkende seg pent og går på skøyter på den tilstøtende skøytebanen Casino Ivoire (ja, Abidjan har en skøytebane ved kasinoet – ikke en lagune!). Spør hotellconciergen om tilgang. Landsbyen har også kafeer og butikker. Området som inkluderer Ivoire og kasinoet heter Village Ivoire; i sin storhetstid hadde det til og med butikker og en kunstig golfbane. I dag besøker man mest byen for å ta bilder av den kitschy 60-tallsarkitekturen og det skinnende tårnet. Hvis du er tørst eller sulten, kan du prøve en av hotellets restauranter med utsikt over bassenget.
Abidjan dyrehage (Abidjan dyrepark). Dyrehagen ble gjenåpnet i desember 2021 etter en omfattende renovering, strekker seg over omtrent 19 hektar og huser omtrent 300 dyr (inkludert elefanter, løver, aper og fugler). Det er en overraskende hyggelig grønn park, skyggelagt av modne trær. Høydepunkter er elefantinnhegningen og primathuset. Inngang for utlendinger er omtrent 2000 XOF (bekreftet via turistsider), noe som er et kupp for en dyrehage. Beregn omtrent 2 timer her hvis du drar. Den er populær blant familier. Merk: Dyrehagen er i god stand nå, men den stengte for oppgraderinger så sent som i 2020. Sjekk åpningstidene (vanligvis 9.00–16.00). Dyrehagen driver også en veterinær og et redningsprogram for dyr på stedet.
Markeder i Abidjan: Intet besøk er komplett uten å oppleve et marked. Cocody Saint-Jean-markedet (ofte bare «Cocody Market») selger håndverk, batikk og turistvarer i en overbygd hall. Det forventes pruting. Treichville Grand Market er det største tradisjonelle markedet. Det lukter av krydder og grillet fisk; forvent fruktselgere, klær og geiter bundet ved gaten. Adjamé-markedet (nord for Plateau) er Elfenbenskystens største, en flerblokkshandel – alt du kan forestille deg. Det er et angrep på sansene og gjøres best med en guide. Husk å holde verdisaker skjult. Kontanter er konge her. Selv om du ikke kjøper, tilbyr disse markedene en levende følelse av det daglige ivorianske livet og er flotte for fotografering (med tillatelse).
Boulay-øya og laguneturer: For å slappe av kan du ta en kort båttur til Île Boulay eller Île aux Oiseaux. Lokale båtmenn kan ro deg til en fiskerlandsby på Île Boulay (inngang til fiskerlandsbyen kan koste rundt 1000 XOF i fellesavgift). Noen operatører tilbyr solnedgangscruise på lagunen (ofte for grupper). Disse turene viser en fredelig side av Abidjan: hus på påler, koralltrær, fjerne kraner fra havnen og fiskere som kaster garn. En privat pirog i noen timer koster rundt 5000 XOF. Hvis du ønsker en guidet naturtur kombinert med lokale smaker, bør du vurdere Domaine Bini (se nedenfor).
Kort sagt, Abidjans severdigheter er en blanding av moderne arkitektur, grøntområder og kulturelle steder. Planlegg minst et par dager i selve byen for å fullføre denne listen i et avslappet tempo: én dag i Plateau/Cocody (katedralen, La Pyramide, moskeen, museet, moskeen, lunsj i Ivoire), en annen dag for parker og markeder (Banco, Treichville-markedet, Plateau-moskeen og en tur til lagunen i solnedgangen). Lengre opphold gir mulighet for dypere utforskning av kunstgallerier og nabolag.
Abidjan-regionen byr på flere perler som er verdt å besøke på dagsturer (eller korte overnattinger). Følgende reisemål er populære utflukter:
Grand-Bassam (UNESCO-koloniby). Bare 40 km øst for Abidjan (omtrent 1 time med buss eller bil) var Grand-Bassam den franske kolonihovedstaden fra 1893–1896. I dag er det en vakkert bevart kystby og et UNESCOs verdensarvsted. Den gamle bykjernen, Quartier France, har koloniale bygninger fra 1800-tallet malt i pastellgult og mintgrønt – en fryd for fotografer. Viktige steder inkluderer det kostymepregede nasjonalmuseet for kostymer, guvernørpalasset og et håndverkssenter hvor lokale håndverkere lager smykker og de berømte paréene. I nærheten ligger et originalt postkontor fra 1900-tallet og guvernør Henri Konan Bédiés tidligere villa. Etter å ha utforsket historien, kan du nyte Bassams lange sandstrand – den er renere enn Abidjans og omkranset av uformelle sjømatrestauranter. (Det er mulig å bade, men merk at havstrømmene kan være sterke; hold deg i nærheten av strandklubber med badevakt.) Transportkostnader: Offentlige busser går ofte (500–1000 XOF, pluss mulig transport i Treichville), eller lei en Yango for dagen (~10 000–15 000 XOF hver vei). Bassam er full av lokale helgeturister, så det er livlig på lørdager og søndager; hverdager er roligere. Hvis tiden tillater det, kan du bo én natt på en strandhytte for å se soloppgangen eller shoppe uten folkemengdene. (Musée des Civilisations i Abidjan har et anneks her, som ofte overses, med tradisjonelle klær utstilt.)
Assinie-Mafia (Strandferiested). Assinie ligger omtrent 80 km fra Abidjan (1,5–2 timer med bil, 15 dollar i taxi eller 2000–3000 XOF via gbaka), og er en rekke kystlandsbyer på en halvøy mellom havet og en lagune. Det er et av landets beste strandferiesteder. Sanden her er finere og hvitere enn i Grand-Bassam, og vannet (på den ytre stranden) er klarere. Feriesteder ligger langs lagunesiden (Hotel Coucoué Lodge, La Maison d'Akoula er velkjente). Lagunen er rolig; havsiden har surfing, så bading er tryggest inne i feriestedets strandsoner. Aktiviteter inkluderer båtturer til kokosøyer, kitesurfing (på Kame Surf Camp) eller avslapning med lokal sjømat (hummer- og østersfat er spesialiteter). Et stort pluss: Assinies strender er mindre forurenset enn Bassams, så du kan sole deg uten å bekymre deg for søppel. Det er spesielt hyggelig i lavsesongen (mai eller slutten av september). Mange besøkende blir 2–3 dager her; Dagsturister bør dra tidlig (trafikken kan være tett på vei tilbake etter kl. 16.00). Noen reisende kombinerer en dag på Assinie med et besøk til det nærliggende Aniaba Museum of Local History eller Dipi Animal Park (en krokodille- og dyrelivsfarm). Hvis du ankommer sent, vær forberedt på færre transportmuligheter – noen hoteller tilbyr privat henting. Strendene er hovedattraksjonen, pluss en avslappet småbystemning. Kostnader: Dagspass til feriestedet (tilgang til basseng/strand) koster rundt 5000–10 000 XOF med obligatorisk matkjøp på restaurantene på stedet.
Domaine Bini (Øko-laguneopplevelse). Domaine Bini ligger omtrent 20 km øst for Abidjan i landsbyen Koffikro, og er et grønt fristed ved bredden av en klar lagune. Det er en time nord for byen med bil. Stedet er en økoturismehytte drevet av lokale Baoulé-samfunnskooperativer. Et typisk besøk kombinerer en guidet «lagunevandring» gjennom mangrover, kanoturer og den mettende 10-fingre fest – en buffet hvor du spiser med hendene (servert på bananblader) med alloco, kassava-pommes frites, grillet fisk, kylling, attiéké og krydrede sauser. Det finnes også lekne aktiviteter: å skli ned i lagunen på vannsklier, ziplining eller kajakkpadling. En guidet tur (inkludert lunsj og aktiviteter) koster omtrent 18 000 XOF per person. Lagunen og landsbyomgivelsene tilbyr en rolig naturopplevelse innen rekkevidde av Abidjan. For å komme dit går turene vanligvis fra Plateau (ofte med turistminibuss). Domenet er åpent daglig og er spesielt morsomt for familier eller naturelskere.
Yamoussoukro (Politisk hovedstad). Yamoussoukro ligger omtrent 3–4 timer nord (dagstur eller overnattingstur) og ble utnevnt til hovedstad i 1983, men byen har fortsatt en småbyfølelse (befolkning ~350 000). Kronjuvelen er Basilica de la Nostra Signature de la Peace, en gigantisk kirke med en kuppel som er dobbelt så stor som Peterskirkens. Guinness kaller den faktisk verdens største kirke. Basilikaens marmorinteriør og massive glassmalerier er ærefryktinngytende. Inngangen (rundt 3000 XOF) lar deg vandre i det utsmykkede skipet. I nærheten ligger det gamle presidentpalasset, som nå er anlagt som museum og arrangementslokale. Ved palasssjøen kan du se over 300 «hellige krokodiller» – dyr som har blitt holdt siden president Houphouët-Boignys tid. Hvis du spør, vil lokale vaktmestere til og med (kort) sette kyllinger i vannet slik at turister kan mate krokodillene – et slående skue. Også i Yamoussoukro: Cathédrale Saint-Augustin (mindre, men elegant), Fredsmuseet (et galleri om ivoriansk kultur) og en statue av Houphouët-Boigny selv. Kjøreturen er enkel på motorveien Yamoussoukro–Abidjan. En guidet turbuss med lunsjstopp dekker ofte godt; selvkjøring bør inkludere en internasjonal tillatelse (presidentens sikkerhetssoner krever fremvisning av ID ved kontrollposter). Selv om Yamoussoukro ligger lenger unna enn strendene, tilbyr den innsikt i ivoriansk historie og er unik arkitektonisk sett.
Kort sagt, valget av dagstur avhenger av interesser: kultur-/historieelskere vil foretrekke Grand-Bassam eller Yamoussoukro; strandelskere vil like Assinie; naturentusiaster bør prøve Banco Park eller Domain Bini. Alle er trygge og ganske enkle å komme seg fra Abidjan, med rikelig med minibusser og private sjåfører. Vær også oppmerksom på trafikken: en søndag ettermiddags retur fra Bassam kan bli veldig treg. De fleste turene går hver dag, men start alltid tidlig og ta med kontanter til parkinngang, guideavgifter og snacks.
Maten i Elfenbenskysten er mettende og smakfull, med ris, kassava og plantain som basisretter. Nasjonalretten er attieké (uttales «ah-chee-KAY»), som UNESCO nylig anerkjente som en immateriell kulturarv. Attiéké er en fermentert kassava-couscous: små, lette granuler dampet til luftig perfeksjon. Den er mildt syrlig og serveres vanligvis varm sammen med grillet fisk eller kylling og en krydret salsa. Du vil se gateselgere og restauranter som serverer attiéké med rød ingefærsaus eller tomatbasert peppersaus (piment), pluss salat eller rå løk på toppen. Den er ikke så tung som ris eller fufu. En typisk pris for et mettende måltid med fisk og attiéké på et lokalt spisested er 1500–2500 XOF ($3–4).
Alloco er en annen rett du absolutt må prøve. Det er skiver av moden plantain som stekes til de er gyllenbrune, ofte servert med et dryss salt og en habanero-pepper eller kyllingvinge. Alloco selges av selgere på gatehjørner eller på maquis (uformelle grillrestauranter), og er søt, salt og vanedannende. Den passer til mange måltider eller er en ettermiddagssnack. Kedjenou (eller kedjenou) er en rik, saktekokt lapskaus av kylling (eller annet kjøtt) med tomater, løk og krydder, vanligvis kokt i en forseglet leirgryte til den er mør. Knyttet til Baoulé-arven, er den mørt stuet og ofte servert med attiéké.
Foutou (fufu) er en knust blanding av plantain, kassava eller yams – i utgangspunktet den ivorianske ekvivalenten til potetmos, men mye stivere og mer dumpling-aktig. Porsjoner med foutou serveres med en rik palmeoljesaus (f.eks. sauce arachide, en peanøttgryte, eller kedjenou). Poulet braisé (grillet kylling, vanligvis marinert i en krydret ingefærmarinade) og poisson braisé (grillet fisk, ofte tilapia eller fersk lagunekarpe) er allestedsnærværende på åpen flamme i veikant-maquis og eksklusive restauranter. Du kan ikke forlate Abidjan uten å prøve en tallerken med kylling- eller fiskebraisé med attiéké og alloco.
Placali ligner på foutou, laget med kassavamel, spist med peanøtt- eller okragryteretter. Sauce arachide er en tykk brun peanøttsaus som ofte helles over kjøtt eller grønnsaker. Mange retter i Abidjan serveres med riz gras, en lokal variant av jollofris (selv om riz gras betyr «fet ris», kokes den med tomatpuré, olje og kraft).
Spisesteder: De uformelle utendørs maquisene er tradisjonelle ivorianske grillsteder. De har røde plastbord, vifter og lukten av vedrøyk. Sett deg ned for en middag med fisk eller kylling (ofte festet til frontruten foran leverandørene). Prisene er lave (500–1000 XOF for alloco + fisk, 2000 XOF for et komplett måltid). Hvis du våger deg en «kombinasjon», be om «a l'achi-ké et l'alloco» – dette betyr attiéké + alloco i ett måltid.
For hygienisk lokal mat, sjekk ut CAVA (Centre d'Artisanat de la Ville d'Abidjan) i nærheten av Plateau: den har en takrestaurant som serverer attiéké- eller foutou-retter med utsikt over lagunen. Et annet tips: prøv Marché de Treichville-området i lunsjpausen for rader med maquis-boder (noen kjent som Zoé, Woubi, Chez Ayuri) hvor offentlig ansatte spiser. Disse tilbyr de billigste festene, men ta med håndsprit og vær forberedt på felles bespisning.
Finere restauranter: Abidjan har en stadig utviklende eksklusiv scene. Du finner fransk haute cuisine (Le Toit d'Abidjan på Boulevard Borschette tilbyr gourmetmat med utsikt), libanesiske grillretter (mange libanesisk-eide grillhus på Plateau og Cocody), og til og med sushi og italiensk. Kafeer som Moulin Rouge (Cocody) tilbyr bakverk og kaffe. Desserter inkluderer blant annet flambert banan, tapiokapudding, eller frisk frukt (papaya, ananas) fra markedsboder til 200–500 XOF per stykk.
Trygghet for gatemat: Til tross for utseendet, er gatemat generelt trygt hvis du velger med omhu. Velg leverandører som lager maten foran deg og har høy omsetning (maten står ute i ett minutt, ikke timer). Det er et must å drikke flaskevann (med forseglingen intakt); unngå vann fra springen eller vann fra springen. Brus og øl er trygge hvis de er uåpnet.
Drikkevarer: De lokale ølene Flag og Castel (begge Solibra-bryggeriet) er lette lagerøl med omtrent 5 % alkohol. Flag er litt billigere og allestedsnærværende. Flasker selges for ~1000 XOF på tapp (barer) eller 700 XOF i butikker. De er mindre bitre enn europeiske øl. Det finnes også en sesongbasert mangocider. Brus som Sucren (en appelsinbrus laget lokalt) er populær, og vin de palme (gjæret palmevin) selges i små flasker eller plastposer av gateselgere; drikk forsiktig (den gjærer på stedet!).
Juice og vann: Ferske fruktjuicer (mango, ananas, bissap) selges ofte i blendere på gatene – prøv en med forsiktighet (foretrekk kafeer). Kokosvann selges fra grønne kokosnøtter (nyreformet machete-kuttet) eller i plastkopper for ~300 XOF.
Ivorianske peanøtter og chilisnacks er også berømte. Ikke gå glipp av en pose kpeké (søtfrityrkokte peanøttklaser) eller dégué (maiskake) fra gateselgere (100–200 XOF per porsjon). For noe raskt, er den allestedsnærværende bissap (hibiskusblomstdrikk) syrlig, søt og forfriskende.
Vegetariske reisende: Vegetarianere kan klare seg hovedsakelig med stivelse (attieké, alloco, foutou) og grønnsakssauser, men kjøtt/fisk finnes overalt. Spør etter «kjøttfri» (uten kjøtt) eller velg grønnsakssauser (som okra-saus). Eggretter (omeletter) er vanlige; ost og egg finnes i franske bakerier. Byen har noen få internasjonale vegetar-/veganske restauranter, men de er dyre.
Alt i alt er det like viktig å utforske Abidjans mat som severdighetene. Prøv alt fra grillboder langs veien til elegante takrestauranter. Prøv alltid spesialitetene (alloco med attiéké, kedjenou, lokal ingefærøl) og nyt det ansvarlig.
Når skumringen faller på, våkner Abidjan med musikk og dans. Byens natteliv er overraskende livlig. Marcory (Sone 4) og deler av Cocody (rundt Ambroise Rue 11) er de viktigste underholdningsknutepunktene. Her finner du nattklubber, barer, steder med livemusikk og kasinoer. Mange steder henvender seg til ivoriansk og bredere afrikansk smak – live coupé-décalé, zouglou eller makossa-musikk, samt sporadiske internasjonale DJ-er. For eksempel er Le Warehouse og Aura lounge i Sone 4 populære nattklubber. Takbarer på hoteller som Pullman eller Noom tilbyr avslappet atmosfære med cocktailer (kleskoden er smart-casual).
Livemusikk er stort: Fredagskvelder byr ofte på livemusikk zouglou eller Afrobeat band på steder som Jazz i Cocody (jazzklubb i fransk stil), eller på utendørsscener. Hvis du vil danse, er det vanligvis ikke strenge priser på klubber (forvent ~2000–5000 XOF etter kl. 23.00), men drikkevarer har moderate priser (flaskeøl ~1500 XOF, cocktailer ~5000 XOF). De fleste stedene er tomme før kl. 23.00; folkemengden er på topp rundt midnatt.
Casino Ivoire i Village Ivoire er en attraksjon for gamblere på dagtid og kveldstid – ikke noe man bare må se, men spilleautomatene og spillbordene tiltrekker seg en blanding av lokale og utvandrere. Det har også en kino og Espace Culturel Français (Alliance Française) i nærheten, som ofte arrangerer konserter eller teaterstykker. For kulturelle forestillinger, sjekk timeplanen på Palais de la Culture (på Plateau i nærheten av Hotel Ivoire) – de arrangerer dans, tradisjonell musikk og turnerende show noen ganger.
For filmelskere finnes det et par moderne kinoer som viser internasjonale og lokale filmer (ofte dubbet til fransk). Kinoer ligger i kjøpesentrene Cap Sud og Playce Marcory. Det er få visninger etter Hollywood-standarder, men det kan hende at en engelskspråklig film (med franske undertekster) vises én eller to ganger i uken.
Sikkerhetstips: Utelivsområdene er generelt trygge for besøkende, spesielt i helgene. Hold deg sammen med venner, pass på drikken din (la den aldri være uten tilsyn), og bruk samkjøring eller taxi for sene avkjørsler. Uber eller Yangos er vanligvis tilgjengelige sent på kvelden, men sjekk alltid at bilen samsvarer med appen. Det er uklokt å gå alene tilbake til et hotell etter klokken 02.00 utenfor verneområder.
Til slutt er ikke Abidjan som London eller New York når det gjelder utvalg – etter omtrent klokken 02.00–03.00 stenger de fleste klubbene eller tynnes ut. I motsetning til i Accra finner du ikke barer som er fulle før daggry (med unntak av kanskje spesielle arrangementer på fredag/lørdag). Likevel elsker innbyggerne i Abidjan å ha det gøy, så nyt den positive atmosfæren mens den varer.
Abidjan tilbyr en blanding av tradisjonelle markeder og moderne kjøpesentre for shopping. Suvenirsøkere vil finne håndverk, tekstiler og lokale spesialiteter i overflod. Her er hvor du bør dra:
De fleste butikker åpner 08.00–13.00 og 15.00–19.00. Kjøpesentre har åpent 9.00/22.00–21.00. Søndager har kortere åpningstider, spesielt utenfor Plateau. Skaff alltid en kvittering (billett) for større kjøp. Hvis du tar med store kunstverk tilbake, kan noen butikker hjelpe med frakt via DHL eller andre transportører (de vet hvordan man eksporterer trygt, siden ghanesiske naboer gjør lignende).
For å virkelig sette pris på Abidjan, må du forstå lokale skikker og sosiale normer. Byens kultur er en blanding av urfolks Baoulé/kongolesiske tradisjoner og fransk kolonial innflytelse. Et særegent trekk som ofte bemerkes er den såkalte «dyrebar» av urbane ivorianere – en formell, høflig måte å snakke fransk på som kan virke blomstrende eller overdrevent høflig for utenforstående. Forvent at folk sier "God morgen" eller "God kveld" til alle de møter – selv på gaten, bør du hilse tilbake. Det anses som uhøflig å unngå øyekontakt eller å neglisjere en hilsen når du går inn i en butikk.
Kleskode: Ivorianere kler seg vanligvis konservativt. Menn bruker vanligvis lange bukser (khakibukser, bukser) og skjorter med krage; shorts er sjeldne offentlig. Kvinner dekker vanligvis skuldre og knær i urbane områder. For religiøse steder (moskeer, kirker) kreves det beskjeden antrekk (skuldre og ben tildekket). For eksempel betyr et besøk til Plateau-moskeen at kvinner bør bruke sjal eller skjerf (leveres av moskeen om nødvendig). Abidjanere kler seg ofte opp på sosiale arrangementer – hvis du går på en nattklubb eller en fin restaurant, forventes det smart casual. Det er ikke nødvendig med dress og slips, men pent antrekk er et tegn på respekt.
Hilsener: Håndtrykk er vanlig i forretningssammenheng eller når man møter nye mennesker, ofte lette og varer et par trykk. Blant venner kan menn holde albuene eller gi et lengre håndtrykk. Kvinner håndhilser vanligvis også (med menn venter de ofte på at hun skal rekke frem sitt først, eller et lite nikk). Når de først er blitt kjent, hilser mange ivorianere hverandre med flere kyss på kinnet (høyre kinn først, muligens opptil 3–4 ganger, selv blant ubeslektede personer). Ikke bli overrasket om du blir kysset av en ny venn.
Spiseetikette: Hvis du blir invitert til et ivoriansk hjem, ta med en gave (som bakverk eller brus). Sko legges igjen ved døren. Hvis du spiser med hendene (på en maquis), bruk bare høyre hånd til den felles bollen med attiéké eller foutou – venstre hånd regnes som uren. Det er høflig å vaske hendene før du spiser (vannkanne og skål er vanligvis tilgjengelig). Ikke begynn å spise før verten inviterer alle til å spise. Å legge igjen litt mat på tallerkenen er vanlig som et tegn på at du er mett.
Fotografering: Vær forsiktig. Ta aldri bilder av sikkerhetsstyrker, politi, hær, ambassader, offentlige bygninger eller broer – det er ulovlig, og du kan bli arrestert. Utenom det har folk vanligvis ikke noe imot å bli fotografert, spesielt hvis du spør «Tillatelse? Foto?» (noen nekter kanskje høflig). Gatefotografering på markeder er vanligvis greit hvis det gjøres subtilt; for portretter, gi en liten tips (500 XOF) eller bare smil og si takk. Unngå alltid å filme folk eller protester uten samtykke.
Religion: Elfenbenskysten er religiøst mangfoldig. Sørkysten har majoritet kristendom, nord majoritet muslimsk, og animistiske overbevisninger blander seg inn i begge. Abidjan gjenspeiler dette mangfoldet. Respekter bønnetidene: selv i byen er fredag middag spesiell for muslimer, og kirkene er fulle i julen og påsken. Offentlig vil du se tilslørte muslimske kvinner og menn i tradisjonelle kapper, samt kristne i fritidsklær. Hvis du blir invitert til å overvære en seremoni (som en dåp eller et bryllup), kle deg formelt og følg lokale retningslinjer; det anses ofte som uhøflig å takke nei når du først er blitt invitert.
Tabuer: Ivoriansk kultur verdsetter harmoni. Konfrontasjon unngås; kritikk eller korrigeringer uttrykkes ofte i et mykt språk. Du vil kanskje legge merke til at folk sier «Un petit peu» (litt) selv når de er uenige, som en måte å myke opp et nei på. Unngå å få noen til å «miste ansikt». Offentlige uttrykk for sinne blir ikke sett på like. Menn bør heller ikke berøre kvinner (selv vennlige klapp) uten tillatelse. Homoseksualitet er lovlig, men svært sjeldent offentlig, og samfunnets holdninger er konservative. LHBT+-besøkende bør utvise diskresjon (offentlig hengivenhet frarådes uansett).
LHBTQ+-reiser: Likekjønnet aktivitet straffeforfølges ikke for privat oppførsel i Elfenbenskysten, men offentlige diskusjoner om emnet er sensitive. Som utenlandsk besøkende, bruk sunn fornuft: unngå parader eller møter hvis noen finnes. Smil og vær høflig som vanlig mot alle; ikke press lokale holdninger. I privat selskap blant liberale ivorianere kan du finne aksept, men generelt er det tryggere å opptre diskret.
Suvenirer og pruting: Når man handler, forventes det pruting, bortsett fra i butikker og kjøpesentre med fastpris. Start budet lavt (som 40–50 % av prisantydningen) og forhandle. Selgere vil vanligvis komme ned, med mindre det allerede er veldig billig. På noen markeder er det til og med en norm å vise frem pengene sine i stedet for å oppgi prisen muntlig; se på lokalbefolkningen først. Tell alltid vekslepengene nøye foran ekspeditøren – gateselgere kan noen ganger snylte turister hvis de blir distrahert.
Tipsing: Tips er ikke obligatorisk, men det settes pris på. På restauranter er det fint å legge igjen små mynter (eller runde opp til nærmeste tusen). Guider eller sjåfører forventer ofte en tips på rundt 5–10 %. Hvis portører på et hotell har med seg en bag, er 500–1000 XOF typisk. Ikke lag en stor utstilling med penger, bare skyv dem diskret.
Ved å følge disse etikettepunktene viser du respekt og får velvilje. Ivorianere er kjent for sin gjestfrihet: hvis du er høflig, nysgjerrig (uten å være for nysgjerrig) og takknemlig, vil du bli behandlet varmt og finne smil på uventede steder.
Tidssone: Elfenbenskysten bruker Greenwich Mean Time (GMT+0) året rundt, uten sommertid. Det betyr at det er samme tid som London (om vinteren) eller fem timer foran New York (østtid) om vinteren.
Elektrisitet: Standardspenningen er 220 V, 50 Hz (samme som i mesteparten av Europa). Stikkontaktene er vanligvis franske (runde med to pinner). Mange hoteller har adaptere for amerikanske støpsler, men ta med din egen i tilfelle. Strømbrudd kan forekomme, men i Abidjan er de sjeldnere enn i landlige områder. Forvent at klimaanlegg og lys fungerer døgnet rundt på større hoteller.
Vann: Det er tryggest å drikke flaskevann (omtrent 300–500 XOF for 1–1,5 l). Mange ivoirianere drikker også vannposer (kalt «bissap”), som er små plastposer med filtrert vann som selges overalt (disse koster 200 XOF per stykk). Disse er stort sett trygge, men noen reisende synes de er potensielt risikable. Hvis du har sensitiv mage, bør du holde deg til flasker. Unngå is i drikker med mindre du stoler på kilden.
Internett: Wi-Fi er vanlig på hoteller og kafeer, men hastighetene kan variere. Hvis du er avhengig av internettforbindelse, bør du vurdere et lokalt SIM-kort med data (Orange-kontorer selger forhåndsbetalte abonnementer med god dekning). 4G er tilgjengelig over hele byen; bare i avsidesliggende eller nordlige områder kan du gå ned til 3G eller 2G. Mange barer og kaffebarer i Plateau og Cocody har gratis Wi-Fi (noen krever kjøp eller en kode fra personalet).
Helsevesen: Abidjan har flere gode sykehus og klinikker med engelsktalende personale (Clinique Farah, Polyclinique, CHU Cocody). Apotek (pharmacie) er rikelig – se etter grønne kors. Apotek har basismedisiner (malariapiller, antibiotika på resept, ORS-pakker). Ta med deg spesialmedisiner, da merkene kan variere. Sykehus i Abidjan kan håndtere nødsituasjoner godt, men utenfor byen er medisinsk behandling minimal. Reiseforsikring som dekker medisinsk evakuering anbefales på det sterkeste. I nødstilfeller, dra til akuttmottaket (nødetatene) på et større sykehus eller ring en ambulanse (132).
Butikker: I motsetning til noen afrikanske hovedsteder, er mange butikker i Abidjan velutstyrte med internasjonale merker. Supermarkeder som «Casino», «U Express» eller «Leader Price» (i kjøpesentre) har toalettartikler, snacks og til og med glutenfrie varer. Vestlige produkter kan imidlertid være 50–100 % dyrere. Unike lokale varer å kjøpe inkluderer attiéké-mel, sandaler med hæl (populært lokalt) og babouches (tøfler).
Ambassader: For konsulær bistand, noter adressene til landets ambassade eller den nærmeste. For eksempel ligger den amerikanske ambassaden i Cocody (Route de l'École Polytechnique), og den britiske ambassaden ligger på Boulevard Latrille nær Plateau. Ved tapt pass vil disse kontorene veilede deg gjennom nødreisedokumenter. Hvis hjemlandet ditt ikke er representert, bør du vurdere å kontakte ambassaden til et vennligsinnet land (Tyskland eller Frankrike hjelper ofte mange europeere på kort varsel).
Lover og skikker: Røyking innendørs er forbudt på de fleste offentlige områder (håndheves på hoteller og restauranter). Narkotikalovene er svært strenge: besittelse eller handel med ulovlige narkotika kan føre til flere tiår med fengsel, og myndighetene har gitt lange straffer for små mengder. Ikke ta med deg smuglervarer. Ta med deg ID: politiet kan ifølge loven stoppe deg og be om legitimasjon; utlendinger bør ha med seg passet sitt eller en notarisert kopi.
LHBTQ+-lover: Aktivitet mellom personer av samme kjønn er lovlig. Offentlige forhold mellom personer av samme kjønn eller aktivt arbeid for å fremme likekjønnede forhold er imidlertid sosialt sensitive. Ingen lover beskytter eksplisitt LHBT+-personer mot diskriminering, så par i offentligheten bør fortsatt opptre diskret.
Åpningstider: Butikker og offentlige kontorer har vanligvis åpent mandag–fredag kl. 08.00–16.00, med lunsjpause fra kl. 12.00 til 14.00. Mange stenger midt på dagen. Banker og offentlige etater (som immigrasjonskontorer) holder seg strengt til disse åpningstidene. Restauranter og barer holder åpent sent (til kl. 23.00 eller midnatt). I helgene åpner kjøpesentre og supermarkeder rundt kl. 09.00–13.00 og noen ganger kl. 16.00–20.00 (sjekk spesifikke tider), men markeder og gateselgere kan åpne tidligere.
Med flere dager kan du oppleve Abidjans høydepunkter og attraksjoner i nærheten. Her er eksempler på reiseruter etter turlengde:
2-dagers helg i Abidjan: Dag 1 morgen: Ankomst og innkvartering på hotellet. Ettermiddag: Utforsk Plateau til fots: start ved St. Pauls katedral, vandre til La Pyramide, og besøk deretter Palais de la Culture hvis det er åpent. Kveld: Middag på en maquis i Marcory (alloco og poulet braisé) og kveld ute i Sone 4 (hvis interessert). Dag 2: Morgen på Banco Park (fottur i regnskogen, piknik). Ettermiddag i Cocody – spis lunsj på en kafé, deretter besøk Musée des Civilisations. Sen ettermiddag båttur på lagunen til Boulay Island. Middag på en takbar (prøv Café Ivoire på Plateau). Avreise sent på kvelden eller neste morgen.
3-dagers fokus i Abidjan: Dag 1: Platå-/Cocody-tur (katedralen, moskéen, museet, lunsj i Elfenbenskysten). Dag 2: Markeder og kultur (besøk Treichville-markedet, Cocody St. Jean-markedet, lunsj på CAVA, kunstgalleri i Cocody). Kveld: uteliv eller avslapning i Marcory. Dag 3: Dagstur til Grand-Bassam (kolonikvartalet, håndverksbutikker, strand). Retur om kvelden.
5-dagers Abidjan og omegn: Dag 1–3: Som ovenfor for Abidjan. Dag 4: Grand-Bassam (morgen i kolonidistriktet, ettermiddag på stranden, overnatting i Bassam eller tilbake til Abidjan). Dag 5: Økotur på Domaine Bini (morgenvandring i lagunen, ettermiddagsfest med Feuilles d'Attiéké) eller dagstur til Assinie (strand- og lagunetur). Hvis du velger Assinie som dag 5, må du kanskje dra tidlig for å rekke kveldsflyet. Alternativt kan du dele opp i to netter: én på Bassam og én på Assinie resort (med reisetid begge veier).
7-dagers Elfenbenskysten: Dette gir en full tur til Ivoriansk øya. Dag 1–3 i Abidjan. Dag 4: Kjør til Yamoussoukro (besøk basilikaen og se krokodiller). Overnatt i Yamoussoukro. Dag 5: Reise til Man (vestlige fjellområde) eller Korhogo (nordlige håndverksregion). Dag 6: Utforsk Mans fossefall eller Korhogos håndverksboder. Overnatting. Dag 7: Retur til Abidjan (lang kjøretur, eller fly tilbake fra lokal flyplass som Korhogo). Dette dekker store regioner, men har et fartsfylt tempo. Hvis du foretrekker strender, tilbring dag 4–6 i Assinie (med én natt) og hopp over fjellene.
Helg (48 timer): Veldig trangt. Dag 1: Ankomst om ettermiddagen, rask bytur (katedralen, Plateau-moskeen). Middag på maquis. Dag 2: Tidlig tur til Grand-Bassam (halvdag), retur, ettermiddag Banco Park, rask shopping på Plateau, avreise om kvelden.
Hver reiserute forutsetter privat eller leid transport for å sikre raskere opphold. Offentlige alternativer (busser, gbakas) sparer penger, men legger til timer hver dag. Juster for hvile: Trafikken i Abidjan kan bli utmattende, så planlegg hotellopphold midt på dagen hvis mulig. Uansett lengde, bland planlagte aktiviteter med fritid for å vandre rundt på markeder, kaféstopp eller bare nyte en solnedgang over lagunen.
Mange besøkende drar videre til andre ivorianske destinasjoner:
Reise i nabolaget: Abidjan er en inngangsport til Ghana (Kumasi, Accra), Burkina Faso (Ouagadougou) og Liberia (Monrovia). Regelmessige flyvninger forbinder Kumasi og Accra; busser går til grensen til Ghana (buss fra Adjamé stasjon til Elubo). Ghanas kosmopolitiske atmosfære gir en fin sammenligning (spesielt for natteliv eller jernbanehistorie). På den andre siden av grensen i Burkina er Ouagadougou en livlig by med musikkfestivaler. Bilturer kan gjennomføres med forsiktighet (sjekk gjeldende sikkerhetskontroller).
I bunn og grunn kan Abidjan være et knutepunkt for å utforske Vest-Afrikas gullkyst, ørkenkulturer eller regnskoger. Bare vær oppmerksom på visumbehov: for eksempel visum til Ghana for innreise. Lokale turbyråer kan hjelpe med å arrangere turer over landegrensene (visum ved ankomst for noen, andre trenger forhåndsbestemt visum).
Før du bestiller flyreisen din, last ned Yango-appen og bekreft kontoen din. Å ha den klar betyr at du ikke trenger å fomle etter en skyss ved ankomst. Lær deg i det minste tallene 1–10 og grunnleggende hilsener på fransk – å telle penger og bestille mat vil gå smidigere. Ha med deg et alltid verdifullt kort med hotellets adresse på fransk (nyttig hvis en taxisjåfør ikke snakker engelsk).
Når du er i Abidjan, er det noen viktige ting du bør vite: Ha alltid med deg små sedler og mynter til tips og buss. Hvis en taxisjåfør bare har en 10 000 XOF-seddel, insister på at han viser deg vekslepenger fra en høyere valør, eller gå ut (10 000 er ~$16, og busser koster kanskje bare 1000!). Oppbevar telefonen i en innerlomme eller holder – vindustyveri slår til når du minst venter det, spesielt ved trafikklys. Hvis du utforsker markeder, reis lett: bare penger og passkort.
Vanlige feil å unngå: Ikke anta at alle snakker engelsk, eller bare litt. Ikke spis ukokt gatesalat uten forsiktighet. Ikke vis verdisaker (fint kamera, gullsmykker) åpenlyst i gatene eller på bussene. Ikke glem åpningstidene: mye har pause mellom 12 og 14. Ikke ignorer lokale råd om nabolag: Hvis en politimann eller hotellansatt sier «unngå den gaten», lytt.
Omfavn lokale opplevelser med et åpent sinn: start en samtale (på fransk eller til og med ved hjelp av oversettelsesapper) med butikkeiere eller taxisjåfører. Prøv å prute, men gjør det med et smil. Si. "Vennligst" når du bestiller, selv om du er på en bod. Nyt et måltid med fingrene på en maquis. Unn deg gatesnacks som peanøttfritters eller kokosjuice.
Til slutt, vær tålmodig. Abidjans rytme kan føles tilfeldig: uventede forsinkelser, tutende drosjer, strømbrudd eller til og med politiets kontrollposter. Men vær også nysgjerrig – for hver hikke er en sjanse for en ny historie. Og vær respektfull – for den lokale kulturen og menneskene. Når du er i tvil, imiter lokalbefolkningen: de senker bokstavelig talt farten og hastigheten etter mørkets frembrudd og har alltid med seg småpenger.
Abidjan overrasker mange besøkende: under skyskraperne og den kaotiske trafikken ligger varme, robusthet og sjarm. Du vil dra herfra med minner om livlige markeder, rike smaker og nyvunnet kunnskap om et hjørne av Vest-Afrika de fleste turister aldri ser. Det er en by i blomst, fortsatt misforstått av omverdenen, og den belønner reisende som drar utover brosjyren.
Kos deg på turen til Abidjan – si det sånn "Ha en god tur!" og "Kos deg!"
Hellas er et populært reisemål for de som søker en mer avslappet strandferie, takket være overfloden av kystskatter og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
I en verden full av kjente reisemål, forblir noen utrolige steder hemmelige og utilgjengelige for folk flest. For de som er eventyrlystne nok til å…
