Manamine ulice se odvijaju poput stranica dugo čuvane hronike, svaka avenija i sokak nose otisak vekovne trgovine, vere i inovacija. Danas se bahreinski glavni grad ne predstavlja ni kao muzejski eksponat niti kao blistava fatamorgana - već zauzima prostor gde se sećanje i modernost presecaju. Putnici koji stižu očekujući samo klimatizovane tržne centre ili surove ostatke antike, umesto toga će pronaći grad živih tekstura: kamene zidove zagrejane suncem koji ustupaju mesto visokim staklenim fasadama; opojni miris kafe sa kardamomom koji se širi pored minimalističkih kafića; tihi šum molitve uz zujanje turbina. Ceniti Manamu znači pratiti ove slojevite kontraste, osetiti i težinu njene prošlosti i energiju koja je pokreće napred.
Na samoj ivici vode, iz šokantno belog peska uzdižu se ruševine tvrđave, ostaci naselja koje je prvi put naseljeno pre više od četiri milenijuma. Ovde, u Kal'at al-Bahreinu, putnici mogu da zakorače kroz vekove. Temelji lokaliteta od blatnih cigli govore o dobu civilizacije Dilmun, nekada ključne tačke na trgovačkim putevima koji su povezivali Mesopotamiju sa dolinom Inda. U popodnevnom svetlu, zidovi tvrđave bacaju dugačke, uglaste senke koje ukazuju na portugalska mesta za topove iz 16. veka. Malo šta je obnovljeno osim stabilizacije; čovek se kreće među kamenjem koje je osetilo i korake drevnih trgovaca i povike kolonijalnih vojnika.
Pored tvrđave, nizak muzej nudi tihe galerije gde se artefakti kreću od poliranih keramičkih fragmenata do polomljenih vrhova strela. Paneli opisuju kako su Dilmunovi trgovci plovili Persijskim zalivom u krhkim čamcima od trske, razmenjujući bisere i bakar za fine tkanine i tamjan. Ulaz je besplatan - osim jednog dana kada je muzej zatvoren u nedelji, kada lokalitet pruža svojim čuvarima neophodan predah. U svakoj izložbi postoji osećaj slojeva koji se pritiskaju jedan na drugi: zid iz bronzanog doba naslanja se na bedem izgrađen pod portugalskim nadzornicima, a oba stoje pod neumoljivim pustinjskim suncem.
Kratka vožnja severozapadno dovodi posetioce do sasvim drugačijeg portala: dvostrukih lukova Bab el-Bahreina. Podignuta 1949. godine pod rukovodstvom ser Čarlsa Dalrimpla Belgrejva, britanskog savetnika čiji je uticaj oblikovao Bahrein sredinom 20. veka, ova kapija označava ulaz u stari suk. NJena bleda štuko pločica je u kontrastu sa tamnim drvenim rešetkama koje zasjenjuju uske uličice pijace. Odavde se ulazi u tapiseriju tezgi: ruleti svile, blistavi poslužavnici sa pozlaćenim nakitom, pletene korpe od šafrana i kardamoma i police sa ručno oslikanom keramikom. Trampa ostaje valuta, svako cenkanje je ritual kroz koji cena postaje i pregovaranje i društveni nastup.
Nedaleko od kapije nalazi se najznačajnije riznica sećanja u zemlji: Nacionalni muzej Bahreina. Od otvaranja 1988. godine, njegova neupadljiva arhitektura u zemljanim tonovima uklopila se u priobalni pejzaž, kao da nerado zasenjuje drevno utvrđenje u blizini. Unutra, galerije se hronološki poređaju: masivna kamena sidra zalivskih trgovaca iz trećeg milenijuma; diorame ronilaca bisera koji sakupljaju sedefasto blago; rekonstrukcije kuća izgrađenih kada je nafta bila jedva nešto više od glasine na horizontu. Kruna muzeja – Grobovna sala – sadrži artefakte koji datiraju iz 2500. godine pre nove ere, iskopane iz obližnjih grobnih humki. Jedan zid sadrži tačnu repliku tradicionalnog hodnika suka, drvene grede nadvisuju tezge boje peska, ljubaznošću marljivih zanatlija. Iza galerija, mali mol nudi vožnje brodom koje kruže oko ostrva, uokvirujući oker zidove muzeja naspram svetloplavog prostranstva zaliva.
U Manami, sakralna arhitektura nije odvojena od svakodnevnog života; već formira kontinuiranu pozadinu. Dominirajući siluetom grada u severnom delu grada, nalazi se Velika džamija Al Fateh, čija se bleda granitna kupola uzdiže poput stražara. Završena 1988. godine, džamija može da primi do sedam hiljada vernika. NJena centralna kupola - oblikovana od fiberglasa kako bi izdržala pustinjsku vrućinu - nalazi se na vrhu molitvene sale sa podom od belog italijanskog mermera sa zlatnim žilama. Unutra, lusteri koje je napravio Svarovski rasipaju prelomljenu svetlost po zidovima ispisanim elegantnom arapskom kaligrafijom. Iako se džamija petkom zatvara za one koji ne veruju, drugim danima vođene ture upoznaju posetioce sa islamskim tradicijama: značenjem rituala abdesta, varijacijama recitovanja Kurana i značajem usmerene molitve.
Žene koje dolaze bez odgovarajuće odeće mogu pozajmiti jednostavnu abaju i maramu na ulazu, gest inkluzivnosti koji naglašava relativno opuštene društvene kodekse Bahreina. Vodiči podstiču pitanja puna poštovanja, a tišina u molitvenoj sali podstiče osećaj mirnog razmišljanja. Pored svoje verske funkcije, džamija sadrži malu biblioteku i predavaonice gde se okupljaju naučnici – što je deo šire obrazovne misije.
Nekoliko kilometara južnije nalazi se institucija u potpunosti posvećena pisanoj reči: Beit al-Kuran. Ovde preko pedeset hiljada tomova prati istoriju teksta Kurana, od pergament stranica koje su pisali pisari iz 9. veka do modernih štampanih izdanja koja se mogu pohvaliti razrađenim iluminacijama. Dizajn muzeja, inspirisan džamijom Hamis iz 12. veka, spaja minimalizam sa suptilnom ornamentikom: geometrijske rezbarije filtriraju dnevnu svetlost u galerije rukopisnih folija postavljenih iza zaštitnog stakla. Retka dela – neka sadrže napomene srednjovekovnih naučnika – pozivaju na razmišljanje o tome kako jedan tekst može oblikovati kulturu tokom vremena. Skromna ulaznica omogućava ulazak u sobu sa rukopisima, gde tihi čuvari galerije nadgledaju posetioce kako ih s poštovanjem proučavaju.
Nedaleko od ovih spomenika visoke kulture nalazi se sam Manama Suk, najstarija i najvažnija pijaca u kraljevstvu. Osnovana 1926. godine, njeni uski prolazi pozivaju na sporo istraživanje. Trgovci prodaju tamjan i smirnu u vrećama od jute, svilene šalove ručno tkane u Omanu, ukrašene kadionice u obliku sokola i bakarne džezve za kafu rezbarene filigranskim radovima. Između tezgi, tradicionalne kafiće služe male šoljice kahve natopljene kardamomom, aromatični interludij usred čulne bujice pijace. Ovde se umetnost pregovaranja čini manje transakcionom nego ceremonijalnom: svaka postignuta cena je zapečaćena klimanjem glave i kratkom razmenom razgovora koji prevazilazi puku trgovinu.
Dok stariji delovi grada bruje od antike, finansijski okrug Maname se proteže naviše. Svetski trgovinski centar u Bahreinu – dve kule u obliku jedra povezane sa tri nebeska mosta – prvi je neboder na svetu koji je u svoju strukturu integrisao velike vetroturbine. Podignut 2008. godine, njegov dizajn simbolizuje posvećenost Bahreina tehnološkom napretku i ekološkoj svesti. Kada oseka otkrije brodove sa škampima duž Bahreinskog zaliva, čovek vidi ove kule sa vode, njihovo reflektujuće staklo svetluca na talasima.
Unutar podijuma jedne kule nalazi se Moda Mol, dvospratni enklava posvećena luksuzu. Međunarodni ateljei se graniče sa poliranim mermernim stazama: Kartije u jednoj niši, Guči uokviren nenametljivim kristalnim vitrinama u drugoj. Meko osvetljenje i udubljena mesta za sedenje stvaraju prigušenu atmosferu gde kupovina postaje kurirani događaji. Uspeh Moda Mol-a inspirisao je slične razvoje: Siti Centar Bahreina prostire se preko kopnene parcele, a njegovi hodnici su puni svega, od prodavnica sportske opreme do vodenog parka Vahu!, čiji tobogani i bazeni sa talasima privlače porodice tokom hladnijih meseci. Duž obale, Avenije integrišu šetališta na otvorenom u svoj raspored prostorija; u hladnijim sezonama, kupci zastaju u kafićima sa terasama kako bi posmatrali jahte usidrene na obali. Sif Mol i Dragon Mol upotpunjuju sazvežđe moderne maloprodaje - svaki nudi klimatizovane enterijere, multipleks bioskope i niz zona za hranu.
Kulinarske tradicije u Manami odražavaju njenu istoriju kao raskrsnice naroda. Za porodičnim stolom, mačbus stiže na zajedničkom tanjiru: mirisni pirinač šafran žute boje, prošaran kriškama nežne jagnjetine i začinjen sušenim limetom i šafranom. Balalit - slatki vermičeli rezanci krunisani mekom kajganom - služi se uz jaku crnu kafu za doručak, a njegov slatko-slani kontrast je simbol lokalnog ukusa. Bahreinski birijani se pojavljuje u čvrstim glinenim posudama, pirinač mirisan cimetom i kardamomom, posut suvim grožđem i bademima, razvaljan ispod slojeva sporo pečene piletine.
Za one čija radoznalost prevazilazi domaću kuhinju, Manama nudi niz poznatih mesta. Hadžijev tradicionalni kafić, otvoren od 1950-ih, služi mačbus na tanjirima od presovanog metala za stolovima sa pločama od formake. Restoran Emavoš čuva recepte koji se prenose generacijama bahreinskih kuvara. Međunarodna nepca pronalaze zadovoljstvo u restoranima Lanterns (indijski specijaliteti), Maso (italijanska regionalna jela) i Senjor Pako (meksička jela) — svi su grupisani u Bloku 338 u okrugu Adlija, gde se u preuređenim skladištima nalaze živahni kafići i barovi.
Ulična hrana takođe zauzima važno mesto. Prodavci nude Malgum, bahreinski stil šavarme umotane u mekani, topli hleb i začinjene baharatom, koji se prodaje pored poslužavnika sa sveže prženom sambusom. Prodavnice slatkiša izlažu halvu: providnu poslasticu obojenu u ružičasto-ružičastu boju, posutu orasima i parfemisanu šafranom i ružinom vodom. Puding od hleba poznat kao Um Ali stiže na dnevne pijace u činijama zagrejanim u rerni, a njegov krem je zgusnut komadićima prhkog testa.
Pića su temelj mnogih od ovih rituala: kahva zlatne boje zahvaljujući mahunama kardamoma, servirana na poslužavnicima pored urmi. Iako Bahrein dozvoljava uslugu alkohola sa licencom, odmarališta i luksuzni restorani poput „Trejder Viks“ u hotelu „Ric-Karlton“ stekli su slavu po svojim prepoznatljivim koktelima – „Mai Tai“ koji se sipa na krovnim terasama sa pogledom na svetla grada.
Tradicionalna bahreinska jela i gde ih probati
| Jelo | Opis | Preporučene ustanove |
|---|---|---|
| Mačbus | Začinjeni pirinač sa jagnjetinom ili ribom | Šafran od Jene; Hadžijev tradicionalni kafić |
| Balalet | Slatki vermičeli rezanci sa prelivom od jaja | Hadžijev tradicionalni kafić; Emavoš |
| Bahreinski birijani | Mirisni začinjeni pirinač sa piletinom ili ovčetinom | Birijani kuća; Emavoš |
| Halva | Konfekcija od šećera i skroba sa šafranom i orasima | Suk u Manami; Tezge lokalnih poslastičarnica |
| Kafa (Bahreinska kafa) | Arapska kafa sa kardamomom | Hadžijev tradicionalni kafić; Kafe Lilu |
| Malgum (Bahreinska šaurma) | Šaurma začinjena na lokalni način | Tezge u ulici Adlija; uličice Suk |
| Um Ali (puding od hleba) | Kremasti desert od pečenog testa | Pekare Adlija; prodavnice slatkiša na suku |
Manamski trgovački pejzaž se odvija na dva različita načina. Tradicionalni sukovi - Manama suk, Zlatni suk, Muharak suk i arhitektonski oblikovani suk Vakif Bahrein - pozivaju na intimne transakcije ispod osenčenih nadstrešnica. U Zlatnom suku, vitrine izlažu ogrlice i narukvice oblikovane u obliku polumeseca i kaligrafije, čije karate proveravaju stručnjaci na licu mesta. Muharakovi trgovci začinima pakuju šafran i kardamom u piramide u teglama; prodavci urmi nude različite vrste, od medeno slatkog Hudrija do čvršćeg Kalasa.
Nasuprot tome, moderni tržni centri nude klimatizovanu udobnost i prepoznatljivost brenda. Centar grada Bahreina prostire se sa preko tri stotine prodavnica, multipleks bioskopom, zatvorenim zabavnim parkom i vodenim parkom Wahooo!. Avenije kombinuju šetališta uz obalu sa arkadama sa staklenim krovom. Koralno-ružičasta fasada tržnog centra Seef Mall ispred je restorana brze hrane i prodavnica elektronike. U tržnom centru Moda Mall, luksuzni butici su grupisani pod ambijentalnim osvetljenjem.
Još jedan sloj nalazi se u centrima za rukotvorine: kompleks rukotvorina Al DŽasra prikazuje korpe ispletene od palminog lišća; radionica grnčarije Al A'ali otkriva kako se od gline iz bahreinskih pećina prave šolje, činije i ukrašene lampe. Kupovine obavljene ovde nose priču o rukama zanatlije.
Van svetlih gradskih predgrađa leži pustinja obeležena kontrastima. Drvo života – drevni meskit koji stoji sam na suncem pregrejanom šljunku – pruža trenutak tihog čuđenja. NJegovo korenje crpi nevidljivi vodonosni sloj, a njegovo čvorovato deblo je izgrebano vekovima vetra. U blizini, zarđala oprema označava mesto prve naftne bušotine u Bahreinu, potopljene 1930-ih. Dalje, DŽebel al-Dukan (Dimna planina) uzdiže se samo 134 metra, pružajući najvišu tačku gledišta u kraljevstvu. Blizu podnožja, Kraljevska farma kamila poziva na kontakt sa krotkim životinjama čiji grbavi oblici govore o izdržljivosti u sušnim zemljama.
Na vodi, zaliv nudi drugačiji poziv. Kajaci i daske za veslanje mogu se iznajmiti duž Bahreinskog zaliva, gde vozači klize pored čeličnih nebodera. Ture brodom kruže oko ostrva Muharak, prateći obalu nekadašnje prestonice. DŽet skije i skije na vodi polaze iz marina u Adliji i Sifu.
Za konjičke aktivnosti, male štale na plaži Karbabad organizuju jahanje u zoru i sumrak. Osedlani konji - arapski konji uzgajani za izdržljivost i eleganciju - nose jahače duž staza omekšanih peskom, a udarci njihovih kopita prigušeni su nadolazećim plimama.
LJubitelji životinja koji traže kopnene divlje životinje kreću se na jug ka Parku divljih životinja Al Arin. Unutar ograđenih savanskih prostora, iza ojačanih barijera mogu se videti arapski oriksi, gazele, pa čak i gepardi. Usred flore prilagođene pustinji, park rekreira staništa koja se retko nalaze drugde na ostrvu.
Manamski kalendar se menja sa godišnjim dobima, ali period od kasne jeseni do proleća prepun je festivala i predstava. Festival „Proleće kulture“, koji organizuje Bahreinska uprava za kulturu i antikvitete, dovodi međunarodne orkestre, lokalne umetničke izložbe i tradicionalne plesne trupe na mesta širom grada. Tokom letnjih meseci održavaju se koncerti na otvorenom u mestima kao što je amfiteatar BEYON Al Dana, gde međunarodni muzičari dele program sa regionalnim talentima.
| Događaj | Datum | Mesto održavanja | Tip |
|---|---|---|---|
| Izložba „Veza“ Fuada Al-Banfalaha | 4–18. maj | Galerija Hend | Umetnička izložba |
| Koncert grupe Guns N' Roses | 20. maj | IZA Amfiteatra Al Dana | Rok koncert |
| Veče komedije sa Imranom Al Aradijem | 27. maj | Interkontinentalno regentstvo | Stendap komedija |
| Aam DŽareb – Stendap šou DŽona Ačkara | 31. maj | Restoran Oliveto | Komedija |
| Obilazak radionice „Izgradnja visoko efikasnih organizacija“ | 18. maj | Bahreinski institut za bankarstvo i finansije | Profesionalna obuka |
| Informativna sesija i panel diskusija o MBA programu u Mančesteru | 22. maj | Interkontinental Bahrein | Obrazovni događaj |
Prevoz u Manami se u velikoj meri oslanja na taksije i aplikacije za prevoz; taksiji sa taksimetrom su i dalje brojni, dok usluge poput Careem-a i Uber-a nude digitalnu lakoću. Javni autobusi pokrivaju glavne rute, ali mogu biti manje pogodni za kratke rasporede. Iznajmljivanje automobila je jednostavno za vozače koji su upoznati sa saobraćajem po desnoj strani.
Klimatski uslovi diktiraju sezonu putovanja. Između oktobra i aprila, dnevne temperature se kreću od 18 °C do 28 °C, a večeri se prijatno spuštaju. Od maja do septembra, indeksi toplote često prelaze 40 °C; klimatizovani enterijeri postaju neophodni.
Skromna odeća je u skladu sa lokalnim normama, posebno na verskim mestima. Muškarci treba da izbegavaju majice bez rukava, dok se od žena očekuje da pokriju ramena i kolena; u Velikoj džamiji Al Fateh, žene mogu pozajmiti abaje i marame za glavu ako je potrebno. Poštovanje ramazanskog posta i vremena molitve (objavljeno preko razglasa džamije) pokazuje ljubaznost, čak i ako je neko izuzet.
Finansijski, bahreinski dinar (BHD) je nacionalna valuta; jedan dinar se deli na hiljadu filova. Kreditne kartice funkcionišu u većini hotela, tržnih centara i restorana, ali kupovina na pijacama i ulična hrana zahteva gotovinu. Bankomati su široko dostupni; menjačnice rade u komercijalnim četvrtima.
Rituali gostoprimstva — nuđenje kahve i datuma — prožimaju društvene interakcije. Prihvatanje ovih ponuda označava poštovanje. Engleski se široko govori u poslovnom i turističkom kontekstu; arapski ostaje jezik zvaničnih oznaka i verskih mesta.
Tipičan boravak od tri dana omogućava uravnotežen plan putovanja: jutro u tvrđavi i muzeju; popodne na suku i u džamiji; dan u tržnim centrima ili na izletima u pustinji; i veče na kulturnim nastupima ili ručavanju pored vode.
Manama se opire jednostavnoj kategorizaciji. NJene zemljane ruševine i stogodišnje kapije stoje u dijalogu sa blistavim kulama i luksuznim izlozima. Na pijacama, mirisi i boje se spajaju poput delova žive istorije; u galerijama sa staklenim fasadama i neboderima, pogled grada se okreće ka globalnim mrežama umetnosti, finansija i tehnologije. Pa ipak, ispod ovih slojeva leži kontinuitet - osećaj da je, od Dilmunovih trgovaca do današnjih preduzetnika, Manama uvek služila kao most između svetova. Hodati njenim ulicama znači postati deo tog kontinuuma, svedočiti tradicijama koje traju, čak i dok se prilagođavaju. Ovde, antika nije odvojena od napretka; ona dijaloguje sa njim, oblikujući pejzaž gde i prošlost i sadašnjost privlače pažnju i poštovanje. U tom svetlu, Manama postaje više od destinacije: ona je živi dokaz mogućnosti koje se javljaju kada se nasleđe i inovacija sretnu bez pretvaranja.
Ispitujući njihov istorijski značaj, kulturni uticaj i neodoljivu privlačnost, članak istražuje najpoštovanija duhovna mesta širom sveta. Od drevnih građevina do neverovatnih…
Francuska je prepoznatljiva po svom značajnom kulturnom nasleđu, izuzetnoj kuhinji i atraktivnim pejzažima, što je čini najposećenijom zemljom na svetu. Od razgledanja starih…
Precizno izgrađeni da budu poslednja linija zaštite za istorijske gradove i njihove ljude, masivni kameni zidovi su tihi stražari iz prošlih vremena.…
Lisabon je grad na portugalskoj obali koji vešto kombinuje moderne ideje sa šarmom starog sveta. Lisabon je svetski centar ulične umetnosti iako…
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
