Top 10 mesta u Francuskoj koja morate videti
Francuska je prepoznatljiva po svom značajnom kulturnom nasleđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposećenijom zemljom na svetu. Od razgledanja starih…
Širom kontinenata, karneval eruptira u živopisnim prikazima boja, zvukova i vekovnih rituala. Za mnoge gradove širom sveta, nedelje pre Velikog posta znače jedno: Karneval. Tokom tih frenetičnih dana, svakodnevni život ustupa mesto bučnoj povorci. U Veneciji, posetioci festivala oblače ukrašene maske i ogrtače; u Port of Spejnu, čelični bubnjevi i soka muzika tresu ulice; u Riju, samba parade pretvaraju stadione u pozorišta natopljena znojem; u NJu Orleansu, džez i parade preplavljuju Francusku četvrt; a u londonskom Noting Hilu, karipske zastave se vijore iznad glave u letnjoj noći. Proslava svakog grada je nesumnjivo svoja, ali svi dele duh kolektivnog oslobađanja i veselja.
Karneval ima korene u drevnim paganskim i srednjovekovnim običajima, često označavajući poslednje uživanje pre strogosti Velikog posta. Najpoznatije povezan sa hrišćanskim kalendarom, festival je takođe apsorbovao lokalne kulture. Neki karnevali su zadržali aristokratsku pompu; drugi su nastali iz kolonijalne istorije ili dijasporske solidarnosti. Pa ipak, na svakom mestu rezultat je sličan: zajednički gubitak normi, povratak ulica i šansa da se društvo ponovo izmisli, makar samo nakratko.
Na stranicama koje slede, ovaj članak putuje kroz 10 kultnih proslava, od kojih svaka predstavlja blistavi pogled u dušu svog grada. Ovo nisu kratki opisi iz putopisnih brošura, već impresivni portreti iz perspektive radoznalog posmatrača. Možda se provučete kroz venecijanske uličice među maskiranim veseljacima, zatim osetite udarce bubnjeva u zoru u Port of Spejnu; čujete zov sambe sa Sambadroma u Riju i trubačke fanfare Burbon ulice; i osetite bas stilpana na londonskom letnjem suncu. Svaki karneval priča priču o ljudima - prošlim i sadašnjim - koji slave identitet, slobodu i izvanrednu moć svečanosti da odražavaju i preoblikuju kulturu.
Venecijanski karneval priziva slike prošlosti, kada je Svetla Republika slavila veličanstvenim spektaklom. Legenda kaže da je počeo 1162. godine nakon pobede nad Akvilejom, ali je cvetao tokom renesanse i baroka. Od sumraka do zore, maskirani plemići su igrali u palatama i šetali Trgom Svetog Marka svake karnevalske sezone. Ova tradicija je naglo prekinuta 1797. godine kada je Napoleon zabranio maskenbal; Venecija je prespavala Veliki post bez veselja. Skoro dva veka kasnije, 1979. godine, grad je oživeo karneval. Sada se svake godine okuplja do tri miliona posetilaca, ponovo pokrećući stare proslave u maglovita februarska jutra.
Maske Venecije su srce događaja. Od prve zore, može se videti sablasni profil Baute – njena široka izbočena brada i nos ispod bele maske i trorogog šešira – ili polumaska Kolombina ukrašena perjem i draguljima. Neuhvatljiva Moreta, crni somotski oval koji drži dugme između zuba, dodaje dodatnu misteriju. Pod ovim prerušama, klasa se rastvara: senator i tkalja svile hodaju jedan pored drugog, podjednako skriveni. Čitave palate su domaćini maskenbalova; vrhunac je „Let anđela“, kada kostimirani akrobata spušta ziplajnom sa Kampanila Svetog Marka do trga ispod usred vatrometa. Gondole plove sa maskiranim parovima u napuderisanim perikama, pa čak i prodavci na pijaci Rijalto mogu obući ogrtače i maske da bi prodavali svoju robu usred fantazije.
Venecijanski karneval deluje raskošno i eterično. Hladna magla se diže iz kanala, mešajući se sa svetlošću fenjera i mirisom pečenih kestena. Kostimirane figure lebde kroz uske uličice i ispod lučnih mostova, koraci odjekuju na cigli. Muzika - ponekad barokne trube ili violončela - curi iz kafića i balkona palata. Nakon sumraka, balovi osvetljeni svećama šapuću od smeha dok veseljaci u ekstravagantnim kostimiranim valcerima plešu u pozlaćenim dvoranama. Usred veselja postoji dirljivost: ova divlja sloboda će nestati sa svitanjem Pepeljave srede, a drevno kamenje grada će stajati u tišini tokom Velikog posta.
Karneval u Port of Spejnu je vatreno krštenje, rođeno na raskrsnici carstva i emancipacije. NJegovo poreklo seže u 18. vek, kada su francuski plantažeri i slobodni ljudi drugih rasa održavali raskošne maskenbalove uoči Velikog posta. Porobljenim Afrikancima su ova okupljanja bila zabranjena, pa su stvorili svoj paralelni festival poznat kao Kanbulej (što znači „spaljena trska“, podsećajući na polja šećera). Kanbulej je obeležavan bubnjevima, pevanjem, borbom štapovima i nošenjem baklji ulicama. Nakon emancipacije 1834. godine, ove tradicije su se spojile u novonastali karneval. Vremenom su ga stanovnici Trinidada svih porekla oblikovali u masovnu, svetski poznatu proslavu kakva je danas.
Ključni trenutak dolazi pre zore na Karnevalski ponedeljak: J'ouvert, kreolski za „svijanje“. U 4 ujutru gradske ulice preplavljuju bosonoge gomile premazane bojom, uljem i blatom. Igraju i smeju se dok rege, kalipso i parang muzika dopiru iz otvorenih kamiona. U mraku se mogu videti ljudi obučeni kao đavoli sa svetlećim očima ili kao maskirani duhovi ovenčani perjem, kako viču i umazani pastom od crne kafe. J'ouvert je iskonski i oslobađajući: sveto postaje profano, obično bačeno u radosni haos dok svi beže iz ograničenja svojih svakodnevnih uloga.
Do podneva počinje Velika parada. Hiljade maskarada marširaju u koordinisanim grupama duž Savane i gradskih avenija. NJihovi kostimi variraju od elegantnih (kraljice ukrašene perlama sa visokim pernatim pokrivalima za glavu) do apsurdnih i satiričnih (džinovske karikature koje se rugaju političarima ili pop kulturi). Svaki bend bira svog Kralja i Kraljicu Karnevala da ih predvode. Muzika dominira: kalipsonci izgovaraju duhovite društvene komentare dok pokreću soka ritmove i okružuju ih tutnjava stilpan. Sudijske tribine u Savani ocenjuju svaki detalj, ali za posmatrače svaka grupa je spektakl podjednakog čuda. Vazduh je ispunjen mirisom kokosovog ulja (koje se koristi za bojenje tela) i ulične hrane poput kukuruzne čorbe i banana.
Ne može se opisati karneval u Trinidadu bez osećaja sirove bujnosti. Karipska vrućina pritiska, znoj se meša sa svetlucavom bojom na koži, ali niko ne usporava svoj ples. Bubnjevi i trube ubrzavaju srce: čak i pešaci na trotoarima ulaze u improvizovane konge. Stranci se drže ruku i vrtje; čovek na štulama se nadvija nad njima, sa mačetom u ruci, skačući kroz gomilu. Društvene barijere privremeno nestaju: afričko, indijsko i evropsko nasleđe grada slobodno se meša. Karneval ovde je vraćanje identiteta - svaki otkucaj bubnjeva je otkucaj srca emancipacije. Kada se proslava završi i osvane Pepeljava sreda, hiljade ljudi se teturaju kući iscrpljeni i ushićeni, noseći uspomenu na narod koji je borbu pretvorio u spektakl.
Karneval u Rio de Žaneiru je najveća zabava u zemlji, živa povorka koja meša portugalske, afričke i autohtone elemente. NJegov najraniji pretak bio je Entrudo, bučni srednjovekovni festival vodenih borbi koji su doneli portugalski kolonisti. Do 20. veka, prava duša karnevala u Riju formirala se usponom škola sambe. Godine 1928. prva škola sambe — Mangeira — igrala je ulicama, a ubrzo su se pojavile desetine drugih, svaka predstavljajući po jedan kraj. Samba, rođena iz afro-brazilskog ritma, postala je srce festivala, a zajednice su počele sa pripremama tokom cele godine.
Svakog februara ili marta, kultni Sambadrom u Riju – namenski izgrađeni stadion za parade – postaje centralna tačka karnevala. Svaka škola sambe paradira redom, nastupajući oko sat vremena pred sudijama. Ulazak je ritualizovan: mala komisija (prednja komisija) teatralno pleše kako bi predstavila temu, nakon čega sledi abre-alas (uvodna platforma), impozantni spektakl. Zatim dolaze Mestre-Sala i Porta-Bandeira (voditelji ceremonije i nosioci zastave), koji u elegantnoj harmoniji vrte zastavu škole. Iza njih, stotine plesača u složenim kostimima marširaju, a baterija (bubnjevi) zatvaraju deonicu gromoglasnim talasom. Gledaoci zbijeni na betonskim tribinama eruptiraju u aplauzu na svaku novu formaciju, a gradski balkoni preplavljuju se ovacijama.
Van stadiona, ceo grad je karneval. U Lapi i desetinama naselja, bloko žurke se održavaju danju i noću. Na skoro svakom uglu, surdo bubnjevi i kuika škripa se čuju iz mobilnih zvučnih sistema. Veseljaci u raskošnim pokrivalima za glavu plešu na automobilima i krovovima, pokrećući improvizovane parade. Prodavci prodaju asai, hleb sa sirom i hladno pivo kako bi podstakli veselje. Karneval u Riju je demokratizujući spektakl: bankari plešu pored dece iz favela; turisti se gube u muzici. Pa ipak, svaki nastup nosi značenje. Enredos škole sambe (tematske pesme) često odaju počast afro-brazilskim herojima ili lokalnom folkloru, a koreografije mogu satirično ismevati političare ili slaviti istoriju. Na ovaj način, karneval postaje i spektakl i društveni komentar. Kako sviće, umorni Karioke se vraćaju kući sa sambom još uvek u venama, pošto su dali sve duhu svog grada.
Karneval u NJu Orleansu nosi francusko ime, ali ima izrazito kreolsku dušu. Mardi Gra su ovde slavili Francuzi početkom 18. veka, a do 1830-ih parade i maskenbalovi bili su omiljena lokalna tradicija. Kada je veselje postalo nemirno, gradske elite su 1857. godine formirale „Mistik Kreve of Komus“ kako bi uspostavile red. Taj model je iznedrio desetine privatnih „kreva“ – tajnih društava, od kojih svako organizuje raskošne parade i balove samo za pozvane. „Kreve of Reks“, osnovan 1872. godine, kruniše godišnjeg Kralja karnevala i simbolično mu predaje ključ grada.
Kada stigne Dan Mardi Gra, gradske ulice pršte od boja. Noćne kolibe tutnjaju, svaka je tematska čarolija osvetljena iznutra, njihovi vozači bacaju perle, dublone i drangulije gomili. Vazduh odzvanja od povicima „Bacite mi nešto, gospodine!“ dok ruke traže niti ljubičaste, zelene i zlatne boje. Marširajući orkestri i limeni ansambli prate svaku kolibu, trešteći džez i fank. Na neutralnom terenu, ulični muzičari pokreću improvizovane parade druge linije: veseljaci sa maramicama i kišobranima plešu i pljeskaju iza njih. Za mnoge, hvatanje bačene šolje sa ljiljanom ili šake perli postaje dragoceni trofej Mardi Gra predanja.
Hrana i rituali doprinose svečanosti. Od Bogojavljenja (6. januara pa nadalje, porodice peku Kraljevski kolač — pleten hleb sa cimetom preliven bojama Mardi Grasa, u kojem se krije mala plastična beba. Ko god pronađe bebu u svom parčetu, krunisan je za kralja ili kraljicu i mora biti domaćin sledeće zabave sa tortom. U međuvremenu, potpuno crni Zuluski plemen „Kreve“ nudi svoje nasleđe. Zulu Indijanci paradiraju u suknjama od trave i odelima ukrašenim perlicama (radikalan čin 1910. godine) i poznati su po bacanju ukrašenih kokosa u gomilu. Ovi teški, oslikani prizovi — često pozlaćeni ili jarko obojeni — postaju žestoki simboli sreće Mardi Grasa kada se ulove.
Dirljiv kontrapunkt su Indijanci Mardi Gra, duboko ukorenjena afroamerička tradicija. Plemena maskiranih „Indijanaca“ provode mesece izrađujući složena pernata odela inspirisana indijanskim regalijama. U noći karnevala oni tiho paradiraju kroz Francusku četvrt uz bubnjeve i skandiranje, odajući počast precima i otporu. Često se pojavljuju neočekivano, kao podsetnik na slojevitu prošlost grada. Do zore, Burbon ulica se smiruje, a parade oporavka lebde mirnim ulicama. Meštani kažu da Mardi Gra otkriva dušu NJu Orleansa: muzika i hrana ujedinjuju ljude svih nivoa, čak i u najluđim vremenima.
Londonski karneval u Noting Hilu je najveći svetski ulični festival koji slavi karipsku kulturu, ali je imao skromne korene u protestu. Krajem pedesetih godina prošlog veka, rasne tenzije su prerasle u rasne nerede u Noting Hilu. Kao odgovor na to, aktivistkinja Klaudija DŽouns je 1959. godine organizovala prvi zatvoreni „Karipski karneval“, sa čeličnim orkestrima i kalipsom kako bi podigla zajednicu Zapadne Indije. Sedam godina kasnije, Ron Laslet i drugi su organizovali prvu karnevalsku paradu na otvorenom kroz ulice Noting Hila tokom avgustovskog praznika. Bila je to besplatna, multikulturalna ulična zabava čiji je cilj bio negovanje jedinstva. Do kraja šezdesetih godina prošlog veka, parada zajednice je postala godišnji spektakl, a proslava je od tada svake godine prerasla u kultni letnji festival u Londonu.
Moderni karneval traje tri dana. Subotom se često održava Panorama, takmičenje stilpan bendova na Trgu Svetog Petra. Nedelja je Dan porodice, kada deca u kreativnim kostimima paradiraju uz kalipso i soku pod letnjim nebom. Ali ponedeljak je veliki maraton: skoro 24 sata, desetine maskaradnih bendova se vijugaju niz Vestborn Park Roud. Svaki bend je pokretna povorka, sa tematskim kostimima koji se kreću od ratnika iz džungle do mitskih kraljica. Kamioni sa zvučnim sistemima puštaju rege sa jakim basovima i hitove soke bez prestanka, podstičući sve da igraju i pevaju zajedno.
Atmosfera Noting Hila je kao na ogromnoj letnjoj žurci u ulici. Vazduh se zgušnjava od mirisnih talasa i karija dok čelični bubnjevi udaraju pored moćnih zvučnika. Veseljak svih uzrasta i porekla preplavljuje ulice: kraljice u perju, bake sa afričkim printom, tinejdžeri sa dredovima i turisti sa jarkim printovima. LJudi se penju na bandere, deca jure konfete, i svi se kreću u kolektivnom ritmu. Policija je vidljiva, ali uglavnom neupadljiva – podsetnik da se Karneval nekada suočio sa otporom. Tokom jednog vikenda, ovaj londonski kraj pripada festivalu: zastave Trinidada, Jamajke i drugih zemalja vijore se pored zastava Ujedinjenog Kraljevstva. Karneval u Noting Hilu tvrdi da muzika i identitet ne poznaju granice.
U srcu Kanarskih ostrva, Santa Kruz de Tenerife svake zime eruptira u bujicu boja i muzike. Gradski karneval pre Velikog posta je grandiozna narodna povorka koja pretvara njegove ulice u pozornicu, mešajući španske i latinoameričke ritmove pod suptropskim noćnim nebom. Nastao kao skromni festival maski i veselja iz 17. veka, karneval je prerastao u dvonedeljni spektakl obeležen raskošnim paradama i složenim kostimima. Hiljade učesnika paradiraju duž Avenije Anaga, od trupa plesača i plesača do muzičara koji sviraju salsu i karipske ritmove.
Na vrhuncu svečanosti dolazi čuvena gala večer Kraljice karnevala, gde mnoštvo takmičarki otkriva zadivljujuće haljine izrađene tokom meseci rada. Ovi kostimi, često napravljeni od perja, šljokica i čeličnih okvira, mogu koštati desetine hiljada evra i težiti koliko i mala osoba. U ceremonijalnom postavljanju krune, pobednica otelotvoruje duh karnevala, uzdižući se na povorci poput živog dragulja. Na drugim mestima, komšijske zabave se prelivaju na ponoćne ulice, a meštani u kostimima dele slatkiše i vino.
Karnevalska scena u Santa Kruzu je istovremeno svečana i opuštena. Danju se deca i porodice pridružuju povorkama oslikanim licima pod atlantskim suncem; noću, odrasli prate pulsirajuće murge i samba bendove kroz uske uličice. Ulice pulsiraju zvucima tambura i električnih truba, a veseljaci plešu rame uz rame u kolektivnom skoku izvan svakodnevnog života. Ova dinamična atmosfera je obojena notom hirovitosti i satire: u nekim tačkama, muškarci oblače skandalozne drag kostime, dok se kabezudosi (figure sa džinovskim glavama) rugaju lokalnoj politici.
Kulturni koreni sežu duboko u karneval na Tenerifima. Istorijski gledano, to je bilo vreme za odbacivanje društvenih stega pre Velikog posta i za proslavu veza ostrva sa Americi. Tokom vekova, uticaji sa Kube, Brazila, pa čak i Zapadne Afrike su se mešali sa veseljem na Kanarskim ostrvima, zbog čega se proslava čini neočekivano globalnom za evropski grad. Na samom kraju, svečanosti se tradicionalno završavaju paljenjem sardine od papije-mašea – simbolom oproštaja od preterivanja. Karneval u Santa Kruz de Tenerifeu, sa svojim španskim šarmom i tropskom toplinom, ostaje svedočanstvo zajedničke kreativnosti i trajne tradicije dobrodošlog uživanja pre treznih nedelja Velikog posta.
Visoko na Andima, grad Oruro održava karneval kakav nijedan drugi. Ovaj bolivijski festival je živi relikt pretkolumbovske vere utkane u špansku kolonijalnu pompu. Tokom šest dana, ulice Orura postaju hodočašće ka Virhen del Sokavon (Devica iz rudničkog okna), zaštitnici sa korenima u starosedelačkom obožavanju Pačamame. U ovom kontekstu, karneval se oseća i sveto i ekstatično. Vazduh vibrira od andskih bubnjeva i flauta dok desetine hiljada plesača u vezenim kostimima marširaju kroz grad u verskoj povorci.
U srži Oruroovog karnevala je Dijablada, dramatični „Ples đavola“. Demonske maskirane figure sa pozlaćenim rogovima se uvijaju i poskakuju, rekreirajući trijumf Arhanđela nad Luciferom. Odežda đavola je zapanjujuće složena: staklene perle svetlucaju na sunčevoj svetlosti, raznobojne tkanine se vijugaju, a svaka frizura je mini-radionica metalnih radova i perja. Pored njih su kaporales, čiji kožni oklop zvecka zvončićima, i dostojanstvene Morenade, čiji plesači nose ukrašene maske sa afričkim uticajem i nose bičeve uz udarajući ritam teškog bita. Preko četrdeset plesnih trupa, od kojih svaka predstavlja različitu provinciju ili zajednicu, izvode takve koreografije. Muzičari – trube, činele i jezive svirale zvane zamponje – održavaju paradu u neumornom pokretu od zore do sumraka.
Iako na površini likujući, festival nosi značajnu simboliku. Istorijski gledano, ova proslava je evoluirala iz drevnih rudarskih rituala: rudari iz kolonijalnog doba prilagodili su svoje obožavanje zemaljskih duhova katoličkom okviru časti Bogorodice. Svaki kostim i korak na karnevalu u Oruru može se pročitati kao fragment ove sinkretičke naracije – zajedničkog izraza identiteta i vere. Gledaoci putuju iz cele Bolivije da bi svedočili tome; zapravo, UNESKO je 2008. godine priznao karneval u Oruru kao nematerijalno kulturno nasleđe. Čak i u hladnom planinskom vazduhu, gomile se guraju jedna uz drugu, zanesene hipnotičkom muzikom. Kako pada ponoć, plamen baklji treperi na licima maskiranih plesača, otkrivajući oči koje sijaju od ponosa. Za mnoge starosedelačke narode Bolivije, karneval u Oruru je više od zabave: to je parada sećanja na predke, velika potvrda da su život i duhovnost nerazdvojni pod andskim nebom.
U oštroj suprotnosti, karneval u Kelnu se odvija u pozadini gotičke katedrale i hladnog februarskog neba. Ovde se zove Fastelovend ili Karneval i ukorenjen je u najstarijim evropskim esnafskim i crkvenim tradicijama. Sezona zvanično počinje 11. novembra u 11:11 časova, ali pravo ludilo dolazi između Debelog četvrtka (Weiberfastnacht) i Pepeljave srede. Na Vajberfastnaht, žene šetaju ulicama sa makazama, simbolično sekući muškarcima kravate kako bi preokrenule patrijarhalni poredak. Nedelja kulminira na Rozenmontag (Ružin ponedeljak) jednom od najvećih evropskih parada.
Nedeljama pre parade, tajni karnevalski saveti grada sastaju se u svilenim pantalonama i trorogim šeširima kako bi planirali svečanosti. Na dan parade, čuvene „Princenvagen“ povorke – često satirične replike gradskih znamenitosti – prolaze u povorci dugoj preko dva kilometra. Svaka povorka je mobilna šala ili komentar: kabineti zubatih šaljivdžija ismevaju političare, bankare, čak i poznate ličnosti sa apsurdnim glavama od papije-mašea. Veseljaci se ređaju ulicama u šarenim kostimima – šaljivdžije, đavoli ili folklorne figure – hvatajući slatkiše (Kamel) koje karnevalski prinčevi zasipaju gomilu. Limeni orkestri pevaju poznate pesme K'folna, a u svakom javnom baru i pivskom šatoru, meštani pevaju zajedno ili podižu čaše Altbira.
Uprkos atmosferi zabave, Kelnski karneval takođe ima dostojanstvo starog sveta. Svake godine trio poznat kao Drajgestirn (Princ, Farmer i Devojka) predvodi svečanosti, podsećajući na srednjovekovnu heraldiku. Devojku tradicionalno igra krupan muškarac u ženskoj odeći – primer karnevalskog oduševljenja preokretanjem normi. Kada otkuca ponoć na Pepeljavu sredu, pena lebdi, a pernati kostimi nestaju preko noći; samo spaljivanje Nubela – slamnate figure okrivljene za sve grehe – označava gorko-slatki kraj veselja.
Karneval je ovde prožet regionalnim ponosom: „Kelle Alaaf!“ odjekuje gradskim pokličem, što otprilike znači „Keln iznad svega“. Na tim ulicama rajnskog bujanja, obični ljudi pronalaze retku dozvolu da se smeju vlastima i sebi. Karnevalski duh Kelna je podjednako zajedništvo koliko i komedija – svake godine grad privremeno zamenjuje svoje ozbiljno lice karnevalskom maskom, znajući da je transformacija stara i neizbežna kao i sama godišnja doba.
Na Francuskoj rivijeri, Nica procveta svakog februara pod sasvim drugačijim karnevalskim nebom. Na ovom mediteranskom karnevalu, vazduh se ne ispunjava tropskim bubnjevima, već hirovitim kolima i kišom svežeg cveća. Karneval u Nici datira iz 1294. godine, ali je moderni oblik dobio krajem 19. veka. Tokom dve nedelje, veliki gradski bulevari su domaćini noćnih parada umetničkih kolima i dnevnih parada cvetnih ukrasa. Svake godine povorku vodi izabrana tema i njena kraljica - lokalna poznata ličnost ili izvođač - koja se nosi niz Anglijsku promenadu na kočiji ukrašenoj cvećem.
Dnevni događaji uključuju legendarnu „Bitku cveća“. Karnevalske povorke napravljene u potpunosti od ruža, gladiola i hrizantema prolaze ispred posmatrača dok kostimirani modeli na njima bacaju cvetove u gomilu. Deca i parovi plešu usred vrtložnih latica; čak se i stranci na ulici drže za ruke kako bi uhvatili dugin pljusak. Kako pada veče, karnevalske parade obasjavaju grad: visoke mehaničke skulpture plamte svetlošću, svaka animirana povorka igra priču ili scenu. Limeni orkestar može iznenada zasvirati karnevalske melodije, a plesači u razrađenim odelima i maskama vrtje se pod reflektorima, nakratko pretvarajući šetališta Nice obrasla palmama u fantazmagorični san.
Nisin pristup karnevalu je elegantan i teatralan. Kostimi često podsećaju na Komediju del arte ili istorijsku aristokratiju, mada se povremeno karikature modernih ličnosti pojavljuju na platformama. Humor je ovde blag; duh je više poetičniji nego bučan. Čak i na kraju večeri, svečanosti se završavaju jedinstvenom tradicijom: hrabri veseljaci skaču u hladno Sredozemno more na „Karnevalsko kupanje“, simbolično ispirući veselje prošlih dana.
Kroz ceo proces postoji osećaj da prefinjeni karneval grada potvrđuje njegovo kulturno nasleđe – tvrdnja da umetnost, lepota i dašak satire pripadaju čak i najhladnijim dubinama zime. Karneval u Nici možda izgleda kao pokretna umetnička izložba pored mora, ali je utemeljen u istom obrascu obnove koji dele karnevali svuda. Iza cvećem prekrivenih povorki i lutaka svetskih lidera spaljenih u licima, čuje se univerzalni smeh grada koji, na trenutak, bira slavlje umesto rutine.
U Montevideu, karneval se odvija pod letnjim nebom i traje duže nego bilo gde drugde na svetu. Od sredine januara pa sve do februara (često se proteže skoro 40 dana), ulice urugvajske prestonice pulsiraju ritmovima i satirom. Ovde koreni karnevala sežu do afričkih robova iz kolonijalne ere, koji su sačuvali svoje tradicije bubnjanja slaveći oko gradskih zidina tokom karnevalskog vremena. Nakon emancipacije, ove tradicije su se razvile u „kandombe“: ulične parade bubnjeva i plesača koje i dalje čine srce urugvajskog karnevala.
U sumrak, tokom parada, dugačke file (redovi) bubnjara zvanih kuerdas de tambores marširaju kroz Bario Sur i Palermo. Svaka kuerda ima desetine svirača tri veličine bubnjeva, čije kože otvaraju kontrapunktski ritam bubnjeva koji trese vazduh. Ispred bubnjeva iskaču kostimirani likovi: komična Starica i Starac, razigrani odžačar, svi se kreću trzavim, teatralnim koracima. Komparse (bubnjarske trupe) iz komšiluka farbaju lica, oblače jarko obojene pojaseve i kreću se ka čuvenom Desfile de las LJamadas. Tamo se bezbrojne grupe kandombea okupljaju u radosnom takmičenju stila i ritma. Gledaoci se ređaju duž ulica i balkona Starog grada, aplaudirajući i pevajući, dok noć za noću bubnjarske parade odbijaju da dozvole čak i snu da ih obuzme.
Danju, dolaze do izražaja i drugi elementi. U otvorenim tabladosima (privremenim amfiteatrima), trupe murga izvode duhovito muzičko pozorište. Na gradskim trgovima i parkovima, grupe maskiranih izvođača — comparsas humoristas, parodistas i karnevalske dece — pevaju satirične pesme o godišnjoj politici, ljubavnim pričama i svakodnevnim skandalima. Murge se oblače u zakrpljene kapute i cilindre; njihov hor peva horske stihove isprekidane refrenima koji pozivaju i reaguju, dok glumci pantomimiraju slepe scene. Ovi nastupi vrve od lokalnih referenci i oštrog humora; tokom vremena političkih teškoća, takve predstave su čak postale sredstva društvene kritike. U prašnjavoj letnjoj vrućini, aplaudirajuća publika ispunjava ove ulične bine, navijajući za horove koji otvoreno govore o kolektivnim nevoljama i nadama.
Montevideoski karneval je podjednako posvećen obnovi duha koliko i tradiciji. Produžena sezona znači da se provlači kroz svakodnevni život, umesto da ga zamenjuje. Škole se zatvaraju, porodice se okupljaju na piknicima uz bubnjeve, pa čak i Kancelarija predsednika pravi pauzu. Kada poslednja povorka bubnjara utihne, Urugvajci se osećaju malo ujedinjenije jer su zajedno igrali i smejali se. U društvu koje se ponosi multikulturalnim poreklom, koreni karnevala u afričkom i evropskom nasleđu čine ga godišnjom potvrdom identiteta. Montevideoski karneval živi na znoju tambura i duhovitim stihovima svog naroda; slavi slobodu i kreativnost koju su osvojile prošle generacije. Dok udarci bubnjeva odjekuju u noć, postaje jasno da je ovo više od najduže zabave - to je kulturni otkucaj srca koji grad drži budnim sa ponosom i otpornošću.
Francuska je prepoznatljiva po svom značajnom kulturnom nasleđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposećenijom zemljom na svetu. Od razgledanja starih…
Откријте живахне сцене ноћног живота најфасцинантнијих европских градова и отпутујте на дестинације које се памте! Од живахне лепоте Лондона до узбудљиве енергије…
U svetu punom poznatih turističkih destinacija, neka neverovatna mesta ostaju tajna i nedostupna većini ljudi. Za one koji su dovoljno avanturistički nastrojeni da…
Precizno izgrađeni da budu poslednja linija zaštite za istorijske gradove i njihove ljude, masivni kameni zidovi su tihi stražari iz prošlih vremena.…
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
