Las Terenas

Osvežavajući talas tirkiznih talasa dočekuje putnika koji na prvi pogled saznaje da se Las Terenas nalazi na krajnjoj severoistočnoj obali poluostrva Samana u Dominikanskoj Republici, obuhvatajući zaliv od oko dvadeset pet kvadratnih kilometara u svom peščanom zagrljaju. Dom za nešto manje od četrnaest hiljada duša - 6.985 muškaraca i 6.884 žena, prema popisu iz 2002. godine - grad se nalazi na uskoj obalnoj osi gde palmino lišće šušti iznad belog peska koji se pruga obalom. Nekada izolovan gustom džunglom i planinskim stazama, Las Terenas se nalazi osamdeset kilometara severoistočno od Santo Dominga, a njegov primorski dah oživljen je međusobnim delovanjem atlantskih povetaraca i istorijskih struja koje su oblikovale njegov karakter. Ova zajednica, smeštena između atlantskih talasa i zelenih brda, među svojim najistaknutijim karakteristikama ima francusko govorno područje koje je, od osnivanja grada 1946. godine, utisnulo svoj narodni jezik u svakodnevni život.

U prvim decenijama susreta sa Evropljanima, širi zaliv Samana služio je kao nevoljna kapija: britanski robovlasnici su se ovde iskrcavali početkom sedamnaestog veka, menjajući tela Taino naroda za lance pre nego što su krenuli ka zapadu. Ti gnusni registri trgovine ostavili su traga na modernom stanovništvu čije poreklo povezuje preživele Taino narode, španske doseljenike, migrante sa Zapadne Indije i potomke afričkih zarobljenika. Kada je Rafael Leonidas Truhiljo 1946. godine naredio da se seoske porodice iz Santo Dominga presele kao poljoprivrednici i ribari duž ovog dela obale, nesvesno je postavio kamen temeljac za ribarsko selo čije su se kolibe držale plaže poput školjki - svaka od njih je svedočanstvo o preživljavanju i pomorskoj veštini.

Kako su decenije prolazile, te iste kolibe su zamenile mreže za menije; njihove grubo tesane drvene građe prenamenjene su u barove, restorane i zanatske radnje. Krajem 1970-ih, američki diplomata, Adelfija Dejn Boven mlađi, izabrao je Las Terenas za svoje privatno utočište, podižući prvi strani dom usred gomile koliba pokrivenih šindrom. Ribarske mreže ustupile su mesto hotelskim balkonima. Do prelaska u novi milenijum, stalni dolazak preduzetnika iznedrio je skromnu, ali sofisticiranu turističku infrastrukturu: hotele srednje klase elegancije, kućice na plaži, klubove čuvane mirisnim hibiskusom i tržni centar nazvan Puerto Plaza Las Terenas, čije terase posmatraju more sa pronicljivom komercijalnom namerom.

Značajna prekretnica dogodila se u decembru 2012. godine, kada je novi autoput prekinuo stari šestočasovni put od Santo Dominga na putovanje od jedva dva sata – asfaltna traka koja je stanovnike prestonice dovela do ovog primorskog zaseoka sa neviđenom lakoćom. Samo nekoliko meseci kasnije, grad je 2013. godine obezbedio moderni akvadukt, zamenjujući stajaće bunare prečišćenim tokom; iste sezone je svedočilo uvođenju optičkih vlakana, ispreplićući gradske restorane, hotele i privatne kuće u digitalnu mrežu sposobnu za prenos glasa, videa i podataka. Ova infrastrukturna poboljšanja – od autoputa do brzog interneta – učinila su više od pukog premostivanja udaljenosti: promenila su tempo svakodnevnog života, uvodeći kosmopolitski ritam bez prekidanja veza sa lokalnim običajima.

Geografski gledano, Las Terenas se proteže duž uske trake sever-jug koju definišu dve glavne saobraćajnice koje se od priobalnog puta odvajaju ka unutrašnjosti. Na kraju prema moru, ove jednosmerne arterije se nakratko spajaju, formirajući trouglasti spoj u kojem se nalazi najveći deo prodavnica suvenira, kafića sa terasama i tapas barova. Sama uvala se blago savija između dva rta: na zapadu, obala se savija prema Plaji Las Baljenas; na istoku, obavija Punta Popi pre nego što se rastopi u kilometrima nerazvijene obale. Ova priobalna traka, okružena palmama i kokosovim stablima, podupire ekonomsko trojstvo grada - turizam, trgovinu i ribolov - svaku aktivnost podstiče azurni horizont grada.

Unutar turističkog trougla, jedna znamenitost izaziva i poštovanje i poznatost: groblje iz kolonijalnog doba, čiji se okrečeni zidovi uzdižu iz peska poput opatije bez crkve. Iza njegovih kapija, tezge sa sveže ulovljenom ribom grupisane su na stolovima prekrivenim solju, dok prodavci crvene kože, lica ogrebanih suncem i morskom prskalicom, šalju filete na roštilje na plaži. Odatle se ulična mreža proteže ka unutrašnjosti, u autentični centar grada, gde porodice nabavljaju osnovne namirnice u supermarketima sa punom uslugom i gde pansioni - hosteli ili pansioni sa doručkom - nude najskromniji smeštaj, sa drvenim kapcima otvorenim uz zujanje motociklističkih taksija.

Pristup Las Terenasu obuhvata više načina prevoza. Putnici avionom sleću na Međunarodnom aerodromu Samana El Katej, zvanično poznatom kao Prezidente Huan Boš, odakle je vožnja taksijem nekada zahtevala sedamdeset američkih dolara i četrdeset pet minuta nervoznog praćenja rupa; danas je put izravnat, mada se cene i dalje mogu pregovarati sa lokalnim taksistima. Za one koji više vole terensku vožnju van prestonice, ekspresna gvagva - klimatizovana i po ceni od oko petsto dominikanskih pezosa krajem 2020. godine - polazi sa terminala ASOTRAPUSA u Santo Domingu, klizeći kroz unutrašnjost za otprilike 2,5 sata pre nego što izađe na stanicu koja se nalazi 2,5 kilometra od plaže.

Putovanje ličnim vozilom prati istu asfaltiranu rutu, čiji je kvalitet potvrđen kao odličan od strane vozača u septembru 2020. godine. Cene taksija do ili od aerodroma Santo Domingo su se uravnotežile ispod 150 američkih dolara, dok entuzijasti za vožnju automobilom mogu iznajmiti skutere za oko dvadeset američkih dolara dnevno ili četvorotočkaše za četrdeset do pedeset. Agencije za iznajmljivanje – raštrkane duž dva unutrašnja puta – zahtevaju minimalnu papirologiju osim identifikacije i kreditne kartice, savetujući oprez zbog noćne vožnje po neravnim površinama. Za one koje privlači pomorska plovidba, lokalni grebeni dozvoljavaju sidrenje kod glavne plaže, mada uz upozorenje da plitki korali zahtevaju ulazak tokom dnevne svetlosti, a čamci moraju da se nasuču direktno na pokretni pesak.

Kada se iskrcate na obalu, Las Terenas poziva na istraživanje peške. Trotoari se nalaze duž većine ulica, dok trom tempo saobraćaja podstiče lutanje. Ali kada udaljenosti prelaze udobnost, motokončosi - motociklisti obučeni u svetleći žuto-zeleni prsluci - nude prevoz po cenama blizu sto pezosa po osobi, čvrsto stežući ručke dok vozači prolaze kroz uske ulice. Kolektivni taksiji, gvagve, koji se prostiru do udaljenih atrakcija (posebno vodopada Limon), mogu se zaustaviti na raskrsnici sa grobljem, a njihove prepune klupe svedoče o lokalnoj mobilnosti. Avanturisti mogu iznajmiti četvorotočkaše ili skutere sa kioska u centru grada, iako katastrofalne rupe zahtevaju budnost.

Obala Las Terenasa se proteže u niz plaža, svaka sa svojim karakterom urezanim geologijom i ljudskim dodirom. U središtu njih nalazi se Plaja Las Terenas, dugačak, trom luk koji obuhvata srce grada. Ova obala, okružena ribarskim čamcima obojenim u koralne tonove, na zapadu se spušta prema Plaji Las Baljenas, gde široki pojasi peska pod drvećem tabonuka mame opuštene šetnice. Na istoku, Punta Popi se uzdiže kao vitki rt, čiji šiljati pesak se graniči sa ruralnim područjima i ekskluzivnom enklavom El Portiljo Rezidens.

Kratka vožnja motokončom od deset minuta dovoljna je da se stigne do Plaja Bonite, poznate po proširenoj plaži koja sija zlatnim sjajem pod tropskim suncem; njen istočni kraj skriva mirni zaliv okružen džunglom i stenovitim izbočinama. Tamo, neobeležena staza od oko pet minuta vodi do Plaja Eskondida, čiji se skriveni pesak širi iza bočnih brda, nudeći samoću bez hlada, ali sa livadom koja uokviruje horizont. Svaka od ovih plaža nosi otisak sezonskih plima: visoki talasi oblikuju penušave grebene od decembra do marta, dok u drugim vremenima preovlađuju blaži talasi.

Iza peska, Salto El Limon privlači pažnju oko dvadeset kilometara istočno, gde se staze prekrivene džunglom, koje se mogu savladati peške ili na konju, uzdižu do maglovite zavese vodopada. Zadruga koja održava ove staze naplaćuje nominalnu ulaznicu - od pedeset do sto pezosa - a na početku staza pregovarači nude penjanja za strmije delove. Na bazenu sliva, ogroman bazen poziva plivače da se zadrže usred oblaka prskanja; nizvodno, uži mlazevi omogućavaju gazenje ispod oblikovanog kamenog krova. Oni koji traže slatkovodnu utehu pronalaze slično olakšanje u cementiranom prirodnom bazenu koji napajaju planinski potoci i u manjoj udubini preko puta rezidencija El Portiljo.

Vodene aktivnosti protežu se u providne dubine na obali, gde grebeni vrve morskim životom. Ronilački izleti se organizuju čamcem do lokacija pod nazivom Balena Rok, Rupe i Pijedra, a svaka od njih karakterišu koralne formacije - moždani korali, morski lepeze, morski štapići - koji održavaju jata riba hirurga, tanga, riba trubača i riba papagaja. Neki operateri vode ronioce do grebena Marsel Koson broj jedan i dva, dok drugi otkrivaju skeletni trup olupine Portiljo, veštačkog grebena okruženog anemonama i rakovima. Ronioci otkrivaju u plićim grebenima uporedivo obilje boja i pokreta, što je najočiglednije kada uslovi za talase omogućavaju vidljivost iza peščanih plićaka.

U sumrak, gradski restorani – mnogi preuređeni iz starih ribarskih koliba – svetlucaju svetlošću fenjera. Jelovnici odražavaju mešavinu kreolskih začina, francuske tehnike i španske jednostavnosti: grilovana riba lav začinjena lokalnim paprikama; škampi dinstani na belom luku i rumu; dinstano korenasto povrće sa cilantrom i citrusima. Barovi na plaži, sa krovovima prekrivenim palminim listovima, služe zamrznute koktele pune tropskog voća. Francuskogovoreća zajednica – Les Terrestres – učestvuje u živoj diskusiji o regionalnim vestima i otvaranju restorana, a njihovi dijalozi su prožeti dominantnim španskim i povremenim kreolskim izrazima.

Svakodnevni život izvan turizma odvija se na pijacama gde sveža riba i povrće preplavljuju uske prolaze. Prodavci haićanskog porekla, glasovima koji zvuče na kreolskom, nude banane banane pored zrelih avokada, kokosa rascepljenog na stabljici. Porodice se okupljaju pod platnenim tendama da razmene vesti: da li je u kvartalu instaliran novi optički čvor ili da li je pritisak u akvaduktu ostao konstantan tokom ovogodišnjih kiša. Deca se jure između tezgi sa voćem i pušnica slanih škampa, upijajući višejezičnu atmosferu - španski i francuski pomešani, sa kreolskim kao podstrujom.

Večernje šetnje duž priobalnog puta otkrivaju oseku i oseku aktivnosti: džogeri prate liniju gde se pesak susreće sa trotoarom; prodavci suvenira poređaju ručno rezbarene činije na presavijenim ćebadima; parovi zastaju da se dive fosforescentnim grbovima osvetljenim mesečinom. Sa betona, palme se njišu u ritmu najsličnijem neodređenom udarcu bubnjeva, njihovo lišće šapuće o prošlim vekovima i otpornosti koja je transformisala Las Terenas od uređenog naselja u živahnu raskrsnicu.

U poslednjoj četvrtini dvadesetog veka, dolazak optičkih mreža i međunarodnog aerodroma označio je fazu rasta koju ni lokalno stanovništvo ni rani doseljenici nisu mogli da predvide. Danas, direktni letovi iz Evrope i Kanade premošćuju okeane, dok je glavni grad Santo Dominga samo dvosatno sećanje niz autoput koji se vijuga pored plantaža kafe i rečnih klisura. Oni koji posete Las Terenas, na svakom koraku, pronalaze spoj intimnog sa prostranim: autentični dominikanski pueblo oživljen globalnim strujama, obalu istovremeno zaštićenu i otvorenu, i zajednicu čiji koreni sežu duboko u tlo istorije, ali ipak teže ka nebu ka turističkom obećanju.

U svakom aspektu – od simfonije jezika na ulicama do arhitekture plažnih koliba preuređenih za druželjubivost – Las Terenas otelotvoruje sintezu kontinuiteta i transformacije. Ovde gosti mogu ustajati sa ribarima ili se zadržavati pod palmama, mogu se upustiti u skrivene uvale ili lebdeti iznad koralnih vrtova. Narativ grada ostaje u pokretu, ispisan svakim novopostavljenim putem, svakom ćelijom zakopanog optičkog kabla, otiskom svakog posetioca na srebrnom pesku. Preko horizonta, Atlantik dočekuje sutrašnjicu istim bezvremenskim horizontom koji je definisao Las Terenas od njegovog osnivanja, otvorenom stranicom na kojoj istorija, kultura i prirodne lepote čine svoju trajnu hroniku.