Šekavati u severnom Radžastanu se često opisuje kao najveća svetska umetnička galerija na otvorenom. Stotine višespratnih vila i hramova ovde su prekrivene raskošnim freskama, a njihovi izbledeli zidovi odražavaju nestalo doba trgovačkog sjaja. Danas, pustinjski gradovi leže tiho u zoru, crepovi se topli pod izlazećim suncem, a samo izgrebana boja na licu božanstva nagoveštava nekadašnju ekstravaganciju.
Posetilac koji prođe kroz jednu od kapija sela Šekavati oseća isprepletenost neposrednosti i daljine. Svetli murali hinduističkih mitova ili scena iz kolonijalnog doba čine pozadinu svakodnevnog života, čak i dok mnoge vile stoje zatvorene ili se raspadaju. Ova zemlja, nazvana po radžputskom vladaru iz 15. veka, Rao Šeki, šapuće istorijom u svakom dvorištu i uličici, nudeći „izvanrednu umetničku galeriju na otvorenom“ sa kojom se malo koja druga mesta mogu meriti.
Šekavati se sastoji od tri pustinjska okruga (Džundžhunu, Sikar, Čuru) u istočnom Radžastanu. Njegovo ime doslovno znači „šekina bašta“, što se odnosi na princa Kahvaha koji je ovu teritoriju odvojio od susednih dinastija u 15. veku. (Rao Šekina pobunjenička država postala je dom klana Šekavat; region je kasnije pao pod mogulski i britanski uticaj.) Čak i površno pominjanje Šekavatija priziva slike oker staza i fresaka na zidovima koji su preživeli pustinjski sjaj.
By the 18th and 19th centuries the region’s merchants – primarily Marwari trader families – had grown fabulously wealthy on routes connecting Rajasthan with Gujarat’s ports and the north. They pumped their fortunes back home into grand haveli (town mansions) and public monuments. These mansions, facades awash with mural art, stand today as testament to that wealth. As one conservationist writes, “palatial mansions… bear witness to the great wealth of the merchants… [they] are a tangible symbol of the then flourishing trade of wool, spices, opium and rice”. Over decades, this created a tapestry of art unlike any other: thousands of painted havelis spread across dozens of towns, with subjects ranging from the Ramayana and Mahabharata to camel caravans and Victorian locomotives.
Šekavatijeva fresko tehnika je sama po sebi lokalno jedinstvena. Slikari su koristili metod koji se zove arajš – stil vlažnog maltera „fresko-buono“ koji kombinuje kreč, mermernu prašinu, usitnjene školjke i organske pigmente. Zidari iz obližnjih gradova pripremili su debele zidove od crvene cigle, a zatim su umetnici izgladili i polirali oslikane površine agatom. Samo nekoliko čitera umetnika iz zajednice Kumhar i dalje praktikuje ovaj zanat. Slike koje su ostavili su živopisne: na jednom zidu Krišna svira flautu u plavim tonovima, na drugom se Marija i Isus pojavljuju na plafonu hrama pored scena radžputskog viteštva. (Jedna tezga za čaj mandava je i dalje oslikana parnim lokomotivama u ružičastoj i crvenoj boji.) Vile takođe prikazuju egzotični uvoz – fragmente belgijskih ogledala, italijanske lustere – što svedoči o viziji globalne trgovine. Čak se i simbol slona često pojavljuje: lokalni vodiči napominju da je u Šekavatiju skoro svaka kapija havelija okružena oslikanim slonovima, tradicionalnim znakom prosperiteta.
Međutim, do sredine 20. veka prosperitet Šekavatija je opadao. Kako su železnice i morske luke menjale trgovačke rute, porodice bogatih trgovaca su odlazile u Mumbaj, Kalkutu ili Delhi. Bez naslednika koji bi upravljali imanjima, mnogi haveli su napušteni ili prenamenjeni. Danas je većina prazna ili se raspada, njihova boja je kredasta i ljušti se. Neki su pretvoreni u male hotele ili muzeje – Podar haveli u Navalgarhu je sada posebno dobro očuvan muzej – ali mnogi ostaju zaključani i zaključani od pogleda. Rezultat je jeziva tišina: “Walls if they could talk…would tell tales of [Shekha and his] clan”, kako je rekao jedan stanovnik Džajpura, ali uglavnom samo lebde u tišini pod beskrajnim suncem i peskom.
Šekavatijeva priča prepliće kraljevsko poreklo sa trgovačkim ambicijama. Svoje ime i rani identitet duguje Rao Šeki (1433–1488), poglavici Kačvaha Radžputa koji se odvojio od Džajpura da bi ovde osnovao kneževinu. Pod njim i njegovim naslednicima, Šekavati je funkcionisao kao pogranični tampon („bastion Rao Šeke“) u srednjovekovnom Radžastanu. Kasniji Šekavat radžputi često su koegzistirali sa moćnim trgovačkim kastama (Banije), čije je bogatstvo enormno poraslo u 18. i 19. veku.
Kopnena trgovina je bila motor. Karavani su prelazili Šekavati između luka Gudžarata i Delhija ili Avada. Niske carine su ovde mamile trgovce robom poput šećera, soli, opijuma, pamuka i začina. (Na primer, duž jednog zida u Mandavi, kaže lokalno predanje, slikar je zajedno naslikao posude za opijum i mogulske plemiće.) Ovi trgovci su uglavnom bili Marvari po poreklu, iako su crpeli pokroviteljstvo Radžputa u politici. Tokom dva veka, zajedničke porodične firme poput Podara, Goenke i Singanije su se ovde obogatile. Podstaknuti ovim bogatstvom i ponosom, započeli su neviđenu građevinsku kampanju: do 19. veka svaki veći grad bio je posut novim havelima i čatrijima (kenotafima).
Procvat je trajao otprilike od 1750. do 1900. godine. U ovom periodu, porodice su ukrašavale nove vile od poda do vrha. Mitologija i folklor su krasili zidove koliko i bukvalna istorija. Na primer, čuveni Čhatri sa osam stubova u Nasirabadu (oko 1776. godine) i dalje prikazuje murale narodnog heroja Dhola-Marua koji jaše kamilu. Javni radovi su takođe cvetali: džohari (stepeni bunari) poput Setani Ka Džohara (Čuru) su građeni za skladištenje vode za hodočasnike i stoku, a finansirani su trgovačkom filantropijom. Ukratko, „Izuzetno ukrašeni haveli su se širili kao pečurke tokom osamnaestog veka i prve polovine dvadesetog“, pretvarajući Šekavatijeva sela u bujicu boja i dizajna. Do sredine 19. veka region je zaista „postao dom najveće koncentracije fresaka na svetu“.
Međutim, isti prosperitet nosio je seme pada. Kada su železnički i rečni saobraćaj preuzeli primat, veliki karavanski putevi oko 1900. godine postepeno su zaobilazili Šekavati. Trgovci su se selili u rastuće metropole, ali su zadržali sentimentalnu vezu: mnogi su nastavili da naručuju freske ili održavaju imanja ovde čak i iz daljine. Međutim, nakon sticanja nezavisnosti, pravni sporovi oko nasleđivanja i gradske migracije doveli su do zanemarivanja. Do 1950-ih i 60-ih, desetine havelija su već bile prazne. Zaštitnici prirode primećuju da stanodavci sada retko zauzimaju ove ogromne građevine; bez prihoda ili naslednika koji bi plaćali održavanje, zidovi su pucali, a murali su polako nestajali.
Svako detaljnije proučavanje mora početi od samog umetničkog dela. Ulazak u Šekavati haveli često se oseća kao ulazak u oslikanu muzejsku salu. Enterijer je oslikan freskama sve do okvira vrata, a eksterijer je prekriven geometrijskim bordurama i scenama koje pripovedaju. Projekat Šekavati (međunarodni konzervatorski poduhvat) opisuje ove rezidencije kao „palate... prekrivene freskama i muralima na unutrašnjim i spoljašnjim zidovima“, formirajući „izvanrednu umetničku galeriju na otvorenom“ radžputskog i narodnog predanja.
Proces farbanja je bio naporan i zajednički. Slojevi maltera su pripremljeni od lokalne crvene gline i peska, često vađenog kilometrima daleko. Na glatkom vlažnom malteru (arajš), pigmenti iz minerala i povrća davali su briljantne plave, crvene, zelene, zlatne i bele nijanse. Zanatlije iz kastinskih grupa grnčara-zidara (Kumhari ili Čedžari) radili su u timovima, ponekad čak i porodičnim ekipama, kako bi izradili cele zidove nedeljama. Kada se malter osušio, dodavani su završni detalji u stilu „fresko-seko“ akvarelima. Čitav efekat je bio baršunasta, polirana površina otporna na temperaturne promene – što je održavalo kuće hladnim leti, a toplim zimi.
Ikonografski, Šekavati se ističe po svojoj mešavini tradicionalnih i iznenađujućih tema. Mitologija je rasprostranjena: epizode Ramajane (na primer, Hanumanova odanost Rami) i Krišnina lila (poput Krišnine krađe putera) pojavljuju se u skoro svakom gradu. Postoje i lokalne folklorne priče naslikane na panelima na unutrašnjim zidovima. Pa ipak, pored svetih scena nalaze se živopisni delovi svakodnevnog života: karavani kamila (za trgovce na putu), vesele povorke, portreti pokrovitelja havelija, pa čak i najnovije atrakcije kolonijalne ere. Vide se vozovi kako izlaze iz tunela, rani automobili (retki u ruralnoj Indiji u to vreme), čak i kutijasti indijski telefoni umetnuti u plafone palate. U jednom haveliju Mandava, na primer, zid prikazuje britanskog radž zvaničnika sa kišobranom pored tenkovskog topa – mala kolonijalna vinjeta koja normalizuje carsko prisustvo.
Mnogi hramovi i javne zgrade su slično ukrašeni. Krišnino svetilište u selu Ramgarh predstavlja razrađeni friz Ramajane na svojim spoljnim zidovima. Unutrašnje svetilište hrama Mandava sadrži veliki mural Ardhanarišvare (polu-Višnu, polu-Pradžapati) – tema češća u južnoj Indiji, ali ovde prikazana u lokalnom stilu. Ovi međukulturni dodiri verovatno potiču iz radionica u Džajpuru: kasnija renovacija Ladija Havelija u Mandavi prikazuje Engleza u gorštačkoj odeći naslikanog na onome što je nekada bila kraljevska povorka. U stvari, svaki zidni panel u Šekavatiju je razgovor između radžputskog nasleđa, narodne fantazije i priliva novih ideja izvan Radžastana.
Nijedan Šekavati haveli nije identičan, ali dele zajedničke arhitektonske elemente: unutrašnja dvorišta otvorena ka nebu, ukrašene balkone, rezbarene drvene plafone i džaroke (nadvišene) prozore. Fasade mogu imati karnize u evropskom stilu ili mogulske lučne ulaze, sve ukrašeno freskama. Poznati primeri uključuju bogato oslikane Džain Mohala haveli u Navalgarhu i Singaniju. Ramgarh Haveli (datira iz 1860-ih) čiji se pozlaćeni zid svetilišta sada nalazi u muzeju. Morarka Haveli (sada muzej) u Navalgarhu je poznat po svom antičkom tikovom drvetu i muralima mitskih kraljica.
Pored kuća, trgovci su finansirali i velike čatrije i kenotafe. Na primer, Aat-Kamb Čatri (1776) u Udaipurvatiju je paviljon sa kupolom i osam stubova, čiji su visoki plafoni oslikani narodnim šarama. Stepenasti bunari (baori) poput čuvenog rezervoara Setani Ka Džohara (koji je 1899. godine izgradila trgovačka udovica) prikazuju narodnu umetnost na svojim kamenim zidovima. Hramovi u Šekavatiju (kao što je hram Rani Sati u Džundžhunuu) često uključuju murale u stilu haveli u svojim kvadrantima. Mnogi mali gradovi takođe imaju radžputske tvrđave ili palate, iako su one često bile više funkcionalne nego ukrašene. Na primer, Tvrđava Lakmangar (17–18. vek) kruniše grad Laksmangar bedemima – retkost među Šekavatijevim trgovačkim građevinama.
UNESKO je, na nivou celog regiona, primetio da kulturni pejzaž Šekavatija uključuje ovo „jedinstveno i raznoliko nasleđe“ – od ukrašenih vila do hramova, tvrđava, pa čak i ruralnih tradicija muzike, plesa i kuhinje. Zaista, šetnja od Mandave do Džundžhunua prolazi pored desetina oslikanih fasada, seoskih svetinja i zavetnih baorija, što sve ilustruje tu široku kulturnu tapiseriju.
Iako gotovo svako selo krije nešto zanimljivo, neki gradovi se ističu i često su domaćini turističkih poseta:
Svako mesto ima drugačiji tempo. Mandava i Navalgar deluju turistički prijatno, sa kafićima i vodičima, dok su Fatehpur ili manja zaseoka tiha. Pa ipak, čak i gradovi „van utabanih staza“ imaju iznenađenja: skriveni stepenasti bunar, zapuštenu krovnu terasu palate sa cvetajućom bugenvilijom ili spokojan jutarnji poziv na molitvu iz oslikane džamije.
Za praktičnog putnika, Šekhavati nagrađuje strpljenje i radoznalost. Najbolje vreme za odlazakZima u severnoj Indiji (oktobar–februar) je idealna. Dnevne temperature od 25–30°C su podnošljive, a suv vazduh ističe izbledele boje. (Međutim, januarska jutra mogu pasti blizu nule u pustinji.) Region se potpuno budi svakog februara za vladin festival Šekavati, dvodnevni događaj sa narodnom muzikom, safarijem na kamilama i sajmom nasleđa. Ako vam se datumi poklapaju (oko 10. i 11. februara svake godine), planirajte da prisustvujete festivalu u Navalgarhu, Džundžhunuu ili Čuruu, gde sela se takmiče u takmičenjima u slikanju havelija i kulturnim povorkama.
Kako doći:
– AvionomDžajpur (113 km od Mandave) je najbliži veći aerodrom. Iz Džajpura možete iznajmiti automobil ili autobusom ka severu.
– VozomŠekavati gradovi se nalaze na indijskoj železničkoj mreži. Direktni vozovi svakodnevno saobraćaju iz Delhija i Džajpura do stanica Džundžhunu, Sikar i Čuru. Odatle, tuk-tukovi ili taksiji povezuju lokalna sela. Na primer, Navalgarh i Mandava nalaze se 20–30 km od glavne pruge, a opslužuju ih česte autobusne linije ili zajednički vožnje.
– ПутемDržavni putevi Radžastana i privatni autobusi saobraćaju između Delhija, Džajpura i gradova Šekavati nekoliko puta dnevno. Vožnja automobilom je takođe popularna (Mandava i Navalgar su udaljeni oko 260 km od Delhija autoputem).
Šta čini Šekhavati jedinstvenim? To je sama razmera freskopisane arhitekture u ruralnom okruženju. Nijedan drugi kutak Indije ne može se poklopiti sa toliko vila iz 18. i 20. veka okićenih slikanim delima van gradskog konteksta. Efekat je gotovo nadrealni: prašnjavi seljani žive i rade ispod zidova koji pričaju priče o bogovima i kraljevima. Jedan putopisac je to zabeležio: „Danas, mirne ulice pružaju opušten boravak od užurbanih gradova“.
Ključno je da Šekavati nudi autentičnu istorijsku atmosferu. Za razliku od poznatijih radžastanskih mesta (Džajpur, Udajpur), ovde nema velikih gužvi. Turisti često slobodno lutaju samo sa lokalnom decom ili ljubaznim prodavcem u društvu. Osoba može da sedi u dvorištu havelija u sumrak i da sluša šuštanje zvezda iznad oslikanih slonova i marvari čarki (točkova za predenje) na zidu.
Akademici i ljubitelji umetnosti cene Šekavati zbog uvida u indijski Radžput-patvari kulturu. Murali odražavaju kasta, trgovina i kolonijalizam, sve se spaja na gipsu. Studenti konzervacije dolaze da proučavaju „arajš“ tehniku na licu mesta. Seoski antropolozi primećuju da je Šehavatijevo nasleđe i dalje utkano u lokalni život: festivali se vrte oko mitskih narativa, a sadašnji zanatlije potiču od prvobitnih slikara.
Za praktične posetioce, Šekavati je isplativ kada se zaobiđu početne prepreke na putovanju. Nudi višeslojna iskustva: istorijska istraživanja, fotografisanje (boje su natprirodne) i kulturno uranjanje. Sa mirnim danima za lutanje i prijateljskim seljanima (od kojih mnogi govore osnovni hindi ili regionalni radžastanski), to je mesto za sporo putovanje. Van sezone (monsunska/zimska sezona) vidi samo šačicu stranih putnika, tako da se vodič koji govori engleski može pronaći preko hotela ili lokalne turističke organizacije u Džajpuru.
Važno je napomenuti da Šekavati nije tematski park. Posetioci moraju biti spremni na jednostavne uslove: isprekidanu struju, kaldrmisane ulice i tradicionalna jela (dal baati čurma, badžra roti) u lokalnim restoranima. Ali upravo ta sirovost je njegov šarm. Kao što je jedan vodič u Mandavi objasnio: „Kada smo restaurirali mural jednog havelija, ljudi su rekli da su njegove 'duše' oživele. Želimo da sačuvamo ove zidove jer oni definišu našu istoriju“.* (Lokalni istoričari naglašavaju da svako izbledelo lice ili iskrivljeni konj na ovim zidovima nosi deo kolektivnog sećanja.)
Kombinovanjem ove autentičnosti sa terena sa informisanim uvidom – od UNESKO-ve kulturne procene do naučnog rada projekta Šekavati – putnici mogu da cene slojeve Šekavatija. To je region gde se bukvalna i simbolička prašina slegla, i gde pažljivo oko može da pročita vekove indijskog života u jednoj uličici.
Šekavati danas deluje kao da je zamrznut u vremenu, ali u toj tišini leži njegova duboka privlačnost. Svaki zid i dvorište su esej o preživljavanju - umetnosti koja preživljava zanemarivanje, istorije koja preživljava razaranja napretka. Slojevite teksture boje i maltera odražavaju slojeve kulturnog pamćenja: ambiciju trgovačke dinastije, odanost bogovima i kraljevima, dolazak zapadne modernosti.
Šetajući prašnjavim ulicama Šekavatija, čita se velika naracija napisana na kamenu i glini. Nepristrasni posmatrači će primetiti i divljenje i melanholiju: divljenje obimu posvećenosti koja je inspirisala takvu umetnost, a melanholiju zbog bledećih boja. Tamo gde neki vide propast, pronicljivi posetilac može nazreti otpornost: seljane koji brinu o hramovima, nevladine organizacije koje obučavaju nove zanatlije i hotele koji vraćaju život drevnim zidinama.
Na kraju krajeva, Šekavati obrazuje kroz nijanse. Ne odgovara jednostavnom veličinom, već malim otkrićima: poluizbrisanom rukom božanstva, veselom figurom Gandija koji se vozi vozom, raspadajućim balkonom gde su nekada stajale dve generacije. Njegova snaga dolazi iz autentičnosti, a ne iz hiperbole. Doći ovde znači svedočiti slojevitom nasleđu Indije koje se odvija pod sušnim suncem i ostaviti razumevanje kako prošlost opstaje u tihim fasadama od ćerpiča.
