L'Azerbaïdjan occupe une étendue de terre où les plaines du Caucase convergent avec le littoral de la mer Caspienne. Son territoire s'étend entre les latitudes 38 et 42 degrés nord et les longitudes 44 et 51 degrés est. Au nord, la chaîne du Grand Caucase s'élève abruptement, ses sommets formant une barrière naturelle contre les courants d'air plus froids. À l'est, la mer Caspienne baigne près de huit cents kilomètres de côtes. Au sud, la frontière du pays rencontre l'Iran ; à l'ouest, elle jouxte l'Arménie et une courte frontière avec la Turquie ; au nord-ouest, elle rencontre la Géorgie ; et au nord-est, elle touche la république russe du Daghestan. Au-delà de ces frontières, la République d'Azerbaïdjan se déploie en trois zones physiques principales : les plaines en son cœur, les hautes terres du Grand et du Petit Caucase et les monts Talysh, et la plaine côtière de la mer Caspienne. Près de la moitié des volcans de boue connus sur Terre se trouvent sous sa surface, alimentant des cônes et des fissures qui projettent parfois des flammes ou du gaz fumant, rappelant la vitalité souterraine de la région.
Les premiers États à gouverner les terres aujourd'hui appelées Azerbaïdjan comprenaient l'Albanie caucasienne, suivie par les empires persans successifs qui ont laissé leur empreinte sur la langue, la religion et la gouvernance. Jusqu'au XIXe siècle, ce territoire appartenait à l'Iran kadjar. Les guerres russo-persanes de 1804-1813 et de 1826-1828 ont contraint le shah de Perse à céder ses provinces caucasiennes à la couronne russe en vertu des traités de Golestan en 1813 et de Turkmenchay en 1828. La Russie a ensuite organisé ces territoires au sein d'une vice-royauté caucasienne. Avec l'effondrement de l'Empire russe en 1917, une conscience nationale parmi les musulmans turcophones s'est consolidée au sein de la République démocratique d'Azerbaïdjan en 1918, premier État laïc et démocratique à majorité musulmane. Ce régime a perduré jusqu'en 1920, date à laquelle les forces soviétiques ont absorbé le territoire et l'ont transformé en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. À la fin de l’Union soviétique, le 30 août 1991, la République moderne d’Azerbaïdjan a réaffirmé son indépendance.
Les décennies post-soviétiques ont été marquées par un conflit autour du Haut-Karabakh, une enclave montagneuse peuplée en grande partie d'Arméniens de souche. En septembre 1991, cette communauté a proclamé la République d'Artsakh. Après le cessez-le-feu de 1994, l'Artsakh et les districts environnants sont néanmoins restés reconnus internationalement comme territoire azerbaïdjanais. Une nouvelle campagne militaire azerbaïdjanaise en 2020 a permis de reconquérir sept districts et des parties du Haut-Karabakh. Fin 2023, les forces de Bakou ont investi le reste de l'enclave, dissolvant le gouvernement de facto de l'Artsakh et provoquant le départ de la quasi-totalité des résidents arméniens.
La Constitution de l'Azerbaïdjan établit une république unitaire semi-présidentielle. Le Parti du Nouvel Azerbaïdjan est au pouvoir depuis 1993, sous Heydar Aliyev, puis son fils Ilham Aliyev. Les observateurs constatent des restrictions à l'opposition politique et à la liberté des médias, ainsi que des atteintes aux libertés civiles. Néanmoins, l'État entretient des relations diplomatiques avec 182 pays et participe à trente-huit organisations internationales, parmi lesquelles les Nations Unies, le Conseil de l'Europe, le Mouvement des non-alignés, l'OSCE, le Partenariat pour la paix de l'OTAN, l'Organisation des États turcs et le GUAM. Il bénéficie du statut d'observateur auprès de l'Organisation mondiale du commerce et a contribué à la fondation de la CEI et de l'OIAC.
Presque tous les citoyens – environ 97 % – se déclarent musulmans, bien que l'État ne consacre aucune religion officielle et garantisse une gouvernance laïque. Les chiites représentent environ 55 à 65 % des croyants, les sunnites constituant le reste. Les communautés chrétiennes – orthodoxes, arméniennes apostoliques et petits groupes catholiques, protestants et évangéliques – représentent environ 3 %. La présence juive remonte à deux millénaires : environ 12 000 juifs vivent aujourd'hui en Azerbaïdjan, dont la communauté de Krasnaya Sloboda près de Quba, seule ville à majorité juive hors d'Israël et des États-Unis.
La topographie du pays influence son climat, qui s'étend sur neuf des onze zones climatiques du monde, de la steppe aride des basses terres à la forêt humide et tempérée. Les précipitations varient considérablement : Lankaran, au sud, enregistre jusqu'à mille huit cents millimètres par an, tandis que la péninsule d'Absheron en reçoit moins de trois cent cinquante. Les hivers en altitude peuvent descendre en dessous de moins trente degrés Celsius, comme à Julfa et Ordubad, tandis que les zones côtières connaissent rarement des températures inférieures à moins cinq. Des ruisseaux et des rivières – au nombre de plus de huit mille – coulent vers la mer Caspienne ; le fleuve Kour, sur mille cinq cents kilomètres, traverse la plaine centrale avant de se jeter dans la mer. Les lacs sont rares, mais on compte le lac Sarysu, qui couvre soixante-sept kilomètres carrés.
Près de quarante pour cent du territoire azerbaïdjanais se situe à plus de quatre cents mètres d'altitude. Les sommets du Grand et du Petit Caucase, ainsi que les chaînes du Talysh, dépassent parfois les quatre mille mètres – le mont Bazardüzü atteint quatre mille quatre cent soixante-six mètres – tandis que la côte caspienne, à moins vingt-huit mètres, marque le point le plus bas du continent. La flore du pays comprend plus de quatre mille cinq cents espèces de plantes supérieures, soit les deux tiers de toute la flore caucasienne. Les forêts couvrent environ quatorze pour cent du territoire, les forêts plantées complétant les peuplements en régénération naturelle. Les zones protégées couvrent désormais huit pour cent du territoire, dont sept grandes réserves créées depuis 2001, lorsque les revenus des oléoducs ont gonflé le budget environnemental.
La faune reflète cette diversité : cent-six espèces de mammifères, quatre-vingt-dix-sept espèces de poissons, trois cent soixante-trois espèces d’oiseaux, dix espèces d’amphibiens et cinquante-deux espèces de reptiles ont été recensées. Le cheval du Karabagh, réputé pour son agilité et son tempérament, est un emblème national, même si ses effectifs ont diminué.
Bakou, capitale et plus grande ville, occupe la péninsule d'Absheron et abrite les institutions politiques et culturelles du pays. Au-delà de Bakou, seules Sumqayit – aujourd'hui une banlieue de Bakou – et Gandja dépassent les trois cent mille habitants. Parmi les autres centres urbains figurent Lankaran près de la frontière iranienne, Nakhitchevan, capitale de l'enclave, Qabala au cœur des contreforts, Sheki et son histoire millénaire, Shemakha, autrefois siège des Chirvanchahs, et la ville industrielle de Sumqayit. Le pays est divisé en quatorze régions économiques, soixante-six raïons et onze villes directement gouvernées par la république ; Nakhitchevan demeure une république autonome dotée de son propre parlement.
Sur le plan économique, l'Azerbaïdjan a développé ses gisements de pétrole et de gaz de la mer Caspienne. Après son indépendance, l'État a adhéré au FMI, à la Banque mondiale, à la BERD, à la Banque islamique de développement et à la BAD. La Banque centrale, créée en 1992, émet le manat et supervise les banques commerciales. Le manat, réformé en janvier 2006, circule en coupures de cent à deux cents manats et en pièces de gapik plus petites. Les revenus élevés du secteur pétrolier ont stimulé la croissance, mais aussi l'inflation – dépassant les 16 % début 2007 – et ont montré les caractéristiques d'une économie dépendante des ressources naturelles. Depuis les années 2000, des mesures politiques ont permis de maîtriser l'inflation et de diversifier les infrastructures. L'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, opérationnel en mai 2006, s'étend sur mille sept cent soixante-quatorze kilomètres jusqu'à la Méditerranée turque, transportant jusqu'à cinquante millions de tonnes de pétrole par an. L'oléoduc du Caucase du Sud, inauguré plus tard en 2006, achemine le gaz de Shah Deniz vers l'Europe via la Géorgie et la Turquie. Les projets ferroviaires en cours, notamment la ligne ferroviaire Kars–Tbilissi–Bakou achevée en 2012, visent à relier la Chine et l'Asie centrale à l'Europe. Les aéroports de Bakou, Nakhitchevan, Gandja et Lankaran sont reliés aux plateformes régionales. Azerbaijan Airlines et d'autres transporteurs, dont Lufthansa, Turkish Airlines, Qatar Airways et diverses compagnies aériennes russes, ukrainiennes et iraniennes, assurent des services de transport de passagers et de fret. Le transport terrestre comprend près de trois mille kilomètres de voies ferrées à voie large, dont certaines sont électrifiées, et un réseau routier complet réglementé par la Convention de Vienne sur la circulation routière de 2002.
Le tourisme, autrefois florissant à l'époque soviétique, a subi des revers lors des conflits des années 1990. Depuis le début des années 2000, il a retrouvé son élan. Le tourisme religieux et thermal est florissant : les traitements à base de pétrole de Naftalan attirent les visiteurs médicaux ; Shahdag et Tufan à Gabala offrent des sports d'hiver ; les plages et stations balnéaires le long de la Caspienne offrent des loisirs saisonniers. L'État considère le tourisme comme un secteur économique stratégique, avec des visas électroniques et des régimes d'exemption de visa pour les citoyens de soixante-trois pays. L'UNESCO reconnaît les deux sites azerbaïdjanais au patrimoine mondial : la ville fortifiée de Bakou avec son palais des Chahs de Chirvan et sa tour de la Vierge, et le paysage d'art rupestre de Qobustan. Les listes indicatives incluent le temple du feu d'Ateshgah, le mausolée de Momine Khatun, les forêts d'Hirkan, les champs de volcans de boue, le quartier historique de Shusha, entre autres. Au-delà des centres urbains, des villages tels que Khinalug, Nabran, Quba, Lahich, Qax et Nij offrent une immersion culturelle ; Göygöl et Shamkir, colonisées par des colons allemands au XIXe siècle, conservent des vestiges d'architecture et de viticulture européennes.
La culture azerbaïdjanaise reflète sa position entre l'Europe et l'Asie. La musique perpétue les traditions du mugham ; les tapis, les textiles et les objets en cuivre témoignent d'un artisanat séculaire. Le patrimoine littéraire, des poètes médiévaux aux romanciers modernes, est imprégné d'influences persanes et turques. L'architecture fusionne les formes orientales – muqarnas, dômes et iwans – avec l'ingénierie occidentale, comme en témoignent les monuments récents : les contours fluides du Centre Heydar Aliyev, les profils à trois flammes des Flame Towers et la rigueur géométrique de la tour SOCAR.
La cuisine illustre la fertilité de la terre et la générosité de la mer Caspienne. Des salades aux herbes accompagnent les plats de mouton, de bœuf ou de poisson. Le plov, un pilaf de riz et de viande, au safran, est un plat incontournable lors des rassemblements. Des soupes comme le bozbash et le dushbara offrent une chaleur savoureuse. Les pains plats exhalent les arômes des fours tandir. Le qutab, de fins chaussons fourrés aux légumes verts ou à la viande, est un plat de rue. Le thé noir, infusé dans des verres en forme de poire, rythme la journée. L'ayran, un sorbet aux pétales de rose ou à l'estragon, et les vins locaux complètent les tables. Le piti, un ragoût de mouton et de légumineuses aux notes de châtaignes, existe en variantes régionales, tout comme le dolma aux feuilles de vigne, souvent cité comme plat national.
Les coutumes sociales reflètent l'hospitalité et le respect de la hiérarchie. Les invités entrent chez eux après avoir enlevé leurs chaussures, et un petit nombre impair de fleurs constitue un cadeau approprié. Dans les transports en commun, les sièges sont réservés en priorité aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux femmes enceintes et aux personnes accompagnées d'enfants. Pour s'adresser aux inconnus, on utilise des titres honorifiques – « Cənab » pour les hommes, « Xanım » pour les femmes – tandis que les anglophones adoptent « M. » ou « Mme ». Les Azerbaïdjanais privilégient les salutations formelles, les légères révérences et la position debout pour les aînés. Les hôtes masculins sont souvent les premiers à faire preuve de courtoisie envers les invitées.
La diaspora azerbaïdjanaise est présente dans au moins quarante-deux pays. Au sein de la république, des associations culturelles œuvrent auprès de groupes ethniques variés : Lezghiens, Talysh, Allemands, Juifs, Kurdes et autres. La diffusion d'émissions en langues minoritaires – russe, géorgien, kurde, lezghien, Talysh et autres – bénéficie du soutien de l'État ; la presse écrite s'adresse à un lectorat diversifié.
Le parcours de l'Azerbaïdjan allie héritages anciens et ambitions modernes. Ses paysages s'étendent des champs de volcans de boue aux sommets enneigés ; ses villes mêlent remparts médiévaux et silhouettes contemporaines. Grâce à ses corridors énergétiques, ses liaisons ferroviaires et ses liens culturels, il relie les continents. Son peuple perpétue des traditions d'hospitalité, d'artisanat et d'expression artistique. Au sein de cette mosaïque, l'Azerbaïdjan trace un parcours défini par sa géographie, son histoire et ses choix en matière de gouvernance, d'économie et de culture.
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Table des matières
L'Azerbaïdjan se déploie comme un carrefour de paysages et d'histoires. Le pays occupe la rive occidentale de la mer Caspienne et s'élève abruptement jusqu'aux contreforts du Caucase. Cette rencontre entre mer, désert et montagne confère à l'Orient et à l'Occident une identité nationale unique. Bakou, la capitale, mêle remparts médiévaux et gratte-ciel témoins de la ruée vers l'or noir sur un promontoire caspien ; plus au nord, forêts et alpages s'étendent jusqu'à des sommets qui sembleraient inaccessibles à la plupart des visiteurs. Ceux qui s'aventurent au-delà du littoral découvrent un mélange de villages anciens, de vestiges soviétiques et de forêts denses. En fin d'après-midi, les vents chauds venus de la Caspienne peuvent rencontrer la neige sur les sommets.
Des royaumes persans et turcs ont jadis régné sur ces terres, et l'héritage de l'époque soviétique demeure visible dans ses larges boulevards et ses immeubles massifs. Musique folklorique, mosquées et culte du feu zoroastrien côtoient stations de métro soviétiques et tours de verre. Il en résulte un pays de contrastes : une nation musulmane chiite où l'on boit du thé noir toute la journée et où l'on célèbre Novruz au printemps, où d'anciens caravansérails se dressent derrière des marchés animés, et où l'odeur du pain grillé se mêle à celle du diesel d'une Lada qui passe. C'est un lieu où les nouveaux musées et les halls de palais peuvent sembler aussi ordinaires que les échoppes de thé en bord de route ou les monuments aux morts soviétiques.
Ce guide s'adresse aux explorateurs culturels indépendants. Il met en lumière des villes comme Bakou et Sheki, présente la gastronomie et les coutumes traditionnelles, tout en proposant des conseils pratiques, et associe des itinéraires de randonnée à des astuces concrètes. L'accent est mis sur la compréhension du contexte des lieux plutôt que sur leur simple coche. Au lieu de qualifier un site d'« incontournable », le récit décrit l'expérience réelle : flâner dans les ruelles sinueuses d'Icherisheher à l'aube, déguster des kebabs fumants dans un salon de thé en bord de route, ou admirer le coucher de soleil sur la mer Caspienne depuis un boulevard moderne. Des notes culturelles abordent les usages et la vie quotidienne, permettant ainsi au lecteur de s'immerger pleinement dans l'atmosphère locale.
Les voyageurs trouveront des informations détaillées sur la météo, la sécurité, les visas, les transports et les coûts, mais aussi des observations qualitatives sur l'atmosphère de chaque lieu. Le ton est factuel et perspicace : l'ouvrage met en lumière ce qui rend l'Azerbaïdjan si enrichissant, plutôt que de se contenter d'énumérer ses attractions touristiques. Les différences avec les voyages en Occident apparaissent clairement : dans certains villages, les étrangers suscitent encore des regards curieux ; à Bakou, la signalétique en anglais est courante, mais elle peut disparaître en dehors des villes. En gravissant le Khinaliq (2 350 m) depuis les contreforts des montagnes ou en entrant dans une station de métro datant de l'époque soviétique, on peut se sentir un peu dépaysé au premier abord. Mais l'hospitalité locale est authentique : un boulanger vous proposera peut-être de goûter son lavash frais, ou des voisins inviteront un étranger à leur mariage ou à prendre le thé. En définitive, ce guide vise à préparer les voyageurs non seulement aux sites à voir, mais aussi à l'expérience unique que représente un séjour en Azerbaïdjan.
L'Azerbaïdjan couvre un territoire compact mais diversifié. La chaîne du Grand Caucase forme une frontière spectaculaire au nord et à l'ouest, avec des routes reliant Bakou aux régions montagneuses (Quba, Khinaliq, Gabala). La côte caspienne, à l'est, est plate et aride par endroits, où se trouvent la capitale et les projets de la péninsule d'Absheron (champs pétroliers et Ateshgah). Au sud s'étendent les plaines de Lankaran, une zone subtropicale humide parsemée de plantations de thé et de forêts tropicales. À l'ouest se situent Ganja et les plaines de Shirvan, où rivières et systèmes d'irrigation d'origine soviétique façonnent le paysage. Entre ces régions, des villes comme Sheki (vallée de la route de la soie) et Quba (centre de l'industrie du tapis) assurent la liaison. Bakou constitue un carrefour important : de là, les grands axes routiers desservent ces zones.
L'Azerbaïdjan propose des systèmes d'entrée et de transport pratiques pour les voyageurs.
Comprendre les coutumes locales facilite les interactions :
Vacances: Norouz L'équinoxe de printemps (aux alentours du 21 mars) est la plus grande fête d'Azerbaïdjan. Les magasins peuvent fermer un jour ou deux, le temps que les familles célèbrent l'événement autour de plats traditionnels et de feux de joie. Prévoyez votre organisation en conséquence.
Franchir les portes de pierre d'Icherisheher, la vieille ville, c'est comme remonter le temps. Le soleil illumine les murs de grès des ruelles étroites. Dans une cour près d'une mosquée, le bêlement d'un mouton résonne tandis que les commerçants balaient les derniers débris sur les marches de leurs boutiques. La Tour de la Vierge (Giz Galasi), datant du XIIe siècle, domine l'horizon, sa silhouette arrondie de pierre se détachant mystérieusement sur le ciel. Non loin de là se dresse le Palais des Chirvanchahs, un complexe de marbre du XVe siècle abritant une petite mosquée et un bain royal encore intacts.
Conseil pour le centre-ville : Entrez par l'une des portes historiques ; la principale, la « Porte d'Or », près de la place des Fontaines, ou la porte Sahil sont pratiques. Le matin est le meilleur moment pour éviter la foule. Flânez et jetez un coup d'œil au coin des rues ; de nombreuses ruelles débouchent sur des recoins ombragés où des chats font la sieste sur des tapis.
Au lever du soleil, descendez des pierres médiévales vers le front de mer moderne. Le boulevard de Bakou (parc Milli) est un vaste parc aménagé sur des terres gagnées sur la mer Caspienne. Une promenade sinueuse relie fontaines, jardins et lieux de divertissement. Un point fort est le Musée du tapis d'AzerbaïdjanUn bâtiment moderne en forme de tapis enroulé. Ses carreaux scintillent près de l'eau. À l'intérieur se trouve une collection nationale de tapis de grande valeur – mais même sans y entrer, l'architecture est à elle seule un attrait.
Musée du tapis : Même si vous ne visitez pas les expositions, prenez le temps de vous arrêter ici. À l'intérieur, la climatisation vous offre un répit bienvenu face au soleil, et des panneaux explicatifs présentent les techniques de tissage. Le café du musée (ouvert aux visiteurs) propose des douceurs traditionnelles ; goûtez le thé noir avec des morceaux de sucre et un échantillon de… baklava.
À la tombée du jour, Bakou s'anime d'un nouveau rythme. La place des Fontaines, une esplanade pavée ornée de dizaines de fontaines, s'illumine tandis que la foule s'y rassemble. Les terrasses des cafés et des pâtisseries allument leurs lanternes. La rue Istiglaliyyat (rue de l'Indépendance) et la rue piétonne Nizami, adjacente, s'animent. Familles et amis flânent, admirant les vitrines ou savourant une glace. Musiciens et danseurs de rue sont des scènes courantes, offrant un aperçu de la vie locale.
À manger: À Bakou, le dîner commence tard (20h-21h) et peut se prolonger. Si vous souhaitez déguster une spécialité comme le piti (ragoût d'agneau mijoté) ou le lavangi (poisson ou poulet farci aux noix), pensez à en parler à votre serveur à l'avance, car la préparation peut prendre plusieurs heures. Sinon, les stands de chachlik et les restaurants de kebabs sont ouverts toute la soirée. La ville est sûre la nuit ; si vous rentrez à votre hôtel tard, privilégiez les rues principales bien éclairées.
Partez tôt de Bakou pour Gobustan (à environ 60 km au sud-ouest). Vous atteindrez un plateau rocheux avec un centre d'accueil des visiteurs en fin de matinée. Gobustan est célèbre pour ses pétroglyphes, des gravures rupestres préhistoriques. Des centaines d'images sont gravées dans le grès sombre : des chèvres sauvages, des chasseurs à cheval, des danseurs et même des bateaux datant d'une époque où le niveau de la mer était plus bas. Ces pétroglyphes s'étendent du Néolithique jusqu'au Moyen Âge. Les sites en plein air sont expliqués par des panneaux explicatifs ou par des guides (en option). Sur place, le musée de Gobustan présente des objets (outils en pierre, reliques osseuses) qui permettent de mieux comprendre les gravures.
Après votre exploration, vous pourrez visiter brièvement les dioramas intérieurs du musée ou la boutique de souvenirs. Ensuite, dirigez-vous vers les champs de volcans de boue situés à proximité.
Dans la plaine semi-désertique au-delà de Gobustan se dressent de petits monticules coniques d'argile grise – l'Azerbaïdjan abrite près de la moitié des volcans de boue du monde. Quittez l'autoroute en suivant les panneaux indicateurs pour découvrir des groupes de cônes fumants. Ils ressemblent à de minuscules montagnes de boue : certains crachent doucement des bulles de boue ou des jets de boue froide. Près des cônes actifs, le sol peut siffler légèrement et l'air embaume une légère odeur de soufre ou de pétrole. Le spectacle est irréel : certains monticules évoquent les ruines d'un château médiéval. Les enfants adorent souvent sauter dans les fumerolles, mais les adultes doivent faire attention où ils mettent les pieds – l'argile peut être glissante.
En début d'après-midi, retournez vers la ville. Les sites de culte du feu se trouvent à l'extrémité orientale de la péninsule d'Absheron.
Le premier site à visiter est Ateshgah, le temple du feu. Il s'agit d'un petit complexe de temples restauré à Surakhany. Historiquement, les zoroastriens et les hindous vénéraient cette flamme éternelle (alimentée par du gaz souterrain). Aujourd'hui, la flamme intérieure est éteinte pour des raisons de préservation, mais on peut encore voir l'emplacement où elle brûlait sur un autel pentagonal. Promenez-vous dans l'enceinte : elle comprend une cour ornée d'inscriptions anciennes en persan et en sanskrit, ainsi qu'un petit musée consacré au culte du feu. L'atmosphère d'Ateshgah est paisible : privilégiez une visite après le déjeuner, une fois les cars de touristes partis.
Un court trajet en voiture vers le nord mène à Yanar Dag (la Montagne Ardente). Ce site possède une plateforme aménagée à flanc de colline, constamment en flammes grâce à des émanations de gaz naturel. Prévoyez d'y arriver au crépuscule. À la tombée de la nuit, observez les lentes flammes orangées (d'environ 1 à 3 mètres de haut) danser sur la pente rocheuse, se reflétant sur le ciel sombre. Un petit centre d'accueil et des marches permettent d'accéder au point de vue. Si vous avez une petite faim, un stand de restauration rapide propose des pitis ou des kebabs locaux en bord de route. Après environ une heure, le spectacle des flammes est optimal ; retournez ensuite à Bakou pour un dîner tardif.
Site web: Un lieu prisé en soirée. Le sentier est éclairé pour les visiteurs ; la billetterie se trouve sur place. Au crépuscule, la douce lueur qui se détache sur le ciel nocturne est spectaculaire. Prévoyez une veste : la brise de la mer Caspienne peut être fraîche après le coucher du soleil.
Après une journée passée au milieu des flammes et de la boue, retournez dans le centre de Bakou pour dîner dans une taverne locale ou à votre hôtel.
Commencez votre visite par le Centre Heydar Aliyev, un vaste musée et centre culturel d'un blanc immaculé situé en périphérie de la ville. Conçu par Zaha Hadid, son extérieur fluide et ondulé défie les angles traditionnels ; il évoque un immense tissu blanc drapé sur le sol. À l'intérieur, des galeries accueillent des expositions temporaires consacrées à l'histoire de l'Azerbaïdjan, à son patrimoine pétrolier et à l'art contemporain. Même sans guide, admirez son architecture moderne : murs courbes et espaces ouverts éclairés par des puits de lumière dissimulés. Le Centre abrite également une boutique d'artisanat local et un café. Explorez la place paysagée qui l'entoure pour profiter de la vue sur les nouveaux aménagements et la mer au loin.
Point fort architectural : Même les façades du Centre changent de couleur selon la luminosité ambiante. De nombreux architectes le considèrent comme un emblème de la ville. À l'intérieur, remarquez le vaste hall ouvert (le hall d'entrée), qui accueille parfois des concerts ou des événements.
Depuis le centre de Heydar, dirigez-vous vers le nord, sur les hauteurs de la ville. Un funiculaire vous emmène au parc Dağüstü, une vaste place-jardin agrémentée d'allées et de fontaines. Prenez le temps de vous détendre sur la terrasse supérieure du parc. À proximité se trouve l'Allée des Martyrs (Şəhidlər Xiyabanı), un mémorial solennel dédié aux victimes de la Seconde Guerre mondiale et du Karabakh. Promenez-vous en silence parmi les obélisques de marbre portant les noms des soldats tombés au combat ; les drapeaux nationaux et les flammes éternelles rappellent l'histoire contemporaine.
Au-delà du mémorial du parc, admirez la vue panoramique sur la ville. En contrebas s'étendent les remparts de la vieille ville, au-delà desquels se déploient les quartiers de l'époque soviétique. Plus au sud-ouest se dressent les Tours de la Flamme et la silhouette moderne de Bakou. La mer Caspienne scintille à l'horizon. Si le temps le permet, l'atmosphère du parc est plus fraîche et venteuse, contrastant avec l'effervescence urbaine en contrebas. Ce lieu permet d'embrasser du regard la ville dans toute sa complexité : ruines médiévales, immeubles soviétiques et tours high-tech se côtoient harmonieusement.
Heure d'or : Le coucher de soleil depuis Highland Park est époustouflant. Le soleil couchant dore les vitres des Flame Towers, tandis que les lumières de la ville commencent à scintiller. Nombreux sont ceux qui apportent appareils photo et pique-nique pour immortaliser ce spectacle.
Retournez en taxi ou en funiculaire au niveau de la rue. La dernière soirée est consacrée aux divertissements modernes de Bakou. Les rues Istiglaliyyat et Nizami (qui relient la place des Fontaines au métro central) concentrent la plupart des lieux de vie nocturne. À la tombée de la nuit, ces rues piétonnes s'illuminent de façades de boutiques et de restaurants. On y déguste du thé et des plats internationaux : glaciers italiens, kebabs locaux et bistrots européens.
Bonnet de nuit: Si vous êtes encore éveillé, offrez-vous un thé azerbaïdjanais sucré dans un bar sur le toit surplombant le boulevard. De nombreux hôtels en possèdent un ; la vue des Flame Towers se reflétant dans la mer Caspienne la nuit est un final en beauté.
La vieille ville est le cœur historique de Bakou, ceint de remparts. Ses ruelles pavées étroites, ses pierres du XIIe siècle et ses balcons sculptés à la main créent une atmosphère hors du temps. Les voitures y sont interdites ; habitants et touristes flânent à pied parmi les maisons traditionnelles et les anciennes mosquées. Pour y séjourner, on peut choisir un hôtel de charme ou une maison d'hôtes aménagée dans une demeure restaurée. Le lieu est enchanteur à l'aube, lorsque les marchands ouvrent leurs boutiques et que la lumière matinale caresse la pierre ; le soir venu, le calme règne, seuls quelques salons de thé éclairés par la lumière subsistent.
Cependant, Icherisheher est aussi très touristique. Les rues principales sont bordées d'échoppes de souvenirs et de boutiques de tapis. Le prix d'entrée aux monuments et aux visites guidées peut paraître élevé comparé à des lieux plus authentiques. Les services de base (pharmacies, grandes surfaces) sont rares ; tout est pensé pour les visiteurs. Le calme y règne parfois tôt le matin, mais les places et les principaux sites touristiques attirent les foules dès midi. Les prix de la nourriture et de l'hébergement y sont généralement plus élevés que dans les autres quartiers.
Juste au nord de la vieille ville, le quartier de la place des Fontaines est le cœur commercial moderne de Bakou. Ici, les immeubles soviétiques du milieu du XXe siècle et les bureaux flambant neufs se côtoient dans une effervescence trépidante. De larges avenues rayonnent depuis une vaste place piétonne ornée de dizaines de fontaines. Autour, hôtels, banques et restaurants se dressent. C'est le centre du shopping et des loisirs : boutiques de marques internationales et boutiques azerbaïdjanaises se côtoient, et les terrasses de cafés ne manquent pas.
L'ambiance y est animée. Une grande place piétonne, Istiglaliyyat, est reliée à la rue Nizami (la principale rue piétonne). Chaque soir, une foule s'attarde sur les bancs de la place pour déguster un café ou un simit (pain au sésame). Les hauts lieux de la vie nocturne – bars, pubs et même un casino – y sont concentrés. L'architecture est éclectique : on y trouve encore quelques façades ornées datant de l'âge d'or pétrolier et des édifices staliniens. La plupart des hôtels de catégorie moyenne se situent dans ce quartier ou à proximité, ce qui explique son animation constante.
Le quartier de Sahil s'étend le long du boulevard Caspien. C'est le nouveau quartier huppé de la ville : hôtels internationaux et tours de bureaux bordent un front de mer arboré. Les familles aiment flâner sur la promenade et dans les parcs, préférant ce quartier à l'agitation du centre-ville. L'aménagement y est artificiel : œuvres d'art publiques et jardins soignés contrastent avec le charme authentique des vieux quartiers.
La nuit, Sahil est paisible. L'activité se concentre principalement au bord de l'eau : des couples se promènent ou dînent dans des restaurants en bord de mer. Ce n'est pas un haut lieu de la vie nocturne ; la lumière provient plutôt des halls d'hôtel que des bars. Les hébergements y sont généralement haut de gamme (4 à 5 étoiles) et offrent une vue sur la mer. On y trouve un confort appréciable, mais peu de restaurants typiques. Les prix pratiqués dans les restaurants et les boutiques de Sahil reflètent son ambiance huppée. C'est l'endroit idéal pour ceux qui privilégient la sécurité et les beaux paysages à l'immersion dans le quotidien azerbaïdjanais.
Le quartier de Narimanov, situé à l'ouest du centre-ville, est un quartier typique de l'Azerbaïdjan rural. On y trouve des immeubles d'habitation de style soviétique, des marchés locaux et des mosquées où les travailleurs viennent prier. Les rues sont animées par le va-et-vient des marshrutkas et des étals de produits frais. Ce n'est pas une zone touristique, et la signalétique en anglais y est donc rare ; pourtant, c'est là que vivent et travaillent de nombreux habitants de Bakou.
Peu de voyageurs séjournent à Narimanov, mais ceux qui s'y rendent y trouvent des prix plus avantageux. Les hôtels et les pensions sont simples. On y trouve de nombreux restaurants proposant du plov et des kebabs à des prix locaux (souvent moins de 5 AZN pour un repas complet). L'atmosphère y est décontractée : les enfants jouent dans les parcs et les voisins discutent sur leurs balcons. Si vous souhaitez découvrir l'authenticité de la vie à Bakou, c'est l'endroit idéal. Les transports en commun (stations de métro Badamdar et Narimanov) permettent de rejoindre facilement les attractions de la ville.
Sheki se situe à environ 250 km au nord-ouest de Bakou, accessible par une route de montagne sinueuse. Jadis carrefour commercial de la Route de la Soie, la ville conserve de précieux vestiges de ce passé, notamment dans son architecture et sa quiétude. Son joyau est le palais des khans de Sheki, une somptueuse résidence d'été du XVIIIe siècle. Ses salles sont célèbres pour leurs shebeke, ces vitraux en nid d'abeille sertis dans des cadres en bois finement ouvragés. Les peintures murales à l'intérieur conservent toute leur splendeur malgré les siècles. Juste en contrebas du palais se trouve le vieux bazar.
Dans les rues de Sheki, la vie locale s'écoule lentement. L'après-midi, on sent souvent l'odeur de la viande grillée et du pain plat chaud. Les petites boutiques exposent des plateaux de Sheki est méchant On y trouve une confiserie à base de riz et de noix, spécialité de la région, ainsi que des pots de miel et de fruits secs. Le caravansérail central, qui abritait autrefois les marchands, a été restauré et transformé en maison d'hôtes avec un restaurant donnant sur une cour intérieure. La lumière des lanternes, les vignes et les samovars à thé évoquent le passé caravanier de la ville.
À quelques minutes en voiture de Sheki se trouve Kish. L'église albanaise de Kish, datant du Ier siècle (aujourd'hui un musée), se dresse à flanc de colline et offre une vue imprenable sur la plaine. C'est une halte paisible pour les passionnés d'histoire ancienne. Pour la plupart des voyageurs, passer deux ou trois nuits à Sheki est idéal. Cela permet de savourer le rythme tranquille de la ville : visiter ses musées modestes, flâner dans les bazars et peut-être faire une randonnée dans les collines verdoyantes. La route du retour vers Bakou descend à travers forêts et terres agricoles.
Conseil de Sheki : Les matinées et les soirées peuvent être fraîches même en été. Prévoyez une veste légère. Le palais est moins fréquenté tôt le matin ; évitez si possible le milieu de journée pour éviter les groupes de touristes.
En remontant vers le nord depuis Bakou, le terrain s'élève rapidement et se couvre de forêts. La ville de Quba (à environ 170 km) est nichée au cœur de vergers de pommiers et de grenadiers. Sa place centrale, le bazar, abrite une mosquée blanche dédiée au Vendredi et un marché où l'on trouve fruits et tapis. Non loin de là se trouve le village de Qechresh, où vivent les Juifs des montagnes d'Azerbaïdjan. Vous pourrez y visiter leur synagogue du XIXe siècle et un ancien cimetière richement décoré – une étape culturelle unique.
Après Quba, la route se rétrécit et grimpe. Après avoir serpenté entre les bosquets, on arrive à Khinaliq (Xinaliq). À 2 350 mètres d'altitude, Khinaliq est l'un des villages habités en permanence les plus hauts du monde. On y accède par une piste 4x4 accidentée (aucun bus ne dessert cette zone). Le village se compose de maisons basses en pierre à toit plat, disposées en cascade sur un plateau. En hiver, ces blocs de pierre sont parsemés de neige ; en été, ils surplombent des alpages. Seules quelques familles y vivent à l'année. L'hébergement des visiteurs se fait chez l'habitant, dans des conditions simples (couvertures en laine chaudes, cuisine maison).
Ce voyage est réservé aux aventuriers. À Khinaliq, il n'y a ni hôtel ni restaurant – seulement des familles à votre service. avait Un ragoût ou un thé noir près du poêle. L'électricité et internet ne sont arrivés qu'au XXIe siècle. Mais ce cadre unique est une récompense en soi : les habitants cuisent leur pain dans des fours communautaires et portent leurs coiffes colorées traditionnelles. Pour la plupart des voyageurs, une nuit à Quba et une nuit près de Khinaliq constituent un minimum réaliste. L'ascension est accidentée et le temps peut changer rapidement, mais atteindre les hauts plateaux donne l'impression de pénétrer dans un tout autre monde.
Conseil de Khinaliq : Le village ne compte aucun commerce. Prévoyez des provisions (en-cas, eau et piles) depuis Quba. Le temps change rapidement, alors habillez-vous chaudement. Même en août, les températures nocturnes peuvent descendre en dessous de 10 degrés Celsius.
Au sud-est de Quba et à l'ouest de Sheki, Gabala se niche dans une large vallée verdoyante. Cette région est réputée pour ses magnifiques forêts de pins, ses lacs et ses nouveaux projets touristiques. La ville de Gabala abrite des restaurants et des marchés locaux, mais l'intérêt se concentre surtout aux alentours. Un téléphérique relie la ville voisine de Qabala au domaine skiable de Tufandag (à 25 minutes en voiture de Gabala). En été, on peut l'emprunter pour admirer des vues panoramiques sur le Caucase ; en hiver, le domaine se transforme en station de ski. Autre point d'intérêt : le lac Nohur, un paisible lac de montagne situé à 4 km à l'est de la ville. On y trouve de simples restaurants sur pilotis qui servent de la truite fraîche et des brochettes aux visiteurs venus faire des promenades en bateau ou pique-niquer au bord de l'eau.
Historiquement, Gabala était la capitale de l'Albanie caucasienne ; on peut donc flâner parmi les ruines d'anciennes forteresses sur les collines environnantes. Cependant, la ville se tourne aujourd'hui principalement vers le tourisme de nature et d'aventure. On y trouve un petit parc d'attractions, « Gabaland » (jeux et manèges), pour les familles, ainsi qu'un grand parc aquatique en périphérie de la ville. Chaque été, Gabala accueille un festival de musique classique avec des artistes internationaux. Pour la plupart des visiteurs, Gabala constitue une agréable escapade s'ils recherchent des forêts, la fraîcheur de l'air estival et un certain confort de station balnéaire.
Informations sur le complexe hôtelier : Les week-ends d'été, les familles locales affluent au parc et aux attractions aquatiques de Gabala. En hiver, de nombreux visiteurs viennent y skier. Il est conseillé de réserver votre hébergement ou vos excursions à l'avance en haute saison (juillet/août ou décembre-février), car les infrastructures affichent souvent complet.
À près de 370 km à l'ouest de Bakou se trouve Gandja, la deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan. Souvent ignorée des groupes de touristes, elle possède pourtant un charme unique. Son centre-ville s'articule autour d'une large rue piétonne baptisée du nom du romancier Javad Khan (le dernier souverain local). On y trouve des cafés, un bazar animé et quelques fontaines. La Maison des Bouteilles, musée d'art populaire construit par le sculpteur Niyazi Taghiyev, mérite une visite. Ses murs extérieurs sont ornés de milliers de bouteilles en verre coloré. À l'intérieur, des expositions célèbrent la culture et l'histoire de Gandja.
De l'autre côté de la ville se dresse le mausolée de Nizami, tombeau octogonal du célèbre poète, recouvert de faïences bleues persanes. Non loin de là, la mosquée Juma (XIXe siècle) possède des colonnes intérieures en bois uniques. L'architecture de Gandja est marquée par l'influence persane et ottomane : on y trouve des avant-toits en bois et des mosquées en briques rouges. Les habitants sont accueillants et la ville est parsemée de nombreuses plantations de thé.
Ganja, bien qu'elle puisse ressembler à n'importe quelle autre ville de province, a beaucoup à offrir. Pour les amoureux de la nature, un détour vers le nord-ouest vous mènera au lac Goygol (environ une heure de route) : un lac glaciaire aux eaux émeraude, situé dans un parc national et bordé de pins (vivement recommandé si vous avez le temps). En résumé, Ganja mérite une journée si votre itinéraire passe à proximité, offrant une expérience authentique au-delà de Bakou.
Conseil: Si vous prévoyez de vous y rendre, pensez à réserver votre hôtel à l'avance pour les week-ends et les jours de festival. Ganja étant une destination prisée des touristes chinois, les hébergements locaux affichent souvent complet les week-ends d'été.
À plus de 300 km au sud de Bakou, on arrive à Lankaran, une ville à part en Azerbaïdjan. L'air y est chaud et humide. Derrière les plaines côtières s'étendent les forêts tropicales des monts Talysh. La région cultive le thé, les agrumes et le riz ; arbres fruitiers et vignes bordent les routes. Le vieux quartier de Lankaran abrite les ruines d'une citadelle de style persan, ainsi qu'un minaret remarquable (le mausolée de Mirza Ali). Sur les marchés locaux, on trouve du gilabi (confiture de grenade) et du halva de Lankaran (un pain parfumé à la cannelle).
La gastronomie sri-lankaise a ses particularités : le poisson grillé de la mer Caspienne (brochettes non panées) est très apprécié, tout comme le poulet lavangi (poulet rôti farci aux noix), une spécialité iranienne. Le rythme de vie y est paisible : les rues se vident à midi, les employés de bureau font la sieste et les magasins rouvrent plus tard.
La nature est le plus grand atout de Lankaran. À proximité se trouve le parc national de Hirkan, une réserve forestière classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, à cheval sur l'Azerbaïdjan et l'Iran. De minuscules villages y abritent des ruisseaux frais et des arbres bicentenaires. Les sources thermales d'Istisu (près de Lerik, au sud de Lankaran) méritent également une visite si vous avez le temps : elles attirent les visiteurs locaux dans leurs bassins extérieurs en béton, réputés pour leurs vertus curatives.
Les Azerbaïdjanais apprécient un petit-déjeuner copieux. Les petits-déjeuners locaux comprennent notamment : four Du pain (tout chaud sorti du four en terre), du fromage blanc salé (semblable à la feta) et des légumes frais comme des tomates et des concombres. Des confitures et du miel accompagnent le tout. crème (de la crème caillée) sur la table. Beaucoup commencent la journée avec Qutab (petits pains plats fins fourrés au fromage ou aux légumes verts) ou miracle (Pain au fromage poêlé). Le thé est servi dans des samovars : un thé noir corsé, servi dans de petits verres en forme de tulipe, souvent accompagné de morceaux de sucre ou d’une cuillerée de confiture. Dans les hôtels, les petits déjeuners buffet peuvent également proposer des œufs, des saucisses ou des crêpes, mais le menu local est généralement composé de pain, de fromage, d’olives et de thé.
L'heure du déjeuner suit souvent le rythme des heures de travail : beaucoup de gens mangent entre 13 h et 15 h. Un menu courant comprend une soupe et un plat principal. Par exemple, un déjeuner typique pourrait commencer par… à la rescousse (soupe chaude au yaourt avec du riz et des herbes) ou haschisch (soupe de pieds de vache en hiver), suivie de kebab des brochettes ou un plat de riz. Un des menus du midi les plus populaires est avaitAgneau, pois chiches, herbes et pruneaux secs mijotés dans une cocotte en terre cuite. De nombreux restaurants proposent une formule « déjeuner d'affaires » abordable (soupe + salade + viande) à midi. Le week-end ou les jours fériés, de grands plateaux festifs font leur apparition : un ragoût doré pilaf Le riz au safran, accompagné de noix et d'abricots, est un incontournable des tables de fête. À noter que les habitants déjeunent souvent plus tôt ; les cafés ferment généralement vers 16 h.
Le thé noir est une constante de la vie azerbaïdjanaise. Les pauses thé après le déjeuner (çay) ne sont pas un rituel formel, mais plutôt un moment de convivialité prolongé. Les maisons de thé traditionnelles (çayxana) servent le thé à la demande. On s'y détend en savourant des tasses à volonté. Le thé est servi nature, avec des morceaux de sucre ou des tranches de citron. Souvent, une petite assiette de noix, de fruits secs ou de confiseries locales l'accompagne. Le service au sucre à la pince est courant : on peut prendre le sucre dans un bol et le déposer dans son verre, bien que le partage d'un bol commun soit une pratique courante à la maison. Même au restaurant, le thé est servi vers la fin du repas ou à tout autre moment. Il est fréquent de passer une heure à bavarder autour d'une tasse de thé.
En Azerbaïdjan, le dîner est généralement le repas principal et commence tard (souvent entre 20h et 22h). Les tables croulent sous une multitude de plats. Un pot de à la rescousse pourrait réapparaître, ou feuilles farcies Le repas commence par des feuilles de vigne farcies au riz. Le plat principal arrive ensuite sur des plats à partager ou dans des pots en terre cuite. Par exemple, avait Il pourrait être réchauffé à table et servi directement du plat. Ils ne l'ont pas fait Un poisson ou un poulet farci d'une pâte de noix, d'herbes et de fruits secs est tranché à table ; son goût sucré et de noix est un délice. Viandes grillées (kebab lule, poulet tikka ou poisson de la Caspienne) poissonLes viandes sont découpées devant les convives. Des salades (tomates et concombres aux herbes) et des pickles sont proposés pour rafraîchir le palais. Le pain est toujours présent : souvent une galette ronde (comme le naan) ou du lavash fin, utilisé pour saucer les ragoûts et les brochettes. Après les plats principaux, un dessert fruité ou des fruits frais peuvent être offerts, surtout si l’on reçoit à la maison.
Les repas se prennent à la fourchette (et souvent avec beaucoup de pain) – les cuillères ne servent qu'à la soupe. Les plats sont à partager ; attendez donc que l'hôtesse vous indique où vous pouvez vous servir. Il est de bon ton de goûter un peu à chaque plat. Les conversations et les toasts (pour le vin ou le raki) accompagnent souvent le repas. Les restaurants proposent parfois des concerts tard dans la nuit – de quoi agrémenter le long dîner. Ensuite, beaucoup apprécient un café turc corsé ou une tisane. Les Azerbaïdjanais dînent généralement lentement ; ne soyez pas surpris si les tables restent occupées bien après minuit.
Le thé est omniprésent : on vous en offrira des tasses partout. Il est généralement accompagné de sucre ou de confiture ; la vodka (« rakı ») et la bière coulent à flots parmi les hommes après le travail. Il est inhabituel de commencer un repas sans porter un toast. On lève souvent son verre de vin ou de bière en disant « Əyib alaq ! » (« À ce que nous levons ! »). Pour porter un toast à la santé de quelqu’un, dites « Nəfəsin sağlam » ou applaudissez simplement une fois en touchant vos verres. Il est également de bon ton de porter un toast à l’hôte.
Ayran est une boisson au yaourt fraîche saupoudrée de sel, souvent servie avec des brochettes. C'est rafraîchissant par temps chaud. Sur les desserts, les pâtisseries ou les plateaux de fromages, de petits gobelets de sirop (jus de grenade épais) ou Champagne On pourra vous proposer une boisson à la mûre. Goûtez-y toujours au moins une gorgée ; la politesse est de mise.
Il est courant que les restaurants déposent un petit bol de bonbons (des morceaux de fruits légèrement acidulés) sur la table après le dessert. N'hésitez pas à en demander avec votre thé ou votre café. Ces douceurs et cette boisson signalent la fin du repas. Si vous avez commandé plus que vous ne pouvez manger, il est tout à fait acceptable d'emporter vos restes ou de demander à ce qu'on vous les emballe.
Le manat (AZN) est la monnaie de l'Azerbaïdjan. Les billets sont de 1, 5, 10, 20, 50 et 100 AZN ; les pièces (qəpik) ont une valeur de 1 à 50 qəpik. Le taux de change (2025) se situe autour de 1,7 AZN pour 1 USD. On trouve des distributeurs automatiques de billets (DAB) partout à Bakou et dans les grandes villes régionales (cherchez les distributeurs Standard Bank, Kapital Bank et Accessbank). La plupart acceptent les cartes internationales, moyennant généralement des frais de transaction. En dehors des grandes villes, utilisez les DAB situés dans les grands hôtels ou les banques, car les distributeurs indépendants peuvent être à court d'argent.
De nombreux commerces acceptent les cartes, mais l'argent liquide reste roi. Les vendeurs ambulants, les petits restaurants et les taxis dans les villages préfèrent les AZN. Conseil : retirez des sommes importantes en une seule fois pour minimiser les frais de retrait. Gardez quelques dollars américains ou euros en réserve ; les bureaux de change pourront les convertir si besoin. Évitez d'utiliser votre carte sur les marchés ruraux ou dans les petits commerces : ils n'ont pas de terminaux de paiement. Prévoyez une réserve d'argent liquide en cas de panne des distributeurs automatiques ou de coupure de courant.
Prévoyez des budgets journaliers variés : un routard peut se débrouiller avec 40 à 60 USD par jour (70 à 100 AZN) en logeant en auberge de jeunesse, en prenant les bus et en mangeant local. Un voyageur au budget moyen (hôtel plus confortable, taxis occasionnels, repas au restaurant) peut dépenser entre 100 et 150 USD par jour (170 à 250 AZN). Les budgets de luxe (hôtel international, excursions privées) peuvent facilement dépasser 300 USD par jour. Principales dépenses : les hôtels à Bakou sont chers pour les standards locaux, tandis que la nourriture et les transports restent relativement abordables. Pour économiser, mangez là où mangent les locaux (les petits restaurants servent des kebabs ou du plov pour quelques AZN seulement) et privilégiez les transports en commun.
L'azéri (une langue turque) est la langue officielle, écrite en alphabet latin. En pratique, beaucoup de personnes (surtout celles de plus de 35 ans) parlent aussi russe. L'anglais est de plus en plus enseigné dans les écoles, mais on l'entend surtout dans les quartiers touristiques et d'affaires de Bakou. En dehors de Bakou, l'anglais se limite parfois à quelques phrases. Les applications de voyage ou les guides de conversation sont utiles pour pallier ces lacunes.
À Bakou, les menus comportent souvent une section en anglais, mais dans les villages, attendez-vous à trouver uniquement des textes en azéri ou en russe. Au besoin, vous pouvez essayer le russe, que parlent de nombreux chauffeurs de taxi et commerçants âgés. Apprendre quelques mots d'azéri enrichira votre expérience et témoignera de votre politesse. Phrases importantes : Ingrédients (merci), lieu (Oui), Non (Non), sont (eau), Mammad (S'il vous plaît). Les gens apprécient même un langage local approximatif. Montrer du doigt des images ou des mots courants fonctionne aussi : l'hospitalité est toujours appréciée.
Les enseignes de rue et les noms de magasins peuvent utiliser des lettres latines ou l'ancien cyrillique (par exemple, Supermarché (pour les supermarchés). Le personnel hôtelier et les jeunes à Bakou parlent souvent un peu anglais. Sinon, les russophones peuvent trouver de l'aide ; ayez sur vous une liste de numéros et d'adresses en cyrillique/latin à montrer aux chauffeurs ou à qui demander son chemin. Ayez toujours votre destination écrite, car les translittérations varient (par exemple, Marijuana contre. Kirovabad ancien nom, ou Gabala contre. Morceau).
L'accès à Internet mobile et au Wi-Fi est généralement bon. Les cafés et les hôtels en ville proposent un Wi-Fi gratuit (mot de passe demandé à l'arrivée). À Bakou et dans les villes voisines, le débit est rapide (4G LTE). À la campagne, la couverture est disponible sur les routes, mais elle est parfois irrégulière.
Acheter une carte SIM est facile à l'aéroport ou dans les kiosques en ville. Les opérateurs (Azercell, Bakcell, Nar) vendent des cartes SIM prépayées (environ 3 à 5 AZN). Les forfaits sont abordables (par exemple, 1 à 2 AZN pour 1 Go). L'enregistrement avec votre passeport est nécessaire. Vous pouvez ensuite recharger votre crédit ou vos données selon vos besoins. Avoir un numéro local est pratique pour commander des taxis et accéder aux cartes. Les smartphones permettent de télécharger des applications de taxi locales (Bolt, Yango, Uber s'appelle désormais Yango).
Certains voyageurs utilisent un VPN, notamment s'ils viennent de pays où certains services (YouTube, Facebook, etc.) peuvent être plus lents ou bloqués. L'Azerbaïdjan n'interdit pas officiellement les sites populaires, mais la performance peut varier. Emportez une batterie externe pour les longs trajets en voiture ou les randonnées (il y a des prises électriques dans les hôtels, mais pas dans les bus). Notez également que certaines applications de taxi peuvent nécessiter une carte SIM locale pour fonctionner correctement.
L'Azerbaïdjan est un pays très sûr pour les voyageurs. Les crimes violents y sont rares. Les vols à l'arraché et les pickpockets sont peu fréquents, mais possibles dans les lieux très fréquentés. Les précautions habituelles s'appliquent : gardez vos sacs bien fermés, surtout dans les bazars et les transports en commun. La plupart des visiteurs se sentent en sécurité pour se promener la nuit dans le centre de Bakou ; dans toutes les villes, restez dans les zones éclairées après la tombée de la nuit.
Les accidents de la route sont plus fréquents. Les routes peuvent être étroites et les véhicules rouler vite. À Bakou, traverser hors des passages piétons est risqué : utilisez les passages piétons et attendez le feu vert. Les chauffeurs de taxi peuvent être insistants ; exigez l’utilisation du compteur ou convenez du prix de la course à l’avance. En dehors des villes, les routes de montagne sont dépourvues de glissières de sécurité ; si vous n’êtes pas à l’aise au volant, faites appel à un chauffeur expérimenté.
Pour les femmes : le harcèlement est rare, mais les regards insistants et les commentaires déplacés sont possibles, surtout en dehors des grandes villes. En zone rurale, il est conseillé de s’habiller sobrement pour éviter les regards indiscrets. Dans les transports en commun, les femmes bénéficient souvent d’une place assise prioritaire (comme dans d’autres pays de l’ex-Union soviétique). De manière générale, les femmes voyageant seules sont en sécurité, mais il est préférable de respecter les usages locaux (par exemple, éviter de marcher seule dans les ruelles mal éclairées).
Normes médicales : Bakou dispose d’hôpitaux et de cliniques convenables en cas d’urgence, malgré la barrière de la langue. En dehors de la capitale, les infrastructures médicales sont rudimentaires. L’eau du robinet est chlorée dans les villes, mais la plupart des habitants consomment de l’eau en bouteille ou la font bouillir. Par mesure de précaution, il est conseillé de boire de l’eau en bouteille ou d’emporter des pastilles de purification d’eau. Enfin, il est recommandé de se méfier des salades de légumes crus, à moins d’être certain qu’ils ont été lavés à l’eau potable.
Aucun vaccin spécifique n'est requis, mais les vaccinations de routine (tétanos, hépatites A et B) sont recommandées. Emportez une petite trousse de premiers secours et vos médicaments personnels (avec l'ordonnance). Les pharmacies de Bakou sont bien approvisionnées ; dans les villages, vous trouverez des médicaments de base pour les affections courantes (maux de tête, troubles digestifs).
Le climat : les étés sont chauds. Pensez à utiliser de la crème solaire et à bien vous hydrater. En hiver, Bakou est fraîche (5 à 10 °C) ; les montagnes sont enneigées. Si vous voyagez pendant les mois froids, prévoyez des vêtements à superposer. Au printemps et en automne, les soirées peuvent être fraîches. Emportez toujours au moins une veste légère, même en dehors de l'été.
Note hors saison : En dehors des hautes saisons, certains services (comme les chambres d'hôtes ou les excursions en montagne) peuvent avoir des horaires réduits ou être fermés. Il est toujours conseillé de vérifier les horaires des transports à l'avance en hiver. Le printemps (avril) est festif avec les célébrations de Novruz, ce qui peut animer les déplacements mais aussi entraîner de courtes fermetures pendant les fêtes.
Les menus en Azerbaïdjan varient. De nombreux restaurants à Bakou proposent des plats en anglais, mais les établissements ruraux n'affichent parfois que des menus en azéri ou en russe. Conseils pratiques :
Conseil pour les restaurants : S'il n'y a pas de menu en anglais, essayez de demander « xüsusiyyətlər hansılardır ? » (Quelles sont les spécialités ?). Les serveurs azerbaïdjanais sont généralement ravis d'aider les étrangers à choisir. Un sourire et de la patience seront vos meilleurs atouts pour comprendre les mots inconnus.
Même en cas de pluie, vous ne serez pas bloqué. Quelques itinéraires en intérieur :
Refuge: En cas d'averse soudaine, réfugiez-vous au centre commercial 28, près de Fountain Square. Le café à l'étage propose des desserts locaux et une connexion Wi-Fi gratuite pour patienter, tandis que le doux clapotis des fontaines extérieures offre une ambiance sonore apaisante.
Si vous préférez le calme et l'espace personnel, considérez ces approches :
Moment de calme : Le Musée national d'art d'Azerbaïdjan (près de la place des Fontaines) est généralement paisible en fin d'après-midi. Ses salles majestueuses et son éclairage européen offrent une pause sereine loin de l'agitation extérieure.
Le paysage urbain de Bakou traverse les époques. Soyez attentif aux indices visuels :
Conseil: De nombreux bâtiments affichent leur date de construction près de l'entrée (par exemple, « 1940 »). Lorsqu'une date est présente, elle figure souvent sur une étoile ou un blason. À titre indicatif : les façades du XIXe siècle sont éclectiques et ornées, celles des années 1950 sont monumentales et celles des années 2000 sont caractérisées par des façades de verre étincelantes.
Les voyageurs s'attendent souvent à une « aventure caucasienne » ou à une culture musulmane rigoureuse, et découvrent quelque chose d'unique. La plus grande surprise pour beaucoup est la modernité de Bakou : gratte-ciel étincelants, larges avenues et vie nocturne animée semblent familiers, voire européens. Pourtant, en quelques heures, on peut atteindre des villages reculés où des chèvres paissent devant de vieilles maisons en briques – le contraste est saisissant. Le mélange d'héritages persan, ottoman et soviétique peut également surprendre : on passe d'un quartier aux tours de verre en forme de flamme à des balcons en bois du XIXe siècle.
Les surprises culinaires sont nombreuses. Si vous évitez la viande, sachez que la plupart des plats traditionnels sont à base d'agneau, de bœuf, de fromage et de pain. Les végétariens devront peut-être s'organiser : par exemple, de nombreuses salades contiennent du bœuf haché sous la laitue. L'hospitalité est sincère mais insistante ; attendez-vous à ce qu'on vous propose du thé ou des sucreries à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous acceptiez. La langue est un autre obstacle : beaucoup de visiteurs sont surpris de constater qu'en dehors de Bakou, l'anglais disparaît souvent et que les gens passent au russe. En revanche, même les jeunes commerçants essaieront de vous aider avec quelques mots ou un sourire. La beauté des paysages en bord de route – comme un coucher de soleil sur le feu de Gobustan – compense souvent toute confusion initiale concernant l'administration ou les transports.
Ce pays récompense la curiosité et l'adaptabilité. Il est idéal pour les voyageurs passionnés d'histoire et de culture : architecture médiévale, traditions liées aux tapis et musées de l'époque pionnière. Les gourmets appréciant les grillades, les ragoûts copieux et les pâtisseries sucrées s'y sentiront comme chez eux. Les amateurs de photographie seront comblés par la diversité des paysages : volcans de boue, villages de montagne, paysages urbains futuristes, le tout en un seul voyage. Les visiteurs sensibles à l'hospitalité authentique garderont un souvenir impérissable de la chaleur de l'Azerbaïdjan ; même les touristes les plus timides évoquent des moments comme celui de partager un thé avec une famille dans les montagnes du Caucase.
En revanche, cela peut s'avérer frustrant pour les voyageurs qui ont besoin d'horaires précis ou de services constants. Si vous préférez un régime végétarien ou végétalien, vos options seront limitées en dehors de Bakou : les légumes accompagnent souvent les plats de viande, mais les protéines proviennent principalement d'animaux et de produits laitiers. Si le bruit et l'attention vous dérangent, sachez que des enfants et des vendeurs peuvent vous interpeller à votre passage. La patience est de mise : un habitant pourrait vous inviter à prendre le thé ou à vous prendre en photo par simple curiosité. De plus, si vous exigez un anglais parfait partout ou si vous craignez toute culture étrangère, la présence éparse de l'anglais et la curiosité ambiante peuvent être déstabilisantes.
Note: Les voyages terrestres prennent du temps. Si vous comptez prendre le bus, prévoyez une journée supplémentaire pour les correspondances. En cas de contraintes de temps, privilégiez les vols intérieurs courts (par exemple Bakou-Lankaran ou Bakou-Ganja) lorsqu'ils sont disponibles.
Trouver un logement à Bakou est simple : hôtels internationaux et de nombreux hébergements de catégorie moyenne sont disponibles. Les plateformes de réservation en ligne (Booking.com, Airbnb) couvrent largement Bakou. Les prix des chambres varient d'environ 50 AZN (environ 30 $) pour un dortoir en auberge de jeunesse à plus de 200 AZN pour une chambre d'hôtel de luxe. Dans les petites villes et les villages, les hébergements sont plus simples. Sheki, Gabala et Quba proposent des pensions modestes (généralement entre 30 et 60 AZN la nuit), souvent tenues par des familles locales. Nombre d'entre elles ne sont pas référencées sur les principaux sites de réservation ; il est parfois nécessaire de réserver par e-mail ou par téléphone.
Attendez-vous à un mélange d'hôtels datant de l'époque soviétique et d'auberges plus récentes. Les équipements varient : le Wi-Fi est courant en ville, mais les maisons d'hôtes rurales peuvent n'offrir qu'une connexion internet basique (voire pas du tout). L'eau chaude et le chauffage fonctionnent généralement, mais des équipements comme un sèche-cheveux ou un fer à repasser peuvent manquer. En été, les hébergements hors de Bakou sont souvent dépourvus de climatisation. Le petit-déjeuner est généralement inclus ; il s'agit souvent d'un simple buffet composé d'œufs, de pain, de confiture et de thé. Ne vous attendez pas à un service élaboré : le service en chambre est quasi inexistant. L'électricité est en 220 V (prises de type européen) partout.
Voyager de manière indépendante en Azerbaïdjan est facile. Les bus publics et les taxis collectifs (marshrutkas) relient la plupart des villes à moindre coût. La location de voiture avec chauffeur est également abordable et offre une grande flexibilité. Cependant, les excursions organisées répondent à certains besoins spécifiques. De nombreux visiteurs optent pour des excursions d'une journée au départ de Bakou, incluant Gobustan, les volcans de boue et les temples du feu. Ces excursions comprennent le transport sur des routes parfois difficiles et un guide qui explique l'histoire du pays. Elles coûtent généralement entre 40 et 60 dollars américains par personne, un petit supplément pour un confort optimal, surtout si vous ne disposez que d'une seule journée.
Pour explorer les environs, les excursions sont facultatives. À Bakou et Sheki, la marche ou les transports en commun suffisent. Si vous êtes à l'aise avec l'organisation des déplacements, vous pouvez vous passer de la plupart des excursions en dehors des sites touristiques majeurs. Par exemple, les bus pour Sheki sont fréquents et une voiture de location permet de rejoindre Khinaliq si vous le souhaitez. Le principal inconvénient des voyages en autonomie est la perte de temps : un chauffeur inconnu ou un itinéraire incertain peuvent vous mettre en difficulté. Dans ce cas, une excursion organisée par une compagnie fiable ou un chauffeur local (recommandé par votre hôtel) vous apportera la tranquillité d'esprit.
L'Azerbaïdjan partage des frontières avec la Géorgie, la Russie, l'Iran et la Turquie (via la Géorgie). Principaux points de passage :
– Géorgie: Le principal point de passage frontalier vers Lagodekhi est celui de Qırmızı Körpü (Pont Rouge). Il est fréquenté mais efficace. Des bus et des minibus circulent régulièrement entre Tbilissi et Bakou. Pour de nombreux ressortissants, un visa n'est pas requis pour les séjours de moins de 30 jours (vérifiez la réglementation en vigueur).
– Arménie: Il n'existe aucune frontière terrestre ; les points de passage sont fermés en raison du conflit. Voyager entre les deux pays implique des détours. Aucun visa azerbaïdjanais ne peut être délivré en Arménie, ni inversement.
– Russie: Le poste-frontière de Samur, au nord de l'Azerbaïdjan, permet d'accéder au Daghestan (Russie). Un visa russe valide est requis. Peu de touristes l'empruntent, sauf ceux qui se rendent à Derbent ou au Daghestan.
– L'Iran: Les points de passage de Biləsuvar–Astara ou d'Astara–Astara permettent de relier l'Azerbaïdjan à l'Iran. Un visa iranien est nécessaire (généralement délivré à l'avance à la plupart des étrangers). Les contrôles frontaliers se sont améliorés, mais il faut s'attendre à une forte affluence aux heures de pointe.
– Dinde: Passage indirect. L'Azerbaïdjan n'est accessible par les principaux axes routiers vers la Turquie qu'en passant par la Géorgie. Les vols de Bakou à Istanbul ou les bus via la Géorgie sont fréquents (un visa turc peut être nécessaire).
L'enclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan est frontalière de l'Iran et de l'Arménie (frontière fermée) ; elle est desservie quotidiennement par des vols en provenance de Bakou. Pour s'y rendre par voie terrestre, il faut transiter par l'Iran ou l'Arménie (bien que seuls les Iraniens empruntent actuellement cet itinéraire). Nakhitchevan offre un détour intéressant (mausolées, volcans de sel) sous réserve d'obtention d'un visa.
Bakou est la principale plaque tournante des vols régionaux. De nombreux visiteurs combinent leur séjour à Bakou avec des vols ou des bus vers les pays voisins. Pour les vols intérieurs, il n'existe que des liaisons Bakou-Nakhchivan et, plus rarement, Bakou-San Lanka. Le reste du temps, les déplacements à l'intérieur du pays se font par la route.
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