Lisboa – Byen med gatekunst
Interessante faktaLisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Khartoum ligger ved knutepunktet mellom to store afrikanske elver, et urbant billedvev vevd av strømninger av historie, handel og kultur. Som Sudans politiske hovedstad og økonomiske knutepunkt har byen en unik posisjon der Den hvite nilen – som har sitt utspring i høylandet i Øst-Afrika – og Den blå nilen – som stiger opp fra det etiopiske platået – møtes og fortsetter sin ubønnhørlige reise nordover mot Middelhavet. Utover sin rolle som administrativt sentrum for Khartoum-staten, danner byen og dens to satellitter, Omdurman og Khartoum Nord, Stor-Khartoum, hjem til mer enn syv millioner mennesker. Her bærer hver gate og boulevard ekko av tyrkisk-egyptisk styre, koloniale ambisjoner, nasjonalistiske opprør og moderne stridigheter, noe som gjør Khartoum til både et symbol på Sudans motstandskraft og et vitnesbyrd om landets uløste spenninger.
I hjertet av Khartoums identitet ligger al-Mogran, den trekantede halvøya der Nilen møtes. På arabisk betyr begrepet al-Mogran eller al-Muqran bokstavelig talt «samløpet», men i lokal hukommelse formidler det langt mer: en terskel mellom fortid og nåtid, ørken og flomslette, Afrika og den bredere verden. Selve byen ligger på den østlige bredden av Den blå Nil, mens Khartoum Nord (al-Khartum Baḥrī) strekker seg langs de vestlige breddene av elven, og Omdurman strekker seg vest for Den hvite Nil. Til tross for de fysiske skillene som vannveiene medfører, har et nettverk av broer – Elmansheya, Blue Nile Road & Railway, Cooper (væpnede styrker) og Mac Nimir – vevd disse distriktene til en enkelt urban organisme. I 2008 forbandt den elegante Tuti-broen Khartoum ytterligere med Tutiøya, og dermed ble det slutt på århundrer med avhengighet av små ferger og symboliserte det moderne Sudans ambisjoner om forbindelse.
Selve navnet Khartoum fremkaller dens beliggenhet ved elven, men de språklige røttene er omstridte. Mange forskere sporer det til dinka-dialekter – khar-tuom eller khier-tuom – som betyr «sted der elver møtes», et plausibelt ekko av de nilotiske folkene som streifet rundt i det sentrale Sudan fra minst det trettende århundre. En folkelig forklaring påberoper seg det arabiske khurṭūm, «stamme» eller «slange», kanskje med henvisning til det smale landet mellom den blå og den hvite Nil. Den viktorianske oppdageren J. A. Grant tenkte på qurtum, «saflor», som en gang ble dyrket i Egypt for olje. Nubiske og bejaske tradisjoner foreslår koblinger til sine egne språk – Agartum, «Atums bolig», eller hartoom, «møte». Selv Maasai Maa-ordet khartoum, «vi har tilegnet oss», finner resonans i lokale muntlige historier om husdyrhold. Alle disse trådene forsterker byens natur som terskel – et skjæringspunkt mellom språk, folk og vannveier.
I 1821 etablerte Muhammad Ali Pasha av Egypt Khartoum nord for den gamle byen Soba, tiltrukket av olje-, gull- og elfenbenshandelen som gikk gjennom Nil-systemet. Stedet, selv om det var myrlendt og sesongmessig oversvømmet, ga strategisk kontroll over de voksende karavanerutene i det sentrale Sudan. Under tyrkisk-egyptisk administrasjon utvidet bosetningen sakte, med mursteinsboliger og beskjedne moskeer samlet langs elvebreddene. Den britiske okkupasjonen av den egyptiske regjeringen i 1882 endret lite på lokalt styresett, men det varslet Londons dypere involvering etter utbruddet av Mahdist-opprøret.
I 1884 ble general Charles «kinesisk» Gordons garnison i Khartoum beleiret av styrker lojale mot Muhammad Ahmad al-Mahdi. Byen falt i januar 1885, og forsvarerne – egyptiske soldater sammen med britiske offiserer – ble massakrert. Mahdist-staten holdt makten frem til 1898, da Lord Kitcheners anglo-egyptiske tropper gjenerobret Khartoum med moderne våpen og egyptiske arbeidere. Den triumferende flaggheisingen gjenopprettet byen som det administrative hjertet i det anglo-egyptiske sameiet, en status den beholdt frem til Sudans uavhengighet i 1956.
1. januar 1956 overtok Khartoum mantelen som nasjonal hovedstad i et nylig suverent Sudan. Bybildet fikk gradvis ministerier, ambassader og brede alléer i skyggen av neemtrær. Likevel ble Khartoums skjebne rammet av politiske omveltninger: militærkupp, skiftende pan-arabiske allianser og interne konflikter. I mars 1973 stormet bevæpnede menn den saudiske ambassaden, tok gisler og drepte tre i en dramatisk episode som understreket Khartoums sårbarhet for regionale spenninger. Selv om byens diplomatiske miljø hentet seg inn igjen, satte disse hendelsene spor i både sikkerhetsprotokoller og kollektiv hukommelse.
Khartoums relative ro raknet igjen i det tjueførste århundre. Under Darfur-krigen barket Rettferdighets- og likhetsbevegelsen sammen med regjeringsstyrker innenfor bygrensene i 2008, noe som kortvarig rystet innbyggerne nord for Nilen. Et tiår senere, i juni 2019, kulminerte masseprotester mot president Omar al-Bashirs regime i «Khartoum-massakren», da sikkerhetsstyrker åpnet ild mot demonstranter ved siden av militærhovedkvarteret. Tallrike ble drept eller forsvant, noe som førte til krav om sivilt styre.
Senest, fra 2023 til 2025, var Khartoum vitne til harde kamper mellom Sudans væpnede styrker og Rapid Support Forces (RSF). Flyplasser og kritisk infrastruktur – blant annet Khartoum internasjonale lufthavn og viktige broer – ble strategiske mål. Etter måneder med bykrigføring gjenerobret regjeringsstyrkene byen tidlig i 2025, men belastningen var alvorlig: nabolag redusert til ruiner, forsyningsnettverk kuttet og en befolkning traumatisert av vilkårlig beskytning. Gjenoppbyggingsarbeidet har bare så vidt begynt i skrivende stund.
Fysisk sett ligger Khartoum på en flat slette omtrent 385 meter over havet. Klimaet er blant de varmeste av alle større byer: den årlige gjennomsnittstemperaturen ligger rundt 30 °C, og fra april til juni overstiger de daglige maksimumstemperaturene regelmessig 40 °C. Nedbøren er knapp og uberegnelig: en åtte måneder lang tørrsesong gir knapt målbar nedbør, mens et kort regnskyll i august gir litt lindring. Vintermorgener kan synke til midten av tenårene Celsius, men selv i januar er solens intensitet fortsatt formidabel. Disse ytterpunktene former alt fra bygningsdesign – hvor tykke vegger og skyggefulle gårdsplasser demper varmen – til dagliglivet, der beboerne tilpasser rutinene rundt de kaldeste timene.
Som Sudans viktigste handelssenter frakter Khartoum varer fra Rødehavshavnen Port Sudan, El-Obeid i vest og Wadi Halfa i nord via jernbane. Byens alléer med trær omkranser nå banker, forsikringsselskaper og offentlige kontorer. Tidlig på 2000-tallet ansporet oljeinntektene til ambisiøse satsinger: Al-Mogran-utviklingsprosjektet ved siden av samløpshalvøya, to luksushoteller, utvidelser av Khartoum internasjonale lufthavn og nye broer, inkludert El Mek Nimr (2007) og Tuti-broen (2008). Selv om Sør-Sudans løsrivelse i 2011 fratok Khartoum en betydelig andel av oljeinntektene, har infrastrukturinvesteringene fortsatt i høyt tempo, støttet av planer om en «ny» internasjonal flyplass i de sørlige utkantene – fortsatt under bygging.
Innenfor Khartoum-staten ligger store industrier: trykkpresser tilpasser arabiske og latinske skrifttyper for regional sirkulasjon; glassverk produserer servise; tekstilfabrikker spinner bomull dyrket i sørlige Gezira; og matforedlingsanlegg håndterer basisvarer fra hele Sudan. Et stort petroleumsraffineri nord for byen raffinerer råolje beregnet på innenlandsk forbruk. Til tross for nasjonale økonomiske nedgangstider beholder Khartoum landets tetteste konsentrasjon av kommersiell aktivitet, selv om statlige planleggere søker å diversifisere utviklingen i andre regioner – langs sukkerprosjektet ved Den hvite nilen, ved Giad industrikompleks i Al-Jazirah og nær Merowe-demningen i nord.
Khartoums sosiale liv dreide seg ofte om Souq al-Arabi, den vidstrakte utendørsbasaren like sør for Den store moskeen. Innenfor labyrinten av boder handler kjøpmenn med gull, elektronikk, krydder og brukte klær under provisoriske baldakiner. Handlegater som Al Qasr og Al Jamhoriyah har tiltrukket seg butikker og kafeer, som henvender seg til en voksende middelklasse. I Arkeweet tilbyr Afra Mall en annerledes opplevelse: klimaanlegg i hyllene til internasjonale merkevarer, et supermarked, kaffebarer, en bowlinghall, kinoer og en lekeplass for barn. I nærheten åpnet Corinthia Hotel Tower sin hotellavdeling i 2011; detaljhandelen og mathallen venter på ferdigstillelse, et symbol på Khartoums forsiktige omfavnelse av fritidsøkonomiske modeller.
Khartoums transportnettverk er fortsatt sterkt veiavhengig. Minibusser – mange privateide – kjører gjennom overbelastede hovedveier, mens offisielle busslinjer betjener hovedkorridorer. Broer over Den blå Nil (Mac Nimir, Blue Nile Road & Railway, Cooper, Elmansheya) forbinder byen med Khartoum Nord; over Den hvite Nil (Omdurman Bridge, Victory Bridge, Al-Dabbasin) ligger de historiske bydelene i Omdurman. Jernbaner går fra sentralstasjonen til Port Sudan, Wadi Halfa og El-Obeid, selv om rutetabellene er uregelmessige. Flytrafikken har vært sentrert rundt Khartoum internasjonale lufthavn, landets travleste, med Sudan Airways som ankerselskap. Byspredning griper nå inn på flyplassgrensene, noe som understreker hvor viktig det nye flyplassprosjektet er.
Khartoums skyline byr på et levende arkiv over Sudans mangesidige fortid. Regjeringskontorer fra den osmanske tiden ligger ved siden av britiske kolonibygninger: portikoer og bungalower i rød murstein myknet opp av krukker med blomstrende bougainvillea. Modernismen etter uavhengigheten introduserte betongdepartementer og leilighetsblokker, mens nyere utbygginger har lagt til glasskledde hoteller og kontortårn. Tradisjonelle elementer er bevart i nabolag der gårdsplasser, mashrabiya-skjermer og søyleverandaer minner om urfolks byggeteknikker tilpasset klimaet. Nasjonale arkitekter eksperimenterer nå med hybridformer – som kombinerer solpassiv design, lokale materialer og internasjonale stilstrømninger – for å løse boligmangel og bærekraftsbekymringer.
Khartoum er vertskap for Sudans fremste kulturarvsamlinger. Nasjonalmuseet ble grunnlagt i 1971 og bevarer relikvier som spenner fra forhistorisk keramikk til middelaldersk kristen kunst, og inkluderer hele egyptiske templer som Buhen og Semna, flyttet før Aswan High Dam-oversvømmelsen. I nærheten stiller Khalifa House Museum ut regaliene til Abdel Khalifa Abdallahi, etterfølgeren til Mahdien. Det republikanske palassmuseet holder til i den tidligere All Saints' anglikanske katedralen, hvis skip er omgjort til utstillingshaller som kroniserer presidentens historie siden uavhengigheten. Det etnografiske museet, nær Mac Nimir-broen, undersøker Sudans over åtti etniske grupper gjennom kostymer, musikkinstrumenter og rituelle gjenstander.
Høyere utdanning blomstrer rundt Universitetet i Khartoum – etablert i 1902 – og Sudan University of Science and Technology. Botaniske hager på Mogran-halvøya er blant Afrikas eldste, og tilbyr skyggefulle stier hvor studenter og familier søker hvile.
Sosiale klubber i Khartoum gjenspeiler byens kosmopolitiske arv: De tyske, greske, syriske og koptiske klubbene arrangerer kulturelle arrangementer og sportsarrangementer; den internasjonale klubben betjener utlendinger og utviklingsarbeidere. Blue Nile Sailing Club ved elvebredden minner om viktoriansk nostalgi for seilaser. Fotballfandommen samles rundt lokale lag som Al Khartoum SC og Al Ahli Khartoum. Religiøst liv sentrerer seg rundt muslimske moskeer – blant dem den dominerende store moskeen – mens kristne menigheter samles i koptisk-ortodokse, romersk-katolske, presbyterianske og baptistiske kirker, og betjener lokalsamfunn som en gang var gruppert i koloniale kvarterer.
Khartoums lagdelte identitet har inspirert prosa og vers på tvers av språk. I «Reading Khartoum» fremstiller forskere byen som tekst – dens byrom innskrevet av politiske skifter, migrasjonsmønstre og uformelle økonomier. Arabiske poeter fanger dens flyktige skjønnhet: den rosenrøde morgengryet over samløpet, hetens skimmer på asfalten, bønnens stillhet i nabolagets moskeer. Disse verkene motstår forenklede sammenligninger med Kairo eller Khartoums afrikanske naboer, og insisterer i stedet på byens unike rytmer – som samtidig er harde og grasiøse, oppbrutte og seige.
Om dagen folder Khartoum seg ut som en by med ubarmhjertig sol og intens handel; om natten myker elvebreddene opp til korridorer av lys og refleksjon. Her speiler samløpet av to Niler konvergensen av historier – om imperier og opprørere, om kjøpmenn og migranter, om tradisjon og transformasjon. Khartoums historie forblir uferdig, dens fremtid formet av gjenoppbygging og reform, av rettferdighetens langsomme arbeid og elvens jevne strøm. Likevel, under støvet og ruskene fra den nylige konflikten, består byens grunnmurer: hugget i leirstein, etset i kolonialstein og sporet i de levende strømmene til de to elvene.
Valuta
Grunnlagt
Ringekode
Befolkning
Område
Offisielt språk
Høyde
Tidssone
Innholdsfortegnelse
Khartoum reiser seg der Afrikas to store elver, den blå og den hvite Nil, møtes. Sudans hovedstad er både gammel og ny – der landsbyene langs Nilen ga plass til en kolonial utpost på 1800-tallet, og nå står side om side med glasstårn og moderne ministerier. Denne byen kan virke stille eller til og med støvete, men den skjuler rike lag med historie. Bygninger fra kolonitiden og brede boulevarder hinter til Khartoums fortid, mens museene har gjenstander fra Nubia og faraoene. Midt i gylne solnedganger og daddelpalmer lever lokalbefolkningen med en varme og tålmodighet som besøkende ofte husker. Vennlige ansikter er vanlige i tebutikker og basarer langs gatene; sudanere er kjent for sin gjestfrihet, fra å tilby søt myntete til gjester til å invitere barn til å delta på familiesammenkomster. Khartoum er også inngangsporten til landets berømte ørkenpyramider og arkeologiske skatter bare noen få timer unna, noe som gjør den til et utgangspunkt for bredere utforskning.
Denne guiden gir deg alt du trenger før du setter foten i Khartoum. Les videre for å planlegge når, hvor og hvordan reisen din skal gjennomføres – fra å skaffe visum og velge hotell, til å smake på sudansk brød og ta den essensielle båtturen på Nilen – samtidig som du forstår lokale skikker og sikkerhet. Kort sagt, vi vil skissere hva du skal pakke, når du skal besøke, hvor du skal bo og hvilke severdigheter og matvarer du skal prøve. Fremfor alt er dette en guide som hjelper deg med å oppleve Khartoum respektfullt og fullt ut: det er en autentisk afrikansk hovedstad, ikke et typisk turistknutepunkt, og det å kjenne til det viktigste vil gjøre eventyret ditt smidigere og mer givende.
Nesten alle utenlandske besøkende må ha visum til Sudan på forhånd. Turistvisum kan ikke fås ved ankomst, bortsett fra under spesielle sponsoravtaler. Vanligvis må man søke ved en sudanesisk ambassade eller et konsulat før man reiser. Dette krever vanligvis et invitasjonsbrev fra en sudanesisk gjest – ofte arrangert av et hotell eller en turoperatør på dine vegne. For eksempel vil Acropole Hotel i Khartoum 2 sponse søknader om turistvisum hvis du bestiller et opphold hos dem; de tar et gebyr (omtrent 100–150 USD) og håndterer papirarbeidet.
Alternativt kan noen reisende som søker på forhånd, ganske enkelt sende inn en papirvisumsøknad gjennom ambassaden i hjemlandet, sammen med passkopier, bilder og invitasjonsbrevet. Behandlingen kan ta flere uker, så start tidlig. Visumgebyret er rundt USD 100, men dette kan variere avhengig av nasjonalitet. Når visumet er utstedt, plasseres det i passet ditt. Merk at det etiopisk utstedte «visumet ved ankomst» som eksisterte for mange år siden, vanligvis ikke er tilgjengelig nå. Hvis du planlegger å reise inn via Egypt eller Etiopia, må du få visumet stemplet ved grenseinnreise (invitasjonsbrevet bør angi innreisehavnen din). Kort sagt: ikke anta et visumfritt eller umiddelbart visum. Sjekk med din nærmeste sudanske delegasjon, eller få hotellet ditt til å håndtere det.
Khartoum er ekstremt varmt store deler av året. Den kjølige årstiden (november–februar) er mest behagelig: dagtemperaturene ligger på mellom 20 og 30 °C (midten av 70 til midten av 80 °F), med kjøligere netter (ofte 10–15 °C i desember–januar). Våren (mars–april) og høsten (oktober) bringer varmere dager (rundt 30–38 °C), men fortsatt håndterbare. Sommeren (mai–september) er brennende varm: dagtemperaturene overstiger regelmessig 40 °C og luftfuktigheten stiger. Kveldene kan være på rundt 20 °C.
Den eneste nedbøren er i juli og august (rester av monsunen), men den er svært kort og spredt. Så vurder sen høst til tidlig vår som reisesesong. Desember- og januarnettene kan falle til ensifrede mengder, så pakk en genser til disse kveldene. Ta alltid med en hatt med bred brem, solbriller og solkrem med høy solfaktor. Solen er sterk året rundt – selv en rask middagstur kan brenne huden. Hvis turen din er veldig fleksibel, bør du også vurdere å unngå høydepunktet av Ramadan (som endres med månekalenderen) når mange butikker og restauranter stenger i dagslys, med mindre du ønsker de roligere gatene og den unike nattestemningen etter fastebrytelsen. For de fleste reisende tilbyr november til februar den beste balansen mellom sightseeingvær og åpne attraksjoner.
Du kan se Khartoums høydepunkter på én dag hvis du trykker på knappen, men flere dager betyr en mer avslappet opplevelse. Planlegg en rask timeplan med en 24-timers mellomlanding (f.eks. hvis du flyr sent én dag og drar neste ettermiddag). For eksempel: morgen på Sudan nasjonalmuseum, lunsj på Nile Street, ettermiddag i Omdurman Souq og solnedgang fredag ved sufi-danseseremonien (hvis det er en fredag). Du får en smakebit, men det vil bli litt stressende.
For en 2–3-dagers tur: Dag 1 kan dekke sentrum (museer, Nilgaten og kirker). Dag 2 for Omdurman (Mahdis grav, stort marked og lokale monumenter). Hvis du har dag 3, kan du sette av en båttur på Nilen eller et av de mindre museene. Dette gir deg tid til å utforske byen uten å haste hvert minutt.
Med 4–5 dager kan du enkelt legge til en dagstur til pyramidene eller andre steder. En vanlig plan: tilbring 3 hele dager i Khartoum og Omdurman, og bruk én hel dag på Meroë-pyramidene (3,5 timer nordover, retur samme dag). Eller overnatt i Shendi for komfort. Med 5 dager kan du til og med få plass til Jebel Barkal og Karima (dette er en lang dagstur eller overnatting). En hel uke lar deg se Khartoum ordentlig og også reise nordover: f.eks. 2 dager i byen, 3–4 dager på en guidet pyramidetur (med besøk til Meroë, Barkal og Kurru/Nuri).
For de fleste besøkende er 3–4 dager ideelt for å se kjernen av Khartoum og nyte minst én utflukt. Å bruke for lite risikerer å gå glipp av kulturelle nyanser, mens å bruke for mye kan bli repetitivt (med mindre du legger til omfattende nord-sør-reiser). Hvis Sudan er helt nytt for deg, planlegg minst 2 netter. Hvis du elsker arkeologi, planlegg ekstra i timeplanen for Pyramid Tours.
Khartoums vær er ørkenaktig. Forvent solfylte dager og store temperatursvingninger. Om vinteren vil du være komfortabel i korte ermer. Ved middagstid om sommeren (mai–august) kan temperaturene stige til over 40 °C; skygge og hydrering er avgjørende. Nettene om vinteren kan synke til 10 °C, så ta med en genser eller lett jakke for kveldsturer. Luftfuktigheten er lav bortsett fra i nærheten av de årlige auguststormene.
Støv og sand er vanlig: lette solbriller og et skjerf kan hjelpe når khamsin Det blåser. Mygg dukker opp rundt Nilen og vanningskanaler under sommerregnet; ta med myggmiddel for kveldene i juli–september. Solen er sterk året rundt: ta med deg en vannflaske og påfør solkrem ofte. Lag på lag fungerer bra: en løs bomullsskjorte eller abaya for solbeskyttelse, og et pashmina-sjal i tilfelle det er kjølig med klimaanlegg i interiøret.
Kort sagt – tenk tørt og varmt. Planlegg innendørs museumsbesøk til middag hvis varmen er for mye; nyt utendørsparker på kjøligere tider tidlig om morgenen eller kvelden.
Khartoum er relativt billig etter vestlige standarder, men merk at Sudans valuta har høy inflasjon. Budsjettreisende har lenge rost den billige gatematen og overnattingsstedet. I amerikanske dollar kan en sovesal eller et enkelt gjestehus koste 5–10 dollar per natt. Hotellrom i mellomklassen (3-stjerners nivå) koster rundt 30–60 dollar. Eksklusive hoteller koster over 100 dollar per natt (det luksuriøse Corinthia eller Al Salam Hotel koster rundt 150 dollar).
Mat og drikke: Gatemat og lokale kafeer er veldig billige. En tallerken med fulle damer (bønnegryte) med brød eller en falafel-sandwich kan koste 1–2 dollar. En uformell lunsj på en lokal restaurant koster 3–7 dollar. Middager med bordservering på restauranter i mellomklassen kan koste 10–20 dollar per person. Vestlige eller eksklusive måltider (italiensk, steakhouse, hotellbuffeter) kan koste 30–40 dollar per person. En flaske vann koster omtrent 5 dollar; en brus 7,5 dollar.
Transport: Drosjer i Khartoum er rimelige. En kort bytur kan koste 1–2 dollar; en lengre tur gjennom byen 5–8 dollar. Det er ingen taximeter, så forhandle alltid eller bruk Tirhal-appen. Delte minibusser koster nesten ingenting (noen få SDG, dvs. cent). Flytaxien til sentrum bør avtales til rundt 15–20 dollar (det er omtrent 20 km).
Daglig budsjett: En budsjettreisende kan klare seg på omtrent 25–40 dollar per dag (overnatting på vandrerhjem, lokal mat og bruk av offentlig transport). En reisende i mellomklassen kan ha et budsjett på 50–100 dollar per dag. Luksusreisende (fine hoteller, middager) kan bruke over 150 dollar per dag.
Betaling: Ha med deg nok kontanter. Kreditt-/debetkort fungerer sjelden utenfor hotellene. Mange bedrifter oppgir priser i USD, så ta med deg rene amerikanske dollar (nyere sedler). Veksle penger i banker eller offisielle kontorer ved ankomst. Det finnes minibanker, men de går ofte tomme. USD og EUR aksepteres lett i praksis (selv om de kan bruke den offisielle valutakursen). Det er lurt å veksle pengene sakte etter behov, siden Sudans valutakurs kan endre seg daglig. Ta vare på noen små sedler til daglige utgifter.
Khartoum ble tidligere ansett som ganske trygt. Lokalbefolkningen er blid og kriminalitetsratene var lave sammenlignet med mange hovedsteder. Krig og konflikt i Sudan (spesielt siden 2023) har imidlertid endret bildet betydelig. For tiden (2025) fraråder store regjeringer reiser til Sudan på grunn av væpnet konflikt. Khartoum har selv sett utbrudd av vold og væpnede sammenstøt.
Hvis du må dra, kreves ekstrem forsiktighet: – Sentrale distrikter: De fleste besøksområdene (Nil-korniche, Khartoum 1–3, Omdurman sentrum) er vanligvis roligere enn utkanten, men alltid Sjekk lokale nyheter. Nabolaget rundt Nilen og ambassadene er strengt bevoktet. Etter mørkets frembrudd bør du holde deg til tett befolkede områder og bruke bil – unngå å gå, selv ikke lokalt. – Drosjer og apper: Bruk Tirhal-appen eller hotell-arrangerte drosjer. Ikke prai ukjente biler om natten. Forhandle om en pris før du starter (eller be sjåføren om å bruke appens estimerte pris i chatten). – Folkemengder: Unngå politiske sammenkomster eller demonstrasjoner; de kan bli voldelige. Feir nasjonale høytider med forsiktighet. – Svindel og småkriminalitet: Småtyveri er sjeldent, men lommer kan bli stjålet i folkemengder. Hold verdisaker ute av syne. Vær forsiktig med overdrevent hjelpsomme fremmede; portbrytere eller svindlere kan sikte seg inn på turister på markeder. Tell alltid vekslepenger, og unngå å la noen vise deg vei til butikker. – Lokale lover: Sudan er konservativt. Kvinner bør kle seg beskjedent (hodeskjerf, lange ermer, lange bukser eller skjørt) for å unngå uønsket oppmerksomhet. Offentlige uttrykk for hengivenhet er uakseptabelt. Fotografier av offentlige bygninger eller militæret er forbudt. Hvis en soldat eller politimann stopper deg, følg instruksjonene rolig. Narkotika og alkohol er ulovlig. – Helse/sikkerhet: Ha en plan for medisinske nødsituasjoner. Undersøk hvor ambassaden din befinner seg. Ha med deg en kopi av passet ditt. Bruk kjente hoteller som «base» for råd om gjeldende sikkerhet.
Kort sagt: Under normale omstendigheter følte reisende i Khartoum seg trygge, men den nåværende ustabiliteten betyr at risikoen er reell. Sjekk alltid reiseveiledningene i ditt eget land. Hvis det blir mulig å reise igjen, kan man komme seg rundt i sentrum med taxi på dagtid og med forsiktighet. Men undervurder ikke varmen: på en måte er sommervarmen i seg selv den mest forutsigbare utfordringen her.
Reisendes tips: Mange sudanere inviterer gjester på te eller lunsj. Dette er et ekte tegn på gjestfrihet – hvis du blir tilbudt det, ta i det minste én kopp te (å si nei kan støte deg). Men gå aldri med fremmede utenfor synsvidde.
Med fly: Khartoum internasjonale lufthavn (flyplasskode KRT) ligger omtrent 20 km nord for sentrum. Den har direkteflyvninger fra regionale knutepunkter: Kairo (EgyptAir), Addis Abeba (Ethiopian Airlines), Istanbul (Turkish Airlines), Dubai/Abu Dhabi (Emirates/Etihad), Doha (Qatar) og Jeddah (for Umrah-pilegrimer). Sudan Airways flyr også begrensede innenlands- og regionale ruter. I praksis reiser de fleste internasjonale besøkende via Kairo eller Addis. Flytider: ~2 timer fra Kairo, ~2,5 timer fra Addis, ~5–6 timer fra Europa med ett mellomlanding. Merk: Flyplanene kan endres med kort varsel, så sjekk flere flyselskaper.
Via Port Sudan (Rødehavet): Port Sudan (byen ved Rødehavet) har en flyplass (PZU) med flyvninger fra Kairo og Khartoum. Du kan fly til Port Sudan og deretter ta en 6–7 timers biltur innover i landet til Khartoum. Dette er et godt valg hvis du ønsker å kombinere et strandopphold ved Rødehavet. Veien (Nilkorridoren) er lang, men går forbi elvelandskap.
Til lands: Reise over land til Sudan er begrenset og vanligvis for eventyrlystne reisende. Det går en buss fra Aswan (Egypt) til Wadi Halfa, med forbindelse via ferge. Fra Etiopia kjører en buss Addis–Metema (grensen), deretter sudanske busser til Gedaref og Khartoum. Grenseovergangene kan være trege, så hold rutetidene fleksible. Sjekk innreisevisum nøye – de fleste landegrenser er kun for visuminnehavere.
Fra Khartoum lufthavn: – Hotelltransport: Mange luksushoteller (Corinthia, Radisson, Al Salam, Acropole) tilbyr forhåndsbetalt skyttelbuss. Avtal på forhånd hvis mulig; det sikrer en fast pris og et velkomstskilt. – Taxi: Bruk offisielle flyplasstaxier. Billettprisen til sentrale Khartoum (Khartoum 2) er omtrent 15–20 USD (det finnes noen takstmeter og takstboder). Spør sjåføren om prisen på forhånd. Turen tar 30–45 minutter, avhengig av trafikken. – Ride-Hail: Hvis du har lokal data/SIM-kort, kan du bestille en Tirhal-bil fra flyplassen. Dette kan være litt billigere, men det kan være vanskelig hvis flyplassens Wi-Fi er låst. Det er best å bestille taxi på tradisjonell måte hvis Wi-Fi eller data ikke er klart. – Buss: Det går en offentlig buss fra flyplassen til sentrum, men den er ikke tydelig skiltet og ikke særlig praktisk med bagasje. Det er mer en siste utvei.
Ha alltid kontanter klare (i SDG eller USD) for å betale sjåføren eller ledsageren. Trafikken kan være tett når du ankommer eller drar om morgenen/kvelden.
Slik kommer du deg rundt i Khartoum by: – Drosjer: Dette er hovedalternativene dine. Prisene er uten takstmeter. En kort tur (~3–5 km) kan koste 50–100 SDG (USD 1–2), og en lang tur (f.eks. gjennom byen) ~$5–10. Bli alltid enige om prisen før du kjører inn. Tips: Hvis sjåføren ikke er enig om taksameteret og det er for dyrt, er det bare å gå ut og ringe en annen bil. Å bruke Tirhal- eller Mishwar-appene kan spare deg for bryderiet, ettersom prisanslaget vises på forhånd. – Delte varebiler (Boksi): Hvite minibusser kjører faste ruter på hovedgatene. De er skikkelig billige (noen få SDG), men ruter og holdeplasser er stort sett kjent for lokalbefolkningen. Som turist er disse vanskelige å bruke med mindre du har en guide. – Rikshawer (Tuk-Tuker): Trehjulede rickshawer kjører i deler av Khartoum (spesielt Khartoum 3 og Bahri) på korte turer. De koster omtrent halvparten av taxiprisen for samme distanse, men er ikke tillatt på broer. Bruk dem kun for reiser innenfor nabolaget. – Broer og elveferger: Det er tre hovedbroer i Khartoum (ved Khartoum, Bahri og Omdurman). Trafikkork oppstår ofte i rushtiden. Hvis du vil komme til Tutiøya, kan du kjøre over den lille Tutibroen eller ta en felukka båt fra gamle Khartoum-siden til øya (uformelle fergeavganger). – Busser: Bybusser er et alternativ (luftkondisjonerte busser på hovedlinjer som Africa Street) og koster noen få SDG. Utenlandske passasjerer synes imidlertid vanligvis at de er forvirrende å bruke uten arabisk.
For reiser mellom byer (utover Khartoum): langdistansebusser går fra Khartoum Nord busstasjon til andre sudanske byer (Port Sudan, El Obeid, osv.). Tognettverket forbinder også Khartoum med Port Sudan, Atbara og Nyala, men billetter og rutetabeller kan være ustabile. For dagsturer (f.eks. til Shendi) er en privat varebil eller leiebil mest praktisk.
Khartoum tilbyr overnatting for ethvert budsjett. Her er de beste anbefalingene:
Disse hotellene har strenge sikkerhetstiltak og kan hjelpe med visuminvitasjoner. Alle godtar internasjonale kredittkort ved utsjekking (men du vil fortsatt bruke kontanter i byen til daglig). Bestill minst et par uker i forveien for desember–januar når Khartoum har flest turister.
Khartoums attraksjoner spenner fra museer til markeder og unike forestillinger. Her er severdighetene og opplevelsene du absolutt må få med deg:
(Ligger på Nile Avenue; Åpent: daglig 8:30–12:30 og 14:00–18:00, Stengt: mandag) Dette museet inneholdt en gang Sudans skattkiste av antikviteter, fra paleolittiske verktøy til faraoniske relikvier og nubiske statuer. Høydepunkter før den nylige uroen inkluderte: den gigantiske granittstatuen av farao Taharqa (napatanerhersker), utskjæringer i naturlig størrelse fra kushitiske tempeler og freskene i Faras-katedralen (nå stort sett beskyttet andre steder). Selv bygningens gårdsplass hadde gamle templer rekonstruert stein for stein.
Oppdatert informasjon: Dessverre ble mye av samlingen plyndret under borgerkrigen. Mange gallerier står nå tomme. Du kan imidlertid fortsatt se den massive Taharqa-statuen på inngangsplassen. Selve museumsstrukturen (arkitektur fra 1970-tallet med utstillinger i to etasjer) står som et vitnesbyrd om Sudans historie. Hvis det er åpent, er inngangsbilletten liten (noen få SDG). Kle deg og oppfør deg respektfullt: museet er ofte nesten øde, men personalet forventer ro.
Note: Sjekk alltid statusen. Hvis museet blir plyndret, kan det være stengt eller bare et skjellsord. I nærheten har «Sudan National Gallery» (tidligere kunstpalasset) noen ganger roterende utstillinger, men disse er sjeldne.
Også kalt Corniche-gatenDenne brede, løvrike boulevarden går langs østsiden av samløpet. Det er byens viktigste promenade. Når du spaserer, vil du passere: – Allehelgenskatedralen (den hvite anglikanske kirken med fargerike glassmalerier) – en oase av kjølighet inni. Stikk innom stille under ettermiddagsgudstjenestene (kl. 16) eller på søndag morgen. – Al-Fateh-tårnet: Et høyt, sylindrisk TV-tårn; en billett til 10 SDG tar deg til et observasjonsdekk med 360° utsikt over Khartoum og broene over Nilen. (Merk: turen opp er med gammel heis!) – Slottsområdet: Murene til det republikanske palasset fra kolonitiden ligger her (ikke gå inn; det er statlig eiendom). Ta et bilde fra elvebredden hvis du ønsker det. – Synspunkter: Parkområdene langs Nile Street byr på vakkert elvelandskap. Stopp ved benkene langs promenaden etter klokken 17.00 for å se på lokalbefolkningen som jogger eller familier som har piknik. Solnedgangene over Tuti Island og Omdurman er spektakulære herfra.
Nile Street har restauranter og kafeer på fortauet. Ta en drink eller arbeid (fruktjuice) på en av shisha-loungene. Det er ingen avgift å gå på selve gaten – det er gratis og trygt til sent på kvelden.
Tutiøya ligger der den blå og hvite Nil møtes, like nord for sentrum. For å besøke: kryss Vennskapsbroen til fots (eller ta en lokal taxi over). Øya er landlig – fylt med jordbruksland, palmelunder og sjarmerende landsbyer. Du kan se kameler vandre eller barn sykle på grusveier.
Spaser langs hovedgaten: bananer og papaya vokser overalt. Det finnes noen enkle kafeer og kaffeboder der bønder samles. Fiskebåter kan passere. Fortsett til øyas nordspiss for panoramautsikt over elven – her forenes de to Nilene virkelig. Det er ingen inngangsbillett eller port. Lokalbefolkningen kommer ofte ved solnedgang, så du finner små grupper som deler myntete på benker. Det er fredelig. Bare vær respektfull for landsbyboernes privatliv (de er ikke vant til utlendinger). Du trenger ikke å betale guide; bare rusle rundt og snakk hvis du blir invitert.
På den andre siden av Den hvite nilen i Omdurman ligger det største markedet i Sudan. Souq Arabi sprer seg rundt Omdurmans sentrale område og det gamle Mahdi-gravkomplekset. Her selges alt: fargerike krydder (spisskummen, koriander, hibiskuste), nøtter og dadler, tradisjonelle sølvsmykker og fotlenker, fint broderte naalayn (brudeanheng), lærvarer og tobes (livlige draperte kapper) båret av lokale kvinner. Det finnes seksjoner for sudanske flagg og håndverk (sølvkamelklokke-nøkkelringer, håndvevde kurver) – perfekt for gaver.
Noen tips for Souq Arabi: Prut kraftig; start på 50 % av prisen. Det er best sent på ettermiddagen (butikkene åpner tidlig, men det blir stille midt på dagen for bønn, og så er det livlig igjen mellom 16.00 og 18.00). Se opp for lommetyver i folkemengdene – hold telefonen og lommeboken trygt. For mat, smaksprøver hva er det? (falafel)smørbrød eller grillet kjøtt. Selgerne selger også kald hibiskusdrikk (karkadeh) og ristede kaffebønner mens du surfer.
Like ved siden av ligger det travle kamelmarkedet (spesielt aktivt på fredag morgen): geiter, kveg og kameler blir omsatt av ropende kjøpmenn. Det er et støyende, støvete skue – dra dit hvis du vil ha et ekte markedseventyr (kun om morgenen, vanligvis roer det seg ned innen klokken 11).
Nær enden av Nile Street finner du det republikanske palasskomplekset. Utenlandske besøkende kan ikke komme inn, men utsiden er severdig. Et vakthus står fortsatt. De hvite veggene og frodige hagene er fotogene fra veien. Den gylne kuppelen bak er en del av den gamle Rubat Al Shifa (et historisk sykehus/moské). Du kan ta bilder fra utsiden av portene – bare ikke fotografer sikkerhets- eller militærdetaljer. I nærheten står en statue av generalmajor Charles «kinesisk» Gordon, en britisk offiser fra viktoriansk tid (utnevnt til ridder «kinesisk» på grunn av sine posteringer).
Bak palasskomplekset ligger det gamle sommerpalassmuseet (ofte låst). Du kan spasere rundt i hagen langs den ytre muren på Cornichen. Når du besøker Nile Street, bør du vurdere en kort avstikker inn i det travle regjeringskvartalet rundt Nile Street og Herald St. Nile Corniche-moskeen og den nasjonale flaggsirkelen ligger her. Disse gir en smak av det administrative Khartoum. Ellers er palasset mest for fotostopp på veien forbi.
Ved selve elvemøtet ligger denne grønne parken ved elvebredden. Lokalbefolkningen kommer hit om kveldene for å slappe av. Parken har plener, trær, lekeplasser og små lysthus. Det er en inngangsbillett på noen få SDG (porten sier «familiepark»). Selgere selger te, falafel og grillet snacks inne. Det er det perfekte stedet ved solnedgang: ta en iskrem (gatete) og gå langs de gresskledde breddene med solen som synker bak Omdurman og båtene på vannet.
For reisende med barn finnes det enkle padlebåter (robåter formet som svaner) du kan leie på den blå nilen-siden av parken. På fredagskvelder (med unntak av Ramadan) finner det også noen ganger utendørskonserter eller sammenkomster med musikk sted her. Det er en veldig lokal opplevelse – for det meste familier som har piknik etter jobb. Hvis du ankommer sent, er det lurt å bruke insektspray, ettersom mygg samler seg i nærheten av vannet.
Sentralt i Omdurman står Khalifa's House, et toetasjes hvitkalket murhus der kalif Abdullahi (Mahdis etterfølger) bodde. Nå er det et lite museum med mahdistiske gjenstander. Inne finner du uniformer, sverd, møbler og til og med Mahdis sandaler. Det føles veldig autentisk (men litt muggent). Museet er åpent de fleste ettermiddager (sjekk med guidene – åpningstidene kan endres), og inngangen er billig (et par SDG).
Du vil sannsynligvis være alene når du drar, så be vaktmesteren om å slå på lysene. Høydepunktet er balkongen i andre etasje, hvor kalifaen en gang talte til folk. Fotografering inne var en gang forbudt; gjeldende regler varierer – det er best å spørre. I nærheten ligger Mahdis grav (et mausoleum med hvit kuppel) hvor folkemengder samles, spesielt på fredager og religiøse høytider.
I Omdurman (nær Storklerikens moské) finner du også dette lille museet (noen ganger kalt Stammemuseet) som stiller ut Sudans mangfoldige kulturer. Det er enkelt og raskt. Utstillingene inkluderer modeller av nubiske, beja- og dinkahytter; tradisjonelle kostymer; musikkinstrumenter; og verktøy fra nomader. En favoritt er et nubisk gårdshus i naturlig størrelse. Det er enkelt, men veldig informativt. Best av alt, inngangen er ofte gratis eller koster ingenting. Museumsveggene er malte veggmalerier av sudanesisk liv.
Sett av 30–60 minutter her. Det er klimaanlegg (en bonus i varmen) og stille. Dette er et bra sted å se Sudans etniske mangfold på ett sted, spesielt hvis du har dårlig tid.
En av Khartoums mest mystiske opplevelser er fredagskvelden Sufi Tanoura seremoni. Hver fredag ved solnedgang samles hundrevis av sufi-dervisjer ved graven til Sheikh Hamad al-Nil i Omdurman. De begynner en transedans: de snurrer på plass i lange skjørt mens trommeslagere og sangere spiller. Ritualet varer omtrent 30–45 minutter.
For å delta: dra til Sheikh al-Nil-området (øst-Omdurman) rundt kl. 18.30–19.00 (tiden endres etter sesong). Du vil finne folkemengder som står fredelig rundt graven. Det er en høytidelig, åndelig atmosfære. Som besøkende, sett deg ned mot veggen; mange lokale vil gestikulere deg om å se på. Kle deg beskjedent (kvinner dekker hår og knær; menn bruker bukser og lange skjorter). Ikke ta med alkohol eller upassende oppførsel – dette er en andaktsfull begivenhet.
Det er mulig å fotografere, men hold blitsen av. Ikke gå inn i sirkelen av dansere. Små tevogner selger søt myntete utenfor – nipp til en mens trommene begynner å slå. Virvlende fargerike kjoler og rytmene skaper uforglemmelige bilder. Denne seremonien er gratis å se.
Disse kampene, som også finner sted mange fredagsettermiddager i Omdurman, er rå og spennende. Menn fra Sudans sørlige stammer (som Nuba-fjellene) brytes barbrystet i en sandsirkel og prøver å kaste hverandre ned. Kampene trekker lokale tilskuere som jubler høyt. Du kan finne en kamp spontant ved å følge folkemengder eller høre rop i nabolag som Jorr.
Det er ingen formell timeplan eller billett – bare snuble over en ryddet gårdsplass eller et gatehjørne med folk som slåss. Det er kun menns bryting; kvinner og barn samles for å se på. Vær respektfull – stå utenfor den provisoriske ringen og klapp for utøverne. Det er generelt akseptert å ta bilder hvis det er diskret.
Khartoum har ingen barer (ingen offentlig alkohol), men har et livlig natteliv sentrert rundt kafeer og musikk. Kronjuvelen er Jazz Café Khartoum (Khartoum 3). Denne store utendørsklubben er vertskap for liveband, jazzkvelder og karaoke de fleste kvelder. Sjangere varierer fra sudanesisk blues (Al Jeel) til afrobeat og reggae. Det er ingen entré, bare en meny med fruktjuice, brus og lette måltider. Stemningen er avslappet – folk sitter på benker eller danser i nærheten av scenen.
Et annet sted: Papa Costa (Khartoum 2) – en afrikansk/arabisk restaurant om dagen og en danseklubb om kvelden. Her opptrer ofte sudanske folkloreband, og noen kvelder opptrer dansegrupper fra Darfur.
For en roligere kveld har mange eksklusive restauranter (som de på Corinthia eller Radisson) myk loungemusikk og er gode for en sen middag. Cafe Abyssinia tilbyr jazz og sudansk folkemusikk med kaffe og shisha. Ozone Cafe (Khartoum 2) tiltrekker seg utlendinger og serverer internasjonal mat; de har av og til akustiske musikkvelder.
Bortsett fra disse handler kveldene vanligvis om å spasere i Nile Street eller møte venner på en kafé. Khartoum-lokalbefolkningen samles ofte for å spille kort eller afrikanske brettspill (som Oware) til langt på natt. Luften kjøles ned, og folk snakker under gatelyktene.
Khartoums unge kunstscene blomstrer. Hvis du har tid: – Mojo-galleriet (Khartoum 2): Et galleri for samtidskunst som viser frem lokale malere og fotografer. Sjekk nettsiden eller sosiale medier for utstillingsdatoer. – Dabanga (Khartoum 3): En trendy kafé/bokhandel med jevnlige poesiopplesninger, dokumentarer og diskusjonsarrangementer. Stikk innom for en smoothie og se hva som skjer; det er et knutepunkt for kunstnere og intellektuelle. – Nasjonalteatret (Ahmed Elhashmi-senteret): Av og til arrangeres det musikk og teater, spesielt på torsdager. Spør lokalt om eventuelle forestillinger. – Italiensk landsby (Al-Sufaat): Et rolig område med villaer og små restauranter i gamle Khartoum. I helgene kan man se kunstmarkeder på fortauet her. – Ambassaderekke: Noen ambassader og NGO-kontorer har kunst i lobbyene sine (synlig hvis du stikker innom en kafé der).
Selv om det ikke er fullt av turistattraksjoner, belønner Khartoum de nysgjerrige. Noen ganger kan det å bare vandre i ambassadekvartalet og prate med lokalbefolkningen på en kafé avdekke hendelser.
Sudanesisk mat er mettende og smakfull. Den gjenspeiler arabiske, tyrkiske og afrikanske påvirkninger, med en fremtredende rolle i bønner, hirse, kjøtt og krydder som spisskummen og koriander. De fleste rettene er halal, med et preg fra Midtøsten.
Hjørnesteinsmatvarene er: Ful Medames (en frokostbasert rett bestående av moste favabønner i olje med krydder, vanligvis spist med brød); Kisra (et surdeigsflatbrød laget av sorghum eller hirse, brukt til å øse opp gryteretter); og Mullah (gryteretter) laget med okra, linser, lam eller kylling. Lam og storfekjøtt er vanlige i kebab og gryteretter; kamelkjøtt kan noen ganger finnes i nord. Populære smaker inkluderer hvitløk, løk, tomater og sterke krydder (sudanesere liker maten sin ganske sterk).
Måltidene består ofte av brød (kisra eller pita) og en delt lapskaus eller grillet kjøtt i midten. Korn som ris brukes i retter som Chicken Kabsa (krydret kylling og ris, jemenittisk stil).
Sudansisk mat har også mange snacks: Taamiya (grønn falafel), rik gullash-gryte (lam og tamarind, ofte toppet med egg) og beida (eggbaserte retter). Frukt er populært: mango- og papayajuice finnes overalt om sommeren. Te (sterk svart te med mynte og mye sukker) serveres hele dagen; kaffe brygges med kardemomme og ingefær for en ekstra forfriskning etter måltidet.
Ingen alkohol er lovlig tilgjengelig, så sammenkomster dreier seg om te eller fruktjuice i stedet for vin.
Når man blir tilbudt søtsaker (dadler, Halawa eller kaker), er det høflig å ta i det minste et lite stykke.
Gatemat er enkelt og trygt hvis du velger travle boder. Til frokost kan du prøve et fat med ful (bønner) med varmt marqad-brød eller en falafel-sandwich på farten. Mange bakere fra århundreskiftet selger mulawah (hvitt brød med spinat eller urter inni). Ettermiddagsfavoritter inkluderer shawarma-wraps og shawaya (kebab) som selges i plastposer eller papir. Se etter boder som selger fersk juice – sukkerrørjuice (asab) og hibiskuste (rød te) er populære.
Vær forsiktig: velg leverandører med en jevn strøm av lokale. Sørg for at maten er godt tilberedt eller servert rykende varm. Det er lurt å unngå rå salater eller uskrelt frukt fra gatevogner. Drikk alltid flaskevann.
Noen anbefalte gatematsteder: a vente (falafel)sandwich fra en bod i nærheten av hotellet ditt, en tallerken med Amba (reker) på Faloul Abu El Dahab (et kjent lokalt sted), eller bo lørdag (fiskegryte) i Omdurman (prøv mulokheyah saus på ris).
Byen har en blanding av lokale favoritter og internasjonal mat. Her er noen kjente alternativer:
Generelt sett godtar lokale restauranter kun SDG-kontanter (selv om prisene vises i USD). Noen større steder og hotellrestauranter godtar kredittkort. Det er vanlig å gi noen SDG eller ~10 % i tips på restauranter i mellom- til øvre prisklasse.
For eksklusiv servering, prøv: – Restauranter på Corinthia Hotel: «Golden Hall»-buffeten er legendarisk (spesielt for Iftar under Ramadan). De har også en italiensk restaurant (La Mediterranee) og japansk (Hana). Kle deg pent. – Radisson Blu: De Stjernesalongen (tak) og Vannmannen kafé er fine til middag. – Biffrestauranter: Grillen (Khartoum 2) er en lokal favoritt for biff og marokkansk tagine. Al-Naseeb tilbyr arabisk grillmat i naturskjønne telt-omgivelser. – Al Nuba Restaurant: Italiensk med sjømat, ligger i Khartoum 2. Prøv pastaen eller grillet fisk. Det er i en stemningsfull villa. – Ferievilla Khartoum: Deres heldagsrestaurant og takterrasse har internasjonale bufféer i sesongen. – IGAD Club eller Khartoum Sheraton (utkanten): Noen utvandrere rapporterer om gode lunsjer her.
Alkohol serveres ikke, men alkoholfrie cocktailer («mocktails») er tilgjengelige. Hvis du vil ha en drink, selger noen hoteller diskret importerte viner til gjestene.
Hverdags sudanere elsker te (shai) og kaffe (til detteTe (vanligvis svart te med mynte eller kardemomme og mye sukker) serveres i små glass. Du vil bli tilbudt te etter ethvert kjøp eller forretning. Et vanlig syn er en mann som bærer 10 små glass med te for å servere til venner.
Kafeer som Ozone, Dabanga og Sufi Corner serverer kaffe av høy kvalitet (espresso, cappuccino). Men den mest lokale opplevelsen er en tebod på fortauet: små plastkrakker, kort på bordet og eieren som heller te fra en metallkanne. Prøv det, om enn bare én gang.
Kaffe hjemme er ofte en krydret tyrkisk brygg. Noen restauranter serverer Tyrkisk kaffe (liten kopp, veldig sterk, med sukkerkrystaller i bunnen).
Brus (Fanta, Coca-Cola) er vanlige, og også Sudan-spesifikke drikker som Karkadeh (hibiskusbærte, rød og syrlig) og Sobia (en søt kokosmelkdrikk som er populær under Ramadan).
Betal alltid i SDG hvis mulig. Betaling i USD vil ofte følge gjeldende valutakurs (som kan variere). Mange restauranter priser nå i gamle bærekraftsmål (f.eks. «LS. xxxxx») eller eksplisitt i USD. Spør for å unngå forvirring.
Matsikkerhet: Som regel bør du spise der mange lokale gjør det. Sudanesisk sterk mat og matlaging reduserer bakterier. Drikk likevel bare flaskevann. Unngå rå salater fra gateselgere. Iskrem og fruktjuice går vanligvis fint hvis de er ferskt tilberedt.
Helsetips: I Khartoums varme bør du alltid drikke 2–3 liter vann om dagen. Elektrolytttabletter kan bidra til å forhindre dehydrering. Hvis du får turistdiaré, bruk ORS-rehydreringssalter.
Khartoum er ikke bare en by – den ligger ved inngangsporten til Sudans største historiske steder. Her er de beste utfluktene du kan ta fra hovedstaden:
Avstand: ~200 km nord for Khartoum (3,5–4 timer med bil).
En dagstur eller overnattingstur til Meroë er et must. Denne enorme ørkennekropolen inneholder over 200 små pyramider – gravene til de kushittiske faraoene.
Høydepunkter: Det store Meroë-området (også kalt Northern Cemeteries) har dusinvis av pyramider, inkludert den restaurerte graven til dronning Amanishakheto og andre. De høyeste pyramidene tilhører kongene Taharqa og Aspelta. Gå (forsiktig) opp de ruinbelagte trappene for å fotografere dem. Det er et lite besøkssenter med noen gjenstander. I nærheten finner du kamelskiphjul fra gammel vanning og et beskjedent Royal Road-skilt.
Komme dit: Flere turoperatører tilbyr daglige bussturer (avgang rundt kl. 07.00, retur om kvelden). Disse koster omtrent $100–120 og inkluderer guide. Hvis du reiser på egenhånd: ta en delt minibuss om morgenen (eller buss til Shendi, deretter taxi) og returner samme dag (12-timers tur) eller overnatt i Shendi. Leie av firehjulstrekker er valgfritt for utforsking utenfor veien, men vanlige biler kan nå de viktigste severdighetene. Sørg for at sjåføren din kjenner ruten – det er skilt til Meroë (også stavet «Meroe» eller «Merowe»).
På stedet: Det er ingen hoteller ved selve pyramidene, men camping er vanlig. Lokalbefolkningen setter opp telt (du kan leie et enkelt lerretstelt). I byen Shendi (50 km sør) koster hoteller fra $15–$30. Det finnes også nomadisk stilhytter i nærheten av stedet hvis du avtaler på forhånd. Pakk matpakke, vann og solbeskyttelse; det er nesten ingen skygge. Moskeen på stedet gir minimalt med ly. Inngangsbilletten er rundt 10–15 USD.
Tips: Best lys er tidlig morgen eller sen ettermiddag (soloppgang eller solnedgang på pyramidene). Ta med en lommelykt hvis du vil kikke inn i de små gravkamrene (noen kamre på toppen av pyramidene inneholder relieffer). Respekter stedet – ikke rist eller graffiti.
Avstand: ~450 km nord (Karima, nær Atbara; omtrent 7–8 timers kjøring).
Dette fjell- og tempelkomplekset var en heldagstur (eller helst over natten), og var en gang sentrum for Napatan-riket.
Høydepunkter: Selve granittfjellet, hellig for kushittene, reiser seg på sletten. Ved foten ligger den gamle byen Napata: delvis restaurerte Amun-templer i egyptisk stil med enorme søyler. Se for deg hengivne som klatrer hit for årtusener siden. I nærheten ligger en «seiersstele» fra Det nye riket, hugget inn i selve Barkal.
Komme dit: Gjøres best som en todagers tur. Noen turer kombinerer Meroë og Barkal i en flerdagerspakke. Uavhengige reisende kan ta nattbussen eller toget til Karima eller Atbara, og deretter leie en taxi til Barkal (30 minutters kjøretur). Alternativt kan du fly (hvis flyreiser er tilgjengelige) eller kjøre selv (firehjulstrekker anbefales for utover Karima).
På stedet: Det finnes et lite museum med gjenstander i nærheten av inngangen (åpent i begrensede timer). Inngangsprisen er omtrent 10 dollar. Vandre langs tempelplattformene; lite skygge betyr at du bør gjøre dette tidlig eller sent. Hvis du klatrer et stykke opp Jebel Barkal, har du et flott panorama.
Opphold: Den nærliggende byen Karima har flere overnattingssteder (30–60 dollar). Det er få spisemuligheter (noen lokale restauranter ved Nilen, eller hotellrestauranter). Fyll på bensin og kjøp vann i Karima før du utforsker området. Dette området er fredelig og langt fra folkemengder (sannsynligvis ingen andre turister hvis du drar på egenhånd).
Avstand: 350 km nord for Khartoum (nær Karima).
To andre kushitiske kirkegårdsplasser like utenfor Karima: – Kurruen: Den er synlig fra veien og har flere pyramider (men er i ruiner). Høydepunktet er den dekorerte graven til kong Taharqa. Inngangen er billig (noen få SDG). Lokale guider og vaktmestere leder ofte nysgjerrige besøkende. – Nuri: Over Nilen. Ta en kort båt- eller fergetur. Over 20 små pyramider, inkludert Taharqas, ligger her. Disse er sandbegravde, men pittoreske.
Ingen av stedene har formelle fasiliteter. Det er enkelt å besøke dem med en leid bil fra Karima – du kan kjøre gjennom El Kurru og krysse til Nuri. Ta med solkrem; det er et raskt tillegg til enhver Barkal-dag.
Shendi: En Nilby 50 km fra Meroë. Ikke et turistmål i seg selv, men verdt å ta turen innom på en Meroë-tur. Den har en stasjon fra Khartoums historiske jernbane og et livlig marked på fredager. Det finnes hoteller for overnatting. Karima: Hovedbyen ved foten av Jebel Barkal. Den har et turistkontor (stengt tilfeldigvis) og en palmeomkranset Nilen-kai. Hvis du har en halv dag her, kan du spasere i den lokale souken for å se etter håndverk og søtsaker.
De fleste reisende tilbringer lite tid inne i disse byene utover logistikk (mat, drivstoff, hoteller). De gir innsikt i det moderne livet på Nilen.
Bare 45 km sør for Khartoum ligger Jebel Awlia-demningen ved Den blå Nil, en populær kort utflukt. Demningen skaper et stort reservoar. Lokalbefolkningen kommer for å fiske og slappe av på sandbankene. Du kan gå langs muren eller til og med leie en liten båt. Det finnes noen få kiosker som selger te og grillet fisk.
Dette er ikke et historisk sted, men det er en hyggelig pause fra byen. Hvis du planlegger det for en helg sent på ettermiddagen, får du et glimt av sudanske familier i lek. Hvis du drar dit, kan du kombinere det med et besøk på området til den nærliggende politihøyskolen eller dra tilbake via noen Nil-landsbyer for å se livet ved elvebønder.
Hvis du har ekstra tid, kan du vurdere å utvide til en minikampanje i Nord-Sudan. Flere byråer tilbyr 3–6-dagers turer som dekker flere steder (Meroë, Barkal, Kurru og til og med Old Dongola). Du kan også organisere selv: – Med bil: Lei en firehjulstrekker i en uke. Kjør Northern Highway til Shendi, og ta deretter av mot Meroë, Karima osv. Overnatt i ørkenleirer (stjernehimmel garantert). – Med tog/buss: Ta et nattog til Atbara, og ta deretter buss/taxi nordover. Det går et sovetog til Shendi. – Guider: Lokale guider (fransktalende eller arabiske) er tilgjengelige ved templene Kurru eller Barkal for en liten tips.
Uansett hva, ta med rikelig med vann, snacks, solkrem og ørkenstøvler. Avstandene er lange, veiene kan være ulendte, og mobildekning forsvinner utenfor Khartoum. Men belønningen er enorm: øde tempelruiner og ensomme pyramider under den enorme Sahara-himmelen.
Insidertips: Hvis du besøker Meroë, bør du dra fra Khartoum innen klokken 07.00. Solen midt på dagen er brutal på stedet, og veien tilbake er mørk innen klokken 19.00. Ta med en lommelykt for kjøreturen tilbake.
Det sudanske pundet (SDG) er den lokale valutaen. På grunn av inflasjon og subsidier er den offisielle valutakursen forskjellig fra svartebørskursen. Utlendinger har ofte med seg amerikanske dollar (eller euro) for å veksle til lommepenger.
Lås opp store kontantsummer i safen på rommet ditt. Bruk et pengebelte når du bærer rundt kontanter.
Viktig: Ikke pakk noe ulovlig eller støtende. Dette inkluderer svinekjøttprodukter, voksenblader, alkohol og til og med yoga-DVDer (noen myndigheter har flagget disse). Sørg for ren oppførsel og diskret utstyr.
Helsetips: Ta med deg et lite vannrensesett (tabletter eller filter) hvis du skal bo på landet; elve- og brønnvann er ubehandlet.
Etikettetips: Når du nipper til te som tilbys av en lokal person, hold koppen med høyre hånd og si «Shukran». Å la litt te bli igjen i koppen når de fyller den opp er høflig (det viser at du ikke sluker alt).
Absolutt nødvendig. Standardforsikring kan utelukke «krigshandlinger», men gitt Sudans situasjon, se etter poliser som dekker konfliktsoner. Sørg for at dekningen inkluderer medisinsk evakuering – dette er avgjørende hvis du trenger behandling utenfor Khartoum. Sjekk også dekningen din for avbestilling/avbrudd av reisen i tilfelle flyavbrudd. Mange reiseforsikringsselskaper tilbyr nå tillegg eller spesifikke planer for land med høyere risiko. Les den lille skriften nøye, og vurder å konsultere en spesialmegler for reiseforsikring med høy risiko.
For å hjelpe deg med planleggingen, her er eksempler på rutetider avhengig av turens lengde. Bland og match etter ønske:
Skreddersy disse planene til dine interesser. Sjekk alltid lokale åpningstider og bønnetider. Tenk på varmen: om sommeren, hold midt på dagen fri, om vinteren kan du utforske senere på dagen. Og beregn ekstra tid til visumstempler hvis du forlot én havn og kommer tilbake (noen ganger hentes pass i Khartoum for endelig utreisestempling).
Dette er ekstra godbiter som typiske guider går glipp av:
Insidertips: Når du er på et marked, bør du ha med deg små pakker med papirservietter eller våtservietter. Papir til offentlige toaletter er sjeldent, og det er høflig å ha noe du kan bruke eller dele med butikkeiere som lar deg bruke bakrommet deres.
Ja, det gjør mange familier. Barnevennlige attraksjoner inkluderer Al-Mogran Park (lekeplasser og friområder) og botaniske hager. Kveldene er hyggelige for familieturer langs Nilen. Tenk imidlertid på varmen: ta med rikelig med vann, solkrem og planlegg utendørsaktiviteter for morgenen/sen ettermiddag. Hoteller med basseng (som Corinthia) er velkomne fristeder for barn. Det finnes ikke noe spesialisert barnemuseum, men Sudans etnografiske museum har utstillinger av hytter i naturlig størrelse som fascinerer barn. Sykehus i Khartoum har pediatrisk behandling. Generelt sett ønsker sudanske familier barn hjertelig velkommen – du vil ofte se barn bli sendt rundt til smil på restauranter eller markeder.
Det er mulig å reise alene i Khartoum, spesielt for menn. Kvinnelige reisende drar til Khartoum (ofte i små grupper), men må ta vanlige forholdsregler: kle seg beskjedent, bruk taxi om natten og unngå tomme gater alene. Byen er ikke kjent for trakasseringshendelser mot turister, men enslige kvinner er alltid mer følsomme for fremmede. Lær grunnleggende arabiske fraser og ha nødnumre for hånden. Å bli med på en guidet bytur den første dagen kan hjelpe deg med å orientere deg. I hverdagen bør du bare være høflig og selvsikker. De fleste lokale vil ikke plage deg som enslig reisende. Taxisjåfører vil vanligvis ikke vandre inn i dårlige områder på forespørsel. Som alltid, stol på magefølelsen din: hvis et sted føles rart, gå videre.
Det raskeste og mest pålitelige Wi-Fi-et finner du på eksklusive hoteller (Corinthia, Radisson). Dette er ofte inkludert for gjester. For et dagspass kan du be om å bruke hotellkafeen. Blant kafeene, Ozon tilbyr gratis Wi-Fi for kunder (hastighet ~5–10 Mbps) og rikelig med sitteplasser. Paiza Café I Khartoum er 2 et annet alternativ (pass tilgjengelig). Forvent at internett hjemme vil være ujevnt; mobildata via SIM-kort er vanligvis mer konsistent. Kort sagt: ikke stol på å finne gratis Wi-Fi utenfor hoteller eller store kafeer.
Vanligvis nei. Kontanter er konge. Bare store hoteller og turistorienterte steder tar imot kort (for det meste Visa). De fleste lokale selgere og drosjer vil ikke det. Tipsing kan gjøres i SDG, og regninger på markeder/restauranter betales kontant. Du finner kanskje noen få vestlige kafeer som tar kort via Square/PayPal, men de fleste planlegger å bruke kontanter. Hvis du må bruke en minibank, kan du prøve en i en banklobby (noen aksepterer utenlandske kort), men ta bare ut små beløp i tilfelle maskinen spiser kortet ditt.
Den enkleste måten er å spørre hotellet eller et reisebyrå i Khartoum. Vanlige turoperatører inkluderer Utforsk Sudan, Mawid-turer, eller lokale reisebyråer i Gama'a Street-området. De tilbyr byturer, museumsguider og ørkenturer. For eksempel kan de arrangere en båttur på Nilen (rundt båtene ved de egyptiske gravene i Omdurman havn). Hvis du foretrekker å besøke på nett, er noen turer oppført på TripAdvisor eller GetYourGuide, men tilgjengeligheten kan være begrenset.
For gjør-det-selv-reiser: det er populært å leie en taxi for dagen (~USD 100–150). Avtal en rutetabell og pris. Sjekk alltid at bensin er inkludert eller betalt til sjåføren. Hvis du trenger en guide (for pyramidene), spør på hotellet om en anbefalt lisensiert guide (de snakker vanligvis arabisk, litt engelsk).
Til slutt kan noen aktiviteter (som å leie en kamel i nærheten av Meroë eller leie ekstra esler ved Barkal) forhandles på stedet ved pyramidene. Ha små USD eller SDG klare til å betale disse lokale assistentene.
Sudanere er kjent for å være varme og generøse. Å bli tilbudt te eller et sete er et tegn på velkomst. Hvis en butikkeier skjenker deg en søt myntete med kjeks, er det god manerer å drikke minst en kopp. Hjemme eller på restaurant, tillat litt samtale; sudanere liker å snakke om landet sitt og lære om ditt. De smiler mye, men kan være sjenerte. Unngå kontroversielle temaer (sudanere liker humor, men holder seg unna politikk eller religion). Når man spiser med familie, er det høflig å spise det som blir gitt; selv å legge igjen en bit viser respekt.
Gavegivning: Små gaver (familiesuvenirer, søtsaker eller håndverksartikler fra hjemmet ditt) settes pris på når du besøker folks hjem. Hvis noen inviterer deg hjem til seg, er de svært beæret; kle deg så pent som mulig. Hvis du forhandler om en pris og selgeren plutselig tilbyr te, ta imot med takk – pruting i Sudan ender ofte med «la meg lage te til deg».
Khartoums kalender dreier seg hovedsakelig om religiøse og nasjonale høytider. Viktige hendelser:
– Eid al-Fitr/Eid al-Adha: Store muslimske høytider. Gatene yrer av liv etter bønn med fester og nye klær. Hoteller og restauranter har ofte buffeer. Mange butikker stenger, men folkemengdene samles i Al Mogran-parken og Nile Street.
– Ramadan-måneden: Daglig faste fra daggry til skumring. Om kveldene etter iftar (solnedgang) tar det sosiale livet seg opp – kafeene er åpne sent, og familier spiser på Cornichen. Ikke-muslimer bør være diskrete når de spiser offentlig i dagslys. – Uavhengighetsdagen (1. januar): Parader og fyrverkeri finner sted i nærheten av Corniche og presidentpalasset. Regjeringsorganiserte konserter kan finne sted. – Jul/nyttår (25. des./1. jan.): Feires av den kristne minoriteten og utvandrere. Noen kirker holder gudstjenester; noen få juletretenninger skjer (hovedsakelig i kristne bygninger). – Nasjonale høytider (f.eks. Moulid an-Nabi, profetens fødselsdag): Overholdes av religiøse samfunn; det kan være små prosesjoner og musikk på steder som Mahdis grav. – Khartoum internasjonale bokmesse: Avholdes årlig (de siste årene i mars/april). Lokale forlag og forfattere samles; noen kulturelle foredrag. – Musikk- og kunstarrangementer: Se etter annonseringer om jazzkvelder og folkemusikkkonserter (noen ganger organisert på det franske kultursenteret eller Dabanga).
På grunn av den politiske situasjonen kan store offentlige feiringer bli avlyst på kort varsel. Hvis reisen din sammenfaller med en helligdag, kan du prøve å oppleve lokale tradisjoner (f.eks. å feste med en sudansk familie under Eid).
Hvis du har mer tid, er Sudan enormt og mangfoldig. Vurder disse andre reisemålene:
Hvis du planlegger å reise utenfor Khartoum, bør du alltid sjekke Sudans sikkerhetssoner. Enkelte grenseområder eller Darfur-regioner kan være forbudt område. Innenfor Khartoum-staten og langs Nildalen er det meste av reisen enkelt (hvis veien tillater det).
Til slutt er ikke Sudan turistifisert, så støtt den lokale økonomien. Bo på godkjente overnattingssteder, lei lokale guider og ta med små gaver til barn eller verter hvis mulig.
Khartoum er en autentisk afrikansk hovedstad, ulik noen du har kjent. Den pranger ikke med skyskrapere eller temaparker, men den gløder med en sjelden oppriktighet. Her er ikke historien begrenset til museer – den er vevd inn i dagliglivet. Du ser den i Mahdis grav, skribleriene på en markedsvegg og maleriene i et støvete galleri. Du føler den i den milde svaiingen til en virvlende dervisj, den rike smaken av sorghumbrød og den stødige vennligheten til en sudansk hilsen. I Khartoum minner hver solnedgang på Nilen deg om tidløse rytmer.
For den eventyrlystne reisende som forbereder seg nøye, tilbyr Khartoum store belønninger. Det er et kulturelt knutepunkt – en blanding av nubisk antikk, arabisk tradisjon og afrikansk landsbyliv. Byens sjel er definert av sudanerne selv: deres varme, humor og stolthet skinner gjennom, selv når livet er hardt. Å reise hit betyr å gå utenfor allfarvei. Det utfordrer dine antagelser om hva en «hovedstad» bør være, og avslører i stedet et levende, menneskesentrert sted.
Disse sidene har gitt deg det viktigste: når du skal dra, hvor du skal bo, hva du skal spise og hvordan du skal bevege deg rundt. Men den sanne essensen av Khartoum finnes i uforutsigbare øyeblikk – et kjøpmannssmil, et barns hilsen «salaam!», en lokal sang som runger fra en kafé. Reis med respekt, nysgjerrighet og tålmodighet.
Khartoum er viktig fordi det er det levende hjertet i et sagnomsuste land. Det var Sudans hjerte i årtusener, og det kan bli det igjen. Ved møtepunktet mellom to store elver og ved kanten av enorme ørkener og pyramider, er Khartoum en påminnelse om at ekte reiser ikke bare handler om severdigheter, men om menneskene du møter og historiene de deler. Denne guiden har som mål å hjelpe deg med å navigere i Khartoums gater og skikker, slik at du kan skrive din egen historie om denne bemerkelsesverdige byen.
Lisboa er en by på Portugals kyst som dyktig kombinerer moderne ideer med gammeldags appell. Lisboa er et verdenssenter for gatekunst, selv om…
Mens mange av Europas praktfulle byer fortsatt er overskygget av sine mer kjente kolleger, er det en skattebod av fortryllede byer. Fra den kunstneriske appellen...
Frankrike er anerkjent for sin betydelige kulturarv, eksepsjonelle mat og attraktive landskap, noe som gjør det til det mest besøkte landet i verden. Fra å se gamle…
Med sine romantiske kanaler, fantastiske arkitektur og store historiske relevans fascinerer Venezia, en sjarmerende by ved Adriaterhavet, besøkende. Det store sentrum av dette…
Båtreiser – spesielt på et cruise – tilbyr en særegen ferie med alt inkludert. Likevel er det fordeler og ulemper å ta hensyn til, omtrent som med alle slags...
