Storbritannia

Geografisk refererer «Great Britain» («GB») kun til den største øya, dvs. Skottland, England og Wales til sammen. Storbritannia ble en politisk enhet i 1707, etter foreningen av den skotske og engelske kronen. Irland hadde blitt en pavelig eiendom på 12-tallet, som den engelske monarken hadde herredømme over. Den engelske monarken hyllet den romersk-katolske kirken, som ble tatt fra det irske folket. Den irske seigneuriet ble et kongerike i 1542 og inngikk en politisk union med Storbritannia i 1801 for å danne Storbritannia.

Dens fulle tittel ble deretter endret til "Det forente kongeriket Storbritannia og Irland". Dette begrepet ble endret til "...og Nord-Irland" da alle unntatt de seks fylkene i Nord-Irland løsrev seg fra unionen i 1927, omtrent fem år etter en traktat som ga irene autonomi. "Storbritannia" har ofte blitt brukt som et alternativt navn for Storbritannia. Unionsflagget til Storbritannia kalles ofte "Union Jack", selv på land. Den består av flaggene til St. George av England, St. Andrew av Skottland og korset til St. Patrick av Irland, overlagret. I England, Nord-Irland, Skottland og Wales brukes flaggene til hver nasjon sammen.

Flagget med St. Patrick's Cross er ofte å se på St. Patrick's Day i Nord-Irland. Siden løsrivelsen av republikken Irland fra Storbritannia, er St. Patrick's saltire imidlertid ikke lenger brukt for Nord-Irland da den representerer øya Irland som helhet, men flagget representerer fortsatt Nord-Irland innenfor Union Jack. På 1920-tallet ble det designet et flagg for Nord-Irland, kjent som "Ulster Banner" eller ganske enkelt "Flagget til Nord-Irland". Det var basert på flagget til Ulster og var likt i utseende som flagget til St George's Cross of England, men inkluderte en Ulster Red Hand og en krone. Selv om bruken av flagget var kontroversielt under de såkalte problemene (fra slutten av 1960-tallet), kan det fortsatt sees i Nord-Irland, spesielt av unionister og ved sportsbegivenheter. Siden Wales hadde vært politisk integrert i det engelske riket i århundrer før opprettelsen av Storbritannia, ble det walisiske flagget ikke innlemmet i Union Jack. Flagget til Wales betyr en rød drage på et grønt og hvitt felt.

Både Isle of Man og Kanaløyene har sine egne demokratiske regjeringer, lover og domstoler og er ikke en del av EU. De er heller ikke fullt ut suverene, ettersom de er under kontroll av den britiske kronen, som velger å betro den britiske regjeringen styringen av forsvar og utenrikssaker. Enkeltpersoner er britiske statsborgere, men med mindre de er direkte knyttet til Storbritannia av en forelder eller har bodd i Storbritannia i minst fem år, har de ikke de samme rettighetene til å jobbe eller bo andre steder i EU.

De er heller ikke konstitusjonelt del av Storbritannia, men er for det meste tidligere kolonier av det britiske imperiet. Alle Commonwealth-land er uavhengige, selv om noen (f.eks. Australia, Canada, New Zealand), kjent som 'Commonwealth Realms', fortsatt har den samme monarken som Storbritannia som statsoverhode. De oversjøiske territoriene har en tendens til å nyte en viss grad av selvstyre, selv om noen fortsatt er under kontroll av den britiske regjeringen (hovedsakelig for utenrikssaker og forsvar), og deres innbyggere har fortsatt britisk statsborgerskap, selv om de med unntak av Gibraltar er ikke en del av EU og deres borgere har ikke samme rett til å arbeide eller oppholde seg i resten av EU, med mindre det foreligger spesielle forhold. Den britiske monarken fortsetter å være "Head of the Commonwealth", selv om denne posisjonen er rent symbolsk og har ingen reell makt. Statsborgere fra Commonwealth-land som ikke er oversjøiske territorier eller EU-land er underlagt omtrent de samme innreise- og immigrasjonsreglene som andre ikke-EU-borgere.

Vær forsiktig når du omtaler britiske statsborgere som "engelske", da dette kanskje ikke er nøyaktig og til og med kan anses som en fornærmelse i enkelte situasjoner. Waliser, skotter og nordirer er ikke opprinnelig fra England. Hvis du trenger å referere til en persons nasjonalitet, vil bruk av begrepet 'britisk' få deg til å føle deg trygg og sannsynligvis ikke fornærme deg, og du kan bli bedt om å bruke de mer presise begrepene 'engelsk', 'nord-irsk', 'walisisk ' eller 'Skotsk'. For å være enda tryggere kan du bare spørre noen fra hvilken del av Storbritannia de kommer fra.

Dette er spesielt viktig i Nord-Irland. Irske nasjonalister kan unngå å referere til Nord-Irland og i stedet referere til "Seks fylker" eller "Nord", eller de kan referere til "Irland" som helhet. Begrepet "Nord-Irland" er mindre støtende, mens det å referere til en person fra Nord-Irland som "britisk" eller "irsk" kan være støtende, avhengig av politisk ideologi.

Selv om det bare er ett fylke i England, er spørsmålet om identitet i Cornwall sensitivt for noen mennesker, og det er best å referere til alle du møter i Cornwall som 'Cornish'.

Som utenlandsk besøkende vil du neppe begå en alvorlig lovbrudd. I verste fall vil du få litt fremvisning og en uttalelse om nasjonalitet, for eksempel "Jeg er ikke engelsk". Jeg er skotsk».

Storbritannia er et konstitusjonelt monarki hvis regjerende monark (dronning Elizabeth II) er den nominelle statsoverhodet - den vanlige setningen er "Hennes Majestet regjerer, men regjerer ikke". Det har det opprinnelige tokammerparlamentet: Underhuset, som det kalles, representerer tradisjonelt folket. Den velges av folket og er ansvarlig for å foreslå nye lover. House of Lords, kjent som House of Commons, representerer tradisjonelt adelen og gjennomgår og endrer hovedsakelig lover foreslått av House of Commons. House of Lords er uvalgt og består av arvelige jevnaldrende, hvis medlemskap er garantert av fødselsretten, livsfeller, som er utnevnt av dronningen, og Spiritual Lords, som er biskoper av Church of England.

Vanligvis er lederen for flertallspartiet i Underhuset, statsministeren, som er regjeringssjef. Hver valgkrets velger et lokalt parlamentsmedlem (MP) som deretter går til Underhuset for å debattere og stemme. I praksis er dronningens rolle i hovedsak seremoniell, og statsministeren har den største autoriteten i regjeringen, selv om alle lovforslag som er vedtatt av begge parlamentets hus krever kongelig samtykke fra dronningen (som hun teoretisk kan nekte) før de blir lov. I nyere britisk politikk har det generelt vært to dominerende partier: Arbeiderpartiet og Det konservative partiet, sistnevnte er det eneste partiet i regjering siden mai 2015 etter en fem år lang koalisjon med Liberal Democrats. Flertallsstemmegivning sikrer at mindre partier kun er representert i Westminster hvis de har en sterk lokal støttebase, slik som de skotske eller walisiske nasjonalistene og partier av alle slag i Nord-Irland-spørsmålet, mens partier uten flertall med nasjonal støtte som de liberale Demokrater, De Grønne eller UKIP kjemper om seter i forhold til deres andel av stemmene, hvis i det hele tatt.

I tillegg har Nord-Irland, Skottland og Wales egne valgte parlamenter, Nord-Irlands forsamling, det skotske parlamentet og den walisiske forsamlingen. Hver av disse delegerte regjeringene har en førsteminister og ulik grad av makt over landets indre anliggender, inkludert vedtakelse av lover. Det skotske parlamentet i Edinburgh, for eksempel, utøver makt og vedtar lover om nesten alle emner i Skottland. I de områdene der den har makten, har den britiske regjeringen ingen rolle å spille. Som et resultat kan institusjoner og systemer variere radikalt mellom de fire konstituerende landene i Storbritannia. England har ikke et lignende organ, da all regjering kommer fra Westminster.

Det er også lokale myndigheter som er ansvarlige for tjenester på lokalt nivå, som varierer betydelig i størrelse og mandat over hele Storbritannia. Noen av disse lokale myndighetene dekker bare enkeltbyer (f.eks. Cardiff) eller til og med deler av byer (f.eks. London Borough of Islington), mens andre dekker hele fylker (f.eks. Northumberland) eller store regioner (f.eks. Det skotske høylandet).

Det meste av kartleggingen er utført av Ordnance Survey of Great Britain  (OSGB) og  Ordnance Survey of Northern Ireland, og de fleste kart bruker disse dataene. Ordnance Survey rutenettreferanser brukes ofte i guider og andre informasjonskilder. De er vanligvis i form av to store bokstaver etterfulgt av et 6-sifret tall (f.eks. SU921206), og lar deg raskt finne hvilken som helst plassering på et kart. Hvis du bruker en GPS, sett den til British National Grid (BNG) og OSGB-referansesystemet.

Ordnance Survey-kartene i skala 1:50,000 1 eller 25,000:2016 2016 er overraskende detaljerte og viser konturer, offentlig vei og tilgangsområder. De er praktisk talt uunnværlige for aktiviteter som fotturer, og i landlige områder viser de individuelle driftsbygninger og (i større skala) markgrenser.

Et annet selskap, Harvey Maps, produserer spesialiserte kart for utendørsaktiviteter som turgåing, klatring og terrengsykling. Disse studeres uavhengig av OSGB, selv om de bruker samme rutenettreferansesystem. De dekker bare et utvalg av populære steder. De har visse fordeler i forhold til OSGB-kart: de er trykt på et ugjennomtrengelig materiale, de er skalert i henhold til kravene til aktiviteten og plasseringen (opptil 1:12500 for komplekse fjellområder) og de inneholder mindre påtrengende detaljer som ikke er relevante til de spesifikke aktivitetene de er laget for.

Hver postadresse har et postnummer, enten unikt eller delt med sine nærmeste naboer. Storbritannias postnumre er i formen (AAnn nAA), der AA står for 2 eller 1 bokstaver som representerer byen eller det geografiske området, umiddelbart etterfulgt av et 1 eller 2-sifret nummer nn som representerer distriktet, et mellomrom, deretter et tall og 2 bokstaver nAA . De fleste Internett-karttjenester lar deg finne steder etter postnummer. På grunn av Londons enorme størrelse og befolkning, er det en distinkt variasjon av postnummersystemet der bykoden AA erstattes av et retningsnummer som indikerer den geografiske delen av byen – for eksempel N=nord, WC=West Central, EC=East Sentralt, SV=Sørvest; og så videre.

Storbritannia har et mildt, fuktig temperert klima, temperert av den nordatlantiske strømmen og nærheten til havet. De varme, fuktige somrene og milde vintrene tilbyr temperaturer behagelige nok til å nyte utendørsaktiviteter hele året rundt. Været i Storbritannia kan imidlertid være skiftende og forholdene er ofte vindfulle og våte. Britisk regn er verdenskjent, men i praksis regner det sjelden mer enn to eller tre timer om gangen og ofte forblir enkelte deler av landet tørre i mange uker, spesielt i øst. Himmelen er oftere overskyet eller delvis skyet. Det er lurt å være forberedt på værskifte når du går ut; en genser og mackintosh er vanligvis tilstrekkelig, med mindre det er vinter. Sommertemperaturer kan nå 30ºC steder og vintertemperaturer kan være milde, for eksempel 10ºC i Sør-England og 0ºC i Nord-Skottland.

Ettersom Storbritannia strekker seg fra den ene enden til den andre i nesten tusen kilometer, kan temperaturene variere betydelig mellom nord og sør. Vår og høst viser ofte de største regionale forskjellene i temperatur, med ensifrede målinger i nord sammenlignet med midten av 1920-tallet i sør. Det er også markante forskjeller i nedbør mellom tørrere øst og våtere vest. Skottland og nordvest i England (spesielt Lake District) er ofte regnfulle og kalde. Fjellene i Nord-Skottland opplever alpine forhold om vinteren med mye snøfall. North East og Midlands er også kjølige, men med mindre nedbør. Sørøst- og Øst-Anglia er generelt varme og tørre, og sørvest er varme, men ofte våte. Nord-Irland og Wales opplever generelt kjølige til milde temperaturer med moderat nedbør, mens åsene i Wales tidvis får kraftige snøfall. Selv om det høyeste landet i Storbritannia sjelden overstiger 1300 meter, er høydens innflytelse på nedbør og temperatur stor.

Storbritannias totale areal er omtrent 243,610 94,060 km² (22 35 sq. mi.). Landet okkuperer det meste av de britiske øyer og inkluderer Isle of Great Britain, den sjette nordøst for Isle of Ireland og noen mindre omkringliggende øyer. Det ligger mellom Nord-Atlanterhavet og Nordsjøen, med sin sørøstkyst mindre enn 1993 km fra kysten av Nord-Frankrike, hvorfra den er adskilt av Den engelske kanal. I 10 var 46% av Storbritannia skogkledd, 25% ble brukt til beite og 2016% ble dyrket til landbruk. Royal Greenwich Observatory i London er referansepunktet for prime meridianen.

Storbritannia ligger mellom breddegradene 49° og 61° N og lengdegradene 9° W og 2° E. Nord-Irland grenser til republikken Irland med 360 km landgrense. Storbritannias kystlinje er 17,820 50 km lang. Den er knyttet til det kontinentale Europa av Kanaltunnelen, som er den lengste undersjøiske tunnelen i verden på 31 km (2016 miles) dyp.

England representerer over halvparten av det totale arealet i Storbritannia med et samlet overflateareal på 130,395 2 km50,350 (978 2016 sq. mi.). Størstedelen av landet er flatt, med et fjellområde nord-vest for Tees-Exe-linjen. De viktigste elvene og elvemunningene er Themsen, Severn og Humber. Det høyeste fjellet i England er Scafell Pike (2016 meter) i Lake District. De viktigste elvene er Severn, Thames, Humber, Tees, Tyne, Tweed, Avon, Exe og Mersey.

Skottland representerer litt mindre enn en tredjedel av hele Storbritannia med et areal på 78,772 2 km800, som inkluderer omtrent 1,343 øyer, hvorav de fleste ligger vest og nord for kontinentet, inkludert Hebridene, Orknøyene og Shetland. Skottland er det mest fjellrike landet i Storbritannia, og dets topografi er formet av Highland Boundary Fault – en geologisk bergforkastning – som går gjennom Skottland og strekker seg fra Arran på vestsiden til Stonehaven på østsiden. Forkastningen skiller to distinkt forskjellige regioner, høylandet i nord og vest og lavlandet i sør og øst. Det meste av Skottlands fjellterreng ligger i den robuste høylandsregionen, som inkluderer Ben Nevis, det høyeste punktet på de britiske øyer på 2016 2016 meter. Slettene – spesielt den smale landstripen mellom Firth of Clyde og Firth of Forth kjent som Central Belt – er flatere og hjemsted for det meste av befolkningen, inkludert Glasgow, Skottlands største by, og Edinburgh, landets hovedstad og politiske sentrum, selv om høylandet og fjellene er i det sørlige opplandet.

Wales representerer mindre enn en tidel av det totale arealet til Storbritannia, med et overflateareal på 20,779 1,085 kvadratkilometer. Wales er overveiende fjellrikt, med Sør-Wales som mindre fjellrike enn Nord- og Sentral-Wales. De viktigste industri- og befolkningsområdene er i Sør-Wales, bestående av kystbyene Cardiff, Swansea og Newport, og dalene i Sør-Wales i nord. De høyeste fjellene i Wales er i Snowdonia og inkluderer Snowdon (på walisisk: Yr Wyddfa), som på 14 15 meter er den høyeste toppen i Wales. De 910 eller kanskje 2000 walisiske fjellene over 2,704 meter høye er kjent som 2016-tallets walisiske. Wales har 2016 kilometer kystlinje.

Nord-Irland, som er adskilt fra Storbritannia gjennom Irskehavet så vel som den nordlige kanalen, dekker et overflateareal på 14,160 2 km388 og er hovedsakelig kupert. Nord-Irland inkluderer Lough Neagh, som er den største innsjøen på de britiske øyer etter område (852 kvadratkilometer). Det høyeste fjellet i Nord-Irland er Slieve Donard i Morne-fjellene på 2016 meter.

Hvert tiende år gjennomføres en folketelling samtidig i alle deler av Storbritannia. Office for National Statistics er ansvarlig for datainnsamling for England og Wales, General Register Office for Scotland og Northern Ireland Statistics and Research Agency er ansvarlige for folketellinger i sine egne land. På tidspunktet for folketellingen i 2011 var den totale befolkningen i Storbritannia 63,181,775. Storbritannia er det 3. største landet i EU, 5. i Samveldet og 22. i verden. I midten av 2014 og midten av 2015 bidro langsiktig netto internasjonal migrasjon ytterligere til befolkningsveksten. I midten av 2012 og midten av 2013 bidro naturlige endringer mest til befolkningsveksten. Mellom 2001 og 2011 vokste befolkningen med en gjennomsnittlig årlig rate på rundt 0.7%. Folketellingen for 2011 bekreftet også at andelen av befolkningen i alderen 0 til 14 år nesten ble halvert (31 % i 1911 mot 18 % i 2011) og at andelen personer i alderen 65 år og eldre mer enn tredoblet seg (fra 5 % til 16 %). . Det anslås at antallet personer over 100 år vil øke kraftig, og nå mer enn 626,000 2080 innen 2016.

Englands befolkning er anslått til 53 millioner i 2011. Det er et av de tettest befolkede landene i verden, med 420 mennesker per kvadratkilometer i midten av 2015. spesielt sterkt konsentrert i London så vel som i sørøst. På tidspunktet for folketellingen i 2011 hadde Skottland 5.3 millioner innbyggere, Wales 3.06 millioner og Nord-Irland 1.81 millioner. Prosentvis hadde England den raskeste befolkningsveksten av alle land i Storbritannia mellom 2001 og 2011, med en økning på 7.9 prosent.

I 2012 var gjennomsnittlig total fruktbarhet (TFR) i Storbritannia 1.92 barn per kvinne. Selv om den økende fødselsraten bidrar til nåværende befolkningsvekst, er den fortsatt godt under toppen av "babyboomen" i 1964 (2.95 barn per kvinne), under erstatningsraten på 2.1, men høyere enn rekordraten på 1.63 i 2001 Den laveste TFR i 2012 ble registrert i Skottland (1.67), som ble fulgt av Wales (1.88), i England (1.94) og i Nord-Irland (2.03). 47.3 % av fødslene i Storbritannia i løpet av 2011 involverte ugifte kvinner. Ifølge et anslag fra regjeringen har Storbritannia anslagsvis 3.6 millioner homofile, som representerer 6% av befolkningen.

Etniske grupper

Historisk sett antas det at de første innbyggerne i Storbritannia stammer fra de forskjellige etniske gruppene som slo seg ned her før 11-tallet: keltere, romere, angelsaksere, nordmenn og normannere. Waliserne er kanskje den eldste etniske gruppen i Storbritannia. En genetisk studie fra 2006 viser at mer enn 50 % av genpoolen til engelskmennene inneholder germanske Y-kromosomer. En annen genetisk analyse fra 2005 viser at "rundt 75 % av de sporbare forfedrene til den moderne britiske befolkningen ankom De britiske øyer for rundt 6,200 år siden, i tidlig britisk neolitikum eller steinalder.

Storbritannia har en historie med mindre ikke-hvit immigrasjon, med Liverpool som har den eldste svarte befolkningen i landet, som dateres tilbake til minst 1730-tallet, på tidspunktet for den afrikanske slavehandelen, og det eldste kinesiske samfunnet i Europa, som dateres tilbake. til ankomsten av kinesiske sjømenn på 19-tallet. I 1950 var det trolig mindre enn 20,000 2016 ikke-hvite innbyggere i Storbritannia, nesten alle av dem var utenlandsfødte.

Betydelig immigrasjon siden 1948 fra Afrika, Karibien og Sør-Asia er en arv fra båndene etablert av det britiske imperiet. Innvandring fra de nye EU-medlemsstatene i Sentral- og Øst-Europa siden 2004 har ført til en økning i disse befolkningene, selv om noe av denne innvandringen er midlertidig. Siden 1990-tallet har innvandrerbefolkningen blitt betydelig mer mangfoldig, med innvandrere til Storbritannia som kommer fra et mye bredere spekter av land enn i tidligere bølger, som hadde en tendens til å se flere innvandrere fra et relativt lite antall land.

Akademikere har hevdet at etnisitetskategoriene brukt i britisk statistikk, først introdusert i folketellingen fra 1991, innebærer forvirring mellom begrepene etnisitet og rase. I 2011 identifiserte 87.2 prosent av den britiske befolkningen seg som hvite, noe som betyr at 12.8 prosent av den britiske befolkningen identifiserte seg som tilhørende en av de mange etniske minoritetsgruppene. På tidspunktet for folketellingen i 2001 var dette tallet 7.9 prosent av den britiske befolkningen.

På grunn av forskjeller i ordlyden av folketellingsskjemaer i England og Wales, Skottland og Nord-Irland, er ikke data om "Other White"-gruppen tilgjengelig for Storbritannia som helhet, men i England og Wales vokste denne gruppen raskest mellom 2001 og 2011-tellinger, økende med 1.1 millioner (1.8 prosentpoeng). Blant gruppene som sammenlignbare data er tilgjengelige for alle regioner i Storbritannia, vokste kategorien «Andre asiater» betydelig, fra 0.4 prosent til 1.4 prosent av befolkningen mellom 2001 og 2011. I 2001 representerte personer i denne kategorien 1.2 prosent av den britiske befolkningen; i 2011 var denne andelen 2 prosent.

Etnisk mangfold varierer betydelig over hele Storbritannia. I 2005 ble det estimert at 30.4 % av Londons befolkning og 37.4 % av Leicesters befolkning var ikke-hvite, mens i følge folketellingen for 2001 hadde mindre enn 5 % av befolkningen i Nordøst-England, Wales og sørvest. etnisk minoritetsbakgrunn. I 2011 var 26.5 % av grunnskoleelevene og 22.2 % av ungdomsskoleelevene i offentlige skoler i England medlemmer av en etnisk minoritet.

Former for kristendom har nå dominert religiøst liv i Storbritannia i over 1400 år. Selv om et flertall av innbyggerne i mange undersøkelser fortsatt identifiserer seg med kristendommen, har regelmessig kirkebesøk gått dramatisk ned siden midten av 20-tallet, mens innvandring og demografiske endringer har bidratt til veksten av andre religioner, særlig islam.

I folketellingen for 2001 sa 71.6 % av de spurte at de var kristne, med de mest utbredte andre religionene islam (2.8 %), hinduisme (1.0 %), sikhisme (0.6 %), jødedom (0.5 %). 15 % av de spurte sa at de ikke hadde noen religion, og 7 % sa at de ikke hadde religiøse preferanser. En Tearfund-undersøkelse fra 2007 viste at bare én av ti briter faktisk går i kirken hver uke. Mellom folketellingene for 2001 og 2011 falt antallet personer som rapporterte at de er kristne med 12 %, mens andelen personer som ikke rapporterte religiøs tilhørighet doblet seg. På den annen side økte antallet andre tradisjonelle religiøse grupper, og antallet muslimer økte mest, med rundt 5 % totalt. Den muslimske befolkningen økte fra 1.6 millioner i 2001 til 2.7 millioner i 2011, noe som gjør den til den nest største religiøse gruppen i Storbritannia.

I en undersøkelse om religiøs tilhørighet utført i 2015 av BSA (British Social Attitudes), sa 49 % av de spurte at de tilhørte «ingen religion», mens 42 % erklærte at de var kristne, etterfulgt av 8 % som anga å tilhøre andre religioner (f.eks. islam, hinduisme, jødedom, etc.). Blant kristne utgjorde tilhengerne av Church of England 17%, den romersk-katolske kirke - 8%, andre kristne (inkludert presbyterianere, metodister, andre protestanter, så vel som østlige ortodokse) - 17%. Blant de andre religionene utgjorde islam 5 %.

Church of England er representert i det britiske parlamentet og den britiske monarken er dens øverste guvernør. The Church of Scotland er anerkjent som nasjonalkirken i Skottland. Den er ikke underlagt statlig kontroll og den britiske monarken er et fullverdig medlem. Ved tiltredelse til tronen må han avlegge en ed "å bevare og opprettholde den protestantiske religionen og regjeringen til den presbyterianske kirke". Church of Wales ble oppløst i 1920, og ettersom Church of Ireland ble oppløst i 1870 før delingen av Irland, er det ingen etablert kirke i Nord-Irland. Selv om det ikke er data over hele Storbritannia om medlemskap av forskjellige kristne kirkesamfunn i folketellingen for 2001, anslås det at 62 % av de kristne er anglikanske, 13.5 % katolske, 6 % presbyterianere, 3.4 % metodister og et lite antall andre protestantiske kirkesamfunn, som f.eks. som de åpne brødre og ortodokse kirker.

Engelsk

Engelsk snakkes i hele Storbritannia, selv om det er deler av større byer hvor det også snakkes en rekke språk på grunn av immigrasjon. Engelsk som snakkes i Storbritannia har mange aksenter og dialekter, hvorav noen kan inneholde ord som er ukjente for andre engelsktalende. Det er ganske vanlig at en sørlending og en nordlending ikke forstår hverandre med en gang; ikke vær redd for å be noen om å gjenta seg selv. For å illustrere variasjonen av aksenter, er det lett å skille engelsken til en person fra Nord-Irland fra den til en person fra Irland, eller til og med å bestemme opprinnelsen til en person fra en bestemt by i et fylke, som f.eks. Leeds eller Whitby (begge i Yorkshire, England). I Skottland og Nord-Irland er det relativt enkelt å snakke engelsk. De forskjellige dialektene kan være ekstremt forskjellige i både uttale og ordforråd.

Når du emigrerer til Storbritannia, vil du sannsynligvis møte folk fra hele Storbritannia og utover hvor enn du går. Det er sjelden man finner et sted hvor alle voksne har samme aksent eller dialekt.

Det er en gammel vits om at folk i Storbritannia og USA er «atskilt av et felles språk». Reisende fra engelsktalende land utenfor Storbritannia kan ha problemer med å forstå visse ord med en sterk regional aksent, men det skal ikke være store problemer med å kommunisere. Britene forstår engelsk som snakkes med utenlandsk aksent, og besøkende som snakker engelsk som andrespråk bør ikke være redde for å gjøre feil. Du kan ha et litt blankt utseende i ansiktet ditt i bare noen få sekunder etter å ha fullført en setning mens de "dekoder" den internt. De fleste briter vil ikke kritisere eller korrigere talen din, selv om noen er veldig opptatt av å fremme britisk fremfor amerikansk bruk når de snakker med folk hvis førstespråk ikke er britisk.

Noen eksempler på regionale ord som utenlandske besøkende kanskje ikke kjenner:

• Ja – ja (deler av Skottland, Wales, Nord-Irland og Nord-England)
• Cymru (uttales "Cum-ree") - Wales (Wales)
• Dale / glen - dal (eller nord i England og Skottland)
• Fell – Mountain (Nord-England, spesielt Lake District)
• Loch – Lake (Skottland)
• Lough – Lake (Nord-Irland)
• Kirk - Church (Skottland og Nordøst-England)
• Poke – iskrem servert i en vaffelkjegle (Nord-Irland); en papirkjegle, spesielt en som inneholder potetgull eller søtsaker (Skottland).
• Wee – liten (Skottland, Nord-Irland, noe nordengelsk), kan også bety urinere (England)

I politikkens verden er det også noen veldig vanlige ord du kan høre:

• Downing Street - brukes til å referere til regjeringen (ligner på "det hvite hus" som refererer til presidenten i USA). "Buckingham Palace" brukes på samme måte for å referere til monarkiet.
• MP - eller parlamentsmedlem, for ikke å forveksle med "PM" - statsministeren
• Westminster - brukes til å referere til parlamentet og det politiske systemet generelt. "Stormont", "Holyrood" og "Cardiff" refererer til henholdsvis de delegerte regjeringene i Nord-Irland, Skottland og Wales.

Gratis slang er ikke et språk, men en samling begreper, noen av dem lokale og midlertidige, andre så permanente at de brukes av mange mennesker som ikke vet at de er slem slang. Et eksempel på sistnevnte er "raspberry" for den hånende lyden kalt "Bronx cheer" i USA - avledet fra "fraspberry tart", som rimer på "fart".

Britene har alltid vært veldig tolerante overfor banneord når de brukes i sammenheng. Det anses som mye mindre støtende å si tabubelagte ord som "fitte" eller "twat" enn i Amerika, og kan til og med være et uttrykk for hengivenhet avhengig av situasjonen. Turister bør venne seg til å høre ordet "kamerat" (og i mindre grad "sjef" eller "bruv" i London) brukt i uformelle (ofte bare menn) interaksjoner mellom fremmede og venner, og er beslektet med å kalle noen "kompis". " eller "venn". Bruken av kjærlige begreper mellom kjønnene som 'kjære', 'kjærlighet' eller 'kjære' (eller til og med 'kjæreste' i enkelte deler av Cornwall) er vanlig mellom fremmede og gjøres ikke på en sexistisk eller nedlatende måte. Britene har også en tendens til å be om unnskyldning for de minste ting, til stor moro for noen, og det kan anses som frekt å ikke gjøre det. Et eksempel som "Jeg traff deg" garanterer en "beklager" og høres mer ut som en "unnskyldning" eller "unnskyld meg".

Andre morsmål

British Sign Language (BSL) er det viktigste tegnspråket i Storbritannia. Når tolker er til stede på offentlige arrangementer, bruker de BSL. I Nord-Irland er både BSL og Irsk tegnspråk (ISL) brukes, og kontakt mellom de to gir opphav til Nord-Irland tegnspråk, or NISL. Brukere av Auslan eller NISL kan forstå BSL fordi disse språkene er avledet fra BSL og deler mye av vokabularet og det samme tohåndshåndalfabetet. På den annen side vil brukere av fransk tegnspråk og beslektede språk – som ISL og amerikansk tegnspråk – ikke kunne forstå BSL fordi de skiller seg betydelig ut i syntaks og ordforråd og også bruker et enhånds-alfabet.

welsh (Cymraeg) er mye omtalt i Wales, spesielt i nord og vest. Antallet walisisktalende har økt de siste årene, delvis på grunn av fremme av språket i skolene, men denne tospråklige befolkningen utgjør fortsatt bare rundt 30 % av den totale befolkningen i Wales. Offentlige avdelinger hvis mandat inkluderer Wales, bruker tospråklig (engelsk og walisisk) dokumentasjon – se for eksempel Walisisk versjon av den sentrale regjeringens nettsted. Gateskilt i Wales er tospråklige. Selv det ikke-walisiske flertallet i Wales vet hvordan man uttaler stedsnavn på walisisk. Når du vet hvordan du uttaler et navn, prøv å ikke bli fornærmet!

skotsk gælisk (Gàidhlig) kan være hørt i det skotske høylandet og øyene, men det er bare 60,000 2016 innfødte.

Den eldgamle Cornish Språk (Kernowek) av Cornwall, i langt sørvest, ble gjenopplivet på 20-tallet, men går ikke alltid i arv fra foreldre til barn, slik tilfellet er med walisisk og gælisk. Vær imidlertid oppmerksom på at det er stedsnavn på kornisk som er ganske vanskelige for ikke-innfødte å uttale!

Irish (Gaeilge) snakkes i noen deler av Nord-Irland, spesielt i grenseområdene.

Scottish har mange likheter med engelsk og kan høres i varierende grad i deler av Skottland og Nord-Irland (hvor det er kjent som Ulster Scots). Det kan være vanskelig å forstå, så ikke nøl med å be noen gjenta seg selv eller snakke saktere. Standard engelsk vil sannsynligvis bli brukt med utlendinger.

Alle som snakker disse minoritetsspråkene er flytende eller nesten flytende i standard engelsk, men svarer godt hvis du er interessert i deres morsmål og kultur. Wikivoyage har parlører for walisisk, irsk, skotsk gælisk og manxgælisk.

Fremmedspråk

Britiske elever lærer ofte et europeisk språk på skolen, selv om de vanligvis ikke går utover grunnleggende nivå. Generelt snakker folk i England, Skottland og Nord-Irland bare engelsk, selv om fransk, tysk og spansk er de mest talte og forståtte fremmedspråkene.

Storbritannia er et populært reisemål for migranter fra hele verden, så mange deler av de store byene er hjemsted for migrantsamfunn som snakker en rekke språk fra hele verden, inkludert tyrkisk, polsk, hindi, arabisk, bengali, punjabi, kantonesisk og mange andre.

Telefon

I en nødsituasjon, ring 999 or 112 fra hvilken som helst telefon.

Disse anropene er gratis og besvares av en nødetatene som vil spørre deg hvilken(e) tjeneste(r) du trenger (politi, brann, ambulanse, kystvakt eller fjellredning) og hvor du er.

Du kan også ringe 999 or 112 fra hvilken som helst mobiltelefon, selv om du ikke har aktivert roaming. Som i alle andre land er det en alvorlig lovbrudd å ringe dette nummeret uten god grunn, der det semi-offisielle kriteriet er en alvorlig og umiddelbar trussel mot liv eller sikkerhet. Når du foretar et nødanrop, oppgi så mye informasjon som mulig om din plassering (og plasseringen av hendelsen som krever oppmerksomhet); offisielle nødtelefonbokser har vanligvis et skilt som indikerer denne plasseringen, men det er også mulig å oppgi navnet på en gate eller bygning. I tillegg kan operatøren be deg om tilleggsinformasjon som gjør at nødsituasjonen kan kategoriseres for å prioritere responsen.

Ikke-nødtelefoner til politiet bør være rettet til 101 og ikke-nødsamtale for medisinske tjenester bør være rettet til 111.

Telefoninformasjon (rådnummer) tilbys av en rekke operatører, hvor 118 500 er British Telecoms tjeneste, mens andre operatører som 118 118 tilbyr tilleggstjenester som "forretningsrådgivning" og informasjon om arrangementer. I motsetning til i andre land, kan ikke disse tjenestene gjøre et omvendt oppslag (navn fra nummer).

Landskoden for Storbritannia er 44. For å ringe Storbritannia fra utlandet, slå den internasjonale retningskoden din (00 fra de fleste europeiske land, 011 fra USA og Canada eller "+" fra hvilken som helst mobiltelefon) etterfulgt av den britiske retningskoden og abonnentnummeret. Hvis nummeret du ringer innledes med en 0 i begynnelsen av retningsnummeret, må denne 0-en utelates når du ringer fra utlandet. For å ringe et annet land fra Storbritannia, ring 00 etterfulgt av utenlandsk landskode, retningsnummer og abonnentnummer.

Når du ringer et britisk fasttelefonnummer fra et annet britisk nummer, slå retningsnummeret (begynner med 0) og abonnentnummeret. Når du ringer fra en fasttelefon til en annen fasttelefon i samme område, kan du vanligvis utelate retningsnummeret, selv om det er ulovlig i enkelte deler av Storbritannia å utelate retningsnummeret.

Når du ringer britiske mobiltelefoner fra hvor som helst i Storbritannia, må alle sifre slås av alle innringere.

Hvis bygningen du er i har sitt eget interne telefonsystem, vil nummeret på en ekstern linje være "9" (i stedet for "0" som normalt kobler deg til resepsjonen i Storbritannia, som i mange andre land).

Retningsnummer i Storbritannia har ikke noe fast mønster, med London-numre som starter med 020 (med 0208 og 0207 som erstatter de gamle 0181 og 0171).

Telefonbokser er utbredt, spesielt på togstasjoner, flyplasser osv. Du finner dem også på gaten i telefonbokser, spesielt i de røde, men det finnes forskjellige modeller av stander. Betalingstelefoner aksepterer vanligvis kontanter (minimum 60p – BT, selv om noen private båser kan kreve mer); endring returneres ikke, men du kan velge å fortsette å betale til neste samtale. Noen nyere betalingstelefoner aksepterer kreditt- og debetkort og lar deg til og med sende e-post og surfe på internett. Telefonkort har stort sett blitt faset ut, selv om en rekke forhåndsbetalte telefonkort kan kjøpes fra kiosker for å ringe billige internasjonale samtaler. Noen BT-telefonbokser godtar nå euro.

Et enklere og ofte billigere alternativ for internasjonale samtaler er å bruke en direkte oppringingstjeneste. Disse tjenestene kan tilby billigere priser enn standardleverandørene når de ringes fra en fasttelefon og krever ikke at du kjøper et kort eller oppretter en konto. Du ringer ganske enkelt et oppringingsnummer (f.eks. retningsnummer 0844 eller 0871) og inntektsandelen av samtaleprisen betales for den påfølgende internasjonale samtalen.

Enten du ringer til noen i Storbritannia eller i utlandet, kan det være viktig å vite om telefonnummeret du ringer er en fasttelefon eller mobiltelefon, da de fleste operatører har forskjellige priser for begge modusene i et gitt land.

Mobil

Mobiltelefoner er allment tilgjengelige. Hovednettverkene er Vodafone, 3, O2, T-Mobile og oransje (T-Mobile og Orange administreres i fellesskap av EE) og alle bruker 3G-tjenester samt GPRS (unntatt 3). GPRS- og 3G-datatjenester er tilgjengelige, for det meste til en pris per megabyte. GPRS-dekning (tale, tekst, grunnleggende internett) er meget godt utviklet og dekker 99 % av befolkningen, 3G-dekning (MMS, video, internett etc.) er også veldig bra i Storbritannia (avhengig av nettverk) men kan mangle på landsbygda. T-Mobile og Orange administreres begge av EE, så disse to nettverkene deler hverandres signal.

Samtaler du mottar på mobiltelefonen din er gratis, bortsett fra roamingsamtaler; det belastes kun for samtaler du starter.

Det er betalbare tariffer (forhåndsbetalte). Det er mulig å fylle på telefonen med et påfyllingskort eller betale kontant via en påfyllingsterminal; det er ingen kontrakt og ingen regning. Noen operatører tilbyr også pakker som kombinerer tekst, samtaler og/eller data til rimelige priser. Disse pakkene kan leveres med din første påfylling eller trekkes fra kreditten din.

Hvis du har en ulåst GSM-kompatibel mobiltelefon (de fleste dual- og tri-band-telefoner er GSM-kompatible), kan du kjøpe et SIM-kort i forskjellige elektriske eller telefonbutikker, supermarkeder eller på nett. Vær oppmerksom på at prisene varierer mye, fra £5 (med £10 samtalekreditt) hos Tesco Online (tilgjengelig i Tescos supermarkeder) til £30 (med £2.50 kreditt) hos Vodafone (tilgjengelig i alle mobiltelefonbutikker). Hvis du ikke har en ulåst telefon, kan du ofte finne telefon- og SIM-tilbud til gode priser. I skrivende stund kan du få en helt grunnleggende mobiltelefon med SIM-kort for £18 hos Tesco, men merk at det vil være en låst telefon og vil ikke fungere med andre SIM-kort.

Storbritannia har omfattende mobildekning – 99 % av fastlandet er dekket. Mange byer har også 3G-dekning.

Samtalekostnadene kan variere betydelig avhengig av når du ringer, hvor du ringer fra og hvor du ringer til. Samtaler fra hotellrom kan være ekstremt dyre på grunn av ekstra hotellkostnader; sjekk på forhånd og vurder å bruke lobbyens telefonkiosker i stedet. Samtaler fra telefonbokser og fasttelefoner til mobiltelefoner kan også være dyre; hvis du har et valg, ring den andre partens fasttelefon. Vokt dere for samtaler til verdiøkende tjenester, som kan være svært kostbare. Tekstmeldinger fra mobiltelefoner koster rundt 10p per melding og bilde eller MMS-meldinger koster rundt 45p (20p på enkelte nettverk).

Samtaler mellom fasttelefoner belastes vanligvis til en enhetlig nasjonal takst. Noen tilbydere krever en høyere pris for Jersey, Alderney, Guernsey, Sark og Isle of Man.

Hvis kilde- og destinasjonskodene er de samme, kan retningsnummeret utelates når du ringer fra fasttelefon. Merk at lokale samtaler vanligvis ikke er gratis med mindre personen du bor hos har en spesiell kontrakt med fasttelefonleverandøren sin. Følgende tabell relaterer de første sifrene til samtaletypene, slik at du kan unngå noen av fallgruvene nevnt ovenfor:

Internet

Internettkafeer finnes i byer og landsbyer; sjekk de gule sidene. Alle offentlige biblioteker i Storbritannia tilbyr tilgang, ofte kalt "People's Network", som vanligvis er gratis eller rimelig, selv om tiden er rasjonert. Noen hoteller og vandrerhjem tilbyr også internettilgang via kabel-TV-systemet eller Wi-Fi, selv om prisene er ganske høye.

En rekke oppringte internettleverandører tar ikke betalt – de betales av telefonselskapet; kostnaden for lokale samtaler er tidsbasert. GoNuts4Free er et eksempel på dette.

Det er noen få Wi-Fi-hotspots, selv om spesialbygde, offentlig tilgjengelige trådløse tilkoblinger ennå ikke er utbredt utenfor London sentrum. De fleste McDonald's-restaurantene i Storbritannia tilbyr nå gratis Wi-Fi. Mange kafeer tilbyr betalte Wi-Fi-tjenester. Maksimumsprisen for Wi-Fi-tilgang over hele Storbritannia er £1 for en halvtime. Mange kafékjeder tar mer betalt uten å gi noen merverdi. Det er også et omfattende BT Wi-Fi-nettverk som koster £4 for en time og £39 for en måned.

Det meste av Storbritannia er dekket av UMTS/HSDPA 3G, som tillater nedlastingshastigheter på opptil 7.2 Mbit/s, og GPRS-dekning er også omfattende. 3G-datatjenester må kunne overføres sømløst over britiske nettverk, eller du kan kjøpe et forhåndsbetalt SIM-kort som du kan kjøpe kreditt for, som med mobiltelefoner. T-Mobile-butikker gir deg for eksempel et gratis SIM-kort som du kan fylle på så ofte du vil. Tilgang koster £2 per dag, £7 per uke. 4G LTE blir også rullet ut i storbyer i Storbritannia. Merk at det ikke er 3G-forbindelser på Orknøyene, kun GPRS.

Post

Royal Mail har en lang historie. Postbokser er fortsatt den tradisjonelle røde fargen (selv om viktorianske grønne og gull 'Penfold'-bokser overlever i noen områder, og en historisk viktig blå boks i Windsor). Post kan også leveres på postkontorer.

Postpriser

Royal Mail har innført et system der prisen på post i Storbritannia bestemmes etter størrelse og vekt. Størrelsestabeller finnes på alle postkontorer. Husk å følge dem når du sender en stor konvolutt, pakke eller pakke.

Frimerker for Storbritannia (inkludert Kanaløyene og Isle of Man) koster 55p / 64p (1./2. klasse for konvolutter opp til størrelse C5 som er mindre enn 5 mm tykke og veier mindre enn 100 g).

Frimerker for kostnadene for internasjonal post:

Internasjonal økonomi (tidligere kjent som Surface Mail): 90p (postkort og små bokstaver opptil 20 g, forum kun destinasjoner utenfor Europa), £2.40 for en stor bokstav opptil 100 g.

Internasjonal standard (tidligere kjent som luftpost): £ 1.05 (postkort og brev opptil 20 g for destinasjoner i Europa), £1.33 (postkort og små bokstaver opptil 20g for destinasjoner utenfor Europa). Mellom £2.45 og £3.30 for store bokstaver opptil 100 g.

Riktige priser fra november 2016.

Frimerker kan kjøpes i supermarkeder, kiosker og turistbutikker. Førsteklasses innenlandspost kommer vanligvis dagen etter; annenklasses post kan ta flere dager. Skilt på alle postkasser viser siste hentetid på det stedet (vanligvis rundt 5.30 på hverdager og 12.00 på lørdager) og påfølgende henting på hverdager, som er tilgjengelig mange steder i en sentral postkasse eller sorteringskontor. Levering skjer også seks morgener i uken, fra mandag til lørdag. Det er vanligvis ingen post på søndager og helligdager.

Hvis du vil sende noe tungt, eller hvis du vil sende et større brev eller pakke til Storbritannia, må du få det veid og/eller målt på postkontoret. Postmedarbeiderne er veldig hjelpsomme, men unngår lunsjrushet kl 12.00-13.30, da køen ofte er lang og ventetiden over 30 minutter.

En annen interessant ledetråd er å undersøke perioden postkassene ble bygget i, da noen av dem kan være svært gamle. "R" står for Rex/Regina og den første bokstaven er forbokstaven til monarken som regjerte på tidspunktet for casting. For eksempel vil en boks laget etter 1952 bære initialene "E II R" (Elizabeth Regina II eller bedre kjent som dronning Elizabeth II). Å finne en boks med initialene "VR" (dronning Victoria, før 1901) er mulig, men en bragd.

Adresser

UK-adresser følger vanligvis formatet nedenfor:

Navn på mottaker

Gate-/postboksnummer

Plassering (hvis nødvendig)

By (med store bokstaver)

Postnummer

Merk at britiske postnumre er alfanumeriske.

England er forbundet med Frankrike med Kanaltunnelen. Nord-Irland deler en landegrense med republikken Irland.

Storbritannia, implementerer ikke Schengen-avtalen fullt ut, som betyr at reiser til og fra andre EU-land (unntatt Irland) krever systematiske kontroller av pass/ID-kort ved grensen og separate visumkrav for flere land. På samme måte gjør et Schengen-visum ikke gir deg rett til å reise inn i Storbritannia, så du må søke om et eget visum til Storbritannia. Hvis du reiser til Storbritannia fra et Schengen-land, vil et engangs-Schengen-visum bli ugyldig, og du må søke om et nytt visum for å reise inn i Schengen-området igjen.

Nesten alle passasjerer som reiser til Storbritannia fra utenfor Irland, Kanaløyene og Isle of Man er underlagt systematiske pass/ID-kontroller og selektive tollkontroller av United Kingdom Border Force (UKBF) on ankomst til Storbritannia. Personer som reiser med Eurostar fra Paris Gare du Nord, Lille-Europe, Calais-Fréthun og Brussel Zuid-Midi stasjoner og med ferge fra Calais og Dunkerque er imidlertid gjenstand for pass/identitetskontroll i Frankrike og Belgia før ombordstigning og selektive tollkontroller ved ankomst til Storbritannia. De som kommer inn i Storbritannia fra Frankrike via Eurotunnelen er underlagt både britisk pass og ID-sjekk på Coquelles og britisk tollkontroll før de går ombord på toget.

Felles reisesone

Hvis du kommer inn i Storbritannia via Irland, må du passere passkontrollen ved innreise til Irland, men du er ikke kreves for å gjennomgå britisk passkontroll. Oppholdet ditt i Storbritannia og Irland er imidlertid begrenset til tre måneder bare (eller en annen periode som du får tillatelse til å oppholde deg for av passkontrolloffiseren i Irland) hvis du er unntatt fra visumkravet, heller enn vanlig seks måneders opphold i Storbritannia for statsborgere uten visumplikt. Derfor, spesielt hvis du prøver å komme inn i Storbritannia som studentbesøkende (dvs. en besøkende som studerer i opptil seks måneder), bør du derfor ikke reise gjennom Irland med mindre du har et gyldig britisk visum eller innreiseklarering som lar deg bli i mer enn tre måneder, eller du har tenkt å bli i Storbritannia i mindre enn tre måneder.

Men hvis du trenger visum til Irland eller Storbritannia, må du ha visum fra hvert land som krever visum hvis du har tenkt å reise til begge land – de eneste unntakene er statsborgere i land som kvalifiserer for Irlands program for korttidsvisumfritak, som er gyldig til oktober 2016, men kan forlenges; innbyggere i Hviterussland, Bosnia og Hercegovina &. Hercegovina, Montenegro, Russland, Serbia, Tyrkia, Ukraina, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, India, Kasakhstan, Kina og Usbekistan som har et britisk "C" turistvisum og allerede har reist til Storbritannia, kan deretter reise til Irland i maksimalt 90 dager eller frem til utløpsdatoen for deres britiske visum, avhengig av hva som er kortest. Dersom du ikke går gjennom passkontrollen er du ikke fritatt for å ha visum dersom det er påkrevd og du kan bli bøtelagt og utvist dersom du blir oppdaget uten visum.

Det er heller ingen passkontroller fra Kanaløyene og Isle of Man til Storbritannia.

• EU, EØS og Sveitsiske borgere trenger ikke visum og kan komme inn med gyldig identitetskort eller pass. De har rett til å oppholde seg og jobbe i Storbritannia (selv om noen arbeidsbegrensninger gjelder for kroatiske statsborgere). Irske, kypriotiske og maltesiske borgere har tilleggsrettigheter, inkludert retten til å stemme og stille ved stortingsvalg i Storbritannia.
• Innbyggere i Anguilla, Andorra, Antigua og Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Brasil, De britiske jomfruøyene, Canada, Chile, Costa Rica, Dominica, Øst-Timor, El Salvador, Falklandsøyene, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israel, Japan, Kiribati, Macau, Malaysia, Maldivene, Marshalløyene, Mauritius, Mexico, Mikronesia, Monaco, Montserrat, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Palau, Panama, Papua Ny-Guinea, Paraguay , Pitcairnøyene, St. Kitts og Nevis, St. Vincent og Grenadinene, Samoa, San Marino, Seychellene, Singapore, Salomonøyene, Sør-Korea, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinene og St. Vincent og Grenadinene. St Lucia, St. Helena, Taiwan, Tonga, Trinidad og Tobago, Tristan da Cunha, Tuvalu, Salomonøyene, Turks- og Caicosøyene, Uruguay, USA, Vanuatu, Vatikanstaten og Venezuela (kun for innehavere av venezuelansk biometrisk pass). Pass kreves for innreise, men Nei. visum kreves for besøk på opptil 6 måneder. Når de først er i Storbritannia, har de ikke lov til å jobbe eller få tilgang til offentlige midler (f.eks. for å kreve statlige fordeler). Dersom borgere av disse landene/territoriene ønsker å oppholde seg i Storbritannia for andre formål enn turisme, forretninger eller studier (dvs. en besøkende som studerer i opptil 6 måneder) eller opphold i Storbritannia i mer enn 6 måneder, må de søke om adgangsklarering (dvs. en visum) før du reiser til Storbritannia. Statsborgere fra disse landene/territoriene som har til hensikt å bli i Storbritannia som studentbesøkende, må sørge for at passet deres er stemplet med koden "VST" eller "STV" ved passkontrollen, ellers kan utdanningstilbyderen de har tenkt å studere med nekte. deres påmelding.
• Det kreves visum for borgere fra de fleste andre land for å reise inn i Storbritannia og for en rekke land for å passere gjennom britisk flyside. Den er tilgjengelig fra den britiske ambassaden, høykommisjonen eller konsulatet der søkeren er lovlig bosatt. Med mindre de er 6 år eller yngre, eller reiser direkte til Kanaløyene i stedet for via Storbritannia eller Isle of Man, må søkere om britisk visum oppgi biometriske data (10-sifrede fingeravtrykk og et digitalt fotografi) som en del av søknaden prosess. Som en del av visumsøknadsprosessen er det nødvendig å gå inn person til et britisk visumsøknadssenter for å gi dine biometriske data.
• Storbritannia har endret de gamle visumkategoriene (med unntak av besøks- og transittkategoriene) til et femlags poengbasert system (PBS), som betyr at du må oppfylle visse ikke-omsettelige kriterier før visumet gis. Visumgebyret for det poengbaserte systemet er veldig høy, så det kan være lurt å sjekke om formålet med besøket ditt kan oppfylles av et annet visum under det poengbaserte systemet. For eksempel, hvis du ønsker å bli i Storbritannia i 11 måneder for å ta et engelsk språkkurs, vil det være billigere å søke om et studentvisum (£ 140) enn et nivå 4 studentvisum (£ 255).
• Commonwealth-borgere som er 17 år eller eldre og har en britisk besteforeldre (eller en irsk besteforeldre før april 1922) kan søke om en forfedrevisum. Dette visumet lar deg bo og jobbe i Storbritannia i fem år. Etter fem år er det mulig å søke om permanent opphold (ubestemt permisjon); etter 12 måneder med kontinuerlig permanent opphold og fem års sammenhengende opphold i Storbritannia, kan innehavere av nedstigningsvisum søke om naturalisering som britiske statsborgere. Alle Commonwealth-borgere som bor i Storbritannia (uavhengig av hvilken type visum de har og om de har en britisk besteforeldre) kan stemme ved alle valg.
• Statsborgere fra Australia, Canada, Hong Kong (kun for britiske [oversjøiske] passinnehavere), Japan, Monaco, New Zealand, Sør-Korea og Taiwan kan søke om en Tier 5-visum under Youth Mobility Scheme (det tidligere Working Holiday Visa for alle unge Commonwealth-borgere har blitt avskaffet). Tier 5 YMS-visumet lar innehaveren jobbe i Storbritannia i to år fra utstedelsesdatoen. Bare et begrenset antall visum utstedes for hver nasjonalitet – spesielt for Japan og Taiwan overgår etterspørselen langt tilbudet.
• Det er vanligvis ingen immigrasjonskontroll når du kommer inn i Storbritannia fra Irland. Besøkende som ikke er irske eller britiske statsborgere må likevel overholde innreisekravene og bære passet (med passende visumstempler, hvis aktuelt).

Andre krav

• Alle besøkende på 16 år og over som ikke er statsborgere i EU, EØS eller Sveits (eller deres familiemedlemmer som har en oppholdstillatelse/kort som gir dem bevegelsesfrihet innenfor EU, EØS og Sveits) eller statsborgere fra Samveldet med rett til å oppholde seg i Storbritannia må fullføre en avstigningskort og presentere det ved passkontrollen med mindre de er i direkte transitt til en destinasjon utenfor det felles reiseområdet (dvs. ikke Storbritannia, Kanaløyene, Isle of Man eller Irland).
• Reisende som er underlagt immigrasjonskontroll bør forvente at immigrasjonsoffiseren ved ankomst vil be dem om å bevise at de (a) har en returbillett for å forlate Storbritannia eller tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene for en ekstra flybillett, (b) har en gyldig billett. adresse hvor de skal oppholde seg i Storbritannia, og (c) ha tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv under oppholdet. Dersom disse tre grunnleggende elementene ikke er påvist, kan det nektes innreise eller begrenset permisjon.

Registrert reisetjeneste

Statsborgere fra Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, Sør-Korea, Taiwan og USA kan søke om å bli med Traveler Registration Service, som lar deg bruk de automatiserte e-passportene når du kommer inn i landet, og fremskynde innreiseprosessen.

Personlighetsaspekter

Som mange andre land krever Storbritannia god karakter fra utenlandske besøkende. Inntil nylig ble avgjørelser om vandel tatt fra sak til sak, men etter nye regler som trådte i kraft i 2012 kan en potensiell besøkende nektes bosettingstillatelse eller visum/innreisetillatelse på grunn av vandel dersom han eller hun har ikke god karakter:

• Du har usonede straffedommer som resulterte i en samlet straff på mer enn 12 måneders fengsel.
• Uavhengig av kriminell historie, tvilsomme sammenhenger (f.eks. organisert kriminalitet, terrorisme eller hatgrupper) eller underliggende atferdsproblemer.

Hvis noen av disse situasjonene gjelder deg, kontakt din lokale britiske ambassade eller britiske høykommisjon før du planlegger reise – det kan hende du må søke om visum selv om du er fra et land som vanligvis ikke krever det. Den britiske grensestyrken lister også opp noen andre grunner for eksklusjon, selv om de fleste av disse (f.eks. skylder mer enn £1,000 til NHS eller ikke gjennomgår en medisinsk undersøkelse) gjelder personer som søker om oppholdsvisum eller annet langtidsvisum og gjelder normalt ikke turister. Merk at karakterkrav også gjelder for ikke-britiske statsborgere i EU, EØS eller Sveits, og de kan bli nektet innreise på grunn av alvorlige straffedommer eller andre hensyn til offentlig sikkerhet.

Storbritannia har relativt strenge lover som kontrollerer hvilke varer som kan og ikke kan bringes inn i landet. Selektive tollkontroller utføres av UKBF ved ankomsthavner. Spesielt strenge lover gjelder for flytting av dyr, bortsett fra innenfor EU, hvor et dyrepasssystem er på plass som tillater bevis for rabiesvaksinasjon. De britiske øyer er rabiesfrie, og myndighetene (og folket) ønsker å beholde det slik. Skilt på flere språk vises tydelig ved fortøyningene til selv de minste båtene langs hele kysten.

Siden avskaffelsen av toll på varer til personlig bruk når de reiser over EUs grenser i 1993, har det blitt vanlig for briter å ta med store mengder alkohol og tobakk, kjøpt til reduserte priser, til det kontinentale Europa. Imidlertid er denne praksisen utsatt for misbruk: organiserte kriminelle forsøker å importere store mengder alkohol og tobakk ulovlig for å selge dem videre for profitt. Tolllovene er derfor strenge på import av alkohol og tobakk til ikke-personlig bruk, og hvis en tollbetjent mener at mengden du ønsker å ta med inn i landet fra EU er for stor, spesielt hvis du reiser i et nyttekjøretøy heller enn en privat bil, kan du bli avhørt ytterligere eller bedt om å bevise at den er til eget forbruk, selv om en EU-borger til syvende og sist støttes av EUs frihandelslover og har lov til å importere ubegrensede personlige mengder. Bøter kan bli høye og du risikerer også å få beslaglagt varene (og kjøretøyet det transporteres i). Å importere for store mengder alkohol til et privat kjøretøy er mer sannsynlig å resultere i rushtidsavgifter, som er politiets ansvar i stedet for tollvesenet.

De fleste inngangspunkter som mottar trafikk fra tredjeland bruker EUs røde/grønne/blå kanalsystem. EUs innreisehavner er fortsatt bemannet av tollere som er mer interessert i kontrollerte stoffer (f.eks. ulovlige rusmidler) enn alkohol eller tobakk.

Du må avgi en erklæring hvis du tar med mer enn €10,000 1,000 i kontanter eller andre omsettelige instrumenter inn i eller ut av EU. Hvis du har med deg mer enn £2016 i kontanter, må du kanskje bevise at du lovlig kan disponere disse kontantene når du blir spurt av en tollbetjent.

Storbritannia har også strammet inn regelverket for mat som kan importeres de siste årene (delvis som svar på økte europeiske biosikkerhetstiltak); Defra opprettholder offisiell veiledning om dette (https://www.gov.uk/guidance/personal-food-plant-and-animal-product-imports).

Det er direkte internasjonale flyvninger til mange andre byer enn bare flyplassene hvis navn inkluderer "London". Nylig har mange flyplasser i Sør-England lagt til "London" til navnene sine. Vær oppmerksom på at bare fordi en flyplass har "London" i navnet, betyr ikke dette at den er det nødvendigvis i nærheten av London eller lett tilgjengelig!

KLM tilbyr et stort antall feeder-flyvninger fra sitt internasjonale knutepunkt på Amsterdam Schiphol til nesten alle regionale flyplasser i Storbritannia.

På grunn av økte sikkerhetstiltak på flyplasser og luftfartssikkerhet generelt, kan det oppstå store forsinkelser ved innsjekking til en flytur. I tillegg må gyldig pass eller legitimasjon med bilde (f.eks. bilde av førerkort, ID-kort etc.) fremvises ved innsjekkingsskranken.

Å fly direkte fra Nord-Irland på langdistanseflyvninger (over 2,000 miles) kan spare deg for en betydelig sum penger. et fritak fra flypassasjeravgift (skatt) for langdistanseflyvninger i provinsen.

Hovedflyplasser

London Heathrow er en av de travleste internasjonale flyplassene i verden. Heathrow ligger 24 km vest for London sentrum, og tilbyr et bredt utvalg av internasjonale destinasjoner, med direktefly fra de fleste land rundt om i verden. British Airways har sitt knutepunkt på Heathrow og tilbyr et bredt utvalg av internasjonale flyvninger fra Europa, Amerika, Asia, Afrika og Australia. Det er også hjemmet til Virgin Atlantic og betjenes av de nasjonale flyselskapene i de fleste land. Den er dårlig lagt ut fra passasjers side, betyr alltid mye gange selv om du ikke går deg vill, og har 5 terminaler. Det er tre forskjellige t-banestasjoner. Så finn ut hvilken du bør bruke før du kommer til flyplassen!

London Gatwick, 50 km sør for London i Sussex, er Londons nest største flyplass. Nord- og sørterminalene er et stykke fra hverandre. Derfor, før du ankommer, sjekk hvilken av de to terminalene som er den rette for å unngå å gå glipp av et fly i tilfelle hastverk eller forsinkelser.

Manchester flyplass i nord betjener mange europeiske destinasjoner og et rimelig antall langdistansedestinasjoner. Denne flyplassen kan være mer praktisk for besøkende fra Nord-Wales, Nord-England og Skottland, spesielt siden den har en fullt integrert sentralbanestasjon. Lokale tog og trikker gir også forbindelser til Manchester sentrum.

Belfast International betjener Nord-Irland med nordamerikanske og andre langdistanseflyvninger.

Birmingham internasjonale har gode europeiske forbindelser og noen langdistanseforbindelser. Det er en ideell inngangsport til sentrum av England og Wales. Birmingham lufthavn har også direkte togforbindelse til London Euston (reisetid ca. 75 minutter på de raskeste togene) og er et knutepunkt for lavprisflyselskapet FlyBe.

Bristol er en stor flyplass for Vest-England og Sør-Wales, med et godt antall europeiske flyvninger.

Cardiff er Wales eneste internasjonale flyplass og er et viktig knutepunkt for Flybe og Thomas Cook med noen langdistanseflyvninger, for eksempel til Barbados.

East Midlands flyplass tilbyr en rekke lavprisflyvninger fra europeiske destinasjoner i nærheten av Castle Donington.

Edinburgh er Skottlands travleste flyplass med et bredt utvalg av europeiske og nordamerikanske forbindelser.

Glasgow internasjonalt Flyplassen er den nest travleste flyplassen i Skottland.

Liverpool John Lennon i nordvest for England er den raskest voksende flyplassen i Storbritannia og tar på seg flere og flere flyvninger.

London City er Londons mest sentrale flyplass og ligger i nærheten av sentrum. Canary Wharf er lett tilgjengelig med DLR-linje eller med Black Cab. På grunn av kort rullebane og støyrestriksjoner er flyplassen forbeholdt småfly. Som et resultat er tjenesten mer eller mindre begrenset til innenlandske destinasjoner i Storbritannia og Vest-Europa – hovedsakelig finanssentre som Frankfurt, Madrid, Paris og Zürich. British Airways tilbyr to daglige returflyvninger på business class til og fra John F. Kennedy internasjonale lufthavn.

London Stansted er ligger nordøst for London i Essex og er Storbritannias tredje travleste flyplass med en stilig, moderne terminal designet av Norman Foster. Det er det største knutepunktet for lavprisflyselskapene Ryanair og easyJet, og tilbyr direkteflyvninger til et bredt spekter av europeiske og nordafrikanske destinasjoner samt Asia. Det er ofte billigere å ankomme med fly, men husk at det er omtrent 60 km fra London sentrum, så ta alltid med den ekstra reisetiden. Det går et ekspresstog fra Liverpool St som tar 45-50 minutter, men easyBus er et billigere alternativ (selv om det er lengre, 2 timer).

London Luton, nordvest for London i Bedfordshire, er et viktig senter for easyJet og, i mindre grad, Ryanair. Luton kan tilby mye billigere flyreiser enn Heathrow eller Gatwick. Andre flyselskaper som Thomsons og WizzAir har også mer enn 10 destinasjoner hver. De fleste flyreiser er innenfor EU, selv om noen Midtøsten-ruter også betjenes, som Tel Aviv, Egypt og Dubai. Luton er ikke så langt som Stansted, og det er mulig å ta billige forstadstog (First Capital Connect) fra Parkway Airport Station til London-terminalene.

Newcastle internasjonale har direktefly til Dubai. Det er også et knutepunkt for easyJet, Thomson, Thomas Cook og Jet2.com, med flyreiser til over 100 destinasjoner.

Aberdeen internasjonale er hovedflyplassen nord i Skottland.

Små regionale flyplasser

• London Southend flyplass ligger 55 minutter med tog fra London Liverpool Street stasjon og 44 minutter fra Stratford stasjon. Den fungerer som et knutepunkt for easyJet, Aer Arann og Jet2.com.
• Exeter, Carlisle, Leeds Bradford og Durham Tees Valley alle har billige flyreiser fra det europeiske fastlandet med Ryanair, Jet2, easyJet og Flybe.
• Southampton og Bournemouth flyplassene er mellomstore, men tilbyr rabatterte flyreiser med Ryanair og Flybe og er tilgjengelig med tog fra London Waterloo Station.
• Glasgow Prestwick betjenes av Ryanair og noen lavprisfly.
• Robin Hood flyplass har alle de vanlige lavprisflyselskapene samt transatlantiske flyvninger som drives av Aer Lingus.
• Norwich er servert fra Amsterdam, og det er også Flybe-flyvninger over hele Storbritannia.
• Humberside har daglige flyvninger fra Amsterdam og en meget aktiv tjeneste fra oljeplattformene i Nordsjøen.
• Inverness er en liten regional flyplass som betjener nord i Skottland.
• George Best City flyplass ligger 12 minutter fra Belfast sentrum med lokalbuss.
• Derry City flyplass betjener nordvest i Nord-Irland med et begrenset antall internasjonale og innenlandsflyvninger.
• Blackpool har en internasjonal flyplass i nærheten som tilbyr mange pakkereiser.
• Antall flyreiser kl Newquay Cornwall flyplass har svingt de siste årene, hovedsakelig på grunn av "utviklingsskatten" på £5 som ble introdusert i 2006, men den er ideell for å unngå trafikkbelastning i denne vakre delen av Storbritannia.
• Mot sør-øst er det London Ashford flyplass, også kjent som Lydd; flyplassen har mer sesongbaserte og begrensede tjenester, det samme gjør Oxford Flyplassen.

Orkney og Shetland flyplasser har begge flyvninger til Skandinavia, i tillegg til innenlandsflyvninger i Storbritannia.

Fra Belgia og Frankrike

Eurostar tilbyr regelmessige høyhastighetstjenester til London (St Pancras International), Ebbsfleet og Ashford via Channel Tunnel fra Avignon (TGV), Brussel (Zuid-Midi), Calais (Fréthun), Lille (Europa), Lyon (Part-Dieu), Marseille (Saint Charles) og selvfølgelig Paris (Gare du Nord). Det er også mindre hyppige forbindelser fra Marne-la-Vallée-Chessy (Disneyland Paris) og om vinteren fra to feriesteder i de franske Alpene (Aime-la-Plagne og Bourg-Saint-Maurice), men disse er hovedsakelig nyttige for feriegjester. fra Storbritannia. Billetter og forbindelser fra mange europeiske byer til de fleste større britiske byer er tilgjengelig i Lille, Paris og Brussel.

Gjennomsnittlig reisetid til London sentrum er 2 timer og 15 minutter fra Paris og 1 time og 50 minutter fra Brussel. En returbillett på andre klasse fra Paris til London koster mellom 85 og 230 euro. Det kan være billigere å fly fra London til Paris med et lavprisflyselskap, men husk at returreisen mellom flyplasser kan være lang og dyr.

Passasjerer som reiser til Storbritannia på Eurostar fra Paris, Lille, Calais og Brussel vil bli underlagt en britisk pass/ID-kontroll før ombordstigning. Reisende fra alle andre destinasjoner går gjennom sikkerhetskontroller i Lille, som dessverre inkluderer avstigning fra toget og fysisk passering gjennom tollen. Britiske passkontroller finner sted etter utreisekontroller av fransk/belgisk pass/ID-kort på stasjonene. Imidlertid finner tollkontroller noen ganger sted ved ankomst til Storbritannia. Omvendt går reisende gjennom fransk immigrasjonskontroll før ombordstigning i Storbritannia og trenger vanligvis ikke gå gjennom kontrollene på nytt ved ankomst til Frankrike eller Belgia.

Fra Nederland

Direkte Eurostar-tog over Den engelske kanal fra Amsterdam og Rotterdam er rett rundt hjørnet, men for øyeblikket foretrekker mange reisende en kombinert tog- og fergereise via Hook of Holland og Harwich. Med Dutch Flyer, passasjerer kan reise fra hvilken som helst stasjon i Nederland til hvilken som helst Abellio Greater Anglia-stasjon i England (Abellio-nettverket inkluderer East Anglia og East and Central London) med en enkelt billett. For reisende fra Nord-Europa eller for de som ønsker å reise til East Anglia, kan denne tjenesten være et nyttig og praktisk alternativ til Eurostar i Brussel. Utvekslingen mellom fergeterminalen og jernbanestasjonen til de to havnene er svært enkel og brukervennlig. Harwich International ekspresstog blir med fergen for en enkel overføring til London Liverpool Street på mindre enn 90 minutter.

Fra Tyskland

Deutsche Bahn er ennå ikke (midten av 2016) kjører tog til London. Og dette til tross for tidligere planer (2012) og testing av en ICE i tunnelen. Deutsche Bahn tilbyr imidlertid en nesten uslåelig "LondonSpezial", med hvilken du kan reise fra hvor som helst i Tyskland med ubegrensede endringer på et Deutsche Bahn-tog til Brussel og derfra med Eurostar til London. Prisene starter på €59 (andre klasse, enveis) og €109 (første klasse). Siden rabatterte billetter til de mest populære datoene kan bli utsolgt ganske raskt (den internasjonale NFL-serien er spesielt populær blant tyskere som besøker London), kan du bestille 91 dager i forveien, da dette er det tidligst mulige tidspunktet for å kjøpe billetter online.

Republikken Irland

Grenseoverskridende jernbaneforbindelser til Nord-Irland

Fra Dublin (Connolly Station) i Irland, Selskapet tar litt over 2 timer til Belfast Central. Billetter er tilgjengelig fra kl Irsk jernbane (i republikken) og NI Jernbaner i Nord-Irland.

Tjenester til det britiske fastlandet

Kombinert Tog- og seilbilletter er tilgjengelig fra enhver stasjon i Irland og Nord-Irland til enhver stasjon i Storbritannia. Billetter kan kjøpes hos jernbaneselskapet og fergeselskapene. Direktebilletter er tilgjengelig på de fleste fraktruter. Prisene er litt høyere i juli og august.

De Channel Tunnel har gitt en forbindelse mellom jernbane og vei siden 1994. Skyssene operert av Eurotunnel transportere kjøretøy fra Calais til Folkestone i Kent på 35 minutter. Priser starter på €32 hver vei og kan bestilles online. Etter å ha ankommet Folkestone, kan du fortsette direkte på M20 motorvei, som fører til London og resten av Storbritannias nasjonale veinett. Passasjerer som reiser fra Frankrike til Storbritannia vil bli underlagt britisk pass, ID og tollkontroll i Calais etter franske utreisekontroller før avreise, i stedet for ved ankomst til Storbritannia. I motsatt retning går du gjennom fransk passkontroll i Storbritannia før du går ombord på toget.

Bilferger betjener også mange deler av Storbritannia fra andre europeiske land (se avsnittet Med båt nedenfor).

Bilister som kommer inn i Nord-Irland fra Irland opplever vanligvis at de har gjort det uten å være klar over det. Det er ingen grensekontroller, og selv på hovedveiene er det vanligvis ingen skilt som indikerer at du forlater det ene landet for å komme inn i det andre. Grenseoverskridende reiser krever imidlertid fortsatt reisedokumenter som tilsvarer din nasjonalitet, til tross for manglende grensekontroll. I Irland (som i resten av Europa) er skilt uttrykt i kilometer, mens de i Nord-Irland uttrykkes i miles. De to landene bruker svært forskjellige typer veiskilt, så det er lurt å være oppmerksom på forskjellene i veiskilt og merking når du ferdes i grenseområder.

Busser er den billigste måten å reise fra Frankrike og Benelux-landene til Storbritannia. Eurolines tilbyr daglige forbindelser fra Paris, Amsterdam og Brussel til London Victoria busstasjon. Nattbusser og begrensede dagbusser kjører daglig mellom Irland og Storbritannia. Det er forbindelser til de fleste deler av Storbritannia via National Uttrykke nasjonal bussnett. For de fleste destinasjoner er det billigere å kjøpe denne tjenesten når du kjøper Eurolines-billetter, da rabatter er tilgjengelige.

Eurolines vil også ta deg til og fra de fleste andre store europeiske byer, selv om et økonomifly vanligvis er billigere (men med større miljøpåvirkning) og sparer deg for en potensielt veldig lang bussreise.

Flere andre operatører konkurrerer med Eurolines, hovedsakelig mellom Polen og Storbritannia.

ouibus, flix buss og noen andre opererer ruten London-Paris (via kanaltunnelen). Prisene er vanligvis mye lavere enn Eurostar for å kompensere for den mye lengre reisetiden.

Det er et stort antall fergetjenester til Storbritannia fra det europeiske fastlandet. Newcastle driver en linje fra Amsterdam i Nederland. Harwich har ferger fra Hook of Holland i Nederland. Du kan også seile til Hull fra Rotterdam i Nederland eller Zeebrugge inn Belgia. Det er vanlig rute mellom Oostende i Belgia og Ramsgate. Det er 4 overfarter per dag og prisene varierer mellom €50 og €84.

Dover er den travleste fergehavnen i Storbritannia, med forbindelser fra Zeebrugge i Belgia og Dunkerque og Calais i Frankrike. Ruten Dover-Calais er spesielt travel, med tre konkurrerende selskaper og opptil 50 avganger om dagen. Fergen mellom Calais og Dover koster rundt €23 til fots eller på sykkel og rundt €50 med bil, med betydelige rabatter tilgjengelig hvis du bestiller på forhånd eller drar nytte av spesialtilbud. Passasjerer som reiser med ferge fra Calais eller Dunkerque til Storbritannia, passerer gjennom Storbritannias immigrasjonskontroll etter fransk utgangskontroll og før ombordstigning; Storbritannias tollkontroll finner alltid sted etter ankomst til Storbritannia.

På sørkysten mottar Portsmouth ferger fra Le Havre, Caen, Cherbourg og Saint-Malo i Frankrike, og Bilbao i Spania, og det er raske forbindelser mellom Dieppe (Frankrike) og Newhaven. Den andre ruten fra Spania er fra Santander til Plymouth. Plymouth har også ferger fra Roscoff (Frankrike), Poole har ferger fra Cherbourg og Kanaløyene.

Fra Republikken Irland, den inngangshavner er Pembroke, Fishguard og Swansea. Det er også forbindelser mellom Dublin, Holyhead og Liverpool.

Du kan også gå ombord på Queen Mary II, eller en av de andre Cunard Line skip - de drar New York omtrent hver måned. Overfarten til Southampton tar mellom seks og syv dager. Prisene starter på rundt 1,300 dollar.

Andre skip opererer fra forskjellige havner rundt om i verden - de RMS St Helena kobler til Ascension Island, St Helena, Walvis Bay (Namibia) og Cape Town (Sør-Afrika) med Portland (nær Weymouth) to ganger i året og Grimaldi Lines tilbyr en bil- og passasjertjeneste fra Rio de Janeiro, Santos og Paranagua i Brasil til Felixstowe omtrent hver fjortende dag.

Sykler kan tas med på Eurotunnel-fergene og skyttelbussen. De kan også tas med på fly, men du bør sjekke med flyselskapet ditt på forhånd: Sykler anses ofte som "overdimensjonert bagasje", og du kan bli belastet med en ekstra avgift for å sjekke dem inn. Du kan også bli bedt om å delvis demontere sykkelen, men denne regelen varierer fra transportør til transportør. Eurostar tillater sammenleggbare sykler på alle sine tog og tilbyr en mer begrenset tjeneste for andre sykler, men har ganske strenge og spesifikke regler som er verdt å lese før reisen.

Med offentlig transport

• Traveline, +44 871 2002-233 (samtaler koster £0.12/min fra Storbritannia). Traveline tilbyr en online reiseplanleggingstjeneste for all offentlig transport i byen Storbritannia, unntatt flyreiser. De har også egne planleggere for spesifikke regioner. Du kan også laste ned gratisappene deres for iPhone og iPad og Android.
• Trans, +44 28 9066-6630: For navigering er Translink Nord-Irland versjon av Traveline, selv om de også driver de fleste av provinsens buss- og togtjenester selv.

På sykkel

CycleStreets. En nasjonal ruteplanlegger for syklister. Gratis.

På hjulet

Å planlegge en rute i Storbritannia er enklere enn noen gang med bruken av GPS og nettjenester som Google Maps og andre. Likevel bør du ta med deg et papirveikart for de gangene du ikke har wifi og satellittnavigasjon ikke fungerer, noe som uunngåelig skjer når du går deg vill på veiene i et fremmed land!

De AA-serie med veiatlas er ansett som de beste blant dem (AA refererer her til Automobile Association of the UK). Andre pålitelige merker inkluderer Collins, Michelin og RAC. Alle disse merkene har også online ruteplanleggere, selv om ironisk nok er de fleste av dem avhengige av Google for å planlegge rutene sine.

Navigering i byveier og små bygdeveier som ikke er inkludert i store veiatlas kan være spesielt utfordrende, men det er ikke nødvendigvis lett å finne det rette kartet for jobben. Geografers veiatlas (vanligvis kalt "a til z“) tilbyr det beste utvalget av veikart for tettsteder, mens Ordnance Survey's (OS) Landranger-serien er det essensielle kartet for landlige områder. Alle turistinformasjonssentre, de fleste bensinstasjoner, supermarkeder og kiosker, og mange WH Smith-filialer selger regionale og nasjonale veiatlaser, i tillegg til a til å- og OS-kartene for lokalområdet.

På grunn av de korte avstandene det er snakk om, er flyreiser sjelden det billigste eller mest praktiske alternativet for reiser innenfor Storbritannia, med mulig unntak av reiser mellom Sør-England og Skottland eller når du krysser havet, for eksempel mellom Storbritannia og Nord-Irland eller til og fra mange skotske øyer. De viktigste innenlandske knutepunktene er London, Belfast, Birmingham, Manchester, Glasgow og Edinburgh. Ankomsten av lavprisflyselskaper Ryanair og easyJet har utløste en boom i innenlandsflyvninger i Storbritannia og reduserte flybillettene betydelig. For å få den beste prisen, er det lurt å bestille så langt i forveien som mulig. Mange regionale flyplasser er ikke koblet til det nasjonale jernbanenettet, så det er relativt dyre bussforbindelser til de nærmeste byene. Bilde-ID er kreves før du går ombord på et innenlandsfly i Storbritannia. Sjekk flyselskapets krav nøye før avreise.

Sammenligningsnettsteder kan være en nyttig måte å sammenligne kostnadene for flyreiser mellom flyplasser eller til og med mellom bypar på (f.eks. foreslå alternative flyplasser). Pass på, noen flyselskaper, som Ryanair, nekter å bli inkludert i slike undersøkelser, så disse sidene er ikke alltid komplette.

Følgende flyselskaper driver innenlandsflyvninger i Storbritannia:

• British Airways : Aberdeen, Edimbourg, Glasgow, Jersey, Londres Gatwick, Heathrow et City Airports, Manchester, Newcastle.
• FlyBE – Aberdeen, Belfast City, Birmingham, Bristol, Cardiff, Doncaster-Sheffield, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Guernsey, Inverness, Isle of Man, Jersey, Leeds/Bradford, Liverpool, London Gatwick, Manchester, Newcastle, Newquay, Norwich, Southampton og Southend flyplasser.
• loganair opererer som et franchiseselskap for FlyBe flyplasser - Eday, Kirkwall, North Ronaldsay, Papa Westray, Sanday, Stronsay, Westray.
• bmi & bmi – Regionalaéroports d'Aberdeen Regional, Belfast City, Birmingham, Edimbourg, Glasgow, Inverness, Jersey, Londres Heathrow, Manchester, Norwich, Southampton.
• Eastern Airways – Aéroports d'Aberdeen, Birmingham, Bristol, Cardiff, Durham, Humberside, Inverness, île de Man, Leeds/Bradford, Manchester, Newcastle, Norwich, Nottingham East Midlands, Southampton, Stornoway, Wick.
• easyJet – Aéroports d'Aberdeen, Belfast International, Bournemouth, Bristol, Edimbourg, Glasgow, Inverness, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Londres Stansted, Londres Southend og Newcastle.
• Ryanair – Aéroports d'Aberdeen, Bournemouth, Glasgow-Prestwick, Inverness, Liverpool, London Stansted, City of Derry, Newquay, Nottingham East Midlands.
• Alderney Air Services - Alderney, Bristol, Guernsey, Jersey, London Gatwick, London Stansted, Manchester, Southampton Flughäfen.
• Blå øyer – Alderney, Bournemouth, Brighton, Cardiff, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Southampton flyplasser.
• Manx2 – flyplasser i Belfast City, Isle Of Man, Blackpool, Leeds, Newcastle, Oxford, Anglesey, Cardiff, Gloucester.
• Skybus des Isles OfScilly – Aéroports de Bristol, Exeter, Isles Of Scilly (St. Mary's), Newquay, Southampton.
• Jet2 – Flyplasser fra Belfast International, Blackpool, Leeds/Bradford, Londres Gatwick, Newcastle.
• CityJet (nå en del av AF/KLM) – flyplasser i Dundee, Edinburgh, Jersey, London City, Manchester.
• Atlantic Airways Færøyene – Stansted og Shetland Islands (Sumburgh) flyplasser.
• Blue Islands flyselskap – Flyreiser fra Guernsey, Jersey, Southampton til Europa, Kanaløyene og Storbritannia.

Togreiser er veldig populært i Storbritannia. Mange tjenester er svært travle og passasjertallet øker hele tiden. Det er en av de raskeste, mest praktiske, komfortable og morsomme måtene å utforske Storbritannia på og den desidert beste måten å reise mellom byer. Fra høyhastighetslinje 1 som forbinder London til Kent og det europeiske fastlandet, til bevarte jernbaner med historiske damptog som passerer gjennom idylliske landskap, til moderne intercity-tjenester og de fantastiske rutene i Skottland og Nord-England, kan toget være en spennende og rimelig måte å se alt Storbritannia har å tilby.

All infrastruktur (f.eks. spor, broer, stasjoner osv.) eies av staten, mens togene drives av private selskaper (vanligvis multinasjonale transportselskaper) som byr på visse konsesjoner. Systemet er strengt kontrollert av både den nasjonale regjeringen og de delegerte regjeringene i Skottland og Wales. Til tross for tilstedeværelsen av mange franchisetakere, tillater nettverket uavbrutt reise, selv når du reiser på tog som drives av forskjellige selskaper - billetter kan kjøpes fra hvilken som helst stasjon i Storbritannia til hvilken som helst annen, uavhengig av togselskapet.

I motsetning til sine kontinentaleuropeiske naboer, har Storbritannia relativt få høyhastighetslinjer. Den eneste høyhastighetslinjen er HS1 fra London til Channel Tunnel. Den brukes av "Javelin" høyhastighetstogene mellom London og Kent og av internasjonale Eurostar-tog til Frankrike og Belgia. I følge regjeringens planer skal det bygges et høyhastighetsnett innen 2030, som forbinder London med Midlands og Nord-England.

Denne delen fokuserer på jernbanetjenester på Nasjonal jernbane, jernbanenettet av Storbritannia (dvs. England, Skottland og Wales). Jernbanenettverket i Nord-Irland drives av Northern Irlands jernbaner (NIR), som administreres separat og til og med bruker en annen måler (den irske måleren),

Planlegger en togreise

Hovedkilden til informasjon for togreiser i Storbritannia er National Rail nettsted. Den inneholder en ekstremt nyttig reiseplanlegger, billettpriser og detaljert informasjon om hver stasjon i landet. Du kan også få tilgang til denne informasjonen via National Rail forespørsler telefontjeneste on 0345 748 49 50.

Det gjør imidlertid statsjernbanen ikke selge billetter. Du kjøper billettene dine på et stasjonsbillettkontor, fra en minibank på en stasjon eller (som flere og flere briter gjør) på internett. Alle jernbaneselskaper selger billetter til alle tjenester i Storbritannia, uavhengig av hvilket selskap som driver dem. På det sentrale billettkontoret kan du kjøpe en billett for å reise fra en stasjon til en annen i Storbritannia, uavhengig av hvilket togselskap du må reise med eller hvor ofte du må bytte tog.

Reiseklasser

To klasser opererer: standard klasse og første klasse. Noen pendeltog og lokaltog tilbyr kun standardklasse.

• In Standard klasse, den sitteplasseringen er 2/2 eller 2/3 på hver side av midtgangen, med en blanding av bord på fire vendt mot hverandre og mer private "fly"-seter.
• In første klasse, den sitteplasseringen er 2/1, med et større og mer komfortabelt sete, med et godt bord, mer benplass og, på intercity-ruter, en tjeneste med drikke, forfriskninger og aviser i stedet for setet (alle tjenester i stedet for setet er ikke tilgjengelige i helgene).

Det er også vanlige nattogtjenester mellom London og Skottland og Cornwall.

Billetter

Som regel er prisene for en gitt billetttype de samme uavhengig av hvilken operatør du ønsker å reise med. Imidlertid er de billigste billettene eller kampanjebillettene reservert kun for én operatør.

På alle linjer unntatt lokale og forstadslinjer og High Speed ​​1 fra St Pancras i det sørøstlige London til Kent, sparer du penger hvis du bok inn forhånd (billetter selges vanligvis tre måneder i forveien) og reise utenom rushtiden; togreise inn rushtiden er mye dyrere og stressende ettersom mange tog er tungt overfylt med pendlere. Laveste tider er etter kl. 9.30 på hverdager, samt helger og helligdager. Noen togselskaper i London har også ettermiddagsrush. Du må ha en billett før du går ombord på et tog (med mindre det ikke er billettautomat eller billettkontor på stasjonen), og mange stasjoner har nå underjordiske barrierer. Hvis du ikke gjør det, kan det hende du må betale en straffegebyr, avhengig av operatøren og deres retningslinjer.

Det er tre typer karakterer som lar deg velge mellom fleksibilitet og verdi. Billetter er oppført i stigende rekkefølge etter kostnad per kilometer:

• Advance – Kjøp på forhånd, reis kun med et bestemt tog på en bestemt dag og tid.
• Super off-Peak – Tilgjengelig på de mest trafikkerte rutene (vanligvis til og fra London), med forbud mot kjøring i toppperioder for morgen og ettermiddag fra mandag til lørdag.
• Off-Peak – Kjøp når som helst, reis utenfor høytider (vanligvis etter 9:30 og hele dagen i helgene).
• Når som helst - Kjøpe når som helst, reiser når som helst

Forhåndsbilletter selges kun enkeltvis (enveis); du trenger kun å kjøpe to enkeltbilletter for en returreise. Med unntak av noen pendel- og forstadstog, er de billigste prisene nesten alltid forhåndsbilletter. Disse billettene selges i begrenset antall ca. 12 uker i forveien og kan kun brukes på et bestemt tog. Reiser du med et annet tog, må du betale full takst eller redusert pris. Men hvis du går glipp av toget ditt på grunn av en forsinkelse av et annet tog (enten de var en del av samme reservasjon eller ikke), vil du bli satt på neste tog, uavhengig av restriksjonene på billetten din. Hvis du kjøper en off-Peak- eller Anytime-billett, er returbilletter vanligvis bare litt dyrere enn en enkeltbillett.

A billett garanterer ikke en sete med mindre du også har plassreservasjon. Avhengig av billetttype og togselskap, kan denne reservasjonen være automatisk eller du kan bli bedt om å reservere et sete – spør hvis du er usikker. På noen tog (hovedsakelig lokaltog) er det ingen reserverte seter. Hvis du ikke har plassreservasjon, kan det hende du må stå opp hvis toget er fullt. Plassreservasjoner er vanligvis gratis. I London er Oyster-smartkortsystemet (se hovedartikkelen i London for flere detaljer) gyldig i Greater London for National Rail – det er billigere enn å kjøpe papir-Anytime-billetter på stasjonen, men bare hvis du ikke har tenkt å reise utover sone 6 Hvis du blir på toget utenfor sone 6, vil du få en sjokkstraff.

Det er en rekke rabatter for ulike typer reisende (barn, grupper, kortholdere osv.).

Jernbanepassasjer

Det er to hovedtyper av jernbanepass for besøkende til Storbritannia, som tillater reise med tog i hele Storbritannia. Eurostar og sovende tog er normalt underlagt tillegg.

• InterRail og Eurail er pass for henholdsvis EU- og ikke-EU-borgere. Eurail-kort er vanligvis ikke gyldig i alle deler av Storbritannia unntatt Nord-Irland.
• Britrail er primært for besøkende fra USA, Canada, Australia og New Zealand og må kjøpes online eller i hjemlandet ditt før du reiser til Storbritannia.

Billetter til Ranger og Rover

Ranger og Rover-billetter er billetter som tillater ubegrenset reise med relativt få restriksjoner innenfor et definert geografisk område i en periode på én til fjorten dager. EN fullstendig liste over billetter og betingelser er tilgjengelig fra National Rail. Disse billettene inkluderer Rovers for nesten alle områder i Storbritannia, men inkluderer også

• All Line Rover: 7 eller 14 dager – Tillater 7 eller 14 dagers reiser på nesten alle rutetog i England, Skottland og Wales. I mai 2012 kostet de £450 (7 dager) eller £680 (14 dager) i standardklasse og £680 (7 dager) eller £1,040 14 (2016 dager) på første klasse, med rabatter for barn og togkortholdere.
• Travelpass for Freedom i Skottland: 4 dager på 8 or 8 dager på 15 koster henholdsvis £129 og £173, med rabatter for barn og Railcard-innehavere.

Damptog og bevarte jernbane

Vi bruker det for oss selv minst like mye som et transportmiddel. Mange områder har en frivillig drevet jernbane med damptrekk, spesielt i sommermånedene. Kjente jernbaner med standardspor er Bluebell Line i Sussex og Keighley & Worth Valley Railway i Yorkshire. Ravenglass & Eskdale Railway i Cumbria og Talyllyn Railway i Central Wales er eksempler på smalsporede jernbaner som nå hovedsakelig brukes til turisme.

Lokale busslinjer (en kategorisering som også inkluderer mange mellomdistanse intercity-linjer) dekker hele landet, men varierer i kvalitet og pris. Rurale busstilbud er generelt bedre enn i Frankrike og USA, men ikke like gode som i Italia eller Tyskland. Tjenestene spenner fra dype landsbytjenester som kjører en gang i uken eller mindre til intensive urbane ruter som går med få minutters mellomrom. Alle lokalsamfunn, bortsett fra de minste landsbyene, har en eller annen form for busstilbud. Alle busser i Storbritannia må tydelig vise rutenummeret og destinasjonen på forsiden. Nesten alle betjenes av én person, noe som betyr at det ikke er sjåfør og du må betale sjåføren når du går på bussen. De aller fleste bussholdeplasser er «behovsstopp», noe som betyr at du må rekke ut hånden når bussen nærmer seg for å signalisere at du vil stoppe. Også, når du er på bussen, må du ringe på klokken foran holdeplassen der du vil gå av.

London

I London dekker de ikoniske røde bussene hele byen, med de fleste rutene som kjører fra tidlig morgen til sen kveld, og noen kjører 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Tjenestens hyppighet er slik at rutetider på dagtid vanligvis er unødvendige. Omfattende rutekart er tilgjengelig på forskjellige utsalgssteder og på Transport for London-nettstedet, og holdeplassspesifikke kart og rutetider vises tydelig på de fleste bussholdeplasser. Bussene er moderne og veldig spesifikke. De er "lavt gulv", noe som gir enkel tilgang for rullestoler, barnevogner og eldre mennesker. Enkeltbilletter kan være relativt dyre, men det finnes heldagsbilletter og billetter for lengre perioder (inkludert kombinerte buss-, tog- og metroalternativer) som gir utmerket valuta for pengene. Billetter kan ikke lenger kjøpes om bord, og du må bruke et Oyster Card uten kontrakt eller en papirbillett kjøpt før ombordstigning. For reiser til London, den Transport for London-nettstedet er en utrolig nyttig nettside, med en reiseplanlegger som inkluderer kart, alle priser, informasjon om planlagte arbeider (det er mange i helgene) og live-oppdateringer. Det er et uunnværlig verktøy hvis du planlegger selv små reiser med offentlig transport, som er en opplevelse i seg selv.

Andre steder

Busstjenester i Storbritannia utenfor London er privatisert og deregulert, slik at hver lisensiert operatør kan kjøre ruter og rutetider som de finner passende. Som et resultat kan koordineringen av tjenester mellom dem og med jernbanetjenester være dårlig, og billetter er ofte ikke utskiftbare. Returbilletter er vanligvis mye billigere enn to enkeltbilletter, og de fleste operatører tilbyr reduserte priser for barn. De fleste operatører tilbyr dagsbilletter eller langtidsbilletter som er gyldige i eget nett. Disse kan være veldig billige og lar deg reise hele dagen for så lite som £4, men er til liten nytte hvis du trenger å bruke mer enn én operatør. Men i noen områder er kombinerte dagspass tilgjengelig som er gyldige på mer enn én operatørs nettverk. På hverdager er det hyppige og omfattende tjenester i mange områder, spesielt i de store byene. Men nesten overalt synker servicenivået kraftig på kveldstid og søndager. I større byer, f.eks. Birmingham, Manchester og Edinburgh, er et omfattende nettverk av nattbuss tilgjengelig.

I områder hvor det er et stort antall operatører kan det være vanskelig å få fullstendig informasjon om kart og rutetider for området. Det er ikke uvanlig at operatører prøver å presentere tjenestene sine i sitt reklamemateriell som byens eller regionens nettverk – for ikke å nevne det faktum at andre ruter (eller i noen tilfeller forskjellige avgangstider på de samme rutene) er tilgjengelige. , drevet av konkurrenter. Mange lokale myndigheter prøver å lage rutetider og/eller detaljerte kart for alle tjenester i deres område, uavhengig av operatør. Det er imidlertid alltid en god idé å sjekke med operatøren(e) før du reiser for å sikre at informasjonen er oppdatert, da rutetider kan endres ofte.

Ferger forbinder fastlandet med de mange offshoreøyene, inkludert Isles of Scilly fra Penzance, Isle of Wight fra Southampton og Portsmouth, Isle of Man fra Liverpool og Irland, Hebridene fra forskjellige havner i det skotske høylandet, Orknøyene og Shetlandsøyene fra Aberdeen og helt nord i Skottland. Det er også regelmessige fergeforbindelser mellom Nord-Irland og Skottland fra Larne, Belfast, Troon og Cairnryan. Det er også forbindelser mellom Nord-Irland og Birkenhead og Fleetwood (begge nær Liverpool i England).

Det finnes to typer drosjer i Storbritannia: metertaxier (svarte taxier), som kan bli hyllet på gaten og hovedsakelig finnes i større byer, og minicabs (private leietaxier), som må bestilles på telefon.

Svarte drosjer

De er nyttige for å komme seg rundt i byer – navnet kommer fra de gamle Austin FX3-taxiene fra 1960-tallet, som ble bygget spesielt for dette formålet og opprinnelig ble malt svart, men som nå stort sett dekkes av reklame. I større byer brukes vanligvis spesielle 5-seters kjøretøy som delt taxi, mens i mindre byer brukes vanlige biler eller skyttelbuss i stedet. Disse drosjene kan bli hyllet på gaten eller hentet på en taxiholdeplass (vanligvis i nærheten av store shoppingområder og transportsentre). Prisene varierer og starter vanligvis på rundt £2 eller £3 og stiger til rundt £1 per kilometer, noe som gjør dem ganske dyre. Når du legger til taxameteren natteavgifter, venteavgifter, bagasjeavgifter for store kofferter osv., kan taxiprisene bli dyre med mindre du er en del av en stor gruppe. En kort 10-minutters tur vil normalt koste mellom £3 og £5. "Taxi"-skiltet på taket lyser når en taxi er tilgjengelig.

minicabs

Minicabs, mer vanlig i forsteder og små byer, kan kun brukes ved bestilling på telefon og tar faste priser for ulike destinasjoner. Lokale telefonkataloger annonserer vanligvis taxiselskaper og telefonnumrene er vanligvis malt i store antall på siden av kjøretøyene. Minicabs er vanligvis mye billigere, priser for lange reiser kan ofte forhandles (selv om du bør avtale prisen med telefonoperatøren ved bestilling, ikke sjåføren) og de fleste selskaper tilbyr kjøretøy i forskjellige størrelser, fra små salonger (Ford Mondeo , Skoda Octavia, Peugeot 406, etc.) til store minivans med plass til 12, så hvis du har en stor gruppe kan du spesifisere størrelsen på kjøretøyet. Noen minibussselskaper spesialiserer seg på å betjene flyplasser og tilbyr rabatterte priser.

Falske drosjer

Falske drosjer er ikke et stort problem og finnes vanligvis i nærheten av store flyplasser. Noen tips: Sjekk at taxien har nummerskilt på bakstøtfangeren og at den bærer navnet på kommunen. Taxiførerbeviset skal vises på dashbordet. Taksameteret viser riktig takst; Målte takster annonseres vanligvis på siden av taxien. Når du roper på en minibuss, vil taxiselskapet be om etternavn og telefonnummer – sjåføren bør vite disse når han henter deg. Hvis en drosjesjåfør henvender seg til deg og hevder at du har bestilt taxien hans (spesielt på flyplasser eller nattklubber), be sjåføren bekrefte navn og telefonnummer – hvis han ikke kjenner dem, er det stor sannsynlighet for at de er feil. De fleste byråd krever at lisensierte drosjer skal være under 10 eller 15 år gamle. Mange falske drosjer bruker eldre kjøretøy.

Etter tommelfingerregel

Fotgjengere er ikke tillatt på motorveier, motorveikryss og enkelte hovedruter. Men bortsett fra disse unntakene er haiking ikke ulovlig. Britene er veldig sikkerhetsbevisste og du bør forvente lang ventetid.

Når du bruker veiskilt er det ganske vanlig å bruke veinummeret på skiltet og ikke destinasjonen. Med andre ord, fra Birmingham til London bruker du ikke skiltet "LONDON", du bruker "M25". To steder hvor skiltene er veldig nyttige, er Land's End og John O'Groats, de to ytterste punktene i landet, spesielt hvis skiltet ditt peker den andre veien.

Merk at trafikken kan være ganske sparsom i de mer avsidesliggende områdene i Skottland, Wales og Cornwall.

I motsetning til de fleste europeiske land, er kjøring i Storbritannia på venstre side. De fleste biler i Storbritannia har en manuell girkasse, og bilutleiefirmaer vil tildele deg en bil med manuell girkasse med mindre du spesifikt ber om et automatisk kjøretøy når du bestiller. Å leie en automatisk versjon av samme bil er dyrere. Sammenlign alltid priser før du leier en bil, eller du kan bestille online på forhånd til få billige tilbud på nettsteder som Avis, Leiebiler Uk, Sparsommelig, Praktisk og Enkelt. Regjeringen tilbyr råd om kjøring med et ikke-britisk sertifikat. De fleste utleiefirmaer vil sjekke førerkortet ditt før du kan leie bil.

En bil tar deg nesten hvor som helst i Storbritannia. Parkering er et problem i storbyer og kan være veldig dyrt, spesielt i London. Det er ofte mulig å besøke små byer med tog, men bil kan være et godt alternativ for mer avsidesliggende destinasjoner. Drivstoff er tungt beskattet og derfor dyrt, for tiden rundt £0.99 per liter. Drivstoff er tilgjengelig på spesielle "fyllestasjoner" langs hovedveiene. Filialer av supermarkeder Tesco, Sainsburys, Morrisons og Asda har ofte bensinstasjoner på parkeringsplassene sine, som ofte er billigere enn de store merkene som finnes overalt i verden.

Som i USA, men i motsetning til resten av verden, fortsetter Storbritannia å bruke det keiserlige systemet for veiskilt og fartsgrenser er gitt i miles per time (mph). Imidlertid er mange høyde- og breddeskilt nå også i metriske mål og alle vektskilt er i tonn; alle motorveier har nå plasseringsinformasjon i kilometer. Hvis du tar med bilen din fra Irland eller det kontinentale Europa, sørg for at du kjenner konverteringen fra metriske til keiserlige enheter (1 mile er omtrent 1.6 km).

Det er ingen bompenger, bortsett fra noen større broer og tunneler og en privat finansiert motorvei i Midlands. Det er en rushtidsavgift på £8 per dag for kjøring i London sentrum.

Trafikken kan være veldig stor, spesielt i rushtiden når pendlere reiser til jobben, vanligvis mellom 7 og 10 og 4 og 7. Skoleferier kan føre til en betydelig reduksjon i trafikken, spesielt i morgenrushet.

M25 London Bypass er kjent for sin dårlige trafikk (av de fleste londonere referert til som "London-parkeringen", da noen ganger all trafikk står stille). Det er best å unngå det mandag morgen og fredag ​​ettermiddag, bare bruke det når det er nødvendig og følge lokale råd hvis du planlegger å kjøre til Heathrow for å ta et fly. M6 gjennom Birmingham er et annet trafikkpunkt, det samme er M8 i Glasgow (den nest mest trafikkerte motorveien etter M25). Du kan vanligvis satse på å finne overbelastning hvis du reiser på motorveinettet i mer enn 90 minutter, spesielt når du nærmer deg byer. Vet du at du må kjøre i rushtiden kan du sjekke lokale trafikkmeldinger på radio eller på nettsider som f.eks. Motorveibyrå or Frixo.

Mange byer har satt opp et system med park-and-ride, med parkering i utkanten og busser eller noen ganger billige trikker til sentrum, og du bør vurdere å bruke disse. I større byer (spesielt Manchester, Liverpool, Glasgow og Birmingham) er det vanligvis best å parkere i utkanten og ta offentlig transport til sentrum. Dette sparer ikke bare penger på parkering og drivstoff, men også mye tid, da stor trafikk, uoversiktlige enveissystemer og begrenset parkering fører til lange ventetider. I London er det best å la bilen stå hjemme, da parkering på stasjoner og t-banestasjoner, selv i forstedene, kan være veldig dyrt, og hvis du ikke kommer tidlig nok, finner du ingen plass.

Motorveier (prefiks "M" - blå skilt, hvite veinummer) er raske langdistanseruter som forbinder større byer. Fartsgrensen er 115 km/t for biler (lavere for andre typer kjøretøy) og enkelte kjøretøyer, som fotgjengere, syklister og de som kjøres av lærende sjåfører, er forbudt. Korsveier telles. Motorveier er den beste måten å reise lange avstander med bil på, men forsinkelser må påregnes i rushtiden eller i dårlig vær.

Hovedveier (prefiks "A" - grønne skilt, gule veinummer) koble større byer til hverandre og til motorveinettet. Hovedveier tilbyr vanligvis raske reisetider, men ettersom de går gjennom byer i stedet for rundt dem, må man forvente forsinkelser i rushtiden.

Sekundærveier (prefiks "A" - hvite skilt, svarte veinummer) koble sammen små byer og er utskiftbare med B-veier.

B-gater (prefiks "B" - hvite skilt, svarte gatenummer) er den største av de mindre veiene.

Sekundærveier (hvite skilt, for det meste uten rutenummer) som landeveier eller boligveier.

Et veinummer etterfulgt av (M) betyr at veien er oppgradert til motorveistandard – for eksempel A3 (M) betyr at en del av veien A3 er oppgradert til motorveistandard.

Et rutenummer i parentes betyr "leder til" - f.eks A507 (M1) betyr at du kan nå M1 ved å følge A507.

Fartsgrensen for biler og motorsykler er 115 km / t på motorveier og tofeltsveier (veier atskilt av et gressareal eller annen hard barriere mellom to motsatte trafikkretninger), 100 km / t på enfelts veger (ikke-segregerte veier) dersom ikke annet er oppgitt, og 50 km / t i tettsteder dersom ikke annet er oppgitt. For å øke sikkerheten i områder som nær skoler, 30 km/t soner blir mer vanlig. Selv om nasjonale grenser fortsatt gjelder på mindre veier og veier, anbefales det sterkt å kjøre i henhold til disse forholdene.

Fartskameraer er mye brukt på alle veityper, selv om de er mer vanlige i noen områder enn andre (for eksempel har Englands største fylke, North Yorkshire, en policy om ikke å bruke faste fotobokser på motorveiene). Statiske kameraer er ofte godt skiltet, malt i lyse farger og har tydelig veimerking. Selv om dette kan virke rart, er ideen å forbedre offentlig aksept av dem som et "sikkerhetstiltak" (i stedet for den utbredte oppfatningen om at de er der for å samle inn penger).

På M25 vest for London (også kamerakontrollert) og på M42 nær Birmingham er det variable obligatoriske fartsgrenser – disse vises på portaler innenfor en rød sirkel; andre midlertidige fartsgrenser vist på matriseskilt anbefales, men ikke obligatoriske. Utenfor disse områdene og i nærheten av veiarbeid er motorveier generelt fri for fastmonterte fotobokser. Hastighetene på motorveier er vanligvis mye høyere enn den foreskrevne fartsgrensen (vanligvis minst 130 km/t). Å kjøre i lavere hastighet utenfor (forbikjøringsfelt) kan være frustrerende for andre bilister.

Standarden på kjøringen i Storbritannia er relativt god, og veinettet er (statistisk sett) et av de sikreste i Europa. Det har lenge vært kjent at et utenlandsk nummerskilt gjør deg i stor grad immun mot fotobokser, bomstasjoner og parkeringsvakter. Hvis du bestemmer deg for å prøve lykken, vær oppmerksom på at du kan støte på den eneste kameramannen/vakten som vil gidde å slå opp adressen din hos lisensmyndigheten i hjemlandet ditt. Britiske myndigheter har tilgang til kjøretøyregistreringsdatabaser i flere andre land. I tillegg belaster britiske bilutleiefirmaer kredittkortet ditt for parkeringsbilletter lenge etter at du har forlatt landet. Trafikkpolitiet patruljerer motorveiene med merkede og umerkede kjøretøy. Enhver politimann, uavhengig av deres vanlige plikter, vil forfølge et kjøretøy som kjører farlig.

Ikke kjør under påvirkning av alkohol i Storbritannia. Selv om maksimumsgrensen er 80 mg alkohol per 100 ml blod (0.08 %), har britisk politi vært kjent for å "skyte" sjåfører som teknisk sett er under denne grensen, spesielt hvis kjøringen deres er uberegnelig eller farlig. Skottland har nylig introdusert en nedre grense på 50 mg alkohol pr 100 ml blod. Å overskride denne grensen er straffbart; du vil bli arrestert og tilbringe en natt i en celle. Politiet patruljerer ofte i gatene i byer og bysentre fredag ​​og lørdag kveld på jakt etter berusede sjåfører. Håndhevelsen av lover om promillekjøring er ekstremt strenge, og politiet vil alltid iverksette tiltak mot de som feiler eller nekter en alkometertest. Bøter varierer opp til £5,000 12; Minimumskjøringsforbudet er 6 måneder for en første lovovertredelse. I tillegg til 2016 måneders forvaringsstraff for overskridelse av grensen, kan det ilegges tilleggsstraff dersom kjøringen var farlig.

Utenlandske sjåfører bør merke seg at mange britiske sjåfører ser på blinking av frontlykter som et signal om at de kan heller fortsette reisen enn et varsel- eller bremsesignal på grunn av politiets tilstedeværelse. Denne misforståelsen har ført til en rekke kollisjoner.

Slå på hornet i en farlig situasjon der det er fare for liv eller skade, selv om natten. Misbruk av hornet er forbudt mellom 23:00 og 7:30 eller når det står stille.

Det er også straffbart å bruke mobiltelefon eller annen håndholdt enhet under kjøring, selv om bruk av håndfrie enheter er unntatt fra loven. Politiet vil arrestere deg for bruk av mobiltelefonen din, og du vil bli bøtelagt £60 på stedet. Denne boten vil være ledsaget av 3 poeng på førerkortet ditt.

Alle passasjerer i kjøretøy er lovpålagt å bruke bilbelte. Alle som ikke bruker bilbelte vil bli bøtelagt £30, men ingen poeng vil bli gitt for ikke å bruke bilbelte. Hvis et barn under 14 år ikke er forsvarlig fastspent, er forelder eller foresatt, vanligvis sjåføren, ansvarlig, og det vil også bli utstedt en bot for dette lovbruddet. Barn under 1.4 m og under 12 år er også lovpålagt å bruke barnesete av sikkerhetsgrunner. Det er forbudt å plassere et bakovervendt barnesete i forsetet med aktiv kollisjonspute. Så langt det er mulig skal små barn alltid sitte bak i kjøretøyet. Hvis belastningen er slik at det må monteres et barnesete i forsetet, må kollisjonsputen på passasjersiden deaktiveres. Slå den på igjen hvis du senere har en voksen passasjer i forsetet.

Bruk av tåkelys i fravær av tåke er også et lovbrudd som kan straffes med en bot på £30.

Trafikklovene er annerledes enn i andre land: Sideveier har aldri forkjørsrett, det er ikke nødvendig å stoppe for skolebusser, forbikjøring på venstre side er forbudt og du har ikke lov til å svinge til venstre i et lyskryss. Det er ingen 4-stopps veikryss i Storbritannia; forkjørsrett skal være tydelig angitt på veien.

Det er mange rundkjøringer i Storbritannia, fra store flerfelts rundkjøringer ved veikryss til små minirundkjøringer på lokale veier. Innkjøringsreglene er de samme: du har prioritet foran kjøretøy som ennå ikke har kjørt inn, og du må vike for alle som allerede er i rundkjøringen (som ville kollidere med høyresiden din når du kommer inn i rundkjøringen). Se opp for rundkjøringer med flere felter, det er kompliserte regler om hvilket kjørefelt du bør ta som britiske sjåfører lærer og forventer av andre sjåfører. Du bør kunne komme deg ut av dem hvis du er forsiktig og se opp for andre kjøretøy.

For mer informasjon om kjøring i Storbritannia, se Motorveiskode.

For veibeskrivelse kan du konsultere AA or BIL ruteplanlegger.

Med bobilen

Å leie en bobil er en måte å utforske Storbritannia på. Noen selskaper tilbyr flyplasstransport. Dette kan være billigere enn å fly, kjøre bil og bo på vandrerhjem og gjestehus.

Små bobiler er perfekte for å parkere og nyte de smale veiene i Storbritannia.

Hvis du ber om det, lar noen land deg bruke parkeringsplassen deres for overnatting.

Motorsykkel er ikke en dårlig transportmåte. Det er bra for å komme seg rundt i travle områder, som London sentrum, hvor motorsyklister ikke trenger å betale rushtidsavgiftene som biler gjør. Det er imidlertid viktig å sette sikkerheten først: Selv om motorsyklister er en minoritet av trafikantene, er de ansvarlige for det store flertallet av dødsfall og alvorlige skader på britiske veier.

Ryttere og passasjerer på en motorsykkel er lovpålagt å bruke motorsykkelhjelm med CE-merking. Den må være godt festet. Det eneste unntaket fra denne loven gjelder sikh-menn, hvis religion foreskriver bruk av en turban – de må fjerne turbanen for å ta på hjelmen. Hvis du bruker øyevern (visir på hjelm eller motorsykkelbriller), som anbefales, må visiret eller vernebrillene merkes med rødt strykejern. Du bør vurdere å kjøpe en hjelm med hørselsvern. Det er lurt å bruke motorsykkelstøvler og -hansker samt skinnjakke og skinnbukser eller jeans, da disse også kan forhindre alvorlige skader ved en ulykke.

Det er ulovlig å frakte mer enn én milliard passasjerer. Hvis du ønsker å frakte mer enn én passasjer, bruk sidevogn. Passasjeren er lovpålagt å sitte i et passende sete om bord på motorsykkelen.

Du kan ikke frakte passasjer eller kjøre motorsykkel på motorvei før du har fått fullt førerkort. For å få motorsykkelkort må du bestå en prøve og være minst 17 år gammel.

Det er viktig at du kan bli sett dag og natt, fra sidene samt forfra og bak. Bruk en vest med god synlighet eller fluorescerende striper (på dagtid) og refleksremser (om natten). En god idé er å bruke en hvit eller lys hjelm. Du kan også dempe frontlysene i dagslys for å bli sett bedre, men bare slå dem på helt om natten.

Storbritannia kan være både en syklists drøm og mareritt. Heldigvis er sykling populært både som idrett og som transportmiddel. Du kan leie sykler i noen byer, som Cambridge eller Oxford, og i noen pittoreske områder.

Santanders sykkelutleieordning tilbyr et nettverk av omtrent 8,000 sykler og 570 dokkingstasjoner i London sentrum, som dekker et område fra White City i vest til Docklands i øst. Ordningen er åpen for walk-in-brukere og krever en daglig avgift (for øyeblikket £1, betales med kreditt- eller debetkort) og det er en ekstra bruksavgift for reiser over 30 minutter. Mellom reisene må brukerne returnere sykkelen til en dokkingstasjon og ta en ny for påfølgende reiser; sykler er ikke låst og det kreves ingen brukeravgift for reiser på under 30 minutter. På store stasjoner kan det være vanskelig å finne sykler (eller plasser i dokkingstasjonene om kveldene) i rushtiden, da dette systemet er veldig populært blant pendlere. I tillegg til hver dokkingstasjon er sykkel- og plasstilgjengelighet og kart tilgjengelig online. Hvis den angitte dokkingstasjonen er full, kan du be om opptil 15 minutter gratis overtid.

De fleste britiske syklister velger hybridsykkelen, som kombinerer komforten og det praktiske til en bysykkel med kraften (flere gir) og robustheten til en terrengsykkel. Konvensjonelle terrengsykler og singlespeed landeveissykler er også vanlige, og sammenleggbare sykler blir stadig mer populære i større byer. Sykler er dyre i Storbritannia - forvent å betale £100 eller mer for en grunnleggende modell. De selges gjennom de ulike produsentenes forhandlere (f.eks. Dawes, Raleigh, Giant), bilforhandlere (f.eks. Halfords), sportstilbehørsbutikker (f.eks. Decathlon) og private sykkelbutikker. Billigere brukte sykler kan kjøpes online på nettsteder som eBay eller annonseres i aviser, på reklametavler osv.

Å sykle i byen varierer fra by til by. De fleste byer har utpekte sykkelfelt, men disse blir regelmessig ignorert av bilister og ofte delt med busser, motorsykler og drosjer. Noen hovedveier har egne fortau for gående og syklende, mens andre tider forventes syklister å kjøre i trafikken. Dette kan være farlig hvis du ikke er en erfaren syklist og generelle trafikkregler må følges. Det er tilrådelig å bruke hjelm, selv om loven ikke krever at syklister i alle aldre skal bruke en. Loven krever bakrefleks, pedalreflektor og ringeklokke, og lys foran og bak skal brukes om natten. I tillegg bruker mange syklister standard armsignaler for å advare bilistene: Når du svinger til venstre eller høyre, må du løfte henholdsvis venstre eller høyre arm, og når du vil stoppe må du vinke med venstre arm opp og ned. Sykling er forbudt på visse veier – alle motorveier og mange føderale veier (A) – et skilt indikerer dette. Sykling på fortauet er ikke tillatt. En bot på opptil 500 pund kan ilegges.

De fleste byer har egne sykkelparkeringsplasser med sykkelstativ, som nesten alltid er gratis. Ta med en god lås da sykkeltyveri er vanlig. Sykler er tillatt på NOEN tog, avhengig av operatøren. Lokaltog tillater vanligvis kun sammenleggbare sykler, noen regiontog har et sykkelstativ som kan holde 2 eller 3 sykler, mens mange intercitytog har en bagasjevogn som kan holde mange sykler. Sjekk med operatøren på forhånd – sykler krever nesten alltid reservasjon: på noen tog er de gratis, på andre koster det (vanligvis halvparten av voksenprisen) og på andre igjen kreves det en full billett. Reservasjoner kan gjøres på telefon (gjennom det nasjonale jernbanenettet eller togoperatøren) eller ved stasjonens billettkontor. Sykler er også tillatt på langdistansebusser, men igjen må de bestilles og kan medføre en ekstra kostnad. Lokale og regionale bybusser tillater ikke sykler i full størrelse, men noen operatører kan tillate sammenleggbare sykler – du bør sjekke på forhånd. Hvis en buss er stillegående, er det ofte sjåførens skjønn. Lokale transportsystemer har også forskjellige sykkelpolitikker. For eksempel tillater London Underground sammenleggbare sykler til enhver tid og konvensjonelle sykler utenom rushtiden, så lenge toget ikke er overfylt.

De SUSTRANS sykkelrutenettverk er en rekke asfalterte og ikke-asfalterte sykkelruter som strekker seg over hele landet, og passerer gjennom spektakulær natur underveis. Nettsiden deres tilbyr et omfattende sykkelkart, og de fleste sykkelbutikker, turistinformasjonssentre og ungdomsherberger selger også kartene sine.

For sykkelruter kan du konsultere ruteplanlegger CycleStreets.

Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland er en union sammensatt av følgende opprinnelige nasjoner og territorier:

• England
  Den viktigste komponenten, både når det gjelder størrelse og den klart største komponenten når det gjelder innbyggertall. England er et "grønt og hyggelig land", men har likevel noen av de mest spennende og inspirerende byene i verden, som eksisterer sammen med "Merrie England" med bølgende landskap, grønne landsbyer og tradisjonell underholdning.
• Skottland
  Den nest største opprinnelsesnasjonen okkuperer den nordlige tredjedelen av Storbritannia. Sekkepiper, kilter og haggis kan dukke opp i tankene, men kontrasten mellom øyenes isolerte skjønnhet, lavlandets kosmopolitiske karakter og den ensomme utsikten over det virkelig ville høylandet viser Skottland hinsides klisjeen.
• Wales
  Denne kuperte vestlige halvøya i Storbritannia er hjemsted for et gammelt keltisk språk og kultur, spektakulære landskap med fjell, daler og kystlinje, en unik industriell arv og noen av de mest imponerende forsvarsslottene i Europa.
• Nord-Irland
  Ligger i den nordøstlige delen av øya Irland, og består av seks av de ni fylkene i den irske provinsen Ulster. Selv om det er utenfor den tradisjonelle turiststien, tilbyr Nord-Irland en fargerik historie, enestående naturskjønnhet, byer i rask utvikling og vennlige mennesker.

• Kanaløyer (Guernsey, Jersey)
  Teknisk sett ikke en del av Storbritannia, Kanaløyene består av fire små øyer utenfor den franske kysten.
• Isle of Man
  Teknisk sett ikke en del av Storbritannia, Isle of Man er en liten øy som ligger mellom Storbritannia og Irland i Irskehavet.

Storbritannia påtar seg også diplomatisk representasjon og forsvar av en rekke oversjøiske territorier, inkludert Gibraltar, Anguilla, Bermuda, De britiske jomfruøyene, Caymanøyene, Falklandsøyene, Montserrat, St. Helena, Ascension Island, Tristan da Cunha, Pitcairn Øyene og Turks- og Caicosøyene. Siden de fleste av disse øyene har sine egne immigrasjonsregler og klima- og reisealternativene er svært forskjellige fra de i Storbritannia, er de dekket i separate artikler.

Mange steder og byer i Storbritannia er av interesse for reisende. Nedenfor finner du et utvalg av ni av dem, den andre er ordnet etter region:

• London – Hovedstaden i Storbritannia er en av de mest innflytelsesrike byene i verden. Det er hjemmet til de fleste av Storbritannias største turistattraksjoner, og Londons monumenter er umiddelbart gjenkjennelige rundt om i verden som symboler på Storbritannia.
• Belfast – Hovedstaden i Nord-Irland opplever en urban renessanse og er raskt i ferd med å bli et populært turistmål, delvis på grunn av sitt rykte som en lite kjent by, men også fordi den gjenspeiler det unike ved byen og dens folk.
• Birmingham – Tidligere kjent som 'verdens verksted', har Storbritannias nest største by fortsatt en sterk industriell arv, i tillegg til varehus og det berømte Balti-kjøkkenet, et produkt av moderne britisk multikulturalisme.
• Bristol – en historisk by kjent for sin fargerike georgianske arkitektur, imponerende viktorianske ingeniørmonumenter og nautiske arv. I dag er Bristol også kjent for sin trip-hop-musikk og gastronomiske kultur.
• Cardiff – hovedstaden i Wales er like stolt av sin kullgruvefortid som den er av sin rugbyfanskare. Besøk de beste museene i Cymru, bli inne Doctor Who og svært anerkjente fornyelse av Cardiff Bay.
• Edinburgh – hovedstaden i Skottland og den nest mest besøkte byen i Storbritannia. I august er det vertskap for verdens største kunstfestival; hele året kan besøkende nyte Edinburghs berømte historie, fantastiske utsikter og typiske skotske tradisjoner.
• Glasgow – Skottlands største by hvor du kan shoppe og se bedre arkitektur. Glasgows tidligere status som europeisk kulturhovedstad peker på styrken til dens kreative kunstscene og skjønnheten i parkene og hagene.
• Liverpool – Beatles by og berømt for sin dominans av musikk, sport og natteliv, det er ikke noe sted som Liverpool. I mer enn to århundrer var byen den største havnen i verden og spilte en uheldig rolle i den transatlantiske slavehandelen, et faktum som ikke er glemt i sine utmerkede kunstgallerier og museer.
• Manchester – arketypen på «Nordens by», forvandlet fra en tekstilby til en moderne metropol. Høydepunktene i byen inkluderer en blomstrende bohemmusikkscene, Gay Village og verdens eneste festival for ny arbeidskunst.

• Giant's Causeway – 40,000 2016 basaltsteiner stiger dramatisk opp fra havet på det eneste UNESCO-stedet i Nord-Irland
• Gower-halvøya – et pittoresk hjørne av det sørvestlige Wales, perfekt for avslappende spaserturer langs kysten.
• Hadrians mur – Den store muren i Storbritannia forsvarte en gang Roma mot hordene av pikterne
• Isle of Arran – «Skottland i miniatyr» med sine fjell, hav, strender, skoger og geologisk mangfoldig landskap.
• Lake District National Park – Wordsworth Country er hjemmet til de høyeste fjellene og de største innsjøene i England.
• Loch Ness – Det mest kjente hullet i verden inneholder absolutt ikke noe uvanlig – eller gjør det det?
• Peak District National Park – Storbritannias første og mest besøkte nasjonalpark, elsket av millioner for sin skjønnhet og tilgjengelighet
• Snowdonia nasjonalpark – Wales' svar på Alpene er Storbritannias sted for ekstreme utendørsaktiviteter
• Stonehenge – disse 4,500 år gamle steinene lurer fortsatt arkeologer, inspirerer troende og fortryller besøkende av alle slag.

Storbritannia tilbyr et bredt utvalg av hoteller, vurdert på en stjerneskala fra 5-stjerners luksus (og utover!) til grunnleggende 1-stjerners. Det finnes også et stort antall private B&B (forkortelse for "B&B") som tilbyr rom med vanligvis en stekt "full engelsk frokost". Du kan også leie et privat hus som leies ut som fritidsbolig; mange av disse feriehusene annonserer på en rekke gratis nettsteder eller annonserer på deres egen nettside. Du kan som regel finne gode tilbud via en søkemotor for "frittstående feriehus".

Budsjettreisende kan bo i en ungdomsherberge eller et vandrerhjem for backpacker.

• YHA England og Wales, Tlf. 0870 770 6113
• Scottish Youth Hostel, e-post – [e-postbeskyttet], tlf 0870 1553255
• Nord-Irland, Tlf. +44 28 9032-4733
• En uavhengig vandrerhjemsscene har utviklet seg de siste årene, med noen få private vandrerhjem som tilbyr en mer avslappet mat enn YHA. Disse er oppført på Independent Hostel Guide nettsted.

Et annet alternativ er å bo i korttidsleie. Det finnes mange slike selskaper over hele landet.

Det er også mange camping~~POS=TRUNC med ulike utstyrsnivåer. Ikke alle av dem er egnet for turgåere: De er merket på Ordnance Survey-kart med symbolet på et blått telt i stedet for en campingvogn. 'Vill camping' på privat grunn utenfor anerkjente campingplasser er en lovlig rettighet i Skottland (men bare innenfor rimelig avstand fra veier og bebodde bygninger), andre steder kan det være vanskelig utenfor avsidesliggende områder, selv om overnattingscamping er mulig hvis det gjøres diskret, eller grunneiere gir tillatelse til camp i naturen gratis eller mot en liten avgift om ønskelig. Det er en uskreven regel som tillater villmarkscamping i store høyder i Snowdonia, Nord-Wales, men uten gebyr. Villmarkscampere forventes å dra etter to eller tre netter på samme sted, delvis for å la bakken regenerere seg. Brann frarådes generelt (i beste fall).

Noen reisende til Storbritannia velger å tilbringe ferien i bobil eller campingvogn, noe som betyr at overnattingen deres reiser med dem. Det er et godt utvalg av campingplasser og campingvogner i de fleste deler av landet.

Hvis du er flink nok, kan du leie en bobil og parkere på bortgjemte pubparkeringer [spør på forhånd] og nyte den landlige atmosfæren og unike små puber.

Couchsurfing er en fin måte å bli kjent med både menneskene og stedet. Det er et stort antall medlemmer over hele landet og det er verdt å bruke denne tjenesten som en del av en reise da den gir innsidekunnskap.

Mer original (om noen ganger dyrt) er den Landmark Trust, en veldedig organisasjon som kjøper historiske bygninger, galskaper og andre uvanlige eksempler på arkitektur – spesielt de som er truet av ødeleggelse – og renoverer dem for å leie ut til feriegjester.

Fra Land's End i sør til John O'Groats i nord, det er så mye å se i Storbritannia. Det er hundrevis av gratis museer over hele landet, tusenvis av urbane parker å bla gjennom, titusenvis av interessante samfunn å besøke og millioner av dekar land å utforske. Og landet har 25 UNESCOs verdensarvsteder. Det er absolutt mye mer å gjøre enn å snakke om regnet og se om dronningen er hjemme i Buckingham Palace.

London - Som Samuel Johnson skrev, "når en mann er lei av London, er han lei av livet". Dette er sannere enn noen gang, siden London tilbyr et stort utvalg attraksjoner for enhver smak. Nyt kunst på blant annet National Gallery, National Portrait Gallery, Tate Britain og Tate Modern. Teatrene og kinoene i West End og på South Bank, samt Globe, Shakespeares replikateater, byr på kulturelle gleder. Og selvfølgelig er det alle de tradisjonelle severdighetene å se som Buckingham Palace, Houses of Parliament, Westminster Abbey, St Paul's Cathedral, Trafalgar Square og London Eye.

Edinburgh – Skottlands hovedstad var opprinnelig sentrert om gamlebyen og slottet og palasset i Holyrood, men New Town er et georgisk mesterverk. Både Gamlebyen og Nybyen står på UNESCOs verdensarvliste.

Oxford og Cambridge – I de to tidligere universitetsbyene kan du gå blant de drømmende tårnene, ta en dukkert i elven og gå gjennom høyskolefirkanten til bestemte tider.

For en mer fullstendig liste, se Byer-delen av denne artikkelen, eller les de relevante sidene for hvert land og hver region som interesserer deg.

Storbritannia har en rekke nasjonalparker og utpekte områder med enestående naturskjønnhet som tjener til å bevare landets naturarv. Det er totalt 15 nasjonalparker i England, Skottland og Wales (10 i England, 2 i Skottland og 3 i Wales) og 49 områder med enestående naturskjønnhet i England, Wales og Nord-Irland (35 i England, 4 i Wales, 9 i Nord-Irland og 1 på den anglo-walisiske grensen). Det er ingen områder med enestående naturskjønnhet i Skottland, men det er 35 nasjonale naturskjønne områder over hele landet.

Det britiske landskapet er unikt og mangfoldig. I det sørlige England finner du det bølgende landskapet og de pittoreske landsbyene i Cotswolds, krittåsene i Downs og de forhistoriske klippene på Jurassic Coast. Mot øst finner du roen i Fens Lowlands. Nord-England byr på vakker natur og utendørsaktiviteter i Lake District, Peak District og Yorkshire Dales. Wales byr på robustheten til Snowdonia nasjonalpark og de vakre strendene i Gower. Skottland har den enorme villmarken til høylandet og skjønnheten til øyene. Nord-Irland er velsignet med Giant's Causeway og nordkysten av Antrim.

Forhistorie – før menneskearten

De første vitenskapelige funnene av forhistoriske skapninger (dinosaurer, marine reptiler og pterosaurer) ble gjort på 19-tallet i Dorset og Devon på sørkysten av England. I dag kan besøkende dra på fossilsafari langs strendene og klippene ved Jurassic Coast, et UNESCOs verdensarvliste, og se noen av de originale funnene på Natural History Museum i London.

Historie – steinalder, romertid og mørkealder – før 1066

Folk i Storbritannia har lenge hatt en tendens til å sette sitt preg på landskapet. Gjennom historien har de satt sitt preg på landskapet for morgendagens turister å nyte. Det startet med våre forhistoriske forfedre som bygde mystiske steinsirkler og gravhauger på steder som Stonehenge og Avebury.

Så kom romerne, som ikke bare bygde de første veiene, men også giftet seg med lokalbefolkningen og etterlot seg praktfulle bygninger, som villaer (f.eks. Fishbourne), offentlige bad spesielt i Bath, Hadrians mur i Nord-England, og romerske murer og bygninger alle sammen. over landet, inkludert London, Lincoln, York og Cirencester (hovedstedene i de fire britiske provinsene på slutten av romertiden).

Etter at romerne dro, falt de britiske øyer inn i den mørke middelalderen med resten av Vest-Europa. Selv i løpet av denne tiden, da mye av kunnskapen, sivilisasjonen og kulturen fra den romerske perioden gikk tapt, fortsatte folket på de britiske øyer å sette sitt preg på landskapet i landet, med forseggjorte gravhauger som de ved Sutton Hoo og skattefunn som Staffordshire Hoard, hvis funn nå kan sees i henholdsvis British Museum og Birmingham Museum. Over tid førte bølger av innvandrere og inntrengere fra områder av det som nå er Tyskland, Danmark og Norge nye språk og skikker med seg. Engelsk, skotsk og walisisk identitet begynte å danne seg i løpet av denne perioden.

Historie – Normannisk periode og middelalder 1066 til 1603

Året 1066 markerer en stor endring i landets historie, da kongeriket England erobres av normannerne i Nord-Frankrike. Normannerne introduserte systemet med føydalisme i England, og det meste av befolkningen ble tvunget til å arbeide landet i tjeneste for sine normanniske mestere. For å konsolidere dette systemet på 11- og 12-tallet begynte normannerne et byggeløp, bygde slott for å skremme og dominere, og kirker for å inspirere og forene. Blant de mest bemerkelsesverdige slottene var Tower of London og de i Windsor, Durham og Warwick. Fantastiske gotiske katedraler ble også bygget i løpet av denne perioden, hvorav de fineste finnes i Canterbury, Durham, Norwich, Lincoln, Salisbury og York, som hver også har et gammelt sentrum med middelalderbygninger og gater. Den kristne tro har utviklet seg selv i de fjerneste delene av landet. Klostersamfunn har dannet seg på Holy Island (Northumberland) og Mont Saint-Michel (Cornwall), avskåret fra fastlandet av tidevannet. Da normannerne utvidet makten sin til Wales på 13-tallet, ble flere slott bygget i Cardiff, Conwy, Caernarfon og Harlech. Også i Skottland, som forble et selvstendig rike fra England gjennom middelalderen, ble det bygget store slott i Edinburgh og Stirling. Og i både England og Skottland dukket det opp store læringssentre med universiteter i Oxford, Cambridge, Aberdeen, Edinburgh, Glasgow og St John's.

Etter hvert som den politiske stabiliteten økte og bondeopprør, svartedauden og fremveksten av en middelklasse reduserte kraften til det gamle føydale systemet, mistet slott sin betydning. Monarkene i Tudor-dynastiet foretrakk å bo i komforten til storslåtte palasser fremfor kalde slott, og det var i denne perioden Hampton Court ble bygget. I byer som Stratford-upon-Avon og Chester er det mange eksempler på byhus i middelklassen bygget i den typiske "svart-hvite" Tudor-tømmerstilen. Henry VIIIs regjeringstid så også reformasjonen, hvor England brøt sine bånd med den romersk-katolske kirke og en ny statsreligion, Church of England, ble grunnlagt. I løpet av denne perioden ble mange klostre og klostre ødelagt over hele landet, selv om mange ruiner fortsatt kan besøkes, for eksempel ved Tintern i Monmouthshire og Rievaulx nær Helmsley i North Yorkshire.

Historie 1603 – 1900

Storbritannia er oversådd med historiske steder fra Stuart, Georgian, Regency og viktoriansk tid. Fine eksempler på engelske landsteder finner du i Blenheim, Chatsworth og Royal Pavilion i Brighton, som viser prakten til den kongelige regenten ved sjøen. Byer med klassisk georgiansk arkitektur inkluderer Edinburgh og Bath, og mye av det sentrale vestlige London. De nyklassisistiske bevegelsene så byggingen av mange nye kirker, inkludert St Paul's Cathedral i London, som har blitt gjenoppbygd. Unionen med Skottland brakte også en gjenoppblomstring av interessen for slottslivet, og mange medlemmer av det nylig velstående aristokratiet og middelklassen bygde luksuriøse hus i etterligning av middelalderfestninger for å administrere sine egne (ofte tvangsavfolkede) høylandseiendommer. Selv om det er mange slike bygninger i Skottland og til og med i andre deler av Storbritannia, er det mest kjente eksemplet Balmoral, som har vært sommerresidensen til den britiske monarken siden 1852.

Grunnleggelsen og veksten av det britiske imperiet så utvidelsen og profesjonaliseringen av landets væpnede styrker, både land og sjø, og en massiv økning i handel rundt om i verden. National Army Museum i London sporer den britiske hærens lange historie, mens mange garnisonbyer som Aldershot har sine egne militære landemerker. Chatham og Portsmouth har hver historiske verft som huser noen av Royal Navy's tidligere tiders fineste skip, og Bristol er hjemmet til Brunels gigantiske og revolusjonerende handelsdamper SS Storbritannia. Empireperioden så også moderniseringen av Houses of Parliament til den ikoniske bygningen vi kjenner i dag, inkludert byggingen av det berømte klokketårnet, og eksport av lignende parlamentariske styresystemer rundt om i verden. Ulike finansinstitusjoner i City of London, som Bank of England og London Stock Exchange, er blant de eldste i verden.

Den industrielle revolusjonen, som begynte i Englands West Midlands og gradvis spredte seg til Storbritannia og deretter verden, førte til en enorm økning i den britiske befolkningen, en enveis migrasjon til de voksende byene og utviklingen av tungindustri. Nøkkelsteder i perioden inkluderer Ironbridge, stedet for verdens første heljernsbro, Saltaire-fabrikkene, Belfast verft, kullgruvene i Sør-Wales, Lancashire bomullsfabrikker og London Docklands. Andre viktorianske perler inkluderer den fantastiske transportinfrastrukturen (Manchester Ship Canal og Londons St Pancras-stasjon er bare to slående eksempler), Royal Albert Hall, Tower Bridge, Clifton Suspension Bridge nær Bristol, Forth Rail Bridge nær Edinburgh og rådhusene og kommunale bygninger i mange industribyer som Birmingham, Glasgow, Manchester, Nottingham og Sheffield.

Moderne Storbritannia – 20. og 21. århundre

Tidlig på 20-tallet var storhetstiden til britiske badebyer, med byer som Blackpool, Bournemouth, Brighton, Llandudno, Southport, Torquay og Scarborough som hvert år ønsket millioner av besøkende velkommen til strender, teatre og underholdningssteder. I Liverpool dominerer de to store katedralene fra det 20. århundre skylinen, det samme gjør et vell av art deco-bygninger (inkludert noen av verdens første forsøk på skyskrapere), og det er andre moderne godbiter over hele Storbritannia: glasskuplene i Eden. Prosjekt i Cornwall, Northern Angel utenfor Newcastle, Londons berømte skyskrapere fra midten av 20-tallet som BT Tower. Century and 21st Century-ikonene Shard and the Gherkin, den ombygde Cardiff Bay og det nye Titanic District i Belfast.

Storbritannia kan med rette kalles "idrettens hjem", siden det er fødestedet til fem av verdens største idretter: fotball, rugby, tennis, cricket og golf. Det er helligdommer for alle disse idrettene i hele Storbritannia: Wembley (London), Old Trafford (Manchester), Anfield (Liverpool) og Hampden Park (Glasgow) for fotball, Twickenham (London), Millennium Stadium (Cardiff) og Murrayfield (Edinburgh) for rugby, Lords (London) for cricket, All England Club på Wimbledon for tennis og Royal and Ancient Golf Club på St. Andrews for golf.

Begrepet "fotball" refererer selvfølgelig til klubbfotball eller fotball. Det er den desidert mest populære tilskuersporten og spilles over hele Storbritannia på amatør- og profesjonelt nivå, med den mest kjente konkurransen Engelsk Premier League. Det er også FA-cupen, den eldste nasjonale fotballcupkonkurransen i verden. Selv om mange lag har lidenskapelige fans, er dagene med utbredt "fotballhooliganisme" stort sett over. Rugby kommer i to former eller "koder": Rugby Union har 15 spillere per lag og er spesielt populær i Wales, Sør-England og Midlands, mens Rugby League har 13 spillere per lag og er populær i Nord-England.

Fotball og rugby spilles tradisjonelt om høsten, vinteren og våren, selv om den profesjonelle rugbyliga-sesongen nå spilles om sommeren. Cricket spilles bare om sommeren og er mest populær i England. En av de største begivenhetene i cricketkalenderen er Ashes, en serie på 5 test-cricket-kamper som spilles hvert år mellom England og Australia, hvor de to lagene bytter på å være vertskap for serien. De fem kampene spilles på forskjellige arenaer i England og noen ganger Wales, med den berømte Lord's Cricket Ground som alltid er et av arenaene der England er vertskap for serien. Alle disse idrettene tiltrekker seg stort publikum, både på selve kampene og på TV, og det er veldig vanlig å se dem på TV på puber og barer.

Mesterskapet, Wimbledon på All England Club, er den eldste av de fire store tennis slams, den bare én spilte på gressbaner, og er ansett som den mest prestisjefylte av de fire turneringene. I golfden Åpent mesterskap er en av de fire store golfturneringene for menn og den eneste av de fire som spilles utenfor USA. Turneringen roterer mellom forskjellige baner i Storbritannia hvert år og returnerer til hjemmearenaen, Old Course at St Andrews, hvert femte år. Selv om Storbritannia ikke lenger er en av badmintons høyborg, er det Alle Englands mesterskap gjenstår en av de største badmintonturneringene i verden.

For roingfans er en kjent begivenhet i kalenderen (i mars eller april). Båtkappløp, en løp mellom herrenes rolag ved Oxford University og Cambridge University. Arrangementet er et kappløp mellom åtte robåter og finner sted på en bane på mer enn 4 miles på Themsen, på grensen mellom fylkene Middlesex og Surrey.

Storbritannia har vært vertskap for de olympiske leker tre ganger i sin historie og Queen Elizabeth Olympic Park i London 2012 er fortsatt en stor sportsarena og landemerke i hovedstaden. Det er verdt å merke seg at det britiske laget er det eneste som har vunnet minst én gullmedalje i hver utgave av sommer-OL siden de moderne olympiske leker begynte i 1896.

• Big Ben (Tidligere kjent som Elizabeth-tårnet i Westminster, London), sannsynligvis en av de mest emblematiske bygningene i verden.
• Edinburgh Castle er en kongelig festning som ligger vakkert til på et av de høyeste punktene i byen. Slottet har vært i kontinuerlig bruk i 1000 år og er i utmerket stand.
• Stonehenge, en eldgammel steinsirkel nær byen Salisbury Cathedral i Wiltshire.
• Georgisk arkitektur og romerske bad av Bad.
• York Minster Katedralen i den historiske byen York.
• Canterbury katedral er sete for lederen av Church of England. Det ligger i byen Canterbury i Kent.
• Shakespeares fødestedet, Stratford-Upon-Avon, er hjemmet til Royal Shakespeare Company.
• Den eldgamle og verdensberømte universiteter i Oxford og Cambridge.
• Eden-prosjektet nær St Austell er en enorm botanisk hage med en innendørs tropisk skog og middelhavsbiodomer.
• De Giant's Causeway, seksti miles fra Belfast på nordkysten av Nord-Irland, er et verdensarvsted og et naturlig vidunder.
• Portsmouth Historic Dockyard er hjemmet til tre av de største skipene som noen gang er bygget og 800 års marinehistorie.
• Nordens engel, en imponerende moderne stålskulptur i Gateshead.
• Lincoln Cathedral, er middelalderkatedralen i byen Lincoln.

Selv om de fleste besøkende vil besøke London på et tidspunkt, er det verdt å komme seg ut av hovedstaden for å få et reelt innblikk i landet, og det er viktig å ikke glemme mangfoldet som finnes innenfor en radius på bare 50 mil.

Enten du leter etter landskapet, kysten, de historiske byene eller de dynamiske byene, er det noe for enhver smak.

For den vakreste naturen, ta turen til nasjonalparker som Yorkshire Dales eller Dartmoor, kanskje for en dagstur eller et lengre opphold.

Siden Storbritannia er en øynasjon, kan du være på kysten innen noen få timer i alle retninger. Den britiske kystlinjen er mangfoldig og spektakulær, fra de vakre strendene i St Ives til tradisjonelle fiskehavner som Whitby og badebyer som Blackpool og Bournemouth.

Storbritannia er fullt av historiske byer, inkludert Edinburgh og Cardiff med sine middelalderslott, Bath og York med sin romerske historie.

Kjøpere som ser utenfor hovedstaden bør besøke Manchester og Leeds i nord, Bristol og Exeter i vest eller Glasgow i Skottland.

Storbritannia har en imponerende musikalsk arv; se Musikk på de britiske øyer.

Til tross for sitt urettmessig negative rykte, er britisk mat faktisk veldig bra og har forbedret seg kraftig de siste tiårene, og mange briter er stolte av sine nasjonale retter. Midt- og eksklusive restauranter og supermarkeder holder fortsatt høy standard, og utvalget av internasjonale retter er blant de beste i Europa. I motsetning til sine kontinentale naboer, spiser mange briter fortsatt for å leve i stedet for å leve for å spise, og derfor varierer kvaliteten på maten i henhold til budsjettet. Siden Storbritannia er en kulturelt mangfoldig nasjon, er det mange forskjellige typer mat på grunn av påvirkning fra immigrasjon.

Storbritannia kan være et dyrt spisested sammenlignet med for eksempel søreuropeiske land, men relativt billig sammenlignet med land som Sveits og Norge.

Mange restauranter i bysentrum har en tendens til å være litt dyrere enn de i forstedene, og puber på landet har en tendens til å være litt dyrere, men generelt koster et treretters måltid uten drikke mellom £10 og £25. Kylling tikka masala med ris regnes noen ganger som den mest populære retten i Storbritannia, selv om roastbiff er en mer tradisjonell nasjonalrett.

Hvis alt annet mislykkes, er anstendig piknikmat som smørbrød, kaker, potetgull, frisk frukt, ost og drikke lett tilgjengelig i supermarkeder. Gatemarkeder er et bra sted å kjøpe fersk frukt og lokal ost til rimelige priser. Bakerier (f.eks. Greggs) og supermarkeder (f.eks. Tesco, Sainsburys, Waitrose, Morrisons og Asda) selger vanligvis et godt utvalg av ferdigpakkede smørbrød, bakverk og kaker, samt en rekke brus, fruktjuicer og mineralvann. I tillegg har de fleste apotek og kiosker et basisutvalg av ferdigpakkede smørbrød og flaskedrikker.

Mange varehus, spesielt varehus, har kafé eller restaurant.

Røyking er nå forbudt i alle restauranter, kafeer, barer og puber – det er ingen unntak. Noen etablissementer har imidlertid utpekt "røykeområder", og røyking er tillatt i hager/terrasser utenfor puber og restauranter med mindre annet er oppgitt.

Fisk og chips

Stekt, panert fisk (vanligvis torsk eller hyse, men i noen områder er det et bredere utvalg) med ganske tykke chips, som alltid er laget av ekte potetbiter i stedet for tynne rør med ekstrudert potetmos. Fish and chips serveres ofte med rosevannserter (i England) og krydres med salt og malteddik (eller "saus" i enkelte deler av Skottland og Nord-Irland). Den "ekte" fish and chips (autentisk, for massene) kan bare kjøpes i en "chippy" på gaten, eller i en restaurant som spesialiserer seg på fish and chips (sistnevnte er vanligvis ved sjøen, selv om det er en nasjonal kjeden, Harry Ramsden's, som lager god fish and chips, men til "turistpriser"; Mr Ramsdens originale butikk, nær Leeds, var en legende). Imidlertid er en "ekte chippy" (en "fish and chips-butikk" eller bare en "chip-shop") det beste stedet å kjøpe fish and chips. I nord kan du også legge til erter i bestillingen din. Disse er sjeldnere sør i landet. I Skottland, spesielt i Glasgow, frityrsteker noen fish and chips-butikker nesten alt de selger, inkludert kjøttpaier, pizza og til og med panerte Mars eller Snickers. I Nord-Irland kan du også bestille en pastie (ikke å forveksle med en Cornish pasty). Dette er kjøttdeig med løk, poteter og krydder, som deretter paneres og stekes. Den kan serveres i en bap (a mykt brød), alene eller med chips. I Nord-Irland og deler av Skottland kalles alt som serveres med chips en "supper", for eksempel "a fish supper" eller "a dough supper".

De beste er spesialister som kan servere noen alternativer som et utvalg paier eller pølser. De er vanligvis plassert i nærheten av bolighus, men gode, for eksempel "sit-down"-paier, kan også finnes i bysentra. De kan gjenkjennes av det opplyste skiltet, som vanligvis har et bilde av en fisk og et navn: enten ordspill og bassenger, som "Codroephenia" og "The Codfather", eller bogeymen og verter, "Fred's Chippy", eller til og med begge deler, som i "Jack's Golden Plaice". Generelt er det at mange spiser eller venter en indikasjon på god mat.

En sitte ned chippy er en chippy med separat spiseplass. Selv om ingen ekte er helt lik den, selv om de fleste elementene er til stede, er en stereotyp sitte ned chippie opplyst og dekorert i et nautisk tema med gule eller blå bord med maur treplater. Vanligvis tar en servitør bestillingen din på en rett med torsk, hyse, rødspette eller en annen rett, og innen fem minutter vil måltidet ditt bli servert: en stor fisk, et fjell med chips og rosevannserter. De elegante stedene serverer en pose remulade, en sitronskive, en stor tallerken med brød og smør og en kopp te. Noen har en egen kanne med varmt vann, enten for å fortynne teen hvis den er for sterk for din smak, eller for å «påfylle» teen i kjelen når du har skjenket din første kopp. På bordet står en stor saltbøsse og en plastflaske eller kolbe med brun malteddik, som de fleste briter legger på fish and chips. Det kan til og med være en tomatformet plastbeholder for ketchup eller en beholder med brun saus. Fish and chips kjøpt på en pub, et hotell eller en restaurant som ikke er spesialisert, ligner lite på en chipsbutikk.

Take-away

En "take-away" er enten en butikk som tilbyr ferdigmat til konsum andre steder, eller selve måltidet. Fish and chip-butikken er en veldig britisk take-away; smørbrødbutikken er et populært valg ved lunsjtid; der selges det også ofte paier og kaker. I tillegg er det et utvalg av hurtigmatkjeder i de fleste byer og på mange hovedveier. Nesten hver by har forskjellige typer takeaway-mat, fra fish and chips til "indisk", ofte drevet av ikke-indianere som bangladeshere og kinesiske butikker. Thai og indonesisk takeaway blir mer vanlig, og mange andre i de større byene. Standarden på takeaway-mat er generelt god, men den beste guiden er som alltid å observere hva lokalbefolkningen gjør.

I byene har disse stedene en tendens til å åpne sent (noen ganger til ca. 01:00 om natten) for å møte behovene til det såkalte "after-the-pub"-klientellet. De har en tendens til å være veldig travle og støyende på denne tiden. For å unngå kø er den beste tiden for takeaway-mat kanskje 19:00-23:00: etter terushet, men før middagsrushet. I store bysentrum kan takeaways holde åpent i opptil 3 til 4 timer for folk som kommer ut av nattklubbene; disse er vanligvis uavhengige kebab og chippier, samt noen hurtigmatkjeder som Domino's og Subway. Dette er ikke å forvente utenfor storbyene.

Spise på puber

Puber er vanligvis steder hvor du kan nyte britisk mat. Det er ingen britiske restauranter som sådan, så disse etablissementene er din neste sjanse; selv om du er imot å drikke alkohol, finner du en mer tradisjonell og komplett meny der enn på en kafé eller chipsbutikk.

Nesten alle puber (se nedenfor) tilbyr mat, men ikke i alle åpningstider. Prisene for alle disse typene varierer enormt, og du bør søke lokale råd dersom du har spesielle krav eller standarder. Ikke sitt ved et bord på en pub og vent på at en kelner tar imot mat- eller drikkebestillingen din: Puber opererer nesten alltid etter prinsippet om "kø for drinker i baren, bestill for mat i baren". Du går til baren for å be om og betale for drikke og mat. For å unngå å forstyrre kundene bak dem, bestiller grupper vanligvis med en gang og "gjør opp" med hverandre senere (se andre steder for "kjøpsrunder"). Vanligvis bestiller du dine "innganger" og "utganger" sammen (i cateringbedrifter er det tall skrudd på bordene som du kan gi, eller de gir deg et nummer du skal ta med til bordet ditt). Etiketten tilsier at hvis du ser en annen kunde i baren, ber du dem om å bestille først. Du venter deretter på drinkene dine og bringer dem til bordet. Når maten er klar, blir den brakt til deg eller, sjeldnere, får du beskjed om at den er klar for henting. Personen som rydder hovedretten din kan spørre deg hvilken dessert du vil ha, eller du må kanskje bestille på nytt fra baren.

restauranter

I de større byene er det en rekke restauranter som tilfredsstiller de fleste smaker, og du vil finne et meget bredt utvalg av retter inkludert indisk, kinesisk, thailandsk, fransk og italiensk. Servitører forventer vanligvis 10 % tips (men altfor ofte får de det ikke fra lokalbefolkningen), og noen steder legges dette automatisk til regningen din. Men hvis du ikke er fornøyd med tjenesten på noen måte, er du ikke forpliktet til å betale servicegebyret. Britene er generelt ikke store tippere. Som besøkende er 10 %-regelen mer enn sjenerøs og bør respekteres. Besøkende fra USA og Canada anses som veldig sjenerøse tippere og til og med litt for milde for noen.

De vanlige gatekjøkkenene (McDonalds, Burger King, Pizza Hut, KFC, Subway og den lokale Wimpy-kjeden) er veldig vanlige i store byer, men ikke veldig vanlige i små byer. De er vanligvis lokalisert i store kommersielle områder, i eller i nærheten av store jernbanestasjoner, i detaljhandelsparker utenfor byen og ved motorveitjenester og flyplasser (de to sistnevnte er vanligvis dyrere). Prisene er gjennomsnittlige – en hamburger, pommes frites og en drink koster rundt £4-5. De fleste er åpne fra kl. 7 til ca. 10, men i større byer er noen åpne 24 timer i døgnet. Hurtigmatutsalg utenfor byene tilbyr drive-through-service. Leveringstjeneste er allment tilgjengelig.

Karri

En av de mest populære typene restauranter i Storbritannia er den indiske restauranten. De finnes i alle og de fleste byer, store som små. Det er nå flere og flere indiske kvalitetsrestauranter i store bysentra. Indiske restauranter serverer en mat kjent for sine kunder under det generiske begrepet "karri". De vanligste rettene på indiske restauranter er chicken tikka masala, biryani-reker og den utrolig krydrede vindaloo. En populær variant av karri er kjent som balti, sannsynligvis etter metallskålen der maten tilberedes og serveres. Balti-kjøkkenet, samt en rekke andre vanlig serverte retter som den allestedsnærværende kylling tikka masala, har sin opprinnelse i Storbritannia, selv om de tydeligvis er basert på mat fra det indiske subkontinentet. Birmingham, i Midlands, regnes som den baltiske hovedstaden i Storbritannia, siden det er her retten ble utviklet. De Curry Mile i Manchester er definitivt verdt et besøk når du er i byen.

Motorveien serviceområder

Serviceområder for motorveier i Storbritannia varierer i kvalitet, selv om de fleste av dem (som de direkte på motorveier og noen større veier) er lovpålagt å tilby visse tjenester 24 timer i døgnet. Noen tjenesteområder har et notorisk dyrt rykte. De fleste inneholder gatekjøkken og alle har (gratis) toaletter. Noen tjenester kan være begrenset om natten, for eksempel tilgjengeligheten av varm og kald mat, men de fleste har et utvalg av disse tilgjengelig. Med få unntak er ikke rasteplasser nødvendigvis stedet for å finne mat som er billig eller ikke matcher kjedebutikkene. For flere valgmuligheter kan den reisende vanligvis finne bedre alternativer innen noen få kilometer fra et veikryss.

Vegetarianer / veganer

Vegetarisme har blitt utbredt i Storbritannia de siste tiårene. Hvis du blir invitert inn i et britisk hjem, vil det være høflig å informere verten din på forhånd om dine kostholdskrav, men dette anses ikke som frekt eller til og med spesielt uvanlig. Hvis du bor i en B&B, informer eieren når du ankommer, og du vil ofte oppdage at de vil tilberede en spesiell vegetarisk frokost for deg.

Husk at selv om du kaller deg vegetarianer, vil noen anta at du spiser fisk, så fortell dem hvis du ikke gjør det. I disse dager er det sjelden å finne en pub eller restaurant uten vegetariske alternativer.

Hvis du er veganer, vær forberedt på å forklare nøyaktig hva du gjør og ikke spis ofte nok. Utenom spesialrestauranter er det usannsynlig at de fleste steder har en vegansk hovedrett. Så vær forberedt på å jakte, bestille små tallerkener eller nøye deg med den allestedsnærværende bollen med potetgull og tomatketchup på en pub, og selv da ville det være lurt å sjekke om chipsen var tilberedt i animalsk fett, en praksis som fort går ut av mote.

Generelt er de beste stedene å spise vegetarisk og vegansk puber og restauranter som spesialiserer seg på vegetarisk mat, samt indiske, kinesiske og sørøstasiatiske restauranter. De fleste større byer har minst en. Eksklusive restauranter kan ha færre eller ingen vegetariske alternativer. Hvis du er så heldig å spise i en, kan det være verdt å ringe videre.

Barn

Barn er ikke nødvendigvis tillatt på alle puber og restauranter med mindre det er et salongområde, og høye stoler er ikke alltid tilgjengelig. De fleste puber som serverer mat tar imot barn, og det er vanligvis lett å si hvilke som gjør det. Barn har som hovedregel ikke lov til å sitte eller stå i området hvor det serveres drikke, så dersom puben kun har et lite rom. Barn er tillatt i de fleste puber som kun serverer drinker, spesielt de med hage, men igjen, de er ikke tillatt i nærheten av baren. For å være sikker, spør en medarbeider eller ring stedet på forhånd.

Regionale spesialiteter

• Svart pudding – en pølse laget av frosset griseblod eller, på de vestlige øyene i Skottland, saueblod, rusk og salvie eller krydder, kokt i en tarm. Tilgjengelig i hele Storbritannia, men en spesialitet i den nordlige halvdelen av landet, spesielt Bury, Black Country, Skottland og Nord-Irland. Faktisk smaker det mye bedre enn det ser ut.

• Ost – Selv om britene ikke er like kjente eller så stolte av osten sin som sine franske naboer, produseres det et bredt utvalg av oster, som vanligvis bærer navnet til en bestemt region. Ifølge British Cheese Board er det over 700 typer ost i Storbritannia. Velkjente eksempler inkluderer Caerphilly; Cheddar, oppkalt etter landsbyen Cheddar i Somerset; Cheshire; Lancashire, som kan være "kremaktig" eller "smuldret"; Stilton (oppkalt etter Stilton, men nå produsert andre steder) - en blåmuggost som konkurrerer med Roquefort eller Gorgonzola; og Wensleydale, oppkalt etter en dal i North Yorkshire. For en mer fullstendig liste over regionale oster, se et interessant kart. Kvaliteten på osten varierer enormt avhengig av hvor den er kjøpt; det beste stedet er sannsynligvis et lokalt marked – så du bør kjøpe Lancashire-osten din i Lancashire. Supermarkeder tilbyr et bredt utvalg av oster, men de er ofte av dårligere kvalitet.
• Cornish bakverk – Biff og grønnsaker tilberedt i et foldet konditorskall. Opprinnelig en kornisk spesialitet, er den nå tilgjengelig i hele Storbritannia. Generelt veldig bra i Devon og Cornwall, men kan være av variabel kvalitet andre steder. Variasjonen som selges i plastemballasje på steder som bensinstasjoner og motorveier bør unngås. Cornish pasties kan bare kalles "Cornish" hvis de er laget i Cornwall.
• Frityrstekt Mars-bar – Opprinnelig fra Stonehaven, Kincardineshire, men nå tilgjengelig i andre deler av Skottland og noen ganger på forespørsel i fish & chip-butikker andre steder i Storbritannia. Det er generelt ikke tilgjengelig i Sørøst-England hvor det noen ganger antas å være en urban myte.
• Eccles kake – en populær bladkake med sultanas fra den lille Lancashire-byen med samme navn.

• Haggis – en blanding av fårekjøt, kjøttdeig og havregryn tilberedt i en fåremage. Tilgjengelig overalt, men en spesialitet fra Skottland. Også tilgjengelig i mange supermarkeder der tilsynelatende mange sauer har plastmager – selv om innholdet ofte er ganske farbart – noen ganger litt krydret. Vanligvis kuttet med moste gule neeps "neeps" og potetmos "tatties", men du kan også kjøpe den stekt med chips i skotske fish and chips-butikker.
• Lancashire Hotpot – en solid gryterett med grønnsaker og kjøtt. En spesialitet fra Lancashire, men tilgjengelig i hele Storbritannia. I Lancashire er det ofte ledsaget av syltet rødkål eller syltet rødbeter.
• Laverbread (Walisisk: bara lafwr or bara lawr) – Tangpuré rullet i havregryn, lett stekt og serveres vanligvis med baconskiver, selv om den også kan tilberedes som vegetarrett. Tilgjengelig i Swansea og West Wales.
• Havrekaker – Denne spesialiteten i Stoke-on-Trent, North Staffordshire og Derbyshire er en stor, myk, havrebasert pannekake som kan spises varm, i stedet for brød til frokost eller med en velsmakende topping. For ikke å forveksle med skotsk havrekake, en type svampekake.
• De deigaktig spesifikke for Nord-Irland må ikke forveksles med typen deig assosiert med Cornwall og vanlig i hele Storbritannia. Oppskriftene varierer, men generelt lages en pasta av hakket svinekjøtt med løk, poteter og krydder, i form av en tykk skive som er belagt med røre og stekt. Pasteier er unike for Nord-Irland og er verdt å prøve i en fiskebutikk eller chipsbutikk.

• Svin paien – en pai laget av svinekjøtt, med en ytre skorpe laget av en spesielt sprø type deig. Melton Mowbray i Leicestershire er deres åndelige hjem, men de finnes over hele landet. De serveres kalde eller i romtemperatur som en del av et kaldt måltid.
• Potetbrød – en blanding av poteter, salt, smør og mel. En spesialitet fra Nord-Irland, det er en av hovedingrediensene i en Ulster Fry, sammen med brusbrød. Potetkaker selges i England og Tattie Scones inn Skottland er like, men ikke helt det samme, som potetbrød.
• Pølser – Europeere vil bli overrasket over å finne ut at fyllet inneholder brødsmuler, brødskummer eller andre fyllstoffer i tillegg til kjøtt (britene tenker på frankfurtere og faste kjøttpølser, lik de fra Tyskland eller Frankrike). Generiske pølser er ikke noe spesielt og er en "mystery meat"-opplevelse. Men ikke alle pølser er laget med svinekjøtt; mange er nå blandet med biff, vilt, kalkun eller soya. Oppskrifter på regionale spesialiteter som Lincolnshire og Cumberland Ring er verdt å prøve på en pub. Noen markeder og slaktere serverer fortsatt arkaiske familieoppskrifter, for eksempel i Oxford, hvor pølsen er uten skinn og ser mer ut som en biff. Husk å få pengene dine verdt. Bargain” 2 eller 3 pence fyrverkere som Walls smaker ikke særlig godt.
• Søndag kveldsmat/stek – Dette er et vanlig måltid i hele Storbritannia. Tradisjonelt spist på søndager består måltidet av stekt kjøtt (f.eks. helstekt kylling, lammelår, svineskulder osv.), stekte poteter og dampede grønnsaker. ), stekte poteter og dampede grønnsaker. Alt serveres med saus (tykk eller tynn, avhengig av kjøttet, tilberedt med kjøttsaften og kraften). Yorkshire pudding (en pannekakerøre bakt i en veldig varm ovn) serveres tradisjonelt med roastbiff, selv om noen liker det med enhver stek.

• Røkt fisk – fredet som en regional rett i Grimsby-området. Hyse er generelt den mest populære typen røkt fisk på denne spesielle måten. I Skottland er det tradisjonelt å spise røkt kipper eller til og med grøt til frokost.
• welsh Kaker – sconesformede kaker, drysset med sultanas og toppet med sukker. Tilgjengelig i bakerier over hele Wales og servert varm på grillen på Swansea Market.
• Yorkshire pudding – en deilig siderett laget av usøtet røre. Tradisjonelt ble en tallerkenstørrelse pudding og saus servert før hovedretten for å oppmuntre til økonomisk forbruk av dyrt kjøtt. Slank og rund i formen – ofte servert med en stekemiddag (bestående av stekte poteter, roastbiff og Yorkshire pudding). Opprinnelig en spesialitet fra de gamle industribyene i Yorkshire, og er nå en stift i en biffmiddag i hele Storbritannia.

Den lovlige alderen for å kjøpe eller innta alkohol på pub er 18 år, men mange unge under 18 år ser ut til å ikke ha problemer med å kjøpe alkohol på små puber og uten bevilling. Skal du ut og spise på restaurant, må du først være 16 år for å bestille alkohol. Dette gjelder også på en pub hvis du skal ha et sittemåltid, men husk at en pakke chips ikke teller som et sittemåltid. Likevel, hvis du er over 18, men heldig nok til å se yngre ut, kan du forvente å bli bedt om å bevise alderen din når du kjøper alkohol (og noen steder, hvis du er under 21 eller 25, må du bevise at du er over 18, kjent som en "21(25) utfordring"), spesielt på populære steder i byen.

Ikke la deg lure til å tro at alkoholalderen faktisk er hevet til 21 eller 25 på disse arenaene, det er bare et "sikkerhetsnett" for å sikre at flere unge mennesker blir identifisert som over 18. Noen arenaer krever bevis på alder for alle drikker etter et bestemt tidspunkt på dagen, da alderen på personer som er tillatt på disse stedene er begrenset. Den mest pålitelige formen for identifikasjon er et pass eller førerkort som inkluderer både bildet ditt og fødselsdato. Identitetskort kan godtas (så lenge de er ledsaget av et fotografi) og det er bevis på alderskort som må søkes om per post og ta flere uker å utstede. Enhver annen form for identifikasjon aksepteres ikke. I private husholdninger er minstealderen for å drikke 5 år, selv om det er sannsynlig at dersom et 5 eller 6 år gammelt barn etc. var beruset, ville saken bli brakt inn for retten som omsorgssvikt.

Å drikke seg full er akseptabelt og er ofte hensikten med en fest, selv om politiet ofte har lav oppfatning av de som forårsaker alkoholrelaterte problemer. Dette gjelder alle nivåer i det britiske samfunnet – det er verdt å huske at tidligere statsminister Tony Blair måtte hente sønnen Euan fra en politistasjon etter at han ble funnet beruset og feiret slutten av GCSE-eksamenene sine i en alder av 16 år. Briter har en god sans for humor og etter en bakrus er alt glemt, i hvert fall til neste gang. Alkohol er en viktig del av britisk kultur, og selv om det ofte blir klaget på, er det fortsatt populært.

Selv om rus ikke er ulovlig i seg selv, slutter mange puber og utsalgssteder å betjene (eller nekte å fortsette å betjene) personer som viser tydelige tegn på rus. I Storbritannia har personen som serverer drinkene visse juridiske forpliktelser som betingelse for å få lov til å drive stedet eller puben.

Å urinere offentlig er ulovlig, usosialt og ganske vanskelig å forklare når man søker om visum. Du bør prøve å bruke fasilitetene der du drikker.

Å kjøre i alkoholpåvirket tilstand er ulovlig, og selv om (i 2016) maksimalgrensene er 50 mg alkohol per 100 ml blod (0.05 %) i Skottland og 80 mg alkohol per 100 ml blod (0.08 %) i England og Wales, mener de fleste er at det ikke er noe "sikkert" nivå. Det er lettere å ta taxi hjem enn ambulanse!

Det skal også bemerkes at alkoholpåvirkede båtfolk også kan straffeforfølges, selv om den gamle setningen "den berusede har ansvaret for båten" ikke lenger gjelder.

Pub

De pub (eller offentlig hus) er det mest populære stedet å ta en drink i Storbritannia, selv om typer av puber kan variere veldig. De spenner fra "lokale" puber, vanligvis rolige steder med ett eller to rom, til kjedepuber som JD Wetherspoons, som er veldig store rom som har plass til hundrevis av mennesker. Selv små landsbyer har ofte en pub som serverer brennevin, vin, øl, cider, "alcopops" og brus, ledsaget av chips, nøtter og pinnekjøtt. Mange serverer snacks eller måltider. Det største antallet drinker som serveres er ulike typer øl, hovedsakelig pilsner, bitter og portvin/stout (f.eks. Guinness). Folk som ikke vil drikke ekte ale kan velge en pub basert på beliggenhet og karakter, ettersom de fleste av de nasjonale "søte" bitter- eller pilsølene som annonseres på TV er tilgjengelige på enhver ikke-ekte pub; Men selv ikke-ekte øl-drikkere opplever ofte at de foretrekker pubtyper med et utvalg av ekte øl, da disse har en tendens til å være mer "tradisjonelle", har en mer individuell karakter og er mindre fokusert på jukebokser, spilleautomater, fruktmaskiner og store folkemengder.

Røyking er nå forbudt på puber og restauranter over hele Storbritannia, selv om mange puber har uteområder, ofte kalt "ølhager", der røyking er (vanligvis, men ikke alltid) tillatt. Men hvis du er så heldig (eller uheldig) å kunne bli etter den offisielle stengetiden, kalles dette en "lock-in" og røyking er tillatt dersom pubeieren tillater det. Dette skjer ofte etter klokken 11, og disse innlåsingene kan vare lenge. Ettersom de regnes som private fester, skjer de kun på noen få puber, og ofte kun på puber med et mer fast klientell, selv om dette ikke alltid er tilfelle. En gang ved en lock-in kan du ikke forlate og komme tilbake.

Real Britisk øl, forkjempet av Campaign for Real Ale (CAMRA), er noe av det beste i verden – selv om folk vant til kaldere, brusere øl kanskje må lære seg smaken. Hvis du leter etter real ale, må du velge de riktige pubene, for selv om mange puber serverer en eller to real ale, vil bare en "real ale pub" ha mye valg. British ale har begrenset holdbarhet sammenlignet med de fleste utenlandske øl, og ettersom noen puber kun har en «token» fat med lav omsetning, er den ofte for lengst utdatert og smaker rart av eddik. Hvis du får en halvliter "av", be om en erstatning i baren, som vanligvis er i nærheten.

Begrepet "gratishus" var generelt den viktigste indikatoren for de som søkte et godt ølutvalg, da det indikerte at puben ikke var eid av noe spesielt bryggeri og serverte ølet som eieren trodde ville appellere til kundene hans. Denne faktoren er imidlertid ikke lenger viktig ettersom de fleste nasjonale pubkjeder nå eies av store konglomerater som forhandler sentralt med bryggere og tilbyr de samme forbrukermerkene på alle pubene sine: Disse konglomeratene (som ikke er bryggerier) kan fortsatt kalle pubene sine "gratis". hus».

Britene følger generelt en slags uskrevne etiske retningslinjer når de er i reklame. Det er en form for selvregulering og gjensidig respekt i et miljø som kan være veldig travelt og kaotisk, spesielt i helgene. Hovedpunktene å vurdere:

• Ikke sett deg ned og vent på bordservering. I nesten alle tilfeller vil det ikke være noen. Du bestiller, betaler og henter drikke i baren. Noen restauranter tilbyr bordservering, inkludert drikke, men bare hvis du også har et måltid.
• Ikke bank på baroverflaten med pengene dine eller rop for å tiltrekke bartenderens oppmerksomhet. Alt som trengs er øyekontakt eller en diskret løftet hånd for å fortelle barpersonalet at du venter.
• Du må betale for drinkene dine når du tar dem; det er svært sjelden at en pub tilbyr å holde en 'konto' for deg (og bare hvis du gir fra deg et kreditt- eller debetkort, som sveipes når du forlater puben). Betaling i kontanter er normalt og forventet. De fleste puber aksepterer kort, selv om det tradisjonelt anses som uklokt å bruke et kort for å betale for en enkelt drink, og et minimum antall kjøp kan være nødvendig for å bruke kortet. Men ettersom kontaktløse kortbetalinger blir mer utbredt, begynner bruken av dem, selv for en enkelt drink, å bli mer vanlig på puber.
• Tipping er ikke en tradisjon på de fleste puber, og du må ta med deg alle pengene dine. Gjengangere som har et forhold til personalet vil tilby å kjøpe en drink til eieren eller barpersonalet. De kan si noe sånt som "En halvliter Best, eier, og en til deg". Ofte vil eieren beholde pengene i stedet for å drikke for mye. Men du trenger ikke gjøre det selv. Hvis du mangler forandring og føler deg sjenerøs, er det ofte en innsamlingsboks til veldedige formål i baren som du kan bruke.
• Spesielt på en "lokal" pub, hold stemmen nede og unngå å trekke oppmerksomhet til deg selv.
• Det er best å unngå heftige debatter om kontroversielle temaer på puber og barer; hvis andre involverer seg, kan disse debattene komme ut av kontroll.
• Hvis du trenger ekstra stoler, kan du ta en fra et annet bord. Hvis det allerede er én person som sitter (selv om det bare er én person ved et bord med seks), du må spør om du kan ta stolen. (Vanligvis er det nok å si: «Unnskyld, er denne stolen ledig?»).
• I en bar er det viktig å vente tålmodig. Overtredelse vil ikke bli tolerert og kan føre til en konfrontasjon. Hvis noen slår deg til det, ikke nøl med å klage – du bør søke støtte fra andre rundt deg. Husk at puber er et av de få stedene i Storbritannia hvor det ikke er noen offisiell kø – du bare stimler rundt i baren og når alle som var der før deg har blitt servert, kan du bestille. Hvis en bartender tilbyr å betjene deg, men personen ved siden av deg har ventet lenger, kan det være lurt å råde dem til å betjene personen ved siden av deg, avhengig av miljøet.
• Å stå (eller sitte på krakker) i baren for å ta en drink er greit, men vær forberedt på at folk må stå i nærheten av deg for å bestille sine egne drinker. Ikke stå eller drikk ved luken som brukes av barpersonalet for å få tilgang til hovedområdet på puben fra baksiden av baren.
• Hvis du er i en gruppe (spesielt en stor gruppe på en travel pub), bestill drinkene dine sammen ved å bytte på å kjøpe alle drinkene eller ved at hver person betaler et avtalt beløp til én jackpot. Det er mye enklere og raskere for barpersonalet å servere og gjøre opp en runde enn å bestille alle drinkene enkeltvis. Hver bar vil gi deg et brett for flere drinker hvis du ønsker det.
• Å returnere tomme glass til baren er ikke nødvendig, men satt pris på av personalet – det sparer dem for en jobb.
• På herretoaletter, spesielt på store puber eller klubber, prøv ikke å holde en samtale eller få langvarig øyekontakt. Britiske pubtoaletter er "inn og ut" steder - noen fulle mennesker kan ta en uformell bemerkning dårlig.

Puber med et godt utvalg av øl kan inneholde nesten alle typer eiendom:

• Fra et ekte bryggeri (i dette tilfellet vil puben servere alle ølene de har laget selv, og kanskje bare ett "gjesteøl").
• Fra en nasjonal eller lokal pubkjede som mener det er mulig å servere en rekke ekte øl til rimelige priser (kjøpekraften deres kan presse et bryggeri sine fortjenestemarginer) på en pub som også besøkes av folk som ikke er ekte fans.
• Fra en uavhengig eier dedikert til å tilby real ale (vanligvis de med de mest spesielle ølene og de mest krevende kundene av typen "real ale").

Mange puber er svært gamle og har tradisjonelle navn som Red Lion eller King's Weapons; før utbredt leseferdighet, ble puber gjenkjent av de fleste kunder bare av deres skilt. Nylig har det vært en svært kontroversiell trend i noen kretser mot kjedepuber som Hogshead, Slug and Lettuce og JD Wetherspoon. En annen nyere trend er den av gastro-pub, en mer avansert tradisjonell pub med et utvalg av kvalitetsmat (nesten til restaurantpriser).

På puber serveres øl i halvlitere og half-pints eller flasker. En halvliter er litt mer enn en halv liter (568 ml for å være nøyaktig). Bare å bestille en øl fra springen ("fatøl") tolkes som å be om en halvliter, f.eks. "a pils, takk". Eller "en halv halvliter pils, vær så snill" vil gi deg en halv halvliter. Hvis du ber om "en halv halvliter pils" på en bråkete pub, vil du nesten helt sikkert få en halvliter, for ingen ber om "en halv halvliter" og bartenderen vil ha trodd du sa "en halvliter pils, vær så snill" . Prisene varierer betydelig avhengig av by, pub og øl, men vanligvis koster halvlitere mellom £3 og £4. Merk at flaskeøl ofte koster nesten det samme, selv om de inneholder mye mindre enn en halvliter (330 ml er normen).

Brennevin og shorts er normalt 25 ml; selv om noen puber bruker et standardmål på 35 ml, er dette i England, Skottland og Wales tydelig angitt på optikken i alle tilfeller. I Nord-Irland er standardmålet 35 ml. I Skottland er dram var tradisjonelt en fjerdedel av gjellemålet, som nå er 25 ml.

På puber er vin vanligvis tilgjengelig i 125 ml (små mål) eller 175 ml (store mål), men med mindre puben spesialiserer seg på vin, er den ofte av dårlig kvalitet.

Mat på puber kan variere fra ingenting annet enn chips og nøtter, til enkel "pubmat" (vanligvis med chips), til standard restaurantmat og mer (noen puber har til og med Michelin-stjerner). Puber som spesialiserer seg på mat har ofte et eget område reservert for catering. Cateringtjenesten avsluttes imidlertid ofte lenge før puben stenger.

Ved søknad om bevilling kan puber angi hvilke åpningstider de ønsker; dette kan utfordres av naboer osv. Stengetider er vanligvis «siste bestilling»-tider: Puben har lov til å selge drikke før disse tidene, og kundene må drikke og forlate puben innen 20 minutter fra bevillingens åpningstid. Personalet ringer normalt 10 minutter før siste bestilling og igjen når baren er stengt.

Inntil den nylige endringen i konsesjonslovene var stengetidene 11 og 10.30 på søndager, og dette er fortsatt ganske vanlig. De vanligste helgestenetidene i byer er mellom midnatt og 1. Noen store puber kan søke om lisens i opptil 2 timer og klubber i opptil 3 eller 4 timer. Det er ikke uvanlig at noen barer har lisensiering til tidlig om morgenen (6), selv om dette er sjeldent da de som går ut til denne tiden sannsynligvis vil gå på klubber og deretter reise hjem. I teorien kan en pub søke om 24-timers bevilling, men få har gjort det.

Vinbarer

I byene er det mer moderne vinbarer og kafébarer (ofte bare kalt barer) ved siden av de tradisjonelle pubene, selv om det skiftende været betyr at det ikke er så mye "gateliv" som i andre europeiske byer. Men avhengig av været er det alltid flere gatekaféer i Storbritannia. Noen områder i London, Manchester og andre blomstrende byer er gode eksempler på denne endringen i scenen.

Prisene i barer har en tendens til å være høyere enn på puber, med mindre vekt på øl og mer på vin, brennevin og cocktailer. Kundene er ofte yngre enn på tradisjonelle puber, selv om det er mye overlapping og noen barer er mer "pubby" enn andre.

clubbing

Klubber er populært i de fleste større byer, og mange av dem har arenaer i verdensklasse så vel som mange alternative arenaer. Det er store klubber i London, Glasgow, Birmingham, Manchester, Liverpool, Leeds, Edinburgh, Newcastle og Brighton, for å nevne noen få steder. Prisene på klubber har en tendens til å være betydelig høyere enn på puber, og åpningstidene er kanskje ikke like attraktive som før, siden pubene nå kan åpne til langt på natt. De fleste klubber tar ikke imot barn under 18 år. ID kan kreves ved døren, men ID-sjekker i barer er mindre vanlig. Kleskoder blir noen ganger håndhevet av dørvakter eller dørvakter før innreise, noen ganger ikke for konsekvent. Vanlige kleskoder er ganske enkelt å kle seg smart og unngå å bruke sportsklær, inkludert joggesko. "Fasjonable" joggesko, spesielt i mørke farger, blir imidlertid i økende grad akseptert som en del av smart kjole. Når det er sagt, vil noen eksklusive klubber fortsatt insistere på sko, og hvis du er i tvil, vil de bruke sko for å unngå å bli avvist.

Klubber er ofte billigere på hverdager (mandag til torsdag) da mange av disse kveldene er for studenter; men du må vanligvis betale inngangspenger. For en klubb i en liten by (kapasitet 250-300 personer) er prisen vanligvis £1 til £2 i løpet av uken, £2 til £3 i helgene og sjelden mer enn £5 for spesielle anledninger. Konvensjonelle klubber i storbyer og alternative klubber i byer koster mellom £5 og £10. Store klubber, spesielt i byer som er vert for et "dansende" publikum, koster nesten helt sikkert mer enn £10, men sjelden mer enn £15. I byer med en stor studentpopulasjon er det ofte mye billigere å gå på klubber på hverdagskvelder (mandag til torsdag) ettersom mange klubber annonserer for studenter på disse kveldene og tilbyr rabatt på drinker og billigere billetter.

Brus

Te er mye konsumert i Storbritannia. De fleste briter drikker svart te med melk og/eller sukker. Teforbruk er utbredt i Storbritannia fordi India, landet der teplanter finnes, var britisk territorium frem til 1947.

Kaffe er også populær i Storbritannia, men ikke like populær som te.

Valutaen som brukes i hele Storbritannia er pund (£) (mer korrekt kalt sterling for å skille det fra det syriske eller egyptiske pundet, men det brukes ikke i vanlig språkbruk), delt inn i 100 pence (entall Penny) (p).

Myntene vises i 1p (liten kobber), 2p (stort kobber), 5p (veldig lite sølv), 10p (stort sølv), 20p (lite sølv med firkantede kanter), 50p (stort sølv med firkantede kanter), £1 ( lite tykt gull) og £2 (stort gull) tykt med et sølvsentrum og en gullkant), mens Bank of England-sedler kommer i £5 (grønn/lyseblå), £10 (oransje/brun), £20 (blå) ) og £50 (rød) og viser dronningen på den ene siden og kjente historiske skikkelser på den andre. Størrelsen øker med verdien. Det er ofte best å unngå å motta £50-sedler. £50-sedler blir ofte avvist av mindre virksomheter – de er upopulære på grunn av risikoen for forfalskning og mengden vekslepenger som må gis i resepsjonen. Merk at £1 gullmynten, som har vært i bruk siden 1983, vil bli erstattet i 2017 av en ny 12-sidig bimetallmynt (gull på utsiden, sølv i midten) som er 0.75 g lettere, 0.35 mm tynnere og 0.93 mm bredere enn den gamle mynten; de gamle myntene vil bli trukket tilbake over en seksmånedersperiode etter introduksjonen av den nye mynten i mars 2017.

Bank of England bemerker er allment akseptert i hele Storbritannia. Tre skotske banker (Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland og Clydesdale Bank) og fire banker i Nord-Irland (Bank of Irland, First Trust Bank, Danske Bank og UlsterBank) utstede egne sedler med eget design. Disse sedlene har stort sett de samme valørene som Bank of England-sedlene, pluss at det er £100-sedler. De blir noen ganger sett på med mistenksomhet i England og Wales. Disse sedlene kan imidlertid byttes mot Bank of England-sedler i enhver bank uten kostnad. Når du forlater Storbritannia, prøv å ta bare Bank of England-sedler med deg, da det kan være vanskelig å bytte resten utenfor Storbritannia.

Du kan også høre det dagligdagse uttrykket "pund” for "pund". Det er både entall og flertall; "tre pund" betyr "tre pund". Ofte sier folk bare "tisse" i stedet for "pence". "Fem" og "tenner" er vanlige slanguttrykk for henholdsvis 5 og 10 pund.

Noen ganger kan du få problemer hvis du prøver å betale for et lite kjøp med en £20-regning. Skotske og nordirske sedler kan også være vanskelige å bruke utenfor disse områdene (se ovenfor); og i noen tilfeller kan du ikke betale med billetter i det hele tatt (busser aksepterer for eksempel ikke alltid dem). Når du betaler en regning (f.eks. på en restaurant eller et hotell), aksepteres vanligvis enhver rimelig betalingsmåte med mindre du har blitt informert på forhånd. Reisesjekker i pund kan godtas, men det er best å spørre på forhånd.

Større banker og postkontorer har byrå de endring (ett av mange eksempler på å låne vilkår fra engelsk til fransk) som veksler de fleste utenlandske valutaer til bøker og omvendt, selv om de vanligvis bare aksepterer utenlandske sedler og ikke mynter. Reisebyråer og noen varehus (f.eks. Marks og Spencer) har det ofte også; og selv små flyplasser har minst en, selv om prisene ofte er dårlige. Det er verdt å kjøre rundt i de store byene for å finne de beste prisene. Ettersom minibanker i Storbritannia aksepterer utenlandske kreditt- og debetkort, er det uansett ikke nødvendig å ta med deg store mengder utenlandsk valuta.

Å åpne en bankkonto er en relativt enkel prosess, selv om bevis på adresse kreves. Ettersom de fleste pass ikke viser adressen din, bør du ta med noe som viser adressen din, som førerkort, ID-kort eller kontoutskrift hjemmefra. "Big Four" detaljbanker i Storbritannia er Barclays, HSBC, Lloyds Bank og Royal Bank of Scotland (RBS).

Minibanker, ofte kjent i Storbritannia som pengepoeng, kontantautomater eller uformelt som "hull i veggen", er allment tilgjengelige og gir vanligvis sedler på £10, £20 og noen ganger £5. De aksepterer nesten alle utenlandske debet- og kredittkort. Reisesjekker kan veksles i de fleste banker. Pass på: Noen minibanker utenom banker (lett gjenkjennelige, noen ganger kiosk-type, i motsetning til faste enheter i vegger, og ofte i bensinstasjoner og nærbutikker) krever et fast gebyr for kontantuttak, og din hovedbank kan gjøre det samme . I gjennomsnitt er kostnaden rundt £1.75 per uttak, men minibanken vil alltid informere deg om dette og gi deg muligheten til å kansellere transaksjonen.

Hvis du bruker en minibank, pass deg for svindel, som blir stadig mer vanlig. I denne svindelen blir kortet ditt enten "skummet" (ved å lese detaljene på kortet med en enhet koblet til maskinen) eller det blir satt fast i maskinen og tatt opp med et skjult kamera når du taster inn PIN-koden din. Bruk aldri en minibank med et kortspor som ser ut til å være tuklet med, og dekk alltid til tastaturet med hånden, lommeboken eller vesken når du taster inn PIN-koden. Hvis du finner en minibank som ser ut til å være tuklet med, eller hvis den holder tilbake kortet ditt, meld fra umiddelbart til banken som eier den og til politiet. Av åpenbare grunner er minibanker i bankfilialer mye mindre utsatt for denne typen svindel enn de som er plassert utenfor.

Visa, MasterCard, Maestro og American Express aksepteres i de fleste butikker og restauranter, selv om American Express noen ganger ikke aksepteres av små uavhengige etablissementer og det er verdt å spørre hvis du er i tvil, spesielt hvis køene er lange. Imidlertid medfører internettkjøp fra en britisk-basert selger med kredittkort noen ganger en tilleggsavgift på 2-2.5 %, spesielt for utenlandske reiseprodukter (dette er ikke så mye tilfellet med et debetkort, selv om det er et VISA eller MasterCard) . Siden 14. februar 2006, chip og PIN-kort har bli nesten obligatorisk for kort utstedt i Storbritannia. Kunder i land der kredittkort ikke har chip skal kunne signere i stedet for å taste inn en PIN-kode, men det er lurt å ha nok kontanter på seg i tilfelle selgeren ikke følger denne regelen eller maskinen har problemer med å lese kortet ditt. Hvis banken din utsteder et "kontaktløst" VISA eller MasterCard, eller hvis du har en ApplePay-enhet knyttet til disse kortene, kan du bruke dem hos noen forhandlere i stedet for å taste inn en PIN-kode, selv om hver transaksjon vanligvis er begrenset til maksimalt £30.

Det er vanligvis ikke noe minimumsbeløp for handelsmenn som har nasjonal tilstedeværelse. Selv om de fleste små butikker og lokale puber aksepterer kort, er det ofte et minimumsbeløp som må brukes (vanligvis rundt £5). Ethvert beløp mindre enn dette minimum kan nektes av selgeren, som deretter kan kreve et gebyr for å behandle betalingen.

De høye kostnadene for grunnleggende ting som transport, overnatting og mat betyr at du som lavbudsjettreisende sannsynligvis vil bruke minst 50 pund per dag. Kostnadene for drosjer, komfortable hoteller og restaurantmat er mye høyere enn i de fleste andre europeiske land.

London og Sørøsten generelt er mye dyrere for overnatting og andre kostnader.

Lokalbefolkningen gir vanligvis bare tips i visse situasjoner. I mange restauranter med bordservering erstatter en "serviceavgift" på regningen tipset; i mangel av serviceavgift er en tips på rundt 10-15 % vanlig. Tipping på kafeer og kaffebarer er mindre vanlig. På mange restauranter kan tipset legges til kredittkortregningen, men det anses generelt som bedre å legge igjen kontanter ved bordet. Dette er fordi kontanter skal gis direkte til ventende personale, mens kredittkortbetalinger og sjekker er lovlig betalbar i restauranten. Mens et tips gitt med kredittkort eller sjekk nesten alltid gis videre til servitørene, er det lovlig for restauranter å betale sine ansatte mindre enn minstelønnen dersom beløpet gitt som tips fra restaurantledelsen hever lønnen til minstelønnsnivået. .

Det er ikke vanlig å gi tips for drinker på en pub eller bar, selv om det å tilby en drink i baren anses som akseptabelt, og du kan da ta penger for en drink (som faktisk er tipping). Mesteparten av tiden tilbys tipset ved å si "og en til deg" når du betaler. Hvis puben også er en restaurant, kan du tipse servicepersonalet.

I mange restauranter med bordservering – og i “gastro-puber” – legges det til en "serviceavgift" på regningen, vanligvis (men ikke alltid) hvis gruppen overstiger en viss størrelse, for eksempel seks personer, i så fall en høyere tips forventes ikke. Det er nyttig å sjekke menyen for servicekostnader ved bestilling.

Det er en juridisk forpliktelse til å vise priser inkludert alle avgifter og andre avgifter. Ytterligere servicegebyrer på restauranter er uvanlige. Hvis dette skjer, er det lovlig å nekte å betale serviceavgiften, men folk har en tendens til å gjøre dette bare hvis de mener tjenesten var utilstrekkelig.

Taxier gis vanligvis ikke vipps, men passasjerer runder vanligvis opp prisen til det nest høyeste pundet. Hvis du har mye bagasje og sjåføren hjelper deg med å bære den, er et tips på £2 til £3 vanlig.

Historisk sett kan tipping ses på som en fornærmelse; det innebærer at mottakeren kan kjøpes eller bestikkes og at personen som gir tipset er "bedre enn deg". Dette er opprinnelsen til skikken med å tilby en drink til bartenderen/barpiken på en pub. Du vil ikke tipse en venn eller kollega, det ville være en fornærmelse, men det er normalt å tilby en drink.

I noen virksomheter oppbevares tips individuelt av servitøren eller servitrisen, mens i andre kan de samles og fordeles mellom alle ansatte (en "trunk"). I andre tilfeller kan det settes av tips til andre formål til fordel for de ansatte, f.eks for å finansiere en personalfest eller en reise.

Det forventes ikke tips til andre tjenester som taxi, pizzalevering og frisør, men noen ganger gis det tips for spesielt god service. Selv om det er vanlig å gi tips til taxisjåfører og frisører i enkelte storbyer. I drosjer er det vanlig å runde opp prisen til nærmeste hele pund, selv om dette betyr en ynkelig spiss på 10 pence. For eksempel, hvis prisen er £4.90, er det vanlig å si: «Gjør det £5, bare for å gjøre det enklere».

Ethvert forsøk på å tipse en politimann, brannmann, sykepleier, lege eller annen offentlig ansatt vil bli ansett som en korrupsjonshandling og kan bli behandlet som en straffbar handling.

Sigaretter er tungt beskattet; over £7 for 20 sigaretter. 50 g pakker med rulletobakk koster rundt 12 pund. Importerte merker som Marlboro, Camel eller Lucky Strike er vanligvis de dyreste, det samme er kjente britiske merker som Benson & Hedges og Embassy. Sigaretter med lav tjære kan ikke beskrives som "lette", så begreper som "gull" og "glatt" brukes. De fleste sigaretter er tilgjengelige i lavtjære- og mentolvarianter, og mange merker tilbyr også "superking"-varianter (100 mm lange). De billigste prisene finner du i supermarkeder ved kundedisken. Nesten alle kiosker, supermarkeder og bensinstasjoner selger tobakk, og de fleste fører også enkelte merker pipetobakk og sigarer. For et bredere utvalg av tobakksprodukter har de fleste byer minst én spesialisert tobakksbutikk. Nye lover slår nå fast at tobakksvarer ikke kan vises.

Minimumsalderen for å kjøpe tobakksvarer er 18 år. Det er imidlertid lov å røyke ved 16. Gjester som ser ut til å være under 18 (og 21 eller 25 noen steder) kan bli bedt om å vise legitimasjon for å bevise at de er 18 eller eldre ( pass, førerkort og kort med PASS-hologram godtas).

Noen steder er det et svart marked for importerte sigaretter, som er mye billigere og kan tilbys deg i barer av folk (sjelden bar- eller forsyningsarbeidere). Det er best å unngå dette siden det er ulovlig handel.

Røyking er ikke tillatt i lukkede offentlige rom, med unntak av enkelte hotellrom (spør ved bestilling). I røykfrilovens formål defineres "innelukket" som et sted med minst tre vegger og tak, som kan inneholde funksjoner som "åpne" busskur. Røyking er også forbudt på jernbanestasjoner. Straffen kan inkludere en bot på £50 "på stedet". De fleste puber og nattklubber har røykeområder som overholder gjeldende lovverk.

Selv om shopping i Storbritannia kan være dyrt, regnes det generelt som en toppdestinasjon for shoppere, både når det gjelder variasjon og kvalitet på produktene, avhengig av hvor og hva du kjøper. Hard konkurranse har drevet ned prisene betydelig i mat-, klær- og elektronikksektorene. Prisene varierer og det er alltid verdt å besøke de ulike utsalgsstedene da de ofte har gode tilbud. Unngå shopping i turistområder og hold deg til high street-butikker eller de mange detaljhandelsparkene utenfor byen hvor prisene er mye lavere. Detaljhandelsmarkedet i Storbritannia er svært konkurransedyktig og mange gode kjøp er tilgjengelig hele året. I elektronikksektoren er det for eksempel stadig mer vanlig å be om rabatt ved kjøp.

MVA ("Value Added Tax" – en obligatorisk skatt som pålegges de fleste transaksjoner i Storbritannia) er 20 %, med reduserte satser på 5 % og 0 % for visse kategorier (f.eks. elektrisitet beskattes med 5 %, mens ukokt mat, barneklær og bøker beskattes med 0 %). Ved gatekjøp er mva inkludert i den viste utsalgsprisen.

Elektroniske gjenstander som datamaskiner og digitale kameraer kan være billigere her enn i mange europeiske land (spesielt de skandinaviske landene), men du kan kjøpe dem hvor som helst. Internett er alltid en god måte å vurdere prisen på en bestemt vare. Du kan også bruke den som et forhandlingsverktøy når du blir enige om en pris med noen av de største elektronikkbutikkene. Hvis du er fra USA, kan det hende du må betale toll og avgifter som gjør noen av disse kjøpene mindre fordelaktige, så kjøp nøye.

Hvert land (og noen ganger noen byer, som Glasgow og Edinburgh) i Storbritannia har en rekke (litt forskjellige) helligdager når flertallet av folk ikke jobber. Butikker, puber, restauranter og lignende er vanligvis åpne. Mange innbyggere i Storbritannia bruker disse feriene til å reise, både i Storbritannia og i utlandet. Som et resultat er transportforbindelsene travlere enn vanlig, og prisene har en tendens til å stige. Hvis reisedatoene dine er fleksible, bør du unngå å reise til og fra Storbritannia på helligdager.

Følgende 8 helligdager gjelder i alle regioner i Storbritannia:

• Nyttårsdag (1. januar)
• Langfredag ​​(fredagen rett før påskedag)
• Påskedag (mandagen rett etter påskedag)
• Begynnelsen av mai, helligdag (første mandag i mai)
• Spring break (siste mandag i mai)
• Sommerferie (siste mandag i august, bortsett fra i Skottland hvor det er første mandag i august).
• Juledag (25 desember)
• Boksedag (26. desember)

Nord-Irland har følgende to ekstra helligdager:

• St. Patrick's Day (17. mars)
• Battle of the Boyne / Orangemen's Day (12. juli)

Skottland har offisielt to ekstra helligdager:

• Nyttårsdag (2. januar)
• St. Andreas-dagen (30. november)

I praksis, med unntak av påske, jul og nyttår, blir britiske helligdager praktisk talt ignorert i Skottland til fordel for lokale høytider, som varierer fra sted til sted.

Dersom en helligdag faller på en lørdag eller søndag, flyttes den til påfølgende mandag. Hvis 2016. juledag og 2016. juledag faller på en helg, flyttes 2016. juledag til påfølgende tirsdag.

England

A

• Albion messer
• Aldeburgh Festival, Suffolk
• Appleby Jazzfestival
• Arundel-festivalen

B

• Bath Fringe Festival
• Internasjonal musikkfestival i Bath
• Bath litterær festival
• Scarborough Stranded Festival
• Bedford River Festival
• Big Chill Festival i Eastnor
• Birmingham: ArtsFest, bokfestival, internasjonalt karneval
• Blackpool: Illuminations, Festival of Light, Festival of Rebellion
• Blissfields, nær Winchester
• Bradford Mela Fest
• Bridgnorth Folk Festival, Shropshire
• Bridgwater: Guy Fawkes Carnival
• Brighton-festivalen
• Brighton Festival Fringe
• Bristol : Ashton Court, Bristol International Balloon Fiesta, Harbour Festival
• Bromyard Folkefestival
• Bulldog Bash motorsykkelfestival
• BunkFest
• Castle Festival, Burton on Trent
• Bury Festival, Bury St Edmunds, Suffolk
• Buxton Festival, Buxton, Derbyshire

C

• Cambridge: Folkefestival
• Canterbury Cricket Week, grunnlagt 1842
• Castlemorton Common Festival
• Cheltenham: Cheltenham-festivaler:
  • Cheltenham jazzfestival
  • Cheltenham litteraturfestival
  • Cheltenham musikkfestival
  • Cheltenham Science Festival
• Chicken Stock Festival, liten kunstfestival nær Malvern, Worcestershire.
• Cleveland: Middlesbrough Music Live Stockton Riverside Festival
• Clitheroe Food Festival, Lancashires fremste mat- og drikkefestival, Clitheroe, Lancashire
• Coventry: Godiva, Jazz, Town & Country, Kite, [3] Royal Show [4]
• Creamfields Dance Music Festival
• Kulturfestival
• Kypros filmfestival i Storbritannia

D

• Deepdale Jazz Festival, Burnham Deepdale, Norfolk
• Doningtons rockemonster
• Dover Carnival, Dover, England ^[5]
• Last ned Festival, en årlig rockefestival holdt i Donington Park siden 2003.
• Durham Miners Gala

E

• Uendelig fest
• Esethvos Kernow, Cornwall

F

• Frome-festivalen, Somerset
• FuseLeeds

G

• Glastonbury Festival
• Glyndebourne Opera Festival
• Godiva-festivalen
• Golowan-festivalen
• Great British Rhythm and Blues Festival, Colne, Lancashire
• Green Man Festival
• Green Belt Festival
• Greenwich+Docklands internasjonale festival
• Guilfest

H

• H2OFest
• Harrogate: Harrogate International Festival, Great Yorkshire Show
• Hay-on-Wye: Hay Festival for litteratur og kunst
• Hemsby Fest
• Henley Music and Arts Festival
• HogSozzle musikkfestival
• Huddersfield: Caribbean Carnival, Huddersfield Contemporary Music Festival, Asian Mela

I

• Ilkley litteraturfestival
• Internasjonal sjøfestival
• Storbritannias internasjonale gitarfestival, Wirral
• Isle of Wight-festivalen 1968, 1969 og 1970

J

Jersey Eisteddfod

K

• Keighley: Keighley-festivalen
• Kendal Mountain Film Festival
• Keswick Mountain Festival
• Knebworth-konserter (av og til)

L

• Latitude Festival, Suffolk
• Ledbury Poetry Festival, Herefordshire
• LeeFest, Bromley
• Leicester: Leicester Comedy Festival, Leicester Caribbean Carnival.
• Letchworth Garden City: Rap-Aid Music Festival
• Lichfield-festivalen
• Liverpool: Liverpool Garden Festival (1984)
• Londres : Carnaval de Cuba ; Carnaval Del Pueblo, le pluss grand festival d'Amérique latin en Europe ; City of London Festival ; Covent Garden Festival ; Dukkehusfestival ; Festival of Britain (1951); Greenwich+Docklands internasjonale festival ; Greenwich filmfestival ; Lesbisk og homofil filmfestival ; Notting hill carnival ; Oktoberfest, le festival culturel allemand qui se tient à Richmond-upon-Thames; Portobello filmfestival ; Spitalfields Festival
• Ludlow-festivalen, Shropshire
• Lysfesten
• Luton karneval
• Lyme Regis Fossil Festival

M

• Middlesbrough : Middlesbrough Music Live
• Montol-festivalen, Penzance

N

• Newcastle upon Tyne: Humlefarmer
• Fiskefestival i Newlyn
• Norfolk og Norwich Festival

P

• Peak Literary Festival, Peak District nasjonalpark
• Pershore Plum Festival, Pershore, Worcestershire
• Peterborough-festivalen

R

• Lesing: Lesefestival, WOMAD
• RhythmTree World Music & Didgeridoo Festival, Calbourne Water Mill, Calbourne, Isle of Wight
• Ross on Wye International Festival

S

• Salisbury internasjonale kunstfestival
• Sathiyanathan Natarajan
• Scarborough litteraturfestival
• Shakespeare skolefestival
• Internasjonal dokumentarfilmfestival i Sheffield
• Shifnal-festivalen
• Sidmouth internasjonale festival
• Soundwave Festival
• St Barnabas Community Day, Bow, London
• Stonehenge Free Festival
• Jordbærmarkedet, Cambridge
• The Rise of the Swans

T

• Thames-festivalen
• Tre kor festival
• Tolpuddle Martyrs Festival
• Towersey Village Fete
• Trikkelinjefestival

V

• V Festival
• Vegfest (Storbritannia)

W

• Warwick Folk Festival
• Vestlandet: Vestlandet Karnevalstour
• Weyfest
• Wimborne Folkefestival
• Wirral internasjonale filmfestival
• Kvinne
• Kvinner i melodi
• Worcestershire litteraturfestival

Y

• Young Carer's Festival, Curdridge, Southampton

Z

• Zebrufestivalen

Skottland

• Aberdeen: Aberdeen International Youth Festival, World Youth Arts Festival; Ord; Wordfringe; Dans Live; Lyd
• Dumfries og Galloway: Gaelfest
• Dundee: Dundee Flower and Food Festival, Dundee Guitar Festival, Dundee Blues Bonanza, Dundee International Book Award
• Edinburgh: Edinburgh Festival, Edinburgh International Science Festival, Edinburgh Fringe Festival, Edinburgh International Book Festival, Edinburgh Military Tattoo, International Sea Festival
• Glamis, nær Forfar: The Scottish Countryside Festival
• Glasgow: Glasgow Jazz Festival; Celtic Connections; MovieMinds, en internasjonal online-filmfestival
• Hebraisk keltisk festival
• Inversjon: Festival Connect
• Inverness: Highland Festival
• Loopallu-festivalen
• Pitlochry-festivalen
• Shakespeare Schools Festival, på forskjellige arenaer
• Shetland Folk Festival
• St Magnus Festival, Orknøyene
• Opp Helly-Aa, Shetland

Wales

• Abergavenny matfestival
• Brecon Jazzfestival
• Cardiff-festivalen
• Cardiff International Film Festival, Wales
• Hay Festival for litteratur og kunst
• Llangollen International Eisteddfod
• Nasjonal Eisteddfod of Wales
• Pontardawe-festivalen
• Shakespeare Schools Festival, på forskjellige arenaer
• De små nasjoners festival
• Urdd Nasjonal Eisteddfod

Nord-Irland

• Belfast-festivalen i Queens
• Belfast filmfestival
• Shakespeare School Festival, Belfast og Derry

I de fleste sosiale situasjoner er det akseptabelt å tiltale en person med fornavnet. Noen ganger unngår man fornavn blant fremmede for ikke å virke for kjente. I svært formelle eller profesjonelle situasjoner brukes vanligvis ikke fornavn før folk blir bedre kjent med hverandre. Den beste strategien er å bruke det de har introdusert for hverandre. Tjenestemenn (f.eks. politimenn eller leger) vil imidlertid alltid tiltale deg med tittel og etternavn, f.eks. "Mr Schmidt".

Britene kan være ekstremt indirekte når de ber om ting fra folk de ikke kjenner. Det er vanlig at briter spør "høyre til venstre" når de spør om noe: for eksempel ville du være mer tilbøyelig til å si noe som "Hvor kan jeg finne garderoben?" i en klesbutikk enn "Hvor er garderoben?". Selv om det er ganske vanlig å stille spørsmål direkte, kan disse noen ganger bli sett på som for sløve eller til og med frekke.

På samme måte kan det å si "hva" når du ikke forstår noe, betraktes som frekt mot autoritetsfigurer eller personer du ikke kjenner, så "unnskyld meg" eller "unnskyld" er mer passende i situasjoner med en fremmed eller overordnet. Britene beklager ofte selv når det absolutt ikke er noen grunn til å gjøre det. For eksempel, hvis noen ved et uhell tråkker på en annens fot, både folk beklager vanligvis. Dette er en britisk praksis, og hvis du harper på det (f.eks. "Hva er du lei deg for?") vil du bli identifisert som utlending. Ofte vil en britisk person spørre om noe eller starte en samtale med "beklager". Ikke fordi han eller hun er lei seg, men fordi det brukes i stedet for «unnskyld meg» eller «unnskyld».

Legg igjen en personlig rom mellom deg og andre i kø og andre steder. Du vil vanligvis finne denne plassen på steder som kinoer. Generelt vil du oppdage at med mindre folk kjenner hverandre, vil de vanligvis velge å fylle hver seterad og holde så stor avstand som mulig til det er nødvendig å sitte rett ved siden av hverandre. Unntak er høytrafikksituasjoner der dette ikke er mulig, for eksempel på T-banen.

Hilsen avhenger av situasjonen. I enhver situasjon som ikke er en arbeidssituasjon, er en muntlig hilsen (f.eks. "Hei (navn)!") tilstrekkelig. Yngre mennesker sier vanligvis "Hei", "Hiya" eller "Hei", selv om sistnevnte også brukes for å tiltrekke seg oppmerksomhet og ikke bør brukes til å henvende seg til en fremmed, da det vil bli ansett som frekt. En annen britisk hilsen (ofte brukt av unge mennesker) er "Har du det bra?" eller "OK?". (noen ganger forkortet til "A" i Nord-England), som faktisk er en kombinasjon av "Hello" og "How are you?". Dette begrepet kan være forvirrende for fremmede, men det er lett å enten svare med en returhilsen (som er mye mer vanlig), eller å si hvordan du føler deg (vanligvis noe kort som "Jeg har det bra, hvordan har du det?") .

En hilsen kan noen ganger være ledsaget av et kyss på kinnet eller, mer sjelden, en klem. Etiketten for en klem er noe komplisert, så det beste rådet er å akseptere en klem (uavhengig av kjønn) når den tilbys, ellers er et håndtrykk passende. I en formell situasjon eller en første hilsen mellom to fremmede, er et håndtrykk det riktige å gjøre, det bør være av passende (vanligvis moderat) fasthet.

For flere detaljer om uskrevne regler om hilsener, hilsener, sladder, britisk hykleri, etc., les Ser på engelsk: The Hidden Rules of English Behavior av antropolog Kate Fox (ISBN 0340752122).

Skottene er skotske, waliserne er walisiske og engelskmennene er engelske. Å kalle dem alle "engelsk" er ikke riktig og kan være fornærmende. Husk også at de fleste fagforeningsmedlemmer i Nord-Irland ikke ønsker å bli kalt irer. På den annen side vil de fleste nasjonalister i Nord-Irland identifisere seg som irer og registrere seg som irske statsborgere og bære irske pass, noe alle mennesker født i Nord-Irland har rett til å gjøre hvis de ønsker det. Du vil også finne at selv om alle mennesker i Storbritannia lovlig anses som britiske, foretrekker de ofte å bli referert til av landet i Storbritannia der de ble født fremfor å bruke samlebegrepet britisk. Det er også vanlig å møte noen som kan si «jeg er halvt walisisk, halvt engelsk» eller «foreldrene mine er skotske og jeg er engelsk».

Vi må unngå å kalle Falklandsøyene argentinske fordi det er et ganske følsomt spørsmål for noen mennesker: 250 britiske soldater døde i 1982 og kjempet for å forsvare øyene mot argentinsk kontroll. Ettersom krigen ble vunnet av britene, er Falklandsøyene fortsatt et britisk oversjøisk territorium til i dag. I mindre grad gjelder samme råd når det gjelder Gibraltar, da Spania hevder det som sitt eget territorium.

Mens mange briter ser på V-tegnet med håndflaten vendt utover som en tegn på "fred" eller "seier", den motsatt med håndflaten som vender innover regnes som en fornærmende gest som tilsvarer den løftede langfingeren.

Manifestasjoner av hengivenhet av samme kjønn vil sannsynligvis ikke forårsake uorden eller krenkelser, bortsett fra i visse landlige områder eller i vanskelige nabolag i visse byer. Byer med større homofile befolkning inkluderer London, Birmingham, Manchester, Brighton, Bournemouth og Edinburgh. Byer som Brighton holder årlige Pride-festivaler. Sivilt partnerskap har vært lovlig siden 2005 og likekjønnet ekteskap har vært lovlig siden 2014. En person som leter etter kamp kan imidlertid bestemme seg for å bruke noens seksualitet som unnskyldning. Prøv å unngå øyekontakt med fulle mennesker i sentrum om natten, spesielt hvis de er i store grupper. Det er også viktig å merke seg at i Nord-Irland blir homoseksuelle visninger og aktiviteter sjelden vist utenfor Belfast, hvor mange mennesker fortsatt vil ha konservative verdier. Det bør huskes at i Belfast er noen områder tryggere enn andre å vise hengivenhet. Selv om "cross-dressing" ikke er ulovlig i Storbritannia, er det generelt tilrådelig å være beskjeden i valg av klær med mindre du er kjent med lokale standarder på forhånd.

Det er nå ulovlig å urinere offentlig. Blir du tatt for å urinere, vil politiet advare deg, bøtelegge deg og enkelte steder må du rense din egen urin med mopp og desinfeksjonsmiddel, noe som kan være svært pinlig for lovbrytere. I tillegg blir «uanstendige overgrep» (definert som å avsløre kjønnsorganer med den hensikt å sjokkere mennesker som ikke vil se dem) som en seksuell krenkelse.

Kulturen i Storbritannia har blitt påvirket av mange faktorer, inkludert: landets isolasjon, dets historie som et vestlig liberalt demokrati og stormakt, og det faktum at det er en politisk union av fire land, som hver har beholdt forskjellige elementer av tradisjon, skikk og symbolikk. Som et resultat av det britiske imperiet kan britisk innflytelse sees i språket, kulturen og rettssystemene til mange av dets tidligere kolonier, inkludert Australia, Canada, India, Irland, New Zealand, Pakistan, Sør-Afrika og USA. Den betydelige kulturelle innflytelsen til Storbritannia har ført til at det har blitt referert til som en "kulturell supermakt".

Britisk litteratur» refererer til litteratur knyttet til Storbritannia, Isle of Man og Kanaløyene. Størstedelen av britisk litteratur er på engelsk. I 2005 ble det utgitt rundt 206,000 2006 bøker i Storbritannia og i 2016 var Storbritannia det største bokutgiveren i verden.

Den engelske dramatikeren og poeten William Shakespeare er allment ansett som tidenes største dramatiker, og hans samtidige Christopher Marlowe og Ben Jonson har også vært konsekvent høyt ansett. Nylig har dramatikerne Alan Ayckbourn, Harold Pinter, Michael Frayn, Tom Stoppard og David Edgar kombinert elementer av surrealisme, realisme og radikalisme.

Førmoderne og tidligmoderne engelske forfattere inkluderer Geoffrey Chaucer (14-tallet), Thomas Malory (15-tallet), Sir Thomas More (16-tallet), John Bunyan (17-tallet) og John Milton (17-tallet). På 18-tallet, Daniel Defoe (forfatter av Robinson Crusoe) og Samuel Richardson var pionerene i den moderne romanen. På 19-tallet kom Jane Austen, den gotiske romanforfatteren Mary Shelley, barneforfatteren Lewis Carroll, Brontë-søstrene, sosialaktivisten Charles Dickens, naturforskeren Thomas Hardy, realisten George Eliot, den visjonære poeten William Blake og den romantiske poeten William Wordsworth fortsatte sine innovasjoner. Engelske forfattere fra det tjuende århundre inkluderer science fiction-forfatter HG Wells, barneforfattere Rudyard Kipling, AA Milne (skaperen av Winnie the Pooh), Roald Dahl og Enid Blyton, den kontroversielle DH Lawrence, modernisten Virginia Woolf, satiriker Evelyn Waugh, profetisk forfatter. Orwell, populære romanforfattere W. Somerset Maugham og Graham Greene; krimforfatter Agatha Christie (den mestselgende kvinnelige forfatteren gjennom tidene); Ian Fleming (skaperen av James Bond); poetene TS Eliot, Philip Larkin og Ted Hughes; fantasyforfatterne JRR Tolkien, CS Lewis og JK Rowling; grafiske forfattere Alan Moore og Neil Gaiman.

Skottlands bidrag inkluderer krimforfatteren Arthur Conan Doyle (skaperen av Sherlock Holmes), den romantiske litteraturen til Sir Walter Scott, barneforfatteren JM Barrie, de episke eventyrene til Robert Louis Stevenson og den berømte poeten Robert Burns. Nylig har modernisten og nasjonalisten Hugh MacDiarmid og Neil M. Gunn bidratt til den skotske renessansen. Et mørkere perspektiv kan bli funnet i historiene til Ian Rankin og den psykologiske skrekkkomedien til Iain Banks. Skottlands hovedstad, Edinburgh, ble kåret til den første litteraturens verdensby av UNESCO.

Det eldste kjente diktet i Storbritannia, Gododdin, ble skrevet i Yr Hen Ogledd (Tea Gamle nord), sannsynligvis på slutten av 6-tallet. Den ble skrevet på kumbrisk eller gammelwalisisk og inneholder den eldste kjente referansen til kong Arthur. Fra omtrent 7-tallet gikk koblingen mellom Wales og det gamle norden tapt, og fokuset for den walisiske kulturen flyttet til Wales, hvor Arthurlegenden ble utviklet av Geoffrey av Monmouth. Den mest kjente middelalderpoeten i Wales, Dafydd ap Gwilym (fl. 1320-1370), skrev poesi om temaer som natur, religion og spesielt kjærlighet. Han er allment ansett som en av de største europeiske dikterne i sin tid. Fram til slutten av 19-tallet var det meste av walisisk litteratur på walisisk, og mye av prosaen var religiøs. Daniel Owen regnes som den første romanforfatteren på walisisk, publisering Rhys Lewis inn 1885. Den mest kjente av de anglo-walisiske poetene er de to Thomasene. Dylan Thomas ble berømt på begge sider av Atlanterhavet på midten av 20-tallet. Han er kjent for sin poesi – hans «Go not mild into that good night; rage, rage against the dying of the light» er et av de mest siterte versene på engelsk – og for hans «play for voices» Under melkeved. Den innflytelsesrike walisiske "poet-presten" og nasjonalisten RS Thomas ble nominert til Nobelprisen i litteratur i 1996. Ledende walisiske romanforfattere på 20-tallet inkluderer Richard Llewellyn og Kate Roberts.

Forfattere av andre nasjonaliteter, inkludert Commonwealth-land, Republikken Irland og USA, har bodd og arbeidet i Storbritannia. Viktige eksempler gjennom århundrene inkluderer Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker, George Bernard Shaw, Joseph Conrad, TS Eliot, Ezra Pound og, mer nylig, utenlandsfødte britiske forfattere som Kazuo Ishiguro og Sir Salman Rushdie.

Ulike musikkstiler er populære i Storbritannia, fra urfolksmusikken i England, Wales, Skottland og Nord-Irland til heavy metal. Blant de mest kjente klassiske komponistene i Storbritannia og dets forgjengerland er William Byrd, Henry Purcell, Sir Edward Elgar, Gustav Holst, Sir Arthur Sullivan (som vanligvis samarbeidet med librettisten Sir WS Gilbert), Ralph Vaughan Williams og Benjamin Britten, en pioner innen moderne britisk opera. Sir Harrison Birtwistle er en av de største nålevende komponistene. Storbritannia er også hjemsted for verdenskjente symfoniorkestre og kor som BBC Symphony Orchestra og London Symphony Chorus. Blant de mest kjente dirigentene er Sir Simon Rattle, Sir John Barbirolli og Sir Malcolm Sargent. Filmmusikkkomponister inkluderer John Barry, Clint Mansell, Mike Oldfield, John Powell, Craig Armstrong, David Arnold, John Murphy, Monty Norman og Harry Gregson-Williams. George Frideric Handel ble naturalisert som britisk statsborger og skrev den britiske kroningshymnen, mens noen av hans beste verk, som f.eks. Messias, var skrevet på engelsk. Andrew Lloyd Webber er en produktiv komponist av musikkteater. Verkene hans har dominert Londons West End siden slutten av 20-tallet og har også vært kommersielt suksessfulle over hele verden.

The Beatles har solgt over én milliard enheter internasjonalt og er den bestselgende og mest innflytelsesrike gruppen i populærmusikkens historie. Andre britiske personligheter som har påvirket populærmusikken de siste 50 årene inkluderer Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Bee Gees og Elton John, som alle har solgt mer enn 200 millioner plater over hele verden. Brit Awards er BPIs årlige musikkpriser. Britiske vinnere av Outstanding Contribution to Music Award inkluderer The Who, David Bowie, Eric Clapton, Rod Stewart og The Police. Nylige britiske band som har oppnådd internasjonal suksess inkluderer Coldplay, Radiohead, Oasis, Spice Girls, Robbie Williams, Amy Winehouse og Adele.

En rekke britiske byer er kjent for sin musikk. Liverpool er byen med flest hits per innbygger (54) på ​​de britiske hitlistene over hele verden. Glasgows bidrag til musikk ble anerkjent i 2008 da det ble kåret til en UNESCO City of Music, en av bare tre byer over hele verden som mottok denne æren.

Historien til britisk billedkunst er en del av historien til vestlig kunst. Ledende britiske kunstnere inkluderer romantikerne William Blake, John Constable, Samuel Palmer og JMW Turner, portretttegnerne Sir Joshua Reynolds og Lucian Freud, landskapsmalerne Thomas Gainsborough og LS Lowry, kunst- og håndverkspioneren William Morris, den figurative maleren Francis Bacon, popartistene Peter Blake, Richard Hamilton og David Hockney, duoen Gilbert og George, den abstrakte kunstneren Howard Hodgkin, og skulptørene Antony Gormley, Anish Kapoor og Henry Moore. På slutten av 1980- og 1990-tallet bidro Saatchi Gallery i London til å trekke offentlig oppmerksomhet til en gruppe sjangerbøyende artister som skulle bli kjent som de unge britiske artistene: Damien Hirst, Chris Ofili, Rachel Whiteread, Tracey Emin, Mark Wallinger, Steve McQueen, Sam Taylor-Wood og Chapman-brødrene er blant de mest kjente medlemmene av denne løse bevegelsen.

Royal Academy i London er en viktig organisasjon for promotering av visuell kunst i Storbritannia. Store kunstskoler i Storbritannia inkluderer: University of the Arts London, som har seks skoler, inkludert Central Saint Martins College of Art and Design og Chelsea College of Art and Design; Goldsmiths, University of London; Slade School of Fine Art (del av University College London); Glasgow School of Art; Royal College of Art; og Ruskin School of Drawing and Fine Art (en del av Oxford University). Courtauld Institute of Art er et ledende senter for undervisning i kunsthistorie. Store kunstgallerier i Storbritannia inkluderer National Gallery, National Portrait Gallery, Tate Britain og Tate Modern (det mest besøkte moderne kunstgalleriet i verden, med rundt 4.7 millioner besøkende i året).

Storbritannia har hatt en betydelig innvirkning på kinohistorien. Britiske regissører Alfred Hitchcock, hvis film Vertigo er av noen kritikere anses å være den beste filmen som noen gang er laget, og David Lean er blant de mest kritikerroste gjennom tidene. Andre viktige regissører inkluderer Charlie Chaplin, Michael Powell, Carol Reed og Ridley Scott. Mange britiske skuespillere har oppnådd internasjonal berømmelse og kritisk suksess, inkludert: Julie Andrews, Richard Burton, Michael Caine, Charlie Chaplin, Sean Connery, Vivien Leigh, David Niven, Laurence Olivier, Peter Sellers, Kate Winslet, Anthony Hopkins og Daniel Day-Lewis. Noen av de mest kommersielt suksessrike filmene gjennom tidene har blitt produsert i Storbritannia, inkludert to av de mest lukrative filmfranchisene (Harry Potter og James Bond). Ealing Studios hevder å være det eldste kontinuerlig opererende filmstudioet i verden.

Til tross for en historie med viktige og vellykkede produksjoner, har industrien ofte vært preget av debatt rundt sin identitet og graden av amerikansk og europeisk innflytelse. Britiske produsenter er aktive i internasjonale samproduksjoner og britiske skuespillere, regissører og crew dukker jevnlig opp i amerikanske filmer. Mange vellykkede Hollywood-filmer er basert på britiske karakterer, historier eller hendelser, inkludert Titanic, Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean.

I 2009 samlet britiske filmer rundt 2 milliarder dollar på verdensbasis og oppnådde en markedsandel på rundt 7 % globalt og 17 % i Storbritannia. Inntak av billettkontorer i Storbritannia utgjorde 944 millioner pund i 2009, med rundt 173 millioner opptak. British Film Institute har laget en rangering av det det anser for å være de 100 beste britiske filmene gjennom tidene, BFI Top 100 British Films. British Academy Film Awards arrangeres årlig av British Academy of Film and Television Arts.

BBC, grunnlagt i 1922, er Storbritannias offentlig finansierte radio-, TV- og internettkringkaster. Det er det eldste og største kringkastingsselskapet i verden. Den driver mange TV- og radiostasjoner i Storbritannia og i utlandet, og dens nasjonale tjenester finansieres gjennom TV-lisensavgiften. Andre store britiske medieselskaper er ITV plc, som driver 11 av de 15 regionale TV-kanalene som utgjør ITV-nettverket, og News Corporation, som eier en rekke nasjonale aviser gjennom News International, som den mest populære tabloiden The Solen og eldste dagsavis The Times, og har en betydelig eierandel i satellittkringkasteren British Sky Broadcasting. London dominerer mediesektoren i Storbritannia, med nasjonale aviser og TV og radio som har en sterk tilstedeværelse der, selv om Manchester også er et stort nasjonalt mediesenter. Edinburgh og Glasgow, samt Cardiff, er viktige sentre for avisproduksjon og kringkasting i henholdsvis Skottland og Wales. Den britiske forlagssektoren, som inkluderer bøker, kataloger og databaser, magasiner og forretningsmedier, aviser og nyhetsbyråer, har en total omsetning på rundt 20 milliarder pund og sysselsetter rundt 167 000 personer^.

I 2009 ble det anslått at folk så i gjennomsnitt 3.75 timer TV og lyttet til 2.81 timer radio per dag. I det året utgjorde BBCs viktigste public service-kanaler omtrent 28.4 % av all TV-seing, de tre viktigste uavhengige kanalene for 29.5 % og de andre stadig viktigere satellitt- og digitale kanalene for de resterende 42.1 %. Avissalget har gått ned siden 1970-tallet. I 2010 sa bare 41 % av befolkningen at de leste en nasjonal dagsavis. I 2010 var 82.5 % av den britiske befolkningen internettbrukere, den høyeste andelen blant de 20 landene med det høyeste totale antallet brukere det året.

Storbritannia er kjent for tradisjonen med "britisk empirisme", en gren av kunnskapsfilosofien som hevder at kun kunnskap verifisert av erfaring er gyldig, og for "skotsk filosofi", noen ganger kalt "den skotske skolen for sunn fornuft". De mest kjente filosofene innen britisk empirisme er John Locke, George Berkeley og David Hume, mens Dugald Stewart, Thomas Reid og William Hamilton var de viktigste representantene for den skotske skolen for "sunn fornuft". To briter skiller seg også ut for en teori om utilitaristisk moralfilosofi, først brukt av Jeremy Bentham og senere av John Stuart Mill i sin korte bok Utilitarisme. Andre bemerkelsesverdige filosofer fra Storbritannia og fagforeningene og landene som gikk foran ham inkluderer Duns Scot, John Lilburne, Mary Wollstonecraft, Sir Francis Bacon, Adam Smith, Thomas Hobbes, William av Ockham, Bertrand Russell og AJ "Freddie" Ayer. Utenlandsfødte filosofer som slo seg ned i Storbritannia inkluderer Isaiah Berlin, Karl Marx, Karl Popper og Ludwig Wittgenstein.

Store idretter, inkludert fotball, tennis, unionsrugby, ligarugby, golf, boksing, nettball, roing og cricket, har sin opprinnelse eller betydelig utvikling i Storbritannia og dets forgjengerstater. Ettersom reglene og kodene for mange moderne idretter ble oppfunnet og kodifisert i det viktorianske Storbritannia på slutten av 19-tallet, sa IOC-president Jacques Rogge i 2012: «Dette store, sportselskende landet er allment anerkjent som den moderne sportens vugge. Her ble for første gang begrepene sportsånd og fair play kodifisert i klare regler og forskrifter. Her i landet ble idrett inkludert i læreplanene som et pedagogisk verktøy”.

I de fleste internasjonale konkurranser representerer separate lag England, Skottland og Wales. Nord-Irland og Republikken Irland stiller vanligvis med et enkelt lag som representerer hele Irland, med det bemerkelsesverdige unntaket av foreningsfotball og Commonwealth Games. I en sportslig kontekst blir engelske, skotske, walisiske og irske/nord-irske lag ofte samlet referert til som 'Home Nations'. I noen idretter representerer et enkelt lag hele Storbritannia, for eksempel i de olympiske leker, hvor Storbritannia er representert av Team Great Britain. Sommer-OL 1908, 1948 og 2012 ble holdt i London, noe som gjorde London til den første byen som var vertskap for lekene tre ganger. Storbritannia har deltatt i alle moderne olympiske leker til dags dato og ligger på tredjeplass i antall vunne medaljer.

En undersøkelse fra 2003 fant at fotball er den mest populære sporten i Storbritannia. England er anerkjent av FIFA som fødestedet til klubbfotball, og fotballforbundet er det eldste i sitt slag. Reglene for fotball ble først skrevet av Ebenezer Cobb Morley i 1863. Hvert opprinnelsesland har sitt eget fotballforbund, landslag og ligasystem. Den engelske førstedivisjonen, Premier League, er den mest sette fotballigaen i verden. Den aller første fotballkampen ble spilt 30. november 1872 mellom England og Skottland. England, Skottland, Wales og Nord-Irland konkurrerer internasjonalt som separate land. Et Storbritannias olympiske fotballag ble dannet for første gang for å konkurrere ved de olympiske leker i London 2012. Fotballforbundene i Skottland, Wales og Nord-Irland nektet imidlertid å delta, i frykt for at det ville undergrave deres uavhengige status – en frykt som ble bekreftet av FIFA.

I 2003 var rugby den nest mest populære sporten i Storbritannia. Sporten oppsto ved Rugby School i Warwickshire og den første internasjonale rugbykampen fant sted 27. mars 1871 mellom England og Skottland. England, Skottland, Wales, Irland, Frankrike og Italia deltar i Six Nations Championship, den første internasjonale turneringen på den nordlige halvkule. Idrettsforbundene i England, Skottland, Wales og Irland organiserer og regulerer spillet separat. Hvis et av de britiske eller irske lagene slår de tre andre i en turnering, mottar det Triple Crown.

Cricket ble oppfunnet i England og dets lover ble fastsatt av Marylebone Cricket Club i 1788. Englands cricketlag, kontrollert av England og Wales Cricket Board, er det eneste landslaget i Storbritannia med testlagstatus. Lagmedlemmer er trukket fra hovedfylkene og inkluderer spillere fra England og Wales. Cricket skiller seg fra fotball og rugby, der Wales og England danner separate landslag, selv om Wales har dannet sitt eget lag tidligere. Irske og skotske spillere har spilt for England, ettersom verken Skottland eller Irland har status som testland og først nylig har begynt å delta i One Day Internationals. Skottland, England (og Wales) og Irland (inkludert Nord-Irland) har spilt i verdensmesterskapet i cricket, og England har nådd finalen tre ganger. Det er et profesjonelt ligamesterskap som involverer klubber fra 17 engelske fylker og ett walisisk fylke.

Det moderne tennisspillet oppsto i Birmingham, England, på 1860-tallet og spredte seg deretter over hele verden. Den eldste tennisturneringen i verden, Wimbledon Championship, ble første gang arrangert i 1877. I dag foregår arrangementet over to uker i slutten av juni og begynnelsen av juli.

Fullblodsracing, som oppsto under Charles II av England som "kongenes sport", er populær i hele Storbritannia, med verdenskjente løp som Grand National, Epsom Derby, Royal Ascot og Cheltenham National Hunting Festival (inkludert Cheltenham). Gold Cup). Storbritannia er vellykket i internasjonal roing.

Storbritannia er nært knyttet til motorsport. Mange Formel 1-lag og sjåfører er basert i Storbritannia, og landet har vunnet flere fører- og produsenters titler enn noen andre. Storbritannia var vertskap for den første F1 Grand Prix på Silverstone i 1950, og den britiske Grand Prix arrangeres nå der hver juli. Storbritannia er vertskap for etapper av Motorsykkel Grand Prix, World Rally Championship og FIA World Endurance Championship. Det viktigste nasjonale motorsportarrangementet er British Touring Car Championship. Road motorsykkelracing har en lang tradisjon med løp som Isle of Man TT og North West 200.

Golf er den sjette mest populære sporten, når det gjelder deltakelse, i Storbritannia. Selv om Royal and Ancient Golf Club of St Andrews i Skottland er hjemmet til golf, er den eldste golfbanen i verden faktisk Old Golf Course på Musselburgh Links. I 1764 ble standard 18-hulls golfbane opprettet ved St Andrews da medlemmene endret banen fra 22 til 18 hull. Den eldste golfturneringen i verden og det første store golfmesterskapet, Open Championship, arrangeres hvert år i helgen den tredje fredagen i juli.

Rugby league ble født i Huddersfield, West Yorkshire, i 1895 og spilles vanligvis i Nord-England. Tidligere hadde bare ett lag, Storbritannia Lions, deltatt i Rugby World Cup og testkamper. Dette endret seg imidlertid i 2008 da England, Skottland og Irland konkurrerte som uavhengige nasjoner. Storbritannia forblir som et fullverdig landslag. Super League er det høyeste nivået i profesjonell rugbyliga i Storbritannia og Europa. Den består av 11 lag fra Nord-England, 1 fra London, 1 fra Wales og 1 fra Frankrike.

De "Queensberry Rules", det generelle settet med regler for boksing, ble oppkalt etter John Douglas, 9. Marquess of Queensberry, i 1867 og danner grunnlaget for moderne boksing. Snooker er en annen populær sportseksport fra Storbritannia, med verdensmesterskapet som arrangeres årlig i Sheffield. I Nord-Irland er gælisk og Hurling-fotball populære lagidretter, både når det gjelder deltakere og tilskuere, og spilles også av irske utlendinger i Storbritannia og USA. Shinty (eller Camanachd) er veldig populær i det skotske høylandet. Highland Games finner sted i Skottland om våren og sommeren og feirer skotsk og keltisk kultur og arv, spesielt det skotske høylandet.

Flagget til Storbritannia er flagget til Unionen (også kalt Union Jack). Det ble opprettet i 1606 ved å legge Englands flagg over Skottlands flagg og oppdatert i 1801 ved å legge til flagget til St. Patrick. Wales er ikke representert i unionsflagget da det ble erobret og annektert av England før opprettelsen av Storbritannia. Muligheten for å redesigne unionsflagget til å inkludere representasjonen av Wales er ikke helt utelukket. Nasjonalsangen til Storbritannia er "God Save the King", med "King" erstattet av "Queen" i teksten hvis monarken er en kvinne.

Britannia er en nasjonal personifisering av Storbritannia, opprinnelig fra det romerske Storbritannia. Britannia er symbolisert av en ung kvinne med brunt eller gyllent hår som har på seg en korintisk hjelm og hvite kapper. Hun holder Poseidons trefork og et skjold som unionsflagget er avbildet på. Noen ganger er hun avbildet som sittende på ryggen til en løve. Siden det britiske imperiets storhetstid på slutten av 19-tallet har Britannia ofte blitt assosiert med britisk marineoverherredømme, som i den patriotiske sangen «Rule, Britannia!». Frem til 2008 var løvesymbolet bak Britannia avbildet på den britiske femti pence-mynten og på baksiden av den britiske ti pence-mynten. Det brukes også som et symbol på det ikke-seremonielle flagget til den britiske hæren.

En annen, mindre brukt personifisering av nasjonen er figuren til John Bull. Bulldogen brukes noen ganger som et symbol for Storbritannia og har blitt assosiert med Winston Churchills utfordring til Nazi-Tyskland.

Generelt er Storbritannia et trygt land å reise til; du vil ikke gjøre mange feil hvis du følger de generelle rådene og tipsene for Europa.

I et nødsituasjon, ring 999 or 112 (gratis fra hvilken som helst telefon, inkludert mobiltelefoner) og be om ambulanse, brann- og redningstjeneste, politi, kystvakt eller fjell- og grotteredning dersom du er tilkoblet. I motsetning til mange andre land har ikke Storbritannia forskjellige numre for forskjellige nødetater.

I en ikke-nødsituasjon kan du ringe 101 til melde fra om forbrytelser og problemer som ikke krever utrykning til det lokale politiet. En lignende tjeneste er tilgjengelig på 111 for helseplager som ikke krever hasteinnleggelse på legevakt.

Sent på kvelden er det ikke uvanlig å finne grupper av fulle mennesker, spesielt unge menn, på gaten, men hvis du ikke går av veien for å skape problemer, er det lite sannsynlig at du får problemer. Politiet har ganske vide fullmakter til å bøtelegge eller arrestere personer som skaper trøbbel, og selv om de kan være strengere i større byer, er de generelt tolerante. I noen byer og urbane områder er det ulovlig å drikke alkohol offentlig (unntatt utenfor en bar eller pub).

Alder for seksuell samtykke er 16 i hele Storbritannia, selv om unge under 18 fortsatt er lovlig ansett som barn (hvis du er i tvil, be om bevis på alder, for eksempel et førerkort). Homofili er svært allment akseptert i Storbritannia og nesten all diskriminering og hatytringer knyttet til seksuell legning er ulovlig.

På veien

Selv om det ikke er straffbart å krysse veier for fotgjengere i Storbritannia, bør det utvises forsiktighet når du krysser en vei ved noe annet enn en utpekt planovergang. En rekke lyskryss (hovedsakelig i byområder) vil ha en trykknapp for å skru lysene grønt. Fotgjengere har prioritet kl sebraoverganger, som er markert med hvite striper på veibanen og blinkende gule lys. Det er lurt å ta visuell kontakt med sjåføren før du går inn på veien.

Transport

Det britiske transportnettverket har generelt ikke noen store sikkerhetsproblemer. Store hendelser er usedvanlig sjeldne (til tross for medieoppmerksomhet). Imidlertid er årvåkenhet på sikkerhetsspørsmål (f.eks. mistenkelige pakker) verdsatt, og transportpersonell setter generelt pris på at deres bekymringer tas opp på en hensiktsmessig måte.

Rasisme

Åpen rasisme er ikke vanlig i Storbritannia, og rasistisk motivert vold er sjelden. Regjeringen støtter ideen om et flerkulturelt samfunn, men den siste tidens høye innvandringstall har ført til debatter og fremveksten av politiske skikkelser som er motstandere av innvandringstall. Likevel anses Storbritannia av flertallet av sin egen innvandrerbefolkning for å være et av de mest tolerante europeiske landene i denne forbindelse. De fleste briter gjør alt de kan for å få turister og innvandrere til å føle seg velkomne, og det er vanlig at domstolene ilegger strenge straffer for enhver form for rasistisk vold, enten fysisk eller verbal. Gjeldende lovgivning forbyr hatytringer så vel som rasediskriminering på mange offentlige områder som utdanning og sysselsetting.

Politiet

Totalt sett har britiske politifolk en tendens til å være profesjonelle og pålitelige, og er generelt mindre aggressive enn politistyrker i mange andre utviklede land. Dette betyr imidlertid ikke at de er milde. Med lokale unntak som flyplasser, atomkraftverk og noen regjeringsbygninger, gjør det store flertallet av politifolk i Storbritannia ikke bære skytevåpen ordinære patruljer, og de eneste polititjenestemennene som er autorisert til å bære skytevåpen er de i spesialvåpenenheter. Unntaket er politiet i Nord-Irland, som jevnlig bærer skytevåpen på grunn av historiske politiske spenninger.

De fleste offiserer snakker kun engelsk, men du kan snakke med en politiradiotolk hvis du ikke forstår engelske spørsmål. Du har lovlig rett til å tie hvis du blir arrestert og få tolk på politistasjonen.

Politifolk i Storbritannia bruker mørkeblå uniformer, mens offiserer i Nord-Irland bruker mørkegrønne uniformer. Frontlinje politifolk (i uniform) er også vanligvis pålagt å bære et skuldernummer. De fleste britiske politifolk er også pålagt å bære et "warrant card", som de må vise for å bekrefte sin autoritet i berettigede tilfeller.

Det er ingen umiddelbar straff i form av kontanter som skal betales til en politimann, og korrupsjon på gateplan er praktisk talt ikke-eksisterende. I henhold til britisk lov er det å bestikke en politimann en svært alvorlig lovbrudd, både for tjenestemannen som godtar bestikkelsen og personen som tilbyr den.

Politiet på det kontinentale jernbanenettet er ansvaret til det britiske transportpolitiet, som har tilsvarende fullmakter og ansvar som andre politistyrker i Storbritannia.

I tillegg til politifolk med fulle fullmakter, har noen regioner i Storbritannia Community Support Officers med mer begrensede fullmakter, som generelt tar seg av mindre alvorlige politisaker, slik at politifolk kan håndtere mer alvorlige lovbrudd.

Private sikkerhetsstyrker har generelt ikke noen "politilignende" fullmakter. Det er et lite antall ikke-polititjenestemenn som har begrensede håndhevingsmyndigheter i forhold til bestemte lokalområder eller spesifikke aktiviteter, som for eksempel parkering på gaten, bruk av offentlige rom eller lokale vedtekter. Jernbanepersonalet har også spesifikke ansvar i forhold til jernbanedriftsforskriften.

Ulovlige stoffer

I Storbritannia er alle illegale stoffer klassifisert som 'A', 'B' eller 'C'. Klasse 'A' narkotika anses generelt som de farligste og har de strengeste straffen (f.eks. fengsel), spesielt for forsyning. Klasse "C" narkotika anses generelt som de minst skadelige og har derfor mindre straffer (f.eks. bot). Huske: Alle disse stoffene er også ulovlige og du kan alltid bli arrestert for besittelse, forsyning eller forbruk, uavhengig av klasse; klasser brukes til å bestemme politiets prioriteringer og straffer.

Klasse A narkotika inkluderer ecstasy (MDMA), LSD, heroin og kokain; straffer inkluderer arrestasjon og mulig fengsel, inkludert for besittelse. Magiske sopp pleide å være lovlige på grunn av tekniske detaljer i loven, men er nå klasse A-medisiner.

Cannabis er nå et "klasse B"-stoff. En første lovbrudd for besittelse av cannabis resulterer vanligvis i en advarsel eller en bot på stedet. Dette gjelder ikke andre klasse B-medisiner, som for eksempel hastighet. Senere lovbrudd kan føre til arrestasjon.

Klasse C inkluderer for eksempel ketamin, noen steroider, noen reseptbelagte legemidler som Valium (lovlig hvis foreskrevet), GHB, khat og noen beroligende midler.

For reseptbelagte medisiner kreves noen ganger legebrev ved innførsel. Dette gjelder dersom medisinen er et kontrollert legemiddel (A, B eller C) i Storbritannia.

Narkotikabruk er et økende problem for myndighetene, med nivåer blant de høyeste i Europa. Både cannabis og ecstasy er allment tilgjengelig og kan til og med tilbys deg hvis du er på rett sted, for eksempel på enkelte markeder og klubber.

prostitusjon

Holdningene til prostitusjon i Storbritannia er betydelig mindre liberale enn i andre europeiske land og nærmere USAs konservative syn.

Bordeller av noe slag er ulovlige i henhold til Sexual Offenses Act 1956, og det er ulovlig å slentre eller tilby sex på gaten. Fortau” (å kjøre nær et fortau for å oppfordre prostituerte til sex) er også ulovlig og blir aktivt overvåket av politipatruljer i mange byer over hele landet.

I storbyer har politiet de siste årene begynt å slå ned på organiserte gjenger som bruker handlede kvinner til prostitusjonsvirksomhet. Politiet er svært kritiske til disse aktivitetene, og hvis du blir tatt på stedet til disse gjengene, vil politiet avhøre deg grundig eller til og med sikte deg.

Hvis du har en medisinsk nødsituasjon, ring 999 or 112. I Storbritannia er medisinske nødsituasjoner prioritert på klinisk basis, og operatøren eller utsendte vil stille relevante spørsmål for å sikre en passende respons.

For mindre alvorlige medisinske nødsituasjoner, gå direkte til nærmeste ulykkes- og akuttmottak (eller legevakt). Nesten alle medisinske nødsituasjoner kan behandles på ethvert sykehus med en ulykkes- og beredskapsavdelingen, men vær forberedt på å vente opptil 4 timer på en undersøkelse, avhengig av tid på døgnet, dersom plagene ikke er livstruende. De lengste ventetiden har en tendens til å skje på fredag ​​og lørdag kveld. Gangsentre tilbyr også behandling for mindre presserende tilstander etter førstemann til mølla-prinsippet.

For råd om ikke-hastende medisinske problemer kan du ringe Døgnåpen service NHS direkte på 111 (NHS 24 i Skottland er også 111). Disse rådgivningslinjene kan bestille time på legevakt dersom de etter å ha snakket med deg mener du bør oppsøke lege.

Selv om NHS gir gratis helsetjenester til innbyggere i Storbritannia og ingen NHS-nødtjeneste med rimelighet vil nekte å behandle åpenbare nødsituasjoner, er reiseforsikring (inkludert utvidet helsedekning) avgjørende for utenlandske besøkende. NHS og andre relevante offentlige etater vil nå søke å dekke kostnadene for behandling for ikke-UK-innbyggere for å kompensere for kostnadene ved å tilby en universell tjeneste og for å dempe såkalt "helseturisme". Noen sykehus kan insistere på at ikke-UK-innbyggere betaler en egenbetaling på forhånd (opp til hele behandlingens kostnad).

Besøkende fra EU rådes også til å bære et EHIC-kort, da borgere og fastboende i visse land (f.eks. Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) har rett til visse rabatterte eller avgiftsbetalende helsetjenester når de reiser til Storbritannia. Ytterligere detaljer finner du på NHS nettsted. Langtidsbesøkende på arbeids- eller studentvisum i mer enn seks måneder har begrenset tilgang til NHS-systemet.

For enkelte helsetjenester (spesielt på sykehus) kan du også bli bedt om å vise legitimasjon med bilde (f.eks. pass). Dette for å sikre at personalet vet nøyaktig hvem du er, for å forhindre misbruk av ressurser og redusere forekomsten av feil kliniske beslutninger på grunn av forvirring. Farmasøyter kan også be om legitimasjon ved utlevering som en del av kontrolltiltakene for enkelte legemidler (inkludert enkelte smugleri).

For råd om lettere plager og medisiner kan du gå til apoteket. Bemerkelsesverdige apotekkjeder er Boots og Lloyds (begge har hovedgatefilialer over hele landet), mange store supermarkeder har også farmasøyter i filialene sine.

Hvis du trenger en bestemt medisin, sørg for å inkludere en skriftlig resept fra en kvalifisert helsepersonell, siden det noen ganger har oppstått misforståelser. Handelen med medisiner er strengt kontrollert i Storbritannia, og mange medisiner tilgjengelig på apotek i andre land, som antibiotika eller smertestillende opiatmidler, kan kun utleveres på grunnlag av resept skrevet av en kvalifisert helsepersonell (vanligvis en allmennlege – fastlege). for kort). I tillegg kan en rekke legemidler (og i prinsippet reseptfrie legemidler) kun selges av kvalifisert personale. (For å praktisere juridisk må alle farmasøyter være registrert hos General Pharmaceutical Council (GPhC), som krever universitetsgrad og videre eksamen og opplæring).

Det anbefales også sterkt at du innhenter skriftlig dokumentasjon fra en kvalifisert lege dersom du har en medisinsk tilstand som krever at du injiserer noe, uavhengig av hvordan det er klassifisert eller beskrevet. Det britiske politiet (og sikkerhet ved døren) vil ikke ha noen sympati for deres mistanker, uansett hvor feil de er, om mulig narkotikamisbruk.

Det er rundt 50,000 2016 mennesker som lever med HIV i Storbritannia. Klamydia er vanlig nok til å anbefale at unge mennesker testes regelmessig. Kondomer er tilgjengelig på toaletter, apotek og supermarkeder. De er også tilgjengelige gratis på noen NHS seksuelle helseklinikker (kalt GUMs), som også tilbyr gratis STI-testing og behandling, selv om du ikke er kvalifisert for andre NHS-tjenester.

Vann fra springen er trygt å drikke overalt med mindre annet er angitt. Ikke-drikkevannskilder er vanligvis tydelig merket.