Tripoli

Tripoli se află pe un promontoriu stâncos, la optzeci și unu de kilometri nord de Beirut, cu vedere la estul Mediteranei. Fiind al doilea oraș ca mărime din Liban și capitala guvernoratului său de Nord, acesta marchează cel mai nordic port maritim al țării. De-a lungul secolelor, a servit drept o răscruce de imperii și religii, țesătura sa urbană fiind martoră a marinarilor fenicieni, coloniștilor greci, cavalerilor cruciați, guvernatorilor mameluci și administratorilor otomani. În straturi succesive, fiecare civilizație a lăsat pietre și povești împletite, modelându-i atât orizontul, cât și contururile sociale.

Cel mai vechi nume înregistrat, Athar, apare în analele feniciene din secolul al XIV-lea î.Hr. Coloniștii greci care au urmat l-au redenumit Tripolis - literalmente „trei orașe” - și de aici provine denumirea arabă modernă Ṭarābulus. În lumea arabă, a câștigat calificativul ash-Shām, „al Levantului”, pentru a-l distinge de omonimul său libian. Sub stăpânirea cruciaților, Raymond de Saint-Gilles a ridicat prima fortăreață în 1102, botezând-o Mont Pèlerin. Citadela a ars în 1289 și a ridicat din nou sub emirul Essendemir Kurgi în 1307–1308. Poarta sa masivă, inscripționată de Süleyman Magnificul, atestă restaurarea otomană ulterioară; o altă campanie la începutul secolului al XIX-lea sub guvernatorul Mustafa Agha Barbar i-a întărit meterezele și camerele.

Orașul Vechi din Tripoli păstrează amprenta renovatorilor săi mameluci. Străzile se îngustează pentru a descuraja mașinile de asediu; podurile boltite se întind peste aleile cu ziduri înalte; portițele ascunse adăposteau cândva santinelele. În jurul străzilor șerpuitoare se află piețe și caravanseraie, hanurile care găzduiau odinioară negustori care se îndreptau spre Alep sau Damasc. În aceste străzi, meșteșugarii continuă meserii străvechi - săpunierii presează ulei de măsline în pâini tari; cuplarii bat tăvi cu ciocanul; dulgherii sculptează cutii încrustate. Un zumzet domestic coexistă cu chemările măsurate la rugăciune și clopotele bisericilor maronite și ortodoxe.

Arhitectura religioasă din epoca mamelucă a dăinuit și ea. Marea Moschee Mansouri, o serie de hammamuri urbane și Madrassa al-Uthmaniyya din apropiere ilustrează interacțiunea dintre funcție și ornament a perioadei. Cinci băi publice au supraviețuit: Abed, Izz El-Din, Hajeb, Jadid și An-Nouri, ultima fondată în 1333 de guvernatorul Nur El-Din lângă Marea Moschee. Când Ibn Battutah a vizitat orașul în 1355, a remarcat „băi fine” în mijlocul unor grădini canalizate de apă - o descriere care rezonează și astăzi în aceste camere răcoroase, cu cupolă.

La o scurtă plimbare de Orașul Vechi se află Piața Al-Tell și Turnul cu Ceas, ridicat în 1906 pentru a marca cea de-a treizecea aniversare a domniei sultanului Abdul Hamid al II-lea. Dăruit de curtea otomană, cele patru fețe ale sale încă păstrează timpul după ce o renovare din 1992 i-a restaurat mecanismele. În apropiere, Citadela stă de santinelă, zidurile sale din gresie fiind marcate de patru epoci distincte.

În largul coastei, un cvartet de insulițe - Insulele Palm - formează o rezervație naturală. Cea mai mare, cunoscută local sub numele de Insula Iepurilor, se întinde pe aproximativ douăzeci de hectare. Iepurii europeni introduși pășteau cândva nisipurile sale sub Mandatul francez; astăzi oferă refugiu broaștelor țestoase cățărătoare, pe cale de dispariție, focilor călugăr rare și păsărilor migratoare. Săpăturile din 1973 au scos la iveală locuințe din perioada cruciadelor, care leagă vegetația de pe țărm de prezența umană veche de secole. UNESCO a declarat insulele protejate în 1992, interzicând incendiile sau camparea pentru a conserva atât fauna sălbatică, cât și patrimoniul cultural.

Dincolo de Insula Iepurilor se află Insulele Bakar, cândva închiriate ca șantier naval sub stăpânirea otomană lui Adel și Khiereddine Abdulwahab și care încă deservesc contractori maritimi. La vest, Insula Ramkin prezintă o plajă largă, nisipoasă, mărginită de stânci calcaroase abrupte. Împreună, aceste insule încadrează districtul portuar al orașului Tripoli, El Mina, care se contopește cu orașul propriu-zis pentru a forma o conurbație de coastă contiguă.

Compoziția demografică a orașului reflectă mozaicul mai larg al Libanului. Alegătorii înregistrați numărau peste 92% musulmani în 2014, dintre care aproximativ 82% s-au identificat drept sunniți și 8,7% drept alawiți; creștinii reprezentau puțin peste 7%. Astăzi, creștinii - greci ortodocși, maroniți, melkiți, siriaci și armeni - reprezintă sub 5% din populația urbană. Cartierele sunnite, cum ar fi Bab al-Tabbaneh, se află periculos de aproape de Jabal Mohsen, cu majoritate alawită, iar tensiunile au izbucnit în mod repetat din 2011, pe măsură ce conflictele din Siria vecină au atras alianțe similare. Aceste confruntări au subminat stabilitatea orașului Tripoli, agravând dificultățile economice într-un oraș mult timp divizat între comercianți mai bogați și cartiere defavorizate.

Clima din Tripoli moderează extremele. Ploile de iarnă cad între decembrie și martie, în timp ce verile rămân aride. Curentul marin din apropiere temperează temperaturile minime de iarnă cu aproximativ zece grade Celsius în comparație cu văile interioare; vara, brizele de coastă scad temperaturile cu aproximativ șapte grade. Ninsoarea poate împodobi orașul cel mult o dată pe deceniu, însă furtunile de grindină de iarnă au loc cu o oarecare regularitate.

În oraș, diversitatea religioasă își găsește expresie arhitecturală. Dincolo de Moscheea Mansouri și hammamurile medievale se află două duzini de moschei de epoci variate: edificii mameluce precum Moscheea Taynal, Arghoun Shah și Al-Attar; fundații otomane, inclusiv Abou Bakr Al-Siddeeq și Al-Rahma; și impunătoarea Omar Ibn El-Khattab, la marginea orașului vechi. Printre reperele creștine se numără Catedrala Sfântul Mihail (maronită), Sfântul Elie (ortodoxă greacă), Sfântul Efrem (ortodoxă siriacă), Sfântul Francisc (romano-catolică), Sfântul Gheorghe (melkită), Sfântul Hokekalousd (ortodoxă armeană), Fecioara Noastră a Bunei Vestiri (melkită) și Biserica Evanghelică Națională din Tripoli.

O intervenție modernă, Târgul Internațional Rachid Karami, se află la intrarea sudică a orașului. Conceput în 1962 de arhitectul brazilian Oscar Niemeyer pentru o expoziție mondială, construcția a încetat în 1975 odată cu începerea războiului civil din Liban. Cincisprezece structuri scheletice, incomplete, au rămas pe aproximativ 75 de hectare, acoperișurile lor curbate și piloții sugerând o viziune utopică înghețată în timp. Inerția administrativă și tulburările episodice au lăsat situl în mare parte neutilizat, flancat de un hotel care se prăbușește din neglijență. În 2023, UNESCO a înscris complexul atât pe Lista Patrimoniului Mondial, cât și pe Lista Patrimoniului Mondial în Pericol, recunoscând valoarea sa culturală și starea precară.

Transportul către Tripoli urmează rutele tradiționale. Din stația Charles Helou din Beirut, vizitatorii pot urca într-un autobuz etichetat în arabă - adesea numit „Trablos Express” - sau pot folosi un taxi împreună, al cărui tarif este egal cu costul pentru patru ocupanți. Microbuzele pleacă din stațiile Cola și Daoura; în centrul orașului Tripoli, taxiurile cu servicii comune percep 1.000 LL per pasager, prețul crescând la 2.000 LL pentru rutele mai lungi. Portul se ocupă în principal de transportul de marfă, însă Med Star operează singurul feribot de pasageri programat din Liban.

Piața din Orașul Vechi din Tripoli rămâne un punct central pentru moștenirea culinară și artizanală a Libanului. Duminica dimineața, grupuri din Beirut se adună în cofetăriile din Hallab, atrase de maamoul și knafeh lipicioase. Deși mulți vânzători comercializează sub numele Hallab, Rafaat Hallab (înființat în 1881) și Abdel Rahman Al Hallab păstrează o descendență neîntreruptă a cofetarului din secolul al XIX-lea, care a rafinat pentru prima dată dulciurile tripolitane.

Într-un peisaj marcat de disparități economice și tulburări sporadice, Tripoli dăinuie ca un depozitar de straturi arhitecturale și eforturi umane. Străzile sale înguste și curțile sale ascunse arată amprenta marinarilor, negustorilor și conducătorilor care au modelat un oraș care rămâne în același timp rezistent și instabil. Aici, pietrele antice și ruinele moderne evocă o conversație continuă între trecut și prezent, invitându-i pe cei care zăbovesc să descopere povești înscrise în fiecare arcadă și alee.