Butan

30+ neobičnih destinacija i iskustava u Butanu

Sledeća kompilacija ističe više od trideset manje poznatih destinacija sa konkretnim, praktičnim detaljima koje treba uzeti u obzir na vašem putovanju u Butan. Svaki unos uključuje kontekst i šta tamo raditi, demonstrirajući širinu avantura izvan tipične turističke ture.

Skrivena blaga zapadnog Butana

Kompletan vodič za iskustvo u dolini Haa

Dolina Ha je visokoplaninsko područje poljoprivrednog zemljišta i šuma, okruženo vrhovima na krajnjoj zapadnoj granici Butana. Na samo četiri sata vožnje od užurbanog pograničnog grada Fuentšolinga (ili 3 sata vožnje preko prevoja Čele La od Para), Ha se oseća kao da ste zakoračili u mirniji Butan iz prošlih decenija. Ostaje jedan od najmanje naseljenih okruga – lokalno predanje kaže da je dolina bila toliko izolovana da je njeno postojanje bilo praktično nepoznato čak i mnogim Butancima dok nije izgrađen moderni put. Ime „Ha“ ponekad se kaže da znači „skriveno“ i zaista je godinama bila zabranjena za posetioce zbog svog strateškog položaja na granici. Danas, uz posebnu dozvolu, putnici mogu da istraže mešavinu pastoralnog života, svetih mesta i alpskih avantura u Hau.

Dva hrama mita i legende: U srcu doline nalaze se dva skromna hrama iz 7. veka, Lakhang Karpo (Beli hram) i Lakhang Nagpo (Crni hram). Prema legendi, izgrađeni su na mestima gde su beli i crni golub, emanacije budističkog božanstva, sleteli da označe povoljna mesta. Hramovi imaju jednostavan, starosvetski šarm i ostaju važna svetilišta zajednice. Tokom godišnjeg festivala Haa Ceču, maskirani plesači izvode svete čam plesove u dvorištu, a seljani se ovde okupljaju radi blagoslova. Posetioci mogu šetati hramovnim imanjem, diviti se izbledelim freskama i pitati lokalne monahe o priči o mitskim golubovima. Atmosfera je bezvremenska – molitvene zastave vijore se na pozadini planina, a možda ćete čuti i udaljeni žubor reke Haču. To je intimno okruženje za svedočenje žive duhovnosti bez gužve koja se nalazi u većim manastirima.

Planinarenje do pustinjačkog kompleksa Kristalna klifa: Smešten visoko na stenovitoj litici sa pogledom na Haa, Hram Kristalne litice (meštani ga nazivaju Katšo Goemba ili ponekad nadimak „Mini tigrovo gnezdo“) nudi i zadovoljavajuću šetnju i uvid u život pustinjaka. Staza počinje blizu sela Dumčo na dnu doline i vijuga uzbrdo kroz borove i rododendrone. Nakon otprilike sat vremena ili više neprekidnog penjanja, videćete mali hram koji se drži za strmu stenu. Kaže se da je jedan poštovani tibetanski jogi meditirao u pećini ovde pre vekova, a hram je kasnije izgrađen oko pećine. Ime „Kristalna litica“ potiče od kristalne formacije u steni koja se smatra relikvijom. Kada stignete do mesta, dočekaće vas monah čuvar, ako je u blizini, koji vam može pokazati jednostavnu prostoriju svetilišta i pećinu. Pogledi odavde su fenomenalni – cela dolina Haa leži ispod, šareni polja i šuma, sa maglom koja se često uvija oko planina ujutru. Malo turista ide ovom pešačkom turom, tako da ćete verovatno biti samo vi i možda nekoliko hodočasnika. Ponesite vodu i budite spremni za strme delove, ali znajte da samoća i pejzaž na vrhu vrede svakog koraka.

Prevoj Čele La – Više od samog vidikovca: Većina posetilaca Čele La (najviši drumski prevoj u Butanu, na oko 3.988 metara) tretira ga kao brzu priliku za fotografisanje jer nudi zapanjujuće poglede na planinu Džomolhari i druge himalajske vrhove po vedrim danima. Na zapadu možete videti dolinu Haa, a na istoku dolinu Paro. Iako je panoramski pogled zaista spektakularan, nekonvencionalni putnik može pretvoriti Čele La u više od vožnje automobilom. Jedna ideja je da se vozi planinski bicikl starim stazama oko prevoja – asfaltirani put ustupa mesto grubim stazama koje vode do kutaka alpskih livada i kamenih mesta za molitvu. Avanturistički biciklisti su prihvatili izazov da voze bicikle od Čele La do tačke koja se zove prevoj Tagola, malo dalje na neravnoj stazi za džipove. Trud se isplati samoćom među lepršavim molitvenim zastavama i još višim perspektivama. Alternativno, razmislite o kratkoj šetnji do manastira Kila (poznatog i kao Čele La Gompa) smeštenog u liticama odmah ispod prevoja. Ovaj skup drevnih ćelija za meditaciju i hramova smešta budističke monahinje koje žive u povlačenju – mirnom mestu gde možete čuti tiho zujanje molitvi koje se meša sa planinskim vetrom. Bez obzira da li se zadržite na pikniku usred letnjih pašnjaka jakova ili pešačite grebenom da biste pronašli divlje alpsko cveće, Čele La može biti iskustvo zajedništva sa prirodom, a ne samo kratko zaustavljanje.

Uronjavanje u selo u Dumčo, Paeso i šire: Šarm doline Ha se zaista otkriva na nivou sela. Raštrkani po dnu doline nalaze se zaseoci poput Dumča, Paeso, Bhagene i Gurene. Ova naselja se sastoje od tradicionalnih dvospratnih butanskih seoskih kuća, polja krompira, ječma i pšenice, i lavirinta pešačkih staza koje povezuju kuće sa rekom i šumama. Nekonvencionalan itinerar trebalo bi da uključuje vreme za jednostavnu šetnju ili vožnju biciklom između ovih sela. Meštani su uvek ljubazni i radoznali – seljani koji nisu navikli da viđaju mnogo stranaca mogu vas pozvati na šolju sudže (čaja od putera) ili are (domaćeg žestokog pića). U Paesu se može videti svakodnevni seoski život: deca se igraju pored potoka, stariji ljudi tkaju ili se bave stolarijom pod strehama svojih domova i poljoprivrednici koji nose korpe sa stokom za svoju stoku. Smeštaj u domaćinstvima je sve dostupniji; provođenje noći u seoskoj kući je vrhunac. Zamislite da zaspite pod toplim jorganom u sobi obloženoj drvenim panelima i da se probudite uz zvuke petlova koji kukurikaju i reku koja žubori u daljini. Neki smeštaji u Haa nude kupke sa toplim kamenjem – tradicionalno butansko kupatilo gde se kupate u drvenoj kadi dok se u nju ubacuje usijano rečno kamenje da zagreje vodu natopljenu lekovitim biljem. To je duboko opuštajuće, posebno u hladnim planinskim večerima nakon dana planinarenja. Domaćini će vam takođe kuvati rustični obrok, verovatno sa specijalitetima iz Haa poput Hoenteja (kuvane knedle od heljde punjene listovima repe i sirom). Ova sela pružaju priliku da se naviknete na tempo života u Butanu: spor, povezan sa zemljom i ispunjen tihom radošću.

Livada Iamthang i mesto za piknik Chundu Soekha: Na putu ka vojnom položaju Damtang (poslednja tačka otvorena za civile pre trograničnog područja Indije, Kine i Butana), prolazi se pored prelepe otvorene livade u blizini sela Jamtang. Ova široka, ravna travnata površina nalazi se pored srednje škole Čundu i omiljeno je mesto za izlet lokalnih stanovnika. Džinovski drevni čempres stoji kao stražar na livadi – meštani kažu da je to drvo koje ispunjava želje, a koje je blagoslovilo božanstvo. Ovde se svakog leta (obično u julu) u dolini Ha održava Letnji festival, proslava nomadske kulture sa plesovima jakova, tradicionalnim sportovima i hranom. Čak i ako niste tamo tokom festivala, livada Jamtang je divna za mirnu šetnju. Pređite neobični gvozdeni viseći most koji se njiše iznad Haa Čhu (reke) i posmatrajte poljoprivrednike kako ručno kose seno. Možete pronaći mesta pored reke da uživate u spakovanom ručku sa pogledom na pašnjake jakova na udaljenim padinama. Selo Gurena, u blizini, takođe krije dragulj: nakon prelaska drvenog mosta do Gurene, kratka staza vodi duž reke do osamljene proplanke za piknik koju je jedan lokalni vodič opisao kao svoje „omiljeno mesto za dovođenje prijatelja“. Okruženo divljim cvećem leti i sa molitvenim zastavama iznad glave, lako je videti zašto.

Planinarenje do jezera na velikim nadmorskim visinama: Za planinare, Haa nudi neke od najboljih butanskih planinarskih tura van utabanih staza. Najvažnija među njima je putovanje do jezera Nub Tšonapata (ponekad se piše Nubtšonapata), često nazvanog „tartansko jezero“ zbog načina na koji se njegove boje menjaju. Ova planinarska tura zahteva najmanje 3 dana (dve noći u kampovanju) i trebalo bi da se obavi sa lokalnim vodičem i tovarnim životinjama zbog svoje udaljenosti. Počevši od Haa, penjete se kroz netaknute šume da biste stigli do alpskih visina gde su kampovi jakova raštrkani po pejzažu. Usput, prelazite tri visoka prevoja, svaki od kojih nudi zapanjujuće panorame – po vedrim danima možete čak uočiti i udaljenu Kančendžungu (treći najviši vrh na svetu) koja svetluca na zapadnom horizontu. Sama Nub Tšonapata je mirno, smaragdno jezero na oko 4.300 metara, okruženo jakovima koji pasu i tišinom koju prekida samo vetar. Postoji legenda da je ovo jezero bez dna i magično povezano sa morem. Tačno ili ne, sedenje pored njegovih obala dok zalazeće sunce oboji vodu u zlatnu je duhovno iskustvo samo po sebi. Još jedna kraća tura vodi do jezera Tahlela, što se može obaviti kao energična jednodnevna tura. Ta staza počinje kod manastira Dana Dinka (pomenutog u nastavku) i strmo se penje do manjeg skrivenog jezera okruženog liticama. Lokalna tradicija kaže da ova jezera naseljavaju duhovi čuvari, pa se kampovanje na njihovim obalama obično obavlja sa poštovanjem i možda uz lampu od putera koja se nudi kako bi se umilostivila božanstva.

Staza Meri Puensum i pogled na planine: Ako višednevni treking nije u vašem planu, Haa i dalje nudi korisne jednodnevne planinarenje. Jedna od toplo preporučenih staza je Meri Puensum Trek, nazvana po „Tri bratska planina“ koje bdiju nad dolinom Haa. U predanju o Haa, ova tri planinska vrha (Meri znači planina, a Puensum znači tri brata i sestre) su zaštitnička božanstva. Pešačenje je kružna staza koja se može obaviti tokom dugog dana, počevši od sela Paeso i penjući se na greben koji povezuje tri vrha. Nećete se popeti na same velike vrhove (to bi bio planinarski podvig više od trekinga), ali ćete stići do visokog vidikovca gde se sva tri masiva poravnavaju, sa dolinom Haa koja se proteže ispod i snežnim planinama na horizontu. To je san svakog fotografa po vedrom danu. Staza je strma na nekim delovima, ali nije tehnički teška; molitvene zastavice i možda udaljeni zov jakova su jedini markeri u ovoj divljini. Ovaj treking vam ne samo da daje pravo da se hvalite što ste trekirali u regionu u koji gotovo da nema stranaca, već je i prilika da osetite sirovu veličinu butanskih pejzaža daleko od bilo koje pređene staze.

Skrivene gompe na vrhu brda: U Haa, čak i verska mesta zahtevaju avanturistički duh da bi se do njih stiglo. Raštrkane po vrhovima brda i liticama oko doline nalaze se nekoliko gompi (manastira ili hramova), svaka sa svojom pričom. Jedna od značajnih je Takču Gompa, smeštena na brdu iznad malog grada Haa. Rekonstruisana je nakon zemljotresa 2009. godine, tako da je sama zgrada relativno nova, ali zauzima drevno sveto mesto posvećeno božanstvu zaštitniku Haa. Do Takčua se stiže ili laganom šetnjom ili vožnjom biciklom neasfaltiranim putem iz Dumča. Još jedna je Dana Dinka Gompa, koja se nalazi na vidikovcu sa kojeg se pruža pogled od 360 stepeni na područja Jamtang i Damtang. Kaže se da je jedna od najstarijih u Haa. Dve monahinje žive tamo u povlačenju, i ako je posetite, možda ćete čuti njihove pojanja kako se nose na povetarcu. Dana Dinka takođe služi kao početna tačka za planinarenje do jezera Tahlela. U međuvremenu, u srcu grada Haa, iza bolnice, nalazi se selo Kaču, dom dva mala hrama: Kaču Lakhang i Džunejdra Gompa. Džunejdra je, posebno, dragulj za neustrašive – bukvalno se drži litice, smeštena među borovima i gotovo kamuflirana prirodom, osim belih zidova. Meštani je poštuju jer se unutra kaže da se nalazi stena sa otiskom stopala Gurua Rinpočea (sveca koji je legendarno leteo do Tigrovog gnezda). Poseta Džunejdri se oseća kao otkrivanje tajne – nema puta, pa se mora pešačiti stazom uzbrdo oko sat vremena. Često hram otključava čuvar iz obližnjeg mesta, koji vas može provesti kroz njegovu prigušenu unutrašnjost osvetljenu lampama od putera. Dok izuvate cipele i ulazite u tiho svetilište, ponižavajuće je pomisliti da je ova mala isposnica vekovima mesto meditacije, praktično nepoznato spoljnom svetu.

Smeštaj u domaćinstvima i kupke sa toplim kamenjem: Haa je pažljivo prihvatio turizam zasnovan na zajednici. Nekoliko lokalnih porodica je otvorilo svoje domove gostima, a boravak kod njih je vrhunac svake posete Haa. Smeštaj je jednostavan (očekujte osnovnu, ali čistu sobu, možda sa dušekom na podu, i zajedničko kupatilo), ali iskustvo je bogato. Možda ćete naučiti da kuvate Ema Datši (čuveni butanski čorba od čilija i sira) u kuhinji ili se pridružiti domaćinima u paljenju malog oltara tamjanom ujutru. Uveče isprobajte Dotšo – kupku sa vrućim kamenjem – koju mnogi smeštaji u domaćinstvima mogu pripremiti uz malu naknadu. Zagrejaće rečno kamenje u vatri dok ne zasija, a zatim će ga baciti u drvenu kadu sa hladnom vodom pomešanom sa mirisnim biljem poput artemizije. Dok kamenje cvrči, voda se zagreva i oslobađa opuštajuća ulja biljaka. Namakanje u ovoj kupki, možda u malom kupatilu ili šupi pored glavne kuće, dok gledate u zvezde ili siluete planina, duboko je umirujuće za telo i um. Lako je zamisliti da na mestu tako mirnom kao što je Haa, čak i voda ima lekovita svojstva. Posle kupanja, verovatno ćete uživati u obilnoj domaćoj večeri i lokalnom aru oko ognjišta. Kada napustite smeštaj u porodici u Haa, očekujte da ćete otići sa novim prijateljima, ne samo sa uspomenama.

Dolina Haa je primer nekonvencionalnog iskustva putovanja u Butan: dovoljno pristupačna da se uključi u putovanje, a opet dovoljno udaljena da se oseća kao otkriće. Bez obzira da li tražite avanturu na otvorenom, kulturno uranjanje ili duhovni mir, ova „skrivena dolina pirinča“ nudi ponešto od svega – a sve to dok ostaje istinski neobična.

Dolina Fobdžika, iza ždralova

Ako postoji mesto koje otelotvoruje tihu mistiku u Butanu, to bi mogla biti dolina Fobdžika. Smeštena na zapadnoj padini Crnih planina u centralnom Butanu, Fobdžika (takođe nazvana dolina Gangtej) je široka, zdelasta glečerska dolina bez gradova – samo nekoliko grupa seoskih kuća, šume patuljastog bambusa i centralna močvarna ravnica koja se čini gotovo kao dolina izgubljena u vremenu. Relativno je dobro poznata iz jednog razloga: crnovrati ždralovi. Ove elegantne, ugrožene ptice migriraju sa Tibetanske visoravni u Fobdžiku svake zime, što dolinu čini obaveznom posetom za posmatrače ptica i ljubitelje prirode. Ali pored sezone ždralova i glavnog manastira, većina tura se ne zadržava dugo. Nekonvencionalan pristup Fobdžiki otkriće slojeve prirode i kulture koje kratko zaustavljanje ne može obuhvatiti.

Crnovrati ždralovi: Mistični dolazak: Svake godine krajem oktobra ili početkom novembra, oko 300 crnovratih ždralova sleće u Fobdžiku, klizajući dole da se smeste u močvarama doline. Ostaju do februara pre nego što se vrate na sever. Meštani smatraju ove ptice svetim – manifestacijama svetosti – i njihov dolazak se dočekuje sa slavljem. Zapravo, 11. novembra svake godine, zajednica održava Festival crnovratih ždralova u dvorištu manastira Gangtej. Školska deca izvode plesove ždralova noseći velike ptičje maske, a pesme se pevaju u čast ovih gracioznih posetilaca. Ako posetite tokom festivala, možete uživati u dirljivom prikazu susreta zaštite prirode sa kulturom: festival edukuje seljane i posetioce o zaštiti ždralova, čak i dok svi uživaju u predstavama. Van festivalskog dana, iskustvo posmatranja ždralova je iskustvo mirnog poštovanja. U zoru ili sumrak možete prošetati do jednog od određenih mesta za posmatranje na ivici močvare (kao što je centar za posmatranje sa teleskopima ili jednostavno tiha staza) i posmatrati ptice. Visoki su skoro 1,3 metra, sa snežnobelim telima i crnim vratovima i vrhovima krila, i upečatljivom crvenom krunom. Možda ćete čuti njihove trubačke poklike kako odjekuju u svežem vazduhu. Posmatranje jata ovih ždralova kako se hrane ili lete u formaciji ispred zlatnih trštaka i seoskih kuća je magičan prizor. Osećaj je kao da ste zakoračili u dokumentarac o prirodi, s tom razlikom što ste tamo, obavijeni istim hladnim zimskim povetarcem kao i ptice. Putnici treba da imaju na umu: ne prilazite preblizu i ne pravite glasnu buku – ždralovi su stidljivi i lako ih je uznemiriti. Poštovanje njihovog prostora je deo bontona doline.

Manastir Gangtej – Čuvar doline: Na šumovitom brežuljku na zapadnoj strani doline nalazi se Gangtej Gemba (manastir), jedan od najvažnijih manastira u Butanu i svakako među najlepše lociranim. Ovaj kompleks iz 17. veka gleda na celu Fobdžiku kao da je štiti. Za razliku od mnogih manastira smeštenih na liticama, do Gangteja se može doći putem, ali ima izolovanu atmosferu. Ovde živi i uči oko 100 monaha, uključujući mlade iskušenike. Glavni hram je nedavno restauriran i blista zamršenim drvenim radovima i zlatnim tornjevima. Ušavši u njegovu ogromnu unutrašnjost, posetioce dočekuje prizor džinovske statue Bude i desetine drevnih tantričkih budističkih slika koje krase stubove i zidove. Ako dođete popodne, možda ćete uhvatiti monahe u njihovim svakodnevnim molitvenim seansama: redovi figura u bordo haljinama koje pevaju duboke, zvučne mantre, povremeno isprekidane zvukom dugih tibetanskih rogova i sudarom činela. To je auditivno uranjanje u duhovni svet Butana. Iz dvorišta se pruža impresivan pogled na dno doline i možete pratiti šarenilo polja i tamne delove šuma gde se ponekad gnezde ždralovi. Za nekonvencionalnije iskustvo, zatražite dozvolu (preko svog vodiča) da prenoćite u jednostavnim gostinskim sobama manastira ili u obližnjem manastirskom smeštaju. Ovo vam omogućava da budete svedoci ranih jutarnjih molitvi i da lutate manastirom nakon što turisti odu, možda započinjući razgovor sa monasima o njihovoj svakodnevnoj rutini ili značenju određene statue. Manastir Gangtej nije samo turistička znamenitost – to je aktivan centar vere, i provodeći ovde vreme bez žurbe, može se osetiti simbioza između duhovnog života manastira i prirodnog života doline ispod.

Prirodne staze i šetnje selom: Fobdžika nudi neke lagane pešačke staze koje predstavljaju radost za svakog ljubitelja prirode. Popularna prirodna staza Gangtej je dvosatna šetnja koju mnogi itinereri uključuju. Počinje u blizini manastira i spušta se kroz borove šumarke u dolinu, prolazeći pored malih sela i seoskih kuća. Preći ćete močvarna područja drvenim stazama, šetati kroz mirne livade i na kraju završiti blizu mesta za odmor ždralova. Iako se zove „prirodna staza“ i zaista možete uživati u pejzažu, možete je pretvoriti u kulturnu šetnju malim skretanjima u sela Beta ili Fožika koja su ispunjena rutom. Zavirivanje u dvorište tradicionalne seoske kuće ili posmatranje farmera kako muzu krave može dodati kontekst prirodnim lepotama. Ako ste tamo van sezone ždralova (recimo, leti), dolina nije ništa manje lepa – tepisi divljeg cveća i smaragdna močvara zamenjuju prisustvo ždralova. U stvari, leto i jesen donose prilike da vidite druge divlje životinje, poput jelena muntžaka ili raznih ptica grabljivica koje kruže iznad. Za one neustrašivije, razmislite o poludnevnoj šetnji van uobičajene staze: postoji staza uz istočnu stranu doline u planine koja vodi do Kevang Lahanga, malog hrama u selu gde vreme stoji. Ili isprobajte stazu kojom lokalna deca idu u školu, koja se vijuga od sela Kilkortang do centralne doline, nudeći šarmantne susrete (možda ćete bukvalno šetati sa učenicima u uniformama, koji su željni da vežbaju svoje engleske „zdravo“). Ideja je da ne žurite kroz Fobdžiku. Provedite ovde najmanje dve noći ako je moguće. To vam daje vremena za jutarnju šetnju dok se magla zadržava, popodnevnu šetnju zbog drugačijeg svetla i večernju šetnju pod ćebetom zvezda (Fobdžika ima minimalno električno osvetljenje, tako da je noćno nebo prelepo u vedrim noćima).

Centar i zajednica crnovratih ždralova: Jedna mala ustanova koju vredi posetiti je Informativni centar o crnovratim ždralovima u blizini glavne močvare. Njime upravlja lokalna grupa za zaštitu prirode, u njemu se nalaze izložbe o životnom ciklusu ždralova i značaju močvara Fobdžike. Ponekad imaju prenose sa teleskopa ili čak snimke sa video nadzora na gnezdu ždralova (nenametljivo, iz daljine). Još zanimljivije je to što se ovde možete raspitati da li se dešavaju neki obrazovni programi ili inicijative u zajednici. Stanovnici doline imaju interes u očuvanju ždralova, a postoje i školski programi koji decu uče o zaštiti prirode. Kao neobičan putnik, pokazivanje interesovanja za ove napore može dovesti do značajnih interakcija – možda razgovora sa osobljem centra o tome kako uravnotežuju turizam i zaštitu ždralova, ili čak pridruživanja lokalnom učitelju na izletu za posmatranje ptica ako se rasporedi poklope. Tempo života je spor: možete videti monahe i laike kako obilaze malu stupu u blizini centra kasno popodne, sa molitvenim brojanicama u rukama dok upijaju spokoj.

Boravak u seoskim kućama i butik loži: Smeštaj u Fobdžiki je nekada bio veoma ograničen, ali sada postoji izbor. Da biste ostali nekonvencionalni, odlučite se za jedan od smeštaja u domaćinstvu ili na farmi umesto luksuznih hotela (mada su i oni divni). Boravak na farmi znači jesti pored ognjišta u kuhinji sa lokalnom porodicom, isprobavati jela napravljena od svežeg putera i sira od jaka (mlečni proizvodi u Fobdžiki su odlični) i možda pomagati u večernjim poslovima poput dovođenja jakova ili krava u njihove štale. Ako vam je udobnost važna, postoji i nekoliko eko-koliba izgrađenih u tradicionalnom stilu koje naglašavaju interakciju sa lokalnim područjem – na primer, imanja gde će organizovati privatnu kulturnu predstavu seljana ili jahanje konja kroz dolinu. Ovi boravci direktno doprinose ekonomiji doline i podstiču zajednicu da vidi vrednost u očuvanju svog načina života za buduće generacije.

Fobdžika često ostavlja dubok trag na putnike koji se tamo upuste. To je mesto za usporavanje i razmišljanje, za osetiti ritmove prirode i seoskog života. Zimi, stanovnici doline dele svoj dom sa ždralovima; leti ga dele sa stokom koja pase i divljim svinjama. Kroz sve to uzdiže se veliki manastir na brdu, njegove molitve pružaju zaštitu svim bićima ispod. Pored očigledne lepote, Fobdžika uči nekonvencionalnog putnika o harmoniji – između ljudi i divljih životinja, predanosti i svakodnevnog rada, i godišnjih doba. Nije ni čudo što neki posetioci nazivaju ovu dolinu jednim od najlepših mesta na kojima su ikada bili.

Neotkrivene doline centralnog Butana

Dolina Tang – Mistično srce Butana

Region Bumtang u centralnom Butanu obuhvata četiri glavne doline (Čokhor, Tang, Ura i Čhume), od kojih je Tang najudaljenija i najmističnija. Dok većina tura luta po Džakaru (glavnom gradu u dolini Čokhor u Bumtangu) i možda zaviri u Uru, često zaobilaze Tang zbog dodatne vožnje sporednim putem. Za nekonvencionalnog putnika, dolina Tang je obavezna: dom je svetih mesta povezanih sa najvećim butanskim svecima, intimno očuvanog seoskog načina života i aure stare magije.

Zemlja izlazećeg sunca: Tang se često naziva „dolina Tertona“ jer je rodno mesto Tertona Peme Lingpe, čuvenog butanskog „otkrivača blaga“. U butanskom verovanju, tertoni su prosvetljena bića koja otkrivaju duhovna blaga (tekstove ili relikvije) koje su sakrili raniji gurui. Pema Lingpa, rođen krajem 15. veka u selu u Tangu, poštuje se kao takva figura – ​​butanski ekvivalent sveca. Dok vozite u Tang (oko 30 km od glavnog puta pored Džakara), osećate slojeve legende. Svaka stena i jezero kao da imaju priču. U selu Ngang Lahang (Hram labudova), na primer, lokalno predanje kaže da je lama imao viziju kako da izgradi hram iz sna o labudu koji je tamo sleteo. Dalje, stenoviti izbočina je naznačena kao mesto gde je Pema Lingpa meditirao. Za one koji su zainteresovani za duhovno nasleđe Butana, boravak u Tangu je kao hodanje istim tlom kojim je nekada hodao Pema Lingpa, a čiji su potomci kraljevska porodica Butana i mnoge plemićke loze.

Membartšo (Goruće jezero): Možda najpoznatije mesto u Tangu, na kratkoj pešačkoj udaljenosti od puta, jeste Membartšo, što se prevodi kao „Goruće jezero“. Ovo nije jezero u konvencionalnom smislu, već proširenje reke Tang Ču dok teče kroz klisuru. Prema legendi, Pema Lingpa je zaronio u ovu rupu sa lampom od putera u ruci, izronivši nekoliko trenutaka kasnije sa skrivenim kovčegom sa blagom, a njegova lampa je i dalje čudom upaljena – dokazujući tako svoju duhovnu moć. Danas je ovo mesto hodočasničko mesto. Ljudi pale lampe od putera i puštaju ih po vodi ili ih stavljaju u kamene niše kao prinose. Šarene molitvene zastavice prekrivaju potok, a atmosfera je ispunjena poštovanjem. Do obale reke se stiže kratkom pešačkom stazom; budite oprezni jer stene mogu biti klizave. Gledajući u tamnozelene dubine Membartšoa, lako je osetiti osećaj čuda. Lokalno verovanje kaže da je jezero bez dna i da se povezuje sa duhovnim carstvom. Čak i ako neko nije duhovan, prirodna lepota ovog mesta – sa papratima, mahovinom i molitvenim zastavicama koje se vijore – je spokojna. Ovde se može provesti sat vremena zamišljajući scenu od pre više vekova kada je mistik izneo svetlost iz tame.

Muzej palate Ugjen Čholing: Dalje u Tangu, na kraju puta, nalazi se Ugjen Čholing, aristokratska vila pretvorena u muzej, smeštena na brdu iznad ruralnog prostranstva Tanga. Dolazak tamo je sama po sebi avantura – ​​vožnja prelazi preko visećeg mosta i penje se strmim zemljanim putem. Palata je veličanstveni kompleks dvorišta, galerija i centralne kule, prvobitno dom plemićke porodice koja potiče od Pema Lingpe. Prepoznajući istorijsku vrednost, porodica ju je pretvorila u muzej koji prikazuje život u feudalnom Butanu. Dok lutate kroz slabo osvetljene sobe, vidite izložbe drevnog oružja, kuhinjskog pribora, tekstila i molitvenika, od kojih svaka govori deo priče o tome kako su butanski gospodari i njihovi sluge živeli u prošlosti. Domar može da vam pokaže kako su mleli žito ili da vam ponudi da probate lokalne grickalice od heljde. U jednoj sobi se nalaze verski artefakti i kopije tekstova, koji se povezuju sa otkrivenim blagom Pema Lingpe. Sa krova se pruža impresivan pogled na šarenoliku dolinu Tang, polja heljde i grupe seoskih kuća sa plavim borovim šumama koje se uzdižu iza njih. Prisustvo Ugjen Čholinga na tako udaljenom mestu podvlači koliko je Tang bio značajan istorijski; nije bio zabačena ulica, već kolevka kulture i plemstva. Ako je moguće, prenoćite u jednostavnom pansionu blizu muzeja. Njime upravlja imanje i omogućava vam da doživite duboku tišinu doline nakon mraka, sa blistavim zvezdama iznad glave i možda udaljenim odjekom zvona jaka.

Život u selu doline Tang: Tang nema grad kao takav – samo sela poput Kesphua, Gamlinga i Mesitanga raštrkana po terasastim poljima. Velika nadmorska visina (oko 2800–3000 m na dnu doline) znači hladno vreme i samo jednu žetvu godišnje. Osnovna kultura ovde nije pirinač već heljda i ječam, što se odražava u lokalnoj ishrani: rezanci od heljde (puta) i palačinke (kulej) su uobičajeni. Posetom seoske kuće mogu se videti tradicionalni drveni razboji gde žene tkaju vunene tkanine Jatre (iako je obližnja dolina Čhume poznatija po tkanju Jatre, deo te kulture se preliva u Tang). Provođenje vremena u selima može uključivati posmatranje muškaraca kako seku drva za ogrev ili grade ogradu – ljudi iz Tanga su poznati po tome što su srdačniji i samodovoljni – ili pridruživanje meštanima u zajedničkom vodenom mlinu gde melju heljdu u brašno. Pošto dolazi relativno malo turista, seljani Tanga su često iskreno zainteresovani ako se pojavite, deca vire kroz prozore, a stariji klimaju glavom i govore „Kuzuzangpo la“ (zdravo). To je prilika da se vežbaju neke fraze na dzongka jeziku ili lokalnom bumtangka dijalektu, što im se beskrajno dopada.

Jedan jedinstveni kulturni aspekt ovde je kontinuirano poštovanje loze Pema Lingpe. Mnoga domaćinstva u Tangu čuvaju malo svetilište sa slikama ili relikvijama povezanim sa svecem. Ako vaš vodič ima veze, možda ćete čak sresti i direktnog potomka Pema Lingpe – još uvek postoje verske ličnosti i laici u tom području koji nose to nasleđe. Možda će podeliti priče o porodičnim istorijama isprepletenim sa mitovima. Mešavina svakodnevnog agrarnog života sa visokim duhovnim značajem je ono što Tangu daje gotovo natprirodni šarm.

Lokalne legende i skrivene planinarske staze: Pored Membartšoa, Tang je prepun drugih manje poznatih svetih mesta. Kunzangdrak i Tovadrak su isposnice na liticama visoko iznad doline, gde se kaže da je Pema Lingpa meditirao. Ova mesta zahtevaju naporne pešačke ture od nekoliko sati, ali ako ste strastveni planinar i imate dodatni dan, uspon do jednog od njih je izuzetno isplativ. Verovatno biste bili jedini posetilac, možda dočekan od strane usamljenog monaha ili monahinje koja vas je čuvala. Nadmorska visina (znatno iznad 3.000 metara) i izolacija gore olakšavaju razumevanje zašto se takva mesta smatraju dobrim za meditaciju – tišina je apsolutna, prekida je samo vetar ili daleka grmljavina. Sama staza prolazi kroz šume koje deluju začarano – prekrivene lišajevima i pune ptica. Na povratku, možete proći pored kampa jakova ako je leti, ili jednostavno uživati u spakovanom ručku na živopisnom grebenu.

Zajednica i zaštita: Tang takođe pruža uvid u to kako se ruralni Butan razvija. Neke inicijative u dolini fokusiraju se na održivo šumarstvo i poljoprivredu, često uz podršku butanskih nevladinih organizacija ili čak međunarodnih istraživača. Ako je neko zainteresovan, može da sazna kako zajednice upravljaju svojim pašnjacima kako bi sprečile prekomernu upotrebu ili kako se dolina prilagođava modernom obrazovanju (Tang ima malu školu u kojoj deca iz udaljenih zaseoka borave tokom nedelje). Biti nekonvencionalan ponekad znači bavljenje ovim osnovnim aspektima. Možda se vaša poseta poklapa sa lokalnim godišnjim cečuom (festivalom) u hramu poput Kizoma (koji ne vidi mnogo ljudi spolja). Ili biste mogli biti pozvani da odigrate rundu tradicionalnog streličarstva – seljani Tang, kao i svi Butanci, vole ovaj sport i često imaju postavljen streličarski poligon na polju. Nemojte se iznenaditi ako vam se uputi prijateljski izazov i nađete se kako pokušavate da ispalite strelu 100 metara do udaljene mete dok saigrači pevaju i zadirkuju u dobrom raspoloženju. Ove male interakcije u udaljenoj dolini mogu biti jednako korisne kao i viđenje bilo kog poznatog spomenika.

Ukratko, dolina Tang je destinacija koja hrani dušu putnika. To je mesto gde se istorija, vera i seoski život besprekorno prepliću. Vazduh je malo ređi, ali i svežiji, a pejzaž malo suroviji od bujnih dolina zapadnog Butana – ipak, mnogi odlaze govoreći da je Tang bio vrhunac njihovog putovanja, dodirnuti neopipljivim osećajem povezanosti sa duhovnim srcem Butana. Dok napuštate Tang, možda ćete se uhvatiti kako šapućete obećanje da ćete se vratiti, dok se legende i tihi osmesi ove doline čvrsto urezuju u sećanje.

Dolina Ure – Najviše naselje

Na preko 3.100 metara nadmorske visine, Ura je jedno od najviših i najživopisnijih dolinskih sela u Butanu i poseduje eteričan šarm poput mesta zaustavljenog u vremenu. Smeštena u regionu Bumtang u centralnom Butanu, Ura se često opisuje kao zaselak gde je „vreme stalo“. Dok glavni autoput istok-zapad prolazi blizu Ure, samo mali deo putnika pravi kratku obilaznicu sporednim putem u srce doline. Oni koji to urade, nagrađeni su kaldrmisanim ulicama, kućama u srednjovekovnom stilu i ambijentom koji se gotovo oseća kao evropski alpski, ali izrazito butanski po karakteru.

Selo i njegove kamene staze: Prvo što se primećuje u Uri je urednost sela. Za razliku od mnogih butanskih seoskih naselja raštrkanih labavo, Ura je relativno zbijena. Tradicionalne dvospratne kuće, okrečene u belo i ukrašene ukrasnim drvenim okvirima prozora, stoje blizu jedna drugoj duž mreže kamenih staza. Kaže se da su u prošlosti stanovnici Ure postavljali kaldrmu kako bi se borili protiv blata i prašine, dajući selu jedinstven izgled. Šetnja ovim stazama je zadovoljstvo – proći ćete ispod lukova od sušenja kukuruza i videti raznovrstan seoski život: kokoške koje trče okolo, starije žene u tradicionalnim kira haljinama koje nose snopove ogrevnog drveta, a možda i bebu povijenu na majčinim leđima dok obavlja svakodnevne poslove. Pozdravite seljane sa „Kuzuzangpo“ (zdravo) i osmehom, i verovatno će vam toplo odgovoriti. Relativno kompaktna priroda Ure takođe znači da je možete lako istražiti peške za sat ili dva, zavirivajući u lokalni krug osnovne škole ili primetivši molitvene točkove koje pokreće voda pored potoka. Oseća se bezbedno, sporo i intimno – mesto gde svi poznaju svakoga, i zaista verovatno svi dele neke porodične veze.

Ura Lakhang (Hram Ura): Selom dominira Ura Lakhang, veliki zajednički hram koji se nalazi na uzvišenju na rubu sela. Ovaj hram je posvećen Guruu Rinpočeu i lokalnim zaštitnim božanstvima. Njegova arhitektura je klasičnog Bumtang stila, čvrsta i kvadratna sa unutrašnjim dvorištem. Unutra, glavna statua je Gurua Rinpočea (Padmasambhave) u njegovom gnevnom obliku, okružena spokojnim Budama. Zidovi hrama su oslikani živopisnim muralima koji prikazuju budističku kosmologiju i lokalne svece. Ako vam monah čuvar otvori svetilište, možete videti drevne relikvije ili ritualne predmete u upotrebi. Ali možda najfascinantniji aspekt Ura Lakhanga je to kako se transformiše tokom festivala Ura Jakčoe, koji se obično održava u proleće (oko aprila ili maja). Ovaj festival je jedinstven za Uru i dobio je ime po svetoj relikviji, statui jaka, koja se izlaže da blagoslovi prisutne. Tokom Jakčoea, seljani oblače svoju najsjajniju odeću i okupljaju se ovde na dane plesa i molitvi. U jednom plesu maskirani izvođači ponovo oživljavaju priču o tome kako je dakini (nebeski duh) donela sveti putir u Uru. Atmosfera je isprepletena radosti i poštovanja; deca trčkaraju okolo, stariji mrmljaju mantre na molitvenim brojanicama, a celo selo se okuplja kao jedna proširena porodica. Kao jedan od retkih prisutnih stranaca, često postajete dobrodošla radoznalost – meštani vam mogu ponuditi aru (pirinčano vino) ili domaće grickalice, oduševljeni što ste se pridružili njihovoj proslavi. Čak i van vremena festivala, Ura Lakhang vredi posetiti; domar vam može ispričati priču o njenom osnivanju i pokazati koji mural prikazuje Gurua Rinpočea kako savladava lokalnog demona.

Šingkar – pastoralno utočište: Na samo maloj udaljenosti od Ure, malo dalje niz put i blago van glavne staze, nalazi se Šingkar, malo naselje koje se često smatra delom šire zajednice Ure. Šingkar je u suštini široka livada okružena blagim brdima, sa malim hramom (Šingkar Dečenling) za koji legenda kaže da ga je osnovao Longčenpa, veliki tibetanski majstor koji je posetio Butan. Ono što Šingkar čini posebnim jeste njegov spokoj. Jakovi i ovce lenjo pasu na pašnjaku nalik visoravni. Molitvene zastavice vijore se sa vrhova brda. Kaže se da je ime Šingkara, što znači „drvena koliba“, poteklo od originalne kuće koju je sagradio duhovni lik koji je tamo živeo kao pustinjak. Veoma malo turista se upušta ovde, iako se u jesen Šingkar održava lokalni događaj pod nazivom Šingkar Rabnej, poznat po svojim arhaičnim narodnim plesovima i zajedničkim ritualima. Posetilac koji šeta Šingkarom može sresti iskušenike iz hrama koji raspravljaju o svetim pismima na otvorenom ili poljoprivrednike koji ručno kose seno srpovima, slažući ga u uredne konusne gomile. Tempo života diktiraju sunce i godišnja doba. Poseta Šingkaru može biti meditativno iskustvo; čak i bez formalne aktivnosti, samo sedenje pored hrama ili šetnja do vidikovca odakle možete videti celu travnjačku površinu ispod može doneti osećaj mira. Čistoća vazduha, obojena mirisom bora i dima od drveta, i apsolutna tišina (osim povremenog zovu ptica ili udaljenih kravljih zvona) čine ga idealnim mestom za introspekciju ili ručak za piknik.

Lokalno gostoprimstvo: Urinci u Butanu imaju reputaciju veselih i direktnih ljudi. Neka mala preduzeća su počela da primaju posetioce – možda ćete pronaći seosku kuću koja nudi prenoćište ili barem topli obrok. Ako jedete u Uri, probajte šta god je u sezoni: možda neke šumske pečurke ubrane iz okolnih šuma ili krompir sa polja (krompir Bumtang je poznat po svom ukusu) i mlečne proizvode poput svežeg jogurta i putera po kojima je region poznat. Komunikacija može biti mali izazov jer stariji ljudi ograničeno govore engleski, ali osmesi i znakovni jezik čine čuda. Deca često znaju malo engleskog iz škole i mogu rado vežbati sa vama, hvaleći se recitovanjem narodne priče ili postavljanjem pitanja o vašoj domovini. Ove male interakcije u udaljenoj dolini mogu biti jednako korisne kao i poseta čuvenom hramu – one daju uvid u to koliko može biti zadovoljan i samodovoljan život u butanskom selu.

Planinarenje i pogledi: Za one koji žele da istegnu noge, Ura pruža dobre početne tačke za dnevne planinarenje. Jedna preporučena kratka planinarska tura je od Ure do vidikovca na putu za Trumsing La (visoki prevoj iza Ure). Ovaj pogled pruža panoramski pogled na dolinu Ure smeštenu među valovitim brdima, gde selo izgleda kao mala grupa usred zelene činije. U proleće, brda oko Ure eruptiraju u cvetovima rododendrona crvene, ružičaste i bele boje – spektakl ako se pravilno tempira (april/maj). Još jedna planinarska tura može vas odvesti starim stazama prema dolini ispod Ure (Ura se nalazi iznad većeg dna doline koju preseca autoput istok-zapad). Ove staze vas mogu voditi kroz mešovite šume četinara i rododendrona gde možete videti znake divljih životinja – možda otiske kopita himalajske serou (kozje antilope) ili čuti pozive monal fazana. Retko se susreću veliki predatori, ali mrki medvedi lutaju šumama Bumtanga (uglavnom noću). Vaš vodič će se obično pobrinuti da se držite bezbednih ruta i možda će napraviti buku kako bi odbio bilo kakva stvorenja. Zimi sneg može zalediti krovove Ure i okolna polja – ako ste fotograf, snimanje grupe kuća na Uri sa dimom koji se vijori iz dimnjaka na pozadini snežnih vrhova je očaravajuće.

Nadmorska visina Ure znači da noću može biti hladno; ako ostanete, očekujte udoban krevet zagrejan debelim ćebadima i noćnu tišinu koju prekidaju samo psi koji laju na divlju životinju koja luta ili povremeno lepršanje molitvenih zastava. A kada dođe jutro, prva svetlost obasjava polja i hram Ure, možda ćete se osećati kao da ste se probudili u Butanu od pre sto godina. Osećaj kontinuiteta – da se život u Uri danas ne razlikuje dramatično od života pre nekoliko generacija – je opipljiv. Za svakog putnika koji traži autentičnost i odmor od običnog, Ura to pruža na najnežniji, očaravajući način.

Bumtangovi tajni pivari i drevni hramovi

Region Bumtang, koji obuhvata više dolina, često se naziva duhovnim srcem Butana. U njemu se nalaze neki od najstarijih hramova u zemlji i mesto je nastanka mnogih verskih tradicija. Dok se Džakar (glavni grad u dolini Čokhor u Bumtangu) i nekoliko hramova poput Džambaj Lahanga i Kurdžej Lahanga pojavljuju na standardnim planovima putovanja, postoje i dublji slojevi koje treba istražiti, uključujući jedinstvene lokalne proizvode poput piva i sira, i manje poznate hramove koji čuvaju ključeve istorije Butana.

Džambaj Lakhang – Sveti plamen i ponoćni plesovi: Džambaj Lakhang je jedan od 108 hramova za koje se kaže da ih je čudesno osnovao tibetanski kralj Songcen Gampo u 7. veku (na isti legendarni dan kao i Kjiču Lakhang u Paru i drugi širom Himalaja). To je skromna, drevna građevina okružena belim zidom i molitvenim točkovima. Ulazak u Džambaj Lakhang može se osećati kao ulazak u vremensku kapsulu; unutrašnjost je prigušena, često osvetljena samo lampama od putera, a statue i ikone pokazuju svoju starost na poštovan način. Centralna figura je Maitreja (Buda budućnosti). Jedna izvanredna karakteristika je mali večni plamen u hramu, koji se podgreva svetim uljem, za koje se veruje da gori vekovima kao simbol svetlosti dharme. Ali ono što zaista izdvaja Džambaj je njegov godišnji festival, Džambaj Lakhang Drup, koji se održava kasno u jesen (obično u oktobru ili novembru). Ovaj festival uključuje Terčam ili „goli ples“, jedan od najezoteričnijih rituala u butanskoj kulturi. Usred noći, oko lomače u dvorištu hrama, grupa muških plesača nastupa noseći samo maske. Ples je i obred plodnosti i prizivanje božanstava da blagoslove region; strancima dugo nije bilo dozvoljeno da ga vide, ali u skorije vreme turistima je povremeno dozvoljen ulaz (uz strog pristoj i bez fotografisanja). Čak i ako ne prisustvujete ovom ponoćnom plesu, dnevni festival je živahan, a značaj Džambaja tokom tog vremena ističe njegov status živog hrama, a ne samo relikvije. Kao nekonvencionalni putnik, planiranje posete oko festivala Džambaj Lakhang može biti vrhunac, ali čak i poseta tokom mirnog dana, može se osetiti slojevi posvećenosti natopljeni njegovim drevnim drvetom i kamenom.

Kompleks Kurdžej Lakhang: Na samo maloj udaljenosti od Džambaja, preko visećeg pešačkog mosta i uz blagu padinu, nalazi se Kurdžej Lakhang, još jedno od mesta moći Bumtanga. Kurdžej je zapravo kompleks od tri hrama, izgrađena u različitim periodima, jedan pored drugog. Najstariji hram sadrži pećinu u kojoj je Guru Rinpoče meditirao u 8. veku i ostavio svoj telesni otisak (otuda i naziv Kurdžej, što znači „telesni otisak“). Videti pravi otisak na steni, prekriven svilom i jedva osvetljen u mraku najdubljeg svetilišta, je jezivo iskustvo i za butanske hodočasnike i za strane posetioce. Ovo je mesto gde su, prema predanju, demoni bili savladani i seme budizma čvrsto posejano u Butanu. Napolju, 108 čortena (stupa) nižu se duž litice, a visoki čempresi - za koje se veruje da su iznikli iz štapa za hodanje Gurua Rinpočea - pružaju hlad. To je mirno mesto za boravak. Ako krenete rano ujutru, možete uhvatiti lokalne žene kako obilaze (kora) oko hrama, sa molitvenim brojancima u rukama, ili monahe kako obavljaju svakodnevno čitanje. Pogled iz Kurdžeja, sa pogledom na reku Bumtang i polja, je slikovit i često ispunjen kravama koje pasu. Za neobičnije iskustvo, možete zamoliti da se spustite do obale reke ispod hrama, gde se nalazi mala pećina za meditaciju i žuboreći izvor koje turisti retko viđaju – lokalno verovanje je da je izvorska voda blagoslovena za zdravlje.

Tamšing Lakhang – Dom blaga: Preko reke od Kurdžeja, do kog se može doći kratkom vožnjom ili pešačenjem kroz poljoprivredna imanja, nalazi se Tamšing Lakhang. Osnovan 1501. godine od strane Tertona Pema Lingpe (istog svetaca iz doline Tang), Tamšing je poseban jer je bio njegov privatni manastir, a ne po kraljevskoj narudžbini. I dalje je jedna od važnih manastirskih škola sekte Njingma. Murali unutar Tamšinga su među najstarijima u Butanu, prikazujući bezbroj Buda i kosmičkih mandala. Izbledeli su i okrnjeni na nekim mestima, ali su originalni, a istoričari umetnosti ih cene kao prozor u prošlu estetiku Butana. Jedan neobičan artefakt u Tamšingu je oklop od verižne oklopne konstrukcije koji visi blizu ulaza, za koji se navodno da ga je izradio sam Pema Lingpa. Hodočasnici pokušavaju da ga podignu na leđa i tri puta obiđu unutrašnje svetilište hrama; veruje se da to čisti od grehova. Oklopna konstrukcija je veoma teška (oko 20 kilograma), tako da predstavlja i fizički i duhovni izazov! Ako pokušate pod zbunjenim pogledom monaha koji je tamo, sigurno ćete otkriti priču. Tamšing takođe ima festival u jesen gde se izvode sopstveni plesovi pod maskama, uključujući i neke posvećene nasleđu Pema Lingpe. Budući da je manji manastir koji nije podržan od strane vlade, Tamšing ima strožu atmosferu, ali to doprinosi njegovoj autentičnosti. Ponekad možete videti monahe zauzete svakodnevnim poslovima poput mlevenja čilija ili nošenja vode – podsetnici da je monaški život takođe zajednički rad i učenje, a ne samo ceremonija.

Bumtangovo pivo i sir: Bumtang je poslednjih godina postao neočekivani centar za mladu butansku scenu kraft piva i sira, uglavnom zahvaljujući švajcarskom uticaju. Šezdesetih godina prošlog veka, švajcarski gospodin po imenu Fric Maurer nastanio se u Bumtangu i uveo švajcarske tehnike proizvodnje sira i piva. Pivara „Crvena panda“ u Džakaru proizvodi osvežavajuće nefiltrirano pšenično pivo (vajsbir) koje je steklo gotovo kultni status među putnicima. Poseta njihovoj pivari (koja je prilično mala) ili bar degustacija flaše „Crvene pande“ piva u lokalnom kafiću je obavezna za ljubitelje piva. Jedinstveno je piti pivo evropskog stila na Himalajima, kuvano sa himalajskom izvorskom vodom. Slično tome, u fabrici sira i mlekare Bumtang možete probati lokalne sireve Gauda i Emental – nasleđe švajcarskog projekta. Mogu ponuditi kratke ture ili barem prodaju iz malog objekta. Probanje uzorka sira Bumtang uparenog sa lokalnim krekerima od heljde ili butanskim medom predstavlja ukusnu užinu i iznenađujući nalaz u ruralnom Butanu. Postoji i novija mikropivara pod nazivom Bumtang Breveri koja pravi ejlove i jabukovače od lokalnih jabuka – ako je otvorena za posetioce, možete probati njihove kreacije u rustičnom okruženju pivnice. I ne propustite priču koja stoji iza piva: etiketa prikazuje crvenu pandu (ugroženog sisara) i podseća da deo profita ide za podizanje svesti o zaštiti prirode, spajajući zadovoljstvo sa svrhom.

Lokalne destilerije i biljna pića: Pored piva, Bumtang je poznat i po svojim jakim žestokim pićima. Destilerija Bumtang (deo Projekta za dobrobit vojske) u Džakaru proizvodi čuvenu rakiju pod nazivom K5 i viski poput Misti Pika – iako se ture ne nude redovno, možete pronaći njihove proizvode u lokalnim prodavnicama za probanje. Neobičnija je rasprostranjenost domaćih voćnih žestokih pića. Skoro svaka seoska kuća u Bumtangu ima destiler za ara; rakija od jabuke ili šljive iz Bumtanga može biti blaga i aromatična. Ako boravite u porodičnom smeštaju, verovatno je da će deda izvaditi bambusov bokal are da podeli. Pijte polako – jako je! U dolini Tang, jedinstveno piće je... „Singčang“, fermentisano ječmeno pivo koje se služi u velikoj drvenoj posudi sa bambusovom slamkom – pomalo slično tibetanskoj tongbi. Deljenje toplog lonca singčanga sa meštanima u hladnoj večeri Bumtanga, možda uz sušeno meso od jaka i ljuti ezaj (čili salsa), je nekonvencionalno kulinarsko iskustvo koje stvara trenutni druženje.

Kulturna tura i sela Bumtang: Oni koji imaju sklonost ka planinarenju, ali nemaju izdržljivosti ili vremena za visoke planine, mogu razmotriti Bumtang Sova Trek ili druge kratke kulturne planinarske ture koje kruže oko dolina sa zaustavljanjima u selima. Na primer, trodnevna planinarska tura može povezati sela u dolinama Čokhor i Tang, pružajući vam pogled na ceo region Bumtang i prolazeći kroz šume poznate po hukanju sova noću (otuda i naziv). Kampujete u blizini manastira kao što je Tarpaling (poznat po meditacijama Longčenpe) ili na livadama iznad Ure, što pruža jedinstvene vidikovce pri izlasku sunca. Usput možete prenoćiti u šatoru blizu seoske kuće i probuditi se da biste se pridružili porodici na muži pre nego što nastavite planinarenje. Neobično je po tome što većina tura vozi između glavnih znamenitosti Bumtanga, dok vi bukvalno hodate stazama koje povezuju ove duhovne tačke – baš kao što su monasi i seljani radili vekovima. Još jedna lagana staza je staza Ngang Lakang, noćna kružna tura od Džakara do Nganga i nazad, sa zaustavljanjem u malom hramu sela Ngang i mogućim prisustvom lokalnom ritualu ako je vreme pogodno. Ove staze kombinuju vežbanje sa kulturnim uranjanjem i mogu se prilagoditi vašem nivou kondicije.

Bumtang spaja staro i novo na neočekivane načine – gde drugde možete pronaći vekovne hramove i švajcarski sir, ponoćne gole plesove i kraft pivo, sve u jednoj dolini? Nekonvencionalni putnik uživa u ovim suprotstavljenostima. Lutajući sa glavnog puta – bilo da ste u pivari ili uz brdo do skrivene kapele – okusite pun ukus Bumtanga. To je mesto koje vas poziva ne samo da ga vidite, već da ga polako uživate, bilo kroz šolju pene, religiozno prosvetljenje ili prijateljski razgovor pored ognjišta. Kao što bi meštani Bumtanga nazdravili, „Ustani, Delek!“ – na vašu sreću što ste doživeli njihovu dolinu u svoj njenoj bogatoj, slojevitoj slavi.

Istočni Butan – Poslednja granica

Istočni Butan se često naziva „poslednjom granicom“ butanskog turizma jer, čak i godinama nakon što se Butan otvorio svetu, ovaj region doživljava samo mali broj posetilaca. Udaljeniji je, manje razvijen u pogledu turističkih sadržaja i kulturno poseban. Za one koji su spremni da se upuste u ovu posetu, Istočni Butan nudi sirovi i autentični uvid u butanski život, kao i toplu suptropsku klimu na jugu i visokoplaninske zajednice na severoistoku. Hajde da se udubimo u to kako doći tamo i neka od njegovih najzanimljivijih područja.

Dolazak u istočni Butan: rute i logistika

Putovanje u istočni Butan zahteva malo više planiranja nego putovanje u dobro utabani zapad. Međutim, samo putovanje može biti vrhunac, dok prelazite neke od najdramatičnijih puteva Butana.

Kopnenim putem iz Indije preko Samdrupa Džongkara: Jedan od načina da se stigne na istok jeste ulazak u Samdrup Džongkar, pogranični grad koji je povezan sa indijskom državom Asam. Ovo je jugoistočna kapija Butana. Ako sletite u Guvahati (najveći grad na severoistoku Indije), do granice u Samdrup Džongkaru je oko 3-4 sata vožnje. Prelazak ovde je fascinantno iskustvo jer se okruženje menja gotovo trenutno; užurbane ravnice Indije ustupaju mesto mirnijem butanskom gradu sa svojom prepoznatljivom arhitekturom i dekorom. Samdrup Džongkar nije turistički – to je radnički grad sa malo graničarskog osećaja. Videćete indijske i butanske trgovce, mešavinu jezika, a možda i majmune kako lutaju po obodu. Kada stignete u Butan, počinje putovanje naviše: put od Samdrup Džongkara do Trašiganga (glavnog grada Istočnog Butana) je epska vožnja, često tokom dva dana radi uživanja u zaustavljanjima. Prvog dana, penjete se sa nivoa mora na preko 2.000 metara, prolazeći kroz podnožje Nacionalnog parka Rojal Manas sa gustim džunglama (ponekad slonovi prelaze put, potreban je oprez!). Noć se često provodi u nekom gradu na sredini puta poput Deothanga ili Mongara (Mongar je zapravo dalje, iza Trašiganga, ali ako se dobro vozi, može se stići tamo). Međutim, ljudi obično prave pauzu u Trašigangu nakon celog dana i po vožnje.

Bočni put (autoput preko Butana): Glavna arterija istok-zapad, često nazivana samo Bočni put, povezuje Puentšoling na jugozapadu sa Trašigangom na istoku. Posle Bumtanga, ovaj put prelazi preko prevoja Trumšing La (~3.780 m) – koji je jedan od najviših u Butanu i označava granicu između centralnih i istočnih regiona. Ovaj deo je verovatno najslikovitiji i najjeziviji. Trumšing La može biti obavijen oblacima i maglom, sa mahovinastim šumama koje deluju prvobitno. Spuštajući se sa njega, vijugate kroz litice i vodopade (put je usečen u gotovo vertikalne litice u nekim oblastima; jedan vodopad bukvalno sipa na autoput u određeno doba godine). Ovaj deo je deo regiona Jongkola, poznatog među posmatračima ptica po retkim vrstama u svojim bujnim širokolisnim šumama. Na kraju stižete do Mongara (brdskog grada sa dzongom koji je novija reprodukcija starijeg izgubljenog u požaru), a zatim dalje do Trašiganga. Čitav prelaz od Bumtanga do Trašiganga je obično dugačka dva dana vožnje, ali ako imate dobro vozilo i toleranciju za krivudave puteve, to je avantura sa zadivljujućim pogledima na svakom koraku.

Zašto malo turista putuje na istok: Razlozi su višestruki: istorijski gledano, obavezni turistički paketi su imali utvrđene maršrute fokusirane na zapadne znamenitosti; infrastruktura (kao što su luksuzni hoteli ili mnogi restorani) je manja na istoku; putne udaljenosti su značajne (pomisao na dva ili tri puna dana u automobilu odvraća neke); i možda percepcija da istok nema značajnu „atrakciju“ poput Tigrovog gnezda. Ali to su upravo razlozi zašto bi nekonvencionalni putnik otišao. Neistražen je u smislu turističkih gužvi. Dobijate zadovoljstvo da vidite drugu stranu Butana – na primer, istočni gradovi imaju opušteniju atmosferu regionalne pijace, sa robom poput sušene ribe, domaćeg tamjana ili pastila od fermentisanog sira na prodaju, više namenjenih lokalnom stanovništvu nego posetiocima. Ljudi na istoku su poznati po tome što su topli i skromni, brzo se smeju i čine da se posetilac oseća kao kod kuće.

Ograničeni, ali rastući kapaciteti: Grad Trašigang ima nekoliko jednostavnih hotela i jedan ili dva pristojna sa osnovnim udobnostima. Slično tome, Mongar ima nekoliko. U manjim istočnim gradovima (Luentse, Kanglung, Orong, itd.) možete biti u seoskoj kući ili u vladinom pansionu. Sve je to moguće uz malo fleksibilnosti – zamislite to kao boravak u seoskim gostionicama. Boravak u manastiru je veoma jednostavan: imaćete tanak dušek na podu u gostinskoj sobi ili zajedničkoj prostoriji, a obroci su jednostavna vegetarijanska jela koja se jedu sa monasima. Kvalitet smeštaja u domaćinstvima varira – neki su pripremili odgovarajuću gosteinsku sobu, drugi bi mogli da očiste porodične prostorije za vas. Uvek ćete imati privatnost za spavanje i pristup toaletu (često spoljašnjem čučavom toaletu). Topla voda može biti kanta zagrejana na vatri. Eko-lože sada postoje na nekoliko neobičnih mesta – na primer, nekoliko u Bumtangu i Hau – koje mešaju rustični šarm sa modernim udobnošću (tuševi na solarnu energiju, grejanje na drva). Ako kampujete tokom planinarenja ili na festivalima, turistička agencija obezbeđuje šatore i opremu; Pitajte da li imaju vreće za spavanje za hladno vreme na velikim nadmorskim visinama. Noći mogu biti ledene u planinama, tako da je posedovanje prave opreme ključno za udobnost.

Povezivanje i napajanje: Kada napustite urbane centre zapadnog Butana, internet i mobilni signal mogu biti povremeni. Zapravo je zadovoljstvo isključiti se iz mreže u udaljenim selima, ali obavestite porodicu da biste mogli biti van mreže duže vreme. Kupovina lokalne SIM kartice (bilo B-Mobile ili TašiSel) u Timphuu pomaže; imaju iznenađujuće dobar domet čak i u manjim gradovima, mada u dubokim dolinama ili visokim planinama možete biti van mreže. Struja je stigla do većine sela, ali se dešavaju nestanci. Nosite prenosni baterijski blok za telefon i baterijsku lampu ili lampu za prednju stranu (smeštaji u porodicama ili kampovi imaju ograničeno osvetljenje noću). Zimi, snabdevanje električnom energijom ima problema ako radi mnogo grejalica – budite spremni na moguće nestanke struje i koristite toplu peć ili odeću u slojevima umesto da se oslanjate isključivo na električno grejanje.

Zdravlje i bezbednost: Putovanje na daljinu znači voditi računa o zdravlju. Nadmorska visina: ako se penjete iznad 3000 m (npr. Sakteng ili delovi Lhuentsea), aklimatizujte se tako što nećete žuriti ka najvišoj tački. Provedite noć u gradu na umerenoj nadmorskoj visini (recimo Mongar na 1600 m ili Trašigang ~1100 m) pre nego što spavate u višim selima. Ostanite hidrirani i izbegavajte prekomerno naprezanje prvog dana na nadmorskoj visini. Nosite Diamoks ili ibuprofen ako znate da ste osetljivi na visinsku bolest (konsultujte se sa svojim lekarom). Medicinske ustanove u istočnom/severnom Butanu su ograničene – svaki okrug ima osnovnu bolnicu, ali ozbiljni slučajevi zahtevaju evakuaciju u Timfu ili Indiju. Vaš vodič i vozač često imaju osnovnu prvu pomoć, ali ponesite lične lekove (i antibiotik širokog spektra, za svaki slučaj). Za putovanje na daljinu se toplo preporučuje putno osiguranje koje pokriva hitnu evakuaciju. Međutim, nemojte se previše uznemiriti: Butan je generalno veoma bezbedan u pogledu kriminala (skoro da ga nema) i vaš vodič će se pobrinuti za logistiku ako se razbolite (mreža turističke podrške je pažljiva). Za manje tegobe, termos čaja od đumbira i svež vazduh leče većinu bolesti!

Dozvole i ograničen pristup: Istočni Butan je istorijski bio otvoreniji od nekih severnih pograničnih područja – ne trebaju vam posebne dozvole za lutanje Trašigangom ili Mongarom, vaša standardna dozvola za rutu će ih navesti. Ali ako nameravate da se uputite ka Meraku i Saktengu (selima blizancima Brokpa) ili Meri La na indijskoj granici, vaš operater mora da obezbedi dozvolu jer se ona nalaze u rezervatu za divlje životinje Sakteng. Slično tome, putovanje krajnjim severnim putem od Lhuentsea do Singje Dzonga (visokog mesta hodočašća) zahteva posebnu dozvolu Ministarstva unutrašnjih poslova zbog blizine Tibeta. Ove dozvole nisu nepremostive; samo se uverite da ih je vaš operater uključio u vašu početnu prijavu za vizu ili da je podneo zasebno zahtev. Često vam daju papir koji morate poneti, a koji će vaš vodič poslužiti. Takođe, imajte na umu da se granica Samdrup Džongkar zatvara noću i tokom određenih butanskih praznika – zakažite prelazak tokom dana.

Pripremajući se za dodatnu logistiku i prihvatajući duža putovanja, shvatićete da se Istočni Butan izvanredno isplati. Nagrađuje vas iskustvima koja se osećaju zaista pionirski – ispijanjem čaja sa plemenskim starešinom u bambusovoj kolibi ili stajanjem na vetrovitom planinskom prevoju bez ijedne žive duše na vidiku. Divlja granica ne deluje tako divlje kada vas svuda dočekuju iskrenim osmesima i ponudom gostoprimstva. Pretvara se u putovanje otkrića koje, kako mnogi smatraju, potpuno menja način na koji razmišljate o Butanu.

Merak i Sakteng – teritorija Brokpa

U krajnjem severoistočnom uglu Butana, skrivene u surovim planinama blizu granice sa indijskim Arunačal Pradešom, nalaze se dve planinske zajednice Merak i Sakteng. Poseta ovim selima je kao ulazak u drugi svet – onaj koji naseljavaju ljudi Brokpa, polunomadska pastoralna zajednica koja je sačuvala način života i kulturu različitu od većine butanskog društva. Tek relativno nedavno otvoreni za turizam (uz posebne dozvole), Merak i Sakteng nude retku priliku da se vidi netaknuta nomadska kultura i ekosistemi velikih nadmorskih visina u Butanu.

Kako doći: Getting to Merak and Sakteng is an adventure in itself. From Trashigang town, you typically drive (or drive as far as feasible and then ride a horse) to a road-head village called Chaling (or sometimes to Phudung, if road conditions allow), and then you proceed on foot (or horseback) for a multi-day trek. The trek to Merak usually takes a day of hiking (~15 km, 5–7 hours), and from Merak to Sakteng another day or two (another ~18 km). Alternatively, local 4×4 transport may sometimes reach Merak seasonally via a rough track, but generally, trekking is the mode – which is part of the experience. As you ascend into Merak (~3,500m elevation), you’ll likely encounter Brokpa herders on the trail – recognizable by their attire (more on that below). Porters or pack animals will carry your gear, and you camp or stay in simple homestays (recently introduced basic guesthouses exist in both Merak and Sakteng now). The hike itself is beautiful: thick forests give way to rhododendron shrublands and then wide open yak pastures. It’s common to see huge birds of prey (Himalayan griffons) circling overhead in these pristine lands. Reaching Merak by evening, the cluster of stone houses with thatch or corrugated roofs feels like something out of a time warp, smoke gently rising from each home’s hearth, and yaks milling in nearby pens.

Karakteristična kultura i odeća naroda Brokpa: Narod Brokpa vekovima živi u ovim visokim dolinama, uglavnom samodovoljno. Jedna od prvih stvari koje ćete primetiti je njihova jedinstvena odeća. Žene i muškarci Brokpa nose duge, tamnocrvene vunene tunike vezane kaišem, često sa šarenim jaknama ili rukavima. Muškarci često imaju debele čizme i nose dugačak štap. Žene se ukrašavaju mnoštvom nakita – višestrukim ogrlicama od korala i tirkiza, plus teškim srebrnim minđušama. Ali prepoznatljivi komad je Brokpa šešir. I muškarci i žene nose konusne šešire napravljene od tkanog bambusa i prekrivene crnom jakovom dlakom, sa pet resama na pipcima koje vise – donekle podsećaju na malu obrnutu korpu sa resama. Kaže se da ove rese pomažu u odvođenju kišnice sa lica i vrata, delujući kao oluci. Šeširi su upečatljivi i za razliku od bilo kog drugog u Butanu (ili Himalajima uopšte). Lajap narod nosi donekle slične, ali Brokpa šeširi imaju šire, mekše rese. Brokpe takođe nose grubo tkane torbe za rame za svoje svakodnevne potrebe i često drže kratki bodež zategnut za pojas (koristan za sve, od sečenja konopca do sečenja sira). Kulturno, praktikuju mešavinu animističkih i budističkih tradicija. Možda ćete videti mendhang (kamene oltare) u Meraku i Saktengu gde umiruju planinska božanstva prinosima poput piva ili mesa. Zimi slave jedinstvene festivale kao što je Meralapbi (blagoslov vatre). Ako pokažete interesovanje, lokalni lama može demonstrirati ritual Brokpe za žetvu ili isceljenje (pod uslovom da se to radi sa istinskim poštovanjem, a ne kao turistička predstava).

Život u selu Merak: Merak, niže od dva sela na oko 3.500 metara nadmorske visine, deluje vetrovito i otvoreno. Kuće su građene od kamena kako bi izdržale jake zimske vetrove i često su grupisane u grupe. Centralna karakteristika je zajednička sala/hram gde seljani okupljaju na sastanke i bogosluženja. Tu je i osnovna škola, što je odlično mesto za upoznavanje dece; deca Brokpa mogu biti stidljiva, ali radoznala, a nekoliko engleskih fraza ili deljenje fotografija od kuće mogu izazvati smeh. Život se vrti oko jakova i ovaca. Ujutru ćete čuti grube pozive jakova dok ih porodice muzu ili teraju na ispašu. Jakovi su spas Brokpa – obezbeđuju mleko (koje se pretvara u sir i puter), vunu (za tkanje njihove odeće i ćebadi) i prevoz (kao tovarne životinje). Šetajući Merakom, možda ćete biti pozvani u kuću Brokpa. Unutra se obično nalazi dimna vatra u centru (bez dimnjaka – dim suši meso koje visi na rogovima i čuva drvo). Domaćica će vam verovatno ponuditi činiju čaja od putera ili možda malo marje (čaj od jakovog mleka, koji može biti i jači). Takođe mogu dati užinu od sira od jaka ili sušenog ovčijeg mesa. Ovi ukusi mogu biti jaki; grickajte ljubazno čak i ako je to stečeni ukus. Razgovor će teći kroz vašeg vodiča; teme u kojima Brokpe često uživaju uključuju razgovore o svojim jakovima (koliko ih imaju, itd.), vremenu (koje diktira njihove živote) i pitanja o vašoj dalekoj zemlji u zabavnom čudu. Večeri mogu biti živahne ako ste tamo na poseban dan – mogli bi da vam izvedu ples Brokpe, koji uključuje mnogo smelih koraka i pevanje visokih tonova, često prepričavajući podvize svog polulegendarnog pretka, Drungbosa.

Selo i svetilište Sakteng: Sakteng se nalazi jedan dan hoda dalje od Meraka, na nešto nižoj nadmorskoj visini (oko 3.000 m) u široj dolini. Pristup Saktengu je zapanjujući – nakon prelaska prevoja Nakčung La (oko 4.100 m) sa panoramskim pogledom, spuštate se kroz borove šume u dolinu nalik činiji. Sakteng je veći od Meraka i deluje malo „razvijenije“ – ima centralno područje sa nekoliko prodavnica (koje prodaju osnovnu robu, a ponekad i proizvode od tkane jakove dlake za turiste), školu i šumarsku kancelariju, jer je centar rezervata za divlje životinje Sakteng. Iako je još uvek udaljen, Sakteng ima seoski pansion, pa čak i centar za posetioce zajednice. Brokpe ovde dele istu kulturu, mada neki kažu da su stanovnici Saktenga malo više u kontaktu sa spoljnim svetom (pošto više zvaničnika prolazi kroz Sakteng). U Saktengu, jedna od atrakcija za ljubitelje prirode je biodiverzitet rezervata. Ako se rano probudite, okolne šume su žive od pesme ptica – možda ćete videti krvave fazane ili tragopane ako budete imali sreće. Kruže glasine o jetiju (koji se na lokalnom dijalektu zove Migoi) u ovim krajevima; zaista, kada je osnovano utočište Sakteng, ono je čuveno navelo Migoe kao zaštićenu vrstu zajedno sa snežnim leopardima i crvenim pandama. Meštani će se smejati jetiju, ali će deliti i priče o čudnim otiscima stopala ili udaljenim zavijama. Budite otvorenog uma – u ovim drevnim šumama, ko zna šta se krije?

Uronjavanje u nomadski život: Da biste zaista doživeli život Brokpa, provedite vreme sa njihovim stadima. Ako ih posećujete u proleće ili leto, pitajte da li možete da pratite stočara na jedan dan. Često, porodica će odvesti jakove na više pašnjake, udaljene satima vožnje. Možete pešačiti sa njima (ili jahati na sigurnoj mazgi) do ovih letnjih imanja. To je prosvetljujući dan – saznajete kako zovu svakog jaka imenom ili zvukom zvona, kako štite telad od vukova noću i kako odlučuju kada da se presele na novi pašnjak (to je porodična odluka koja posmatra rast trave). Možete napraviti piknik na padini brda sa sirom i čajem od jakovog putera koji tamo gore imaju bolji ukus nego bilo gde drugde. Zimi, mnogi Brokpa sele svoja stada u niže doline (transhumancija) – tako da Merak i Sakteng mogu biti mirniji, uglavnom sa starijim ljudima i decom u blizini, dok mlađi kampuju negde drugde sa životinjama. Čak i tada možete videti život zajednice: zima je vreme za tkanje i festivale. Ako se vaše vreme poklapa sa Merak ili Sakteng cečuom, videćete Brokpa plesove poput Ače Lhamoa (nomadski ples boginje) koji se ne izvode nigde drugde.

Turizam zasnovan na zajednici: Butan je podstakao mesta poput Merak-Saktenga da razviju nežni turizam. Ne očekujte raskošne sadržaje, ali očekujte istinsko gostoprimstvo. Seoske kuće za goste su čiste, drvene kuće sa pećima na vatru za grejanje. Noću, bez svetlosnog zagađenja, sjaj neba je zapanjujući – izađite napolje i osetićete da možete dodirnuti Mlečni put. Brokpas može biti rezervisan u početku, ali već drugog ili trećeg dana postajete deo tkiva doline. Možda se pridružite krugu seljana koji igraju korfbol (lokalna igra) ili pomognete u mešanju surutke dok prave sir. Ideja je da turizam ovde ostane participativan i malog obima. Učinite svoj deo tako što ćete biti poštovani: pitajte pre nego što fotografišete ljude (većina će reći da, ali je pristojno pitati), oblačite se skromno (njihova odeća je lepa, ali dobro pokriva, a vi bi trebalo bar da nosite duge rukave/pantalone zbog konzervativne prirode i hladne klime) i izbegavajte davanje slatkiša ili novca deci (ako želite da podržite, možda umesto toga poklonite obrazovni pribor školi preko nastavnika).

Dok napustite Saktenga ili Meraka, verovatno ćete osetiti da ostavljate prijatelje iza sebe. Okruženje Brokpe – visoko, razređen vazduh i široki horizonti – zajedno sa njihovim srdačnim pristupom životu ostavlja dubok utisak. Mnogi putnici smatraju svoje dane u zemlji Brokpe jednim od najpamtljivijih tokom celog putovanja u Butan. Ona zaista otelotvoruje „neistraženi Butan u svom najboljem izdanju“, kako bi se moglo reći – surov, sirov i izvanredan. To nije iskustvo koje vam se pruža na tacni; zaslužujete ga putujući i otvarajući se načinu života koji se znatno razlikuje od vašeg. A nagrada je veza između kultura i vremena koju ćete nositi dugo nakon što se slike krda jakova i planinskih oblaka slegnu.

Trašijangce – Tekstilna prestonica

Putujući dalje na istok i malo na sever, nailazi se na Trašijangce, mirni kvart poznat po tradicionalnim zanatima i prirodnim lepotama. Često smatran produžetkom kulturnog putovanja iz Trašiganga (glavnog središta istočnog Butana), Trašijangce nudi sporiji tempo, prijateljsku atmosferu malog grada i uvid u butansku umetnost daleko od turističkih staza.

Čorten Kora – Hodočasnička Stupa: Orijentir Trašijangcea je Čorten Kora, velika bela stupa koja se nalazi pored reke Holong Ču, izgrađena u 18. veku. Zapanjujuće podseća na čuvenu nepalsku stupu Bodnath, jer je napravljena po uzoru na nju – zapravo, Lama Ngavang Lodaj, koji ju je izgradio, navodno je doneo mere iz Nepala. Čorten Kora zauzima posebno mesto u lokalnom srcu i legendama. Jedna priča kaže da se Dakini (anđeoski duh u obliku mlade devojke iz susednog Arunačal Pradeša u Indiji) sahranila unutra kao žrtvu da bi savladala zle duhove u regionu. Svakog proleća ovde se održavaju dva posebna događaja: jedan je lokalni butanski festival Kora gde hiljade ljudi obilaze stupu, danju i noću, u prvom mesecu lunarne godine; drugi, nekoliko nedelja kasnije, je manja „Dakpa Kora“ kada Dakpa ljudi (plemena iz regiona Tavang u Arunačalu) dolaze da obilaze, u čast mlade devojke iz svog plemena koja se žrtvovala. Tokom ovih događaja, obično tiho područje stupe postaje vrtložna mešavina hodočasnika u šarenoj odeći, verskih plesova sa maskama koji se izvode u dvorištu stupe i užurbanog bazara sa hranom i igrama. Ako posećujete van vremena festivala, Čorten Kora je spokojna – možda ste jedan od retkih ljudi koji šetaju oko nje. Prelepo je u sumrak, sa lampama od putera koje trepere u malim nišama i zvukom žuboreće reke u blizini. Za nekonvencionalan preokret, možete se pridružiti meštanima u kori (šetnji u krugovima) oko stupe u bilo koje vreme – neki stariji ljudi rade 108 krugova svakog jutra i srećni su da imaju pratioca da im se pridruži na krug ili dva, deleći malo lokalnog predanja ili jednostavno prijateljski „Kuzuzangpo la“.

Rezervat za divlje životinje Bumdeling: Odmah iza grada Trašijangce nalazi se pristup rezervatu za divlje životinje Bumdeling, utočištu za ptice i leptire koje se proteže od suptropskih dolina do alpskih visina koje se graniče sa Tibetom. Bumdeling je poznat kao drugo mesto za zimovanje crnovratih ždralova u Butanu (pored Fobdžike). Zimi, nekoliko desetina ždralova boravi u močvarama Bumdeling blizu granice Jangcea sa Arunačalom. Do tačnog mesta stiže se za nekoliko sati hoda od kraja puta blizu sela Jangce – zaista neobičan izlet. Čak i ako ne možete da uđete pešački, sedište rezervata u blizini Trašijangcea može organizovati lokalnog vodiča koji će vas povesti na posmatranje ptica duž reke gde obiluju druge vrste: orao palas, ibisbil (jedinstvena ptica močvarica koja se često viđa na obalama reke) i razne patke. Još jedna atrakcija Bumdelinga su leptiri: u proleće i leto, donji tok rezervata ima neverovatnu raznolikost leptira. Ako pokažete interesovanje, čuvari parka mogu vas voditi kratkom šumskom stazom kako biste uočili retke vrste poput butanitis ludlovi (butanska slava) koje lepršaju među divljim cvećem. Utočište takođe krije udaljene zajednice poput Ungara i Šeri**, gde se proizvode tekstil i zanati od bambusa sa malim uticajem modernizacije. Dan posete selu na periferiji utočišta – prelazak jednostavnog mosta od trske i planinarenje do zaseoka – može vas nagraditi susretom sa tkaljama koje boje pređu u posudama od blata ispred svoje kuće i osmehuju se vašoj radoznalosti.

Šagzo – Umetnost strugarenja drveta: Trašijangce je poznat kao centar za šapzo, tradicionalnu umetnost strugarenja drveta. Ljudi ovde (posebno u gradu Jangce i selima poput obližnjeg Rinšija) proizvode prelepe drvene činije, šolje i posude od lokalnog tvrdog drveta. Poseta proširenju Instituta Zorig Čusum u Trašijangceu (satelitskom kampusu glavne umetničke škole u ​​Timphuu) pruža priliku da se vide učenici koji uče ovaj zanat. Koriste strugove na nožni pogon: zanatlija pumpa pedalu koja rotira komad drveta, a zatim vešto primenjuje alate da bi izrezbario simetrične oblike. Moglo bi se zadivljeno posmatrati kako zanatlija pretvara čvorovati komad javorovog ili orahovog drveta u glatki set činija (često praveći 2-3 ugnežđene činije od jednog komada). Majstori zanatlije se zovu Šagzopa – a nekoliko njih vodi male porodične radionice po gradu. Ako se dogovorite, možete čak i da se okušate na strugu pod nadzorom (mada ne očekujte da ćete napraviti nešto pristojno iz prvog pokušaja, to je prilično stečena veština!). Ovi drveni proizvodi su odlični suveniri jer su i lepi i funkcionalni – fob (šolje) i dapa (činije sa poklopcima) su presvučene lakom za drvo bezbednim za hranu. Kupovinom direktno od zanatlija u Trašijangtseu osiguravate da vaš novac podržava njihovu egzistenciju.

Tradicionalna izrada papira (Dešo): Još jedan zanat koji ovde cveta je dešo (ručno rađeni papir). Odmah izvan grada Trašijangce, mala jedinica za proizvodnju papira koristi koru biljke dafne za pravljenje teksturiranog papira koji je cenjen za slikanje i kaligrafiju. Svratite i često možete videti proces: radnici kuvaju koru, udaraju je čekićima i podižu ramove iz kaca gde se pulpa pluta i suši list po list na suncu. Obično ste dobrodošli da pokušate da savijete list (stavite pulpu na sito) – to je mokro i prljavo zadovoljstvo. Zanatlije će ponosno pokazati gotov papir, možda će vam čak dati i vlažan list da ponesete (ali prvo ga ostavite da se osuši!). Kupovina nekoliko rolni ovog papira ili dnevnika napravljenih od njega je divan način da poneste deo butanske umetničke tradicije kući. Pored toga, Trašijangce je poznat po svojoj Čorten Kora ceču thanki – ogromnoj aplikiranoj tapiseriji koja se prikazuje tokom festivala. Ako ste skloni umetnosti, raspitajte se: neke krojačice koje rade na verskim aplikacijama mogu vam pokazati kako slojevito slagaju svilu i brokat da bi stvorile one ogromne slike Gurua Rinpočea ili Korlo Demčoga (Čakrasamvare). To je nepoznata veština u ovom gradu umetnika.

Šarmantni grad i sela: Sam grad Trašijangce je mali, samo jedna ulica koja se vijuga duž grebena sa možda dvadesetak prodavnica. Tu su pošta, nekoliko prodavnica opšte prakse koje prodaju sve, od gumenih čizama do začina, i nekoliko lokalnih restorana gde možete dobiti ukusne ema datši (čili papričice i sir) i šakam paa (sušena govedina sa rotkvicom). Vredi provesti rano veče šetajući gradom: često, dečaci igraju karambol na otvorenom trgu, ili oficir van dužnosti može započeti razgovor, iznenađen i zadovoljan što vidi stranca u svom rodnom gradu. Meštani imaju opuštenost i toplinu koju mnogi smatraju dragom. Odmah izvan grada, sela poput Rinčenganga i Dongdija mame. Rinčengang (ne treba ga mešati sa onim u Vangdueu) je grupa kamenih kuća poznatih po izradi najboljih drvenih činija. Ako lutate tim putem, možda ćete videti nekoga kako rezbari drvo ili decu kako igraju improvizovani pikado. Dongdi je istorijski značajan – nekada je bio drevna prestonica istočnog Butana. Sada su na vrhu brda ostale samo ruševine Dongdi Dzonga, ali poseta tom mestu sa vodičem koji može da prenese njegovu istoriju dodaje dubinu (smatra se pretečom sadašnjeg dzonga Trašijangcea). Staza uzbrdo je malo zarasla, ali je pravo istraživanje; na vrhu ćete pronaći oronule zidove prekrivene mahovinom i drvećem, i pogled na dolinu vredan milion dolara.

Šetnje prirodom i život na farmi: Kratka vožnja od Trašijangcea vodi vas do sela Bomdeling, na ivici mesta gde se gnezde ždralovi. Ovde možete ići u lagane šetnje prirodom – zimi da biste tiho posmatrali ždralove (meštani su izgradili nekoliko skrovišta za posmatranje), a leti da biste videli divlje cveće i možda brali paprati sa seljanima. Poljoprivreda je ovde i dalje uglavnom ručna – možete naići na porodicu koja vrši pirinač peške ili na zajedničke volove koji oru. Nemojte se ustručavati; ako pokažete interesovanje, neko će vam mahnuti da se pridružite ili barem fotografišete. Trašijangce Dzong (administrativni centar) je noviji (izgrađen 1990-ih u tradicionalnom stilu nakon što je stari postao nebezbedan), ali je i dalje slikovit sa svojim crvenim krovovima na zelenim brdima. Ako lutate unutra, možete sresti mlade monahe koji uče ili službenike koji obavljaju građanske dužnosti. Nema mnogo posetilaca, pa bi vam mogli iz gostoprimstva pružiti improvizovani obilazak kancelarija i svetilišta.

Lepota Trašijangcea je suptilna – ne vrišti na vas visokim statuama ili veličanstvenim tvrđavama. Umesto toga, poziva vas da usporite i primetite tihe detalje: ritmično kucanje dleta drvostrugara, strpljivo mešanje pulpe u papirnoj posudi, staricu u uglu Čorten Kore koja okreće svoj molitveni točak ili smeh školske dece dok skaču kući stazama oivičenim borovima. Putujući nekonvencionalno ovde, doprinosite očuvanju ovih tradicija. Štaviše, možete biti, ma koliko nakratko, deo bliske zajednice na kraju puta. I shvatate da butanski „istok od istoka“ krije istočno toliko sreće koliko i bilo koji pozlaćeni hram – pronađenu u zadovoljnim životima njegovih zanatlija i poljoprivrednika, i u prirodnoj harmoniji koja ih obavija.

Lhuentse – Poreklo kraljevske porodice

Na krajnjem severoistoku Butana nalazi se Lhuentse (izgovara se „Lun-caj“), udaljeni okrug obavijen istorijom i prirodnim lepotama, ali često zaobiđen jer je van glavne turističke staze. Za nekonvencionalnog putnika, Lhuentse nudi dramatične pejzaže, neke od najfinijih tekstila u zemlji i poreklo kao predačkog doma butanske kraljevske porodice Vangčuka.

Robustan i udaljen: Dolazak u Lhuentse (ponekad se piše Lhuntse) podrazumeva zaobilaženje severno od Mongara duž uskog, krivudavog puta koji se drži padina prekrivenih džunglom i prelazi strme rečne klisure. Kako se vijuga, doline postaju dublje, a planine bliže. Lhuentse je prilično izolovan; do pre nekoliko decenija, bio je udaljen mnogo dana hoda od Bumtanga ili Trašiganga. Ova udaljenost je sačuvala veliki deo svoje okoline - guste borove šume, terasasta polja na strmim padinama i kristalno čiste reke sa malo mostova. Vazduh se ovde čini još čistijim. Takođe se brzo podsetite koliko Butan može biti retko naseljen; možete voziti sat vremena, a da ne vidite više od zaseoka od dve ili tri kuće koje se drže uz padinu brda. Divno je... tih.

Lhuentse Dzong: Smešten na stenovitom izbočini iznad Kuričua (reke Kuri) stoji Lhuentse Dzong, jedna od najživopisnijih i istorijski najznačajnijih tvrđava u Butanu. Ponekad se naziva Kurtoe Dzong (Kurtoe je drevni naziv regiona), pruža pogled na dolinu poput stražara. Poseta Lhuentse Dzongu zahteva kratak uspon sa puta, ali se trud isplati. Manji je i privlači mnogo manje turista nego mesta poput Punake ili Paro Dzonga, ali to je deo njegovog šarma. Njegova centralna kula i zidovi okrečeni crvenim oker prugama veličanstveno se ističu naspram zelenih planina iza. Unutra se nalaze i administrativne kancelarije i manastirski odaji. Glavni hram je posvećen Guruu Rinpočeu i kaže se da čuva dragocene artefakte (koji obično nisu izloženi slučajnim posetiocima). Ako ste tamo u mirnije vreme, možda ćete videti oko 25 monaha koji tamo obavljaju svakodnevne rituale ili monahe početnike kako raspravljaju u dvorištu u sumrak. Dzong je prvobitno izgrađen u 17. veku od strane Trongsa penlopa (guvernera) i ima bogatu vezu sa dinastijom Vangčuk – deda prvog kralja je nekada bio dzongpon (guverner) ovde. Sa bedema se pruža nenadmašan pogled na Kuriču koji se nadvija ispod i pirinčane terase koje se nalaze sa strane brda. Pošto dolazi malo stranaca, možete biti tretirani sa posebnom ljubaznošću: lokalni Lam (glavni monah) može vas lično blagosloviti svetom relikvijom ili vam pokazati kapelu koja je obično zaključana. Desilo se i meni – takva je velikodušnost na manje posećenom mestu.

Kraljevski dom predaka - Dungkar: Vrhunac Lhuentsea je malo selo zvano Dungkar, dom predaka dinastije Vangčuk. Prilično je udaljeno – još pola dana vožnje (ili nekoliko sati hoda) od dzonga do viših brda Kurtoea. Dungkar se nalazi u uzvišenoj dolini ispresecanoj molitvenim zastavama. Tamo ćete pronaći Dungkar Nagtšang, porodičnu vilu Vangčuka. To je stroga, ali veličanstvena kuća od kamena i drveta, više vlastelin nego palata, smeštena na brdu sa impresivnim pogledom. Deda trećeg kralja je rođen ovde; to je u suštini porodični dom iz kojeg je nastala butanska monarhija. Poseta Dungkaru je neka vrsta hodočašća za Butance – ali stranci retko dolaze zbog dodatnog napora. Ako to učinite, dočekaće vas čuvar na licu mesta (verovatno rođak kraljevske porodice koja je nadgleda). Nagtšang ima svetilište i stambene prostorije očuvane pomalo kao muzej. Možete videti stari nameštaj, portrete kraljevskih porodica, pa čak i kolevku u kojoj je ljuljan naslednik (ako je priča koju mi je vodič ispričao istinita). Postoji dubok osećaj istorije i skromnih početaka – cenite kako su butanski kraljevi došli iz ovih dalekih visoravni, dajući im urođeno razumevanje seoskog života. Domar vam može sipati šolju lokalnog are i podeliti anegdote o tome kada je Četvrti kralj putovao ovde kao mladi prestolonaslednik da oda počast svom poreklu. Dirljivo je u svojoj jednostavnosti. Putovanje do Dungkara takođe otkriva netaknute poljoprivredne zajednice – svetlo zelena polja kukuruza i prosa, poljoprivrednike koji još uvek koriste volove za oranje i decu koja oduševljeno mašu (neki su možda retko videli stranog posetioca). To je uranjanje u Butan koji se oseća kao iz 19. veka.

Tkanje tekstila – Kušutara: Lhuentse je poznat kao tekstilna prestonica Butana, posebno po tkanju Kušutare, zamršene šarene svilene kire (ženske haljine) čija izrada može trajati mesecima. Tkalje iz sela Homa su posebno poznate po ovoj umetnosti. Homa je udaljena oko sat vremena vožnje od Lhuentse Dzonga (ili divna šetnja od 2-3 sata kroz polja ako imate vremena). Ulazeći u Homu, čućete kliktanje razboja mnogo pre nego što ih vidite. Skoro svaka kuća ima osenčeni prostor za razboj ispred gde žene sede ceo dan radeći živopisne niti u brokatne dizajne. Provedite pola dana u Homi da biste zaista cenili ovo: posmatrajte kako vešti prsti tkalje vezuju sitne svilene čvorove red za redom, stvarajući motive cveća, ptica i budističkih simbola u jarko narandžastoj, žutoj, zelenoj boji na pozadini bogate kafe smeđe ili crne svile. Često vas pozivaju da sednete pored njih; možda će vam dozvoliti da jednom pokušate da prođete pored čovečeta (uz kikot ako se ne snađete). Kušutara kira može koštati i preko 700–1.500 američkih dolara na tržištu zbog intenziteta rada. U Khomi možete kupiti direktno – neki manji komadi poput šalova ili tradicionalnih pojaseva (kera) su pristupačniji i predstavljaju divne poklone. Ne cenkajte se mnogo; cene odražavaju pravi trud, a kupovinom održavate tradiciju. Ako imate prevodioca (vašeg vodiča), pitajte tkalje o njihovim dizajnima – mnogi imaju imena i povoljna značenja. Možda će vam pokazati i prirodne materijale za bojenje: neven za žutu, orah za smeđu, indigo za plavu itd. Ako vreme dozvoli, možete se čak pridružiti jednostavnoj sesiji bojenja ili pomoći u predenju konca od klupka sirove svile. Khoma je primer živog nasleđa – to nije predstava za turiste, to su prave žene koje zarađuju za život i čuvaju kulturu. Za dublji uvid, vaš vodič može organizovati posetu vašem domu gde vas tkalja može naučiti nekoliko koraka tkanja malog uzorka na prenosivom razboju, pružajući ogroman uvid u njihovo strpljenje i veštinu.

Duhovna mesta – Kilung i Jangčubling: Uprkos tome što je udaljen, Lhuentse ima nekoliko poštovanih manastira. Kilung Lakhang se nalazi na grebenu i istorijski je povezan sa poznatim zaštitnikom tog područja. Skroman je, ali u njemu se nalazi sveti lanac – legenda kaže da je statua Gurua Rinpočea letela iz Lhuentse Džonga u Kilung, a oni su je vezali gvozdenim lancem kako bi je sprečili da ponovo ode. Hodočasnici dolaze da dodirnu taj lanac radi blagoslova. U blizini, manastir Jangčubling osnovan je u 18. veku i služio je kao utočište za ćerke prvog kralja (ovde su bile monahinje). Jangčubling ima jedinstvenu arhitekturu – izgleda kao mali džong sa stambenim osećajem. Ako ga posetite, možda ćete uhvatiti nekoliko monahinja kako se mole uveče ili dobiti prelep pogled na dolinu Kuri Čhu ispod. Čuvari ovih manastira su toliko iznenađeni kada vide strance da često sa entuzijazmom otvaraju sve kapele, pa čak i penju se uz merdevine da bi vam izbliza pokazali statue (lično iskustvo!). Tu je i selo Gangzur poznato po grnčarstvu – možete svratiti do domaćinstva gde starije žene i dalje ručno oblikuju glineno posuđe, koristeći tehnike koje se prenose generacijama. Mnogi od onih lončića za vodu i vino koje vidite u zanatskim radnjama u Timphuu potiču odavde. Ako pokažete interesovanje, možda će vam dozvoliti da namažete malo gline na točak i oblikujete jednostavnu činiju. Neuredno je i zabavno, sa puno smeha na vaše pokušaje u poređenju sa njihovim sigurnim veštinom.

Planinarenje van mreže: Za planinare, Lhuentse otvara puteve u gotovo neistražena područja. Jedan je planinarski put Rodang La, drevni trgovački put između Bumtanga i Lhuentsea koji prelazi prevoj Rodang (oko 4.000 m). Danas se retko radi osim šumarskih timova ili monaha željnih putovanja. Ako pokušate (potrebno je 4-5 dana, kampujući), bukvalno nećete sresti druge turiste – samo duboke šume, tragove starih konzolnih mostova i možda ponekog jelena ili medveda. Drugi je hodočasnički pohod do Singje Dzonga, jednog od najsvetijih mesta za meditaciju u Butanu visoko na tibetanskoj granici gde je Ješe Cogjal, supruga Gurua Rinpočea, meditirala u pećini. Ovo zahteva putovanje automobilom do poslednjeg sela (Tšoka), a zatim 2 dana planinarenja. Strancima su potrebne posebne dozvole da bi otišli, ali ako ih obezbedite, to je vrhunsko neuobičajeno dostignuće – šačica stranaca je ikada stigla do Singje Dzonga. Oni koji jesu, govore o gotovo ogromnoj duhovnoj energiji tamo – vodopadima, visokim liticama sa malim isposnicama i tišini toliko dubokoj da možete čuti otkucaje svog srca. Pristupačniji je Darma trek koji povezuje lokalne lahange oko Lhuentsea, poput dvodnevne kružne tura od Kilunga do Džangčublinga do Khome, sa smeštajem u domovima seljana – mini-trek koji donosi veliku kulturnu nagradu.

Razvoj naspram tradicije: Lhuentse je jedan od najmanje razvijenih džongkaga (okruga). Glavni grad, Lhuentse, je veoma mali – nekoliko blokova sa bankom, poštom i nekoliko prodavnica. To znači da je osećaj veoma autentičan, ali su sadržaji osnovni. Struja je sada svuda, ali internet/mobilna mreža mogu biti poremećeni. Ljudi ovde su modernizovali sporije nego u zapadnom Butanu; možda je zato u njima osetiti nevinost i istinsku radoznalost prema posetiocima. Na primer, sećam se kako su me nastavnici iz lokalne škole pozvali da budem sudija na improvizovanom takmičenju u debati na engleskom jeziku kada su čuli da je u blizini turista koji govori engleski! Nekonvencionalno putovanje može vas dovesti u takve situacije – rado sam prihvatio i to je postala topla razmena između nas. Ako možete, ponesite fotografije ili male razglednice svog doma da biste ih pokazali seljanima – oni to vole i to odmah premošćuje jaz.

Lhuentse nudi bogat mozaik iskustava (da upotrebimo reč koja nije zabranjena, recimo mozaik!). To je mesto gde možete pratiti sadašnjost Butana (monarhiju) do njegovih korena, biti svedoci stvaranja nekih od njegovih najlepših umetničkih dela (tekstil, drvorezbarstvo, grnčarija) na licu mesta i šetati kroz pejzaže koji deluju praktično netaknuto. Putujući ovde, vi takođe direktno podržavate te zajednice, jer su turistički dolari (i pažnja) veliki podsticaj za očuvanje tradicija. I dok se vraćate iz dolina Lhuentsea, sa sobom nosite slike zanatlija na poslu, pirinčanih polja koja svetlucaju na suncu i možda osećaj kontinuiteta Butana – kako je nit njegovog nasleđa ispredena, obojena i čvrsto istkana na mestima poput ovog, daleko od žurbe prestonice. Malo ko ima priliku da doživi Lhuentse. Oni koji to urade, retko ga zaboravljaju.

Visoki himalajski sever

Selo Laja – Kultura gorja

U severnim delovima Butana, blizu tibetanske granice, nalazi se Laja, jedno od najviših naselja u zemlji i mesto koje se oseća kao vrh sveta. Na oko 3.800 metara nadmorske visine, Laja je smeštena na planinskim padinama sa pogledom na ogromnu panoramu vrhova i zaleđenih dolina. Ovo selo je poznato po svojoj jedinstvenoj gorskoj kulturi i dostupno je samo planinarenjem (ili skupim iznajmljivanjem helikoptera) – što ga čini pravom avanturom za posetu.

Treking do Laje: Putovanje do Laje obično traje oko 2-3 dana peške od kraja puta blizu Gase (koja je sama po sebi udaljena). Planinari često prolaze kroz očaravajuće borove i rododendronske šume, a zatim u alpske livade. Usput se prelazi preko visokih prevoja (npr. prevoj Barila ~4.100 m na najčešćoj stazi) sa molitvenim zastavama koje se vijore u razređenom vazduhu i zadivljujućim pogledima na okolne planine, uključujući planinu Masagang i druge vrhove Velikih Himalaja. Umereniji pristup je iz područja toplih izvora Gasa preko Koine, bez izuzetno visokih prevoja. U svakom slučaju, kako se približavate Laji, verovatno ćete je čuti pre nego što je vidite – udaljeno mukanje jakova i možda slabu melodiju žena Lajap koje pevaju dok tkaju. Prvi pogled na Laju je magičan: grupa tamnih kuća od drveta i kamena sa strmim krovovima od slame ili šindre, molitvene zastave se vijore iznad njih, postavljene uz pozadinu snežnih planina tako blizu da se čini da biste ih mogli dodirnuti. Mnoge planinarske staze dolaze sa zapada (kao deo Snežnog čoveka ili Džomolhari kruga), prelazeći preko grebena gde se Laja iznenada prostire ispod vas poput skrivene Šangri-Le. Osećaj udaljenosti je dubok – nema puteva, nema dalekovoda (iako je struja stigla do Laje preko solarnih panela pre nekoliko godina), samo netaknuti vrhovi i grozd ljudske topline usred njih.

Ljudi i odeća naroda Lajap: Lajapi su autohtona polunomadska zajednica sa svojim jezikom (različitim od Dzongke) i običajima. Jedan od upečatljivih aspekata je njihova odeća. Žene Lajap nose duge, tamnoplave haljine od jakove vune, vezane kaišem, i često unutra jaknu sa jarkim šarama. Ali ikonična karakteristika je lajapski šešir: šiljati kupasti oblik napravljen od bambusovih traka i ukrašen čuperkom ili resama na vrhu. Stoji na glavi poput male piramide; nose ga čak i dok rade, vezan perlicama ispod brade. Muškarci u Laji obično nose ono što rade i drugi butanski gorštaci – teške vunene kapute (čuba ili gohn) i duge kožne čizme – mada ćete ih ponekad videti i u običnom gou. Oba pola često nose dugu kosu, ponekad umotanu u tkaninu, i teški srebrni nakit (posebno žene, sa narukvicama i ogrlicama). Laja je jedno od retkih mesta gde ćete videti ogrtače od bambusa i jakove dlake koji se još uvek koriste; Ako pada kiša, žene mogu obući ogrtač širokog oboda koji izgleda kao plutajući disk na leđima kako bi prolile vodu. Ovi jedinstveni šeširi i ogrtači su više od estetskih – evoluirali su da bi se nosili sa surovim planinskim vremenom. Kulturno, narod Lajap praktikuje mešavinu tibetanskog budizma i animističkih tradicija. Poštuju planinske bogove – vrh Gangčen Taag (Tigrova planina) smatra se božanstvom. Svake godine oko maja održavaju Festival kraljevskih gorštaka (nedavno pokrenut uz podršku vlade) gde se Lajapi okupljaju u tradicionalnoj odeći za igre i predstave, a pridružuju im se čak i nomadi iz drugih regiona. Ako se desi da se poklopite sa lokalnim okupljanjem ili povratkom lame u Laju, bićete svedoci neverovatnih zajedničkih pesama pod nazivom Alo i Ausung, i maskama pod plesom koje se izvode na travnatim dvorištima, sve sa visokim Himalajima kao scenskom pozadinom.

Život u Laji: Život ovde se vrti oko jakova, stoke i godišnjih doba. Leti se mnogi Lajapi sele sa svojim jakovima na više pašnjake (čak i blizu glečerskih morena), živeći nedeljama u crnim šatorima od jakove dlake, a zatim menjaju ispašu. Zimi se cela zajednica vraća u selo Laja, jer sneg ograničava mobilnost. Istorijski su trgovali sa Tibetom na severu i Punakhom na jugu – četvorodnevno putovanje se koristilo da bi se doveli do pijaca u nizijama. Jedan od glavnih modernih uticaja je berba kordicepsa (vredne gljive gusenice koja se ceni u kineskoj medicini). Svakog proleća, Lajapi pretražuju alpske padine tražeći ove gljive, koje mogu doneti ogromne sume (ponekad 2.000 dolara po kilogramu). Taj priliv novca znači da ćete videti iznenađujuće znake prosperiteta u nekim kućama – možda solarni panel, televizor sa satelitskom antenom koja radi na solarnu bateriju ili mlade Lajape sa skupim mobilnim telefonima (iako mreža funkcioniše samo povremeno preko tornja na solarni pogon). Ipak, u svakodnevnom ritmu, nije se mnogo toga promenilo: one muzu jakove u zoru, mute ​​puter, tkaju odeću od jakove vune i provode večeri oko peći na drva pričajući narodne priče. Posetilac se može pridružiti ovim aktivnostima. Možete pokušati da pomuzete jaka (budite oprezni – majke jakova mogu biti zaštitnički nastrojene!), naučiti da pravite čurpi (tvrdi sir od jaka) kuvanjem i ceđenjem mleka ili pomoći u predenju jakove dlake na vretenu. Žene Lajap su takođe majstori tkalje – prave trake od karirane vunene tkanine za svoje haljine i zapanjujuće tepihe ravnog tkanja. Možda će vam pokazati kako uključuju pseću dlaku ili ovčiju vunu za različite teksture. Učešćem, stičete poštovanje za njihov naporan rad na nadmorskoj visini gde je svaki posao (čak i ključala voda) bukvalno pod manje kiseonika.

Gostoprimstvo u Hajlendu: Lajapi su poznati po tome što su žilavi, ali veseli. Kada jednom „probijete led“ (vaš vodič će vam pomoći da razgovarate), izuzetno su gostoljubivi. Verovatno će vam biti ponuđen žim (fermentisano mleko od jaka) ili ara (ječmeni liker) kao dobrodošlicu. U jednoj kući, odmah su mi ponudili šolju čaja od putera i činiju jakovog tofua sa pirinčem – neobična, ali ukusna užina. Radoznali su u vezi sa spoljnim svetom, ali na praktičan način (npr. „Koliko jakova vredi taj fotoaparat?“, jednom me je čovek otvoreno pitao sa osmehom). Njihov smisao za humor je prizemljen. Nakon nekoliko dana među njima, možda boraveći u zajedničkoj kući ili kampujući na nečijem imanju, počinjete da se osećate kao deo seoske tapiserije. Možda ćete biti pozvani na igru degora (tradicionalna igra bacanja slična bacanju kugle) ili pomoći u sakupljanju balege da se osuši za gorivo. Noću, zvezde iznad Laje su zapanjujuće – nula svetlosnog zagađenja – pa posmatranje zvezda postaje zajedničko zadovoljstvo; Neko će pokazati na „Dru-na“ (Plejade, koje koriste da odrede vreme za noćne poslove). A ako dođete tokom lokalnog festivala (pored oktobarskog festivala gorštaka, imaju i godišnji budistički ceču), videćete kulturu Lajapa u svom najživljem izdanju: sve porodice obučene u svoje najbolje, ljudi pevaju ljubavne pesme preko plesnog podijuma (dečak Lajap će otpevati stih da zadirkuje devojku sa suprotne strane, ona će otpevati duhovit odgovor, a cela gomila će se grohotom smejati).

Poseta Laji nije laka – zahteva izdržljivost, pažljivu aklimatizaciju na nadmorsku visinu i vreme. Ali oni koji krenu na taj pohod često kažu da je to vrhunac njihovog iskustva u Butanu. Kombinacija veličanstvenog pejzaža (zamislite da se probudite uz ružičasti izlazak sunca na vrhovima od 7000 metara odmah ispred vašeg šatora), bogate kulture i same udaljenosti je neuporediva. To je takođe putovanje koje vas, nužno, usporava – nakon dana hodanja, kada konačno sednete u lajapsku kuću i ispijate čaj od putera, osećate osećaj postignuća i povezanosti koji nijedan brzi let nikada ne bi mogao da pruži. Vaše prisustvo je takođe značajno za njih; donosi delić sveta na njihov planinski prag i prihod koji ih podstiče da nastave da čuvaju svoje nasleđe. Kada napustite Laju, verovatno sa nekoliko poklonenih jak sira u rancu i možda noseći lajapsku vunenu kapu za koju ste zamenili naočare za sunce, nosite sa sobom duh gorja – duh otpornosti, veselosti i harmonije sa prirodom.

Avanture u okrugu Gasa

Krećući se od Laje i malo se spuštajući, ulazimo u okrug Gasa, region koji služi kao kapija ka dalekom severu, ali takođe poseduje svoje posebne šarme. Gasa je najseverniji okrug Butana, a karakterišu ga visoke planine, duboke klisure i mala populacija (zapravo je to najmanje naseljeni džongkag). Za putnike se ističu dve glavne atrakcije: Gasa Tšaču (topli izvori) i Gasa Dzong – ali između redova ima još toga, uključujući netaknutu prirodu i rustični seoski život.

Dolazak u Gasu: Grad Gasa (zapravo samo selo blizu dzonga) nalazi se na planini iznad reke Mo Ču, severozapadno od Punake. Do pre deset godina nije postojao ni put do Gasa Dzonga – morali ste pešačiti od kraja puta kod Damdžija (šetnja od 1-2 dana). Sada krivudavi put dopire blizu dzonga i dalje prema početku Lajine staze, iako je vožnja i dalje uska i vrtoglava. Od Punake (najbližeg velikog grada), vožnja kroz netaknutu šumu traje prelepih 4-5 sati. Put je neravan i delimično jednotračan, usečen u litice. Vodopadi se često slivaju na put tokom monsuna (bukvalno se vozi kroz njih). Svaki skretanje otkriva novi pogled – u jednom trenutku grlite kanjon dok Mo Ču besni ispod, već u sledećem izlazite u viseću dolinu pirinčanih terasa i sela poput Mela ili Kamine, a visoki vrhovi se uvek približavaju, uključujući i poglede na planinu Gangčentu (Tigrova planina) visoku 7.210 metara po vedrim danima. Osećaj je da idete negde zaista daleko, što pojačava iščekivanje.

Gasa topli izvori (Tšaču): Blizu obala Mo Čua, oko 40 minuta hoda (ili 15 minuta vožnje po neravnom zemljanom putu) ispod grada Gasa, nalaze se čuveni topli izvori Gasa Tšaču. Butanci ih vekovima poštuju i danima putuju da bi se opustili u njihovim lekovitim vodama – za koje se kaže da leče sve, od bolova u zglobovima do kožnih bolesti. Izvori izviru pored reke u bujnoj klisuri suptropskog osećaja (niža nadmorska visina Gase je samo oko 1.500 metara, tako da je puna širokolisnih biljaka, pa čak i limuna zimi). ​​Lokalitet sada ima više kupatila, izgrađenih nakon što je poplava uništila starije bazene 2008. godine. Obično postoje tri glavna bazena sa izvorima, svaki u otvorenom kamenom kupatilu sa jednostavnim svlačionicama. Temperatura im varira: jedan je veoma vruć (ulazite oprezno), jedan srednje vruć, jedan hladan. Meštani često dolaze tokom zimskih meseci i ostaju nedelju dana ili duže, kupajući se 2-3 puta dnevno i kampujući u blizini ili spavaju u jednostavnim kabinama. Kao posmatrač sa strane, slobodno koristite izvore (sa skromnim kupaćim kostimima ili šorcem i majicom; scena je zajednička, ali odvojena po polu za određene bazene). Iskustvo je blaženo nakon dugog planinarenja (recimo, silaska sa Laje) ili čak samo neravnog puta. Sedenje do vrata u toploj mineralnoj vodi, posmatranje magle kako se diže iz bazena dok ledeni Mo Ču teče odmah iza kamenog zida, predstavlja blagu ekstazu. Primetićete Butance kako izvode tihe rituale dok se kupaju – mrmljaju mantre zatvorenih očiju ili trljaju bolna kolena sa izrazom olakšanja. Započnite razgovor (ljubazno) i otkrićete da mnogi imaju priče o tome kako je čaču izlečio njih ili njihove rođake. Jedan savet: kupajte se povremeno i ostanite hidrirani; ove vode mogu vas znojiti i vrtoglaviti ako ostanete predugo u jednom. Možete povremeno kupati sa pauzama za hlađenje na klupama napolju, ispijajući slatki čaj iz svoje boce dok posmatrate majmune na suprotnoj obali reke. Ako ste avanturističkog duha, nakon kupanja u toploj vodi, pažljivo se brzo uronite u hladni plićak reke za kontrast u nordijskom stilu – veoma osvežavajuće (ali ne predugo!). Izvori su javni i besplatni; ako odete rano ujutru ili kasno uveče, možda ćete imati bazen samo za sebe, osim možda starijeg hodočasnika koji pevuši molitvu. To je divno neturistička atmosfera: uglavnom seljani Gasa ili hodočasnici iz dalekog istočnog Butana dele ove lekovite vode, razmenjuju priče i smeju se u sporo, bezvremensko način.

Gasa Dzong – Tvrđava severa: Sa pogledom na područje toplih izvora, ali dalje uz strmo brdo, nalazi se Gasa Dzong (zvanično Taši Tongmon Dzong). Sa snežnim planinama u pozadini (posebno zimi) i valovitim brdima u prvom planu, verovatno je jedna od najfotogeničnijih tvrđava Butana. Manja je od onih u Paru ili Trongsi, ali ne manje istorijski značajna; izgrađena u 17. veku od strane butanskog ujedinitelja Žabdrunga Ngavang Namgjala, branila je od tibetanskih invazija. Dzong se nalazi na stenovitom jezičku sa dubokim jarugama sa tri strane. Poseta uključuje kratku pešačku turu od novog priključnog puta (ili možete voziti do tačke ispod i popeti se stepenicama). Struktura ima centralnu kulu (utse) i jedinstvenu karakteristiku: tri hrama nalik osmatračnicama na krovu (posvećena Budi, Guruu i Žabdrungu). Pošto Gasa ima obilne snežne padavine, drvene šindre su nagomilane kamenjem da bi se otežale – što krovovima daje neobičan, robustan izgled. Unutra su dvorišta mala i intimna. U glavnom hramu se nalazi slika lokalnog zaštitnika Mahakale koju je Žabdrung lično doneo. Ako dođete tokom dana, možete zateći okružne zvaničnike na poslu (jedna strana je administrativna) i nekoliko monaha koji žive u oblastima svetilišta. Razgovarajte sa njima – zvaničnici Gase su poznati po svojoj opuštenosti (možda zbog planinskog vazduha). Možda će vam pokazati svoju malu „muzejsku sobu“ koja sadrži drevne borbene zastave i relikvije iz vremena kada je Gasa bila granična tačka. Napolju, na konzolnim balkonima džonga, dobijate zapanjujući pogled: guste šume Nacionalnog parka Džigme Dordži koje se prostiru na severu, a na jugu, tepih šiljatih brda koji se blede u subtropima. To je zapanjujuće koliko je ova lokacija izolovana i strateški važna. Ako imate sreće (ili dobro planirate), možete prisustvovati godišnjem festivalu Gasa Ceču ovde (obično krajem zime). To je relativno mali događaj, veoma orijentisan na zajednicu – očekujte sve meštane u svom najboljem izdanju, kako sede na travnatoj padini ispred džonga dok se u dvorištu izvode maskirani plesovi. Kao gost, možda će vam biti ponuđen deo domaće are i pozvani u nečiji šator na grickalice između plesova – narod Gasa je gostoljubiv i pošto dolazi malo turista, bićete im novina (bio sam obožavan stalnim pozivima na čaj i pirinčano vino, koje sam pažljivo prihvatio!). Ceču takođe sadrži nešto neobično: bosonogi vatreni ples na krevetu od užarenog uglja noću koji izvode seoski muškarci, sa ciljem da se odvrati nesreća. Gledati to pod zvezdama sa dzongom koji se nadvija iza je jezivo i nezaboravno.

Lokalni život i „spori život“: Gasa ima malo stanovništva (oko 3.000 ljudi u celom okrugu), uglavnom žive u nekoliko sela raštrkanih po dzongu ili blizu toplih izvora. Stoga je grad Gasa više zaselak sa možda 2-3 male prodavnice koje prodaju osnovnu robu (i imaju nekoliko stolova za piknik gde meštani piju čaj i tračare). Postoji jedan „Gasa Hot Springs“ i nekoliko jednostavnih smeštaja u domaćinstvu, ali ništa posebno. Lepota noćenja je u apsolutnoj tišini nakon sumraka – nema saobraćaja, samo žubor reke daleko ispod i možda zveckanje zvona jaka. Postaje hladno; na ovim visinama noći su sveže tokom cele godine, zato se obucite i možda zatražite da se upali Buhari (peć na drva). Jedno od mojih najlepših sećanja je spontano pridruživanje igri karamborda sa nekim školskim učiteljima Gase ispred njihovih smeštaja – bilo je opušteno, puno smeha, a noć smo završili pevajući butanske narodne pesme oko peći. U Gasi nema „mnogo toga da se radi“ po tipičnim standardima, i upravo je to njen šarm. Usporite. Ujutru možete prošetati do vidikovca zvanog Besa, gde su ljudi nekada držali pčele u šupljim trupcima (neki to i danas rade). Odatle se pruža panorama Gasa Dzonga na litici sa druge strane jaruge – divan u mekom svetlu izlaska sunca. Takođe možete pešačiti nizbrdo 30 minuta do Kevang Lahanga, starog hrama sa prelepim freskama, koji lokalne starešine često posećuju; ako odete kada je ritual u toku, možete sesti unutra (i verovatno će insistirati da se pridružite obroku nakon ceremonije koji se sastoji od tukpa supe i čaja). Svuda gde idete, ljudi će vas pitati da li ste već bili na toplim izvorima, a ako niste, pozivaće vas da odete – ponos čačua je jak. Mnoge porodice Gasa se privremeno preseljavaju u kampove na izvorima zimi, živeći tamo nedeljama – to je kao godišnje okupljanje. Kao posetilac, ako ste u blizini uveče, sasvim je u redu da šetate kampom – naći ćete ljude kako igraju karte uz svetlost fenjera ili kuvaju jaja u izlivu bazena (kuvana jaja u toplim izvorima smatraju se izuzetno zdravim!), i mahnuće vam da se pridružite ili barem podelite razgovor.

Priroda i divlje životinje: Okrug Gasa je uglavnom pokriven Nacionalnim parkom Džigme Dordži, drugim najvećim zaštićenim područjem Butana. To znači da je baza za planinarenje (Laja, Snežni čovek), ali čak i tokom jednodnevnih planinarenja možete sresti divlje životinje. Takini (nacionalna životinja, antilopa-kozja) divlje lutaju ovim krajevima, ne samo u rezervatu Timfu. Meštani ih ponekad vide blizu vrelog izvora u zoru zimi (vole mineralne lizalice). U letnjim šumama, pazite na crvene pande – retke su, ali prisutne. Ptičji svet je bogat: drozdovi koji se smeju, veliki barbeti, a u višim predelima, monali i krvavi fazani. Ako posetite kancelariju čuvara parka u Gasi, možda će podeliti nedavne snimke snežnih leoparda ili tigrova iz krajnjih severnih delova parka (da, oba lutaju visokim dolinama iznad Laje!). Bez višednevnog planinarenja, nećete ih videti, ali sama saznanja da ste u njihovom staništu dodaju sloj uzbuđenja. Možete krenuti na divnu poludnevnu pešačku šetnju od toplih izvora do sela Kamina, kroz šumu i preko potoka, da biste videli jednu od poslednjih zajednica pre divljine. Ljudi iz Kamine su polunomadski stočari jakova; neke kuće ovde služe kao smeštaj za ljubitelje planinarskih planina – izuzetno jednostavno, ali puno karaktera (zamislite zadimljene kuhinje i priče o uočavanju tigrovih tragova na grebenima). Možda će vas odvesti da vidite svoje jakove ako su u blizini, ili barem pokazati svoje dragocene stvari: velike šatore od jakove dlake i kolekcije bambusovih bunara za mleko od jaka. To je malo kulture Lajapa bez težeg pešačenja.

Ukratko, Gasa je mikrokosmos Butana koji ceni jednostavne radosti: zajedničko kupanje u prirodnim izvorima, deljenje domaće kuhinje, posmatranje oblaka kako se kotrljaju preko plavih borovih šuma i nedostatak mesta gde bi se posebno moglo požuriti. Ima mnogo manje turista nego što zaslužuje, verovatno zato što oni koji nemaju vremena preskaču je u korist poznatijih znamenitosti. Ali ako imate vremena da se upustite u ovo mesto, Gasa će vas naterati da izdahnete, opustite se i možda se zaista opustite prvi put na svom putovanju. Kombinacija lekovitih voda, netaknutog parka i istorijske aure dzonga čini ga regenerativnim utočištem. Mnogi Butanci svake godine hodošaču ovde iz tog razloga – da bi napunili telo i dušu. Strani posetioci bi trebalo da slede njihov primer.