Kabarete

Kabarete se nalazi na severnoj obali pokrajine Puerto Plata u Dominikanskoj Republici, u uskoj traci naselja koja se proteže duž Kamino Sinka, otprilike osamnaest kilometara od međunarodnog aerodroma Gregorio Luperon. NJegov kompaktni urbani otisak prostire se između užurbanog zaliva i podnožja Kordiljera Septentrional; njegovo sunce tokom cele godine i stalni vetrovi učinili su ga epicentrom vodenih sportova, privlačeći putnike čiji nemirni duhovi traže i uzbuđenje i odmor.

Od trenutka kada je Zefanija Kingsli zauzeo ove obale 1835. godine, narativ grada je neodvojiv od putovanja - ljudi, kultura, elementarnih sila u neprekidnom kretanju. Kingsli, trgovac iseljenik koji je oslobodio pedeset troje svojih robova iz Floride, a kasnije doveo još stotinu u ovaj deo Hispaniole po dekretu guvernera Žan Pjera Bojea, postavio je temelje Majorasgo de Koka, imanja čije nasleđe ostaje u haićanskim imenima i porodicama mešovitog nasleđa koje su ostale. Skromna kućica Ane Kingsli na plaži pored luke, sada odavno nestala iz sećanja, nekada se nalazila na ušću atlantskih talasa i tropskih povetaraca, simbolično za fuziju koja će definisati ovo mesto. Potomci tih prvih doseljenika - i loze Kingsli i oslobođenih porodica - i dalje naseljavaju krivudave ulice, njihovi životi isprepleteni sa sočnom vlažnošću, kricima pelikana u zoru i odbijanjem jedara pokretanih vetrom o površinu zaliva.

Sam zaliv Kabarete čini srce grada. Ovde se polumesec zlatnog peska krivi pod neprestanim oscilacijama vetra i plime. Profesionalna takmičenja u kajtsurfingu kao što su Svetski kup ili Kopa Mundijal, serija Master of d Oušen i PKRA pronašla su prirodni amfiteatar na ovim obalama; bljeskovi boja se ističu na azurnom prostranstvu, piloti koriste udare vetra koji bujaju skoro trista dana godišnje. Na zapadu, plaža Kajt nalazi se samo dva i po kilometra od centra zaliva. Predstavlja ravnije igralište nalik laguni, a njen grebenski preliv mame surfere koji se kreću stojećim veslanjem po staklenim površinama pred pulsom Atlantika. Pa ipak, za one koji traže neprekinute talase, Plaža Enkuentro zauzima polje razbijenih talasa oko pet kilometara zapadnije; ovde je temperament okeana najpouzdaniji, škole surfovanja su napredovale na tim stalnim valjcima, a početnici pronalaze utehu u strpljivim instruktorima dok iskusni veterani jure šuplje cevčice.

Sumrak malo smiruje energiju Kabaretea. Turistički koridor duž Kamino Sinka okružen je šarolikim smeštajem - od kondominijumskih grupa i apartmanskih hotela do pansiona čije škripave verande gledaju na tezge pored puta i barove sa neonskim osvetljenjem. Prodavnice suvenira prosipaju ručno rađene košulje od gvajabere i rezbareno drvo naplavljeno na ulicu, dok restorani, hosteli i noćni klubovi svetle poput sazvežđa nasuprot lelujavim palmama. Pa ipak, čak i usred ove slike razonode, unutrašnjost mame suptilnijom privlačnošću. Spomenik prirode Lagunas Kabarete i Goleta, zaštićeni tropski kraški sistem, proteže se između mora i planine: lavirint vrtača, mogota koji se uzdižu poput kamenih stražara, šikara mangrova i vlažnih staza gde se retke orhideje drže za krečnjačke zidove. Vođene šetnje prolaze kroz močvare mangrova, pored skrivenih pećina gde slepi miševi kruže u sumračnim lukovima, i duž ivica laguna punih čaplji i iguana - svedočanstvo biodiverziteta koji buja u ovom loncu slatke i slane vode.

Pristup Kabareteu ostaje jednostavan, ali raznolik. Većina putnika sleće na malom aerodromu u Puerto Plati (POP), gde vožnja taksijem traje jedva dvadeset minuta – aranžman koji često košta četrdeset do pedeset dolara po vozilu, bez obzira na broj putnika; razboritost nalaže potvrdu rasporeda dva sata pre polaska, s obzirom na kompaktnu veličinu aerodroma i povremene smene u poslednjem trenutku. Oni koji stižu preko međunarodne aerodrome Arturo Merino Benitez (STI) u Santijagu suočavaju se sa dužim transferom – oko devedeset minuta taksijem za otprilike sto dolara po putovanju, cena deljiva sa deset, pod uslovom da putnici čvrsto pregovaraju i izbegnu doplate po sedištu. Noću, preporučena ruta zaobilazi opasan planinski put, prolazeći kroz grad Puerto Plata; dnevna svetlost nudi alternativne mogućnosti, uključujući autobuse Karibe Tursa iz Santijaga – koji polaze na svaki sat po cenama u dominikanskim pezosima – i tridesetminutne vožnje gua guom iz Sosue po minimalnim lokalnim cenama. Ambiciozniji planovi putovanja mogli bi da prate autoput od Santo Dominga, putovanje od tri i po sata koje, iako duže, može doneti uštedu na avionskim kartama dovoljnu da nadoknadi troškove taksija, koji se kreću oko dvesta dolara. Čak se ni često jeftinije transatlantske veze Punta Kane ne preporučuju – šest napornih sati putovanja drumom i računi koji se približavaju četiristo dolara čine raskrsnicu nepraktičnom za većinu.

Kada stignu u grad, putnici otkrivaju da se centar Kabaretea proteže jedva osamsto metara duž njegove glavne arterije. Dnevni sati pozivaju na šetnje među štandovima sa sokovima prepunim leda i grupama surfera pregorelih od sunca koji upoređuju oblike dasaka, ali oprez nakon mraka je opravdan: karipski mir može biti varljiv kada staze padnu u senku. Preovlađuju četiri glavna načina lokalnog prevoza. Sveprisutni motokončo - motocikli sa sedištima za suvozače - jure duž obale za pedeset pezosa danju, a sto uveče uz osvetljenje fenjera; dogovori treba da se postignu pre penjanja, a budnost treba da se vodi kako bi se izbegli pijani vozači. Gvagva - uski beli putnički kombiji - nude jeftiniju alternativu po ceni od dvadeset pet do pedeset pezosa po sedištu, a cene se često prepolovljuju odlučnim cenkanjem. Karitos públikos, u suštini nadmašeni Koroljama, prevoze manje putnika za trideset do šezdeset pezosa, udvostručujući svoje cene nakon zalaska sunca. Konačno, sindikalno organizovana taksi flota — kombiji Previa ili slični — pruža udobnost i pouzdanost po regulisanim cenama, mada sa premijom u odnosu na druge oblike prevoza.

Identitet Kabaretea je oduvek bio isprepleten sa vetrom. Sa prosečno tri stotine vetrovitih dana godišnje, njegovi zaliv i plaže na obali neguju ne manje od trideset tri akademije za sportove na dasci – škole čije se zastave vijore u nizu brendova. Unutar zaliva Kabarete, daske stvaraju talase za jedrenje na dasci, dok plaže Bozo i Kajt prizivaju kajtsurfere u svoje različite arene: prva pruža uzburkanije more i prostrane vode, dok druga nudi kompaktno polje okruženo plitkim grebenom. Međutim, obe lokacije dele talase izazvane grebenima koji izazivaju pilote zmajeva za vazdušne vratolomije i fines u jahanju talasa.

Surferi gravitiraju ka pouzdanim grebenima i talasima na Plaji Enkuentro - pet glavnih grebena i talasa koji odgovaraju svakom nivou veštine. Instruktori, sertifikovani i strpljivi, vode početnike do penastih grebena pre samouverenog izvođenja okreta, dok srednje iskusni i stručnjaci traže senkiste burad. U mirnijim danima, praktičari veslanja na dasci klize po mirnim vodama okruženim grebenima ili hvataju skromne talase vitkim daskama - stalni podsetnik da u Kabaretu zamah ne mora uvek da eruptira u spektakularnom letu.

Unutar ovog vodenog lonca, pojavila su se posebna imena. Škola kajtbordinga „Der2flaj“, usidrena na plaži Kajt Bič blizu odmarališta Agvalina Kajt Resort, radi svakodnevno pod vođstvom instruktora sertifikovanih od strane Međunarodne organizacije za kajtbording; njeni vazdušni kompresori zuže o platnena jedra, a klijenti dele anegdote o prvim letovima iznad smaragdnih talasa. Centar za kajtbording „Kajt Klub“, smešten tamo gde se centralni put Kabaretea susreće sa peskom, nudi ormariće, ležaljke i privatne časove od zore do sumraka; njegov bar i terasa podstiču drugarstvo među početnicima i veteranima. Oni koji traže veslanje krilom, iznajmljivanje vesla za stojeće veslanje ili specijalizovane kurseve mogu naići na mnoštvo slično opremljenih objekata, od kojih svaki polaže pravo na neprestane pasate Kabaretea.

Pored instrukcija, leži mogućnost sticanja. Kabarete je stekao reputaciju poligona za proizvođače zmajeva, a njegove plaže služe i kao testne staze gde prototipovi izlaze iz zamaha penastim vrhovima samo da bi se vratili na usavršavanje. Kupci mogu nabaviti nežno korišćenu opremu po cenama koje su niže od troškova avionskog prtljaga – pragmatičan podsticaj da se sopstvene daske ostave kod kuće. Lovci na suvenire pronalaze prodavnice poklona opremljene kompletima za infuziju „Mamahuana“ – začinjenim bočicama čije sušeno bilje i kora daju digestivni eliksir nekada mirisnog ruma i meda, poznatog po svojim regenerativnim svojstvima. Fotografski otisci i majice po narudžbi obeležavaju lične odiseje kroz vetar i talase; lokalni zanatlije rezbare talismane od naplavljenog drveta koji nose patinu soli i sunca.

Monetarna pitanja zaslužuju pažnju. Dominikanski pezo služi kao transakciono sredstvo, mada američki dolari, evri i kanadski dolari cirkulišu uz neznatnu premiju, često prihvaćeni zbog praktičnosti u restoranima i barovima. Menjačnica na licu mesta zahteva oprez: kiosci na aerodromima naplaćuju visoke kamatne stope, dok bankomati - osim banke Skotija - nameću dnevna ograničenja podizanja novca i naknade za uslugu. Bolje opcije se pojavljuju u lokalnim „casas de cambio“ gde pasoši mogu, ali i ne moraju biti potrebni, i u bankama čiji šalteri obrađuju veće iznose u pezosima ako se predoče lični dokumenti.

Kulinarski užitci čekaju vas izvan plaže. U sporednim ulicama i lokalnim sokacima nalaze se skromni komedori koji služe pika polo - hrskavu prženu piletinu bogatu ostrvskim začinima - i gisado, čorbe guste od nežnog mesa i korenastog povrća. Mangu stiže u zoru, zelena pire od banana prekrivena dinstanim lukom i prženim sirom; sankočo se polako krčka u posebnim prilikama, a njegova čorba je nabubrena mesom, krtolama i slatkim povrćem. Većina restorana naplaćuje tradicionalne tanjire oko sto pedeset pezosa - neupadljiv obrok koji hrani i telo i radoznalo nepce. U podne, La Bandera Dominikana potvrđuje svoj status nacionalnog standarda za ručak - beli pirinač, crveni pasulj i porcija mesa ujedinjuju druželjubive goste pod zajedničkim simbolom kulturnog ponosa.

Međutim, noću posetioci često pronalaze tlo ispod krošnji pored obale ili u otvorenim barovima gde di-džejevi puštaju karipske ritmove do sitnih sati. Pa ipak, u tim satima muzike i smeha, Kabaret ostaje usidren svojim prirodnim silama: pasati koji nose slani parfem u unutrašnjost, zvezde koje kruže iznad glave bez sjaja urbanog širenja, plima koja se menja i opada poput tihog metronoma.

U ovom spoju nasleđa i slobodnog vremena, oslobođenih porodica i slobodnog duha sportista, Kabaret održava svoj magnetizam. Otporan je statičnoj definiciji, uvek podložan kretanju plime i oseke, vazdušnih površina, sporog rasta mangrova u skrivenim lagunama. NJegova privlačnost ne leži u jednom spektaklu, već u kontinuiranom plesu elemenata i ljudskih života koji ih oblikuju; mesto gde istorija teče ispod peska, gde svaki luk zmaja skicira novo poglavlje na karipskom nebu.

Stoga, oni koji se usude da posete Kabaret otkrivaju više od grada za surfovanje ili odmarališta na plaži. Susreću se sa palimpsestom narativa – kolonijalnih težnji, emancipovanih nasleđa, ekoloških čuda i sportskih prekretnica – koje se spajaju duž uske priobalne trake. Upravo ovde, između krečnjačkih izdanaka i jedara vitla, može se ceniti izvanredna suptilnost mesta oblikovanog i ljudskom voljom i neukrotivom silom daha prirode.