Топ 10 ФКК (нудистичке плаже) у Грчкој
Letnje destinacijeGrčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju priobalnih blaga i svetski poznatih istorijskih lokaliteta, fascinantnih…
Manama, užurbana prestonica Bahreina, nalazi se na severnom vrhu ostrvskog arhipelaga gde se drevne istorije susreću sa modernim siluetom. Od tirkiznih voda Persijskog zaliva, grad pruža panoramu kontrasta – uske uličice suka graniče se sa blistavim staklenim kulama i hotelima sa pet zvezdica. U Manami se nalaze slojevi vremena naslagani jedan pored drugog: neboderi Svetskog trgovinskog centra u Bahreinu u obliku jedra sada se uzdižu iza obnovljenih ostataka ranijeg lučkog grada. Svaki element gradskog pejzaža Maname priča priču – o prosperitetu od bisera i nafte, o stranoj okupaciji i lokalnoj domišljatosti. Upravo ova bogata urbana tapiserija otkriva srce prestonice Bahreina.
Vekovima pre nego što je Bahrein imao nebodere, zemlja Manama bila je deo civilizacije Dilmun – trgovačkog centra bronzanog doba koji se pominje u mesopotamskim i indskim zapisima. U doba Dilmuna (oko 2000–1500. godine pre nove ere) ostrvo je bilo užurbano skladište za bakar iz Omana i drvnu građu iz Arabije. Arheologija u i oko Maname – od grobnih humki u Barbaru (drevno mesto stepenastog hrama) do ruševina u Kal'at al-Bahreinu – pokazuje da je Bahrein uživao u izuzetnom prosperitetu, izvozeći bisere i urme preko Zaliva. Posetioci danas i dalje mogu da osete drevno nasleđe Bahreina. Nedaleko od Maname, stepenasti hram u Barbaru (obnovljen 1990-ih) nagoveštava sofisticiranu religiju obožavanja palmi iz bronzanog doba – daleko od modernih silueta grada, a ipak je udaljen samo kratku vožnju. Arheološki nalazi izloženi u Nacionalnom muzeju pokazuju koliko je Bahrein bio potpuno integrisan u regionalne trgovinske mreže: prelepo izrezbareni pečati Dilmuna otkriveni su čak u Mesopotamiji i dolini Inda, što je dokaz da je rana ekonomija Bahreina bila deo žive međunarodne trgovine. Danas se ove drevne veze slave u kulturnoj naraciji Bahreina: moderna luka Maname se smatra naslednikom prelaznog punkta iz bronzanog doba koji je nekada dočekivao trgovce čak iz Mesopotamije i Indije. Grci su kasnije Bahrein poznavali kao „Tilos“ ili „Arados“, što odražava kontakt sa helenističkim svetom. U 7. veku nove ere, kada se pojavio islam, izaslanik proroka Muhameda upoznao je Bahrein sa novom verom, dovodeći stanovnike Maname u arapsko-muslimansko carstvo. Pod Omejadskim i Abasidskim kalifatom, ovde su izgrađene rane džamije.
Tokom mnogih srednjovekovnih vekova Bahreinom je upravljano iz inostranstva. Povremeno je kontrolisala karmatska šiitska država El-Ahsa (9.–11. vek) i persijske imperije poput Safavida. Godine 1521. Portugalsko carstvo je zauzelo Bahrein zbog svoje trgovačke mreže Hormuzi, utvrđujući Kal'at al-Bahrein („Bahreinska tvrđava“) blizu današnjih predgrađa Maname. Portugalci su držali ostrvo do 1602. godine, kada su ih persijske snage Safavida proterale. Persijanci su vladali Bahreinom do 1783. godine, i tokom tog vremena mnogi lokalni stanovnici su postali šiiti, iako je sunitska manjina ostala. Godine 1783. snage klana Al Kalifa, koje su podržavali Omani, osvojile su Bahrein i proterale Persijance. Porodica Al Kalifa, poreklom iz Katara, učinila je Bahrein svojom stalnom bazom i postavila se kao njegovi vladari. NJihova izabrana prestonica bio je Muharak, utvrđeni ostrvski grad istočno od Maname. Sama Manama je ostala trgovačka luka ostrva. Tokom narednih decenija Manama je bila poznata kao kosmopolitski trgovački grad pod šeicima Al Kalifa, čak i dok je kraljevski dvor boravio u Muharaku.
Čak i nakon što je uspostavljena vlast Al Halife, priča Maname je ostala isprepletena sa njenim susedima. Na prelazu iz 19. u 19. vek, čitav region Zaliva je bio potresen širenjem vehabijskog emirata Dirije (buduće saudijske države). 1802–03. snage povezane sa vehabijskim vladarima Nedžda nakratko su preuzele kontrolu nad Bahreinom, namećući danak Al Halifi. Međutim, iste godine, sultan Omana je intervenisao: Said bin Sultan, saveznik Al Halife, poslao je trupe koje su proterale saudijsko prisustvo, pa čak i postavile njegovog sina Salima za guvernera u tvrđavi Arad u Manami. Ova kratka omanska epizoda učvrstila je vezu Al Halife sa Muskatom.
U 19. veku, izveštaji britanskih i evropskih posetilaca opisuju Manamu onako kako je vidimo na istorijskim fotografijama. Jedan istraživač je primetio da se grad „poluzaspao naslonio na plažu“, sa niskim kućama od blatnjavih zidova i lavirintom uskih ulica. Nemački putnik Herman Burhard je fotografisao Manamu 1903. godine, zabeleživši njene brojne drvene kuće sa kulama na vetar i otvorene pijace – slike koje prikazuju grad praktično nepromenjen od ranijih islamskih vremena.
Do sredine 19. veka, Britanija je bila nova dominantna sila u Zalivu. Manama je postala britanski protektorat u svemu osim po imenu. Ugovori potpisani 1820. i 1861. godine obavezali su Bahrein na britanske aranžmane protiv piraterije i pomorske bezbednosti, dok su garantovali vladavinu Al Kalife. Kraljevska mornarica je videla Bahrein kao sigurnu luku. Britanski politički agenti i savetnici stigli su u Manamu: finansirali su prve moderne škole i medicinske klinike, uveli poštansku službu i telegrafske linije, pa čak i podstakli šeika da zabrani ropstvo (formalno okončano 1927. godine). Pa ipak, uprkos ovom uticaju, stari grad Maname ostao je uglavnom tradicionalan. Početkom 20. veka posetilac je mogao da šeta njenim blatnjavim sokacima i dvorištima palmi urmi i vidi samo nekoliko kamenih zgrada – baš kao grad na Burhardovim fotografijama.
U međuvremenu, kako su se pojavljivali naftni izgledi Bahreina, točkovi modernizacije su se sporo okretali. Kralj Isa bin Ali Al Kalifa vladao je iz Muharaka, ali je 1923. godine dekretom doneo da se sedište vlade preseli u Manamu. Duboka luka i rastuće stanovništvo učinili su Manamu praktičnim izborom. Do 1930-ih glavni grad je bio popločan i osvetljen, a međunarodne naftne kompanije su počele da posluju van grada. Nakon formalne nezavisnosti od Britanije 1971. godine, šeik Isa bin Salman Al Kalifa nastavio je da razvija Manamu kao nacionalnu prestonicu suverenog Bahreina. Tako je do sredine 20. veka Manama prešla iz tradicionalne luke za trgovinu biserima pod stranim vrhom u moderni politički i ekonomski centar nezavisne zemlje.
Do 1920-ih i 1930-ih, pod britanskim savetom, Bahrein je tiho počeo da se modernizuje. Formalno obrazovanje, ograničena štampa, pa čak i kratka železnica (za vozove sa naftom) uvedeni su oko Maname. Pa ipak, uoči naftnog buma, Manama je i dalje delovala kao stari grad u Zalivu: samo nekoliko kamenih ulica bilo je popločano, kamile su delile put sa povremenim automobilom, a drevna nedeljna pijaca kamila na njenoj periferiji podsećala je posetioce na beduinske korene. Sve se to promenilo kada je 1932. godine procvetao veliki naftni izvor – prvo takvo otkriće na Arapskom poluostrvu. Otkriće nafte 1932. godine zauvek je promenilo Manamu. Preko noći, grad se proširio. Naftovodi i rezervoari za skladištenje sirove nafte izgrađeni su u blizini luke; inženjeri koji su došli stvorili su novo predgrađe sa bungalovima evropskog stila. Naftno bogatstvo je platilo škole, bolnice, pa čak i prvi aerodrom u Bahreinu u obližnjem Muharaku.
Posle Drugog svetskog rata, centar Maname je poprimio karakter sredine 20. veka. Izgrađene su avenije sa palmama, a kružni tok Bab al-Bahrein (jednostavna sat-kula na glavnoj ulici) izgrađen je pedesetih godina 20. veka. Betonske i koralne kuće nikle su u naseljima poput Hure i Sifa, u kojima su živele bahreinske porodice i velika radna snaga iz Južne Azije. Do 1970. godine Manama se pohvalila svojim prvim luksuznim hotelima (kao što su hotel Galf i Diplomat), blistavim kafićima i prodavnicama u zapadnjačkom stilu. Godine 1986. Bahrein je završio nasip kralja Fahda do Saudijske Arabije – drumski most od 25 km koji počinje severno od Maname. Ova direktna veza sa najvećim svetskim tržištem donela je novi talas posetilaca i trgovine u prestonicu. Obalska panorama Maname počela je da se puni modernim soliterima, usidrenim oko dva tornja u obliku jedra Bahreinskog svetskog trgovinskog centra sa njihovim vetroturbinama.
Kako su cene nafte fluktuirale, vladari Bahreina su predvodili ekonomsku diverzifikaciju usmerenu na Manama. Počev od 1990-ih, Bahrein je ublažio finansijske propise i izgradio berzu. Međunarodne banke i osiguravajuće kompanije su se slile u blistave poslovne četvrti grada. Kompleks Bahreinske finansijske luke (završen 2008. godine) sa još dva nebodera pored mora bio je primer ove nove ere. Manama je ubrzo stekla reputaciju regionalnog finansijskog centra, a njeni meštani je ponekad nazivaju „Dubaijem 1990-ih“. Danas mnoge velike islamske banke, reosiguravači i multinacionalne korporacije imaju kancelarije u centru Maname. Pa ipak, ovaj nedavni prosperitet je naslojen na starije tradicije. Silueta Maname – od istorijske Sat kule iz 1954. do današnjih ultramodernih staklenih tornjeva – otelotvoruje putovanje od ekonomije zasnovane na biserima do naftnog doba do globalizovanog finansijskog grada.
Nasleđe Maname ogleda se u njenim bogomoljama, koje se kreću od vekovnih džamija do modernih katedrala. Na nivou ulice dominira džamija Al Hamis na autoputu Šeih Salman – često navedena kao najstarija zabeležena džamija u Bahreinu. NJena dva elegantna kamena minareta i visoke dvorane sa ravnim zidovima su nepogrešive znamenitosti. Predanje kaže da je jednostavna molitvena sala prvi put podignuta ovde oko 692. godine nove ere; njeni debeli zidovi i krov sa drvenim gredama proširivali su se od strane narednih generacija (posebno u 14. i 15. veku). Posetioci vide unutrašnjost dve susedne molitvene sale i originalnu rezbarenu mihrab (nišu) ploču. Dve kule džamije, jedna verovatno kasnije dodata, sada se uzdižu iznad okolnih palmi kao tihi stražari pre naftne ere.
Nasuprot tome, Velika džamija Al Fateh (kratka vožnja severno od centra Maname) izgrađena je 1988. godine kao jedna od najvećih džamija u Zalivu. NJena blistava mermerna kupola i ogromna molitvena sala – sa tepisima koji mogu da prime preko 7.000 vernika – govore o modernim ambicijama. Iako malo izvan starog grada, zaslužuje pomen: njeni persijski vitraži i mozaična kaligrafija privlače mnoge posetioce tokom obilazaka Bahreina. Zanimljivo je da je Al Fateh otvoren i za nemuslimane; turistički vodiči često vode strane goste kroz njen veličanstveni enterijer kao uvod u islamsku tradiciju.
Manama takođe ima hrišćansko nasleđe povezano sa svojim zajednicama iseljenika. Anglikanska katedrala Svetog Kristofera (završena 1953. godine u predgrađu DŽanabija) jedna je od najstarijih crkvenih građevina u Zalivu. NJeni zidovi od koralnog kamena i visoki zvonik kombinuju jednostavan kolonijalni oblik sa bliskoistočnim detaljima. Unutrašnjost crkve osvetljena je vitražom u persijskom stilu iznad oltara – poklonom britanskog političkog rezidenta u Iranu tokom izgradnje. Ukrašena drvenim panelima i mozaikom, sala i dalje služi kongregaciji iz međunarodne zajednice Bahreina. Godine 2006, crkva Svetog Kristofera je uzdignuta u katedralu za anglikansku eparhiju Kipra i Zaliva. Nedaleko (u Adliji) nalazi se starija crkva Svetog Srca (katolička), izgrađena 1930-ih za radnike naftnih kompanija; u njoj se nalazi prva katolička srednja škola u Zalivu.
Grad obeležavaju i druge vere. U centru Maname nalazi se Šri Sanatan Mandir, bahreinski hinduistički hram (izgrađen 1817. godine od strane sindskih trgovaca). Na Divali, njegove svetle lampe i cveće privlače vernike iz celog zaliva. (U blizini se nalazi malo jevrejsko groblje, poslednji trag nekada prosperitetne jevrejske zajednice, koja je sada nestala.) Ova viševerska mesta – džamija, crkva, hram – ističu dugu ulogu grada kao trgovačke raskrsnice gde su zajednice iz Irana, Indije, Evrope i šire pronašle dom.
Strateški položaj Bahreina inspirisao je mnoge slojeve utvrđivanja. Tvrđava Arad (na ostrvu Muharak, nekoliko kilometara istočno od Maname) jedan je od najfotogeničnijih zamkova u kraljevstvu. NJegove četiri okrugle ugaone kule i okružujući šanac tipični su za tvrđave u Zalivu. Tvrđava Arad je nekada čuvala uske delove između Muharaka i Maname; u njenom dvorištu su se ratnici iz 15. veka okupljali da brane ostrvo. Restaurirana 1980-ih godina korišćenjem tradicionalnih materijala (koralni kamen i palmine grede), danas je dom malog muzeja. Posetioci šetaju njenim kamenim bedemima ili stoje iza proreza za strele kako bi zamislili stare pomorske bitke preko Bahreinskog zaliva.
Dalje se nalaze ruševine Kal'at al-Bahreina (Bahreinske tvrđave). Iako se nalazi oko 6 km zapadno od Maname, često se ubraja među atrakcije prestonice zbog svog značaja. Ova velika zemljana humka bila je drevna prestonica Dilmuna, a kasnije je bila domaćin portugalske tvrđave. Portugalska okupacija (1521–1602) ostavila je nisku kulu tvrđave na vrhu brda; ostatke njenih temelja iskopali su arheolozi UNESKA. Danas se posetioci penju na terasaste ruševine kako bi istražili kamene zidine i bastione građene milenijumima. Muzej na licu mesta prikazuje grnčariju, novčiće i druge nalaze sa iskopavanja. Sa vrha se sada vijori zastava iznad kružnih ostataka kule stare tvrđave, a pogled se proteže preko obnovljene obale do horizonta Maname. I do tvrđave Arad i do Kal'at al-Bahreina često se stiže jednodnevnim izletom iz Maname, nudeći opipljivu vezu sa portugalskim i omanskim poglavljima prošlosti Bahreina.
Unutar same Maname nalazi se novija simbolična kapija. Bab al-Bahrein („Kapija Bahreina“) izgrađena je 1949. godine na rubu starog grada. Beli luk, na vrhu kraljevskog amblema Bahreina, prvobitno je stajao na ulazu sa obale u bazarnu četvrt. Danas Bab al-Bahrein označava zapadni portal pešačke suk. U sumrak je vešto osvetljen nacionalnim crveno-belim bojama. Meštani i posetioci zastaju u njegovom podnožju pre nego što se upuste u lavirint pijačnih sokaka iza. Iako nije drevna tvrđava, Bab al-Bahrein (ponekad se jednostavno naziva Bahreinska kapija) evocira ideju čuvanog ulaza u grad – moderni odjek starijih tvrđava koje su nekada bdele nad Manamom.
Kulturne institucije u Manami dubinski čuvaju nasleđe kraljevstva. Nacionalni muzej Bahreina (otvoren 1990. godine) je najveći i najistaknutiji. Dizajniran u stilu regionalnih palata, njegova oker betonska fasada i krovovi u obliku latica spajaju nasleđe i modernost. Unutra, izložbe muzeja obuhvataju celu priču Bahreina: kraljevski pečati iz bronzanog doba i statue Dilmuna; feničansko stakleno posuđe; pa čak i drveni okvir crkvenog bazena za krštenje starog 1500 godina. Najzanimljivija je jedrilica za ronjenje po biserima u punoj veličini i diorama pijace bisera u prirodnoj veličini, koja podseća na vekovnu ekonomiju bisera u Bahreinu. Muzej takođe prikazuje blago iz preislamskog doba, uključujući klinaste tablice iz sumerskog hrama – dokaz Dilmunovih širokih veza.
Neposredno iza zgrade nalazi se park skulptura na otvorenom, smešten među palmama urmi i fontanama. Ovde se preko dvadeset savremenih umetničkih dela nalazi duž osenčene šetališta. Dela, napravljena od belog mermera, bronze ili fiberglasa, razigrana su i simbolična. Jedna mermerna skulptura podseća na krilo u letu koje steže džinovski biser – meštani je zovu „Krilata pobeda Zaliva“, kao počast bahreinskom nasleđu bisera. Druga, spiralni bazaltni oblik pod nadimkom „Piton“, aludira na drevnu lokalnu legendu o junaku koji ubija morsku zmiju. Raštrkane klupe i jezerca sa lokvanima pružaju porodicama mesta za odmor među umetničkim delima. Ova galerija na otvorenom je popularna pozadina za fotografisanje – njeni jarki apstraktni oblici se često pojavljuju u objavama turista na društvenim mrežama u zalazak sunca.
Na kratkoj vožnji taksijem, u starijem naselju Hura, nalazi se Beit Al Kuran („Kuća Kurana“). Osnovan 1990. godine, ovaj posvećeni muzejski kompleks je u potpunosti posvećen islamskim rukopisima i umetnosti. Izgrađen je da bi smestio privatnu kolekciju dr Abdula Latifa Kanua, bahreinskog filantropa koji je sakupljao Kurane iz celog muslimanskog sveta. Zgrada, spolja i iznutra obložena islamskim geometrijskim motivima, sadrži više galerija. Ovde se nalazi jedna od najkompletnijih kolekcija kuranskih tekstova na svetu. Izloženi su krhki pergamenti iz 7. veka, bogato iluminirane kopije iz mamelučkog Egipta, osmanski Kurani sa pozlaćenim kožnim koricama i primeri srednjovekovne kaligrafije. Posetioci zastaju ispred vitrina od poda do plafona koje sadrže nežne rukopisne stranice, čitajući opise uz meko svetlo lampe.
Pored Kurana, Beit Al Kuran izlaže islamsku umetnost i kaligrafiju, a uključuje i auditorijum za predavanja i recitacije. Atmosfera unutra je tiha i pobožna: polirani kameni podovi, zakrivljeni lukovi i posebno osvetljenje stvaraju prostor tihog učenja. Pored muzeja nalazi se istraživačka biblioteka i učionice gde naučnici i dalje uče arapsko pismo na tradicionalan način. Za moderan grad, uključivanje Beit Al Kurana u Manama naglašava napore Bahreina da očuva svoje duboko islamsko nasleđe. Obilazeći njegove eksponate, posetilac može ceniti preciznu umetnost i veru koji povezuju prošlost Maname sa širim islamskim svetom.
Nijedna poseta Manami nije potpuna bez istraživanja njenih tradicionalnih sukova, užurbanih pijaca gde se lokalni život odvija svakodnevno. Istorijski suk Bab al-Bahrein počinje kod velikog krečnjačkog luka pored stare pošte. Ulaskom u dugačke pokrivene hodnike, ulazi se u lavirint prodavaca i tezgi. Ispred, prodavci u belim tobama i šarenim saronzima prodaju šafran, tamjan, ružinu vodicu i začine u vrećama. Trgovci sede na niskim stolicama dok svetlost prodire kroz krovne prozore od obojenog stakla iznad. Miris kardamoma i tamjana meša se sa kuvanim crnim čajem. Podovi od istrošenog mermera i pločica svetlucaju pod nogama. Odeća, parfemi i srebrni pribor se guraju za mesto na drvenim policama. Usred ove senzorne tapiserije, ljubazni prodavci pletu pletenice od uvezenih urmi do pazuha, a bake razmenjuju savete o lokalnoj kuhinji preko zidnih niša od sušenih limeta.
Jedan deo suka je u potpunosti posvećen zlatu. Ovde Zlatni suk opravdava svoje ime: desetine malih prodavnica nižu se duž hodnika, a svaki izlog je prepun ogrlica, narukvica i novčića koji blistaju u sijalicama. Bahreinsko zlato se tradicionalno prodaje na težinu sa čistoćom od 21 karata; razrađeni privesci često sadrže kraljeve zlatnike od 5 ili 10 dinara. Kupci se ovde cenkaju na arapskom i hindiju, pregovarajući do poslednjeg miligrama zlata. Juveliri, uglavnom indijskog ili pakistanskog porekla, vode pedantno računovodstvo u velikim knjigama. Porodice iz celog zaliva dolaze na ovaj suk posebno zbog venčanog nakita. Ako je suk začina duša starog grada, Zlatni suk je jedna od njegovih najblistavijih atrakcija.
Šetajući ovim sukovima, posetilac se oseća kao da je premešten: vreme usporava pod izbledelim rožnjacima. Prodavci često zastaju u podne za molitveni poziv, raširivši mali tepih da kleknu pre nego što kupe nešto. Van natkrivenih uličica, redovi šatora štite sveže proizvode i sušenu ribu. U zimskim mesecima (novembar-mart), lokalne porodice se okupljaju na večernjoj šiši (vodenoj luli) na ivici suka, ispijajući slatki čaj od mente. Vikendom se uske susedne ulice šire u pešački bazar – improvizovani ulični trgovci bacaju kajake i fenjere, a petkom se gomile ljudi slivaju na obližnje trgove zbog žive muzike i narodnih plesača. Čitav istorijski kvart zrači toplinom i tradicijom; deca se provlače između stolova, željno hvatajući halvu koju daju prodavci. Bez obzira da li neko kupuje začine i svilu ili jednostavno razgleda, sukovi pružaju duboko ljudski osećaj svakodnevnog ritma Maname.
Manama je danas grad kontrasta. U dnevnom finansijskom okrugu, elegantno obučeni profesionalci žure između kula od čelika i stakla – sedišta banaka, advokatskih kancelarija i međunarodnih korporacija. Jedan blok dalje, u Sifu ili Adliji, građevinske dizalice bučno podižu sledeći neboder. Pa ipak, u sporednim uličicama, porodice sede u malim čajdžinicama ili ispod faladž drveća igrajući domine i cenkajući se oko dnevnog ulova. Puls je dinamičan. Iznad svega toga, na obali, uzdižu se hoteli svetske klase poput Four Sizonsa i Ric-Karltona, često sa privatnim plažama, ali pored njih stoje lokalne znamenitosti poput Svetskog trgovinskog centra u Bahreinu – njegovih dvostrukih kula u obliku jedra opremljenih vetroturbinama – koje simbolizuju mešavinu nasleđa i inovacija Bahreina. U stvari, lokalni arhitekti često upliću nacionalne motive u nove projekte: na primer, u blizini Korniša nalazi se javna skulptura „Luk pobede“ i šareni ulični murali koji prikazuju čamce za bisere i palme urme, podsećajući na sve tradicije Maname čak i dok se gradski pejzaž modernizuje.
Pešački život se koncentriše na nekoliko kompaktnih okruga. Adlija (zapadna Manama) se pojavila kao umetnička i trpezarijska četvrt: uske ulice su ovde ispunjene galerijama, antikvarnicama i boemskim kafićima. Možda se nađu uljane slike pustinjskih oaza koje krase zid butika, dok terasa fuzijskog restorana preko puta ulice nudi bahreinsku hranu sa kreativnim preokretom. Stariji okrug Sif pored zaliva ustupio je mesto novim razvojnim projektima: tržnim centrima, kompleksu Bahrein Fajnenšel Harbor (završen 2008. godine) i prostranom tržnom centru Siti Centar (otvorenom 1998. godine) koji noću ugošćuje porodice pod kupolom trepćućih LED dioda. Svake večeri na trgu tržnog centra Sif, Trg fontana oživljava. Koreografisane fontane plešu u sinhronizovanim obrascima pesama, osvetljene promenljivim reflektorima – minijaturni spektakl gde se mališani kikoću u magli, a parovi prave selfije pored vodenih mlazeva. Ovi sadržaji pokazuju kako je Manama nakalemila moderne javne prostore na svoju obalu.
U širem smislu, ulice u centru grada su pešačke i ulepšane. Vladina avenija (autoput Šeika Ise bin Salmana) sada je okružena novozasađenim palmama i vodenim elementima, što je de fakto čini kulturnom promenadom. Sa svake strane ovog širokog bulevara nalazi se niz važnih mesta: Nacionalni muzej, obližnje Nacionalno pozorište i nekoliko uređenih trgova. Vikendom se vide trkači kako trče ovom rutom u zoru, žene oslikane kanom koje guraju kolica u sumrak, a međunarodna školarska deca na ekskurzijama fotografišu Drvo života (usamljeni pustinjski meskit u blizini, čiji je nepokolebljivi stav protiv vremenskih uslova postao neobičan gradski simbol). Sam nasip (koji vodi do Saudijske Arabije) je čak projektovan sa živopisnim vidikovcima i javnim plažama; mesta za piknik sa roštiljima dodata su duž rute, pretvarajući putovanje na posao u rekreativnu vožnju.
Manamske večeri su izuzetno živahne za bliskoistočnu prestonicu. Iako je Bahrein muslimansko kraljevstvo, Manama izdaje licence za desetine restorana i barova, često unutar hotela ili kompleksa mešovite namene. Nije neuobičajeno čuti živu muziku – džez, flamenko ili arapski pop – u baru na obali. U četvrtak (vikend u Zalivu), iseljenici u i oko Maname pune pabove i noćne klubove, dok lokalne porodice mogu uživati u otvorenom tržnom centru ili parku za igru do kasno u tople večeri. U isto vreme, tradicionalni večernji rituali se nastavljaju. Tokom Ramazana, na primer, čitava naselja postavljaju šatore za iftar gde svako – meštanin ili posetilac – može prekinuti post zajedničkim obrocima od urmi i birijanija pod zvezdama. Od krovova kuća sa pet zvezdica do ugaonih tezgi sa čajem, društveni život grada povezuje sve slojeve društva.
U priobalnom delu Al Sifa nalazi se delfinarijum u Manami (Resort za delfine). Ovaj mali zabavni park nudi dnevne predstave sa delfinima i fokama koje oduševljavaju bahreinske porodice i školske grupe. Betonska laguna je u hladu palminog lišća; dreseri se igraju „hvatanja“ sa delfinima, koji se okreću i skaču na znak. Deca koja znaju da plivaju ne stide se da se pridruže programima plivanja sa delfinima pod nadzorom. Iako skroman po međunarodnim standardima, delfinarijum je decenijama deo priobalne scene Maname – ležerni podsetnik na odnos Bahreina sa morem. U blizini, obnovljeni Manama Korniš (javni park na obali) sada ima staze za trčanje, igrališta, pa čak i amfiteatar na otvorenom za koncerte – privlačno mesto za stanovnike da se okupljaju u zalazak sunca sa grilovanim kukuruzom i mango-lasijem u ruci.
Van gradskog jezgra Maname, Bahrein je uložio velika sredstva u rekreaciju na obali. Severoistočno od grada nalazi se Bahreinski zaliv, novi projekat rekultivacije kanala i ostrva koji stvara kontinuirano šetalište od finansijskog okruga ka severu. Duž šetališta nalaze se luksuzni apartmani sa privatnim dokovima u marini i kafići na otvorenom gde se kancelarijski radnici sastaju na ručku za tirkiznim stolovima pored vode. Ključna znamenitost ovde je kompleks Marina Gejtvej – restorani i prodavnice ispod velikog luka okrenutog ka veštačkom jezeru. Pešački zid povezuje ovo sa parkovima Nacionalnog pozorišta Bahreina i Delfinarijuma, stvarajući urbani krug na obali. Šetači se uveče često zadržavaju da posmatraju jahte kako plove dok se svetla centra grada ogledaju u vodi.
Dalje na sever, razvoj ostrva Amvadž postao je vikend igralište. Ove veštačke lagune i plaže nalaze se samo 10 km od Maname (na ostrvu Muharak). Amvadž je okružen luksuznim odmaralištima i rezidencijama – mestima sa nazivima kao što su Grouv, Solimar Bič i Art Hotel – svaka od njih nudi plaže sa belim peskom, bazene sa morskom vodom i klubove na plaži. Posetioci mogu da rone oko koralnih grebena, iznajme čamce za pedaline ili ručaju u restoranima sa morskim plodovima na šetalištu marine. Godišnja Velika nagrada Bahreina (održava se u Sakiru, 45 minuta od Maname) takođe je imala uticaj: mnogi turisti koji vole trke sada putuju na jednodnevne izlete u kazina ili banje u Amvadžu kada je trkačka staza tiha.
Bliže samoj Manami, stvorene su nove javne plaže. Renovirana javna plaža Manama (blizu delfinarijuma) nudi besplatan ulaz, čist pesak, opremu za vežbanje i osenčena mesta za piknik – omiljeno mesto porodica za vikend roštiljanje. Duž avenije kralja Kalife (na melioriranom zemljištu) nalaze se park plaže Al DŽazajer i plaža Marasi – zeleni travnjaci sa dečjim igralištima i palminim šumarcima. U Al DŽazajeru se i dalje mogu videti ribari kako bacaju udice sa stenovitih lukobrana, nedaleko od motornih jahti. Čak je i nasip kralja Fahda sada uređen parkovima i skulpturama-plazama na svom bahreinskom kraju, što samu kapiju čini mini-odmaralištem. Tokom zime (od oktobra do aprila), gomile ljudi pri izlasku i zalasku sunca hrle na ove plaže. U bilo koje vedro jutro, mogu se čak uočiti i udaljeni, snežni vrhovi saudijskog DŽebel el-Lavza preko mora, podsetnik na uski roštilj Bahreina sa kontinentalnom panoramom. Sve u svemu, obala oko Maname je oblikovana u pristupačnu rekreativnu zonu: od javnih parkova i plaža do privatnih ostrvskih hotelskih enklava, obala nudi stanovnicima i posetiocima brojne načine da uživaju u pomorskom okruženju Bahreina.
Širom Manamskih naselja – od stare ulice Muharak do moderne Diplomatske četvrti – svakodnevni život teče lako. Posebna karakteristika stanovništva Maname je njen kosmopolitizam. Pored starosedelaca Bahreina, postoje velike zajednice južnoazijskih, arapskih i filipinskih iseljenika, od kojih svaka doprinosi kulturi grada. U kafićima i prodavnicama može se čuti arapski jezik pomešan sa hindijem, malajalamom i engleskim. Nekoliko obrazaca u naselju odražava ovu raznolikost: indijske prodavnice slatkiša nalaze se u jednoj ulici, dok restorani u jordanskom stilu ispunjavaju drugu. Verski i kulturni festivali ovih zajednica – od Divalija do okupljanja povodom Divanije – postali su deo gradskog ritma. Ovaj multikulturalni mozaik znači da bahreinski pozdrav „Marhaba“ na jednom uglu može odgovoriti na nepalski „Namaste“ na sledećem.
Mostovi – bukvalni i simbolični – povezuju staru i novu Manamu. Porodica bi mogla da odmori tokom Ramazana u ultramodernom hotelskom šatoru koji uslužuje hiljade ljudi u zalazak sunca, a zatim da prošeta nekoliko blokova do istorijskog Kal'at al-Bahreina na vreme za večernji svetlosni šou. Jednog slučajnog popodneva, ribari vade svoj ulov iz drvenog čamca u marini dok investitori fotografišu staklene kule grada. U mnogim aspektima, Manama zadržava užurbanu scenu starog lučkog grada u mikrokosmosu: ribari poređaju mreže duž nasipa u zoru, praveći mesta za trkače do sredine jutra. Poziv na molitvu lebdi preko spiska međunarodnih radio stanica. Još jedan radni dan je počeo neužurbano, uporedo sa promenama.
Manama danas ne deluje kao grad muzej; deluje kao da se u njoj živi. Višejezični natpisi na arapskom, engleskom i drugim jezicima nižu se duž ulica. Komšije ćaskaju na ulazima prodavnica uz čaj od mente, deca u poznatim uniformama preskaču konopac na trotoarima, a bronzane biste nacionalnih heroja stoje na postoljima pored kolica sa uličnom hranom. Uprkos svim ambicioznim neboderima, duša Maname je u ovim trenucima ljudskih razmera. Možda ćete videti dedu kako vodi turista kroz Zlatni suk ili porodicu iseljenika kako piknikuje u baštama Bastiona u zalazak sunca, dok neboderi svetle iza njih. Manama poziva posetioce da zakorače između svetova u jednom danu: možete se voziti uskotračnom železnicom nazad do Muharaka u zoru, uživati u birijaniju u trgovačkom dvorištu u podne, a vratiti se uveče i zateći džez bend koji svira u salonu na plaži. Ova slojevitost iskustava – tako bliskih geografski, a opet kulturno različitih – daje Manami njenu jedinstvenu privlačnost.
U suštini, Manama je Bahrein u mikrokosmosu – mesto gde su istorija i savremeni život isprepleteni na ljudskom nivou. Za posetioce i stanovnike, svaka ulica i silueta grada u Manami su živa priča, koja se neprestano prepisuje sa svakom novom zorom. Zora ovde iznova donosi istoriju.
Religija
Valuta
Pozivni kod
Populacija
Područje
Službeni jezik
Odnos pola
Vremenska zona
Grčka je popularna destinacija za one koji traže opušteniji odmor na plaži, zahvaljujući obilju priobalnih blaga i svetski poznatih istorijskih lokaliteta, fascinantnih…
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Путовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
Lisabon je grad na portugalskoj obali koji vešto kombinuje moderne ideje sa šarmom starog sveta. Lisabon je svetski centar ulične umetnosti iako…
Sa svojim romantičnim kanalima, neverovatnom arhitekturom i velikim istorijskim značajem, Venecija, šarmantni grad na Jadranskom moru, fascinira posetioce. Veliki centar ovog…
