Mostar

Mostar ligger i en smal kløft der de smaragdgrønne strømmene fra Neretva-elven baner vei mellom steinete skråninger. Som det administrative sentrum for kantonen Hercegovina-Neretva i Føderasjonen Bosnia-Hercegovina bærer den også arven etter sin eldre status som den historiske hovedstaden i Hercegovina. I dag er byen rangert som nummer fem i landet i befolkning, men dens kompakte bystruktur skjuler en kompleksitet av arv, konflikt og fornyelse som strekker seg århundrer tilbake.

Fra den osmanske erobringen på midten av 1400-tallet og utover ble Mostars identitet uatskillelig fra den gamle broen, eller Stari Most. Den ble bestilt av Sultan Suleiman den storslåtte og ferdigstilt i 1566. Steinspennet med én bue målte 28,7 m i diameter og steg 21 m over sommervannlinjen. Dens perfekt halvsirkelformede hvelving, laget av kalksteinsblokker med en fylling av oppsprukket stein, legemliggjorde en eksperimentell selvtillit. Lokal legende gir Hajrudin, en elev av den store arkitekten Sinan, æren for designet; i virkeligheten var den blant de mest dyktige byggtekniske bragdene på det osmanske Balkan. Broens flanketårn – Halebija og Tara – huset en gang både voktere og ammunisjon, og deres solide murverk understreket både det militære og det borgerlige formålet med kryssingen.

Bak broen etterlot Mostars middelalderske forgjengere seg bare fragmenter. Hercegova-tårnet, en enslig rest av tidlige festningsverk, troner over den østlige bredden. På den andre siden av elven omformet osmanske ambisjoner byen. Administratorene av den nyopprettede sanjaken investerte i moskékomplekser som kombinerte bønnesaler, koranskoler, markeder og suppekjøkken, og samlet både tro og sosial velferd i ett område. Cejvan Cehaj-moskeen, som dateres tilbake til 1552, står som det eldste gjenværende muslimske tilbedelseshuset. I nærheten ligger Kriva Ćuprija – den lille «skrånende broen» fra 1558 – som et forbilde på selve den gamle broen, og fungerte både som en prøve på teknikk og som en forbindelse mellom det som skulle bli handelskvarterene.

Over tre århundrer har bybildet absorbert suksessive lag med påvirkning. Sent osmanske hus hadde en særegen boligplanløsning: en hall i første etasje, en brolagt gårdsplass og en øvre etasje med boligåpning som åpnet ut mot en veranda. Muslibegović-huset, som ble reist for rundt tre århundrer siden, er fortsatt det kanskje fineste eksemplet, med en fireetasjes plan som omslutter separate gårdsplasser for kvinner og menn og avslører middelhavspåvirkninger i inngangen med dobbeltbuer. Syv av de opprinnelige tretten moskeene fra 1500- og 1600-tallet ble ofre for ideologiske rivinger eller krigføring på 1900-tallet. Karađoz Bey-moskeen (1557) står fortsatt, i likhet med Koski Mehmed Paša-moskeen (1617), sistnevnte gjenoppbygd etter krigsruiner og i dag åpen for besøkende som klatrer opp minareten for en vidstrakt utsikt over gamlebyen.

Århundreskiftet innledet østerriksk-ungarsk styre, og nyklassisistiske og løsrivelsesistiske offentlige bygninger ble brakt til Mostars gater. Den ortodokse katedralen for Den hellige treenighet, ferdigstilt i 1873 som en gave fra Sultan Abdul Aziz, og den fransiskanske kirken i italiensk stil hevder kristen tilstedeværelse sammen med moskeer og synagogen fra begynnelsen av 1900-tallet, som nå er omgjort til teater etter skadene fra andre verdenskrig. Vertshus, kjøpmannsbutikker, garverier og fontener vitner om en en gang blomstrende håndverksøkonomi; mange butikkfasader viser fortsatt kobbervarer, bronseutskjæringer og granateplemotiver – sistnevnte er emblemet til Hercegovina – mens Kujundžiluk-basaren beholder navnet «gullsmedgaten».

Alle disse elementene ble anerkjent i 2005, da UNESCO oppførte området med den gamle broen i gamlebyen i Mostar som et verdensarvsted, med henvisning til områdets kulturelle betydning og det «fremragende eksemplet på islamsk arkitektur på Balkan fra 1500-tallet». Det utpekte området dekker 7,6 hektar, med en buffersone som strekker seg til 47,6 hektar.

Krigens skygge trengte imidlertid inn med ødeleggende kraft. Under konflikten i 1992–1995 som knuste Jugoslavia, var Mostar den hardest bombarderte byen i Bosnia-Hercegovina. Luftangrep og artilleri traff sivile kvarterer, kulturelle landemerker og ryggraden i bystrukturen. I november 1993 kollapset Stari Most under granatild fra styrker fra det kroatiske forsvarsrådet. Syv moskeer, hus og broer bukket under for kampene og den etniske striden, og byen ble delt langs nye forkastningslinjer.

Gjenoppbyggingen startet for alvor med internasjonal støtte. Steinblokker berget fra elveleiet ga originalmaterialet til den møysommelige gjenoppbyggingen. I 2004 – nesten elleve år etter at broen falt – reiste den gamle broen seg igjen, med ekkoet av linjer fra 1500-tallet restaurert. Et museum ved siden av krysset, innviet i 2006, dokumenterer både de middelalderske fundamentene som ble avdekket under plassen og de moderne ingeniørmetodene som ble brukt i gjenoppbyggingen.

I etterkant av krigen endret Mostars demografi seg kraftig. Før 1992 hadde byen vært blant landets mest etnisk mangfoldige. I dag danner kroater en pluralitet i de vestlige distriktene (48,4 prosent av kommunebefolkningen), bosniaker dominerer i øst (44,1 prosent), og serbere står for litt over 4 prosent. Velgerlister fra 2008 viser at tre vestlige distrikter med kroatisk flertall registrerte rundt 53 917 velgere, mens den østlige siden med bosniakisk flertall hadde 34 712. Det urbane skillet består i skolegang, kulturinstitusjoner og offentlige rom, selv om felles kulturminner trekker turister over tidligere frontlinjer.

Moderne Mostar hviler på mer enn minner og monumenter. Økonomien er basert på aluminium- og metallproduksjon, bankvirksomhet og telekommunikasjon. Aluminij Industries, en gang en pilar i jugoslavisk metallurgi, er fortsatt en ledende eksportør og genererer omtrent 40 millioner euro årlig til kommunekassen. Blant Bosnia-Hercegovinas tre største banker har én hovedkontor i Mostar. Byen er også vertskap for det nasjonale strømforsyningsselskapet (Elektroprivreda HZHB), et postselskap (Hrvatska pošta Mostar) og en stor teleoperatør (HT Eronet). Disse offentlige foretakene, sammen med private små og mellomstore bedrifter, styrker et forretningsklima som har kommet seg betydelig etter krigen.

Hver vår samler den internasjonale økonomiske messen lokale bedrifter og utenlandske delegasjoner, og gjenoppliver en kommersiell tradisjon som en gang lå til grunn for Hercegovinas velstand. Planer for vindkraftanlegg og den utvidede Ćiro-stien – en 157 km lang sykkelrute som følger den nedlagte smalsporede jernbanen mot Dubrovnik – peker mot diversifisering innen energi og turisme. Tre vannkraftdammer i utkanten av byen leverer allerede fornybar energi.

Klimatisk ligger Mostar der middelhavsvarme og fuktighet i innlandet møtes. Under Köppen-klassifiseringen faller den inn under et modifisert Cfa-regime: vintrene er kjølige og fuktige, somrene varme og relativt tørre. Januar er i gjennomsnitt nær 5 °C, juli rundt 26 °C, og temperaturene kan stige over 40 °C; rekordhøyden er 46,2 °C, målt i 1901 og uten sidestykke andre steder i landet. Solskinn hersker fra juni til september, noe som gir Mostar tittelen Bosnia-Hercegovinas mest solrike by med rundt 2291 årlige timer. Snøfall er sjeldent og varer sjelden.

Utover sine sentrale monumenter tilbyr Mostar lag med historie for den oppmerksomme besøkende. Partisan Memorial Cemetery fra andre verdenskrig, designet i organiske konturer av stein og vann av Bogdan Bogdanović, forener naturlig grøntområde med høytidelig arkitektur. Tidlige kristne levninger ved Cim, osmanske hamamer, den jødiske minnekirkegården og et klokketårn av osmansk opprinnelse vitner om et mangfold av trosretninger og epoker. Metropolitanpalasset (1908) og Den hellige treenighetskatedralen vitner om østerriksk-ungarsk innflytelse. Den krokede broen, med det slanke spennet et mindre ekko av Stari Most, ligger lunt til blant kjøpmennenes kvarterer.

Utflukter til Hercegovina utvider byens fortelling. I nærheten ligger pilegrimsferden i Međugorje, dervisjklosteret Tekija i Blagaj under en bratt klippe, og middelalderborgen Počitelj med sine festningsverk fra osmansk tid. Fosser ved Kravica, den romerske villaen rustica i Mogorjelo, de forhistoriske gravhaugene ved Stolac og Vjetrenica-hulen i karst nær Popovo Polje gir øyeblikksbilder av menneskelig og geologisk tid. En kort kjøretur tar en til naturparken Hutovo Blato eller Adriaterhavskysten via Neum.

Mostars tilgangsårer gjenspeiler samløpet mellom tradisjon og overgang. Busstasjoner på både øst- og vestsiden forbinder byen med Sarajevo, Zagreb og Dubrovnik, samt med regionale sentre i Bosnia-Hercegovina. Tog går to ganger daglig til den innlands hovedstaden. På vei fører motorveien A1 fra Kroatia til grenseovergangen Bijača, deretter videre gjennom en naturskjønn Neretva-dalrute mot Sarajevo. Flyvninger på Mostar internasjonale lufthavn – 7,5 km sør for stasjonen – har regelmessige forbindelser til Zagreb, Beograd, Istanbul og sesongbaserte italienske destinasjoner. Lokale skyttelbusser betjener flyplassen for flyvninger til Kroatia, men reisende er ofte avhengige av drosjer for bredere forbindelser.

Inne i gamlebyen går brosteinsgater opp mot kafeer og håndverksverksteder. Håndverkere hamrer fortsatt kobberfat, maler miniatyrbilder av Stari Most og skjærer granateplebladmotiver i tre. Den gamle basaren, Kujundžiluk, opprettholder sin karakter som en enklave av gullsmeder og malere. I sommerens lange lys kaster dykkere fra Mostar dykkerklubb seg fra broen ned i den virvlende elven nedenfor, tjener mynter kastet av tilskuere og bevarer et århundregammelt ritual for mot.

Mostar er ikke en by med enkle kontraster. De grasiøse buene og utsmykkede fasadene skjuler minnenes bruddlinjer og pågående forsøk på forsoning. Likevel vitner hver stein om både bruddets vold og restaureringens tålmodighet. I de smale gatene og solfylte torgene forblir Neretva-elvens strømning et konstant motpunkt: på én gang en fornyelseskraft og et speil mot byens utallige ansikter.