Antverpen

Antverpen, glavni grad istoimene pokrajine Flandrije, predstavlja se i kao trgovačka ulica i kao platno kulturnih slojeva. Smešten na širokoj krivini reke Šelde – čije ime vuče korene iz holandskog izraza „aan de werpe“ ili „na razbacanju“ rečnih sedimenata – ovaj lučki grad je dugo bio svedok promenljivih plima evropske trgovine, umetnosti i identiteta. Sa nešto više od pola miliona stanovnika u okviru svojih opštinskih granica i više od 1,2 miliona u svom metropolitanskom području, Antverpen se rangira kao druga najveća urbana aglomeracija u Belgiji. Pa ipak, njegova prava mera leži manje u sirovim brojkama nego u gustini njegove istorije i eklekticizmu njegovog sadašnjeg doba.

Od 16. veka pa nadalje, bogatstvo Antverpena je raslo zahvaljujući snazi njegovog položaja kao čvorišta za trgovce koji su putovali između Severnog mora, unutrašnjosti Flandrije i širih kontinenata Evrope i Azije. Berza, podignuta 1531. godine kao prva zgrada na svetu posvećena berzi robe, bila je svedočanstvo o živahnoj ekonomiji koja je u jednom trenutku zasenila sve ostale u Niskim zemljama. Opsada 1585. godine nanela je težak udarac jer su španske snage primorale grad na kapitulaciju; trgovina i talenti su se pomerili na sever, ka Amsterdamu, a primat Antverpena je opadao dva veka. Ponovni uspon je počeo tek u 19. veku, kada su industrijska ekspanzija i dolazak novih železničkih pruga ponovo rasplamsali njegov ekonomski plamen. Do 20. veka, luka Antverpen se ponovo pojavila među najvećim evropskim lukama - druga po protoku, odmah posle Roterdama - i nastavila je svoju ulogu globalnog čvorišta za robu, energiju i, posebno, dijamante.

Trgovci dijamantima osnovali su svoj okrug u lavirintskim ulicama zapadno od centralne železničke stanice, učinivši Antverpen ključnim mestom svetske trgovine dijamantima. Čak i dok je 85% svih neobrađenih dijamanta prošlo kroz njegove berze, antverpenska dijamantska zajednica nosi otisak vekova: esnafi osnovani u 16. veku i danas oblikuju profesionalnu praksu, dok je u posleratnoj eri hasidska jevrejska zajednica preuzela vodeću ulogu u sečenju i trgovini. Indijski, libanski maronitski i jermenski trgovci sada sarađuju zajedno sa tradicionalnim porodicama, uz posredovanje institucija kao što je Svetski centar za dijamante u Antverpenu. Ova slojevita istorija daje okrugu jedinstvenu težinu – dijamanti ostaju istovremeno ekonomski motor i simbol trajnog globalnog dometa Antverpena.

Pa ipak, posmatrati Antverpen samo kroz prizmu trgovine značilo bi prevideti grad koji svoju prošlost i sadašnjost nosi jedno pored drugog. Kompaktno jezgro oko Velikog trga nosi grbove legendi i etimologija: stilizovanu ruku - klimanje glavom na „Hand werpen“, legendarno bacanje ruke krivca u Šeldu - i srednjovekovnu tvrđavu poznatu kao Het Sten, čiji kameni bedemi uokviruju rečnu obalu. Esnafske kuće iz 16. veka koje se grupišu oko trga predstavljaju primer prosperiteta trgovačke klase, dok se na samo nekoliko koraka od njih nalaze moderne fasade: nazubljeno staklo Lučke kuće Zahe Hadid, nakalemljeno na neoklasičnu školjku; zgrada pokrajinske vlade, trouglasta i stroga; i MAS, čiji crveni peščani nivoi se penju u slojevitom počasti lučkom nasleđu Antverpena.

Izvan tog jezgra, kvartovi se prostiru u stilskim pejzažima. Zirenborg, okrug uskih ulica i gradskih kuća, karakterišu fasade koje odišu fantazijama u stilu art nuvoa – zakrivljeni kameni zidovi, mozaici od vitraža, zamršene gvozdene balustrade. Tu se nalazi i Mezon Gijet, Le Korbizjeov stambeni eksperiment iz 1926. godine, sada spomenik na UNESKO-voj listi, čija beljena geometrija kontrastira sa cvetnim bujstvom pored. Na istočnoj margini grada, Bulevar d'Anvers se proteže ispod visoke kupole Palate pravde Ričarda Rodžersa, kasnijeg dodatka od stakla i čelika koji zadržava građansko dostojanstvo dok govori modernim jezikom.

Ako arhitektura odražava evoluirajuću samokoncepciju grada, onda njegove zelene površine otkrivaju drugu dimenziju karaktera Antverpena. Park Spor Nord, nekada brodogradilište, sada bruji od skejtbordera i porodica koje piknikiraju ispod umetničkih instalacija; Rivirenhof, u Derneu, prostire se na devedeset hektara formalnih vrtova i serpentinskih staza prvobitno izgrađenih da služe radničkoj klasi. Park Nahtgalen, koji obuhvata parkove Den Brandt, Fogelencang i Midelhajm, nudi tihe šumske proplanke isprekidane sa više od četiri stotine skulptura na otvorenom, dok je susedni zamak - nekada seosko utočište za antverpenske patricije - okružen jezerima i šetalištima. Za suptilniju radoznalost, moglo bi se potražiti Vetgangerstunel ispod Šelde: pešački prolaz u art deko stilu, sa originalnim drvenim pokretnim stepenicama i glaziranim keramičkim površinama, koji povezuje istorijski centar sa levom obalom u nežnom žuboru svakodnevnog kontinuiteta.

Antverpenske kulturne institucije su podjednako raznovrsne. Kraljevski muzej likovnih umetnosti sadrži dela koja obuhvataju flamansko slikarstvo od 14. do 20. veka; u blizini, Rubensov bivši dom i studio – sada Rubenshajs – čuva radionicu majstora čije su barokne vizije oblikovale sliku grada. Na severnom ešalonu reke, Muzej crvene zvezde prikazuje emigraciju koja je odvela više od dva miliona duša sa antverpenskih dokova u nove živote preko Atlantika, dok Muzej Plantin-Moretus nudi uvid u štamparsku mašinu kao sredstvo Reformacije i širenja znanja. Savremeni glasovi nalaze scenu u Muzeju savremene umetnosti (M HKA) i Fotomuzeju, gde film, fotografija i instalacije ispituju struje našeg vremena.

Ipak, grad ne ćuti kada se muzeji zatvore. Sazvežđe kafića i barova – ili „barova“ kako se lokalno kaže – razbacanih po starom centru, blizu Mehelseplejna i duž Dageradplaca, okuplja klijentelu raznovrsnu kao i piva koja se toče. Het Zuid, sa svojim širokim bulevarima oivičenim galerijama, restoranima i kafićima koji rade do kasno u noć, pulsira do ranih jutarnjih sati; na dokovima, terase na obali Eilandjea gledaju na rumenilaste zidove MAS-a. Klubovi u mračnim uglovima, podsećajući na zlatne dane Pepeljugine balske dvorane, zuje od elektronskih ritmova i šaputanih obećanja. Uprkos reputaciji bezbednosti, neki delovi – posebno oko De Koninkplejna, Borgerhauta i Seefhuka – zaslužuju oprez nakon zalaska sunca. Pa ipak, ti isti delovi, okupani dnevnim svetlom, otkrivaju uličnu umetnost, lokalne pijace i porodične restorane koji prikazuju otpornost Antverpena.

Kretanje u i oko Antverpena odražava njegov dvostruki identitet kao istorijskog čvorišta i modernog čvorišta. Centralna stanica u Antverpenu – za neke „železnička katedrala“ – nije samo krajnja stanica; njena fasada u stilu boz-ar skriva višeslojni stanični kompleks, završen 2007. godine, gde brzi vozovi Talis i Eurostar prolaze ispod grada pre nego što se pojave ka jugu, povezujući se sa Briselom, Londonom, Parizom i Amsterdamom. Teretni vozovi prolaze kroz Antverpen-Sever, drugu najveću klasifikacionu stanicu u Evropi, dok gradski tramvaji – četrnaest linija površinskih ruta i tuneli premitroa – zrače od trga Franklin Ruzvelt kao žbice iz čvorišta. Ring, obilaznica sa šest traka, okružuje centar, a njegovi delovi su sada predviđeni za pokrivanje pod zelenim kapama kako bi se ponovo povezali kvartovi razdvojeni decenijama saobraćaja.

Vodenim putem, Šelda ostaje žila linija grada. Teretni brodovi koji idu ka rafinerijama nafte i petrohemijskim postrojenjima u luci - drugim po veličini odmah posle klastera u Hjustonu - ploviće uzvodno plimnom rekom, dok vodeni autobus saobraća prigradskim i turističkim rutama od Kruibekea do Lila. U unutrašnjosti, Međunarodni aerodrom Antverpen u Dernu opslužuje poslovne avione i sezonske čarter letove, a njegova jedina pista sada opslužuje redovne veze sa Španijom, Italijom i Marokom; aerodrom u Briselu, četrdeset pet kilometara južno, predstavlja globalnu kapiju putem direktne železnice na liniji Dijabolo.

Širom ovih mreža, ljudi odaju počast prepoznatljivom etosu: sklonosti ka skromnom zadovoljstvu i odmerenom tempu. Sinđoreni, kako sebe nazivaju stanovnici Antverpena – po tituli „senjor“ španskih plemića – prihvataju druželjubivost u kafićkim stolicama, zadržavaju se uz morske plodove u bezvremenskim krčmama, raspravljaju se oko jezika u gradu gde više od polovine svih stanovnika vuče korene van belgijskog porekla. Tenzije između govornika francuskog i holandskog jezika mogu se pojaviti – ali većina se kreće dvojezičnim ulicama sa lakoćom, svesni da je identitet Antverpena uvek prihvatao nove došljake, od srednjovekovnih trgovaca do modernih migranata.

Godišnja doba u Antverpenu se blago smenjuju pod okeanskim nebom. Zime se kreću oko četiri stepena Celzijusa, leta dostižu vrhunac od devetnaest, a kiša pada lagano, ali uporno – pratilac cigle i čelika, kamena i stakla, života koji se odvija na otvorenim trgovima i uskim uličicama. U baštama Botaničke bašte ili formalnim lejama u Gradskom parku, biljke iz celog sveta bujaju, podsećajući posetioce da je Antverpen odavno raskrsnica ne samo za trgovinu, već i za ideje i negovanje znanja.

Ovo je grad koji ne krije svoje ožiljke niti glumi jednoobraznost. Bombardovan u svetskim ratovima, izložen opsadama, isprekidan ekonomskim osekama i promenama, Antverpen cveta u svom akumuliranju priča. Svaki toranj katedrale, svaka gradska skupština, svako skladište pretvoreno u muzej ili bar svedoči o napetosti između kontinuiteta i obnove. Za putnika koji ne traži ni netaknuto očuvanje niti vrtoglavu novinu, Antverpen nudi poteze oba - urbani portret oslikan detaljno, živ u sećanju i otvoren za promene. On, pre svega, nije ni relikvija niti obećanje, već živo mesto: mesto gde reka i dalje nosi pesak do svojih kapija, čak i dok nosi dijamante, snove i korake onih koji prolaze.