Абиџан се одвија попут великог рукописа од палминог листа, свака страница исписана ритмовима најдинамичније метрополе Западне Африке. Рођен као скромно рибарско село на обалама лагуне Ебрије, процветао је, за једва један век, у шести најнасељенији град на континенту - дом за око 6,3 милиона душа према попису из 2021. године, што представља преко једне петине целокупног становништва Обале Слоноваче. Такође је и највећи град у Западној Африци у којем се говори француски, а његове улице одјекују безбројним језицима од око шездесет народних говора, од Баулеа и Бетеа до Диуле, мешајући се са оштроумном елеганцијом стандардног француског и бујним сленгом Нучија.
Модерни успон града почео је 1931. године, када су француски колонијални инжењери исклесали нови пристаниште у обали, привлачећи подједнако трговце и мигранте. Две године касније, Абиџан је проглашен колонијалном престоницом – титула која ће опстати до стицања независности 1960. године и само ће ослабити, по имену, када је Јамусукро проглашен политичком престоницом 1983. године. Па ипак, упркос тој формалној промени, полуге моћи никада нису заиста напустиле град који краси Гвинејски залив. Амбасаде се и даље налазе у лиснатим авенијама Кокодија, Председничка палата стоји на врху уређене силуете Платоа, а Народна скупштина, Врховни суд и Уставни савет одржавају своје канцеларије усред широких булевара и блиставих кула које дефинишу централни пословни округ.
Географски гледано, Абиџан је студија дуалности. Лагуна Ебрије дели град на север и југ, а њене воде одражавају и глатке фасаде стаклених небодера и трошне кровове спонтаних насеља. На северу, комуне попут Абоба - које карактеришу спиралне улице са јавним становима и препуне пијаце - препуне су миграната са ниским приходима које привлачи обећање стабилних плата. Аџаме, некада скромно село у Ебријеу, мутирао је у ужурбано трговачко средиште: његове компактне улице врве од продавница, а његова међуградска аутобуска станица представља главну капију Обале Слоноваче ка суседним престоницама. Јопугон, највећа комуна у земљи, простире се на обе обале, у њему се налазе индустријске фабрике поред Пастеровог института и истраживачке станице ОРСТОМ - што сведочи о двострукој сврси града као економске силе и научне испоставе.
Преко лагуне, јужне општине причају другачију причу. Широке авеније Маркорија окружене су елегантним вилама у Бијетрију и Зони 4, где се емигранти и богати становници Обале Слоноваче окупљају уз вечерње коктеле. Одмах низ обалу, Порт Буе - место где се налази главни аеродром и рафинерија нафте у земљи - бруји од сталног вртања теретних бродова и млазних авиона. Овде, култни светионик стоји да надгледа често опасне таласе у Заливу, а викендом песак плаже Вриди преплављује породице које траже предах од градске врућине. Даље на запад, Трајхвил пулсира поморском енергијом: његова најсавременија спортска палата и Палата културе угошћују представе које се крећу од иворијанских народних плесова до панафричких филмских фестивала, док суседни лучки комплекс испоручује какао, кафу и индијске орахе на тржишта широм света.
Између ових полова налази се Ле Плато, срце града. Овде небодери пробијају влажно небо, а њихове челичне и бетонске фасаде рефлектују сјај подневног сунца. Зграда CCIA, завршена 1982. године, остаје икона модернистичког жара тог доба – симбол Абиџановог изласка на глобалну сцену. Па ипак, чак и овде, традиција се намеће: недељом, оближња катедрала Светог Павла постаје место окупљања породица обучених у бело памучно рубље, њихови гласови се уздижу у химнама које преплићу европску литургију са обрасцима бубњева који одишу саваном.
На истоку и западу, предграђа и сателитски градови ублажавају градску оријентацију. Бингервил, са својим ботаничким баштама из колонијалног доба, подсећа на амбиције Француске Азурне обале; Ањама се њише у ритму локалних фестивала; Сонгон и Брофодуме председају зеленим пространствима где села Ебрије и Бауле и даље чувају вековне пољопривредне обичаје. Гран-Басам, на краткој вожњи источно, чува своју колонијалну четврт, која је на УНЕСКО-вој листи заштите, у окер и менте зеленој боји, језиви одјек неког другог времена.
Абиџанова клима такође обликује његов карактер. Налазећи се на граници између тропског влажно-сувог (Aw) и монсунског (Am) режима, град осећа утицај два кишна периода - од марта до јула, а затим поново од септембра до децембра - сваки од њих ослобађа бујице које надувају лагуну и терају рикше да јуре кроз поплављене улице. Август је, парадоксално, најсушнији, небо му је разјашњено хладним дахом Бенгелске струје, а температуре падају на благих 24,5 °C. Чак и у време највеће врућине, влажност ретко пада испод 80 процената, обавијајући град у сталном, влажном загрљају.
Испод својих ужурбаних булевара, друштвено ткиво Абиџана је исткано од нити миграције, предузетништва и отпорности. Бурне године грађанског рата – од 2002. до 2007. и криза 2010–11. – оставиле су ожиљке на периферији града и довеле мировне снаге УН у бивши хотел Себроко у Атекубеу. Француске снаге, прво у оквиру операције „Ликорн“, а касније као део шире стратегије за борбу против тероризма, учврстиле су положаје у Порт Буеу и на аеродрому, хитно реагујући на напад на плажи Гран-Басам у марту 2016. године. Ипак, уследило је помирење и обнова, а брзи раст становништва Абиџана у 2010-им – убрзавајући последње четири деценије стагнације – говори о несмањеној привлачности града.
Културно, Абиџан је полифоничан као и његова силуета. Филмска сатира „Перманентна опасност“ (2007) исмевала је особености градског полицијског рада; галерије у Кокодију изводе савремену уметност која спаја традиционалне маске са дигиталном пројекцијом; а плесне трупе на отвореном вијугају кроз Трејхвил пијачним данима, свирајући џембе и сабаре у вековном ритму позива и одговора. Интелектуални живот такође цвета: Универзитет Феликс Уфуе-Боањи је сидро академске заједнице града, док Француски институт и бројни приватни атељеи негују књижевне салоне где млади романописци расправљају о франкофоном идентитету.
Архитектонски, Абиџан премошћује епохе. У Кокодију, дрвене виле стоје на витким стубовима изнад трске лагуне, њихови стубови су обележени гресима времена; у близини, друге евоцирају хеленско достојанство, њихови дорски тремови неумесно, али елегантно председају тропским вртовима. Традиционалне „концесије“, кластери једноспратних породичних комплекса, и даље се групишу у Трајхвилу и Маркорију, чувајући заједничке обичаје заједничких дворишта и комшијских огњишта. Насупрот њима, градска кућа - коју је пројектовао Анри Шомет - прожима модернистичку строгост тропским раскошом, а њена фасада је прошарана бриз-солејем који заклања сунце и плеше у променљивој светлости.
Данас, Абиџан не стоји само као економска престоница, већ и као живи доказ преображаја – његови мостови који премошћују воду, богатство, језик и историју. На свакој ужурбаној пијачној тезги, у лењим заласцима сунца изнад лагуне Ебрије и у корацима који одјекују кроз сале за састанке са стакленим зидовима, чује се стални рефрен града: да се овде, на ивици Гвинејског залива, традиција и модерност не сударају већ спајају, стварајући живописну мелодију која наставља да обликује наратив Обале Слоноваче – и немирне, наде Африке уопште.
Valuta
Osnovan
Pozivni kod
Populacija
Područje
Službeni jezik
Visina
Vremenska zona
Abidžan — nazvan „Menhetn Afrike“ zbog svoje blistave siluete i modernog poslovnog okruga — je komercijalno srce Obale Slonovače i iznenađujuća turistička destinacija. Grad sa skoro pet miliona stanovnika koji se prostire preko lagune Ebri, Abidžan žonglira francuskom sofisticiranošću i zapadnoafričkom toplinom. Njegova silueta, usredsređena u okrugu Plato, pršti od staklenih kula i kuglica katedrala. Ovde se nasleđe prvog predsednika Ufue-Boanjija susreće sa urbanim ambicijama: veliki bulevari se nižu duž belih kolonijalnih vila, a pulsirajući noćni život bruji odmah iza sedišta kompanija.
Nekada oštećen građanskim nemirima, Abidžan danas deluje bezbedno i stabilno. Posetioci će pronaći grad koji se obnavlja i proširuje svoju turističku infrastrukturu – nove hotele, poboljšane puteve i rastuću gastronomsku scenu. Kulturna mešavina grada je očigledna u njegovim umetničkim mestima i festivalima, odražavajući i ivorijansko nasleđe i francuske uticaje. Abidžan nudi drugačije iskustvo od drugih zapadnoafričkih prestonica: kosmopolitski je, ali izrazito ivorijanski i vredi avanture. Ovaj vodič je strukturiran tako da odgovori na svako praktično pitanje koje posetilac može imati – vizna pravila, zdravlje, prevoz, smeštaj – i da istakne mesta koja se moraju videti, od kolonijalnog Gran-Basama do zelenih rezervata prašume i živahnih uličnih pijaca. Nada je da će se čitaoci do kraja putovanja osećati potpuno spremno i inspirisano da istraže mnogoslojnost Abidžana.
Većini putnika u Abidžan biće potrebna viza unapred. Obala Slonovače sada zahteva onlajn elektronsku vizu za skoro sve posetioce koji nisu članovi Ekonomske zajednice zapadnih zemalja (ECOWAS). Proces je jednostavan: prijavite se onlajn najmanje 10 dana pre putovanja, zatim platite taksu (oko 70–100 američkih dolara) i preuzmite dokument za prethodnu registraciju. Po dolasku na Međunarodni aerodrom Feliks Ufue-Boanji, predočite odobrenje i dobijte pečat vize. (Takse za vizu variraju u zavisnosti od državljanstva i trajanja; na primer, turistička elektronska viza za Obalu Slonovače košta otprilike 73 američka dolara.) Imajte na umu da zapravo ne postoji prava „viza po dolasku“ bez prethodnog odobrenja; morate unapred dobiti elektronsku vizu. Takođe, građani zemalja ECOWAS-a (suseda poput Gane ili Burkine Faso) mogu putovati bez vize, ali druge državljanstva treba da izdvoje najmanje dve nedelje za proces dobijanja elektronske vize kako bi izbegli eventualne probleme u poslednjem trenutku.
Svi posetioci moraju imati važeći sertifikat o žutoj groznici. Pravila i zdravstveni saveti vlade Obale Slonovače su jasni: nema izuzetka, nema šale. Pre leta, primite vakcinu protiv žute groznice najmanje 10 dana unapred. Velike turističke klinike ili centri za tropsku medicinu mogu je dati (u SAD to često košta manje od 150 dolara). Pored toga, toplo se preporučuju standardne vakcine. CDC preporučuje da putnici budu u toku sa rutinskim vakcinama (MMR, tetanus, itd.), i da razmotre i vakcine protiv hepatitisa A i B i tifusa, posebno ako ćete jesti uličnu hranu ili posećivati ruralna područja. Malarija je endemska tokom cele godine u Abidžanu i južnoj Obali Slonovače, pa planirajte da uzimate lekove protiv malarije tokom boravka. U praksi, većina posetilaca koristi lek poput Malarona ili doksiciklina, a takođe spava pod mrežom protiv komaraca ili koristi repelent, jer večernje kiše i vlažnost znače da se komarci mogu pojaviti u bilo kom trenutku.
Vaš pasoš treba da važi najmanje šest meseci nakon završetka putovanja, sa najmanje jednom praznom stranicom za vizu. Mnoge nacionalnosti takođe zahtevaju putno osiguranje koje pokriva medicinsku evakuaciju; to se ne proverava strogo pri ulasku, ali je veoma pametno s obzirom na potencijalne rizike. Ne zaboravite da nosite fotokopije pasoša (jednu držite sa sobom, a jednu u prtljagu) u slučaju da se original izgubi ili bude ukraden.
Pripremite ove osnovne stvari pre nego što krenete od kuće: nabavite elektronsku vizu, primite vakcinu protiv žute groznice (i pisani sertifikat) i spakujte tablete protiv malarije. Takođe, ponesite komplet za zdravstvenu zaštitu za putovanje (osnovna prva pomoć, tablete protiv dijareje, soli za rehidrataciju itd.) jer apoteke postoje, ali mogu imati ograničenu pomoć na engleskom jeziku. Proverite zahteve za let: vlasti aerodroma prihvataju do 500.000 CFA (zapadnoafričkih franaka) u gotovini bez deklaracije, ali preko toga se mora prijaviti.
Abidžanova klima je topla i vlažna tokom cele godine. Smešten severno od ekvatora, nema pravu zimu; prosečne dnevne temperature se kreću oko 24–32°C tokom cele godine, sa visokom vlažnošću vazduha (70–85%). Međutim, postoje dva godišnja doba: duga sušna sezona od otprilike novembra do marta i kišna sezona od maja do oktobra. Unutar kišne sezone postoje dva vrhunca: jake kiše od sredine maja do sredine jula i slabiji pljuskovi u oktobru-novembru.
Idealan vremenski okvir za putovanje je sušna sezona (otprilike od kraja novembra do početka marta). Vreme je tada sunčanije i vetrovitije, sa manje komaraca i manjom šansom za poplave. Večeri se malo hlade (posebno u januaru), što duge izlete čini prijatnijim. Festivali i kulturni događaji se često grupišu u sušnim mesecima. Nasuprot tome, period od juna do sredine oktobra karakterišu česti pljuskovi (ponekad i bujice), koji mogu da poremete putovanja i ograniče aktivnosti na otvorenom. Ipak, čak i u „kišnim“ mesecima, pljuskovi su često kratkotrajni i može biti mnogo vedrih dana. Klimu u Abidžanu ublažava Atlantski okean, tako da su ekstremne vrućine retke, ali vlažnost može učiniti podnevne šetnje neprijatnim tokom cele godine.
Po mesecima: januar–mart su vrući i suvi (godišnja maksimalna/minimalna temperatura oko 30/22°C), april je prelazni (popodnevni pljuskovi), maj–jul su najvlažniji (bujni zeleni pejzaži, ali blatnjavi putevi posle oluja), avgust–septembar imaju pad, a oktobar–novembar karakterišu povremene kiše. Jak severoistočni vetar, Harmatan, može da donese prašinu iz Sahare u decembru–januaru, više utičući na severnu Obalu Slonovače nego na Abidžan, ali u retkim prilikama može učiniti izlaske sunca u Abidžanu maglovitim.
Saveti za pakovanje: U koje god vreme da dođete, spakirajte laganu, prozračnu odeću (pamuk ili tkanine koje upijaju vlagu). Za sušnu sezonu ponesite laganu jaknu ili džemper za hladne noći. Za kišnu sezonu, uključite laganu kabanicu, vodootporne cipele (ili sprej za hidroizolaciju) i mali putni kišobran. Sredstvo protiv komaraca i košulje/pantalone dugih rukava se preporučuju tokom cele godine, jer su mogući ujedi u sumrak. Zaštita od sunca (šešir, krema za sunčanje) je neophodna u sušnoj sezoni, jer je sunce jako. Za večeri ponesite jednu elegantno-ležernu odeću ako planirate da večerate ili izlazite u gradske restorane ili klubove (košulja i duge pantalone za muškarce, slično skromna odeća za žene). Generalno, Abidžan nije tako formalan kao neke prestonice, ali ćete i dalje videti mnogo poslovnih odela na Platou, tako da je „elegantno-ležerna“ odeća siguran podrazumevani izbor.
Glavna kapija Abidžana je aerodrom Feliks Ufue-Boanji (ABJ) u Port Bueu, oko 15 km jugoistočno od centra grada. To je moderan objekat (renoviran za AFCON 2023) sa dve piste i jednim terminalom za dolaske i odlaske. Većina putnika iz Evrope i Amerike mora da se poveže preko čvorišta, jer postoji malo direktnih letova. Glavne avio-kompanije koje opslužuju Abidžan uključuju Er Obala Slonovače (nacionalni prevoznik), Er Frans (Pariz CDG), Brisels Erlajns (Brisel), Turkiš Erlajns (Istanbul), Emirates (Dubai), Etiopijan Erlajns (Adis Abeba), Kenija Ervejz (Najrobi), Rojal Er Marok (Kazablanka) i Tuniser (Tunis). Iz SAD i Kanade, Delta obavlja direktne letove sa aerodroma DžFK u Njujorku nekoliko puta nedeljno. Cene letova se značajno razlikuju u zavisnosti od sezone, ali budžet je najmanje 900–1200 američkih dolara za povratno letovanje iz SAD/Evrope (često više tokom prazničnih meseci). Rezervacija 2-3 meseca unapred može doneti bolje ponude, posebno van decembra-januara i jula-avgusta.
Na kraju puta, možete očekivati sletanje iznad lagune, pa uživajte u pogledu na istureno poluostrvo Abidžana. Po iskrcavanju, proći ćete kroz imigracionu kontrolu (pokažite pasoš, vizu i potvrdu o žutoj groznici) i carinu (gde treba da prijavite velike sume novca ili predmeta za izvoz). Preuzimanje prtljaga je generalno efikasno; letovi van Afrike se često brzo istovaruju. Na aerodromu (na nivou dolaska) postoji besplatan Wi-Fi za orijentaciju, a bankomati se nalaze u holu (podignite novac pre polaska za bolje cene).
Kada uđete u salu za dolaske, imajte na umu da se zvanični taksi šalteri (beli taksiji) nalaze odmah sa leve strane. Taksiji na zvaničnom stajalištu naplaćuju po odredištu po fiksnim cenama, pa je pametnije koristiti ih umesto da se pregovarate napolju. Očekujte da ćete platiti oko 6.000–10.000 CFA (~10–18 dolara) do centra Platoa ili Kokodija tokom dana, a možda i do 15.000 CFA (~27 dolara) noću ili sa teškim prtljagom. Vozači prihvataju evre ili CFA franke; imajte male novčanice pri ruci. Neki vodiči savetuju da koristite vozilo sa suvozačem samo nakon što se dogovorite o ceni na zvaničnom taksimetru ili cenovniku. Potrebno je plaćanje gotovinom (nema terminala za kartice). Neki hoteli nude pretplaćene šatlove, što vam može uštedeti muku oko bavljenja taksistima napolju. Aplikacije za prevoz putnika (Yango ili Uber) takođe funkcionišu na aerodromu: možda ćete morati da izađete iz carine u salu za dolaske i otvorite aplikaciju da biste se uparili sa vozačem; Vožnja Jangom do centralne visoravni obično košta oko 4.000–5.000 CFA.
Van zone za taksi, primetićete uporne prodavce koji nude taksije ili suvenire. Ljubazno, ali čvrsto odbijanje je najlakše; ako neko deluje agresivno u vezi sa vašim ulaskom u auto, vratite se unutra do zvaničnog štanda. Žene koje putuju same smatraju da su zvanični taksiji bezbedni, mada uzimanje torbi i brži odlazak ka šalteru može pomoći u sprečavanju eventualnih problema. Aerodrom takođe ima mali bankarski šalter ako treba da promenite novac (cene nisu sjajne, bolje je podići novac sa bankomata ili koristiti menjačnicu u gradu). Bez obzira na to kako stignete, dajte sebi dodatno vreme zbog saobraćaja u Abidžanu — špic (7-9 ujutru, 17-19 časova) može učiniti da vožnja od 20 minuta traje sat vremena ili više.
Ako dolazite kopnenim putem (uobičajeno za putnike iz zapadne Afrike), glavni granični prelazi su preko Benina/Togoa ili preko Gane. Ulaz u Elubu (granica sa Ganom) je najprometniji; svim stranim posetiocima je potrebna ili e-viza ili viza pri ulasku (zahtevi se često menjaju). Saveti za putovanja toplo preporučuju da imate odobrenu e-vizu pre nego što pokušate prelazak u Obalu Slonovače. Putevi su uglavnom asfaltirani, ali mogu biti slabo osvetljeni ili oštećeni. Organizujte lokalnu valutu i napunjen telefon sa lokalnom SIM karticom u pograničnom gradu kako biste izbegli prevare. Autoput Gana-Obala Slonovače od Eluba je u dobrom stanju; autobusi redovno saobraćaju ovom rutom od 5 sati. Manje korišćene granice (iz Burkine ili Malija) imaju strože kontrole i nisu tipične za turizam.
Abidžan se često opisuje kao grad sa kvartovima, svaki sa posebnim karakterom. Grad je usredsređen oko lagune Ebrie, koja prolazi kroz nju, efikasno je deleći na sever (desna obala) i jug (leva obala). Četiri glavna mosta prelaze lagunu, povezujući okruge poput Plato (centar grada) do Kokodi (bogati sever) i Markori/Trajčvil na jugu. Vožnja po Abidžanu zahteva strpljenje, jer su saobraćajne gužve česte; kratko putovanje može se udvostručiti u špicu.
Gde odsesti: Za turiste koji prvi put dolaze u Kokodiju, Plato je zgodan, ali skup i manje karakterističan noću. Mnogi preporučuju Kokodi/Markori kao idealne baze: nude dobru bezbednost, restorane i lak pristup znamenitostima. Slobodne putnice često biraju dobro osvetljena, prometna područja poput Markorija ili moderne hotele duž bulevara Valeri Žiskar d'Esten u Kokodiju. Uvek proverite da li vaš hotel pruža 24-časovno obezbeđenje.
Vredi napomenuti ogranke i mostove lagune: pogledi sa mostova (kao što je most Pont Anri Konan Bedie) su slikoviti, sa ribarskim čamcima na vodi. Do dva ostrva lagune (Il Bulej i Il o Oazo) može se doći brodom za odmarališta na plaži ili šetnje prirodom; taksiji mogu organizovati kratku vožnju trajektom.
Abidžan nudi smeštaj od luksuznih palata do jednostavnih pansiona. Luksuz (sa 5 zvezdica): Dragulj u kruni je hotel Sofitel Ivoar u kompleksu Vilidž Ivoar u Kokodiju. Kao simbol modernosti Slonovače, može se pohvaliti čuvenim bazenom u laguni površine 7.000 m² (nekada je čak bio dom čamaca za katerenje), više restorana, kazinom i balskim dvoranama. Njegove sobe su udobne i po evropskom standardu; očekujte 200–300 dolara po noćenju. Još jedan vrhunski izbor je Pulman Abidžan, noviji neboder u Platou, poznat po baru na krovu, spa centru i pogledu na more. Cene u Pulmanu kreću se oko 150–250 dolara. Num Hotel Abidžan Plato (ranije Kempinski/Prins) je poslovni hotel sa bazenom i šik dizajnom (sobe oko 150 dolara i više). Za blistavost, staromodni hotel Novotel ili Tiama u Kokodiju imaju velike bazene i travnjake.
Srednja klasa (3-4 zvezdice): Hotel Seen Hotel Abidjan u Markoriju (besplatan prevoz od/do aerodroma) je popularan (100–130 dolara). Mövenpick Abidjan (sada Ibis Plateau nakon rebrendiranja) i sam Ibis Plateau su stabilne, udobne opcije lanca blizu centra Platoa (80–120 dolara). Villa Mango u Markoriju nudi bazen i restoran u vilama (oko 70 dolara+). Residence Helios u Kokodiju i Hotel Tropical u Platou su još jedan nivo niže, ali dobro ocenjeni (oko 50–80 dolara). Mnogi hoteli srednje klase uključuju doručak i Wi-Fi u cenu.
Budžet: Abidžan nije meka za bekpekere, ali postoje izbori koji su pristupačni novčaniku. Vila Ajaba (Markori) i Vila Ajaba (pansion) imaju čiste sobe od oko 30 dolara. Vila Džadis u Angreu (7em Tranš) je poznata među putnicima sa ograničenim budžetom (oko 25 dolara), ali imajte na umu da je dalje od centra grada. Mali pansioni ili studiji preko Airbnb-a mogu se naći za 20–40 dolara. Spavaonice su retke u Abidžanu. Proverite lokaciju: najjeftinije adrese mogu biti u manje bezbednim okruzima, zato dajte prioritet bezbednosti — Markori i Kokodi i dalje imaju neke jeftine pansione.
U Abidžanu postoji Airbnb, koji uglavnom nudi apartmane ili sobe za goste. Očekujte da ćete platiti oko 15.000–20.000 CFA (25–35 dolara) po noćenju za studio. Uvek proverite tačnu lokaciju (putevi možda nisu jasno numerisani) i potvrdite da li su doručak ili komunalne usluge uključeni. Tokom velikih događaja, hoteli se brzo pune, zato rezervišite rano.
Smeštaj prema stilu putovanja: Poslovni putnici se često drže Platoa ili Kokodija (Pulman, Slonovače, Novotel) zbog praktičnosti. Parovi na odmoru vole hotele sa bazenima (Vila Mango, Helios, Pulman ili odmaralište u Asinijeu). Porodice cene apartmane u stilu apartmana ili veće vile (neki luksuzniji smeštaji u Kokodiju imaju apartmane sa više kreveta). Žene koje putuju same često biraju dobro osvetljene hotele poput Slonovače ili Pulmana i izbegavaju duge šetnje noću.
Prilikom rezervacije, očekujte uobičajeno: kreditne kartice se prihvataju u velikim hotelima, ali manji pansioni mogu zahtevati gotovinu. Potvrdite vreme doručka (često od 6:30 do 9:30). Sefovi u sobama su uobičajeni u hotelima sa 4-5 zvezdica. Nestanak struje je retki u glavnom gradu, ali neki pansioni imaju generatore za svaki slučaj. Hoteli sa svim zvezdicama imaju uslugu pranja veša, mada kvalitet može da varira.
Aplikacije za deljenje vožnje: Danas je najpogodnije putovanje gradom putem aplikacija. Jango (od Jandeksa) je lokalni lider sa najvećom mrežom vozača. Instalirajte Jango i registrujte se pre nego što stignete (potreban mu je lokalni broj ili proverljiv broj). Vožnje su veoma pristupačne: kratka vožnja u Platou košta oko 1.000–1.500 CFA (oko 2–3 dolara), duža putovanja po gradu možda 3.000–4.000 CFA (5–7 dolara). Uber takođe radi, ali sa daleko manje automobila (Jango je pouzdaniji u Abidžanu). Oba prihvataju CFA i obično kreditne kartice. Tokom špica ili noću, mogu se primeniti nagli porast cena. Uvek proverite registarsku tablicu i fotografiju vozača kada stignete; za razliku od nekih velikih zapadnih gradova, Abidžan je poznat po visokom riziku od prevare ako sednete u nezvanični automobil.
Postoji i novi afrički servis za deljenje vožnje, INDrive (lokalno poznat kao Taxify u Gani, ali ponekad se zove preko aplikacije u Abidžanu). Međutim, Yango ostaje podrazumevani. Pošto redovi za taksi na aerodromu mogu biti dugi, mnogi putnici unapred rezervišu Yango za preuzimanje sa aerodroma (vozači često čekaju dolazak leta). Samo imajte na umu da se preuzimanja za deljenje vožnje na terminalu ABJ nalaze ispred mesta za preuzimanje prtljaga za „sletanje“, a ne odmah na kapiji.
Crveni taksiji naspram žutih taksija: U Abidžanu postoje dve velike kategorije. Crveni taksiji (sa privatnim tablicama) su automobili koje možete iznajmiti pojedinačno; cena se pregovara ili koristi taksimetr ako vozi, počevši od 1.000 CFA. Većina turističkih saveta upozorava na njih jer vozači često zloupotrebljavaju turiste (rizik od pljačke ili dugih zaobilaženja). Žuti taksi je veliki taksi u stilu minibusa koji bira više karata duž rute, obično označenih tablicama sa odredištem. Ovo je veoma jeftino, ali komplikovano za nove dolaznike (pošto delite vožnju, ne možete slobodno preskakati stanice, a prenatrpanost je česta). Oni koji ne govore francuski smatraju ih zbunjujućim, jer se rute nazivaju kolokvijalno (npr. „pravac Markori 2 Platoi“). Ne preporučujemo žute ili crvene taksije većini posetilaca. Ako insistirate, insistirajte da taksimetr radi (potražite malu nalepnicu ili pitajte da li ima taksimetr; ako ne, pregovarajte o fiksnoj ceni pre ulaska). Na primer, fiksna cena od Platoa do Kokodija može biti 3.000 CFA, ali vožnja po taksimetru može biti samo 1.500 ako je pritisnete – uvek se dogovorite o korišćenju taksimetra. Taksiji ne prihvataju uvek kreditne kartice. Izbegavajte taksi noću, osim ako nije putem aplikacije ili unapred dogovoreno.
Javni prevoz: Zvanični gradski autobuski sistem SOTRA postoji (narandžasti autobusi), ali je komplikovan i ne preporučuje se turistima. Autobusi često kasne ili se zaglave u saobraćaju, a poznati su i po džeparošima u vozilu. Postoje i Gbaka (privatni minibusevi) i Woro-Woro (deljeni prevoz: beli ili žuti mini-taksiji), koji su zapravo ilegalni ili polulegalni i poznati po tome što su nebezbedni i haotični. Kanadski savet za putovanja otvoreno upozorava da je „većina SOTRA autobusa pretrpana i da su krađe česte“ i da gbagas ne poštuju saobraćajne zakone. Ukratko, zaboravite na autobuse osim ako niste veoma avanturistički nastrojeni i imate puno vremena. Za putovanja sa ograničenim budžetom, mnogi se ionako drže Janga/Ubera, jer čak i to može koštati samo nekoliko dolara po putovanju.
Trajekti: Abidžanski vodeni saobraćaj je skriveni dragulj. Na istočnom kraju Platoa nalazi se Laginarska stanica (Stanica Laguna), gde možete uhvatiti javni trajekt do ostrva Bulej ili samo krstariti lagunom. Trajekt do ostrvskih sela košta oko 500–1.000 CFA (peške ili malim čamcima). Na primer, vožnja privatnim brodom do ostrva Bulej iz marine Palm Klub košta oko 5.000 CFA u jednom pravcu (ovi brodovi dočekuju putnike koji odlaze na tački duž lagune, polazeći sa nasipa Abidžana). Izleti lagunom nude osvežavajuću perspektivu – proći ćete pored ribara u kanuima, čučavih koliba palapa na stubovima i dobiti pogled na siluetu Abidžana preko vode. Abidžan - zaustavljanje Krstarenje brodom (rezervisano preko turističkih agencija) je još jedna živopisna opcija.
Vožnja: Zbog gustog saobraćaja, mnogi posetioci preskaču iznajmljivanje automobila u Abidžanu. Ako vozite, imajte na umu da su vozači iz Obale Slonovače agresivni i da putevi mogu biti loše označeni. Vožnja je po desnoj strani. Ukoliko iznajmljujete, većina agencija insistira na međunarodnoj vozačkoj dozvoli plus vašoj kućnoj dozvoli; tehnički, za boravke kraće od 6 meseci, vaša nacionalna vozačka dozvola je važeća, ali međunarodna vozačka dozvola može pomoći da se izbegne zabuna. Putevi u gradu su često zakrčeni, a ulična rasveta može biti prigušena, pa se vožnja nakon mraka ne preporučuje. Ograničenja brzine su 60 km/h u gradovima, 120 na autoputevima, ali je sprovođenje propisa sporadično. Benzinske pumpe su široko rasprostranjene u Abidžanu. Iznajmljivanje automobila košta oko 50–80 dolara dnevno; osiguranje je obavezno. Za većinu posetilaca, angažovanje privatnog vozača (što košta otprilike 10.000–15.000 CFA dnevno plus gorivo) pruža veću praktičnost i bezbednost.
Saobraćaj: Abidžanski saobraćaj može iznenaditi novopridošlice. Čak i putovanje od 5 km može trajati 20–30 minuta van špica. Zagušenja u vreme vršnjaka (jutra i večeri) mogu pretvoriti kratke udaljenosti u sat vremena dugačke vožnje. Dobro pravilo je da ostavite dodatno vreme za presedanje ili povratak na aerodrom. Unutar centra Platoa, mnogi blokovi su jednosmerni ili samo za pešake u centru grada. Upoznajte se sa glavnim saobraćajnicama: Bulevar Valeri Žiskar d'Esten prolazi kroz Kokodi, ulica Pol Lanževen kroz Plato, a Avenija Matija Polo kroz Markori. Meštani kažu da je grad u redu posle 22 časa (mnogo mirniji), ali usred noći očekujte vrlo malo automobila na ulicama.
Obala Slonovače koristi zapadnoafrički CFA franak (XOF), koji deli osam zemalja. Valuta je vezana za evro po otprilike 655,957 XOF = 1 €. U praksi, kursevi su oko 570–600 XOF za američki dolar ili 675–700 XOF za evro (kursevi se blago menjaju sa promenama evra). Menjačnice su dostupne na aerodromu i u bankama, ali obično najbolji kurs dobijate u menjačnici u gradu. Bankomata ima mnogo u centru Abidžana (posebno u tržnim centrima Plato i Kokodi) i prihvataju Visu/Masterkard za podizanje novca (obično isplaćuju najmanje 10.000 XOF po transakciji). Imajte na umu da bankarski automati često imaju ograničenja za podizanje novca (oko 100.000 XOF ili 150 dolara po transakciji) i mogu naplaćivati provizije, pa planirajte u skladu sa tim.
Upravljanje gotovinom: Manje transakcije se preferiraju gotovinom, a u Abidžanu postoji „problem sa kusurom“. Mnoga preduzeća se muče da razbiju novčanice od 10.000 XOF (oko 16 dolara), zato uvek držite dosta sitnih novčanica (500, 1.000, 2.000 XOF). Pre nego što krenete, razbijte veliku novčanicu u supermarketu ili banci za svakodnevnu upotrebu. Nemojte pokazivati gomile novca. Kreditne kartice rade u luksuznim hotelima, restoranima i većim prodavnicama, ali se često ne prihvataju na neformalnim pijacama, tezgama sa uličnom hranom ili čak nekim restoranima srednje klase.
Dnevni budžet (USD): Prema većini procena, Abidžan može biti prilično pristupačan. Putnik sa ograničenim budžetom može da se snađe sa 30–50 dolara dnevno, dok turista srednje klase može da potroši 80–150 dolara. Sajt IvoryCoastImmigration.org preporučuje 40–50 dolara dnevno za štedljiv stil. Na primer, jednostavan hotelski krevet u spavaonici ili pansionu (10–15 dolara), ulična hrana ili večera sa makijem (2–5 dolara) i lokalni prevoz (1–3 dolara po putovanju) mogu da održe niske troškove. Srednja klasa (100–150 dolara) može vam obezbediti lep hotel, obroke u restoranu, vođene ture i povremene taksije. Putnici visoke klase lako potroše preko 200 dolara dnevno u luksuznim hotelima i finim restoranima.
Troškovi uzorka: Obrok u jeftinom restoranu na otvorenom (aloko i riba sa roštilja sa atiekeom) košta oko 2000–3000 XOF (3–5 dolara). Fina hrana (odrezak ili luksuzna iviorska fuzija) košta 20.000 XOF (30 dolara i više) po osobi. Domaće pivo (brendovi Flag, Castel) košta oko 1000–1500 XOF (2–3 dolara) u restoranu. Gazirano piće košta oko 800 XOF. Kesice sa vodom pored ulice (filtrirane plastične kese) koštaju 200 XOF (nije flaširana, ali je mnogi meštani piju). SIM kartica/paket podataka za jedan sat košta oko 10.000 XOF (17 dolara) za turističku SIM karticu (Orange je najjača mreža).
Gde zameniti: Na aerodromu su cene malo lošije; bolje je podići novac sa bankomata u gradu ili koristiti zvanične biroe. U Platou, proverite Atlantik banka ili Ekobanka filijale ili kiosci za menjačnicu u blizini tržnih centara (centar Park Kurou Gnangbo). Mnogi veliki hoteli će zameniti skromnu sumu (provizije do 10%). Izbegavajte ulične menjačnice – držite se licenciranih šaltera ili banaka kako biste izbegli falsifikovanje novčanica.
Bakšiš: Napojnica nije obavezna u Obali Slonovače, ali je dobrodošla. U restoranima je zaokruživanje ili dodavanje oko 10% uobičajeno u gradskim objektima. Hotelski portiri i vodiči obično dobijaju malu CFA napojnicu (500–2000 XOF). Taksisti i pomoćnici u minibusevima očekuju da zaokružite. Ali nemojte davati napojnicu agresivno; skromna napojnica pokazuje zahvalnost.
Prevare na koje treba obratiti pažnju: Putnici prijavljuju dve uobičajene zamke u vezi sa valutama. Prvo, prevare sa menjanjem novca: konobar ili službenik mogu „zaboraviti“ da vam vrate kusur (ili da vam uzmu stare novčanice iz ruke). Uvek tiho prebrojte kusur pre nego što odete. Drugo, lažne naknade: neki vozači ili prodavci mogu tvrditi da dugujete malo više nego što je dogovoreno. Insistirajte na dogovorenoj ceni. Ako se osećate nelagodno, odmaknite se. Uvek držite svoje vredne stvari (gotovinu, pasoš) sakrivene i blizu.
Zvanični i svakodnevni jezik Abidžana je francuski. U stvari, francuski je neophodan za svakodnevni život: svi natpisi, meniji i zvanične informacije su na francuskom. Ne očekujte engleski osim turističkih hotela ili nekoliko mladih kosmopolitskih profesionalaca. Taksisti, prodavci na pijaci i gotovo svi na ulici neće govoriti engleski. Učenje nekoliko francuskih fraza će transformisati vaše putovanje. Počnite sa pozdravima: „Bonjour“ (zdravo), „Merci“ (hvala), „Au revoir“ (doviđenja). Brojevi (za pregovore o cenama) su ključni – vežbajte brojeve od 1 do 100 na francuskom pre nego što krenete.
Ključne francuske reči: voda (eau), kupatilo (toilette), hrana (nourriture). Ljubazna fraza poput „S'il vous plaît“ (molim) i osmeh mnogo znače. Većina stanovnika Obale Slonovače ceni svaki pokušaj francuskog i toplo će odgovoriti, čak i ako je to samo priručnik sa razgovornikom. Svahili i drugi afrički jezici ovde nisu od pomoći; meštani govore samo francuski ili lokalne govorne govore (Baule, Diula, itd.).
Wi-Fi je dostupan u mnogim hotelima, tržnim centrima i kafićima (mada često spor). Ako se oslanjate na internet, kupite lokalnu SIM karticu za prenos podataka. Najbolja mobilna pokrivenost je u Orindž Obali Slonovače, zatim slede MTN i Moov. SIM karticu možete dobiti u Orange/MTN prodavnicama (ponesite pasoš). Tarifni planovi su oko 10.000–12.000 XOF za 10–15 GB podataka. 4G brzine su dobre u Abidžanu (ali neujednačene u ruralnim područjima). Lokalne SIM kartice ne dolaze sa romingom podataka u Abidžanu, pa morate ponovo da ih aktivirate za povratna putovanja ako je potrebno.
Aplikacije: Pored usluga prevoza preko interneta (Yango, Uber), aplikacije za razmenu poruka (WhatsApp je veoma popularan) će vam dobro poslužiti. Unapred preuzmite francuski rečnik ili aplikaciju za prevođenje (Google Translate oflajn francuski paket) – većina stanovnika Obale Slonovače ne razume engleski, ali će često pokušati da objasne na francuskom ako vam bude teško. Sačuvajte kontakt informacije vašeg hotela u beleškama na telefonu; telefonske govornice i dalje postoje, ali je ispravan mobilni telefon norma.
Ukratko, iako je Abidžan frankofonski region, prijateljski nastrojen putnik sa osnovnim znanjem francuskog može se snaći. Meštani često prelaze na engleski ili loši engleski ako su primorani, ali nemojte to pretpostavljati. Iskoristite priliku da govorite francuski; čak i malo toga mnogo pomaže u izgradnji dobre volje.
Abidžan je relativno bezbedan u poređenju sa mnogim afričkim gradovima, ali nijedno mesto nije bez rizika. Po afričkim standardima, ulični kriminal je umeren; po evropskim standardima je visok. Sitne krađe su glavna briga. Sama policija savetuje da je većina kriminala u Abidžanu oportunistička (džeparenje ili bekstvo). Verovatnoća nasilnog kriminala (oružana pljačka, napad) je mala za turiste, ali nema garancija. Uobičajena prevara je krađa telefona: lopov na motociklu ili automobilu može posegnuti unutra i oteti ručni uređaj od putnika ili pešaka. Da biste ovo ublažili, držite kamere telefona/laptopa skrivene kada se ne koriste. Ne pokušavajte da se hvalite skupom opremom (fotoaparatima, satovima, nakitom) na gradskim ulicama.
Javni prevoz je žarište džeparoša. Kako se navodi u zvaničnim upozorenjima, autobusi SOTRA su prepuni i lopovi to koriste. Izbegavajte da sedite sa vrednim stvarima u krilu u bilo kom autobusu. Ako se vozite autobusom ili taksijem, sedite blizu prednjeg dela i držite novac zaključan. Na aerodromu i glavnim tranzitnim čvorištima pažljivo pratite svoje torbe i nikada ne prihvatajte pomoć od nezvaničnih prevoznika („pomoćnika“ koji kažu „Mogu vam pomoći sa torbama“).
Bezbednost u komšiluku: Većina centralnih područja (Plato, Kokodi, Markori) je generalno bezbedna tokom dana. Budite oprezni kasno noću. Posetiocima se često savetuje da izbegavaju prazne ulice nakon mraka, posebno kada su sami. Slabo osvetljena ili napuštena područja (kao što su rubovi Trajhvila noću) mogu biti opasna. Glavne bezbedne zone noću su živahni okruzi: Zona 4 u Markoriju za klubove i restorane, i delovi Kokodija gde se nalaze ambasade (stražari u blizini). Žene se obično osećaju bezbedno u hotelskim zonama, ali bi trebalo da putuju u grupama ili iznajmljenim prevozom kada izlaze posle ponoći.
Prema zvaničnim savetima, ništa u Abidžanu nije toliko opasno kao putovanje nakon mraka; većina nasilnih incidenata se dešava noću. Kanadski savet otvoreno savetuje da izbegavate putovanja nakon mraka širom grada. Imajte ovo na umu: ako vam večera kasni, planirajte da se vratite Uberom ili Jangom (umesto da pešačite). Ako morate da pešačite kratku razdaljinu noću (recimo, od restorana do hotela), ostanite u dobro osvetljenim glavnim ulicama i nastavite da se krećete – lopovi ciljaju one koji izgledaju izgubljeno ili rasejano.
Kontrolni punktovi: Možda ćete naići na policijske ili vojne kontrolne punktove pri ulasku u grad ili u blizini glavnih mostova. To su obično rutinske provere – tražiće vam pasoše i mogu pregledati vaš prtljag. Uvek nosite kopiju lične karte i držite original spreman. Ne podmićujte i ne paničite; isključite radio da biste mirno odgovorili na pitanja. Osmeh i strpljenje mnogo znače.
Hitne službe: U slučaju medicinske hitne pomoći, pozovite 132 za hitnu pomoć. Za policiju, pozovite 110 ili 111. Ako ste opljačkani ili napadnuti, odmah to prijavite policijskoj stanici. Građanima SAD i Evrope se preporučuje da se registruju u svojoj ambasadi po dolasku (iako je Obala Slonovače prilično politički stabilna, mogući su protesti).
Terorizam: U samom Abidžanu praktično nema rizika od terorizma. Ekstremističko nasilje u Obali Slonovače je minimalno i uglavnom ograničeno na sever (graniči se sa Malijem i Burkinom Faso). Ne preporučujemo promenu plana putovanja u Abidžan zbog straha od terorizma.
Ukratko: Abidžan zahteva oprez, ali većina putnika ima posete bez problema. Zdrav razum je ključan: uklopite se (izbegavajte pokazivanje bogatstva), koristite pouzdan prevoz (aplikacije ili zvanične taksije), zaključajte pasoše i zadržite noćni život u popularnim delovima grada. Rutina dvostruke provere hotelskih sefova i obaveštavanja porodice/prijatelja o vašim planovima je razumna. Kada to uradite, otkrićete da je Abidžan zadovoljavajući i, po standardima zapadnoafričkih gradova, dovoljno bezbedan za avanturu.
Posetioci obično provode 2–5 dana u Abidžanu. To omogućava vreme za istraživanje ključnih mesta u samom gradu i možda čak i za jednodnevni izlet. Evo nezaboravni najzanimljiviji trenuci:
Katedrala Svetog Pavla (Cathedrale Saint-Paul du Plateau). Ova monumentalna crkva sa nazubljenim betonskim krovom i ogromnim vitražima je centralni deo Platoa. Osvećena 1985. godine pod predsednikom Ufue-Boanjijem, projektovao ju je italijanski arhitekta Aldo Spirito. Široko se navodi kao druga najveća crkva u Africi. Smeo moderni stil zgrade (pomalo liči na uglastu kamenu planinu) je zapanjujući. Unutra, čak i ako se ne održavaju službe, posetioci mogu uživati u obojenom svetlu i spokoju. Najbolje od svega je što je ulaz besplatan. Otvorena je tokom dana (proverite lokalne oglase za vreme misa) i očekuje se skromna odeća (bez šortseva). Sa trga napolju pruža se sjajna panorama siluete Platoa – savršena prilika za fotografisanje Abidžanovog „Menhetna“.
Piramida. Na kratkoj pešačkoj udaljenosti zapadno od katedrale nalazi se La Piramida, kultna brutalistička zgrada u obliku piramide sa više nivoa. Nekada luksuzna pijaca i kazino izgrađeni 1970-ih, sada se na svakom spratu nalaze prodavnice koje prodaju rukotvorine, tkanine, elektroniku i još mnogo toga. Spoljašnjost se raspada, ali je ostala fotogenična. Unutra je polunapuštena; prodavci su šarena mešavina lokalnih preduzetnika. Gornji spratovi gledaju na grad, ali nemaju zvaničan pristup (posetioci izveštavaju da prolaze kroz zadnje stepenice ili samo vire preko ograde). Više je arhitektonska kuriozitet videti sa trga, gde lokalna omladina često kliza ili igra fudbal.
Muzej civilizacija Obale Slonovače. Abidžanski Nacionalni muzej u Platou ponovo je otvoren 2016. godine nakon opsežne renovacije. U njemu se nalazi najbolja kolekcija umetničkih dela, artefakata i istorijskih predmeta u Obali Slonovače. Etnografski eksponati obuhvataju preko 60 etničkih grupa u zemlji: očekujte drvene maske, bogato vezene kraljevske kostime, žičane instrumente, grnčariju i fotografije iz kolonijalnog doba. Najzanimljivije su izložbe maski Baule i Senufo. Etikete su na francuskom, tako da lokalni vodič (ili dvojezični prijatelj) pomaže da se produbi poseta. Generalno, za strance, ulaznica je oko 2.000 XOF. Muzejski kafić (sa pogledom na lagunu) je prijatno mesto za piće nakon posete.
Džamija Plato (Velika džamija Platoa). Ovo je izvanredna moderna džamija izgrađena 1990-ih godina poklonima iz Saudijske Arabije. Njena unutrašnjost sa plavom kupolom i minaret visok 65 metara dominiraju siluetom Platoa. Iako turisti koji nisu muslimani ne mogu da uđu tokom molitve, imanje je otvoreno: muškarci i žene mogu besplatno šetati velikim trgom i diviti se arhitekturi. (Žene treba da pokriju ramena i kolena.) Slobodno možete fotografisati elegantne lukove i mozaike spolja. Šetalište džamije može da primi hiljade ljudi i ogleda se u uglačanom bazenu u dvorištu. Meštani kažu da je vreme za molitvu (posebno petkom u podne) veoma zauzeto; drugim vremenima ćete verovatno imati prostor za sebe.
Nacionalni park Banco (Parc National du Banco). Ovo je izvanredan prirodni rezervat unutar gradskih granica Abidžana. Pokrivajući oko 35 km² prašume, park Banko nudi pravo bekstvo u džunglu usred urbane vreve. Staze vijugaju kroz gusto rastinje, plantaže kaučuka i močvare, a možete uočiti majmune (uključujući stidljive majmune Diana i kolobuse), divlje svinje i mnoge vrste ptica. Centar za posetioce parka (u okrugu Atekube) može organizovati vođene planinarske šetnje i dati instrukcije o bezbednosti. Ulaz je skroman (oko 5.000 XOF za strance), a vodiči se mogu angažovati za oko 10.000 XOF. Staze variraju od lakih kružnih tura (30 min) do dužih planinarskih tura (nekoliko sati). Nosite čvrste cipele i ponesite vodu; ovde žive pijavice i insekti. Rani odlazak ujutru povećava šanse za divlje životinje i izbegava popodnevnu vrućinu. Čak je i kratka šetnja ovde osvežavajuća za čula i pokazuje zašto se Abidžan naziva „gradom u prašumi“.
Galerija Sesil Fakuri. Abidžan je postao regionalni umetnički centar, a ova vodeća galerija to ilustruje. Osnovana 2012. godine (sada sa filijalama u Dakaru i Parizu), Galerija Fakur u Kokodiju specijalizovana je za savremenu afričku umetnost. Njena prostrana galerija je domaćin rotirajućih izložbi slikara, vajara i multimedijalnih umetnika iz cele Afrike i dijaspore. Kolekcionari afričke umetnosti često posećuju ovo mesto. Prostor takođe ima prijatnu kafe-terasu u bujnom dvorištu. Najbolje od svega je što je poseta besplatna — odvojite malo vremena da razgledate avangardne slike i instalacije. Za one koji su zainteresovani, galerija često objavljuje kataloge. Radno vreme može biti ograničeno (nedeljom je zatvoreno), zato unapred proverite njihovu veb stranicu.
Hotel Ivoar i selo Ivoar (bazen Lagun). Hotel Slonovače, izgrađen šezdesetih godina 20. veka, nacionalna je ikona. Iako je njegov zlatni dah izbledeo, i dalje zrači nostalgijom. Prošetajte njegovim lobijem da biste videli trofeje sa fudbalskih pobeda Obale Slonovače i murale koji prikazuju nezavisnost. Napolju, ogromni bazen u obliku plave lagune je centralni deo (sa fontanom i mlaznicama). Ovaj bazen je bio prvi te vrste u Zapadnoj Africi i nekada je bio toliko veliki da su ljudi mogli da se kreću motornim čamcem (i da, to veliko jezero je puno slatke vode). Čak i ako niste gost, možete posetiti javni prostor ispred hotela da biste videli bazen (i zgrade kazina i kongresnog centra). Bazen je trenutno otvoren samo za goste hotela (gosti kažu da je delimično ispražnjen i da se popravlja), ali je pogled na njega besplatan.
Za malo zabave, mnogi posetioci se lepo obuku i klizaju na obližnjem klizalištu Casino Ivoire (da, Abidžan ima klizalište u kazinu - ne lagunu!). Pitajte konsijerža hotela o pristupu. Selo takođe ima kafiće i prodavnice. Kompleks koji obuhvata Slonovaču i Kazino zove se Vilidž Ivoar; u svom najboljem izdanju čak je imao prodavnice i veštački teren za golf. Danas se poseta uglavnom svodi na fotografije kičaste arhitekture iz 60-ih i blistavog tornja. Ako ste žedni ili gladni, isprobajte jedan od hotelskih restorana sa pogledom na bazen.
Zoološki vrt Abidžan (Zoološki vrt Abidžan). Ponovo otvoren u decembru 2021. godine nakon opsežne renovacije, zoološki vrt se prostire na oko 19 hektara i smešta oko 300 životinja (uključujući slonove, lavove, majmune i ptice). To je iznenađujuće prijatan zeleni park, u hladu zrelih drveća. Najzanimljivije su ograđeni prostor za slonove i kuća za primate. Ulaz za strane vrtove je oko 2.000 XOF (potvrđeno preko turističkih sajtova), što je pogodba za zoološki vrt. Planirajte oko 2 sata ovde ako idete. Popularan je među porodicama. Napomena: zoološki vrt je sada u dobrom stanju, ali je zatvoren zbog nadogradnje tek 2020. godine. Proverite radno vreme (uglavnom od 9 do 16 časova). Zoološki vrt takođe vodi veterinarsku službu na licu mesta i program spasavanja za životinje.
Tržišta Abidžana: Nijedna poseta nije potpuna bez posete pijaci. Pijaca Kokodi Sen Žan (često samo „Kokosova pijaca“) prodaje rukotvorine, batik proizvode i turističku robu u pokrivenoj hali. Očekuje se cenkanje. Velika pijaca u Trejčvilu je najveća tradicionalna pijaca. Miriše na začine i ribu sa roštilja; očekujte prodavce voća, odeće i koze vezane pored ulice. Pijaca Adžame (severno od Platoa) je najveća trgovinska pijaca u Obali Slonovače, koja se prostire kroz više blokova – sve što možete da zamislite. To je napad na čula i najbolje je to uraditi sa vodičem. Ne zaboravite da sakrijete vredne stvari. Gotovina je ovde kralj. Čak i ako ne kupujete, ove pijace nude živopisan osećaj svakodnevnog života u Obali Slonovače i odlične su za fotografisanje (uz dozvolu).
Obilasci ostrva Bulej i lagune: Da biste se opustili, krenite na kratku vožnju brodom do ostrva Bule ili ostrva Oazo. Lokalni čamdžije mogu vas odvesti do ribarskog sela na ostrvu Bule (ulaz u ribarsko selo može koštati oko 1.000 XOF kao naknada zajednici). Neki operateri organizuju krstarenja lagunom u zalazak sunca (često za grupe). Ove ture prikazuju mirnu stranu Abidžana: kuće na stubovima, koralna drveća, udaljene dizalice luke i ribari koji bacaju mreže. Privatna piroga na nekoliko sati košta oko 5.000 XOF. Ako želite vođenu turu kroz prirodu u kombinaciji sa lokalnim ukusima, razmislite o Domen Bini (videti dole).
Ukratko, znamenitosti Abidžana su mešavina moderne arhitekture, zelenih površina i kulturnih lokaliteta. Planirajte barem nekoliko dana u samom gradu kako biste obišli ovu listu u opuštenom tempu: jedan dan u Platou/Kokodiju (katedrala, Piramida, džamija, muzej, džamija, ručak u Ivoaru), drugi dan za parkove i pijace (Banko, pijaca Trehvil, džamija Plato i izlet u lagunu pri zalasku sunca). Duži boravci omogućavaju dublje istraživanje umetničkih galerija i naselja.
Abidžanski region obuhvata nekoliko dragulja koje vredi posetiti tokom jednodnevnih izleta (ili kratkih noćenja). Sledeće destinacije su popularne sporedne destinacije:
Grand-Basam (UNESKO-ov kolonijalni grad). Samo 40 km istočno od Abidžana (oko 1 sat vožnje autobusom ili automobilom), Gran-Basam je bio francuska kolonijalna prestonica od 1893. do 1896. godine. Danas je to prelepo očuvan primorski grad i deo svetske baštine UNESKO-a. Njegov stari centar grada, Kartije Frans, krase kolonijalne zgrade iz 19. veka obojene u pastelno žutu i mentol boju - prava poslastica za fotografe. Ključna mesta uključuju kostimirani Nacionalni muzej kostima, Guvernerovu palatu i zanatski centar gde lokalni zanatlije prave nakit i čuvene pareoe. U blizini se nalazi originalna pošta iz 1900-ih i bivša vila guvernera Anrija Konana Bedijea. Nakon obilaska istorije, uživajte u dugoj peščanoj plaži Basama - čistija je od Abidžanske i puna je opuštenih restorana sa morskim plodovima. (Plivanje je moguće, ali imajte na umu da okeanske struje mogu biti jake; držite se blizu klubova na plaži sa spasiocima.) Troškovi prevoza: javni autobusi često voze (500–1.000 XOF, plus moguće presedanje u Trajhvilu), ili iznajmite Jango na taj dan (~10.000–15.000 XOF u svakom pravcu). Basam je pun lokalnih vikend turista, tako da je živo subotom i nedeljom; radnim danima je mirnije. Ako vreme dozvoljava, prenoćite u plažnoj kući da biste dočekali izlazak sunca ili kupovali bez gužve. (Muzej civilizacija u Abidžanu ima ovde aneks, koji se često propušta, sa izloženom tradicionalnom odećom.)
Asinije-Mafija (odmaralište na plaži). Oko 80 km od Abidžana (1,5–2 sata vožnje automobilom, 15 dolara taksijem ili 2.000–3.000 XOF preko Gbake), Asinije je niz primorskih sela na poluostrvu između okeana i lagune. To je jedno od najboljih letovališta na plaži u zemlji. Pesak je ovde sitniji i belji nego u Grand-Basamu, a voda (na spoljnoj plaži) je bistrija. Odmarališta se nalaze duž lagune (Hotel Coucoué Lodge, La Maison d'Akoula su dobro poznati). Laguna je mirna; na okeanskoj strani ima talasa, tako da je plivanje najbezbednije unutar zona plaža odmarališta. Aktivnosti uključuju vožnju brodom do kokosovih ostrva, kajtsurfing (u Kame Surf Kampu) ili opuštanje uz lokalne morske plodove (jastozi i platoi sa ostrigama su specijaliteti). Veliki plus: plaže Asinije su manje zagađene od plaža u Basamu, tako da možete da se sunčate bez većine briga o smeću. Posebno je prijatno u vansezoni (maj ili kraj septembra). Mnogi posetioci ovde ostaju 2–3 dana; Jednodnevni izletnici bi trebalo da krenu rano (saobraćaj može biti gust pri povratku posle 16 časova). Neki putnici kombinuju dan u Asinijeu sa posetom obližnjem Muzeju lokalne istorije Aniaba ili Zoološkim parkom Dipi (farma krokodila i divljih životinja). Ako kasnite, budite spremni na manje mogućnosti prevoza – neki hoteli nude privatni prevoz. Plaže su glavna atrakcija, plus opuštena atmosfera malog grada. Cene: Dnevne karte za odmaralište (pristup bazenu/plaži) koštaju oko 5.000–10.000 XOF uz obaveznu kupovinu hrane u restoranima u okviru odmarališta.
Domen Bini (Eko-lagunsko iskustvo). Smešten oko 20 km istočno od Abidžana u selu Kofikro, Domen Bini je zeleno utočište na obalama bistre lagune. Udaljen je sat vremena vožnje severno od grada putem. Lokacija je ekoturistički smeštaj kojim upravljaju lokalne zadruge zajednice Baule. Tipična poseta kombinuje vođenu „šetnju lagunom“ kroz mangrove, vožnju kanuom i obilnu Gozba od 10 prstiju – švedski sto gde jedete rukama (služi se na listovima banane) sa alokom, pomfritom od kasave, ribom sa roštilja, piletinom, atiekeom i ljutim sosovima. Tu su i razigrane aktivnosti: spuštanje u lagunu na vodenim toboganima, ziplajn ili vožnja kajakom. Vođena tura (uključujući ručak i aktivnosti) košta oko 18.000 XOF po osobi. Laguna i selo nude mirno bekstvo u prirodu u blizini Abidžana. Da biste stigli tamo, ture obično polaze sa Platoa (često turističkim minibusem). Domen je otvoren svakodnevno i posebno je zabavan za porodice ili ljubitelje prirode.
Jamusukro (politička prestonica). Oko 3-4 sata severno (jednodnevni izlet ili putovanje sa noćenjem), Jamusukro je proglašen za glavni grad 1983. godine, ali i dalje zadržava atmosferu malog grada (populacija od oko 350.000 stanovnika). Njegov krunski dragulj je Bazilika Gospe od Mira, gigantska crkva čija je kupola dvostruko veća od kupole Svetog Petra. U stvari, Ginis je naziva najvećom crkvom na svetu. Mermerna unutrašnjost bazilike i masivni vitraži su impresivni. Ulaznica (oko 3.000 XOF) vam omogućava da šetate ukrašenim brodom. U blizini se nalazi staro imanje predsedničke palate, sada uređeno kao muzej i prostor za događaje. Na jezeru palate možete videti preko 300 „svetih krokodila“ – životinja koje se drže još od ere predsednika Ufue-Boanjija. Ako pitate, lokalni čuvari će čak (nakratko) staviti piliće u vodu da turisti hrane krokodile – zapanjujući spektakl. Takođe u Jamusukrou: Katedrala Svetog Ogjustina (manja, ali elegantna), Muzej mira (galerija o kulturi Obale Slonovače) i statua samog Ufue-Boanjija. Vožnja je jednostavna autoputem Jamusukro–Abidžan. Vođeni turistički autobus sa pauzom za ručak često je dobro pokriva; samostalna vožnja treba da uključuje međunarodnu dozvolu (predsedničke bezbednosne zone zahtevaju pokazivanje lične karte na kontrolnim punktovima). Iako je dalje od plaža, Jamusukro nudi uvid u istoriju Obale Slonovače i jedinstven je arhitektonski.
Ukratko, vaš izbor jednodnevnog izleta zavisi od interesovanja: ljubitelji kulture/istorije će preferirati Grand-Basam ili Jamusukro; ljubitelji plaža će uživati u Asinijeu; ljubitelji prirode trebalo bi da isprobaju Banko Park ili Domen Bini. Svi su bezbedni i prilično lako dostupni iz Abidžana, sa brojnim minibusevima i privatnim vozačima. Takođe, saobraćaj je veliki: povratak iz Basama u nedelju popodne može biti veoma spor. Većina tura se obavlja svakog dana, ali uvek počinje rano i nosite novac za ulaznice u park, naknade za vodiče i grickalice.
Kuhinja Obale Slonovače je obilna i ukusna, sa pirinčem, kasavom i bananama kao osnovnim sastojcima. Nacionalno jelo je atieke (izgovara se „a-či-KEJ“), koje je UNESKO nedavno priznao kao nematerijalno kulturno nasleđe. Atieke je fermentisani kuskus od kasave: male, lagane granule kuvane na pari do pahuljastog savršenstva. Blago je oporog ukusa i obično se služi toplo uz grilovanu ribu ili piletinu i ljuti salsu. Videćete ulične prodavce i restorane kako poslužuju atieke sa sosom od crvenog đumbira ili sosom od bibera na bazi paradajza (piment), plus salatu ili sirovi luk preko. Nije tako težak kao pirinač ili fufu. Tipična cena za zasitan obrok sa ribom i atiekeom u lokalnom restoranu je 1500–2500 XOF (3–4 dolara).
Aloko je još jedno jelo koje morate probati. To su kriške zrele banane pržene do zlatne boje, često se služi sa prstohvatom soli i habanero papričicom ili pilećim krilcem. Prodaju ga prodavci na uličnim uglovima ili u makijima (neformalnim restoranima sa roštiljem), aloko je sladak, slan i izaziva zavisnost. Prati mnoge obroke ili je popodnevna užina. Keđenu (ili keđenu) je bogat, sporo kuvani gulaš od piletine (ili drugog mesa) sa paradajzom, lukom i začinima, obično kuvan u zatvorenoj glinenoj posudi dok ne omekša. Vezan za nasleđe Baulea, nežno se dinsta i često služi sa atiekeom.
Futu (fufu) je mlevena mešavina banana, kasave ili jama – u osnovi ivoarijski ekvivalent pire krompira, ali mnogo čvršći i nalik knedli. Porcije futua se služe sa bogatim sosom od palminog ulja (npr. sos od arahisa, čorba od kikirikija; ili keđenu). Poule brazez (pečena piletina, obično marinirana u ljutoj marinadi od đumbira) i poison brazez (pečena riba, često tilapija ili svež lagunski šaran) su sveprisutni na roštiljima na otvorenom plamenu u uličnim makijima i luksuznim restoranima. Ne možete napustiti Abidžan, a da ne probate tanjir piletine ili ribljeg brazez sa atijekeom i alokom.
Plakali je sličan futuu, pravi se od brašna od kasave, jede se sa čorbama od kikirikija ili bamije. Sos arahid je gusti smeđi sos od kikirikija koji se često preliva preko mesa ili povrća. Mnoga jela u Abidžanu se služe sa riz grasom, lokalnom verzijom pirinča džolof (iako riz gra znači „masni pirinač“, kuva se sa paradajz pireom, uljem i čorbom).
Gde jesti: Neformalni maki na otvorenom su tradicionalna mesta za roštilj iz Obale Slonovače. Imaju crvene plastične stolove, ventilatore i miris dima od drveta. Sedite na večeru sa ribom ili piletinom (često vezano za vetrobransko staklo ispred prodavaca). Cene su niske (500–1000 XOF za aloko + riba, 2000 XOF za pun obrok). Ako se usudite na „kombo“, zatražite „a l'ači-ke et l'aloko“ – to znači atieke + aloko u jednom obroku.
Za dezinfikovanu lokalnu hranu, posetite CAVA (Centar zanatlija grada Abidžana) u blizini Platoa: ima restoran na krovu koji služi jela atike ili futu sa pogledom na lagunu. Još jedan savet: posetite pijacu Marché de Treichville za vreme ručka zbog redova tezgi makija (neke poznate kao Zoé, Woubi, Chez Ayuri) gde jedu državni službenici. One nude najjeftinije gozbe, ali ponesite sredstvo za dezinfekciju ruku i budite spremni za zajedničko ručavanje.
Fina hrana: Abidžan ima elitnu scenu koja se stalno razvija. Naći ćete francusku visoku kuhinju (Le Toit d'Abidjan na bulevaru Boršet nudi gurmanska jela sa pogledom), libanske roštilje (mnoge libanske roštiljnice širom Platoa i Kokodija), pa čak i suši i italijansku hranu. Kafići poput Mulen Ruža (Kokodi) nude peciva i kafe. Deserti uključuju flambirana banana, puding od tapioke, ili sveže voće (papaja, ananas) sa tezgi na pijaci po ceni od 200–500 XOF po komadu.
Безбедност уличне хране: Uprkos izgledu, ulična hrana je generalno bezbedna ako pažljivo birate. Birajte prodavce koji kuvaju hranu ispred vas i imaju veliku promet ljudi (hrana stoji minut, a ne satima). Obavezno je piti flaširanu vodu (sa netaknutim pečatom); izbegavajte vodu iz slavine ili vodu sa filterom. Bezalkoholna pića i pivo su bezbedni ako su neotvoreni.
Pića: Lokalna piva Flag i Kastel (oba iz pivare Solibra) su lagani lageri, sa oko 5% alkohola. Flag je nešto jeftiniji i sveprisutan. Flaše se prodaju za oko 1000 XOF na točenje (u barovima) ili 700 XOF u prodavnicama. Manje su gorka od evropskih piva. Postoji i sezonski mango jabukovača. Bezalkoholna pića poput Sukrena (sok od pomorandže proizveden lokalno) su popularna, a vin de palme (fermentisano palmino vino) se prodaje u malim bocama ili plastičnim kesama od strane uličnih prodavaca; pijte oprezno (fermentira na licu mesta!).
Sokovi i voda: Sveži voćni sokovi (mango, ananas, bisap) se često prodaju u blenderima na ulicama – probajte sa oprezom (preferirajte kafiće). Kokosova voda se prodaje od zelenih kokosa (sečena mačetom u obliku bubrega) ili u plastičnim čašama za oko 300 XOF.
Kikiriki i čili grickalice iz Obale Slonovače su takođe poznate. Ne propustite kesicu kpekea (slatki prženi grozdovi kikirikija) ili degea (kukuruzni kolač) od uličnih prodavaca (100–200 XOF po porciji). Za nešto brzo, sveprisutni bisap (napitak od cveta hibiskusa) je kiselkast, sladak i osvežavajući.
Vegetarijanski putnici: Vegetarijanci mogu da se snađu uglavnom sa skrobnim proizvodima (atieke, aloko, futu) i sosovima od povrća, ali meso/riba su svuda. Pitajte za „bez mesa“ (bez mesa) ili izaberite sosove punjene povrćem (kao što je sos od bamije). Jela od jaja (omleti) su uobičajena; sir i jaja se pojavljuju u francuskim pekarama. Grad ima nekoliko međunarodnih vegetarijanskih/veganskih restorana, ali su skupi.
Sve u svemu, istraživanje abidžanske hrane je jednako važno kao i razgledanje znamenitosti. Probajte sve, od roštilja pored puta do šik restorana na krovovima. Uvek probajte specijalitete (aloko sa atiekeom, keđenu, lokalno đumbir pivo) i zapijte ih odgovorno.
Kako pada sumrak, Abidžan se budi uz muziku i ples. Noćni život grada je iznenađujuće živahan. Markori (Zona 4) i delovi Kokodija (oko ulice Ambroaz 11) su glavni centri zabave. Ovde ćete pronaći noćne klubove, barove, mesta sa živom muzikom i kazina. Mnogi objekti zadovoljavaju ukuse stanovnika Obale Slonovače i šireg afričkog ukusa – uživo kupe-dekale, zuglu ili makosa muzički džemovi, kao i povremeni međunarodni di-džejevi. Na primer, Le Warehouse i Aura lounge u Zoni 4 su popularni noćni klubovi. Barovi na krovovima hotela poput Pullman ili Noom nude opuštenu atmosferu uz koktele (dress kod je elegantno-ležerno).
Živa muzika je važna: petkom uveče često ima uživo Zuglu ili Afrobit bendovi na mestima kao što su Džez u Kokodiju (džez klub u francuskom stilu) ili na otvorenim scenama. Ako želite da igrate, klubovi obično ne naplaćuju strogu cenu ulaznice (očekujte oko 2000–5000 XOF posle 23 časa), ali su pića umereno skupa (flaširano pivo ~1500 XOF, kokteli ~5000 XOF). Većina mesta je prazna pre 23 časa; gužva dostiže vrhunac oko ponoći.
Kazino Ivoar u Vilidž Ivoar je dnevna/večernja atrakcija za kockare – nije obavezno mesto za posetu, ali njegove mašine za slotove i stolovi za igre na sreću privlače mešavinu meštana i stranaca. Takođe ima bioskop i obližnji Espas Kulturel Franse (Alijansa Francuska) koji često organizuje koncerte ili predstave. Za kulturne nastupe, proverite raspored u Palati kulture (u Platou blizu hotela Ivoar) – tamo se izvode plesni nastupi, tradicionalna muzika i ponekad gostujuće predstave.
Za ljubitelje filmova, nekoliko modernih bioskopa prikazuje međunarodne i lokalne filmove (često sinhronizovane na francuski). Bioskopi se nalaze u tržnim centrima Cap Sud i Playce Marcory. Termini projekcija su retki po holivudskim standardima, ali film na engleskom jeziku (sa francuskim titlovima) može se prikazivati jednom ili dva puta nedeljno.
Savet za bezbednost: Oblasti za noćni život su generalno bezbedne za posetioce, posebno vikendom. Ostanite sa prijateljima, pazite na piće (nikada ga ne ostavljajte bez nadzora) i koristite prevoz za deljenje ili taksi za kasne izlaske. Uber ili Jango su obično dostupni kasno, ali uvek proverite da li se automobil poklapa sa aplikacijom. Vraćanje samo do hotela posle 2 sata ujutru nije mudro van zaštićenih područja.
Konačno, Abidžan nije kao London ili Njujork po pitanju izbora – posle otprilike 2-3 sata ujutru većina klubova se zatvara ili se proredi. Za razliku od Akre, nećete naći barove pune ljudi do zore (osim možda posebnih događaja petkom/subotom). Ipak, Abidžanci vole dobar provod, zato uživajte u veseloj atmosferi dok traje.
Abidžan nudi mešavinu tradicionalnih pijaca i modernih tržnih centara za kupovinu. Ljubitelji suvenira će pronaći obilje zanatskih proizvoda, tkanina i lokalnih specijaliteta. Evo gde možete posetiti:
Većina prodavnica je otvorena od 8:00 do 13:00 i od 15:00 do 19:00. Tržni centri rade od 9:00/22:00 do 21:00. Nedeljom je radno vreme kraće, posebno van Platoa. Uvek nabavite račun (kartu) za veće kupovine. Ako vraćate velika umetnička dela, neke prodavnice mogu pomoći sa isporukom putem DHL-a ili drugih prevoznika (znaju kako bezbedno da izvoze, jer ganske komšije rade slično).
Da biste istinski cenili Abidžan, morate razumeti lokalne običaje i društvene norme. Kultura grada je mešavina autohtonih tradicija Baulea/Kongoa i francuskog kolonijalnog uticaja. Jedna karakteristična osobina koja se često ističe je tzv. „dragoceno“ gradskih stanovnika Obale Slonovače – formalni, učtivi način govora francuskog koji može delovati cvetito ili preterano učtivo strancima. Očekujte da ljudi kažu "Dobro jutro" ili "Dobro veče" Svakome koga sretnu – čak i na ulici, trebalo bi da uzvrate pozdrav. Smatra se nepristojnim izbegavati kontakt očima ili zanemariti pozdrav pri ulasku u prodavnicu.
Kodeks oblačenja: Stanovnici Slonovače se uglavnom oblače konzervativno. Muškarci obično nose duge pantalone (kaki, pantalone) i košulje sa kragnom; šorcevi su retki u javnosti. Žene obično pokrivaju ramena i kolena u urbanim sredinama. Za verske objekte (džamije, crkve) potrebna je skromna odeća (pokrivena ramena i noge). Na primer, poseta džamiji Plato znači da žene treba da nose šal ili maramu (koju obezbeđuje džamija ako je potrebno). Abidžanci se na društvenim događajima često oblače elegantno – ako idete u noćni klub ili fini restoran, očekuje se elegantno ležerno odelo. Nije potrebno odelo i kravata, ali uredna odeća je znak poštovanja.
Pozdravi: Rukovanje je uobičajeno u poslovnim situacijama ili pri upoznavanju novih ljudi, često je lagano i traje nekoliko dodira. Među prijateljima, muškarci mogu spojiti laktove ili se duže rukovati. Žene se takođe obično rukuju (sa muškarcima često čekaju da im prva pruži ruku ili da blago klimnu glavom). Kada se jednom upoznaju, mnogi stanovnici Obale Slonovače pozdravljaju se višestrukim poljupcima u obraz (prvo u desni obraz, moguće i do 3-4 puta, čak i među ljudima koji nisu u srodstvu). Nemojte se iznenaditi ako vas poljubi novi prijatelj.
Bonton za ručavanje: Ako ste pozvani u dom u Obali Slonovače, donesite poklon (kao što su peciva ili soda). Cipele se ostavljaju na vratima. Ako jedete rukama (na makiju), koristite samo desnu ruku za zajedničku činiju atiekea ili futua – leva ruka se smatra nečistom. Pristojno je oprati ruke pre jela (bokal za vodu i lavora su obično obezbeđeni). Ne počinjite da jedete dok domaćin ne pozove sve da se pojedu. Ostavljanje malo hrane na tanjiru je uobičajeno kao znak da ste zadovoljni.
Fotografija: Budite oprezni. Nikada ne fotografišite snage bezbednosti, policiju, vojsku, ambasade, vladine zgrade ili mostove – to je nezakonito i možete biti pritvoreni. Van toga, ljudima uglavnom ne smeta da budu fotografisani, posebno ako pitate „Dozvola? Fotografija?“ (neki ljudi bi čak mogli ljubazno odbiti). Ulična fotografija na pijacama je obično u redu ako se uradi suptilno; za portrete, ponudite mali bakšiš (500 XOF) ili se samo osmehnite i zahvalite. Uvek izbegavajte snimanje ljudi ili protesta bez pristanka.
Religija: Obala Slonovače je religiozno raznolika. Jug je većinski hrišćanski, sever većinom muslimanski, a animistička verovanja se mešaju u oba. Abidžan odražava tu raznolikost. Poštujte vreme molitve: čak i u gradu, petak u podne je poseban za muslimane, a crkve se pune za Božić i Uskrs. U javnosti ćete videti muslimanke i muslimanke sa velom u tradicionalnim haljinama, kao i hrišćane u ležernoj odeći. Ako ste pozvani da prisustvujete ceremoniji (kao što je krštenje ili venčanje), obucite se formalno i sledite lokalno stanovništvo; često se smatra nepristojnim odbiti kada ste pozvani.
Tabui: Ivorska kultura ceni harmoniju. Sukob se izbegava; kritike ili ispravke se često izražavaju blagim jezikom. Možda ćete primetiti ljude kako govore „Un petit peu“ (malo) čak i kada se ne slažu, kao način da ublaže „ne“. Izbegavajte da nekome izazovete „izgubljenje obraza“. Javno izražavanje besa se ne odobrava. Takođe, muškarci ne bi trebalo da dodiruju žene (čak ni prijateljsko tapšanje) bez dozvole. Homoseksualnost je legalna, ali veoma retka u javnosti, a društveni stavovi su konzervativni. LGBT+ posetioci treba da budu diskrecioni (javna otvorena naklonost se ne obeshrabruje u svakom slučaju).
LGBT+ putovanja: Istopolne aktivnosti se ne krivično gone zbog privatnog ponašanja u Obali Slonovače, ali javne diskusije na ovu temu su osetljive. Kao strani posetilac, jednostavno koristite zdrav razum: izbegavajte parade ili sastanke ako ih ima. Osmehujte se i budite ljubazni kao i obično prema svima; nemojte nametati lokalne stavove. U privatnom društvu među liberalnim stanovnicima Slonovače, možda ćete naići na prihvatanje, ali generalno je bezbednije delovati diskretno.
Suveniri i cenkanje: Prilikom kupovine, cenkanje se očekuje, osim u prodavnicama sa fiksnim cenama i tržnim centrima. Počnite sa ponudom od niskog nivoa (recimo 40–50% od tražene cene) i pregovarajte. Prodavci će obično sići, osim ako već nije veoma jeftino. Na nekim pijacama čak postoji norma da pokažete ruku sa novcem umesto da usmeno iznesete cenu; prvo posmatrajte lokalno stanovništvo. Uvek pažljivo izbrojte kusur pred službenikom – ulični prodavci ponekad umanjuju cenu turistima ako su ometeni.
Bakšiš: Napojnica nije obavezna, ali je dobrodošla. U restoranima je lepo ostavljati sitne novčiće (ili zaokruživati na najbližu hiljadu). Vodiči ili vozači često očekuju napojnicu od oko 5–10%. Ako nosači u hotelu nose torbu, tipično je 500–1000 XOF. Ne pravite veliki prikaz novca, samo ga diskretno gurnite.
Poštujući ove pravila etikete, pokazaćete poštovanje i steći dobru volju. Stanovnici Slonovače su poznati po svom gostoprimstvu: ako ste ljubazni, radoznali (bez previše radoznalosti) i zahvalni, bićete toplo uhvaćeni i naći ćete osmehe na neočekivanim mestima.
Vremenska zona: Obala Slonovače je tokom cele godine po Griničkom srednjem vremenu (GMT+0), bez letnjeg računanja vremena. To znači da je isto vreme kao u Londonu (zimi) ili pet sati ispred Njujorka (istočno vreme) zimi.
Električna energija: Standardni napon je 220V, 50Hz (isto kao i u većini Evrope). Utičnice su obično francuskog tipa (okrugle sa dva pina). Mnogi hoteli imaju adaptere za američke utikače, ali ponesite svoje za svaki slučaj. Nestanak struje može se desiti, ali u Abidžanu je ređi nego u ruralnim područjima. Očekujte da će klima uređaji i svetla raditi 24/7 u većim hotelima.
Voda: Najbezbednije je piti flaširanu vodu (oko 300-500 XOF za 1–1,5 litar). Mnogi stanovnici Obale Slonovače takođe piju kesice vode (zvane „Bisap„“), što su male plastične kesice filtrirane vode koje se prodaju svuda (koštaju 200 XOF po komadu). Uglavnom su bezbedne, ali neki putnici ih smatraju potencijalno rizičnim; ako vam je stomak osetljiv, držite se flaša. Izbegavajte led u pićima osim ako ne verujete izvoru.
Internet: Vi-Fi je uobičajen u hotelima i kafićima, mada brzine mogu biti promenljive. Ako se oslanjate na internet vezu, razmislite o lokalnoj SIM kartici sa internetom (kancelarije kompanije Orange prodaju pretplaćene planove sa dobrom pokrivenošću). 4G je dostupan širom grada; samo u udaljenim ili severnim područjima možete preći na 3G ili 2G. Mnogi barovi i kafići u Platou i Kokodiju imaju besplatan Vi-Fi (neki zahtevaju kupovinu ili kod od osoblja).
Zdravstvena zaštita: Abidžan ima nekoliko dobrih bolnica i klinika sa osobljem koje govori engleski jezik (Clinique Farah, Polyclinique, CHU Cocody). Apoteka (pharmacie) ima u izobilju – potražite zelene krstove. Apoteke prodaju osnovne lekove (pilule protiv malarije, antibiotici na recept, paketići ORS). Ponesite sa sobom sve specijalizovane lekove, jer se brendovi mogu razlikovati. Bolnice u Abidžanu mogu dobro da reše hitne slučajeve, ali van grada je medicinska nega minimalna. Toplo se preporučuje putno osiguranje koje pokriva medicinsku evakuaciju. U slučaju nužde, idite u hitnu pomoć (hitne službe) veće bolnice ili pozovite hitnu pomoć (132).
Prodavnice: Za razliku od nekih afričkih prestolnica, mnoge prodavnice u Abidžanu su dobro snabdevene međunarodnim brendovima. Supermarketi poput „Kazino“, „Ju Ekspres“ ili „Lider Prajs“ (u tržnim centrima) imaju toaletne potrepštine, grickalice, pa čak i proizvode bez glutena. Međutim, zapadni proizvodi mogu biti 50–100% skuplji. Jedinstveni lokalni artikli koje možete kupiti uključuju atieke brašno, sandale sa potpeticama (popularne lokalno) i babuše (papuče).
Ambasade: Za konzularnu pomoć, zabeležite adrese ambasade vaše zemlje ili najbliže. Na primer, ambasada SAD je u Kokodiju (Route de l'École Polytechnique), a ambasada Velike Britanije je na bulevaru Latril blizu Platoa. U slučaju gubitka pasoša, ove kancelarije će vam pomoći u vezi sa hitnim putnim dokumentima. Ako vaša matična zemlja nije zastupljena, razmislite o kontaktiranju ambasade prijateljske zemlje (Nemačka ili Francuska često pomažu mnogim Evropljanima u kratkom roku).
Zakoni i običaji: Pušenje u zatvorenom prostoru je zabranjeno u većini javnih mesta (sprovodi se u hotelima i restoranima). Zakoni o drogama su veoma strogi: posedovanje ili trgovina ilegalnim drogama može rezultirati decenijama zatvora, a vlasti su poznate po tome što izriču dugotrajne kazne za male količine. Ne nosite kontrabandu. Nosite ličnu kartu: po zakonu, policija može da vas zaustavi i zatraži ličnu kartu; stranci treba da imaju pasoš ili overenu kopiju sa sobom.
LGBT+ zakoni: Istopolni odnosi su legalni. Međutim, javni istopolni odnosi ili zastupanje su društveno osetljivi. Nijedan zakon eksplicitno ne štiti LGBT+ osobe od diskriminacije, tako da bi javni parovi i dalje trebalo da deluju diskretno.
Radno vreme: Prodavnice i vladine kancelarije obično rade od ponedeljka do petka od 8 do 16 časova, sa pauzom za ručak od podneva do 14 časova. Mnoge se zatvaraju u podne. Banke i zvanične agencije (kao što su imigracione kancelarije) strogo se pridržavaju ovog radnog vremena. Restorani i barovi ostaju otvoreni do kasno (do 23 časa ili ponoći). Vikendom se tržni centri i supermarketi otvaraju oko 9 do 13 časova, a ponekad i od 16 do 20 časova (proverite konkretne rasporede), ali pijace i ulični prodavci mogu da se otvore ranije.
Za nekoliko dana možete doživeti najvažnije znamenitosti Abidžana i obližnje atrakcije. Evo primera planova putovanja po dužini:
Dvodnevni vikend u Abidžanu: Dan 1 ujutru: Dolazak i smeštaj u hotel. Popodne, istraživanje Platoa peške: početak od katedrale Svetog Pavla, šetnja do Piramide, a zatim poseta Palati kulture ako je otvorena. Veče: večera u restoranu u Markoriju (aloko i dinstana piletina) i noćni izlazak u Zonu 4 (ako ste zainteresovani). Dan 2: Jutro u parku Banko (planinarenje u prašumi, piknik). Popodne u Kokodiju – ručak u kafiću, a zatim poseta Muzeju civilizacija. Kasno popodne vožnja brodom po laguni do ostrva Bulej. Večera u baru na krovu (probajte Kafe Slonova kost u Platou). Polazak kasno uveče ili sledećeg jutra.
Fokus na Abidžan u 3 dana: Dan 1: Obilazak Platoa/Kokodija (katedrala, džamija, muzej, ručak u Ivoaru). Dan 2: Pijace i kultura (poseta pijaci Trejhvil, pijaci Kokodi Sen Žan, ručak u CAVA, umetnička galerija u Kokodiju). Veče: noćni život ili zabava u Markoriju. Dan 3: Jednodnevni izlet u Gran-Basam (kolonijalna četvrt, zanatske radnje, plaža). Povratak noću.
5-dnevni turizam za Abidžan i okolinu: Dan 1–3: Kao gore navedeno za Abidžan. Dan 4: Gran-Basam (jutro u kolonijalnom okrugu, popodne na plaži, noćenje u Basamu ili povratak u Abidžan). Dan 5: Eko-tura Domen Bini (jutarnja šetnja lagunom, popodneva gozba Fej d'Atijeke) ili jednodnevni izlet u Asinije (obilazak plaže i lagune). Ako izaberete Asinije kao Dan 5, možda ćete morati da krenete rano da biste stigli na večernji let. Alternativno, podelite na dva noćenja: jedno u Basamu, jedno u odmaralištu Asinije (sa vremenom putovanja u oba smera).
7-dnevna Obala Slonovače: Ovo omogućava kompletnu turu po Obali Slonovače. Dani 1–3 su Abidžan. Dan 4: Vožnja do Jamusukra (poseta bazilike i krokodila). Noćenje u Jamusukru. Dan 5: Putovanje do Man (zapadni planinski kraj) ili Korhoga (severni zanatski region). Dan 6: Istražite vodopade na Manu ili zanatske tezge Korhoga. Noćenje. Dan 7: Povratak u Abidžan (duga vožnja ili avion sa lokalnog aerodroma kao što je Korhogo). Ovo pokriva glavne regione, ali je brzog tempa. Ako više volite plaže, provedite dan 4–6 u Asinijeu (sa jednim noćenjem) i preskočite planine.
Vikend (48 sati): Veoma tesno. Dan 1: Dolazak popodne, kratak obilazak grada (katedrala, džamija Plato). Večera u restoranu makije. Dan 2: Rani odlazak u Gran-Basam (pola dana), povratak, popodne park Banko, brza kupovina u Platou, odlazak uveče.
Svaki plan putovanja pretpostavlja privatni ili iznajmljeni prevoz radi brzine. Javne opcije (autobusi, gbaka) štede novac, ali produžavaju svaki dan. Prilagodite vreme odmoru: saobraćaj u Abidžanu može biti iscrpljujući, pa planirajte podnevne pauze u hotelu ako je moguće. Bez obzira na dužinu, kombinujte zakazane aktivnosti sa slobodnim vremenom za lutajuće pijace, pauze u kafiće ili samo uživanje u zalasku sunca iznad lagune.
Mnogi posetioci posećuju i druge destinacije u Slonovači:
Susedna putovanja: Abidžan je kapija ka Gani (Kumasi, Akra), Burkini Faso (Uagadugu) i Liberiji (Monrovija). Redovni letovi povezuju Kumasi i Akru; autobusi voze do granice sa Ganom (autobus od stanice Adžame do Eluba). Kosmopolitska atmosfera Gane nudi lepo poređenje (posebno za noćni život ili istoriju železnice). Preko granice u Burkini, Uagadugu je živahan grad muzičkih festivala. Putovanja automobilom mogu se preduzeti sa oprezom (proverite trenutne bezbednosne mere).
U suštini, Abidžan može biti centar za istraživanje zlatne obale Zapadne Afrike, pustinjskih kultura ili prašuma. Samo imajte na umu potrebne vize: na primer, viza za Ganu za ulazak. Lokalne turističke agencije mogu vam pomoći u organizovanju prekograničnih putovanja (za neke se viza dobija po dolasku, drugima su potrebne unapred dogovorene vize).
Pre nego što rezervišete let, preuzmite aplikaciju Jango i verifikujte svoj nalog. Ako je imate spremnu, nećete morati da se mučite sa prevozom po dolasku. Naučite barem brojeve od 1 do 10 i osnovne pozdrave na francuskom — brojanje novca i naručivanje hrane će ići lakše. Nosite uvek dragocenu karticu sa adresom vašeg hotela na francuskom (korisno ako taksista ne govori engleski).
Kada stignete u Abidžan, evo nekoliko korisnih lekcija: Uvek nosite sitne novčanice i kovanice za bakšiš i autobuse. Ako taksista ima samo novšicu od 10.000 XOF, insistirajte da vam pokaže kusur veće apoene ili izađite (10.000 je oko 16 dolara, a autobusi mogu koštati samo 1.000!). Držite telefon u unutrašnjem džepu ili futroli – kradljivci prozora napadaju kada se najmanje očekuje, posebno na semaforima. Ako istražujete pijace, putujte sa malo stvari: samo novac i pasoš.
Uobičajene greške koje treba izbegavati: Ne pretpostavljajte da svi govore engleski ili čak malo. Ne jedite nepečenu uličnu salatu bez opreza. Ne pokazujte svoje vredne stvari (ekskluzivni fotoaparat, zlatni nakit) javno na ulicama ili u autobusima. Ne zaboravite na radno vreme: mnoge stvari se zaustavljaju između 12 i 14 časova. Ne ignorišite lokalne savete o naseljima: ako vam policajac ili hotelsko osoblje kaže „izbegavajte tu ulicu“, poslušajte.
Prihvatite lokalna iskustva otvorenog uma: započnite razgovor (na francuskom ili čak koristeći aplikacije za prevođenje) sa prodavcima ili taksistima. Pokušajte da se cenkate, ali to radite sa osmehom. Recite "Molim" prilikom naručivanja, čak i ako ste na tezgi prodavca. Uživajte u obroku prstima na makiju. Prepustite se uličnim grickalicama poput prženih kikirikija ili soka od kokosa.
Konačno, ponesite strpljenje. Abidžanov ritam može delovati nasumično: neočekivana kašnjenja, trubenje taksija, nestanak struje, pa čak i policijski kontrolni punktovi. Ali ponesite i radoznalost — jer je svaki problem šansa za novu priču. I ponesite poštovanje — prema lokalnoj kulturi i ljudima. Kada niste sigurni, imitirajte meštane: oni bukvalno usporavaju u stavu i brzini nakon mraka i uvek nose sitninu.
Abidžan iznenađuje mnoge posetioce: ispod nebodera i haotičnog saobraćaja kriju se toplina, otpornost i šarm. Otići ćete sa uspomenama na živopisne pijace, bogate ukuse i novostečena znanja o kutku Zapadne Afrike koji većina turista nikada ne vidi. To je grad u cvetu, još uvek pogrešno shvaćen od strane spoljnog sveta, i nagrađuje putnike koji se upuštaju van okvira brošure.
Uživajte u putovanju u Abidžan — recite „Srećan put!“ i „Zabavite se!“
Od samba spektakla u Riju do maskirane elegancije Venecije, istražite 10 jedinstvenih festivala koji pokazuju ljudsku kreativnost, kulturnu raznolikost i univerzalni duh proslave. Otkrijte…
Од настанка Александра Великог до свог модерног облика, град је остао светионик знања, разноликости и лепоте. Његова непролазна привлачност потиче од…
Lisabon je grad na portugalskoj obali koji vešto kombinuje moderne ideje sa šarmom starog sveta. Lisabon je svetski centar ulične umetnosti iako…
Путовање бродом - посебно на крстарењу - нуди карактеристичан и свеобухватан одмор. Ипак, постоје предности и недостаци које треба узети у обзир, као и код било које врсте…
Док су многи величанствени европски градови и даље засјењени својим познатијим колегама, то је ризница зачараних градова. Од уметничке привлачности…
