ブータンの30以上の一風変わった目的地と体験
ブータン旅行で考慮すべき、30以上のあまり知られていない目的地を厳選し、具体的で実践的な情報とともにご紹介します。それぞれの目的地には背景とアクティビティがまとめられており、一般的な観光ルートを超えた冒険の幅広さをご覧いただけます。
ブータン西部の隠れた宝物
ハー渓谷完全体験ガイド
ハー渓谷は、ブータン最西端の国境にそびえる山々に囲まれた、標高の高い農地と森林が広がる盆地です。賑やかな国境の町プンツォリンから車でわずか4時間（パロからはチェレラ峠を越えて3時間）のハー渓谷は、まるで数十年前の静かなブータンに足を踏み入れたかのような気分にさせてくれます。ここは今もなお最も人口の少ない地区の一つで、地元の言い伝えによると、この渓谷はあまりにも人里離れており、近代的な道路が建設されるまでは、多くのブータン人にとってもその存在をほとんど知らなかったそうです。「ハー」という名前は「隠された」という意味を持つとも言われ、実際、国境の要衝に位置することから、長年にわたり立ち入り禁止でした。今日では、特別な許可証があれば、旅行者はハー渓谷の田園風景、聖地、そして山岳アドベンチャーを探索することができます。
神話と伝説の双子の神殿： 渓谷の中心部には、7世紀に建てられた質素な2つの寺院、ラカン・カルポ（白い寺院）とラカン・ナグポ（黒い寺院）があります。伝説によると、これらの寺院は、仏陀の化身である白い鳩と黒い鳩が縁起の良い場所を示すために降り立った場所に建てられたと言われています。寺院はシンプルで古風な魅力を放ち、今もなお地域社会にとって重要な聖域となっています。毎年開催されるハア・ツェチュ祭では、仮面をつけた踊り手たちが中庭で神聖なチャム舞を舞い、村人たちは祈りのためにここに集まります。訪問者は寺院の敷地内を散策し、色あせた壁画を鑑賞したり、僧侶に伝説の鳩の物語を尋ねたりすることができます。山々を背景に祈りの旗がはためき、遠くからハアチュ川のせせらぎが聞こえるなど、時代を超えた雰囲気が漂います。大きな寺院のような混雑もなく、生きた精神性を体感できる親密な空間です。
クリスタル クリフ エルミタージュへのハイキング: ハー山を見下ろす岩だらけの崖の上にそびえるクリスタル クリフ テンプル（地元ではカトショ ゴンバ、または「ミニ タイガー ネスト」というニックネームで知られています）では、やりがいのあるハイキングを楽しめるだけでなく、隠者の生活を垣間見ることもできます。トレイルは谷底のドゥムチョ村の近くから始まり、松やシャクナゲの中を曲がりくねって登っていきます。約 1 時間かそれ以上の一定の速度で登ると、切り立った岩壁にしがみつくように建つ小さな寺院が見えてきます。何世紀も前、尊敬されているチベットのヨギがこの洞窟で瞑想し、後にその洞窟の周りに寺院が建てられたと言われています。「クリスタル クリフ」という名前は、聖遺物と考えられている岩の中の水晶層に由来しています。寺院に着くと、もし近くにいれば、住まいの管理人の僧侶が迎えてくれ、簡素な神殿と洞窟を案内してくれるかもしれません。ここからの眺めは息を呑むほど素晴らしい。眼下に広がるハー渓谷は、野原と森がパッチワークのように広がり、朝には山々を霧が覆うことがよくあります。このハイキングコースを歩く観光客はほとんどいないので、おそらくあなたと数人の巡礼者だけが待つことになるでしょう。水を持参し、急な坂道に備えてください。しかし、頂上の静寂と絶景は、一歩一歩の価値があることを忘れずに。
チェレ・ラ峠 – 単なる展望台を超えて: チェレ・ラ（ブータンで最も高い道路峠で、標高は約3,988メートル）を訪れる人の大半は、晴れた日にはジョモラリ山をはじめとするヒマラヤ山脈の山々の素晴らしい眺望が楽しめるため、ただ写真を撮るだけの場所として捉えています。西側にはハー渓谷、東側にはパロ渓谷が望めます。パノラマビューは実に壮観ですが、型破りな旅行者なら、チェレ・ラを単なるドライブでは済まされない場所にすることができます。1つのアイデアは、峠周辺の古い道をマウンテンバイクで走ることです。舗装道路は荒れた小道に変わり、高山の草原の隅や石の祈りの場所へと続きます。冒険好きなバイカーたちは、チェレ・ラから、でこぼこしたジープ道を少し進んだタゴラ峠と呼ばれる地点まで自転車で登るチャレンジに挑戦しています。努力は報われ、はためく祈りの旗に囲まれた静寂と、さらに高い展望が待っています。あるいは、峠のすぐ下の崖にひっそりと佇むキラ尼僧院（チェレ・ラ・ゴンパとも呼ばれる）まで少し歩いてみるのも良いでしょう。古代の瞑想室と寺院が集まるこの場所には、隠遁生活を送る尼僧たちが暮らしています。山の風に祈りの柔らかなざわめきが溶け合う、静寂の空間です。ヤクの放牧地でピクニックを楽しんだり、尾根沿いをハイキングして野生の高山植物を探したり。チェレ・ラは、ただの立ち寄り場所ではなく、自然との一体感を味わえる場所です。
ドゥムチョ、パエソ、そしてその先の村での体験： ハー渓谷の魅力は、村落レベルで真に広がります。谷底には、ドゥムチョ、パエソ、バゲナ、グレナといった小さな集落が点在しています。これらの集落は、伝統的な2階建てのブータン農家、ジャガイモ、大麦、小麦畑、そして家々から川や森へと続く迷路のような小道で構成されています。型破りな旅程には、これらの村々を散策したり、自転車で巡ったりする時間も組み込むべきです。地元の人々は皆、親切で好奇心旺盛です。外国人の顔に慣れていない村人たちが、スジャ（バター茶）やアラ（自家製蒸留酒）に招いてくれるかもしれません。パエソでは、小川のほとりで遊ぶ子供たち、家の軒下で機織りや大工仕事をする老人、牛の飼料を籠に詰めた農民など、日常の農村生活を垣間見ることができます。ホームステイも増えており、農家で一夜を過ごすのは、まさに最高の体験です。木張りの部屋で温かい掛け布団にくるまり、眠りに落ちた瞬間、ニワトリの鳴き声と遠くの川のせせらぎの音で目が覚めるのを想像してみてください。ハアのホームステイの中には、石風呂を提供しているところもあります。これはブータンの伝統的なお風呂で、木製の浴槽に浸かりながら、真っ赤に熱した川石を浴槽に放り込み、薬草を練り込んだお湯を温めます。特に、トレッキングで疲れた高地の夜には、深い安らぎを感じられます。ホストは素朴な食事も作ってくれ、ハア名物のフンテイ（カブの葉とチーズを詰めた蒸しそば粉団子）などもきっと楽しめるでしょう。これらの村々は、ゆっくりとした、大地との繋がり、そして静かな喜びに満ちたブータンの生活のペースに慣れる絶好の機会を与えてくれます。
ヤムタン草原とチュンドゥ ソカ ピクニック スポット: ダムタンの軍事前哨基地（インド、中国、ブータンの三重国境地帯の手前で民間人に開放されている最後の地点）へ向かう道を進むと、ヤムタン村の近くに美しい広々とした草原があります。この広くて平らな草原はチュンドゥ中学校の横にあり、地元の人々に人気のピクニックスポットです。草原には巨大な古代の糸杉が番人のように立っています。地元の人々は、神様の祝福を受けた願いを叶える木だと言います。ここでは毎年夏（通常 7 月）、ハア渓谷で夏祭りが開催されます。これは、ヤクの踊り、伝統的なスポーツ、食べ物を中心とした遊牧文化のお祭りです。祭りの時期にいなくても、ヤムタン草原は静かな散歩に最適です。ハアチュ（川）に揺れる趣のある鉄製の吊り橋を渡り、農家が手で干し草を刈る様子を眺めましょう。川沿いには、遠くの斜面にヤクの牧草地を眺めながらお弁当を楽しめる場所があります。すぐ近くのグレナ村にも、隠れた名所があります。グレナ村に入る木製の橋を渡った後、川沿いの短い小道を進むと、人里離れたピクニック広場があります。ある地元ガイドはそこを「友達を連れて行くのに一番のお気に入りの場所」と表現していました。夏には野花に囲まれ、頭上には祈りの旗が掲げられており、その理由は一目瞭然です。
高地の湖へのトレッキング： ハイキング愛好家にとって、ハーはブータンで最も素晴らしい人里離れたトレッキングコースを提供しています。その中でも最も有名なのは、ヌブ・ツォナパタ湖（ヌブツォナパタと綴られることもある）への旅です。この湖は、湖の色が変化する様子から「タータン湖」とも呼ばれています。このトレッキングには少なくとも 3 日間（キャンプ 2 泊）かかり、人里離れているため、現地ガイドと荷役動物を連れて行う必要があります。ハーから出発し、原生林を抜けて、ヤク飼育者のキャンプが点在する高山地帯に到達します。途中、3 つの高い峠を越えますが、それぞれの峠からは息を呑むようなパノラマの景色が楽しめます。晴れた日には、西の地平線にきらめくカンチェンジュンガ（世界で 3 番目に高い山）を遠く見ることができるかもしれません。ヌブ・ツォナパタ自体は、標高約 4,300 メートルの静かなエメラルドグリーンの湖で、草を食むヤクに囲まれ、風だけが静寂を破ります。この湖には底なしの湖があり、魔法のように海と繋がっているという伝説があります。真偽はさておき、夕日が湖面を黄金色に染める様子を湖畔で眺めるのは、それ自体がスピリチュアルな体験です。もう一つの短いトレッキングコースはタフリラ湖へと続いており、体力のある日帰りハイキングとして楽しめます。このコースはダナ・ディンカ修道院（後述）から始まり、崖に囲まれた小さな隠れた湖へと急な坂を登っていきます。地元の言い伝えによると、これらの湖には守護霊が宿っているとされており、湖畔でのキャンプは通常、敬意を込めて行われ、神々を鎮めるためにバターランプを捧げることもあります。
メリ・プエンサム・トレイルと山の景色: 数日間のトレッキングは計画にないとしても、ハーでは充実した日帰りハイキングを楽しめます。特におすすめのコースは、ハー渓谷を見守る「三兄弟の山」にちなんで名付けられたメリ・プエンスム・トレックです。ハーの伝承では、これら3つの山頂（メリは山、プエンスムは3兄弟）は守護神とされています。このハイキングは、パエソ村の近くから出発し、3つの山頂を結ぶ尾根を登る、長い日帰りで回れる周回コースです。大きな山頂に登頂することはできませんが（登頂はトレッキングを超えた登山の偉業です）、3つの山塊が一直線に並ぶ高台に到達します。眼下にハー渓谷が広がり、地平線には雪を頂いた国境の山々が広がります。晴れた日には、写真家にとって夢のような絶景です。コースは一部急勾配ですが、技術的に難しいわけではありません。祈りの旗と、おそらく遠くで聞こえるヤク飼いの声だけが、この荒野の唯一の目印です。このトレッキングをすると、外国人がほとんど訪れない地域でトレッキングしたという自慢できる権利が得られるだけでなく、人があまり通らない道から離れたブータンの風景の素晴らしさを感じるチャンスでもあります。
隠れた丘の上のゴンパ： ハーでは、宗教的な場所に行くだけでも冒険心が必要です。谷の周りの丘の上や崖の側面には、それぞれ独自の物語を持つゴンパ（僧院または寺院）が点在しています。注目すべきものの一つは、ハーの小さな町を見下ろす丘の上に建つタクチュ ゴンパです。2009 年の地震後に再建されたため、建物自体は比較的新しいですが、ハーの守護神に捧げられた古代の聖地を占めています。タクチュへ行くには、ダムチョから舗装されていない道をゆっくりとハイキングするか、自転車で軽快に登る必要があります。もう一つは、ヤムタンとダムタン地域を 360 度見渡せる見晴らしの良い場所にあるダナ ディンカ ゴンパです。ハーで最も古いゴンパの一つと言われています。そこには 2 人の尼僧が隠遁生活を送っており、訪れると、彼女たちの詠唱がそよ風に運ばれてくるかもしれません。ダナ・ディンカは、タフレラ湖トレッキングの出発点でもあります。一方、病院の裏手にあるハア町の中心部には、カチュ村があり、カチュ・ラカンとジュネイドラ・ゴンパという 2 つの小さな寺院があります。特にジュネイドラは、勇敢な人にとっては宝石のような存在です。文字通り崖にへばりつくように建ち、松林に囲まれ、白い壁以外はほとんど自然にカモフラージュされています。地元の人々は、内部にグル・リンポチェ（虎の巣に飛んだという伝説の聖者）の足跡が刻まれた岩があると言われているため、ジュネイドラを崇拝しています。ジュネイドラを訪れるのは、秘密を発見するような気分です。道路はないので、約 1 時間、坂道を上る必要があります。寺院は近くの管理人が鍵を開けてくれることが多く、バターランプで照らされた薄暗い内部を案内してくれることもあります。靴を脱いで静かな聖域に足を踏み入れると、この小さな庵が何世紀にもわたって外の世界にはほとんど知られずに瞑想の場となってきたことを考えると謙虚な気持ちになります。
ホームステイと温泉： ハーでは、地域密着型の観光が慎重に進められてきました。地元の数世帯が自宅をゲストに開放しており、彼らの家に泊まることがハーを訪れる際のハイライトとなっています。宿泊施設は簡素ですが（床にマットレスが敷かれた簡素ながらも清潔な部屋、そして共同バスルーム）、充実した体験ができます。キッチンでエマ・ダツィ（ブータン名物のチリチーズシチュー）の作り方を習ったり、朝、ホストと一緒に小さな祭壇にお香を灯したりしてみませんか。夜には、多くのホームステイ先で少額の料金で用意してもらえる「ドッショ」（石風呂）がおすすめです。川原の石を火で熱して赤く輝かせ、ヨモギなどの香りのよいハーブを混ぜた冷水の入った木製の浴槽に石を沈めます。石がジュージューと音を立てると同時に、お湯が温まり、ハーブのリラックス効果のあるオイルが放出されます。母屋の隣にある小さな浴場や小屋で、星空や山々のシルエットを眺めながらこのお風呂に浸かると、心身ともに深く癒されます。ハーのような静寂に包まれた場所では、水さえも癒しの力を持っていることは容易に想像できます。お風呂の後には、きっとボリュームたっぷりの家庭料理と、囲炉裏を囲んで地元のアラ料理を堪能できるでしょう。ハーでのホームステイを終える時には、思い出だけでなく、新しい出会いも期待できるでしょう。
ハー渓谷は、ブータン旅行の型破りな体験を体現する場所です。旅のプランに組み込めるほどアクセスしやすい一方で、まるで発見したかのような僻地でもあります。アウトドアアドベンチャー、文化体験、精神的な静寂を求める人でも、この「隠れた稲作渓谷」は、あらゆるものを提供してくれます。しかも、まさに型破りな場所であり続けています。
クレーンの向こうのポプジカ渓谷
ブータンで静かな神秘を体現する場所があるとすれば、それはポプジカ渓谷かもしれません。ブータン中央部、ブラックマウンテンの西斜面に位置するポプジカ渓谷（ガンテ渓谷とも呼ばれる）は、町のない広いお椀型の氷河渓谷で、村が点在し、矮小な竹林が広がり、中央にはまるで時が止まったかのような湿地帯が広がっています。この渓谷が比較的よく知られているのは、オグロヅルのせいです。この優雅な絶滅危惧種の鳥は、毎年冬にチベット高原からポプジカに渡ります。そのため、バードウォッチャーや自然愛好家にとって、この渓谷は必見の場所です。しかし、ツルの季節と主要な僧院を過ぎると、ほとんどのツアーは長居しません。ポプジカへの型破りなアプローチは、短い滞在では捉えきれない自然と文化の層を明らかにしてくれるでしょう。
オグロヅル：神秘的な到来： 毎年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて、約 300 羽のオグロヅルがポプジカに飛来し、渓谷の湿地帯に滑空してねぐらに降り立ちます。2 月までそこに留まり、その後北へ飛んでいきます。地元の人々はこれらの鳥を神聖なもの、つまり神聖さの表れと考えており、その到来は盛大に祝われます。実際、毎年 11 月 11 日には、ガンテ僧院の中庭でオグロヅル祭りが開催されます。小学生が大きな鳥の仮面をかぶってツルの踊りを披露し、この優雅な来訪者を称える歌が歌われます。祭りの時期に訪れると、自然保護と文化が融合した心温まる光景を楽しめます。この祭りでは、村人や観光客にツルの保護について教えると同時に、誰もがパフォーマンスを楽しんでいます。祭りの日以外では、ツルを観察することは、平和で畏敬の念を抱く体験の一つです。夜明けや夕暮れ時には、湿原の端にある指定の観察スポット（望遠鏡のある観察センターや静かな遊歩道など）まで歩いて行き、鳥を観察できます。鳥の体高は1.3メートル近く、真っ白な体、首と翼の先端は真っ黒、そして赤い冠が印象的です。澄んだ空気に、トランペットのような鳴き声がこだまするのを聞くかもしれません。黄金色の葦原と農家を背景に、群れが餌を食べたり、編隊飛行したりする様子は、まさに魔法のような光景です。まるで自然ドキュメンタリーの中に足を踏み入れたような気分になりますが、違いは、実際にその場にいて、鳥たちと同じ冷たい冬のそよ風に包まれている点です。旅行者の方はご注意ください。近づきすぎたり、大きな音を立てたりしないでください。鶴は臆病で、簡単に驚かされます。彼らの空間を尊重することは、この渓谷のエチケットの一部です。
ガンテ寺院 – 谷の守護者： 渓谷の西側、森に覆われた丘の上に、ブータンで最も重要な寺院の一つ、そして間違いなく最も美しい場所に位置するガンテ・ゴンバ（僧院）が建っています。17世紀に建てられたこの僧院は、まるでポプジカを見守るかのように見下ろしています。崖の上に建つ多くの僧院とは異なり、ガンテは道路でアクセス可能でありながら、人里離れた雰囲気を漂わせています。若い修行僧を含む約100人の僧侶がここで生活し、学んでいます。本堂は最近修復され、精巧な木細工と金色の尖塔が輝いています。洞窟のような内部に足を踏み入れると、巨大な仏像と、柱や壁を飾る数十点もの古代密教仏教画が訪問者を迎えます。午後に訪れると、僧侶たちが日々の祈りを捧げている様子を目にすることができるかもしれません。ワインレッド色の僧衣をまとった人々が列をなして、深く響き渡るマントラを唱え、時折、チベットの長い角笛の音とシンバルの音が響き渡ります。それは、ブータンの精神世界への聴覚的な浸り方です。中庭からは谷底を一望でき、パッチワークのような畑や、ツルが時折巣を作る暗い森の片隅をたどることができます。もっと型破りな体験をしたい方は、（ガイドを通して）僧院の質素な宿泊棟か、近くの僧院が運営するロッジに宿泊する許可を得てください。そうすれば、早朝の祈りを目にしたり、観光客が帰った後の僧院内を散策したりして、僧侶たちと日課や特定の像の意味について会話を交わすことができるかもしれません。ガンテ僧院は単なる観光名所ではなく、信仰の活発な中心地であり、ここでゆっくりと時間を過ごすことで、僧院の精神生活と谷底の自然生活との共生を感じることができます。
自然歩道と村の散歩道: フォジカには、自然愛好家なら誰もが楽しめる、なだらかなハイキングコースがいくつかあります。人気のガンテイ自然歩道は、多くの旅程に含まれている2時間のウォーキングコースです。僧院の近くからスタートし、松林を抜けて谷へと下り、小さな村や農家を通り過ぎます。遊歩道で湿地帯を横断し、静かな草原を歩き、最終的にはツルのねぐらの近くで終わります。「自然歩道」と呼ばれ、確かに景色を楽しむことができますが、ルート上に点在するベタ村やフォジカ村に少し寄り道することで、文化に触れるウォーキングコースにすることもできます。伝統的な農家の中庭を覗いたり、農家が牛の乳搾りをしている様子を観察したりすることで、自然美にさらに奥行きを与えることができます。ツルの季節以外（例えば夏）に訪れても、谷の美しさは変わりません。ツルの姿は、一面に咲き誇る野生の花々やエメラルドグリーンの湿地帯に取って代わられます。実際、夏と秋には、キョンジカや上空を旋回する様々な猛禽類など、他の野生動物を観察するチャンスがあります。もっと勇気のある方は、通常のトレイルから半日離れたハイキングを検討してみてください。谷の東側から山へと続く道があり、時間が止まったような村にある小さな寺院、ケワン・ラカンへと続いています。または、地元の子供たちが通学に使う小道を歩いてみましょう。キルコータン村から中央谷まで曲がりくねって続くこの道では、魅力的な出会いが待っています（英語で「こんにちは」と言いたがる制服姿の学生たちと文字通り一緒に歩くことになるかもしれません）。ポプジカを急いで通過しないことがポイントです。可能であれば、ここで少なくとも2泊してください。そうすれば、霧が残る朝の散歩、異なる光を求めて午後のハイキング、そして星空の下での夜の散歩（ポプジカには電灯がほとんどないため、晴れた夜には素晴らしい夜空が広がります）を楽しむことができます。
オグロヅルセンターとコミュニティ: 訪れる価値のある小さな施設の一つは、メインの湿地近くにあるオグロヅル情報センターです。地元の自然保護団体が運営しており、ツルのライフサイクルやポプジカ湿地の重要性に関する展示を行っています。望遠鏡や防犯カメラからの映像がツルの巣に映っていることもあります（邪魔にならない程度、遠くから）。さらに興味深いのは、教育プログラムや地域活動があるかどうか、ここで問い合わせてみることです。渓谷の住民はツルの保護に関心を持っており、子供たちに保護について教える学校プログラムもあります。風変わりな旅行者として、これらの活動に興味を示すことで、有意義な交流につながるかもしれません。センターのスタッフと観光とツルの保護のバランスについて話をしたり、スケジュールが合えば地元の学校の先生と一緒にバードウォッチングに出かけたりできるかもしれません。生活のペースはゆったりとしており、夕方遅くになると僧侶や一般の人々が中心付近の小さな仏塔の周りを歩き回り、数珠を手に静寂に浸っている姿を見かけるかもしれません。
ファームハウスやブティックロッジに宿泊： かつてはポプジカの宿泊施設は非常に限られていましたが、今では選択肢が広がっています。型破りな滞在をご希望なら、高級ホテル（もちろん高級ホテルも素敵ですが）ではなく、ホームステイやファームゲストハウスを選びましょう。ファームステイとは、地元の家族と一緒に囲炉裏で食事をし、新鮮なヤクバターやチーズを使った料理を味わうこと（ポプジカの乳製品は絶品です）、ヤクや牛を小屋に入れるといった夕方の仕事を手伝うことなどです。快適さを重視するなら、地域との交流を重視した伝統的な様式で建てられたエコロッジもいくつかあります。例えば、村人によるプライベートな文化ショーや、渓谷での乗馬ツアーなどを開催している宿泊施設があります。こうした滞在は渓谷の経済に直接貢献し、地域社会が自分たちの生活様式を未来の世代に残すことの価値を認識するよう促します。
ポプジカは、そこを訪れる旅人に深い印象を残すことが多い。そこは、ゆっくりと心静かに、自然と田舎暮らしのリズムを感じることができる場所だ。冬には谷の住民はツルと、夏には放牧された牛やイノシシと、共に暮らしている。そんな中、丘の上には壮大な寺院がそびえ立ち、その祈りは下界のあらゆる生き物に守護を捧げている。ポプジカは、目に見える美しさだけでなく、型破りな旅人に、人間と野生動物、信仰と日々の仕事、そして地球の四季の調和について教えてくれる。訪れる人々が、この谷をこれまで訪れた中で最も美しい場所の一つと呼ぶのも不思議ではない。
ブータン中部の知られざる渓谷
タン渓谷 – ブータンの神秘の地
ブータン中部のブムタン地方は、4つの主要な渓谷（チョーコル渓谷、タン渓谷、ウラ渓谷、チュメ渓谷）から構成されています。その中でもタン渓谷は最も辺鄙で神秘的な場所です。多くのツアーでは、ブムタンのチョーコル渓谷の主要都市ジャカル周辺を巡り、ウラ渓谷も訪れることもありますが、脇道を通る必要があるため、タン渓谷は迂回することが多いです。型破りな旅行者にとって、タン渓谷は必見です。ブータンの偉大な聖人たちにゆかりのある聖地、大切に守られてきた田舎の生活様式、そして古き良き魔法のオーラが息づく場所です。
日の出ずる国： タンは、ブータンの有名な「財宝発見者」テルトン・ペマ・リンパの生誕の地であることから、しばしば「テルトンの谷」と呼ばれています。ブータンでは、テルトンとは、先人のグルが隠した精神的な財宝（経典や聖遺物）を明らかにする悟りを開いた存在とされています。15世紀後半にタンの村で生まれたペマ・リンパは、そのような人物、つまりブータンの聖人に相当する人物として崇められています。タン（主要道路からジャカールを過ぎて約30km離れた場所）に向かって車を走らせると、幾重にも重なる伝説を感じることができます。すべての岩や湖に物語があるようです。例えば、ンガン・ラカン（白鳥の寺）の村では、地元の言い伝えによると、あるラマ僧が、白鳥がそこに降り立つ夢を見て、寺院の建設方法を思いついたそうです。さらに進むと、岩の露頭があり、ペマ・リンパが瞑想した場所として指摘されています。ブータンの精神的遺産に興味がある人にとって、タンに来ることは、ブータンの王族や多くの高貴な家系の子孫であるペマ・リンパがかつて歩いた同じ道を歩くようなものです。
メムバルトショ（燃える湖）: タンで最も有名な場所の一つと言えるのが、道路から少し歩いたところにあるメンバルトショです。「燃える湖」という意味です。これは一般的な意味での湖ではなく、タン川が峡谷を流れる際に広がる部分です。伝説によると、ペマ・リンパはバターランプを手にこの水たまりに飛び込み、しばらくして隠された宝箱とランプの灯りが奇跡的に消えずに残った状態で現れたと言われています。これは彼の霊的な力を証明したと言われています。現在、この場所は巡礼地となっています。人々はバターランプに火を灯し、水に浮かべたり、岩の窪みに差し込んで供物とします。色とりどりの祈祷旗が小川に掲げられ、神聖な雰囲気が漂います。川岸へは短い遊歩道で行くことができますが、岩は滑りやすいので注意が必要です。メンバルトショの濃い緑色の深淵を見つめていると、不思議な感覚に襲われます。地元の人々は、この湖は底なしであり、霊界と繋がっていると信じています。たとえスピリチュアルなことをしなくても、シダや苔、そして祈りの旗がはためくこの場所の自然の美しさは、静寂に満ちています。何世紀も前、ある神秘家が闇に光をもたらした光景を思い浮かべながら、ここで瞑想にふけるひとときを過ごすことができます。
ウゲン・チョリン宮殿博物館: タンをさらに進むと、道の突き当たりにウゲン・チョリンがあります。タンの田園地帯を見下ろす丘の上に建つ、貴族の邸宅を改装した博物館です。そこへ行くこと自体が冒険で、車で吊り橋を渡り、急な未舗装の道を登ります。宮殿は中庭、ギャラリー、中央の塔からなる堂々とした複合施設で、もともとはペマ・リンパの子孫である貴族の家でした。歴史的価値を認めた一族は、この宮殿を封建時代のブータンの生活を展示する博物館に改装しました。薄暗い部屋を歩いていくと、古代の武器、台所用品、織物、祈祷書などの展示があり、それぞれがブータンの領主とその従者たちの過去の暮らしを物語っています。管理人が穀物を挽く方法を実演してくれたり、地元のそば粉のスナックを試食させてくれたりします。ある部屋には、ペマ・リンパが明らかにした宝物にまつわる宗教的な遺物や経典の写本が収蔵されています。屋上からは、タン渓谷のソバ畑と農家の集落、そしてその背後に広がる青い松林を一望できます。ウゲン・チョリンがこれほど辺鄙な場所に存在することは、タンが歴史的にいかに重要な場所であったかを物語っています。タンは辺鄙な場所ではなく、文化と貴族の揺籃の地でした。可能であれば、博物館近くの簡素なゲストハウスに一泊してみてはいかがでしょうか。敷地内で運営されているゲストハウスでは、夜になると谷の深い静寂を体験できます。頭上には輝く星空が広がり、遠くにはヤクの鈴の音が響くかもしれません。
唐谷村の生活： タンには街というほどのものは存在せず、ケスプ、ガムリン、メシタンといった村々が段々畑に沿って点在しているだけです。標高が高いため（谷底で約2800～3000メートル）、気候は涼しく、収穫は年に一度だけです。ここの主食は米ではなくソバと大麦で、地元の食生活にもそれが反映されており、ソバ麺（プタ）やパンケーキ（クレイ）が一般的です。農家を訪れると、女性たちがヤトラの毛織物を織る伝統的な木製の織機を見ることができます（ただし、近くのチュメ渓谷はヤトラ織物でより有名で、その文化の一部がタンにも影響を与えています）。村での過ごし方としては、男性たちが薪を割ったり柵を建てたりする様子を見たり（タンの人々は元気で自給自足であることで知られています）、地元の人々と一緒にコミュニティの水車でソバを挽いて粉にするのを見たりすることなどがあります。観光客は比較的少ないため、タン村の人々はあなたが訪ねてくると、心から興味を示してくれることが多い。子供たちが窓から顔を覗かせ、年配の人たちは頷きながら「クズザンポ・ラー（こんにちは）」と挨拶してくれる。これはゾンカ語や地元のブムタンカ方言を練習する絶好の機会であり、彼らはそれを心から喜んでくれる。
この地の文化的な特徴の一つは、ペマ・リンパの系譜が今もなお崇敬されていることである。タンの多くの家庭には、聖人にまつわる像や聖遺物を収めた小さな祠が置かれている。ガイドに縁があれば、ペマ・リンパの直系の子孫に出会うかもしれない。この地域には今もなお、その伝統を受け継ぐ宗教関係者や一般の人々が暮らしている。彼らは、神話と絡み合った家系の物語を語ってくれるかもしれない。日々の農耕生活と高い精神的意義が融合しているからこそ、タンはまるで別世界のような魅力を放っているのだ。
地元の伝説と隠れたハイキングコース: メンバルツォ以外にも、タンには知られざる聖地が点在しています。クンザンドラクとトワドラクは、谷間を見下ろす崖の庵で、ペマ・リンパが瞑想したと言われています。数時間に及ぶ過酷なハイキングが必要ですが、熱心なトレッキング愛好家で余裕があれば、どちらかに登ってみる価値は大いにあります。おそらくあなたは唯一の訪問者で、孤独な僧侶か尼僧が迎えてくれるでしょう。標高（3,000メートルをはるかに超える）と人里離れた場所にあるため、なぜこのような場所が瞑想に適していると考えられているのかは容易に理解できます。静寂は絶対的で、風や遠くの雷鳴だけが聞こえます。トレッキング自体は、地衣類に覆われ、鳥たちが賑わう、魔法にかかったような森の中を進みます。帰り道は、夏であればヤク飼いのキャンプを迂回するか、景色の美しい尾根で弁当を楽しむだけでも良いでしょう。
コミュニティと保全: タン氏は、ブータンの農村部がどのように発展しているかを垣間見せてくれます。渓谷では、持続可能な林業と農業に焦点を当てた取り組みがいくつかあり、ブータンのNGOや国際的な研究者の支援を受けている場合が多いです。興味があれば、コミュニティが放牧地の過剰利用を防ぐためにどのように管理しているか、あるいは渓谷が現代の教育にどのように適応しているか（タン氏には、遠く離れた村落の子供たちが平日に寄宿する小さな学校があります）について学ぶことができます。型破りであることは、時にはこうした草の根的な側面に関わることを意味します。もしかしたら、あなたの訪問が、キゾム寺院のような地元の毎年恒例のツェチュ（祭り）と重なるかもしれません（外部の人が目にする機会は多くありません）。あるいは、伝統的なアーチェリーに誘われるかもしれません。タン氏の村人たちは、他のブータン人と同じようにアーチェリーを愛しており、しばしば野原にアーチェリー場を設けています。友好的なチャレンジが持ちかけられ、チームメイトが陽気に歌ったりからかったりする中、100メートル先の標的に矢を射る挑戦者になっても驚かないでください。人里離れた渓谷でのこうした小さな交流は、有名な記念碑を見るのと同じくらい価値のあるものとなるでしょう。
タン渓谷は、旅人の魂を豊かに満たしてくれる場所です。歴史、信仰、そして田舎暮らしが見事に織り交ぜられた場所です。空気は少し薄く、それでいて新鮮で、風景は西ブータンの緑豊かな渓谷と比べると少し荒涼としています。それでも、多くの人がタン渓谷が旅のハイライトだったと言い、ブータンの精神的な中心との漠然とした繋がりを感じ取ります。タン渓谷を去る時、この渓谷の伝説と静かな微笑みがしっかりと記憶に刻まれ、きっとまた必ず訪れようと呟いていることでしょう。
ウラ渓谷 – 最も高い集落
標高3,100メートルを超えるウラは、ブータンで最も標高が高く、最も美しい谷間の村の一つであり、まるで時が止まったかのような幻想的な魅力を放っています。ブータン中部のブムタン地方に位置するウラは、「時が止まった」ような村とよく表現されます。東西に走る主要幹線道路はウラの近くを通っていますが、谷の中心部へと続く脇道へ少し寄り道する旅行者はごくわずかです。訪れた人は、石畳の小道、中世風の家々、そしてヨーロッパのアルプス地方を彷彿とさせる雰囲気と、ブータンならではの独特の雰囲気に出会うでしょう。
村とその石畳： ウラでまず目につくのは、村の整然とした佇まいです。ブータンの多くの農村集落が緩やかに点在しているのとは異なり、ウラは比較的密集しています。白塗りの伝統的な2階建ての家々は、装飾的な木製の窓枠で飾られ、石畳の小道に沿って密集して建っています。かつてウラの住民は泥や埃を防ぐために石畳を敷き詰め、村に独特の景観を与えたと言われています。これらの小道を歩くのは楽しいものです。乾燥中のトウモロコシのアーチをくぐり抜けると、走り回る鶏、薪の束を運ぶ伝統的なキラドレスを着た年配の女性、そして母親が日々の仕事をこなす背中に赤ちゃんを抱っこしている姿など、様々な農村の生活を目にすることができます。村人たちに「クズザンポ（こんにちは）」と笑顔で挨拶すれば、きっと温かく迎えてくれるでしょう。ウラは比較的コンパクトなので、1、2時間ほど歩いて散策できます。地元の小学校の敷地を覗いたり、小川沿いの水車で動くマニ車を眺めたりできます。ここは安全で、ゆったりとした、そして親密な雰囲気が漂います。誰もが知り合いで、家族のような絆で結ばれているような場所です。
ウラ・ラカン（ウラ寺院）： 村を見下ろすのは、村外れの高台に建つ大きなコミュニティ寺院、ウラ・ラカンです。この寺院は、グル・リンポチェと地元の守り神に捧げられています。建築様式は古典的なブムタン様式で、頑丈で四角く、中庭があります。内部には、怒りに満ちた姿のグル・リンポチェ（パドマサンバヴァ）の主像と、両脇に穏やかな仏像が立っています。寺院の壁には、仏教の宇宙観と地元の聖者を描いた鮮やかな壁画が描かれています。管理人の僧侶が聖域を開けてくれると、古代の聖遺物や儀式に使用されている物品を目にすることができるかもしれません。しかし、おそらくウラ・ラカンの最も魅力的な側面は、通常春（4月か5月頃）に開催されるウラ・ヤクチョー祭りの間にこの寺院がどのように変化するかです。この祭りはウラ独特のもので、参加者を祝福するために展示される聖遺物であるヤクの像にちなんで名付けられました。ヤクチョー祭の期間中、村人たちは最も華やかな衣装を身にまとい、数日間にわたる踊りと祈りのためにここに集まります。ある踊りでは、仮面をつけた演者が、ダーキニ（天空の精霊）が聖杯をウラに運んだ物語を再現します。喜びと畏敬の念が入り混じった雰囲気に包まれ、子供たちは走り回り、年長者たちは数珠でマントラを唱え、村全体が一つの大家族のように一つになります。数少ない外国人の一人であるあなたは、しばしば歓迎される存在となります。地元の人々は、あなたが祝賀会に参加してくれたことを喜び、アラ（米酒）や手作りの軽食を振る舞ってくれるかもしれません。祭りの期間以外でも、ウラ・ラカンは訪れる価値があります。管理人が創建の物語を語り、グル・リンポチェが地元の悪魔を鎮める様子を描いた壁画を教えてくれるかもしれません。
シンカール – 田園の安息地： ウラからすぐ近く、道路を少し進み、主要道路から少し外れたところに、シンカールという小さな集落があります。この小さな集落は、ウラという広大なコミュニティの一部とみなされることも多いです。シンカールは基本的に、なだらかな丘に囲まれた広い牧草地で、小さな寺院（シンカール デチェンリン）があります。伝説によると、この寺院はブータンを訪れたチベットの偉大な導師、ロンチェンパによって建立されたと言われています。シンカールを特別なものにしているのは、その静けさです。ヤクや羊が高原のような牧草地でのんびりと草をはんでいます。丘の上からは祈りの旗がはためいています。「木造の小屋」を意味するシンカールの名は、この地に隠遁生活を送っていた霊的人物が建てた家が元々あったことに由来すると言われています。ここを訪れる観光客はほとんどいませんが、秋には、古風な民族舞踊と集団の儀式で知られるシンカール ラブニーという地元のイベントが開催されます。シンカールを散策すると、寺院の見習い修行僧たちが屋外で経文を論じている様子や、農民たちが鎌を使って干し草を刈り、それをきれいな円錐形に積み上げている様子に出会うかもしれません。生活のペースは太陽と季節によって左右されます。シンカールを訪れることは瞑想的な体験となるでしょう。正式な活動に行かなくても、寺院のそばに座ったり、眼下に広がる草原全体を見渡せる見晴らしの良い場所まで歩いたりするだけで、心が安らぎます。松や薪の煙の香りが漂う澄んだ空気と、（時折聞こえる鳥のさえずりや遠くのカウベルの音を除けば）完全な静寂は、内省やピクニックランチに最適な場所です。
地元のおもてなし: ブータンでは、ウラの人々は明るく率直な人々として知られています。観光客を受け入れる小規模な事業もいくつか始まっており、一晩泊まったり、少なくとも温かい食事を提供してくれる農家が見つかるかもしれません。ウラで食事をするなら、旬のものをぜひ試してみてください。周囲の森で採れた野生のキノコ、畑で採れたジャガイモ（ブムタン産のジャガイモは風味豊かで有名です）、そしてこの地域の名産である新鮮なヨーグルトやバターなどの乳製品などがおすすめです。年配の方々は英語があまり話せないため、コミュニケーションに少し苦労するかもしれませんが、笑顔と手話は大きな力となります。子供たちは学校である程度英語を習得していることが多く、喜んで一緒に練習し、民話を朗読したり、あなたの母国について質問したりして、英語を披露してくれるかもしれません。人里離れた谷間でのこうした小さな交流は、有名な寺院を見るのと同じくらい貴重な体験となるでしょう。ブータンの村での生活がいかに充実し、自給自足であるかを垣間見ることができるからです。
ハイキングと景色: 足を伸ばしたい方には、ウラは日帰りハイキングの出発点として最適です。おすすめの短いハイキングコースは、ウラからスルムシング・ラ（ウラの先にある高い峠）への道にある展望台までです。この見晴らしの良い場所からは、うねる丘に囲まれたウラ渓谷の壮大なパノラマが広がり、村は緑の盆地の中に小さな群れとして現れます。春には、ウラ周辺の丘陵地帯に赤、ピンク、白のシャクナゲが咲き乱れ、時期が良ければ（4月か5月）、見事な景観を楽しめます。別のハイキングコースでは、ウラの下の谷に向かって古い道を下ることもできます（ウラは、東西に走る幹線道路が横切る広い谷底の上にあります）。これらの道は、針葉樹とシャクナゲの混交林へと続いており、ヒマラヤカモシカ（ヤギとレイヨウの交配種）のひづめの跡や、キジの鳴き声など、野生動物の痕跡を目にすることができるかもしれません。大型の捕食動物に遭遇することは稀ですが、ブムタンの森にはヒグマが生息しています（主に夜間）。ガイドは通常、安全なルートを歩くように注意し、場合によっては動物を追い払うために音を立てることもあります。冬には、ウラの屋根や周囲の畑に雪が積もることがあります。写真家なら、雪をかぶった山々を背景に、煙突から煙が渦巻くウラの集落を写真に収めるのは、息を呑むほど美しいでしょう。
ウラは標高が高いため、夜は冷え込むことがあります。滞在するなら、厚手の毛布にくるまった温かいベッドで、静寂の中をさまよう野生動物に吠える犬の声や、時折はためく祈りの旗の音だけが響き渡ります。そして朝が訪れ、ウラの野原と寺院を照らす最初の光が差し込むと、まるで100年前のブータンに目覚めたかのような気分になるかもしれません。ウラの現在の生活は、何世代も前の生活と劇的に変わらないという、連続性を感じさせます。日常からの解放と本物の体験を求める旅行者にとって、ウラは穏やかで魅惑的な方法でその希望を与えてくれます。
ブムタンの秘密のビール醸造所と古代寺院
複数の渓谷からなるブムタン地方は、ブータンの精神的な中心地としてよく知られています。国内最古の寺院が集中しており、多くの宗教的伝統の発祥地でもあります。ブムタンのチョーコル渓谷にある中心街ジャカルや、ジャンバイ・ラカン、クルジェ・ラカンといった寺院は、定番の旅程に含まれていますが、ビールやチーズといった地元の特産品や、ブータンの歴史を語る鍵となるあまり知られていない寺院など、より奥深い見どころが数多くあります。
ジャンバイ・ラカン – 聖なる炎と真夜中の踊り： ジャンバイ・ラカンは、7 世紀（パロのキチュ・ラカンやヒマラヤ山脈各地の寺院と同じ伝説の日）にチベット王ソンツェン・ガンポによって奇跡的に建立されたとされる 108 の寺院のうちの 1 つです。質素で古風な建造物で、周囲を白壁と祈りの輪で囲まれています。ジャンバイ・ラカンに足を踏み入れると、タイムカプセルに迷い込んだような気分になります。内部は薄暗く、バターランプの明かりが灯る程度で、仏像や象徴はその年月を尊ぶ様子を物語っています。中央の仏像は弥勒菩薩（未来の仏陀）です。注目すべき点の 1 つは、寺院内にある小さな永遠の炎です。聖なる油を燃料とした炎は、法の光の象徴として何世紀にもわたって燃え続けていると信じられています。しかし、ジャンバイを本当に際立たせているのは、晩秋（通常 10 月か 11 月）に開催される毎年恒例のお祭り、ジャンバイ・ラカン・ドゥプです。この祭りには、ブータン文化の中でも最も秘儀とされる「テルチャム」（裸の踊り）が含まれます。真夜中、寺院の中庭で焚き火を囲み、一団の男性ダンサーが仮面だけをつけて踊りを披露します。この踊りは豊穣の儀式であると同時に、この地域の神々に祝福を祈願するもので、長らく部外者は見ることが許されていませんでしたが、近年では観光客も時折見られるようになりました（ただし、厳格な礼儀作法と写真撮影は禁止）。真夜中の踊りに参加しなくても、日中の祭りは活気に満ちており、その時期のジャンバイ寺院の重要性は、単なる遺跡ではなく、生きた寺院としての地位を強調しています。型破りな旅行者として、ジャンバイ・ラカンの祭りに合わせて旅行を計画するのは、旅のハイライトとなるでしょう。しかし、静かな日に訪れても、古代の木材や石に染み込んだ信仰の層を感じることができます。
クルジェ・ラカン複合施設: ジャンバイから少し歩き、吊り橋を渡り、緩やかな坂を上ったところに、ブムタンのもう一つのパワースポット、クルジェ・ラカンがあります。クルジェは実際には3つの寺院が隣接して建立された複合施設です。最古の寺院には、8世紀にグル・リンポチェが瞑想し、体の痕跡を残した洞窟があります（そのため、「体の痕跡」を意味するクルジェという名前が付けられています）。最奥の聖域の暗闇の中で、絹で覆われ、かろうじて照らされた岩に残された実際の痕跡を目にすることは、ブータンの巡礼者にとっても外国人観光客にとっても、背筋が凍るような体験です。ここは、言い伝えによると、悪魔を鎮め、ブータンに仏教の種をしっかりと植えた場所です。外には108基のチョルテン（仏塔）が崖に沿って並び、グル・リンポチェの杖から芽生えたと信じられている背の高い糸杉の木が日陰を作っています。ゆっくりと過ごすのに静かな場所です。早朝に訪れると、地元の女性たちが数珠を手に寺院の周りを巡回（コラ）したり、僧侶たちが日々の経典を唱えているのを見かけるかもしれません。クルジェイからブムタン川と野原を見下ろす景色は絵のように美しく、放牧されている牛の姿もよく見られます。もっと変わった体験をしたい方は、寺院の下の川岸に降りてみませんか。小さな瞑想洞窟と湧き出る泉がありますが、観光客にはあまり見られません。地元の人々は、この泉の水は健康に良いと信じています。
タムシン・ラカン – 宝物の故郷： クルジェイから川を渡ったところに、タムシン・ラカンがあります。タムシンは、タン渓谷の同じ聖者、テルトン・ペマ・リンパによって1501年に設立されました。王室の命名ではなく、彼自身の私設寺院であったという点で特別な寺院です。現在も、ニンマ派の重要な僧院の一つです。タムシン内部の壁画はブータンで最も古いものの一つで、無数の仏像や宇宙的な曼荼羅が描かれています。色あせや欠けがあるところもありますが、オリジナルであり、美術史家たちはブータンの過去の美学を垣間見る窓として大切にしています。タムシンの興味深い遺物の一つは、入り口近くに掛けられた鎖かたびらで、ペマ・リンパ自身が作ったとされています。巡礼者はこれを背中に担ぎ、寺院の内陣を三度巡ります。そうすることで罪が浄化されると信じられています。鎖かたびらは非常に重く（約20キログラム）、体力的にも精神的にも大きな挑戦となります。住職の僧侶が驚いているような視線を向ける中、挑戦すれば、きっと語り継ぐべき物語が生まれるでしょう。タムシンでは秋に祭りが開催され、ペマ・リンパの遺産に捧げられたものも含め、独自の仮面舞踊が披露されます。小規模で政府の支援を受けていない寺院であるタムシンは、より厳粛な雰囲気を漂わせていますが、それがこの寺院の真髄を物語っています。僧侶たちが唐辛子を挽いたり、水を運んだりといった日々の雑用に忙しく取り組んでいる姿を見かけることもあります。これは、僧侶としての生活が儀式だけでなく、共同作業と学びでもあることを思い出させてくれます。
ブムタンのビールとチーズ： ブムタンは近年、スイスの影響により、意外にもブータンで新興のクラフトビールとチーズの中心地となっています。1960年代、フリッツ・マウラーというスイス人紳士がブムタンに定住し、スイスのチーズ製造と醸造技術を紹介しました。ジャカルにあるレッサーパンダ醸造所は、旅行者の間でカルト的な人気を誇る、爽やかな無濾過の白ビール（ヴァイスビア）を製造しています。ビール愛好家なら、この醸造所（かなり小規模です）を訪れるか、地元のカフェでレッサーパンダビールを1本試飲してみることをおすすめします。ヒマラヤの湧き水で醸造されたヨーロッパスタイルのビールをヒマラヤで飲めるなんて、他に類を見ない体験です。同様に、ブムタンのチーズ＆乳製品施設では、スイスのプロジェクトの遺産である地元産のゴーダチーズとエメンタールチーズを試食できます。簡単な見学ツアーや、小さな販売所での販売を行っているところもあります。ブムタンチーズを地元産のそば粉せんべいやブータン産蜂蜜と組み合わせると、ブータンの田舎で素敵なおやつとして、また意外な発見となるでしょう。ブムタン・ブルワリーという新しい地ビール醸造所もあり、地元産のリンゴを使ったエールやサイダーを製造しています。もし一般公開されていれば、素朴なタップルームで彼らの創作ビールを試飲できます。そして、このビールにまつわるストーリーもお見逃しなく。ラベルには絶滅危惧種のレッサーパンダが描かれており、収益の一部が自然保護活動に寄付されることを記しています。喜びと目的が融合したビールです。
地元の蒸留所とハーブスピリッツ: ビール以外にも、ブムタンはスタウトスピリッツでも知られています。ジャカルにあるブムタン蒸留所（陸軍福祉プロジェクトの一部）では、K5と呼ばれる有名なブランデーや、ミスティピークのようなウイスキーを製造しています。ツアーは定期的には行われていませんが、地元の店で試飲できるかもしれません。さらに珍しいのは、自家製フルーツスピリッツの普及です。ブムタンのほぼすべての農家にはアラ蒸留器があり、ブムタン産のリンゴやプラムのブランデーは滑らかで香り高いものになります。ホームステイに滞在すれば、おじいさんが竹の壺に入ったアラを分けてくれるでしょう。ゆっくりと味わってください。力強いお酒です！タン渓谷には、ユニークな飲み物があります。 「シンチャン」大きな木瓶に竹のストローを挿したシンチャン（大麦発酵飲料）は、チベットのトンバに似ています。肌寒いブムタンの夜に、地元の人々と温かいシンチャンを囲み、ヤクのジャーキーやスパイシーなエザイ（チリサルサ）を添えて味わうのは、型破りな食体験であり、瞬く間に友情が芽生えることでしょう。
ブムタン文化トレッキングと村々: トレッキングに興味はあるけれど、高山に登る体力や時間がないという方は、ブムタン・アウル・トレッキングや、村に立ち寄りながら渓谷を周回するその他の短期文化トレッキングを検討してみてはいかがでしょうか。例えば、3日間のトレッキングでは、チョークホル渓谷とタン渓谷の村々を巡り、ブムタン地方全体の景色を眺めながら、夜にフクロウが鳴くことで知られる森（名前の由来）を通り抜けることができます。ロンチェンパの瞑想で有名なタルパリンなどの僧院の近くや、ウラの上の草原でキャンプをし、日の出の絶景を堪能できます。途中、農家近くのテントで一夜を過ごし、家族と一緒に乳搾りをしてからハイキングを再開することもあります。ほとんどのツアーはブムタンの主要な観光地間を車で巡りますが、このツアーでは、何世紀にもわたって僧侶や村人たちが行ってきたように、文字通りこれらの聖地を結ぶ道を歩くという、一風変わった体験ができます。もう一つの穏やかなトレッキングコースは、ジャカルからンガンまで往復する一泊の周回コース、ンガン・ラカン・トレイルです。ンガン村の小さな寺院に立ち寄り、タイミングが良ければ地元の儀式を目にすることができるかもしれません。これらのトレッキングは、運動と文化体験を組み合わせたコースで、体力レベルに合わせて調整できます。
ブムタンは、古さと新しさが思いがけない形で融合しています。何世紀もの歴史を持つ寺院とスイスチーズ、真夜中の裸踊りとクラフトビール、これらすべてが一つの谷に集まっている場所は他にどこにあるでしょうか？型破りな旅行者は、こうした並置を心から楽しみます。幹線道路から外れて、醸造所に入ったり、丘の上の隠れた礼拝堂を訪れたりすることで、ブムタンの真髄を味わうことができます。ここは、ただ見るだけでなく、泡立つマグカップで味わう、宗教的な啓示を受ける、あるいは暖炉のそばで交わす親しい会話を通して、ゆっくりと味わう場所なのです。ブムタンの地元の人々が乾杯するように、 「起きろ、デレク！」 彼らの渓谷の豊かで階層化された栄光を体験できる幸運に恵まれますように。
ブータン東部 – 最後のフロンティア
ブータン東部は、ブータン観光の「最後のフロンティア」と呼ばれることがよくあります。ブータンが開国してから何年も経った今でも、この地域を訪れる観光客はごくわずかだからです。辺鄙で、観光施設も未整備で、文化的にも独特な地域です。しかし、この地を訪れる勇気のある方には、ブータン東部は、ブータンの生活をありのままに垣間見ることができるだけでなく、南部の温暖な亜熱帯気候や北東部の高山地帯といった魅力も提供しています。さあ、行き方と、最も魅力的なエリアをいくつか見ていきましょう。
ブータン東部への行き方：ルートとロジスティクス
ブータン東部への旅行は、よく知られた西部よりも少し綿密な計画が必要です。しかし、ブータンで最もドラマチックな道を走る旅そのものが、旅のハイライトとなるでしょう。
インドからサムドゥプ・ジョンカル経由で陸路で： 東へ向かう方法の一つは、インドのアッサム州との国境の町、サムドゥプ・ジョンカールから入ることです。ここはブータン南東の玄関口です。インド北東部最大の都市グワハティに飛行機で行くと、サムドゥプ・ジョンカールの国境までは車で約3～4時間です。ここで国境を越えるのは魅力的な体験です。なぜなら、周囲の環境がほぼ瞬時に変わるからです。賑やかなインドの平原は、独特の建築様式と礼儀作法を持つ、より静かなブータンの町に変わります。サムドゥプ・ジョンカールは観光地化されていません。少し辺境の雰囲気が漂う、現役の町です。インド人とブータン人の商人、様々な言語が混在し、郊外を歩き回るサルも見かけるでしょう。ブータンに着くと、次は上への旅が始まります。サムドゥプ・ジョンカールから東ブータンの主要都市タシガンまでの道は壮大なドライブで、途中の停車を楽しみながら2日間かけて走ることもよくあります。初日は、海抜ほぼゼロから標高2,000メートル超まで登り、ロイヤル・マナス国立公園の麓の深いジャングルを抜けます（ゾウが道路を横切ることもあるので、注意が必要です！）。夜は、デオタンやモンガルといった中間地点の町で過ごすことが多いです（モンガルは実際にはタシガンよりもさらに遠いですが、時間さえあれば到着可能です）。しかし、通常は丸一日半運転した後、タシガンで休憩します。
横断道路（ブータン横断ハイウェイ）： 東西に走る主要幹線道路で、単にラテラルロードと呼ばれることが多いこの道路は、南西部のプンツォリンと東部のタシガンを結んでいます。ブムタンを過ぎると、この道路はトゥルムシン・ラ峠（約3,780メートル）を越えます。この峠はブータンで最も高い峠の一つで、中央部と東部の境界となっています。この区間は、おそらく最も景色が美しく、また最も過酷な場所でしょう。トゥルムシン・ラ峠は雲と霧に包まれ、原始的な苔むした森が広がっています。そこから下りていくと、崖や滝の間を蛇行します（道路の一部はほぼ垂直の崖に削られて作られており、ある滝は一年の特定の時期に文字通り幹線道路に流れ落ちます）。この区間はヨンコラ地域の一部で、その豊かな広葉樹林には希少種が生息することでバードウォッチャーの間で有名です。最終的にモンガル（火災で失われた古いゾンを再建した新しいゾンがある丘の町）に到着し、そこからタシガンへと向かいます。ブムタンからタシガンまでは通常2日間の長いドライブですが、良い車と曲がりくねった道に耐えられるなら、あらゆる場所で息を呑むような景色を楽しめる冒険となるでしょう。
東へ向かう観光客が少ない理由 理由は複数あります。歴史的に、必須のツアー パッケージは西部のハイライトに焦点を当てた旅程を設定していました。インフラストラクチャ (高級ホテルや多数のレストランなど) は東部に少なく、移動距離が長く (車の中で丸 2 ～ 3 日過ごすと考えると躊躇する人もいます)、東部にはタイガー ネストのような目玉となる「アトラクション」がないという認識がおそらくあるためです。しかし、これらはまさに型破りな旅行者が行く理由です。観光客の混雑という意味では未知の場所です。ブータンの別の側面を見る満足感が得られます。たとえば、東部の町はよりゆったりとした地域の市場の雰囲気があり、干し魚、自家製のお香、発酵チーズのトローチなどが売られており、観光客よりも地元の人々をターゲットにしています。東部の人々は温かく気取らず、すぐに笑い、訪問者をくつろいだ気分にさせることで知られています。
限られているが成長を続ける施設: タシガンには簡素なホテルが数軒、基本的な設備を備えたきちんとしたホテルが1、2軒あります。モンガルにも同様に数軒あります。東部の小さな町（ルエンツェ、カンルン、オロンなど）では、農家や政府のゲストハウスに泊まることもあります。少し柔軟に対応すれば、どれもうまくいきます。田舎の宿に泊まるようなものだと考えてください。僧院での滞在は非常に簡素です。予備の部屋や談話室の床に薄いマットレスを敷き、食事は僧侶と一緒に取る簡単なベジタリアン料理です。ホームステイの質は様々で、きちんとしたゲストルームを用意してくれるところもあれば、家族の部屋を空けてくれるところもあります。必ずプライバシーが確保され、トイレ（多くの場合、屋外のしゃがみ式トイレ）も利用できます。お湯はバケツで火にかけ、温めてもらえることもあります。エコロッジは、今ではブムタンとハーにいくつかあるように、素朴な魅力と現代的な快適さ（太陽熱シャワーや薪ストーブ暖房）が融合した、一風変わった場所にあります。トレッキング中やフェスティバル中にキャンプをする場合は、ツアーオペレーターがテントや装備を用意します。高地用の防寒寝袋があるかどうか確認しましょう。山では夜になると寒くなることがあるため、快適な滞在のためには適切な装備が重要です。
接続性と電源: ブータン西部の都市部を離れると、インターネットや携帯電話の電波が途切れることがあります。辺鄙な村では電源から解放されるのは実に気持ちの良いものですが、長時間オフラインになる可能性があることを家族に伝えておきましょう。ティンプーで現地のSIMカード（B-MobileまたはTashiCell）を購入すると便利です。小さな町でも驚くほど電波が届きますが、深い谷や高い山ではオフグリッドになることがあります。ほとんどの村には電気が来ていますが、停電も起こります。携帯電話用のパワーバンクと懐中電灯またはヘッドランプを持参してください（ホームステイやキャンプ場では夜間の照明が限られています）。冬は、多くの暖房器具が稼働すると電力供給が困難になります。停電の可能性に備え、電気暖房だけに頼るのではなく、暖かいストーブや重ね着をしてください。
健康と安全: 辺境への旅行は健康に気を配ることを意味します。標高：3000メートルを超える標高に向かう場合（例：サクテンまたはルエンツェの一部）、最高地点まで急いで登らずに高度順応してください。高地の村に宿泊する前に、中程度の標高の町（たとえば、標高1600メートルのモンガルまたは約1100メートルのタシガン）で一晩過ごしてください。高地での初日は水分をこまめに補給し、過度の運動を避けてください。高山病に敏感な場合は、ダイアモックスまたはイブプロフェンを携帯してください（医師に相談してください）。ブータンの東部/北部の医療施設は限られています。各地区には基本的な病院がありますが、重症の場合はティンプーまたはインドへの避難が必要です。ガイドとドライバーは基本的な応急処置を身に付けている場合が多いですが、個人用の薬（および念のため広域スペクトルの抗生物質）を持参してください。辺境への旅行では、緊急避難をカバーする旅行保険に加入することを強くお勧めします。しかし、過度に心配する必要はありません。ブータンは一般的に犯罪の面で非常に安全（ほぼゼロ）ですし、万が一病気になった場合でもガイドが対応してくれます（観光サポートネットワークが親切です）。軽い体調不良なら、ジンジャーティーの魔法瓶と新鮮な空気で大抵の病気は治ります！
許可とアクセス制限: ブータン東部は歴史的に北部の国境地域よりも開かれた地域でした。タシガンやモンガルを歩き回るのに特別な許可証は必要ありません。標準のルート許可証にそれらの許可証が記載されています。しかし、インド国境のメラクとサクテン（双子のブロクパ村）やメリラに足を踏み入れる場合は、サクテン野生生物保護区内にあるため、ツアー会社が許可証を取得する必要があります。同様に、ルエンツェからシンゲ・ゾン（高位の巡礼地）への極北ルートを旅行するには、チベットに近いため、内務省の特別許可が必要です。これらは克服できないものではありません。ツアー会社が最初のビザ申請にそれらを含めているか、別途申請しているかを確認してください。ツアー会社から携帯しなければならない書類が渡されることが多く、ガイドがそれを処理します。また、サムドゥプ・ジョンカール国境は夜間およびブータンの特定の祝日に閉鎖されるため、日中の時間帯に越境を計画するようにしてください。
追加のロジスティクスを準備し、長旅を覚悟すれば、ブータン東部は間違いなくその価値を実感できるでしょう。竹小屋で部族の長老とお茶をすすったり、風の強い峠で人影もなく立ち尽くしたりと、真に開拓者精神を感じられる体験が待っています。どこへ行っても心からの笑顔と温かいおもてなしで迎えられると、未開の地もそれほど荒々しくは感じなくなります。多くの人がそう感じる通り、ブータンに対するイメージを根底から覆すような発見の旅となるでしょう。
メラクとサクテン – ブロクパ準州
ブータンの北東端、インドのアルナーチャル・プラデーシュ州との国境に近い険しい山々に、メラクとサクテンという双子の高地集落がひっそりと佇んでいます。これらの村々を訪れると、まるで別世界へと足を踏み入れたような気分になります。そこは、ブロクパ族が暮らす半遊牧民の牧畜民コミュニティで、ブータンの主流社会とは異なる生活様式と文化を守り続けています。メラクとサクテンは比較的最近になって（特別な許可を得て）観光客に開放されたばかりですが、ブータンで手つかずの遊牧文化と高地の生態系を目にすることができる貴重な機会となっています。
アクセス方法: メラクとサクテンへ行くこと自体が冒険です。タシガンの町からは通常、車（または可能な限り車で行き、そこから馬に乗って）チャリンと呼ばれる道路の起点の村（道路状況が良ければプドゥンまで行くこともあります）まで行き、そこから徒歩（または馬）で数日間のトレッキングをします。メラクへのトレッキングは通常、ハイキングで1日（約15 km、5～7時間）かかり、メラクからサクテンまではさらに1日か2日（さらに約18 km）かかります。また、季節によっては地元の四輪駆動車で荒れた道を通ってメラクに到着することもあります。しかし、一般的にはトレッキングが手段であり、それも体験の一部です。メラク（標高約3,500メートル）に登っていくと、道でブロクパ族の遊牧民に出会う可能性が高いでしょう。彼らは服装で識別できます（詳細は後述）。ポーターや荷役動物が荷物を運び、キャンプまたは簡素なホームステイに宿泊します（メラクとサクテンには最近できた簡素なゲストハウスがあります）。ハイキング自体は美しく、深い森がシャクナゲの低木林に変わり、やがて広大なヤクの牧草地へと続きます。この手つかずの自然の中では、巨大な猛禽類（ヒマラヤグリフォン）が頭上を旋回しているのをよく見かけます。夕方にメラクに到着すると、茅葺き屋根や波形屋根の石造りの家々が立ち並び、まるでタイムスリップしたかのような雰囲気です。各家の暖炉からは煙が静かに立ち上り、近くの囲いにはヤクが群れをなしています。
独特のブロクパ文化と衣装： ブロクパ族は数世紀にわたり、これらの高地の谷間に、おおむね自給自足の生活を送ってきました。まず目に留まるのは、彼らの独特な衣服です。ブロクパ族の女性も男性も、長く濃い赤色の毛糸のチュニックをベルトで締め、多くの場合、柄物のジャケットや袖を着ています。男性は厚いブーツを履き、長い杖を持っていることが多いです。女性は珊瑚やトルコ石の多重連ネックレスや重厚な銀のイヤリングなど、たくさんの宝石で身を飾ります。しかし、何と言ってもブロクパ族の特徴は帽子です。男女ともに、竹を編んで黒いヤクの毛で覆われた円錐形の帽子をかぶり、房飾りのついた5本の触手がぶら下がっています。まるで房飾りのついた小さな逆さ籠を思わせます。この房飾りは、雨どいのように、顔や首にかかった雨水を流すのに役立つと言われています。この帽子は印象的で、ブータン（ひいてはヒマラヤ山脈全体）の他のどの帽子とも異なります。ラヤップ族も似たような帽子をかぶりますが、ブロクパ族の帽子はより幅広で、垂れ下がったフリンジが特徴です。ブロクパ族は日常の必需品として粗編みのショルダーバッグを持ち、ベルトには短い短剣を忍ばせていることが多いです（ロープを切ったりチーズをスライスしたりと、あらゆる用途に使えます）。文化的には、アニミズムと仏教の伝統が融合した信仰を実践しています。メラクやサクテンには、山の神々にビールや肉などを供えて鎮めるメンダン（石の祭壇）が見られることがあります。冬にはメララピ（火の祝福）などの独特な祭りを祝います。興味があれば、地元のラマ僧が収穫や治癒のためのブロクパ族の儀式を実演してくれるかもしれません（ただし、観光客向けのショーではなく、心からの敬意を持って行われることが条件です）。
メラク村での生活： 標高約3,500メートルの2つの村のうち低い方のメラク村は、風が吹き抜け、開放的な雰囲気です。家々は冬の強風に耐えられるように石造りで、多くの場合、密集して建っています。村の中心には、村人たちが集会や礼拝のために集まるコミュニティホール兼寺院があります。小学校もあり、子供たちと交流するのに最適な場所です。ブロクパ族の子供たちはシャイですが好奇心旺盛なので、いくつかの英語のフレーズを話したり、家から持ってきた写真を見せたりすると、笑いが起こります。生活はヤクと羊を中心に回っています。朝には、家族がヤクの乳を搾ったり、放牧に追い出したりするときに、ヤクの荒々しい鳴き声が聞こえます。ヤクはブロクパ族にとって生命線であり、乳（チーズやバターの原料）、羊毛（服や毛布の生地）、そして運搬（荷役動物）を提供してくれます。メラクを歩いていると、ブロクパ族の家に招かれるかもしれません。店内は、中央に煙が焚かれているのが一般的です（煙突はありません。煙で垂木に吊るした肉を熟成させ、木材を保護します）。女将さんがバターティーか、もしかしたらマルジャ（ヤクのミルクティー。こちらはより強い場合もあります）を勧めてくれるかもしれません。ヤクのチーズや干し羊肉が出されることもあります。これらの味は濃いので、慣れるまでは少しずつ食べましょう。ガイドを通して会話が弾みます。ブロクパ族の人々が好んで話す話題には、ヤクのこと（何頭飼っているかなど）、天気（彼らの生活を左右する）、そして面白がってあなたの遠い祖国について尋ねることなどがあります。特別な日に訪れた場合、夜はにぎやかになることがあります。大胆なステップと甲高い歌声を伴うブロクパ族の踊りを披露してくれるかもしれません。その踊りは、しばしば彼らの半ば伝説的な祖先であるドゥルンボースの偉業を語り聞かせてくれます。
サクテン村と聖域： サクテンはメラクから1日かけてトレッキングした先、標高がやや低い（約3,000メートル）広い谷にあります。サクテンへのアプローチは息を呑むほど美しく、パノラマビューが広がるナクチュンラ峠（約4,100メートル）を越えた後、松林を抜けてすり鉢状の谷へと下っていきます。サクテンはメラクよりも大きく、やや「開発されている」ように感じられます。中心部には数軒の店（生活必需品を販売しているほか、観光客向けにヤクの毛で編んだ製品を販売していることもあります）、学校、そしてサクテン野生生物保護区の中心地であるため林業事務所があります。サクテンはまだ辺鄙な場所ですが、村のゲストハウスやコミュニティビジターセンターもあります。ここのブロクパ族はブロクパ族と同じ文化を共有していますが、サクテンの住民は外の世界との繋がりが少し強いと言う人もいます（役人がサクテンを通ることが多いため）。サクテンでは、自然愛好家にとってサンクチュアリの生物多様性が大きな魅力です。早起きすれば、周囲の森は鳥のさえずりで満ち溢れ、運が良ければアカキジやトラゴパンに出会えるかもしれません。この地域にはイエティ（地元の方言でミゴイと呼ばれます）がいるという噂があり、サクテンサンクチュアリが設立された際には、ユキヒョウやレッサーパンダと並んでミゴイが保護種に指定されたことは有名です。地元の人々はイエティの話を笑いながら語りますが、奇妙な足跡や遠くで聞こえる遠吠えの話も聞かせてくれます。心を開いてみてください。この太古の森には、何が潜んでいるか誰にも分かりません。
遊牧民の生活に浸る： ブロクパ族の生活を真に体験するには、彼らの群れと過ごす時間を大切にしましょう。春や夏に訪れる場合は、遊牧民に一日同行できるか尋ねてみましょう。多くの場合、家族連れがヤクを連れて数時間離れた高地の牧草地へ連れて行きます。彼らと一緒にハイキングしたり、足取りのしっかりしたラバに乗って、夏の牧草地まで行くこともできます。啓発的な一日になるでしょう。ヤクを名前や鈴の音で呼ぶ方法、夜にオオカミから子ヤクを守る方法、新しい牧草地へ移動するタイミングを家族で決める方法（草の生育状況を見ながら決める）などを学ぶことができます。丘の斜面でピクニックをしながら、チーズとヤクバターティーを楽しむのも良いでしょう。山頂で味わう味は、他の場所よりも格別です。冬になると、多くのブロクパ族は群れを低い谷間へ移動させます（移動）。そのため、メラクとサクテンは静かで、主に年配の人々と子供たちが集まり、若者たちは動物たちと一緒に別の場所でキャンプをします。冬でも、地域住民の生活を垣間見ることができます。冬は織物作りや祭りの季節です。タイミングがメラクまたはサクテン・ツェチュと重なれば、他では上演されないアチェ・ラマ（遊牧民の女神の踊り）などのブロクパの踊りを目にすることができます。
コミュニティベースの観光： ブータンはメラク・サクテンのような地域に、穏やかな観光の発展を奨励しています。豪華な設備は期待できませんが、心からのおもてなしは期待できます。村のゲストハウスは清潔な木造で、暖房用のストーブが備わっています。夜は光害がなく、空の輝きは息を呑むほどです。外に出れば、天の川に触れられるような気分になるでしょう。ブロクパは最初は控えめかもしれませんが、2日目、3日目には谷の一部になっているでしょう。村人たちとコーフボール（地元のゲーム）で遊ぶ輪に加わったり、チーズ作りのホエーをかき混ぜる手伝いをしたりするかもしれません。ここの観光は、参加型で少人数制であることが大切だと考えられています。敬意を払うことで、自分の役割を果たしましょう。人々を撮影する前に許可を求めてください（ほとんどの人は許可してくれるでしょうが、許可を求めるのが礼儀です）、控えめな服装をしてください（服装はきれいですが、肌をしっかり覆うもので、保守的な性質と肌寒い気候のため、少なくとも長袖/長ズボンを着用してください）、そして、子供たちにお菓子やお金を配るのはやめてください（支援したい場合は、代わりに教師を介して学校に教材を寄付してください）。
サクテンやメラクからトレッキングを終える頃には、きっと友人たちと離れ離れになるような感覚に襲われるでしょう。ブロクパの自然 ― 高く薄い空気と広大な地平線 ― は、人々の心温まる人生観と相まって、深い印象を残します。多くの旅行者にとって、ブロクパでの日々はブータン旅行中、最も思い出深い日々の一つです。まさに「秘境ブータンの真髄」を体現する場所。荒々しく、生々しく、そして素晴らしい。それは、ただ手渡される経験ではありません。自ら旅をし、自分とは全く異なる生き方に心を開くことで、得られる経験なのです。そして、そのご褒美として、文化や時代を超えた繋がりが生まれ、ヤクの群れや山の雲の風景が過ぎ去った後も、長く心に残るでしょう。
タシヤンツェ – 繊維の首都
さらに東へ少し北へ進むと、伝統工芸と自然の美しさで知られる静かな地区、タシヤンツェに辿り着きます。タシガン（ブータン東部の中心地）からの文化探訪の延長線上にあるとよく考えられているタシヤンツェは、観光客の足が遠のく、ゆったりとしたペースと親しみやすい田舎町の雰囲気、そしてブータンの芸術性を垣間見ることができる場所です。
チョルテン コラ – 巡礼の仏塔: タシヤンツェのランドマークは、18世紀に建立された、クロンチュ川沿いにある大きな白い仏塔、チョルテン・コラです。ネパールの有名なボダナートの仏塔をモデルにしているため、非常によく似ています。実際、建立者のラマ・ガワン・ロダイは、ネパールから寸法を持ち帰ったと言われています。チョルテン・コラは、地元の人々の心と伝説の中で特別な位置を占めています。ある伝説では、ダキニ（インドの隣国アルナーチャル・プラデーシュ州出身の少女の姿をした天使の精霊）が、この地域の悪霊を鎮めるための供物としてここに身を埋葬したと言われています。毎年春には、ここで2つの特別な行事が行われます。1つは、地元のブータンのコラ祭で、太陰暦の最初の月に何千人もの人々が昼夜を問わず仏塔の周りを巡ります。もう1つは、数週間後に行われる小規模な「ダクパ・コラ」です。ダクパの人々（アルナーチャル州タワン地方の部族）が、自らを犠牲にした部族の少女を偲んで巡礼にやって来ます。この行事の間、普段は静かな仏塔の境内は、色鮮やかな衣装をまとった巡礼者、仏塔の中庭で行われる宗教的な仮面舞踊、そして食べ物やゲームが並ぶ賑やかなバザールで賑わいます。祭りの時期以外に訪れると、チョルテン・コラは静寂に包まれ、歩いている人はほんの一握りかもしれません。夕暮れ時は、小さな壁龕で揺らめくバターランプと、近くを流れる川のせせらぎが美しく響き渡ります。型破りな体験として、地元の人々と一緒にいつでもストゥーパの周りをコラ（円を歩く）に参加できます。年配の人の中には毎朝 108 周する人もいますが、1、2 周一緒に歩いてくれる同伴者を歓迎し、地元の言い伝えを少し話したり、単に友好的に「クズザンポ ラ」と挨拶したりします。
ブンデリング野生生物保護区： タシヤンツェの町のすぐ外側に、ブンデリン野生生物保護区があります。ここは亜熱帯の渓谷からチベット国境の高山まで広がる、鳥や蝶の楽園です。ブンデリンは、ブータンにおけるオグロヅルのもう一つの越冬地（ポプジカ以外）として有名です。冬には、数十羽のオグロヅルがヤンツェとアルナーチャルの境界付近のブンデリン湿地帯に生息します。正確な場所に行くには、ヤンツェ村近くの道路の終点から数時間歩く必要があり、本当に風変わりな遠足です。トレッキングで入ることができなくても、タシヤンツェ近くの保護区本部で地元ガイドを手配し、川沿いでバードウォッチングをすることができます。そこには、シラヒワシ、トキ（川岸でよく見られるユニークな渉禽類の鳥）、さまざまなカモなど、他の種も豊富に生息しています。ブンデリンのもう一つの魅力は蝶です。春と夏には、保護区の低地には驚くほど多様な蝶が生息しています。興味があれば、パークレンジャーが短い森の小道を案内してくれるかもしれません。野花の間を舞うブータン・グロウイ（ブータン・グローリー）のような希少な蝶を見つけることができるでしょう。保護区内には、ウンガルやシェリ**といった辺境の集落もあり、近代化の影響をほとんど受けることなく、織物や竹工芸品が作られています。保護区周辺の村を訪れ、簡素な籐の歩道橋を渡り、小さな集落までハイキングすれば、家の外にある泥壺で糸を染める織工に出会えるかもしれません。彼らはあなたの好奇心に微笑みかけてくれます。
Shagzo – 木工旋盤の芸術: タシヤンツェは、シャグゾーと呼ばれる伝統的な木工旋盤工芸の中心地として知られています。ここの人々（特にヤンツェ市や近隣のリンシなどの村々）は、地元の広葉樹から美しい木製のボウル、カップ、容器を作っています。タシヤンツェにあるゾリグ・チュスム研究所の増築部分（ティンプーにある主要な芸術学校のサテライトキャンパス）を訪れると、学生がこの工芸を学ぶ様子を見学できます。彼らは足踏み旋盤を使用しています。職人はペダルを踏んで木片を回転させ、次に巧みに工具を使って対称的な形を彫り出します。職人が節くれだったカエデ材やクルミ材の塊を滑らかなボウルセット（1つの木片から2～3個の入れ子になったボウルを作ることも多い）に仕上げる様子を、釘付けになって見守ることができるでしょう。熟練の職人はシャグゾーパと呼ばれ、町中で数人が家族で小さな工房を開いています。手配すれば、監督の下で旋盤で工作に挑戦することもできます（ただし、最初からまともな作品が作れるとは思わないでください。かなり高度な技術が必要です！）。これらの木製品は、美しく機能的なので、お土産に最適です。フォブ（カップ）とダパ（蓋付きのボウル）には、食品に安全な木の漆が塗られています。タシヤンツェの職人から直接購入することで、お金が彼らの生活を支えることにつながります。
伝統的な紙作り（デショ）： ここで盛んに行われているもう一つの工芸品がデショ（手漉き紙）です。タシヤンツェの町外れにある小さな製紙工場では、ジンチョウゲの樹皮を使って、絵画や書道に使われる質感のある紙を作っています。立ち寄れば、その工程をよく見ることができます。職人たちが樹皮を煮たり、木槌で叩いたり、桶から枠を持ち上げてパルプを浮かべ、天日で一枚ずつ乾燥させたりする様子を見ることができます。通常は、紙をクーチング（網の上にパルプを置く作業）を体験することも歓迎されています。これは、水っぽくて汚れる楽しい作業です。職人たちは、完成した紙を誇らしげに見せてくれ、湿った紙を持ち帰れるようにしてくれることもあります（ただし、まず乾かしてください！）。デショ紙を数巻買ったり、デショ紙で作った日記帳を買ったりするのは、ブータンの芸術的伝統の一部を家に持ち帰る素晴らしい方法です。さらに、タシヤンツェは、祭りの期間中に展示される巨大なアップリケのタペストリー、チョルテン・コラ・ツェチュ・タンカで知られています。芸術に興味があるなら、周りの人に聞いてみましょう。宗教的なアップリケを手がける裁縫師が、グル・リンポチェやコルロ・デムチョグ（チャクラサンヴァラ）の巨大な像を絹と錦でどのように重ねて作るのか、実演してくれるかもしれません。この芸術の街では、知られざる技術なのです。
魅力的な町と村: タシヤンツェの町自体は小さく、尾根に沿って曲がる一本の道に20軒ほどの店が並んでいるだけです。郵便局があり、長靴からスパイスまであらゆるものを売っている雑貨店が数軒、美味しいエマ・ダツィ（唐辛子とチーズ）やシャカム・パー（大根入りの干し牛肉）を食べられる地元のレストランも数軒あります。夕方早めに町を散策してみるのも良いでしょう。少年たちが広場でキャロムボードで遊んでいたり、非番の警官が自分の町に外国人が来たことに驚き喜んで話しかけてきたりするのです。地元の人々は気楽で温かい人柄で、多くの人が親しみを感じています。町のすぐ外には、リンチェンガンやドンディといった村が魅力的です。リンチェンガン（ワンデにあるリンチェンガンとは別物）は石造りの家々が集まる場所で、最高の木製ボウルを作ることで知られています。その辺りを散策すると、木を彫っている人や、間に合わせのダーツで遊ぶ子供たちを見かけるかもしれません。ドンディは歴史的に重要な都市で、かつてブータン東部の古都でした。現在は丘の頂上にドンディ・ゾンの遺跡が残るのみですが、歴史を語ってくれるガイドと一緒に訪れると、より深い理解が得られます（タシヤンツェの現在のゾンの前身と考えられています）。登山道は少し草木が生い茂っていますが、本格的な探検気分を味わえます。頂上には、苔と木々に覆われた崩れかけた壁と、100万ドルの価値がある谷の景色が広がります。
自然散策と農場生活： タシヤンツェから車で少し走ると、ツルのねぐらの端にあるボンデリン村に着きます。ここでは、穏やかな自然の散策が楽しめます。冬は静かにツルを観察でき (地元の人々が観察小屋をいくつか作っています)、夏は野生の花を見たり、村人と一緒にシダの穂先を摘んだりできます。ここの農業は今でも主に手作業で行われています。歩いて米を脱穀している家族や、共同で牛を耕している農耕に遭遇するかもしれません。遠慮しないでください。興味を示せば、誰かが手を振って参加するか、少なくとも写真を撮らせてくれるでしょう。タシヤンツェ・ゾン (行政センター) は比較的新しいものですが (古いゾンが危険になった後、1990 年代に伝統的なスタイルで建てられました)、緑の丘を背景にした赤い屋根が今でも絵のように美しいです。中を散策すると、勉強している若い僧侶や公務を行っている事務員に出会うかもしれません。参拝客は多くないので、おもてなしの気持ちから社務所や社殿を即席で案内してくれるかもしれません。
タシヤンツェの美しさは控えめです。そびえ立つ彫像や壮大な要塞で、力強く迫ってくるわけではありません。むしろ、ゆっくりと歩みを進め、静かな細部に目を向けるよう誘います。木工旋盤工のノミのリズミカルな音、紙桶の中でパルプをじっくりとかき混ぜる音、チョルテン・コラの片隅でマニ車を回す老婆、松並木の小道をスキップして帰る小学生たちの笑い声など。型破りな旅をすることで、こうした伝統を守り続けることに貢献できるのです。さらに、たとえ短い時間であっても、道の終点にある親密なコミュニティの一員となることができます。そして、ブータンの「東の東」には、どんな金箔をまとった寺院にも劣らない幸福が眠っていることに気づくでしょう。職人や農民たちの充実した生活、そして彼らを包み込む自然の調和の中に、幸福を見出すことができるのです。
ルエンツェ – 王室の起源
ブータンの北東端に位置するルエンツェ（発音は「ルーンツァイ」）は、歴史と自然の美しさに彩られた奥地でありながら、主要な観光ルートから外れているため、なかなか訪れる機会のない地域です。型破りな旅人にとって、ルエンツェはドラマチックな景観、ブータン屈指の高級織物、そしてブータン王家ワンチュク家の古都という由緒ある歴史を誇ります。
頑丈で遠隔地: ルエンツェ（Lhuntseと綴られることもある）へ行くには、モンガルから北へ迂回し、ジャングルに覆われた斜面を縫うように曲がりくねった狭い道を進み、切り立った峡谷を横切っていく必要があります。道を進むにつれて、谷は深くなり、山々は近づいてきます。ルエンツェは極めて孤立した場所にあり、数十年前まではブムタンやタシガンから何日もかけて歩いて行かなければなりませんでした。この隔絶された環境のおかげで、深い松林、急斜面の段々畑、橋の少ない透き通った川など、多くの自然が保たれています。ここの空気はさらに澄み切っています。ブータンの人口密度がいかに低いかをすぐに思い知らされます。車で1時間走っても、丘の斜面に2、3軒の家が建つ小さな村落しか見られないかもしれません。ここは素晴らしく、 静かな.
ルエンツェ・ゾン： クリチュ（クリ川）を見下ろす岩場の上に建つルエンツェ・ゾンは、ブータンで最も絵のように美しく、歴史的にも重要な要塞のひとつです。クルトゥ・ゾン（クルトゥとはこの地域の古名）とも呼ばれるこの城塞からは、まるで番兵のように谷を見渡すことができます。ルエンツェ・ゾンを訪れるには、道路から少し坂を上る必要がありますが、行く価値は十分にあります。プナカ・ゾンやパロ・ゾンに比べると規模が小さく、観光客もはるかに少ないですが、それが魅力でもあります。中央の塔と赤土色の縞模様が入った白壁は、背後の緑の山々を背景に堂々とそびえ立っています。内部には、管理事務所と僧院があります。本堂はグル・リンポチェに捧げられており、貴重な工芸品（通常は一般の訪問者には公開されていません）が収蔵されていると言われています。静かな時間帯であれば、25人ほどの僧侶が日々の儀式に取り組んでいる様子や、夕暮れ時に中庭で修行僧たちが討論する様子を目にすることができるかもしれません。このゾンは1600年代にトンサ・ペンロップ（知事）によって建てられたもので、ワンチュク王朝との深い繋がりを誇ります。初代国王の祖父がかつてこの地のゾンポン（知事）を務めていたからです。城壁からは、眼下に広がるクリチュ山と丘陵地帯に広がる棚田の絶景を一望できます。外国人観光客が少ないため、特別なおもてなしを受けられるかもしれません。住人のラム（住職）が自ら聖遺物を授けてくれたり、普段は施錠されている礼拝堂を見せてくれたりするかもしれません。私も実際に体験しましたが、あまり人が訪れない場所だからこそ、このような寛大さを感じることができるのです。
王家の祖先の家 – ドゥンカール: ルエンツェのハイライトは、ワンチュク王朝の祖先の故郷であるドゥンカルという小さな村です。ここはかなり人里離れており、ゾンからクルトゥーの高地まで車で半日（またはトレッキングで数時間）かかります。ドゥンカルは、祈りの旗が点在する高い谷間にあります。そこには、ワンチュク王朝の祖先の邸宅であるドゥンカル・ナグツァンがあります。質素ながらも風格のある石と木でできた家で、宮殿というよりはむしろ邸宅といった雰囲気で、見晴らしの良い尾根に建っています。第3代国王の祖父はここで生まれており、ブータンの王政の起源となった家族の家と言えるでしょう。ブータン人にとってドゥンカルへの訪問は一種の巡礼ですが、外国人がドゥンカルを訪れるのは、その手間がかかるため、滅多にありません。そうすれば、敷地内の管理人（おそらく王族の親族で、この場所を管理している）が迎えてくれるでしょう。ナグトシャンには、まるで博物館のように保存された祭壇と居住空間があります。古い家具や王族の肖像画、そしてもしかしたら王位継承者が揺りかごで揺られたこともあるかもしれません（ガイドが語ってくれた話が本当なら）。深い歴史と謙虚な始まりを感じます。ブータンの王たちがこの遠く離れた高地からやって来たことで、田舎暮らしを深く理解していたことを実感します。管理人が地元のアラを淹れてくれ、第4代国王が若き皇太子として一族に敬意を表すためにここを訪れた時の逸話を語ってくれるかもしれません。そのシンプルさが感動的です。ドゥンカルへの旅では、手つかずの農村も目にすることができます。トウモロコシやキビの鮮やかな緑の畑、今も牛で耕作している農民たち、そして元気よく手を振る子供たち（中には外国人観光客を見たこともない子供たちもいるかもしれません）。まるで19世紀のようなブータンに浸ることができます。
織物織り – クシュタラ： ルエンツェはブータンの繊維産業の中心地として有名で、特にクシュタラという複雑な模様の絹のキラ（女性のドレス）の織りで知られ、完成までには数か月かかることもあります。コマ村の織り手たちは、この技術で特に有名です。コマはルエンツェ・ゾンから車で約 1 時間です（時間があれば、野原を抜けて 2 ～ 3 時間の素敵な散策も可能です）。コマに入ると、織機が見えるずっと前から、カチカチという織機の音が聞こえてきます。ほとんどすべての家の前には日陰の織機置き場があり、女性たちが一日中座って、鮮やかな糸で錦織りの模様を織っています。この織りの醍醐味を味わうには、コマで半日を過ごしてください。織り手たちが器用な指で一列ずつ小さな絹の結び目を結び、濃いコーヒーブラウンや黒の絹の背景に、明るいオレンジ、黄色、緑で花や鳥、仏教のシンボルなどのモチーフを作り上げてゆく様子を見てください。彼らはしばしばあなたをそばに座らせてくれます。彼らは、シャトルを一度だけ試させてくれるかもしれません（もしも手探りで行ったら笑いが起こります）。クシュタラ キラは、労働集約性のため、市場では 700～1,500 米ドル以上で販売されています。コーマでは直接購入できます。スカーフや伝統的なベルト（ケラ）などの小さな作品は手頃な価格で、素晴らしい贈り物になります。激しく値切らないでください。価格は真の労力を反映しており、購入することで伝統を維持していることになります。通訳（ガイド）がいれば、織り手たちにデザインについて尋ねてみましょう。多くには名前と縁起の良い意味があります。黄色にはマリーゴールド、茶色にはクルミ、青には藍などの天然染料の材料を見せてくれることもあります。時間が許せば、簡単な染色セッションに参加したり、生糸のかせから糸を紡ぐのを手伝ったりすることもできます。コーマは生きた遺産の好例です。これは観光客向けのショーではなく、生計を立てて文化を保存している本物の女性たちのものです。もっと深く知りたい場合は、ガイドが自宅訪問を手配してくれます。そこでは、織工が携帯可能なバックストラップ織機で小さな模様を織るいくつかの手順を教えてくれます。彼らの忍耐力と技術について深く知ることができます。
心霊スポット – キルンとジャンチュブリング: 辺鄙な場所であるにもかかわらず、ルエンツェには崇敬を集める寺院がいくつかあります。キルン・ラカンは尾根の上にあり、歴史的にこの地域の有名な守護聖人と結びついています。質素な寺院ですが、聖なる鎖が安置されています。伝説によると、グル・リンポチェの像がルエンツェ・ゾンからキルンに飛んできて、二度と飛んで行かないように鉄の鎖で繋ぎ止めたと言われています。巡礼者たちは祝福を求めてその鎖に触れに来ます。近くにあるジャンチュブリン僧院は18世紀に創建され、初代国王の娘たち（当時は尼僧でした）の隠れ家として利用されていました。ジャンチュブリン僧院は独特の建築様式で、住宅のような雰囲気を持つ小さなゾンのようです。訪れると、数人の尼僧が夕方の祈りをしている姿を見かけたり、眼下に広がるクリチュ渓谷の雄大な景色を眺めたりできるかもしれません。これらの寺院の管理人たちは、外国人を見るととても驚き、礼拝堂の部屋を全部熱心に開けてくれたり、梯子を登って彫像を間近で見せてくれたりします（これは私の個人的な体験です！）。また、陶器で知られるガンズル村もあります。何世代にもわたって受け継がれてきた技法を用いて、年配の女性たちが今も粘土で土器を手作りしている家庭に立ち寄ってみるのも良いでしょう。ティンプーの工芸品店で見かける水差しやワインポットの多くは、この地で作られたものです。興味があれば、ろくろに粘土を乗せて簡単なボウルを作らせてくれるかもしれません。粘土細工は、彼らの確かな技術と比べると、多少の汚れは付き物ですが、とても楽しく、あなたの挑戦に笑いが絶えません。
オフグリッドトレッキング： トレッキングをする人にとって、ルエンツェはほぼ未踏の地への道を開くものです。一つはロダン・ラ・トレッキング。ブムタンとルエンツェを結ぶ、ロダン峠（標高約4,000メートル）を越える古代の交易路です。現在では、森林管理チームや放浪癖のある僧侶以外、この道を通る人はほとんどいません。もし挑戦するなら（4～5日間のキャンプを要します）、文字通り他の観光客に出会うことはなく、深い森と古い片持ち橋の跡、そして時には鹿や熊に遭遇することもあるでしょう。もう一つは、ブータンで最も神聖な瞑想スポットの一つ、シンゲ・ゾンへの巡礼トレッキングです。チベット国境の高地にあり、グル・リンポチェの配偶者であるイェシェ・ツォギャルが洞窟で瞑想した場所です。このトレッキングには、最後の村（ツォカ）まで車で移動し、その後2日間のトレッキングが必要です。外国人は特別な許可証が必要ですが、もし許可証を取得できれば、それはまさに異例の偉業と言えるでしょう。シンゲ・ゾンに到達した外国人はほんの一握りです。到達した人々は、シンゲ・ゾンに圧倒的なスピリチュアルなエネルギーを感じたと語ります。滝、小さな庵が立ち並ぶ高い崖、そして心臓の鼓動が聞こえるほど深い静寂。より手軽に体験できるのは、ルンツェ周辺のラカン（僧院）を結ぶダルマ・トレッキングです。キルンからジャンチュブリン、そしてコマまで2日間かけて巡り、村人の家に宿泊します。ミニトレッキングでありながら、大きな文化的収穫が得られるでしょう。
開発と伝統： ルエンツェは、最も開発が遅れているゾンカグ（地区）のひとつです。中心街であるルエンツェはとても小さく、数ブロックのところに銀行と郵便局、そして数軒の店がある程度です。そのため、雰囲気はとても正統派ですが、生活に必要な設備は最低限しかありません。電気はどこにでも通っていますが、インターネットや携帯電話の回線は不安定な場合があります。ここの人々は西ブータンよりも近代化が遅れており、だからこそ、訪問者に対して純粋で純粋な好奇心を感じるのかもしれません。例えば、地元の学校の先生が、英語を話す観光客がいると聞いて、即席の英語ディベート大会の審査員をしてくれないかと誘ってくれたのを覚えています。型破りな旅をしていると、そういう状況に陥ることもあります。私は喜んで引き受け、それが私たちの間の心温まる交流になりました。もし可能であれば、自分の家の写真を撮ったり、小さな絵葉書を村人たちに見せたりするのも良いでしょう。彼らはそれを喜び、すぐに溝を埋めてくれるでしょう。
ルエンツェでは、豊かなモザイクのような体験ができます（禁止されていない言葉を使うなら、モザイク！）。ブータンの現在（王政）をそのルーツまでたどり、最も美しい芸術（織物、木工品、陶器）の現場での創作を目の当たりにし、ほぼ手つかずのままの風景の中をトレッキングできる場所です。ここを旅することで、これらのコミュニティを直接支援することにもなります。観光客のお金（と注目）は、伝統を存続させる大きな動機となるからです。ルエンツェの渓谷を抜けると、職人たちが働く姿や、太陽にきらめく田んぼ、そしておそらくブータンの連続性を感じ取ることでしょう。首都の喧騒から遠く離れたこのような場所で、ブータンの伝統の糸がどのように紡がれ、染められ、力強く織られているのかを。ルエンツェを体験できる人は多くありません。しかし、体験した人はめったに忘れないでしょう。
ヒマラヤ高地北部
ラヤ村 – ハイランド文化
ブータン北部、チベット国境付近にラヤ村があります。ここはブータンで最も標高の高い集落の一つで、まるで世界の頂点にいるかのような気分を味わえる場所です。標高約3,800メートルのラヤ村は、山の斜面に位置し、雄大な峰々と氷河に覆われた渓谷が織りなす壮大なパノラマを一望できます。この村は独特の高地文化で知られ、トレッキング（または高額なヘリコプターチャーター）でしかアクセスできません。まさに冒険の旅と言えるでしょう。
ラヤへのトレッキング： ラヤへの旅は、ガサ（ガサ自体が辺鄙な場所）近くの道路終点から徒歩で通常2～3日かかります。トレッキングをする人は、魅惑的な松やシャクナゲの森を抜け、高山の草原へと入っていくことがよくあります。途中、高い峠（最も一般的なトレイルでは約4,100メートルのバリラ峠など）を越えますが、薄い空気の中で祈りの旗がはためき、マサガン山やヒマラヤ山脈の他の峰々を含む周囲の山々の息を呑むような景色が広がります。より穏やかなアプローチは、ガサ温泉エリアからコイナを経由して、非常に高い峠を通らない方法です。いずれにせよ、ラヤに近づくと、おそらく、目に見えるよりも先に、遠くのヤクの鳴き声や、ラヤップ族の女性が機織りをしながら歌うかすかなメロディーが聞こえるでしょう。ラヤを初めて目にした瞬間は、まるで魔法のようだった。急勾配の茅葺き屋根や柾葺き屋根の、暗い木と石造りの家々が立ち並び、その上には祈りの旗がはためいている。まるで触れられそうなほど近い、雪を頂いた山々を背景に、多くのトレッキングコースが西側から（スノーマン・サーキットやジョモラリ・サーキットの一環として）やって来る。尾根を越えると、ラヤがまるで隠れた桃源郷のように眼下に広がる。辺境の地にいるという感覚は深く、道路も電線もない（とはいえ、数年前にはソーラーパネルでラヤにも電気が引かれていた）。ただ、手つかずの山々が連なり、そこに人々の温もりが感じられる。
ラヤップの人々と服装： ラヤップ族は、独自の言語（ゾンカ語とは異なる）と習慣を持つ、半遊牧民の先住民族です。一目で印象に残る特徴の 1 つは、その服装です。ラヤップの女性は、ヤクの毛で作られた濃い青色の長いドレスをベルトで結び、中に明るい柄のジャケットを着ていることが多いです。しかし、象徴的なのはラヤップの帽子です。これは、竹の細片で作られた尖った円錐形で、先端に房またはフリンジが飾られています。小さなピラミッドのように頭に載せ、作業中も顎の下でこの帽子をかぶります。ラヤの男性は、通常、他のブータン高地の人々と同じように、厚手のウールのコート（チュバまたはゴン）と長い革のブーツを身につけますが、普通のゴを着ている男性も時々見かけます。男女ともに髪を長く、布で巻いていることもあり、重厚な銀のジュエリー（特に女性は腕輪やネックレス）を身に着けています。ラヤは、竹とヤクの毛で作られた雨よけの外套が今もなお使われている数少ない場所の一つです。小雨が降ると、女性たちは背中に浮かぶ円盤のようなつばの広い外套を羽織り、雨水をはじきます。これらの独特な帽子や外套は、ただ見た目が良いだけではありません。厳しい高地の気候に耐えられるように進化してきたのです。文化的には、ラヤップ族の人々はチベット仏教とアニミズムの伝統が融合した信仰を実践しています。彼らは山の神々を崇拝しており、ガンチェン・ターグ（虎山）の山頂は神とされています。毎年5月頃には、ロイヤル・ハイランダー・フェスティバル（最近政府の支援を受けて始まった）が開催され、ラヤップ族の人々は伝統的な衣装を身にまとってゲームやパフォーマンスを楽しみます。他の地域から来た遊牧民も参加することもあります。偶然、地元の集まりやラマ僧がラヤに帰省する日に当たれば、そびえ立つヒマラヤ山脈を舞台に、芝生の中庭で行われる「アロ」や「アウスン」と呼ばれる素晴らしい民族歌や仮面舞踏を目にすることができるでしょう。
ラヤでの生活： ここでの生活はヤク、家畜、そして四季折々の移ろいを中心に回っています。夏には、多くのラヤップ族がヤクと共に高地の牧草地（氷河のモレーンの近くまで）に移動し、黒いヤクの毛でできたテントで数週間暮らし、その後、放牧地を転々とします。冬には、雪で移動が制限されるため、コミュニティ全体がラヤ村に戻ります。彼らは伝統的に、北はチベット、南はプナカと交易を行っており、低地の市場へは4日間かけて歩いて運んでいました。現代における大きな影響の一つは、冬虫夏草（中国医学で珍重される貴重な冬虫夏草）の採取です。毎年春になると、ラヤップ族は高山の斜面をくまなく探し回り、莫大な金額（時には1キログラムあたり2,000ドル）で取引されます。現金の流入により、一部の家には驚くほどの繁栄の兆しが見られるようになる。たとえば、ソーラーパネル、太陽電池で動く衛星放送受信アンテナ付きテレビ、高価な携帯電話を持つラヤップの若者（ただし、ネットワークは太陽光発電タワー経由で不安定にしか機能しない）などだ。しかし、日常生活に大きな変化はない。夜明けにヤクの乳を搾り、バターをかき混ぜ、ヤクの毛で衣服を織り、夜は薪ストーブの周りで民話を語りながら過ごす。訪問者はこれらの活動に参加できる。ヤクの乳搾り（注意：ヤクの母親は保護的なので注意！）、ミルクを沸騰させて濾してチュルピ（ヤクの硬いチーズ）を作る方法を学んだり、ドロップスピンドルでヤクの毛を紡ぐのを手伝ったりできる。ラヤップの女性は機織りの名人でもあり、ドレスや見事な平織りのラグを作るためのチェック柄のウール生地を細長く作っている。犬の毛や羊毛を使ってさまざまな質感を生み出す方法を教えてくれるかもしれない。参加することで、あらゆる作業（水を沸かす作業さえも）が文字通り酸素の少ない高度で行われている彼らの懸命な働きに敬意を抱くことができます。
ハイランドホスピタリティ： ラヤップ族は、タフながらも陽気なことで知られています。一度打ち解けると（ガイドが会話を手伝ってくれます）、彼らは非常に親切です。歓迎の意を表すために、おそらくジム（発酵させたヤクの乳）かアラ（大麦酒）が振る舞われるでしょう。ある家では、すぐにバターティーとヤクの凝乳とパフライス（珍しいですがおいしい軽食）が運ばれてきました。彼らは外の世界に興味を持っていますが、それは現実的なものです（例えば、ある男性がニヤリと笑いながらぶっきらぼうに私に尋ねたことがありました）。彼らのユーモアのセンスは素朴です。コミュニティのゲストハウスに滞在したり、誰かの土地でキャンプをしたりして、数日一緒に過ごすと、村のタペストリーの一部になったような気分になります。デゴール（砲丸投げに似た伝統的な投げゲーム）に誘われたり、燃料用に乾燥させる糞を集める手伝いをしたりしてくれるかもしれません。夜になると、ラヤの上空には驚くほど美しい星が輝きます。光害は全くありません。そのため、星空観察は皆で楽しむ喜びとなります。誰かが「ドゥルナ」（プレアデス星団。夜の用事の合図に使われる）を指さしてくれるでしょう。そして、地元の祭りの時期に訪れれば（10月のハイランダー祭に加え、毎年恒例の仏教のツェチュも開催されます）、ラヤップ文化が最も活気に満ちた姿を目にすることができます。どの家族も最高の装いで、ダンスフロアの向こう側では人々がラブソングを歌い合います（ラヤップの少年が反対側の少女をからかうように歌い、少女が気の利いた歌で返答すると、会場全体が大笑いします）。
ラヤを訪れるのは容易ではありません。体力、高度への慎重な順応、そして時間が必要です。しかし、このトレッキングを体験した人々は、ブータン体験のハイライトだとよく言います。壮大な景色（テントのすぐ外で7000メートル級の山々から昇るピンク色の日の出に目覚める様子を想像してみてください）、豊かな文化、そして圧倒的な隔絶感の組み合わせは、比類のないものです。また、必然的にペースを落とす旅でもあります。何日も歩き続け、ついにラヤップの人々の家でバターティーをすすりながらくつろぐ時、飛行機では決して得られない達成感と繋がりを感じるでしょう。あなたがそこにいることは、彼らにとって大きな意味を持ちます。山のすぐそばに少しだけ世界を感じさせ、収入をもたらし、彼らが伝統を守り続ける原動力となるのです。ラヤを去るとき、おそらくお土産のヤクのチーズを数個リュックに入れ、サングラスと交換したラヤップのウールの帽子をかぶって、あなたは高地の精神、つまり回復力、明るさ、自然との調和を身にまとっているでしょう。
ガサ地区の冒険
ラヤから少し下っていくと、ガサ地区に入ります。ここは北の極地への玄関口であると同時に、独特の魅力も持ち合わせています。ブータン最北端に位置するガサ地区は、そびえ立つ山々、深い渓谷、そして人口の少なさ（実際にはゾンカグの中で最も人口が少ない）が特徴です。旅行者にとっての目玉は、ガサ・ツァチュ（温泉）とガサ・ゾンの2つですが、手つかずの自然や素朴な村の生活など、その他にも魅力が満載です。
ガサへの行き方: ガサの町（実際にはゾン近くの村）は、プナカの北西、モチュ川を見下ろす山腹にあります。10年前までは、ガサ・ゾンへの道さえなく、ダムジの道路の終点からハイキングする必要がありました（1～2日の行程）。今では、ゾンの近く、さらにラヤの登山口まで続く曲がりくねった道がありますが、道幅は狭く、目が回るような道です。プナカ（最寄りの大きな町）からは、原生林の中を4～5時間かけて、美しい景色を楽しみながらドライブします。道は崖っぷちに切り込まれた、でこぼこ道や片側1車線のところもあります。モンスーンの時期には、滝が道路に流れ落ちることがよくあります（文字通り、滝の中を車で通り抜けることになります）。曲がるたびに新たな景色が広がります。モチュ川が激しく流れ下る渓谷を走っているかと思えば、次の瞬間には棚田とメロやカミナといった村々が点在する懸垂谷へと姿を変えます。そして、晴れた日には標高7,210メートルのガンチェンタ山（虎峰）も垣間見えるなど、高峰が次々と迫ってきます。まるで本当に人里離れた場所へ向かっているかのような感覚が、期待感を高めます。
ガサ温泉（ツァチュ）： モチュ川の岸近く、ガサの町から歩いて約 40 分 (または未舗装のでこぼこ道を車で 15 分) のところに、有名なガサ チャチュ温泉があります。ここは、何世紀にもわたりブータンの人々に崇敬されてきました。人々は、関節痛から皮膚病まで、あらゆる症状に効くと言われている薬湯に浸かるために、何日もかけてトレッキングをします。温泉は、緑豊かな亜熱帯の渓谷の川沿いに湧き出ています (ガサの低地は標高約 1,500 メートルしかないため、広葉植物でいっぱいで、冬にはレモンもあります)。現在、この場所には複数の浴場がありますが、これは 2008 年の洪水で古いプールが破壊された後に建てられたものです。通常、主要な温泉プールが 3 つあり、それぞれが露天の石造りの囲いの中にあり、簡単な脱衣所があります。温度はそれぞれ異なり、非常に熱いもの (そっと入ってください)、中くらいの温度、冷たいものが 1 つです。地元の人々は冬にやって来て、1 週間かそれ以上滞在し、1 日に 2、3 回入浴し、近くでキャンプをしたり、用意された基本的なキャビンに泊まったりすることが多い。部外者でも温泉を利用できる（控えめな水着または短パンと T シャツで。共用だが、特定のプールでは男女別）。長いトレッキング（ラヤから下ってきたときなど）の後や、でこぼこ道を歩いた後には、至福の体験となる。温かいミネラルウォーターに首まで浸かり、プールから霧が立ち上る中、岩壁のすぐ向こうから氷のように冷たいモチュ川が流れるのを眺めるのは、穏やかな陶酔感だ。ブータン人は、湯に浸かりながら、目を閉じてマントラを唱えたり、安堵の表情で痛む膝をさすったりと、静かな儀式を行っていることに気づくだろう。（丁寧に）会話を交わせば、多くの人が、ツァチュが自分や親族を癒してくれたという話を持っていることに気づくだろう。ヒント：間隔をあけて浸かり、水分をこまめに摂ること。これらの温泉は、長時間浸かりすぎると汗をかき、めまいがすることがあります。外のベンチで涼をとる休憩を挟みながら、水筒の甘いお茶をすすりながら、対岸の猿を眺めることもできます。冒険好きなら、温かいお湯に浸かった後、冷たい川の浅瀬にそっと飛び込んで北欧風のコントラストを味わってみてはいかがでしょうか。とても爽快です（ただし、あまり長く浸かりすぎないようにしてください！）。温泉は無料で利用できます。早朝や夕方遅くに行くと、祈りを唱える年配の巡礼者を除けば、プールを独り占めできるかもしれません。ここは素晴らしく観光客っぽくない雰囲気で、ガサ村の住民やブータン極東からの巡礼者が、この癒しの湯を分かち合い、語り合い、笑い合っています。 ゆっくりと、時代を超越した 方法。
ガサ・ゾン – 北の要塞： 温泉エリアを見下ろす、急な丘をさらに上ったところにガサ・ゾン（正式名称はタシ・トンモン・ゾン）が建っています。背後には雪山（特に冬）を、前景にはなだらかな丘陵地帯を擁し、ブータンで最も写真映えする要塞の 1 つと言えるでしょう。パロやトンサにあるものより小規模ですが、劣らず歴史が深いです。17 世紀にブータンを統一したシャブドゥン・ガワン・ナムゲルによって建立され、チベットの侵略から守ってきました。ゾンは、三方を深い峡谷で囲まれた岩舌の上に建っています。訪れるには、新しい支線道路から少し歩く必要があります（または、下の地点まで車で行き、階段を上ることもできます）。中央の塔（ウツェ）と、屋根の上に 3 つの見張り塔のような寺院（仏陀、グル、シャブドゥンに捧げられたもの）があるというユニークな構造の建造物です。ガサは豪雪地帯であるため、木製の屋根板に石を積み重ねて重しをし、屋根に趣のある無骨な外観を与えています。内部の中庭は小さく親密な雰囲気です。本堂には、シャブドゥン族が自ら持ち帰った地元の守護神マハーカーラの像が安置されています。日中に訪れると、地区職員（片側は行政）が仕事をしており、祠堂エリアには少数の僧侶が住んでいるかもしれません。彼らとおしゃべりしましょう。ガサの職員は有名なほど気さくな人々です（山の空気のせいかもしれません）。ガサが国境の駐屯地だった頃の古代の軍旗や遺物が展示されている小さな「博物館の部屋」を案内してくれるかもしれません。ゾンの片持ちバルコニーから外に出ると、息を呑むような景色が広がります。北にはジグメ・ドルジ国立公園の深い森が広がり、南には亜熱帯地域に消えていく尖った丘陵の絨毯が広がっています。この場所がいかに隔絶され、戦略的な場所であるかを痛感させられます。運が良ければ（あるいは計画が良ければ）、ここで毎年開催されるガサ・ツェチュ祭り（通常は晩冬）に参加できるかもしれません。比較的小規模で、地域密着型のお祭りです。地元の人々は皆、ゾンの外の芝生の斜面に盛装で座り、中庭では仮面舞踏が披露されます。参加者には、自家製のアラを分けてもらったり、踊りの合間に誰かのテントにおつまみに招いてもらえたりするかもしれません。ガサの人々はもてなしの心が厚く、観光客はほとんどいないので、彼らにとっては目新しい存在となるでしょう（私はお茶や日本酒に何度も誘われ、丁重に受けました！）。ツェチュには珍しいものもあります。それは、村の男たちが夜、燃え盛る炭の上で裸足で火を焚く踊りです。これは災難を払うための踊りです。星空の下、背後にそびえるゾンを眺めながら見るその光景は、鳥肌が立つほど美しく、忘れられない思い出となるでしょう。
地元の暮らしと「スローリビング」 ガサの人口は少なく（地区全体で約3,000人）、ほとんどがゾン周辺や温泉の近くに点在するいくつかの村に住んでいます。そのため、ガサの町は、基本的な商品を販売する小さな店が2、3軒ある程度の小さな村落（そして地元の人々がお茶を飲みながらおしゃべりをするピクニックテーブルもいくつかあります）といった感じの小さな集落です。「ガサ温泉ゲストハウス」が1軒と、簡素な民宿が数軒ありますが、豪華なものはありません。一泊する醍醐味は、夕暮れ後の完全な静寂を体験できることです。車の音もなく、はるか下流の川のせせらぎと、時にはヤクの鈴の音が聞こえるだけです。この標高では一年中夜は冷え込みますので、厚着をして、ブカリ（薪ストーブ）に火をつけてもらうのも良いでしょう。私の最も懐かしい思い出の一つは、ガサの学校の先生たちと彼らの宿舎の外で、ふらりとキャロムボードのゲームに参加したことです。リラックスして笑い声が絶えない楽しいひとときで、夜はストーブを囲んでブータンの民謡を歌い締めくくりました。ガサでは一般的な基準からすると「やることがあまりない」のですが、まさにそこが魅力です。のんびり過ごせます。朝は、ベッサと呼ばれる展望台まで散歩してみましょう。ここは昔、人々が丸太の空洞の中にミツバチを飼っていた場所です（今でも飼っている人もいます）。渓谷の向こう側から、崖の上にあるガサ・ゾンの全景を眺めることができます。柔らかな日の出の光を浴びて、素晴らしい景色が広がります。また、30分ほど下りてケワン・ラカンに行くこともできます。美しい壁画のある古い寺院で、地元の年長者もよく訪れます。儀式が行われているときに行けば、中に入ることができます（儀式の後のトゥクパのスープとお茶の食事に誘われるかもしれません）。どこへ行っても、人々は「もう温泉に行ったことがあるか？」と尋ねてきます。もしまだなら、ぜひ行くように勧めてくれます。ツァチュ族の誇りは強いのです。多くのガサ族の家族は冬の間、温泉地のキャンプ場に一時的に移動し、数週間滞在します。まるで毎年恒例の社交行事のようです。観光客として夕方にキャンプ場を散策するのは全く問題ありません。ランタンの明かりでトランプをしたり、温泉の湧き水で卵を茹でている人（温泉で茹でた卵は健康に良いとされています！）を見かけたら、手を振って一緒に行ったり、少なくとも会話を交わしたりしてくれるでしょう。
自然と野生動物: ガサ地区は、ブータンで2番目に大きい保護区であるジグメ・ドルジ国立公園に大部分が占められています。つまり、ここはトレッキング（ラヤ、スノーマン）の拠点となる場所ですが、日帰りハイキングでも野生動物に遭遇する可能性があります。国獣であるターキン（ヤギのレイヨウの一種）は、ティンプーの保護区だけでなく、この地域に生息しています。地元の人々は、冬の夜明けに温泉の近くでターキンを見かけることがあります（彼らはミネラルを舐める場所が好きなのです）。夏の森では、レッサーパンダに注意してください。珍しいですが、生息しています。鳥類も豊富で、ガビチョウ、オオゴシキドリ、そして高地ではモナルやアカキジも見られます。ガサの公園管理事務所を訪れると、公園の北端で最近撮影されたユキヒョウやトラのカメラトラップ画像を共有してくれるかもしれません（そう、どちらもラヤの上の高地をうろついているのです！）。数日間のトレッキングをしなければ、これらの動物を見ることはできませんが、彼らの生息地にいるというだけでもワクワク感が増します。温泉からカミナ村まで、森や小川を抜ける半日ハイキングで、荒野に続く最後の集落の一つを見学できます。カミナの人々は半遊牧民のヤク飼育者で、いくつかの家はスノーマン・トレッキングの参加者にホームステイを提供しています。非常に簡素ですが、個性豊かです（煙の立ち込めるキッチンや、尾根でトラの足跡を見つけたという話など）。近くにいる場合はヤクを見せてくれたり、少なくとも彼らの自慢の宝物であるヤクの毛で作られた大きなテントや、竹でできたヤクのミルクを作るためのミルクミルのコレクションを見せてくれたりします。ハードなトレッキングをせずに、ラヤップ文化を少し体験できる場所です。
まとめると、ガサはブータンの縮図と言えるでしょう。天然温泉での共同浴、家庭料理のシェア、青い松林に雲が流れる景色、そして特に急ぐべき場所がないといった、シンプルな喜びを大切にするブータン。観光客は、本来の姿よりもはるかに少ないのが現状です。おそらく、時間のない人々が有名な観光スポットを求めてガサを通り過ぎてしまうからでしょう。しかし、もし時間があれば、ガサを訪れることで、息を呑み、緊張を解き、旅で初めて心からリラックスできるかもしれません。癒しの泉、手つかずの緑地、そしてゾンの歴史的な雰囲気が融合し、ここは心身ともにリフレッシュできる隠れ家となっています。多くのブータン人が、心身ともにリフレッシュするために、毎年ガサ巡礼に訪れます。外国人観光客も、彼らの例に倣うと良いでしょう。
