Nikozija

Nikozija se izdvaja među evropskim prestonicama po svojoj slojevitoj istoriji i jedinstvenoj sadašnjosti. Smeštena na dubokoj kulturnoj liniji raskola, služila je kao sedište moći ostrva više od milenijuma, a ipak je danas ostala jedina podeljena prestonica na kontinentu. NJene ulice svedoče o milenijumima ljudskih naselja, osmanskim guvernerima i mletačkim utvrđenjima, kolonijalnim borbama i nerešenim nacionalnim tenzijama. Pod neumoljivim suncem, kameni zidovi i uske uličice grada ustupaju mesto modernim avenijama od stakla i čelika, finansijskim okruzima i univerzitetskim kampusima. Posmatrač usklađen sa njenim ritmovima pronaći će u Nikoziji odjek drevne prošlosti, užurbani puls savremene trgovine i tihu, svakodnevnu izdržljivost ljudi koji se kreću kroz osporeni prostor sa pažnjom i iskrenošću.

Arheološki dokazi potvrđuju da je lokacija Nikozije bila naseljena najmanje 4.500 godina. Do desetog veka, zamenila je Salamin kao administrativni centar ostrva, status koji je zadržala do danas. U četrnaestom i petnaestom veku, luzinjanski i mletački vladari transformisali su naselje u utvrđenu citadelu: današnji karakteristični zidovi u obliku zvezde, sa jedanaest bastiona i tri kapije, datiraju iz ovog doba. Kapije Kirenije, Famaguste i Pafosa – koje su nekada kontrolisale protok robe i ljudi na sever, istok i zapad – ostale su izuzetno netaknute. NJihov kameni zid, potamneo od čađi i istrošen vetrom, stoji kao spomenik i odbrani i kosmopolitskoj trgovini koja je nekada prolazila kroz grad.

Sredinom dvadesetog veka doneli su se sukobi koji će zauvek preoblikovati Nikoziju. Nakon sticanja nezavisnosti od Britanije 1960. godine, tenzije između grčke i turske zajednice na ostrvu prerasle su u nasilje. U decembru 1963. godine, ulice poput Ledre – dugo najprometnije trgovačke arterije starog grada – pretvorile su se u žarišta i bile su zatvorene. Do 1964. godine, kiparski Turci su se povukli u enklave; do 1974. godine, intervencija turske vojske nakon puča u Nikoziji podelila je ostrvo na dva dela. Demilitarizovana tampon zona, kojom patroliraju Ujedinjene nacije, sada deli grad od istoka ka zapadu. Prodavnice i kafići stoje prazni u pojasu poznatom kao Zelena linija, dok patroliraju mirovne snage. Čak i danas, granica u ulici Ledra – ponovo otvorena 2008. godine nakon decenija zatvaranja – nosi težinu osporavanja sećanja.

Južno od tampon zone nalazi se međunarodno priznata prestonica Republike Kipar. NJene uske ulice brzo ustupaju mesto širokim, drvoredom oivičenim bulevarima moderne vlade i finansija. Zakonodavci se sastaju u Zakonodavnom birou, kancelarije su grupisane duž avenija Makariou i Temistokli Dervi, a Centralna banka zauzima četvrt Akropolja. Glavni kiparski zajmodavci - Banka Kipra, Helenik banka i bivša Laiki banka - imaju svoja sedišta ovde, zajedno sa kiparskim filijalama „velike četvorke“ računovodstvenih firmi i multinacionalnih tehnoloških operacija. Godine 2018, Nikozija je bila trideset druga u svetu po kupovnoj moći bogatstva, a izveštaj o globalizaciji i svetskim gradovima za 2022. godinu svrstao ju je među Beta-minus globalne gradove, što svedoči o njenoj rastućoj ulozi na međunarodnoj sceni.

Smeštena u kišnoj senci planina Trodos, Nikozija ima duga, sušna leta i blage, povremeno mrazne, zime. Padavine se nakupljaju uglavnom između novembra i marta; snežne padavine su retke i zabeležene su samo nekoliko puta otkako su meteorološka posmatranja počela 1950. godine. Dana 4. septembra 2020. godine, živa je skočila na 46,2 °C - najviše ikada na Kipru - dok je 25. februara 2025. pala na -3,7 °C, što je rekordno niska vrednost za stanicu Atalasa. Pa ipak, uprkos svom mediteranskom okruženju, gradski pejzaž dočekuje stanovnike i posetioce sa oskudnim zelenilom: drveće pokriva samo tri procenta površine opštine, što Nikoziju čini evropskom prestonicom sa najmanje gradskih šuma. Napori za proširenje parkova i sadnju drveća na ulicama naišli su na birokratske i finansijske prepreke, čak i dok građani izražavaju sve veću zabrinutost zbog toplotnog stresa i kvaliteta životne sredine.

Okružen zidinama i uzak, stari grad se prostire u koncentričnim prstenovima srednjovekovnih ulica. Ulica Ledra, duga nešto više od kilometra, provlači se kroz srce ovog lavirinta. Istorijski poznata kao „Milja ubistava“ tokom antikolonijalne borbe 1950-ih, sada bruji od butika, kafića i povremenog uličnog muzičara. Susedne uličice vode do ulice Onasagoru - još jednog niza prodavnica - i do Trga Faneromeni, nekadašnjeg gradskog jezgra pre podele. Ovde se nalaze crkva, škola i biblioteka koje nose ime po ukazanju Bogorodice. Mermerni mauzolej stoji u znak sećanja na episkope koje su osmanske vlasti pogubile tokom Grčkog rata za nezavisnost. U blizini, Nadbiskupovska palata - obnovljena 1956. godine u stilu venecijanskog preporoda - vodi posetioce ka katedrali Svetog Jovana, završenoj 1665. godine i ukrašenoj gotskim lukovima i freskama tipičnijim za Francusku nego za Kipar.

Pored ovih spomenika, tri kapije omogućavaju ulazak u stari grad. Kirinija kapija se nekada otvarala prema severnoj obali; Famagusta kapija prema istočnim lukama ostrva; Pafoska kapija prema zapadnoj ravnici. Danas se na Famagusta kapiji održavaju umetničke izložbe i kamerni koncerti, a njene svodne prostorije odjekuju zvucima gudačkih kvarteta. Van zidina, Trg Elefterija (Sloboda) pojavljuje se kao moderna centralna tačka, redizajniran od strane Zaha Hadid Arhitekte i otkriven 2021. godine. NJegovi talasasti oblici i otvoreni travnjaci premošćuju drevne zidine sa mrežom novog grada, ujedinjujući istorijski kamen sa savremenim staklom.

Među nizom muzeja u Nikoziji, Nadbiskupska palata je dom jedne od najlepših kolekcija vizantijskih ikona na Kipru, religioznih slika koje obuhvataju pravoslavnu tradiciju ostrva. Opštinski muzej Leventis, koji je 1991. godine osvojio nagradu za Evropski muzej godine, prati lokalni život od antike do danas u restauriranoj vili iz devetnaestog veka. Na drugim mestima, Nacionalni muzej borbe beleži gerilsku kampanju protiv britanske vlasti od 1955. do 1959. godine, dok Kiparski etnološki muzej, smešten u rezidenciji dragomana iz osamnaestog veka, otkriva domaći život pod osmanskom vlašću. Muzej narodne umetnosti, policijski muzej, poštanski muzej i muzej motocikala popunjavaju spisak, osiguravajući da praktično svaki aspekt prošlosti Nikozije ima svoj kurirani prostor.

Religijska raznolikost dodaje još jedan sloj karakteru starog grada. U roku od nekoliko blokova nalaze se grčko-pravoslavna, jermenska apostolska, latinokatolička i maronitska crkva; mali budistički hram; anglikanske i evangelističke kapele; džamije osmanskog porekla; pa čak i sinagoga jevrejske zajednice Kipra. NJihova zajednička lokacija – ponekad u istoj ulici – govori o istoriji suživota i razmene koja je opstala, ma koliko krhko, kroz kolonijalnu represiju i međuzajedničke sukobe.

Na tursko-kiparskoj strani razgraničenja, stari grad se takođe vrti oko centralnog trga, Sarajonua. Ovde se šesnaest metara visok venecijanski stub – prenet iz Salamisa 1550. godine – nalazi na trgu, a njegov spiralni kapitel na vrhu je sada prazno grifonovo gnezdo. Avenija Girne, nazvana simbolom utvrđenog grada, vodi severno od Sarajonua do Kirenijske kapije i trga Inonu, okružena kafićima i malim prodavnicama. Odmah pored kontrolnog punkta Ledra, pešačka zona Arasta čuva otomansku tradiciju natkrivenih bazara: uske uličice sa tezgama koje nude lokalne rukotvorine, začine i slatkiše.

U blizini se nalazi Bujuk han — izgrađen 1572. godine kao gostionica za karavane — obnovljen je kao kulturni centar, a u njegovom arkadnom dvorištu sada se nalaze galerije i kafići. Naselje Samanbahče iz devetnaestog veka, poznato kao prvi projekat socijalnog stanovanja na Kipru, opstaje kao stambeni kvart, a njegove vile i zajedničke bašte svedoče o osmanskom urbanističkom planiranju. Obrisom grada dominira džamija Selimije, prvobitno gotska katedrala Svete Sofije (1209–1228), čiji svodni brod i šiljati lukovi ostaju među najlepšim primerima srednjovekovne crkvene arhitekture u istočnom Mediteranu. Pored se nalazi Bedesten, pijaca iz četrnaestog veka koja meša vizantijske i gotske motive, a sada je domaćin koncerata i kulturnih događaja.

U oba sektora, rast dvadesetog veka proširio je grad daleko izvan njegovih bedema. Na jugu, prostrana predgrađa i univerzitetski kampusi se nalaze duž autoputa A1, koji povezuje Nikoziju sa Limasolom i Pafosom; A2 i A3 se povezuju sa Larnakom i priobalnim odmaralištima. Severno, avenija Dereboju služi kao moderna kičma zabave, sa svojim barovima, klubovima i tržnim centrima. Tržni centar Nikozija, najveći na Kipru, privlači posetioce sa druge strane podele. Uprkos ambicioznim planovima za tramvajsku mrežu i periodičnim razgovorima o oživljavanju železničkog saobraćaja, autobusi ostaju okosnica javnog prevoza: OSEL na jugu do 2020. godine, LETTAŞ na severu. Metro ili laka železnica još uvek nisu materijalizovani, dok mreža biciklističkih staza i gradski sistem za deljenje bicikala svedoče o rastućem interesovanju za alternative drumskom saobraćaju.

Vazdušni saobraćaj povezuje Nikoziju indirektno. Međunarodne kapije Republike u Larnaki (50 km jugoistočno) i Pafosu (100 km jugozapadno) nalaze se u neposrednoj blizini autoputa. Unutar tampon zone nalazi se bivši Međunarodni aerodrom Nikozije, čiji kontrolni toranj je neaktivan od 1974. godine, a sada je u njemu sedište mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Na turskoj strani, letovi sleću na aerodrom Erdžan (13 km severno), čija je međunarodna legalnost i dalje osporavana.

Šetnja trgovačkim ulicama Nikozije je kao da ste prošli kroz vekove razmene. Unutar zidina, tradicionalne prodavnice nakita i tkanina nalaze se pored butičkih kafića; Laiki Geitonija, obnovljena pešačka četvrt, čuva kaldrmisane uličice i prodavnice suvenira. Napolju, moderni trgovački lanci dele prostor sa lokalnim mini robnim kućama i hipermarketima. Novine na više jezika pojavljuju se na kioscima oko trga Elefterija, koji su otvoreni non-stop.

Kulinarska scena grada odražava ulogu Kipra na raskrsnici Evrope i Levanta. Halumi - sa roštilja ili pržen - pridružuje se ćevapima, meze platoima i punjenim pecivima u tavernama, kako rustičnim tako i prefinjenim. Lokalna piva (KEO, Leon, sa licencom Carlsberg) teku uz komandariju i zivaniju, dok se rakija saurs - nasleđe destilacije iz devetnaestog veka - zadržava na večernjim stolovima. Pušenje je široko rasprostranjeno u restoranima, a usluga na otvorenom traje pola godine. Cene ostaju umerene po evropskim standardima: sendviči za nekoliko evra, ćevapi za manje od deset, kompletni obroci za petnaest do dvadeset, sa pola litre piva za četiri evra.

Međutim, kultura kafića je možda najtrajnija društvena institucija Nikozije. Od ranog popodneva do večeri, stolovi sa mermernim pločama prelivaju se po trotoarima. Grčka kafa i frapei - čajevi sa ledenim penastim vrhom - zalivaju slatke kolače i razgovore koji se lebde oko politike koliko i oko vremena. Duž avenije Makariu, međunarodni lanci dele prostor sa uglednim lokalnim institucijama; odjek smeha luta pored izloga butika visoke mode i kancelarija.

Večeri donose promenu tempa. Barovi i mesta sa živom muzikom oživljavaju unutrašnje ulice starog grada, dok se klubovi sa obe strane podele otvaraju čak i u zoru. Avenija Makarios postaje prizor luksuznih automobila i panteonskog noćnog života, a njeni trotoari pista za omladinsku kulturu. LJubitelji sporta pronalaze svoje zadovoljstvo na stadionu GSP, gde APOEL, Omonija i lokalni timovi privlače publiku i do dvadeset dve hiljade ljudi. Trkački klub Nikozije, na severnoj periferiji grada, čuva tradiciju konjskih trka iz kolonijalnog doba, a tereni od šljake Fild kluba u blizini starog šanca evociraju prošlo doba - ono u kojem je tenis možda privukao mladog Markosa Bagdatisa u kiparski Dejvis kup tim.

Za one koji traže predah u tišini, obnovljeni Hamam Omerije zauzima kompleks iz četrnaestog veka u blizini Trga Tilirijas. Parovi i pojedinci dolaze na dvočasovne rituale pare, masaže i čaja, a njihov put prati kamene komore iz osmanskog doba isklesane duboko u gradskim zidinama. U mirnijim uglovima, mali bioskopi prikazuju međunarodne umetničke filmove i holivudske blokbastere, a godišnji Kiparski međunarodni filmski festival baca pažnju na glasove iz Irana, Japana i Grčke.

Nikozija se opire lakoj kategorizaciji. To je prestonica kontradikcija: drevnih i modernih, otvorenih i zatvorenih, mirnih i stabilnih na ivici sukoba. NJeni zidovi, nekada izgrađeni da odbiju osvajače, sada svedoče o otpornosti zajednice. NJene avenije – gde se ukrštaju ministri finansija i posetioci kafića – otkrivaju složenu gramatiku grada oblikovanog carstvom, pobunom i običnim smenom dana. Šetati Nikozijom znači susresti se sa ožiljcima i nadama podeljene istorije kontinenta, osetiti so mediteranskih leta i miris citrusa u zimskom vazduhu, i svedočiti, u stalnom ritmu svakodnevnog života, tihoj odlučnosti grada koji još uvek gradi svoju budućnost.