Coron

Coron, općina smještena na sjeveroistočnom rubu otoka Busuanga u pokrajini Palawan na Filipinima, mjesto je ispleteno od dvostrukih niti surove historije i prirodne gracioznosti. Njegovo srce leži u barangajima Poblacion, numeriranim od jedan do šest, gdje se sjedište lokalne uprave nalazi usred skupina betonskih kuća i krivudavih ulica. Ovaj glavni gradski centar, iako kompaktan, odiše tihom i samouvjerenom energijom. Svakog 28. augusta, ulice se pune procesijom i slavljem dok zajednica odaje počast Svetom Augustinu, svom zaštitniku, ritualima, muzikom i zajedničkim gozbama - godišnji podsjetnik na trajni duh Corona.

Mnogo prije dolaska stranih istraživača, Tagbanua su Coron učinili svojim domom. Kao dio drugog vala austronezijske migracije prije nekih pet milenijuma, sa sobom su donijeli pomorsku tradiciju i ekonomiju zasnovanu na ribolovu i poljoprivredi malog obima. Iako je moderni život uveo mobilne telefone i trajna prebivališta, narod Tagbanua zadržao je veliki dio svog predačkog pogleda na svijet. Oni i dalje praktikuju tradicionalno tkanje i košarstvo, koriste biljne lijekove i održavaju duboko poštovanje prema duhovima ostrva. Njihovo prisustvo traje ne samo u lokalnim običajima već i u upravljanju samim ostrvom Coron, gdje Tagbanua danas upravljaju određenim područjima, čuvajući i biodiverzitet i kulturnu baštinu.

Španske karte su prvo zabilježile ovo naselje kao "Penon de Coron", ali 1902. godine, kada je Coron zvanično registrovan kao grad, njegovo ime je skraćeno na jedan slog koji sada krasi putokaze i redove vožnje trajekata. Početak dvadesetog vijeka donio je rudarske operacije malog obima; 1939. godine, procvat mangana odvukao je radnike od rižinih polja i zamki za ribu. Na kratko, Coron je osjetio puls industrijskog poduzetništva. To se promijenilo kada je Drugi svjetski rat bacio svoju dugu sjenu na Pacifik.

U julu 1942. godine, japanske snage su zauzele lokalne rudnike, oživljavajući vađenje mangana pod okupacijom. Ali 24. septembra 1944. godine, luka je postala bojno polje. Dok su se japanski brodovi povlačili iz Manilskog zaliva, američki ratni avioni su se smjelo spustili, potopivši deset do dvanaest brodova. Danas se ove olupine nalaze na dubinama između deset i četrdeset metara, a njihovi metalni trupovi su naseljeni koralima i ribama. Za ronioce, one nude i sumornu lekciju iz historije i podvodnu katedralu morskog života. Među međunarodnim autoritetima, lokacija se ubraja među vodeće svjetske destinacije za ronjenje na olupinama - reputacija koju podstiče koliko bistrina vode, toliko i jezive siluete brodova sada obavijenih grebenskim rastinjem.

Nakon rata, Coron se ponovo okrenuo moru. Do 1947. godine, komercijalni brodovi za ribolov na otvorenom moru, opremljeni modernom opremom, uspostavili su operacije u lokalnim vodama. Grad se proširio, privlačeći radnike iz Luzona i Visayasa da rade na brodovima i u pogonima za preradu. Četiri decenije, ribolov je održavao ekonomiju Corona, sve dok neodržive prakse - eksplozija i ribolov cijanidom - nisu iscrpile zalihe ribe i oštetile koraljne grebene. Paralelno s ovim padom, industrija ratana i pletenja koralja, nekada potpomognuta obilnim sirovinama, smanjivala se kako su se šume povlačile.

Do 1990-ih, turizam se pojavio kao najperspektivnija industrija sela. Vodiči i časopisi počeli su primjećivati ​​krečnjačke litice Corona, skrivene lagune i zaljeve prepune olupina. Mali ronilački operateri smjestili su se na molu, iznajmljujući boce i vodeći posjetitelje kroz ostatke potopljenih teretnih brodova. Danas je turizam žila kucavica Corona, privlačeći posjetitelje željne istraživanja bijelih pješčanih plaža, ronjenja u kristalnim lagunama i testiranja svoje izdržljivosti na planinskim stazama.

Relativna udaljenost Corona nekada je zahtijevala dane putovanja morem. Sada, aerodrom Francisco B. Reyes, poznat i kao aerodrom Busuanga, prima turbopropelerske avione iz Manile, Puerto Princese i Caticlana. Aviokompanije poput PAL Expressa i Cebu Pacifica nude dnevne letove iz glavnog grada, a Air Juan dva puta sedmično opslužuje regionalne rute. Sa piste, kombiji s fiksnom cijenom prevoze putnike u grad za otprilike trideset minuta, krivudajući kroz kokosove plantaže i sela uz cestu.

Pomorske veze ostaju vitalne. Trajekt kompanije 2GO Travel polazi iz Manile petkom poslijepodne, pristajući u Coronu rano u subotu; povratna linija isplovljava u nedjelju poslijepodne. Atienza Shipping Lines prometuje na ruti Manila-Coron dva puta sedmično na brodovima M/V April Rose i M/V May Lily, iako je potrebno potvrditi raspored telefonom. Za neustrašive, brodovi s pumpom - lokalno nazvani motorne banke - prelaze iz El Nida većinu jutara, a putovanje traje sedam do osam sati i uključuje topli obrok usput. Ro-ro brod kompanije Montenegro Shipping svakodnevno plovi iz San Josea, Occidental Mindoro, i stiže u Coron do sredine jutra. Svaka od ovih opcija prevozi i putnike i teret, uvlačeći Coron u isprepletenu mrežu arhipelaga.

Sam grad, mreža sunčanih ulica, omeđen je brdima okrunjenim bijelim križem. Planina Tapyas nalazi se odmah iza istočnog ruba grada; uspon do njenog vrha, koji traje deset do petnaest minuta, nagrađuje šetače panoramskim pogledom na otoke razasute po akvamarin moru. U blizini, iza obale prostiru se šume mangrova. Kajakaške ture vode posjetitelje kroz isprepleteno korijenje, gdje krijesnice trepere u sumrak, a skakači jure među pneumatoforama.

Iza obale, ostrvo Coron uzdiže se iz mora u dramatičnim crnim krečnjačkim kulama. Samo dva od njegovih trinaest unutrašnjih jezera su otvorena za javnost - jezero Kayangan, do kojeg se dolazi strmim kamenim stepenicama, smatra se jednim od najčišćih slatkovodnih tijela u zemlji, a njegova zrcalna površina odražava strme litice. Jezero Barracuda, poznato po termoklini i potopljenim kamenim formacijama, mami plivače i ronioce koji su spremni istražiti njegovu termalnu stratifikaciju. Za vrijeme oseke, Twin Lagoon omogućava prolaz kroz malu pećinu koja dijeli dva bazena; za vrijeme plime, uski kanal poziva snažne plivače da se provuku između kamenih zidova.

Putovanje s otoka na otok je običaj u Coronu. Unajmljeni bangka brodovi, od kojih svaki može primiti do šest putnika, dovoze male grupe do plaže Banol, okružene drvećem tamarinda i cvijećem Calachuchi; do Siete Pecados, mjesta za ronjenje koje lokalna legenda pripisuje duhovima sedmero utopljene djece; i do otoka CYC, jedine javne plaže u arhipelagu gdje je ulaz besplatan. Otoci Malcapuya i Banana, dalje od njih, mogu se pohvaliti pijeskom toliko sitnim da parira onom na Boracayu, dok plaža Bulog ostaje toliko osamljena da posjetilac može pronaći obalu potpuno za sebe. Za one koji traže dublju samoću, Crni otok i otok Cheron leže na vanjskim rubovima lagune Coron, a njihove uvale nisu dirane turističkim operaterima.

Ostrvo Culion, nekada mjesto kolonije gubavaca, sada je domaćin muzeja posvećenog historiji liječenja bolesti na Filipinima. Njegovi voćnjaci i koraljni vrtovi sugeriraju život izvan tragedije, čak i dok izblijedjeli odjeljenja podsjećaju na mračnije poglavlje kolonijalne medicine. Ostrvo Sangat, sa svojom blizinom olupina i plitkih mjesta za ronjenje, kombinuje tropski šarm sa historijskim odjekom.

Ronjenje u Coronu je raznoliko kao i sam arhipelag. Koraljni grebeni oko Siete Pecados vrve od riba papagaja, damselfish i lavova, dok olupine - šest velikih brodova i dvije manje topovnjače - nude stanište barakudama, kirnjama i jatima končastih anthija. Operateri kao što su Discovery Divers, Sea Dive, Neptune Dive Center, Rocksteady i Coron Divers polažu pravo na najbolji brod, najiskusnije vodiče ili najljubazniju uslugu. Dok Sea Dive tvrdi da ima jedinu rekompresijsku komoru na Palawanu, Coron Divers se ističe kao jedina kompanija u potpunom filipinskom vlasništvu. Ronioci na dah mogu naučiti zadržati dah nekoliko minuta kroz Just One Breath, tiho se izranjajući kako bi vidjeli olupine prekrivene korom bez boca.

Uprkos brzom rastu broja posjetilaca, stanovnici Corona nastoje uravnotežiti napredak s očuvanjem. Prirodno biotsko područje ostrva Coron ostaje na UNESCO-voj Tentativnoj listi, poznato po svojim jedinstvenim krečnjačkim kraškim formacijama i endemskim vrstama. Obalne zone Tagbanua provode noćne patrole kako bi spriječile ilegalni ribolov, a općinska vlast izdaje samo ograničene dozvole za plovila za život na otvorenom. Napori za obnovu oštećenih grebena uključuju rasadnike koralja i čišćenje potopljenog otpada koje vode ronioci. U lagunama Kayangan i Twin, ulaznice finansiraju sakupljanje otpada i održavanje staza, osiguravajući da ova krhka okruženja ostanu netaknuta.

U gradu, dnevni ritmovi se odvijaju oko tržišnog mola, gdje ribari istovaruju svoj ulov u zoru. Prodavači prodaju svježe indijske oraščiće - Coronovu prepoznatljivu grickalicu - mango, jackfruit i karambolirane jabuke. Pekarnice parfemiraju pločnike toplim kruhom, a mali restorani poslužuju supe s rezancima i ribu s roštilja. Tricikli prate putnike, nudeći vožnje po gradu za dvadeset pezosa; iznajmljivanje motocikala i kombija pruža fleksibilnost onima koji žele istraživati ​​​​svojim tempom.

Bankarski kapaciteti su ograničeni, ali pouzdani: Metro Bank i PNB imaju bankomate koji prihvataju glavne kartice, a apoteke prodaju kreme za sunčanje i sredstva za zaštitu od insekata. Službe za dostavu vode snabdijevaju prečišćenom vodom u velikim spremnicima za pansione i privatne domove. Za posjetioce, bonton je jednostavan: poštovanje prema starijima, spremnost da se izuvaju cipele u privatnim domovima i spremnost da se da napojnica vodičima i nosačima koji se kreću skrivenim stazama ostrva.

Festivali i kulturni dodirni kameni
Blagdan Svetog Augustina ostaje najraskošnija proslava na Coronu. Crkvene službe se spajaju s uličnim paradama, muzikom limene glazbe i šarenim kolima. Tradicionalni plesovi oživljavaju rituale žetve, a noćni koncerti uključuju lokalne talente koji izvode narodne pjesme koje odaju počast i kopnu i moru. Ove svečanosti naglašavaju koheziju zajednice i trajno prisustvo vjere u svakodnevnom životu.

Kako prihodi od turizma rastu, Coron se suočava s poznatim izborima: kako se prilagoditi rastu bez žrtvovanja autentičnosti, kako iskoristiti svoja prirodna i historijska bogatstva bez njihovog degradiranja. Poboljšanja infrastrukture - bolji putevi, prošireni lučki objekti, poboljšani smještaj - obećavaju veću udobnost, ali riskiraju promjenu skromnih razmjera grada. U međuvremenu, lokalni pokreti zagovaraju ekološki prihvatljive ture i smještaj u domaćinstvima u zajednici. Tagbanua nastavljaju pregovarati o pristupu svetim mjestima na otoku Coron, tvrdeći da su njihova prava predaka čak i dok dočekuju strance na vođene posjete.

U Coronovim zbijenim ulicama i raštrkanim otočićima, svaka staza prekrivena mangom i krečnjačka litica pričaju priču o izdržljivosti i obnovi. Ovdje historija ne leži samo u udžbenicima, već i ispod valova, u sablasnim trupovima ratnih olupina i u živim tradicijama drevnog naroda. Bez obzira dolazi li hidroavionom ili bankom, putnik na Coron susreće se s mjestom koje je istovremeno utemeljeno u svojoj prošlosti i prepušteno mogućnostima sutrašnjice - arhipelag koji je istovremeno intiman i ogroman, otporan i stalno promjenjiv.