Hirošima

Hirošima, smeštena na zapadnoj obali Honšua na ušću reke Ota, danas stoji kao svedočanstvo ljudske otpornosti i kao živahna moderna metropola. Osnovana 1589. godine kada je ratni vođa Mori Terumoto sagradio zamak na plodnoj delti, naselje koje je izraslo oko njega postepeno je poprimalo karakter samurajskog grada. Nakon odlučujuće bitke kod Sekigahare 1600. godine, klan Asano je preuzeo upravu nad gradom, vodeći ga kroz više od dva veka relativnog mira. Pod njihovom vladavinom, Hirošima je zadržala svoj strateški značaj bez većih sukoba, a njeno stanovništvo je blago raslo, jer su poljoprivreda i rečna trgovina održavale lokalnu ekonomiju.

Meidži restauracija iz 1868. godine uvela je Hirošimu u novu eru. Kako je Japan prihvatio brzu industrijalizaciju, položaj grada na Seto unutrašnjem moru i njegovi unutrašnji plovni putevi olakšali su uspon brodogradilišta, fabrika municije i teške industrije. Do 1889. godine, kada je Hirošima zvanično proglašena gradom, njene ulice su bile obložene modernim ciglenim zgradama, a železničke veze su je povezivale sa Tokijom i Osakom. Vojni objekti i kasarne su se širili, odražavajući rastuću ulogu grada kao središta carske odbrane. Tokom Prvog kinesko-japanskog rata (1894–1895) i Rusko-japanskog rata (1904–1905), Hirošima je služila kao mesto za pripremu trupa i materijala, dok su njene fabrike proizvodile oružje i municiju. Uoči Pacifičkog rata, grad se proširio na više od 360.000 stanovnika, dostigavši vrhunac od preko 419.000 1942. godine.

Ujutro 6. avgusta 1945. godine, tačno u 8:15 časova, ratno vazduhoplovstvo Vojske Sjedinjenih Država bacilo je „Malog dečaka“, prvo atomsko oružje ikada korišćeno u sukobu, na Hirošimu. Izgrađen uglavnom od drveta i papira, grad je pružao malu zaštitu od eksplozije i nastalih požara. U roku od nekoliko sekundi, desetine hiljada ljudi je ubijeno na licu mesta; do kraja godine, procene broja žrtava kretale su se od 90.000 do preko 166.000, a mnogi su kasnije podlegli bolestima povezanim sa zračenjem, kao što su anemija, rak i otkazivanje organa. Predeo je transformisan u pepeljastu ravnicu, isprekidanu iskrivljenim čelikom i oskudnim brojem armiranobetonskih konstrukcija koje su izdržale šok. U nedeljama koje su usledile, preživeli – poznati kao hibakuše – izdržali su „crnu kišu“ isprepletenu radioaktivnim česticama, a zatim su se suočili sa stigmom i diskriminacijom čak i dok su svedočili o neophodnosti mira.

Rekonstrukcija nije bila ni brza ni jednostavna. U neposrednim posleratnim godinama pojavila su se crna tržišta, a osnovne potrepštine su bile oskudne. Pa ipak, građani Hirošime su odlučno prihvatili zadatak obnove. Do 1955. godine, stanovništvo grada se vratilo na predratni nivo, a industrija – čije je sedište kasnije bilo u blizini – nastavila je proizvodnju. Opštinski lideri i grupe zajednice stvorili su Memorijalni park mira u Hirošimi na ruševinama koje su bile najbliže nultoj tački, čuvajući skelet bivše Prefekturne industrijske promotivne sale kao „Genbaku kupolu“. Oko nje, spomenici odaju počast deci, žrtvama i globalnoj kampanji protiv nuklearnog oružja. Svakog 6. avgusta, svečana ceremonija okuplja i dostojanstvenike i obične građane, obnavljajući zavet da čovečanstvo nikada više neće biti svedok takvog razaranja.

Danas se Hirošima rangira kao najveći grad u regionu Čugoku, a njeno gradsko područje zapošljavanja generiše oko 61,3 milijarde američkih dolara BDP-a od 2010. godine. Do sredine 2019. godine, broj stanovnika opštine se približio 1,2 miliona, raspoređenih na skoro 905 kvadratnih kilometara, sa gustinom naseljenosti od oko 1.320 ljudi po km². Vlažna suptropska klima ublažava život ovde: zime ostaju blage, leta vruća i vlažna, a padavine se raspoređuju prilično ravnomerno kroz godišnja doba, dostižući vrhunac sa ranim letnjim „cuju“ kišama u junu i julu. Avgust, uz sezonsko kašnjenje, često se pokazuje kao najsunčaniji i najsušniji mesec.

Prevoz u Hirošimi ističe spoj tradicije i modernosti u gradu. Hirošimska električna železnica — kolokvijalno „Hiroden“ — prvi put je počela sa tramvajskim saobraćajem 1912. godine i, nakon što je nastavila sa radom samo tri dana nakon atomskog bombardovanja, izrasla je u najveću tramvajsku mrežu u Japanu. Stari vagoni 651 i 652, preživeli eksplozije 1945. godine, i dalje saobraćaju gradskim bulevarima, a njihove zakovicama spojene čelične karoserije predstavljaju vezu sa prošlošću. Danas, Hiroden upravlja sa sedam linija — uključujući glavnu, Udžina i Mijadžima linije — i održava skoro 300 tramvaja. Železnička stanica Hirošima je sidro nacionalnog sistema brzih Šinkansen vozova, dok aerodrom Hirošima, 50 kilometara istočno, i aerodrom Ivakuni Kintaikjo, 43 kilometra jugozapadno, povezuju grad i na domaćem i na međunarodnom nivou.

Kulturni život u Hirošimi cveta oko njenih muzeja, bašta i festivala. Memorijalni muzej mira u Hirošimi nudi preciznu hroniku posledica bombardovanja, dok Muzej umetnosti u Hirošimi prikazuje dela francuske renesanse i evropskih dela 19. veka. U blizini, Prefekturalni muzej umetnosti gleda na prefinjene jezerca i krivudave staze Šukej-ena, istorijske bašte usavršene tokom perioda Edo. Savremeni senzibiliteti nalaze izraz u Gradskom muzeju savremene umetnosti u Hirošimi, smeštenom pored parka Hijijama. Svakog proleća, Festival cveća u Hirošimi oživljava ulice paradama, muzikom i cvetnim instalacijama; u jesen, Međunarodni filmski festival prikazuje radove iz celog sveta. Od 1985. do 2020. godine, grad je bio domaćin dvogodišnjeg Festivala animacije, privlačeći animatore i entuzijaste da proslave kreativne mogućnosti medija.

Hirošimin kulinarski identitet odražava i njenu priobalnu geografiju i njen industrijski karakter. Najvažniji je okonomijaki u hirošimskom stilu, slojevita palačinka od jaja, kupusa, klica, kriški svinjetine ili morskih plodova i rezanaca, pečena na roštilju pred gostom i prelivena snažnim slatko-slanim sosom. Za razliku od verzije iz Osake, u kojoj su sastojci pomešani, Hirošimin pristup ih slaže u slojevima, stvarajući hrskavu interakciju između nežnog kupusa i zapečenog testa. Podstaknuto brojnim okonomijaki barovima u gradu, gde gosti mogu naručiti zeleni čaj, sake ili lokalna piva uz obrok, ovo jelo je postalo sinonim za druželjubivi duh Hirošime.

Sportske veze su i ovde duboko ukorenjene. Sanfreče Hirošima, vodeći profesionalni fudbalski klub u gradu, vodi poreklo od Fudbalskog kluba Tojo Kogjo, koji je dominirao Japanskom fudbalskom ligom 1960-ih. Preimenovan 1992. godine, Sanfreče je osvojio šampionat DŽej lige 2012, 2013. i 2015. godine pre nego što je započeo kampanje u kontinentalnim takmičenjima. Ženski tim, Angeviolet Hirošima, takmiči se regionalno, dok ugašeni klubovi poput Ridžo Šukju FK - osvajača Carskog kupa 1924. i 1925. godine - ostaju deo lokalne fudbalske tradicije.

Turizam je procvetao poslednjih decenija. U 2012. godini, došlo je oko 360.000 stranih posetilaca, pretežno iz Sjedinjenih Država, Australije i Kine; do 2016. godine, taj broj se utrostručio na 1,18 miliona. Amerikanci i dalje čine najveći kontingent, a slede ih Australijanci, Italijani i Britanci. Dok mnogi dolaze da odaju počast u Parku mira i Genbaku kupoli, drugi se upuštaju u obnovljeni gradski zamak (nadimak Ridžo) kako bi istražili život u Japanu iz perioda Edo ili u mirna svetišta razbacana po Naka-kuu, kao što su Fudoin i Mitaki-dera. Petnaestominutna vožnja trajektom iz luke Hirošima dovodi posetioce do ostrva Icukušima - poznatijeg Mijadžima - gde se čini da crvena kapija tori pluta tokom plime.

Praktične stvari za putnike su jednostavne. Železnička stanica Hirošima nudi ormariće za novčiće i dve kancelarije za turističke informacije - na prvom spratu na južnoj strani i drugom na severnoj strani. Od izlaza za Šinkansen, podzemni prolaz vodi do taksija, tramvaja i autobusa koji voze ka Parku mira. Autobuski centar Hirošime, smešten iznad robne kuće SOGO blizu Hačoborija, pruža dodatne rute i pogodnosti. Adrese u Minami-kuu grupisane su oko stanice, dok Naka-ku obuhvata Park mira i njegovu okolinu.

Hirošimina reputacija među Japancima često podseća na scene iz filmova o jakuzi, ali stvarnost je bezbednost i ljubaznost. Sitni kriminal je redak; čak i u Nagarekavi, noćnom zabavnom okrugu, posetioci mogu naići na barove i klubove sa hostesama koji poštuju lokalne propise. Povremene policijske inspekcije po zakonima o „javnom nemoralu“ mogu zadržati strance radi provere identiteta, ali takvi susreti gotovo uvek se završavaju bez incidenata. Stanovnici, od kojih mnogi među starijima smatraju hibakuše, uglavnom se uzdržavaju od pominjanja bombardovanja bez podsticaja, iako pozdravljaju razgovor pun poštovanja.

Za one koji prvi put okuse Hirošimu – kada iz blistavih vozova izađu u avenije sa drvoredom ili posmatraju tramvaje kako prolaze pored neonskih znakova – grad može delovati sasvim konvencionalno. Pa ipak, njegovi mirni hramovi, zeleni parkovi i veličanstveni bulevari počivaju na slojevima istorije, i graciozne i tragične. U Hirošimi, delikatna interakcija između sećanja i obnove traje: mesto gde svaki izlazak sunca potvrđuje istrajnost života, a svaki spomen-kamen podseća nas na pretrpeti gubitak kako bi budućnost mogla da izabere mir.