10 najboljih karnevala na svetu
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh proslave. Otkrijte…
piramide? Već viđeno. Viseći vrtovi Vavilona? Nema načina da se to vidi! Evo novih čuda novog milenijuma!
Pred zoru, magla se vijori oko kolosalne kamene siluete visoko na obali reke, a prvi zraci sunca obasjavaju spokojno lice džinovskog Bude. Ovo je džinovski Buda iz Lešana, 71 metar visok lik Maitreje uklesan u stranu planine Lingjun u provinciji Sičuan, Kina. Izgradnja statue, započeta 713. godine nove ere, a završena 803. godine nove ere tokom dinastije Tang, izvajao je pobožni monah Haj Tong i njegovi učenici. Lokalno predanje kaže da je Haj Tong zamislio Budu takvih razmera kako bi smirio opasne struje gde se reke Min, Dadu i Ćingji spajaju. Prilikom vajanja ove figure direktno iz crvene peščane litice, graditelji su spojili umetnost i inženjerstvo: njena masivna ramena i kovrdžava kosa su probijeni drevnim drenažnim sistemom skrivenih kanala i oluka kako bi se kišnica odvodila i zaštitio spomenik od erozije. Ručno izrezbareno stopalo okrenuto je ka delu turbulentne vode ispod, kao da smiruje rečno korito. Oko Bude nalaze se ostaci hramova Lingjun i Faju (doslovno „Hram porekla Dharme“) čija imena evociraju ideju „Budinog izvora“. Zajedno, ovi hramovi i ležeće statue na padinama čine hramovni kompleks koji se ponekad poetski naziva Hram Budinog porekla – prikladna slika za mesto rođenja hodočasničkog mesta koje će postati simbol vere i domišljatosti.
Buda u Lešanu je najveća i najviša predmoderna statua Bude na svetu. NJena sama veličina – samo glava visoka oko 14 metara i široka preko 10 metara – zadivljuje. Pa ipak, njen izraz lica je smiren i ljubazan, isklesan blagim osmehom koji se ogleda u dnevnoj svetlosti. Pod budističkim krošnjama od kamenja, bezbroj hodočasnika i posetilaca stoje kao sićušne figure pored Budinih džinovskih stopala, a čak i čamci plove rekom ispod kao da lebde pored uspavanog kolosa. Gledajući gore, čovek razume zašto statua nije samo inženjersko čudo već duhovna ikona: ona bukvalno bdi nad zemljom, zaštitnik čiji se pogled proteže od svete planine Emei preko rečnih dolina. Godine 1996. UNESKO je lokalitet Lešan – zajedno sa obližnjim živopisnim područjem planine Emei – uvrstio na listu svetske baštine zbog spoja kulturne i prirodne lepote.
Danas, posetioci prilaze ovom drevnom čudu iz modernog grada Lešana (do kog se može doći brzim vozom ili autoputem iz Čengdua). Od Lešana, kratka vožnja taksijem ili autobusom vodi vas do slikovitog područja gde se statua nalazi. Najbolji način da se ceni puna veličina Bude je često sa reke. U zoru ili kasno popodne, kada je gužva manja, možete se ukrcati na lokalni brod za razgledanje i ploviti rekom Min radi kinematografskog pogleda na Budu kako gleda dole preko vrtložnih voda. Na kopnu, popločana staza i strme stepenice vijugaju oko glave i ramena statue, omogućavajući posetiocima da se popnu pored nje (blizu stopala i članaka) i hodaju iznad njene glave radi panoramskog pogleda na vrhove planine Lingjun. U proleće (april-maj) i jesen (septembar-oktobar), vreme je blaže, a bujno zelenilo planina čini savršenu pozadinu; letnji praznici i Kineska Nova godina privlače veoma velike gužve, tako da je te periode najbolje izbeći ili im pristupiti veoma rano. Budite spremni na penjanje: čak i staze u blizini Bude uključuju stepenice uklesane u liticu. Bilo da plutate rekom u zoru ili stojite u tišini hramovskog imanja, osećate ponižavajuću kontinuitet vekova. DŽinovski Buda iz Lešana je istovremeno podvig ljudske umetnosti i izraz budističke odanosti – kapija ka istoriji i duhovnosti smeštena u maglovitim vrhovima Sečuana.
Duboko ispod vrućine pustinje Čivava, 300 metara ispod površine zemlje, leži komora koju je vreme zaboravilo – sve dok slučajno nije otkrivena 2000. godine. Dva rudara, prateći trag srebrne rude u rudniku Naika, probili su zid u skrivenu pećinu. Umesto rude, pronašli su katedralu od blistavog alabastera: džinovske kristale selenita (gipsa), od kojih neki dostižu i 11 metara dužine, koji se uzdižu sa dna pećine poput zaleđenih stubova svetlosti. Pećina kristala, kako je poznata, je geološko čudo rođeno u savršenim uslovima. Pola miliona godina, topla podzemna voda zasićena mineralima prodirala je u prazninu u steni, održavajući stabilnu saunu od oko 58°C i skoro 100% vlažnosti. U ovoj ključaloj kupki, gips iz vode se polako kristalizovao. Kada je temperatura konačno pala odmah ispod praga stabilnosti, mineral anhidrit se pretvorio u gips, a kristali su počeli svoj neprekidni spori rast. Rezultat je nešto što malo ljudskih reči mogu da obuhvate: gomile džinovskih, providnih prizmi veličine telefonskih stubova, kao da je Supermenovu Tvrđavu samoće vajala priroda, a ne stripski umetnici.
Ulazak u pećinu – što je naučnicima moguće samo pod strogim uslovima – predstavlja susret sa drugim svetom. Obavezno je nošenje izdržljivog termoodela i aparata za disanje; čak i tada, samo 10-20 minuta posete je moguće preživeti na zagušljivom vazduhu od 60°C. Unutra, kristali svetlucaju unutrašnjom vatrom u svetlosti baklji. Jedan istraživač je opisao osećaj kao da hoda usred džinovskih krhotina neke prvobitne katedrale. Pećina je ostala uglavnom netaknuta; nakon što su rudarske pumpe isključene 2017. godine, podzemne vode su počele da je pune, čineći ulaz sada gotovo nemogućim. Za razliku od većine čuda modernog doba, ovo čudo je zabranjeno za obične posetioce. Kristali su toliko delikatni (i cenjeni od strane kolekcionara) da je ulaz zaključan iza gvozdenih vrata samo nekoliko dana nakon otkrića, kako bi se zaštitili.
Iako ljubitelji uzbuđenja ne mogu da obilaze Pećinu kristala kao muzej, ona je ipak destinacija po duhu. Približavanje rudniku Naika znači prelazak kroz surovu lepotu severnog Meksika. Sletite do grada Čivava (koji ima dnevne letove iz Meksiko Sitija i SAD), a odatle uzmite autobus ili se vozite oko 75 km severno do grada Naika. Put se vijuga kroz sušno žbunje i udaljene planine. U Naici ili obližnjoj Santa Klari, mali pansioni ili smeštaj u domaćinstvima nude mesto za odmor. Avanturisti često kreću pre zore: dolazak na benzinsku pumpu ili malu autobusku stanicu u blizini rudnika oko izlaska sunca znači hvatanje autobusa (ako javni prevoz saobraća) ili susret sa vozačem koji će vas odvesti preko pustinje do stražarskog mesta rudnika. Ponesite dosta vode za ovu udaljenu, suvu zemlju. Organizovane turističke kompanije u Meksiku povremeno organizuju posete obližnjim pećinskim sistemima – na primer, Grutas Nombre de Dios blizu Čivave, gde se mogu videti manje, ali i dalje impresivne mineralne pećine na blagih 15°C – a poseta njima može biti alternativni način da se ublaži želja za speleologijom u regionu.
Iako ne možete ući u glavnu Kristalnu pećinu bez posebne dozvole, možete upiti njenu priču. Fotografije i video snimci (snimljeni pre nego što je rudnik poplavljen) prikazuju zidove blistavog kristala, a slike su sada kultne u geologiji. Za opipljivije iskustvo, Centar naučne nauke u Čivavi ima izložbe o kristalima Naika i lokalnoj istoriji rudarstva. Poseta Naici 4. decembra je takođe značajna: mali grad održava godišnji festival Međunarodnog dana rudarstva, slaveći nasleđe ovih dubokih tunela i blaga ispod. Ako vam se putovanje do same pećine čini nedostižnim, imajte na umu lekciju koju ona nudi: da Zemljini krajevi – mesta gde je tama od 58°C rodila dragulje takve čistoće – dovode u pitanje naše razumevanje šta prirodna lepota može biti. U tom smislu, Kristalna pećina je čudo upravo zato što se nalazi na granicama onoga što možemo posetiti ili čak zamisliti.
Na ivici Persijskog zaliva, nisko večernje sunce obojava obalu obale zlatnom bojom dok se silueta Dohe – silueta kranova, modernih kula i minareta – proteže pod pastelnim nebom. Na jednom kraju sedam kilometara duge šetališta uz obalu stoji građevina oštrih geometrijskih linija i glatkog kamena boje slonovače: Muzej islamske umetnosti (MIA). Projektovao ga je legendarni arhitekta IM Pei, a otvoren 2008. godine, muzej izgleda kao kockasti emporijum svetlosti koji se uzdiže sa ostrva usred fontana i palmi. NJegov dizajn je interpretacija tradicionalne islamske arhitekture 21. veka: fuzija drevnih motiva (razrađenih kaligrafskih karniza, šiljatih lukova i stalaktita) sa jasnoćom modernog minimalizma. Sam Pei je primetio da je inspiraciju crpeo iz džamije iz 8. veka u Kairu i iz Mukarnasa (saćastih svodova) srednjovekovnih spomenika. Rezultat je zgrada koja deluje i bezvremenski i potpuno novo, trijumf forme koja dopunjuje svoj sadržaj.
Unutar tihih dvorana, Muzej islamske umetnosti čuva jednu od najlepših svetskih kolekcija umetnosti koja obuhvata period od 1.400 godina i tri kontinenta. Šetajući kroz njegovih sedam spratova, nailazite na blistavi zlatni i emajlirani nakit, nežne persijske minijature, ručno vezane Kurane tečnim pismom, rezbarena drvena vrata i grnčariju ukrašenu geometrijskim i cvetnim šarama. Pozlaćena kineska vaza iz 12. veka stoji pored persijskog srebrnog krčaga iz 17. veka; srednjovekovni španski mač nalazi se pored osmanskog tekstila. Kustosi muzeja odabrali su dela koja prikazuju i raznolikost islamskih kultura i njihove zajedničke vrednosti – veru koja se širila sa Arapskog poluostrva, ali je dotakla Afriku, Evropu i Aziju. Centralni atrijum, preplavljen prirodnim svetlom sa visoke kupole, okružen je filigranskim balkonima koji podsećaju na unutrašnja dvorišta starih džamija. Tihi kafić gleda na stakleni zaliv, pozivajući na razmišljanje o istoriji i sadašnjem Kataru.
Duhovno, Muzej islamske umetnosti služi kao kulturna fenjera. Naručio ga je NJegovo Visočanstvo pokojni emir šeik Hamad bin Kalifa Al Tani, a vodila ga je njegova sestra, šeika Al Majasa, da bude svetionik obrazovanja i dijaloga. U gradu bogatom naftnim bogatstvom i modernim tornjevima, muzej ukorenjuje Dohu u nasleđu nauke, umetnosti i tolerancije u islamskoj civilizaciji. Za muslimanske posetioce, to je naučno svetilište gde se slavi sveta umetnost; za druge, to je pristupačna ulazna tačka za razumevanje vere koja je često pogrešno shvaćena. Gotovo da se može osetiti tiho šuštanje svile pored lampi i šaputane molitve vekova nošene preko okeana vremena. Muzej je više od zbira svojih galerija: to je izjava vizije Katara za 21. vek, gde se tradicija i napredak susreću.
Dolazak do Muzeja islamske umetnosti (MIA) je jednostavan. Nalazi se na svom malom poluostrvu na zapadnom kraju Korniša, povezan sa dva pešačka mosta sa kopnom. Posetioci mogu da voze (parkiranje je besplatno), uzmu taksi ili Uber u efikasnom tranzitnom sistemu Dohe ili da koriste metro u Dohi: Zelena linija se sada proteže do stanice Park Muzeja islamske umetnosti, na samo kratkoj šetnji od ulaza. Kada uđu unutra, mermerni podovi i klimatizovane galerije nude olakšanje od pustinjske vrućine Dohe. Radno vreme MIA varira (na primer, obično je zatvoren sredom popodne zbog čišćenja i ponovo se otvara od četvrtka do subote uveče do 21 čas), zato proverite raspored; petkom počinje posle podnevne molitve (oko 13:30). Ulaz u sam muzej je besplatan, što ga čini omiljenom stanicom i za porodice i za ljubitelje arhitekture. Najbolje vreme za posetu je tokom hladnijih meseci (od novembra do marta) kada je nebo u Dohi vedro, a izleti u park ili na korniš su najprijatniji.
Muzej islamske umetnosti je moderno čudo ne zbog prirodnog spektakla, već zato što kristalizuje kulturu. Šetajući njegovim hodnicima, čovek se podseća da vera može biti izvor lepote i kreativnosti. Blistava geometrijska spoljašnjost muzeja ogleda se u šarama unutra – u ukrašenoj keramici, isprepletanim zvezdama i kaligrafiji – vizuelnoj poeziji koja tiho zuji. Poslednji sjaj zalaska sunca na fasadi muzeja je tihi blagoslov: ovde je prostor gde je sama svetlost sveta.
Penjući se stepenicama iz stare nemačke kolonije Haife, terase počinju da se otkrivaju. Tulipani, čempresi i ukrasno drveće uokviruju široku panoramu Haifskog zaliva: ribarski brodovi plešu po Sredozemnom moru, a planine se uzdižu u daljini. U središtu ovog raja stoji Babino svetilište, čija zlatna kupola svetluca na suncu. To su Bahai vrtovi Haife, ponekad nazvani Viseći vrtovi Haife, stepenište od devetnaest besprekorno uređenih terasa koje se uzdižu uz severnu padinu planine Karmel. U jutarnjem svetlu, dok se grad budi, simetrični bazeni i fontane vrtova ogledaju nebo i jedni druge. Voda se sliva niz pažljivo postavljene kanale, a miris jasmina i ruža širi se iz leja. Ovo nije obična botanička bašta – to je živi simbol ideala jedinstva i lepote Bahai vere.
Istorijski gledano, terase su isprepletene sa pričom o bahai religiji, koja je nastala u Persiji 19. veka. Centralna figura kojoj se ovde odaje počast je Bab (1819–1850), Vesnik bahai vere, čiji su posmrtni ostaci položeni u ovo svetilište. Samo svetilište datira iz sredine 20. veka: na hodočašću 1949. godine, Šogi Efendi – tadašnji poglavar bahai zajednice – nadgledao je redizajn stare građevine. Tokom decenija, uz sredstva koja su donirali sledbenici širom sveta, prostrane vrtove je projektovao iranski arhitekta Fariborz Sahba. Sahba je završio ovaj monumentalni projekat (koji je započet krajem 1980-ih) 2001. godine, otkrivajući poslednju terasu koja dovodi stepenište do broja devetnaest, svetog broja u bahai numerologiji. Godine 2008, UNESKO je priznao Bahai vrtove u Haifi (zajedno sa svetim mestima u Aku) kao mesto svetske baštine, navodeći njihovu „izuzetnu univerzalnu vrednost“ kao mesta hodočašća i lepote koja „prevazilazi verske razlike“.
Šetajući ovim terasama, čovek se oseća obavijenim spokojem. Svaki nivo se otvara u sledeći, sa stazama popločanim ciglom koje dele zelene travnjake i cvetajuće azaleje. U vedrim danima, pogled se proteže od zaliva u Akri (Ako) sve do horizonta. Namera vrtova je eksplicitno duhovna: mesto za razmišljanje i molitvu. Posetioci često zastaju na klupi sa pogledom na cvetne gredice sa zvezdanim uzorkom u Svetištu, dozvoljavajući simetričnom savršenstvu da smiri um. Zlatna kupola – svetilište ličnosti koja je propovedala princip svetskog jedinstva – nalazi se centralno na kružnoj platformi, podsećajući hodočasnike i posetioce da na vrhu ne stoji moć, već obećanje harmonije.
Za putnike, Bahai vrtovi nude jedinstvenu kombinaciju zadivljujućeg dizajna i otvorenosti. Ulaz je besplatan, a vrtovi su otvoreni svakodnevno, iako su unutrašnji vrtovi u blizini svetišta dostupni samo između otprilike 9:00 i 12:00 (spoljašnje terase ostaju otvorene do 17:00). Vođene ture su dostupne uz rezervaciju (engleski i drugi jezici) i preporučuju se onima koji žele dublji uvid, ali čak i samostalna poseta sa jednog od donjih ulaza pruža dovoljno čuda. Glavna ulazna tačka je u ulici Jefe Nof (doslovno „prelep pogled“) gde počinju donji vrtovi. Postoji strog dress code (ramena i kolena moraju biti pokrivena) jer je ovo sveto mesto, a posetioci se mole da se pridržavaju tišine i pristojnosti mesta bogosluženja. Svako ko dolazi automobilom može pronaći parking duž Nemačke kolonije ili susednih sporednih ulica; alternativno, efikasan laki šinski sistem u Haifi će vas ostaviti blizu donjeg vidikovca.
Vrtovi cvetaju tokom cele godine, ali proleće (april–maj) donosi ruže i zumbule u punim bojama, što ih čini posebno čarobnim. Čak i u vruće letnje jutro, terase se osećaju hladno i sveže kao da imaju svoju mikroklimu, zahvaljujući zelenilu i tekućoj vodi. Za mnoge, vrhunac je jednostavno uspon: polako penjanje red po red, sve više i više dok grad ne nestane iza vas i samo nebo i okean ne ostanu ispred.
Simbolički odjek Bahai vrtova se produbljuje dok se čovek zadrži. Izgrađeni da budu dar „čovečanstvu“, oni dočekuju posetioce svih vera – parabola jedinstva na otvorenom. Interakcija svetlosti, vode i arhitekture je gotovo poetska: geometrijske cvetne gredice zrače oko svetišta poput žica nebeske harfe. U sumrak, kupola nežno svetli, a svetla Haife počinju da trepere. U tom satu, vrtovi se osećaju gotovo transcendentno, kao da se sama planina moli. Za putnike koji traže destinaciju koja spaja duhovnost, pejzažni dizajn i panoramske vidike, Bahai vrtovi predstavljaju čudo 21. veka: vrt u kome vera raste ruku pod ruku sa lepotom.
U srcu prepune indijske prestonice, vizija u kamenu uzdiže se poput oaze mira. Pandav Šila – hram od ružičastog granita, zamršeno isklesan od 6.000 tona stene – stoji u središtu kulturnog kampusa površine 80.000 kvadratnih metara (20 hektara) na obodu Delhija. Ovo je Svaminarajan Akšardham, hinduistički hramovni kompleks završen 2005. godine. Dok prvi zraci zore obasjavaju vrhove hrama, njegovi tornjevi i kupole toplo svetlucaju, a vazduh je ispunjen mirisom tamjana i cvetajućeg jasmina. Posetioci koji stižu prvim trajektima – koji imitiraju drevne hramovske čamce i prelaze veštačko jezero – nalaze se u modernom preoblikovanju bezvremenske odanosti.
Akšardham je zamislio Pramuk Svami Maharadž, tadašnji vođa sekte Bočasanvasi Akšar Purušotam Svaminarajan Sanstha (BAPS), kao počast svecu-svamiju iz 18. veka Bagvanu Svaminarajanu. Izgradnja je počela 2002. godine koristeći tradicionalne metode: indijski majstori su radili sa Vastu Šastrom i drevnim tekstovima o izgradnji hramova kako bi oblikovali kamen bez čelične armature, gradeći strukturu za koju se kaže da je trajala 10.000 godina. U prisustvu indijskog predsednika Abdula Kalama i premijera Manmohana Singa, hram je osveštan u novembru 2005. godine. Svaka površina centralnog mandira (svetilišta) je prekrivena rezbarijama. Preko 20.000 figura – bogova i boginja, plesača, životinja, mitoloških scena i flore – ručno su uklesane u zidove, stubove i plafon. Na samom vrhu, pupoljak lotosa obeležava toranj, simbolizujući božansku čistotu.
Uprkos svojoj skorašnjoj izgradnji, Akšardhamov stil je crpljen iz drevne gudžaratske i radžastanske arhitekture. Hram je orijentisan ka istoku tako da sunčeva svetlost prodire kroz kamene rešetke, stvarajući zamršene šare na mermernim podovima. Unutar svetilišta, vernici pronalaze pozlaćenu mesinganu statuu samog Svaminarajana, okruženu treperavim uljanim lampama i tihim mrmotom sanskritskih pesama. Posetioci koji nisu hinduisti takođe mogu ući, a moli se za skromnost: ramena i kolena moraju biti pokrivena, a cipele se ostavljaju na vratima. Fotografisanje nije dozvoljeno unutar svetilišta, čuvajući osećaj poštovanja. Iz jezgra hrama, spoljna kolonada nudi pogled na grad. Čovek stiče perspektivu: ovo je mesto koje poziva na razmišljanje usred ogromne, nepredvidive metropole.
Pored mandira, kompleks Akšardham predstavlja iskustvo indijske kulture i vrednosti. Niz izložbenih dvorana prenosi duhovne priče kroz moderne medije. Sahadžanand Daršan dvorana vrednosti, sa svojim animiranim slikama i dioramama, prikazuje parabole istine, saosećanja i odanosti iz drevnih tekstova. IMAX bioskop Nilkant Daršan prikazuje rani život Svaminarajana kao tinejdžera lutajućeg jogina. Vožnja brodom Sanskruti Daršan – koja se trenutno restaurira – pripovedala je drevnu indijsku istoriju u zadivljujućem formatu vodene predstave. Napolju, fontana vode i svetlosti Jagnapuruš Kund stvara koreografisane mlazeve koji plešu uz pobožnu muziku u sumrak, oduševljavajući porodice bojama i prskanjem. Čitav kompleks je pristupačan za invalidska kolica i klimatizovan – namerni klimanje glavom inkluzivnosti – a ulaz u kampus i bašte je besplatan, iako su za izložbe i predstava fontana potrebne skromne cene karata.
Doći do Akšardhama je lako za putnike koji putuju u Delhi. Hram ima sopstvenu stanicu metroa u Delhiju na plavoj liniji (stanica Akšardham), 5 minuta hoda od glavne kapije. Taksiji i auto-rikše su brojni u istočnom Delhiju, a postoji i dovoljno plaćenog parkinga za privatne automobile. Najbliže glavne znamenitosti su kampus Univerziteta u Delhiju i kanal Indire Gandi. Za međunarodne posetioce, Međunarodni aerodrom Indira Gandi u Delhiju je udaljen oko 20 km – sat vremena vožnje u umerenom saobraćaju. Prilikom planiranja posete, imajte na umu da je hram zatvoren svakog ponedeljka (otvoren je od utorka do nedelje, sa prvim ulaskom oko 10:00, a kapije se zatvaraju do 18:30). Unutra se vrši bezbednosna provera. Najbolje vreme za dolazak je ujutru kada se jutarnji arti (ritual molitve) obavlja oko 10:30; večeri su takođe lepe, posebno zbog fontane u 20:00 nakon zalaska sunca. Oblačenje konzervativno, donošenje vode (u Delhiju može biti vruće) i ostavljanje kamera ispred unutrašnjeg svetilišta su pravila ljubaznosti ovde.
Stojeći na stepenicama hrama, čovek je impresioniran dvostrukom prirodom Akšardama: on je istovremeno svetilište i proslava nasleđa nalik tematskom parku. U bronzanim stopama jogina i isklesanih bogova, oseća se puls žive tradicije. Iako moderan u svom stvaranju, Akšardam obuhvata nešto drevno – težnju ka božanskom manifestovanom u kamenu. Za putnika u Delhiju koji traži duhovnu veličinu, arhitektonski sjaj i lekciju o vrednostima civilizacije, ovaj Akšardam je zaista čudo novog veka.
U srcu pustinje Karakum – ogromnog peščanog mora Turkmenistana – vatreni prsten gori pod zvezdama. Ovo je gasni krater Darvaza, kolokvijalno poznat kao „Vrata pakla“. Priča seže u 1971. godinu, kada su sovjetski geolozi, koji su bušili za naftu, slučajno probili krov pećine ispod sela Darvaza. Tlo se urušilo u krater prečnika oko 70 metara (skoro gradski blok) i dubine 20 metara, otkrivajući džep prirodnog gasa. Plašeći se oslobađanja toksičnog metana, geolozi su zapalili krater, očekujući da će vatra izgoreti za nekoliko dana. Pola veka kasnije, ta vatra i dalje plamti. Zidovi kratera svetlucaju treperavim narandžastim plamenom, a noćno nebo iznad osvetljeno je samo tim plamenom i bezbroj zvezda.
Hodanje obodom Darvazinog kratera noću je kao hodanje na prstima po ivici mitologije. Vazduh svetluca od vrućine i mirisa sumpora; bučni plamen je hipnotički. Na dnu, gas izlazi u džepovima užarenog gasa koji podsećaju na minijaturne galeone koji plove okeanom vatre. Krater formira peć na otvorenom prečnika 60 metara – dovoljno veliku da je svi osim najluđih turista mogu zaobići na bezbednoj udaljenosti (ipak, nosite baterijsku lampu i držite se podalje od ivica). Neki putnici postavljaju šatore na obodu i posmatraju kako plamen pleše do zore. Prizor je uzbudljiv i jeziv: pustinju, obično tihu, osvetljava veštački levijatan, pretvarajući pesak i nebo u zlatnu i grimiznu boju. Geolozi kažu da se Turkmenistan u budućnosti nada da će pokriti ili povratiti krater, ali za sada on plamti – a za posetioca, gori gotovo prvobitnom veličinom.
Do Darvaze nije lako doći, što samo doprinosi njenoj mistici. Turkmenistan strogo kontroliše turizam; strani posetioci obično ulaze sa vladinom vizom ili posebnom tranzitnom vizom. Najčešća ruta je iz Ašhabada, turkmenske prestonice. Sa zapadne autobuske stanice u Ašhabadu možete uzeti jutarnji autobus prema Dašoguzu (20 manata, nekoliko američkih dolara), iako se neće zaustaviti kod samog kratera. U selu Derveze (često transliterisano „Darvaza“) ili na obližnjoj železničkoj stanici, lokalni džipovi ili čak moto taksiji (za oko 10–15 dolara) mogu vas prevesti poslednjih 7 km u pustinju. Mnogi putnici angažuju lokalnog vozača za povratnu vožnju terencem, koja obično uključuje šator i večeru. Ako koristite lokalni prevoz, imajte na umu da su rasporedi polazaka nepravilni; ponekad to znači vraćanje unazad ili zaustavljanje kamiona koji prolazi. Pustinjski putevi mogu biti neravni peščani putevi, tako da je čvrsto vozilo neophodno. Alternativno, postoje organizovane ture iz Ašhabada (često kombinovane sa obližnjim drevnim ruševinama Merva), koje se bave svim dozvolama i logistikom.
Kada stignete tamo, praktični saveti su ključni. Darvaza se nalazi u udaljenoj, sušnoj zoni sa dnevnim temperaturama često iznad 40°C leti i jakom hladnoćom noću zimi. Ponesite puno vode, kremu za sunčanje i šešir za pustinjsku vrućinu. Kampovanje u šatorima je uobičajeno: ako nemate svoju opremu, pronađite nekoga da je iznajmi ili se pridružite grupi. U krateru nema objekata – samo nekoliko pastirskih koliba nekoliko kilometara udaljenih – zato sa sobom nosite sve zalihe (vodu za piće, grickalice, toalet papir). Preporučuje se oblačenje u slojevima: noći mogu dramatično da se ohladi. I pažljivo dišite: gasovi su zapaljivi, zato ne palite dodatne vatre ili dimite blizu oboda. Sam sjaj pruža dovoljno svetlosti da se vidi kada padne mrak.
Najbolje vreme za posetu Darvazi je u blagim sezonama: kasne prolećne ili rane jesenje večeri su prijatne, a pustinjsko nebo je spektakularno za posmatranje zvezda. Ako putujete leti, idite kasno u toku dana kako bi zapaljena jama bila blistava naspram nadolazećeg mraka – ali imajte vozilo koje može da podnese vrući asfalt. Zima (decembar–februar) je veoma hladna i ponekad vetrovita, pa padovi temperature mogu iznenaditi ljude.
Kada konačno stanete na ivicu kratera u ponoć, sa plamenom koji bukti ispod i ničim okolo osim pustinje i zvezda, Darvaza se oseća kao elementarno čudo. To je spoj prirode i ljudske slučajnosti – plamen koji je istovremeno rasipanje fosilnog goriva i čudno prirodno čudo. Meštani kažu da je to kapija u podzemni svet; možda, u izvesnom smislu, sama pustinja poziva na razmišljanje o tome šta se krije ispod površine. Oni koji krenu na hodočašće u Darvazu nose kući priče o vatrenom ponoru, nezaboravnom spektaklu koji može postojati samo tamo gde se plamen susreće sa peskom.
U blagim zlatnim jutarnjim satima, vitka nit od belog betona i čelika pojavljuje se iznad doline reke Tarn: vijadukt Mijo. Premošćujući klisuru, ovaj most sa kosim kablovima stapa se sa oblacima i privlači pogled ka svojih sedam visokih jarbola. Sa visinom od 343 metra – za dlaku višim od Ajfelovog tornja – njegov najviši stub čini ga najvišim mostom na svetu. Završen 2004. godine, vijadukt Mijo je nastao iz moderne nužnosti: ubrzavanja saobraćaja duž francuskog autoputa A75 i eliminisanja ozloglašenog uskog grla kroz stari grad Mijo. Projektovao ga je britanski arhitekta Norman Foster sa francuskim inženjerom Mišelom Virložeom, vijadukt je slavljen zbog svoje elegantne vitkosti i integracije sa pejzažom. To je inženjersko remek-delo, ali je i neočekivano poetični. NJegova platforma je niska i ravna u odnosu na nebo, poduprta iglastim stubovima koji se uzdižu u progresiji poput niza kolosalnih zvučnih viljuški. Odozdo, magla se često uvija oko stubova, tako da je iznad oblaka vidljiva samo kolovozna platforma, zbog čega most izgleda kao da lebdi u vazduhu.
Putniku, vijadukt Mijo pruža nekoliko uzbuđenja. Vožnja preko njega deluje futuristički: pogled kroz vetrobransko staklo je uokviren strmim liticama i valovitim krečnjačkim platoima. Na 270 metara iznad dna doline (oko 267 metara visine), bez zaštitnih ograda na centralnom rasponu, otvoreni prostor ispod može biti vrtoglav. Mnogi posetioci umesto toga biraju da se zaustave na posebnom odmorištu pod nazivom „Aire du Viaduc“ (na 47. km na A75) kako bi parkirali i izašli na uređenu terasu. Sa ove tačke gledišta, dolina se pruža ka zapadu, a vijadukt se proteže ka istoku, savršeno za fotografisanje. Visina svakog od stubova – od 77 m do najvišeg na 343 m – može se videti odavde. Za one avanturističkije nastrojene, postoje planinarske staze i sporedni putevi na severnoj (Mojo) strani koji se petljaju u brda, nudeći panoramski pogled u zoru i sumrak. U proleće, divlje cveće platoa Larzak dodaje boju pejzažu; zimi, kameni stubovi su prekriveni mrazom; Noću je put osvetljen, ostavljajući jezive trake svetlosti koje obeležavaju raspon.
Osećaj istorijskog odjeka krije se iza ovog modernog mosta. Ideja za novi prelaz datira iz 1980-ih, kada se letnji saobraćaj (ruta Pariz-Španija preko Mijoa) zaustavljao u satima kroz dolinu. Više od dve decenije planiranja dovelo je do početka radova 2001. godine. 14. decembra 2004. godine most je svečano otvoren; dva dana kasnije otvoren je za javnost. Po konačnoj ceni od oko 394 miliona evra, to nije bio mali rizik, ali se brzo isplatio skraćivanjem vremena putovanja i jačanjem lokalne trgovine. Danas se vijadukt često navodi među velikim inženjerskim dostignućima našeg doba, osvojivši prestižne nagrade i privukavši posetioce iz celog sveta.
Putovanje do vijadukta Mijo je deo šireg putovanja kroz ruralnu Francusku. Ako dolazite automobilom, imajte na umu da je put A75 uglavnom besplatan do severno od mosta. Na primer, vožnja od Tuluza (115 km južno) traje manje od dva sata, uglavnom živopisnom rutom. Turisti mogu ući u grad Mijo zbog lokalnih specijaliteta – ovo je region sira Rokfor – a zatim ponovo krenuti putem D809 ili A75 prema Bezjeu, gde se znaci za vijadukt prvi put pojavljuju na krivini autoputa. Postoji i besplatan parking za posetioce kod Er du Vijaduk sa informativnim centrom. Za one koji se oslanjaju na javni prevoz, regionalna železnička linija (TER) povezuje Pariz sa Mijoom preko Nima ili Monpeljea (putovanje oko 6-7 sati). Od stanice Mijo, lokalni autobusi ili taksiji mogu vas odvesti do vidikovaca.
Bez obzira na to kako se stigne, ova građevina ostavlja utisak. Gledajući iz doline ispod, vijadukt Mijo jedva prisutan, samo providne linije na horizontu. Gledajući dole sa puta, čini se beskrajnim – trideset umetničkih lukova postavljenih u nizu. Često se kaže da svaka generacija stvara svoja svetska čuda; ovaj graciozan most, izgrađen u naše vreme, deluje kao čudo mašte i ravnoteže. On obuhvata više od kamena: obuhvata ruralnu tradiciju i modernu brzinu, inženjerstvo i estetiku, povezujući ljude ne samo od tačke A do tačke B, već i preko ponora između ljudske ambicije i prirodne lepote.
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh proslave. Otkrijte…
Откријте живахне сцене ноћног живота најфасцинантнијих европских градова и отпутујте на дестинације које се памте! Од живахне лепоте Лондона до узбудљиве енергије…
Lisabon je grad na portugalskoj obali koji vešto kombinuje moderne ideje sa šarmom starog sveta. Lisabon je svetski centar ulične umetnosti iako…
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Francuska je prepoznatljiva po svom značajnom kulturnom nasleđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposećenijom zemljom na svetu. Od razgledanja starih…
