Sarajevo

Sarajevo ligger i et smalt område i hjertet av Balkan, med lavtliggende gater og klyngede hustak innrammet på tre sider av klippene og skogkledde skråninger i De dinariske Alpene. I en høyde av 518 meter over havet strekker byen seg omtrent fem kilometer fra øst til vest langs bredden av elven Miljacka. Byens bygrenser er hjem til rundt 275 524 innbyggere, mens det større storbyområdet, som omfatter Sarajevo kanton, tilstøtende kommuner og deler av Republika Srpska, har over 555 000 innbyggere. Denne sammenflytningen av geografi, befolkning og historie har skapt en metropol hvis karakter ligger like mye i summingen av moderne gater som den stille vidstrakte utstrekningen av de omkringliggende toppene.

Fra det 15. århundre, da osmanske styrker drev grensen sin inn i Europa, fremsto Sarajevo som en regional festning. Bosetningen tiltrakk seg handelsmenn, håndverkere og administratorer, som etablerte et markedskvarter – Baščaršija – som fortsatt er byens kulturelle hjerte. Gjennom århundrer satte imperiernes påfølgende styre et uutslettelig preg: smale minareter ved siden av kirkespir, fontenekiosker i tre blant nygotiske steinfasader, og en gateplan der brosteinsbelagte smug går forbi østerriksk-ungarske rekkehus og inn i osmanske gårdsrom.

Mot slutten av det nittende århundre satset Sarajevos lederskap på teknologisk innovasjon side om side med imperialistiske ambisjoner. I 1885 innviet byen den første heltids elektriske trikkelinjen i Europa – og den andre i verden – som forbandt perifere nabolag med Baščaršijas butikker og kaffebarer. Nettverket, som i utgangspunktet var hestetrukket, ble elektrifisert et tiår senere, og trikkene kjørte øst-vest parallelt med hovedgatene, selv om Miljacka skar en sentral løype gjennom både markedet og departementene.

Hundre år tidligere hadde Sarajevo også blitt en del av moderne historie gjennom en tragedie. Den 28. juni 1914 skjøt Gavrilo Princip, en bosnisk-serbisk nasjonalist, erkehertug Franz Ferdinand og hans kone om bord på kortesjen deres. Kulen fikk Østerrike-Ungarn til å erklære krig mot Serbia og satte i gang den store krigen. I etterkant gikk Bosnia-Hercegovina fra osmansk til habsburgsk herredømme og deretter over i den flerkulturelle mosaikken til kongeriket Jugoslavia.

Mellom verdenskrigene opplevde Sarajevo fremveksten av utdannings- og kulturinstitusjoner som forutså byens senere rykte som en Balkanhovedstad for læring og kunst. Byens første islamske polytekniske høyskole, etablert i den tidlige osmanske perioden, ble en del av Universitetet i Sarajevo – det tidligere Jugoslavias eldste sete for høyere utdanning. I 1949, etter frigjøringen fra aksemaktenes okkupasjon, dukket det opp nye administrative bygninger, forskningssentre og fabrikker under banneret til Den sosialistiske føderale republikken Jugoslavia, og byens befolkning vokste raskt.

Vinteren 1984 markerte nok en milepæl. Sarajevo var vertskap for de 14. olympiske vinterleker, og brakte til de fem nærliggende fjellene – Treskavica (2088 m), Bjelašnica (2067 m), Jahorina (1913 m), Trebević (1627 m) og Igman (1502 m) – arenaer for ski, bobsleigh og skihopping. Disse såkalte olympiske fjellene er fortsatt turistattraksjoner, med heiser og løyper revitalisert i etterkrigstiden, og Trebević-taubanen, rekonstruert i 2018, frakter nå besøkende fra dalbunnen til panoramiske utsiktspunkter.

Sarajevo-lekene var et øyeblikk av optimisme som snart skulle bli overskygget. Fra april 1992 til februar 1996 utholdt byen en beleiring som var lengre enn Stalingrad eller Leningrad. Skarpskytterild, beskytning og mangel satte skår i gatene, broene og innbyggernes liv. Selv i løpet av disse 1425 dagene fortsatte kulturlivet i kjellere og provisoriske teatre, og Baščaršija fortsatte å levere kaffe og et skinn av rutine.

Gjenoppbyggingen etter den bosniske krigen har blandet restaurering med innovasjon. I 1997 åpnet sentralbanken i Bosnia-Hercegovina i Sarajevo, og i 2002 startet Sarajevo-børsen handel. Industrier endret seg: en en gang stor produksjonsbase fra kommunisttiden krympet, men firmaer innen telekommunikasjon (BH Telecom), legemidler (Bosnalijek), energi (Energopetrol) og brygging (Sarajevska pivara) har fortsatt hovedkontor her. Handelstall fra 2019 viser eksport verdt rundt 1,4 milliarder konvertible mark – ledet av maskiner og kjemiske produkter – mens importen nærmet seg 4,9 milliarder, hvorav hoveddelen kom fra Kroatia og Tyskland. Gjennomsnittlig brutto månedslønn tidlig i 2023 var 2497 KM (omtrent €1269), med nettolønn nær 1585 KM (€805), noe som indikerer en beskjeden, men jevn oppgang.

Kulturinstitusjoner har også gjenvunnet sin fremtredende rolle. I 2011 kjempet Sarajevo om å bli europeisk kulturhovedstad i 2014 og var vertskap for den europeiske ungdoms-OL-festivalen. I 2019 anerkjente UNESCO byen som en kreativ filmby – en av bare atten i verden – noe som gjenspeiler en filmindustri som lenge har blitt næret av lokale skoler, festivaler og den filmatiske arven fra OL i 1984.

Geografisk ligger Sarajevo nær landets sentrum, i den historiske regionen Bosnia. Dalen, en gang en fruktbar flomslette, gir nå vei til vidstrakte forsteder og industrisoner. Fire bykommuner – Stari Grad (gamlebyen), Centar, Novo Sarajevo og Novi Grad – dekker omtrent 402 kvadratkilometer, mens den bredere bykjernen inkluderer Ilidža, Hadžići, Vogošća og Ilijaš. Utenfor Føderasjonen Bosnia-Hercegovina ligger flere Republika Srpska-kommuner som til sammen danner Istočno Sarajevo.

Klimaet er en overgang mellom oseanisk og fuktig kontinentalklima. Årlig nedbør faller på omtrent syttifem dager, jevnt fordelt gjennom året, mens gjennomsnittstemperaturen ligger på 10 °C. Januar bringer daglige bunntemperaturer nær −0,5 °C; juli topper på rundt 19,7 °C. Ekstreme temperaturer har variert fra −26,2 °C i januar 1942 til over 40 °C i august 1946 og 2008. Vinterinversjonslag kan fange forurensende stoffer i bassenget, noe som fører til luftveisproblemer for sårbare innbyggere.

Miljacka-elven er fortsatt byens sentrale pulsåre. Den har sitt utspring nær Jahorina-fjellet og renner elleve kilometer gjennom Sarajevo før den munner ut i Bosna-elven. Oppstrøms tilbyr kilden Vrelo Miljacke skyggefulle bassenger og promenader; i vest trekker Vrelo Bosne nær Ilidža piknikgjester i helgene til sine klare kilder. Mindre sideelver – blant dem Koševski Potok – forsyner nettverket av vannveier som en gang drev møller og senere opprettholdt kommunal forsyning.

Administrativt omfatter Sarajevo kanton fire kommuner med en folketelling på omtrent 413 593 i 2013: Stari Grad (36 976), Centar (55 181), Novo Sarajevo (64 814) og Novi Grad (118 553). Byens demografiske sammensetning, som en gang var jevnt fordelt mellom bosniaker, serbere, kroater og mindre grupper, endret seg kraftig under og etter krigen. I 1991 identifiserte nesten 30 prosent av innbyggerne seg som serbere; i etterkrigstiden falt andelen kraftig på grunn av fordrivelse og gjenbosetting. I dag er Sarajevos identitet fortsatt forankret i byens historie om sameksistens – ofte kalt «Jerusalem på Balkan» – selv om dagens sosiale press oppmuntrer til allianse med de tre nasjonene.

Transport gjenspeiler både begrensninger og fornyelse. Smale gater begrenser kjøretøytrafikken, men legger til rette for fotgjengere og syklister, spesielt i gamlebyen. To motorveier – Titova Ulica og øst-vest-linjen Zmaj od Bosne (E761) – fører gjennomgangstrafikk, mens korridor Vc (den transeuropeiske ruten Budapest–Ploče) krysser ringveien i forstedene. Trikkesystemet, som har vært i drift siden 1885, består nå av syv linjer; trolleybusser og busser supplerer tjenesten. De siste årene har det blitt oppgradert togflåten: tjuefem BKM 433 trolleybusser, femten Stadler Tango-trikker (den første ankom desember 2023), pluss ytterligere busser og sporrenoveringer frem til september 2023. Hovedjernbaneterminalen, som dateres tilbake til 1882 og ble gjenoppbygd i 1949, forbinder Sarajevo vestover til industriområder og, via den elektrifiserte Sarajevo–Ploče-linjen, til Adriaterhavskysten. Forslag til en Metro Sarajevo, som opprinnelig ble studert tidlig på 2010-tallet, ser for seg en lettbane under Miljacka, selv om finansiering og miljøvurderinger fortsatt er under diskusjon.

Flytrafikken går gjennom Sarajevo internasjonale lufthavn, omtrent åtte kilometer sørvest for sentrum. Den ble først etablert som en gressflyplass i forstaden Butmir i 1930, og flyttet til den nåværende asfalterte rullebanen og terminalen i 1969, med internasjonale flyvninger til Frankfurt som startet i 1970. Krigstidens hjelpeoperasjoner opererte gjennom asfalten; siden Dayton har den gjenvunnet sin kommersielle rolle og håndterte nesten én million passasjerer i 2017 – over 60 prosent av den nasjonale flyplasstrafikken. Mellom 2012 og 2018 utvidet en utvidelse på 25 millioner euro terminalen med 7000 m² og koblet den til Sarajevo Airport Center kjøpesenter.

Gamlebyen (Stari Grad) er fortsatt byens viktigste attraksjon for besøkende. På østsiden ligger Baščaršija-basaren, som yrer under arkader fra den osmanske tiden, hvor kobberhåndverkere, trearbeidere og konditorer driver sitt yrke. I sentrum står Sebilj, en fontene i tre fra 1700-tallet som ble flyttet i 1891, kjent både for sitt rennende vann og duene som samles på torget rundt den. I nærheten ligger Jesu Kristi Kirke – bygget i 1884 i nygotisk stil av arkitekten Josip Vancaš – som forankrer en plass hvor romanske tårn og en åttekantet rosett pryder steinfasaden, mens de indre freskene og marmoralteret fremkaller hengivenhet fra slutten av 1800-tallet.

Innen kort spasertur ligger andre osmanske relikvier: Morića Han, det eneste gjenværende karavanseraiet av tre, som nylig ble gjenoppbygd på 1970-tallet og fortsatt huser en restaurant og et utstillingsområde; Tašlihan-ruinene, avdekket under Hotel Europe og innskrevet som et nasjonalt monument; og klokketårnet ved siden av Gazi Husrev-beg-moskeen, hvor en månebasert mekanisme fortsatt markerer tiden ved solnedgang i stedet for midnatt, omkalibrert med noen få dagers mellomrom av byens utnevnte muvekit.

En kvartal sør for byen står Vijećnica – Sarajevo rådhus – som et vitnesbyrd om østerriksk-ungarsk foretak. Det ble designet i en pseudo-maurisk revival-formel og ferdigstilt i 1894, og fungerte som nasjonal- og universitetsbiblioteket frem til 1992, da granatild fortærte de 1,5 millioner bindene. Det ble omhyggelig restaurert fra 1996 til 2013 med internasjonal støtte, og gjenåpnet som et sted for utstillinger, konserter og protokollarrangementer. Ikke langt unna ligger offiserscasinoet fra 1881 (Dom Oružanih Snaga) som har beholdt sine store mottakelsessaler, en gang byens sosiale kjerne og nå et sted for kulturelle sammenkomster.

Utenfor gamlebyens svingete smug tilbyr Sarajevos urbane grøntområder et avbrekk. Veliki-parken, som ligger mellom flere sentrale nabolag, huser et monument over Sarajevos barn; Hastahana i Marijin Dvor inviterer til avslappende ettermiddager midt i østerriksk-ungarsk arkitektur; og Dariva-gangen langs Miljacka fører til Geitebroen – et spenn fra 1500-tallet kjent lokalt som Kozija Ćuprija. 24. desember 2012 åpnet en vennskapspark i sink og bronse for å minnes båndene med Baku.

Sikkerhetsbekymringer stammer mer fra historiske hendelser enn fra nåværende vold. Minefelt omringet en gang byen rundt Trebević og andre steder; i 2020 ble Trebević erklært fullstendig ryddet, selv om noen farlige områder fortsatt er merket med skilt. Besøkende rådes til å holde seg til asfalterte gjennomfartsveier og unngå perifere nabolag med høy kriminalitetsrater, som Alipašino Polje og deler av Novi Grad. Lommetyver, spesielt på overfylte trikker og busser, utgjør av og til en risiko. Trafikkulykker skjer i en rate over det europeiske gjennomsnittet, noe som understreker behovet for årvåkenhet når man krysser travle gater. I vinterperioder med inversjonstopper når luftforurensningen toppen om natten; de med luftveisproblemer bør ha med seg passende medisiner.

En besøkendes respekt for Sarajevos mangfoldige religiøse og kulturelle tradisjoner forbedrer ethvert opphold. Moskeer, ortodokse og katolske kirker, og en restaurert synagoge ligger ofte bare noen kvartaler unna, og minner om en tid da samfunn sameksisterte under osmansk, habsburgsk og jugoslavisk styre. I mer konservative distrikter forventes det at kvinner dekker hår og skuldre når de går inn i moskeer; de fleste turiststeder tilbyr skjerf ved inngangen. Lokale verter deltar ofte i felles måltider som gjenspeiler bosnisk gjestfrihet – retter som kanskje ekskluderer svinekjøtt, men inkluderer vin. En diskret bevissthet om sosiale sensitiviteter har samme verdi som enhver anbefaling fra guidebøker.

Sarajevos særegne tekstur oppstår fra lag av imperium og ideologi, ødeleggelse og fornyelse. Det er et sted hvor trikkeklokker ringer under moderne leilighetstårn, og hvor duften av stekende ćevapi driver forbi den restaurerte silhuetten av et utbrent bibliotek. Fjell presser seg tett inntil og tilbyr bakker for både ski og stier; parker og elvekilder lokker med kjølende skygge. Her, mellom øst og vest, forblir byens fortid levende selv om innbyggerne igjen bygger mot en usikker fremtid.