L'Afghanistan occupe une vaste étendue de hauts plateaux et de bassins où les sommets cèdent parfois la place à des terrains plats ou légèrement vallonnés. La chaîne de l'Hindou Kouch, issue de l'Himalaya, traverse le pays du nord-est à l'ouest, ses crêtes étant recouvertes de neige et de glace. Au nord de ces altitudes s'étendent les plaines du Turkestan, une étendue de prairies et de semi-déserts descendant en pente douce vers l'Amou-Daria. Au sud-ouest, le bassin du Sistan s'étend sous des dunes balayées par le vent. Kaboul, située dans une étroite vallée à l'extrémité orientale de l'Hindou Kouch, est la capitale et le plus grand centre urbain. Sur quelque 652 864 kilomètres carrés, la population est estimée entre 36 et 50 millions d'habitants, répartis entre villes, villages et camps nomades.
La présence humaine remonte au Paléolithique moyen, mais les traces de l'histoire écrite remontent à l'époque où la région devint un lieu de passage pour les empires. Des Perses achéménides et des armées d'Alexandre aux souverains Maurya, la région changea de direction selon des dirigeants attirés par sa position stratégique. Les incursions arabes au VIIe siècle apportèrent l'islam, mais les monastères bouddhistes et les temples hindous subsistèrent dans de nombreuses vallées avant de disparaître. Au IVe siècle, les influences hellénistiques persistèrent dans les royaumes gréco-bactriens, et des siècles plus tard, les Moghols s'élevèrent de leurs fondations locales pour forger un empire s'étendant jusqu'au sous-continent indien.
Au milieu du XVIIIe siècle, Ahmad Shah Durrani a consolidé les tribus pachtounes et les principautés afghanes au sein de ce que l'on appelle souvent l'Empire Durrani, ancêtre de l'État moderne. Les dirigeants afghans successifs ont dû faire face aux pressions exercées par les Britanniques en Inde et par la Russie tsariste au nord. La première guerre anglo-afghane de 1839 s'est soldée par une victoire afghane ; la seconde, une décennie plus tard, par une domination britannique temporaire ; la troisième, en 1919, par un traité qui a rétabli la pleine souveraineté. La monarchie a suivi sous Amanullah Khan en 1926, et a perduré jusqu'en 1973, date à laquelle le cousin de Zahir Shah l'a déposé et a instauré une république.
La fin du XXe siècle fut mouvementée. Un coup d'État en 1978 installa un gouvernement socialiste ; les troupes soviétiques arrivèrent en décembre 1979 pour consolider le régime. Les combattants afghans, ou moudjahidines, bénéficièrent de soutiens étrangers et forcèrent le retrait soviétique en 1989, mais les affrontements internes persistèrent. En 1996, les talibans consolidèrent leur contrôle sous un émirat islamique non reconnu par la plupart des nations. En 2001, les États-Unis menèrent une coalition qui destitua les dirigeants du mouvement en réponse au terrorisme mondial. S'ensuivirent deux décennies de présence militaire internationale, ponctuées d'efforts de reconstruction de l'État et de négociations d'accords. En août 2021, les talibans reprirent le pouvoir, s'emparant de Kaboul et imposant des sanctions qui gelèrent les avoirs de la banque centrale. Début 2025, cette administration restait largement isolée, ses restrictions à l'égard des femmes et les signalements de violations des droits humains empêchant toute reconnaissance.
Sous son relief accidenté, l'Afghanistan recèle des gisements de lithium, de cuivre, de fer et de zinc, entre autres minéraux. La culture du cannabis produit le deuxième plus grand volume au monde de résine et se classe au troisième rang pour la production de safran et de cachemire. Pourtant, les dommages aux infrastructures causés par des décennies de conflit, aggravés par le relief montagneux et l'enclavement du pays, limitent l'extraction et le transport. Le produit intérieur brut (PIB) avoisine les 20 milliards de dollars américains en termes nominaux ; en parité de pouvoir d'achat, il est plus proche de 81 milliards de dollars américains. Le revenu par habitant place le pays parmi les plus bas du monde. L'agriculture représente environ un quart de la production, les services plus de la moitié et l'industrie manufacturière le reste. La dette extérieure s'élève à environ 2,8 milliards de dollars américains, et les données douanières font état d'importations d'environ 7 milliards de dollars américains contre des exportations inférieures à 800 millions de dollars américains, principalement des fruits et des noix.
Les routes serpentent à travers les vallées et franchissent les cols, mais une seule, la Ring Road, longue de 2 210 kilomètres, relie Kaboul, Ghazni, Kandahar, Hérat et Mazar-i-Sharif. Le tunnel de Salang traverse l'Hindou Kouch, offrant le seul passage terrestre entre le nord de l'Asie centrale et le sous-continent, tandis que des lignes de bus traversent d'autres cols de faible altitude. Les accidents fréquents et les attaques de militants rendent le transport terrestre dangereux. Les services aériens d'Ariana Afghan Airlines et de compagnies privées comme Kam Air relient les plateformes régionales ; quatre aéroports internationaux desservent Kaboul, Kandahar, Hérat et Mazar-i-Sharif, avec près de quarante aéroports supplémentaires pour les vols intérieurs. Des trains de marchandises traversent l'Ouzbékistan, le Turkménistan et l'Iran, mais aucun train de voyageurs n'est encore en service.
Le climat change fortement avec l'altitude. Les hivers dans les hautes terres centrales et le corridor du Wakhan apportent un froid prolongé, avec des minimales moyennes inférieures à –15 °C en janvier et des extrêmes proches de –26 °C. Les étés dans les bassins et les plaines affichent une moyenne supérieure à 35 °C en juillet et peuvent dépasser 43 °C lors des vagues de chaleur. Les précipitations se concentrent de décembre à avril, privilégiant les versants orientaux de l'Hindou Kouch ; la plupart des basses terres sont hors de portée de la mousson. Les deux tiers des eaux qui traversent le pays s'écoulent vers l'Iran, le Pakistan ou le Turkménistan. La fonte des neiges assure une irrigation essentielle, mais des canaux et des réseaux d'adduction d'eau vieux de plusieurs décennies nécessitent environ 2 milliards de dollars de travaux de réhabilitation pour fonctionner efficacement.
Le stress environnemental s'est intensifié ces dernières décennies. De graves sécheresses frappent désormais vingt-cinq des trente-quatre provinces, compromettant la sécurité alimentaire et hydrique et provoquant des déplacements internes. Des crues soudaines et des glissements de terrain suivent les fortes pluies. Les glaciers, qui couvraient autrefois les cols les plus élevés, ont perdu environ 14 % de leur masse entre 1990 et 2015, augmentant le risque de débordements soudains de lacs glaciaires. D'ici le milieu du siècle, les déplacements liés au climat pourraient toucher cinq millions de personnes supplémentaires. Les forêts ne couvrent que 2 % du territoire – inchangées depuis 1990 –, sans peuplements primaires recensés et avec une superficie boisée protégée minimale.
Malgré l'aridité, le pays abrite une faune variée. Panthères des neiges et ours bruns peuplent la toundra alpine ; le corridor du Wakhan abrite des moutons Marco Polo. Les forêts de montagne abritent lynx, loups, renards roux, cerfs et loutres. Les plaines steppiques abritent gazelles, hérissons et grands carnivores comme les chacals et les hyènes. Les semi-déserts du sud abritent guépards, mangoustes et sangliers. Parmi les espèces endémiques figurent l'écureuil volant d'Afghanistan et la salamandre Paradactylodon. L'avifaune compte quelque 460 espèces, dont la moitié se reproduit localement, des rapaces des hauts rochers aux gangas des plaines. La flore s'adapte à l'altitude : conifères dans les corridors montagnards, graminées rustiques et herbes à fleurs sur les pentes nues, arbustes et plantes vivaces sur les plateaux. Trois parcs nationaux – Band-e Amir, Wakhan et Nuristan – préservent des paysages allant des lacs calcaires aux vallées alpines.
L'administration divise le pays en trente-quatre provinces, chacune dirigée par un gouverneur et dotée d'une capitale provinciale. Les districts sous-provinciaux supervisent des groupes de villages ou une ville. Les structures traditionnelles persistent dans les zones rurales : les anciens des clans guident les décisions communautaires, les mirabs répartissent l'eau d'irrigation et les mollahs dispensent l'instruction religieuse.
L'évolution démographique s'est accélérée depuis l'an 2000. D'environ 15 millions en 1979, la population a dépassé les 35 millions en 2024, répartie environ aux trois quarts en milieu rural et un quart en milieu urbain, dont environ 4 % conservent des moyens de subsistance nomades. Des taux de fécondité élevés portent la croissance à près de 2,4 % par an, et devrait dépasser les 80 millions d'ici 2050 si la tendance actuelle se poursuit. Le retour des réfugiés du Pakistan et d'Iran a apporté des compétences et des capitaux, dynamisant la construction et les petites entreprises. La reprise économique, bien qu'inégale, a bénéficié des transferts de fonds et des investissements dans les télécommunications, générant plus de 100 000 emplois depuis 2003. Le tissage de tapis, une tradition ancienne, a connu un regain d'intérêt au milieu des années 2010, les tapis trouvant de nouveaux marchés à l'étranger. Parmi les grands projets d'infrastructure figurent de nouveaux quartiers résidentiels près de Kaboul et des projets urbains à Kandahar, Jalalabad, Herat et Mazar-i-Sharif.
La composition ethnolinguistique reflète des siècles de déplacements et de peuplement. Les Pachtounes représentent environ 42 % de la population, les Tadjiks 27 %, les Hazaras et les Ouzbeks 9 % chacun, les autres communautés, dont les Aimaq, les Turkmènes, les Baloutches et les Nuristanis, figurant parmi les autres. Le dari, le persan et le pachtoune sont les langues officielles ; le dari est la lingua franca dans une grande partie du nord et au sein du gouvernement, tandis que le pachtoune prédomine dans les régions du sud et de l'est. L'ouzbek, le turkmène, le baloutche et des langues plus minoritaires sont présents au niveau régional. Le bilinguisme est répandu ; les rapatriés du Pakistan parlent souvent l'hindoustani, tandis que l'anglais et des notions résiduelles de russe sont présentes en milieu urbain et scolaire.
La pratique religieuse façonne la vie quotidienne. Les sunnites, principalement de l'école hanafite, représentent au moins 85 % de la population ; les communautés chiites, principalement duodécimaines, représentent jusqu'à 10 % de la population. Un petit nombre de sikhs et d'hindous demeurent dans les centres urbains, maintenant leurs lieux de culte sous stricte surveillance. Les chrétiens pratiquent leur religion discrètement.
Les normes sociales découlent d'un mélange de principes islamiques et de codes locaux. Le Pashtunwali, l'éthique traditionnelle pachtoune, met l'accent sur l'hospitalité, la protection des invités et la réparation des préjudices. Le mariage entre cousins parallèles et la dot restent courants, l'âge légal du mariage étant fixé à 16 ans. Les familles élargies habitent des concessions en briques crues ou en pierre ; dans les villages, un malik, un mirab et un mollah arbitrent conjointement les conflits et la répartition des ressources. Les Kochis nomades parcourent les pâturages saisonniers, échangeant produits laitiers et laine contre des denrées de base dans les communautés sédentaires.
La tenue vestimentaire reflète le climat et les coutumes. Hommes et femmes portent souvent des variantes du shalwar kameez – le perahan tunban ou le khet partug – accompagnées de capes, comme le chapan, ou couvre-chef : le karakul à larges bords, autrefois prisé des dirigeants, le pakol des guérilleros de montagne et le bonnet rond Mazari. Le style urbain peut mêler styles locaux et vêtements occidentaux, tandis que les régions conservatrices voient l'usage généralisé de couvre-chefs : le tchador ou la burqa intégrale.
Le patrimoine matériel traverse les époques. Des stupas et des monastères bouddhistes se dressent près d'anciennes routes commerciales ; des ruines hellénistiques côtoient les fortifications des empires successifs. Le minaret de Djam et les ruines d'Aï-Khanoum témoignent de la grandeur du haut Moyen Âge. L'architecture islamique s'épanouit dans les mosquées du vendredi d'Hérat et les sanctuaires de Balkh. Les palais des années 1920 reprennent les formes européennes. La guerre civile a endommagé de nombreux monuments, mais les restaurations, comme celles de la citadelle d'Hérat, offrent un aperçu de l'artisanat d'autrefois. Les Bouddhas de Bamiyan, autrefois parmi les plus hautes sculptures du monde, ne survivent que dans les mémoires après leur destruction en 2001.
La cuisine s'articule autour de céréales de base – blé, orge, maïs et riz – et de produits laitiers issus de brebis et de chèvres. Le kabuli palaw, un pilaf de riz garni de viande, de raisins secs et de carottes, est le plat national. Les fruits – grenades, raisins, melons – sont très présents sur les marchés. Le thé, servi avec du sucre ou de la cardamome, harmonise les rencontres sociales. Yaourts, pains plats et viandes rôties accompagnent les repas quotidiens.
Les festivités mêlent traditions anciennes et musulmanes. Le Norouz marque l'équinoxe de printemps avec musique, danse et tournois de bouzkachi. Yaldā, la nuit du solstice d'hiver, rassemble les familles pour réciter des poèmes autour de fruits et de noix. Les jeûnes du Ramadan et les célébrations de l'Aïd ponctuent le calendrier lunaire. Les communautés minoritaires observent le Vaisakhi, Diwali et d'autres traditions. Le jour de l'Indépendance, le 19 août, commémore le traité de 1919 qui a mis fin à la suzeraineté étrangère. Des événements régionaux, comme le festival des fleurs rouges de Mazar-i-Sharif, attirent les foules avec des spectacles culturels et des compétitions sportives.
Le tourisme est confronté à des contraintes sécuritaires, mais attire des dizaines de milliers de visiteurs chaque année. La vallée de Bâmiyân, avec ses lacs, ses canyons et ses sites archéologiques, reste l'une des destinations les plus sûres. Des groupes de randonneurs s'aventurent dans le corridor du Wakhan, l'une des régions habitées les plus reculées du monde. Les villes historiques – Ghazni, Hérat, Kandahar, Balkh – abritent mosquées, minarets et bazars. Le sanctuaire du Manteau à Kandahar, qui abriterait une relique du Prophète, attire les pèlerins. Le Musée national de Kaboul conserve des objets millénaires.
Depuis le retour des talibans en 2021, le nombre de touristes est passé de moins d'un millier à plusieurs milliers par an, bien que les attaques des factions extrémistes posent des risques permanents.
Devise
Fondé
Code d'appel
Population
Zone
Langue officielle
Élévation
Fuseau horaire
Table des matières
L'Afghanistan s'étend au cœur de l'Asie centrale, reliant hautes chaînes de montagnes et plaines arides au Pakistan, à l'Iran, à la Chine et aux pays d'Asie centrale. Son relief accidenté est réputé pour ses routes escarpées traversant des canyons et ses cols rocailleux, abritant des communautés isolées le long d'anciennes routes caravanières. Pour les étrangers, le nom d'Afghanistan évoque encore des décennies de conflit. Pourtant, en 2025, les voyageurs découvrent un pays bien différent des images véhiculées par les médias. Les villes restent prudentes, mais leurs habitants font preuve de résilience et la vie continue.
Le retour au pouvoir des talibans en 2021 a profondément bouleversé la situation. De nouvelles règles et des coutumes plus strictes ont été imposées, notamment en matière de tenue vestimentaire, de divertissement et de pratique religieuse. Mais contrairement aux conflits ouverts d'antan, les voyageurs munis des autorisations nécessaires constatent aujourd'hui que toutes les provinces sont accessibles. La menace habituelle des attaques en bord de route a quasiment disparu ; désormais, on trouve des points de contrôle officiels des talibans à intervalles réguliers sur les autoroutes. À ces points de contrôle, les agents vérifient les permis de voyage, les passeports et veillent même au respect des codes vestimentaires locaux. La vie quotidienne reste rythmée par la prière ; les commerces interrompent leurs activités à l'appel à la prière et les gens prient avant de reprendre le travail.
Le patrimoine culturel afghan demeure riche et complexe. Dans des villes comme Hérat ou Mazar-i-Sharif, les bazars bourdonnent d'activité, les vendeurs proposant tapis, noix, fruits secs et épices. Des hommes, assis sur des tabourets bas, sirotent un thé vert sucré ; des enfants font des courses pour leurs parents ; et des pèlerins chiites visitent les sanctuaires dans des dizaines de villes. Pourtant, sous le régime taliban, chaque femme porte le voile en public et une tenue vestimentaire modeste est exigée de tous les étrangers. Les voyageurs apprennent à se conformer à ces attentes, tant dans leur façon de s'habiller que dans leurs salutations. Au-delà de ces règles, la vie quotidienne semble familière : le thé fume dans les rues de Kaboul comme toujours, et les familles se réunissent le soir autour de tables basses pour dîner à la lueur des lanternes.
Les voyageurs expérimentés affirment que l'Afghanistan peut être enrichissant, mais exigeant. Le confort y est inexistant et les lacunes des infrastructures mettent à l'épreuve même les explorateurs les plus aguerris. Il faut s'attendre à de fréquentes coupures de courant, des toilettes sèches ou des sanitaires sans eau courante, et à de longues attentes aux rares cafés ou stations-service en bord de route. Parallèlement, l'hospitalité est authentique : partagez un chai avec une famille locale, et les étrangers vous proposeront souvent de partager leur pain et leurs histoires. Nombre d'Afghans voient le tourisme comme une rare opportunité de gagner leur vie, espérant que les visiteurs étrangers pourront aider leur communauté malgré ces nouvelles conditions.
Pour se rendre en Afghanistan, il est nécessaire d'effectuer certaines démarches administratives et de se préparer avant même de descendre de l'avion. Un visa est obligatoire pour tout étranger. En pratique, les voyageurs obtiennent leur visa afghan auprès des ambassades à l'étranger ; les voies d'accès les plus courantes consistent à déposer une demande à Islamabad (Pakistan), à Dubaï (Émirats arabes unis) ou auprès des consulats afghans à Kaboul. La procédure varie : à Islamabad et à Dubaï, il est souvent possible de se présenter sans rendez-vous, de payer environ 100 $ et d'obtenir un visa de 30 jours en quelques heures. Les demandeurs doivent, si possible, fournir une lettre de recommandation ou un parrain local, mais certains voyageurs indiquent avoir obtenu leur visa individuellement sans document. N'espérez pas obtenir un visa à votre arrivée à une frontière terrestre : munissez-vous de votre visa avec vous à l'aéroport ou au point de passage et faites-le tamponner avant de franchir la frontière (par exemple, à Torkham ou à Hairatan).
Une fois à Kaboul, le défi célèbre est le permis de voyage des sept provincesTout voyageur quittant Kaboul pour visiter d'autres provinces doit obtenir un permis officiel pour chaque province traversée (le simple fait de traverser une province ne nécessite généralement pas de permis, mais un séjour d'une nuit ou des visites touristiques en requièrent un). La procédure se déroule généralement au ministère de l'Information et de la Culture de Kaboul. Vous devrez présenter votre passeport, un itinéraire prévisionnel et patienter quelques heures pour obtenir les autorisations. Dans un premier temps, des agents apposent leurs initiales sur votre document ; vous vous rendrez ensuite à un guichet voisin pour un entretien. Lors de cet entretien, expliquez clairement votre destination, la personne qui vous accompagne (guide ou compagnon) et le but de votre voyage. Adoptez une tenue vestimentaire sobre et préparez quelques phrases en dari ou en pachto. Si votre demande est acceptée, un haut fonctionnaire signera votre permis. Le prix du permis est généralement d'environ 1 000 AFN par province (à régler au guichet).
Une fois le permis de Kaboul délivré, vous devez vous enregistrer localement dans chaque province visitée. Par exemple, à votre arrivée à Kandahar, présentez votre permis de Kaboul au Bureau provincial de la culture de Kandahar pour obtenir un tampon local. Renseignez-vous auprès de votre hôtel ou de votre guide pour connaître l'adresse. En général, vous présentez votre permis de Kaboul, remplissez un formulaire simple et signez le registre. Votre voyage dans cette province est alors officiellement autorisé.
Pour la plupart des nationalités, un visa afghan est obligatoire avant l'arrivée. Les ambassades et consulats afghans dans des pays comme le Pakistan, l'Ouzbékistan ou la Turquie délivrent les visas touristiques. Une demande de visa nécessite généralement votre passeport, deux photos et un itinéraire de voyage. Prévoyez un budget d'environ 50 à 100 dollars. Les citoyens américains et européens peuvent également déposer une demande. Certains voyageurs font appel à des agences à Kaboul pour faciliter les démarches administratives, mais il est important de noter que le visa initial doit être obtenu à l'étranger.
Les points d'entrée comprennent l'aéroport international de Kaboul et les postes frontières terrestres de Torkham (Pakistan – Paktika), Spin Boldak (Pakistan – Kandahar), Hairatan (Ouzbékistan – Balkh) ou Islam Qala (Iran – Hérat). Aucun de ces points de passage ne délivre de visa à l'arrivée ; prévoyez votre voyage en conséquence. Assurez-vous que votre passeport comporte un visa valide avant de traverser par la route.
À Kaboul, rendez-vous au ministère de l'Information et de la Culture (souvent appelé Direction du tourisme). C'est un bâtiment sans enseigne près du quartier Abdullah Khan (demandez à votre hôtel de vous l'indiquer). Arrivez tôt et préparez les documents suivants :
La procédure se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, un agent vérifie brièvement votre identité et votre itinéraire, puis paraphe votre formulaire. Ensuite, un second agent (souvent dans un petit bureau adjacent) vous interroge : il vous demandera où vous comptez aller, combien de temps vous resterez et qui vous connaissez sur place. Répondez simplement. Si votre demande est approuvée, le permis est signé par un officier supérieur. Ce permis couvre les provinces que vous avez indiquées ; traverser d'autres provinces sans permis vous fera rebrousser chemin aux points de contrôle.
Conseil pour votre demande de permis : Les bureaux ferment pour le déjeuner (vers 13 h ou 14 h) et sont fermés le vendredi. Prévoyez votre demande de permis en conséquence. Vous devrez signer des documents à plusieurs reprises ; déplacez-vous donc calmement mais attentivement entre les bureaux.
Une fois votre permis général en poche, n'oubliez pas de vous enregistrer localement dans chaque province. Par exemple, à votre arrivée à Hérat, rendez-vous au bureau de l'information et de la culture et présentez votre permis de Kaboul. On vous délivrera alors un ticket local. Sans cet enregistrement, vos déplacements à l'intérieur du pays peuvent être restreints, même si vous êtes titulaire d'un permis général.
Dès que vous quittez Kaboul en voiture, les barrages talibans apparaissent – des dizaines sur certains axes. Le protocole est immuable : des agents se tiennent au bord de la route et montent à bord de votre véhicule ou vous font signe de vous arrêter. Préparez-vous à présenter votre passeport et votre permis de voyage à chaque contrôle. Gardez ces documents à portée de main et restez assis et détendu.
Quels sont les documents qu'ils examinent exactement ? Au minimum, vous devez présenter : – Un passeport avec visa (assurez-vous que le visa est valide) – Le permis de voyage afghan couvrant votre province actuelle et la suivante – Une copie de votre itinéraire ou de votre réservation d'hôtel (le cas échéant) – Une petite somme d'argent liquide afghan pour les frais officiels.
Tout document manquant peut entraîner des retards ou un refoulement. Par exemple, si votre permis ne mentionne pas la province où vous vous apprêtez à entrer, les gardes peuvent vous refuser l'accès jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée. Vérifiez donc attentivement que votre permis pour Kaboul indique bien toutes les étapes importantes.
Adoptez une tenue vestimentaire modeste avant même d'arriver à un point de contrôle. Si vous voyagez en voiture, retirez vos lunettes de soleil et votre chapeau, et baissez les vitres pour montrer que vous n'avez rien à cacher. Si vous voyagez seul(e), mentionnez la présence d'un ami ou d'un guide local ; cela les rassurera. En général, la patience et la courtoisie sont bien plus efficaces que la confrontation.
En théorie, les étrangers peuvent voyager seuls, mais il est souvent judicieux de faire appel à un guide local. En pratique, certaines provinces sont inaccessibles sans accompagnement. Helmand et Kandahar (le cœur du territoire pachtoune) imposent des règles strictes exigeant un guide ou un interprète local. Certaines provinces reculées (Nouristan, Kunar, Uruzgan) exigent également un guide. Dans une grande partie du nord et de l'ouest (Kaboul, Bamiyan, Mazar-e-Sharif, Hérat), il est possible de se passer de guide, mais même là, un guide simplifie l'organisation et les communications.
Il est conseillé aux femmes de voyager accompagnées d'un parent masculin, de leur mari ou d'un guide. Voyager seules est une question délicate sur le plan culturel ; même aux points de contrôle, la présence d'un homme permet d'apaiser les tensions. Les hommes voyageant seuls suscitent généralement la curiosité, mais pas l'hostilité.
Les options les plus courantes incluent les voyagistes agréés par le gouvernement ou les réseaux d'intermédiaires locaux. Pour les voyageurs indépendants, les groupes Facebook locaux (comme « Afghanistan Travel Experience ») peuvent fournir des contacts. Il est toujours conseillé de convenir par écrit, ou par message, du prix et des conditions du voyage avant le départ.
En Afghanistan, le rythme de vie est rythmé par les cinq prières quotidiennes des musulmans. Avant l'aube, à midi et aux autres heures prescrites, les mosquées diffusent l'appel à la prière (Adhan). À chaque appel, les commerces et les activités professionnelles s'interrompent quelques minutes. L'après-midi, l'activité ralentit généralement dans les rues et les bureaux se vident, avant de reprendre après la prière du Maghrib, au coucher du soleil. Un visiteur constatera alors le changement dans la rue : la circulation s'arrête et de nombreuses personnes se signent ou s'agenouillent. Le vendredi, jour de la principale prière collective, de nombreux commerces ferment complètement pendant une partie de la journée. Si possible, planifiez vos visites importantes tôt le matin ou en fin d'après-midi afin d'éviter ces interruptions.
Sous le régime taliban, la vie sociale est encore plus restreinte. Les grandes fêtes, les concerts et les projections de films, autrefois occasionnels, ont disparu. Les radios et les télévisions ne diffusent généralement que des programmes religieux ou les informations d'État ; les haut-parleurs publics diffusent des versets du Coran à plein volume au lieu de musique. Les passe-temps traditionnels comme le cerf-volant (autrefois courant) sont interdits, et même de nombreux jeux d'enfants sont limités. Parmi les règles de bienséance, on peut citer le fait d'enlever ses chaussures avant d'entrer dans une maison ou une mosquée et de saluer le commerçant en entrant dans un magasin ou un ascenseur d'un discret « Salam ». Les adultes ne s'embrassent ni ne se prennent dans les bras en public ; un signe de tête respectueux ou la main sur le cœur suffisent.
Votre tenue vestimentaire est importante. Les femmes doivent se couvrir la tête d'un foulard (hijab) en public. Les épaules et les coudes doivent être couverts ; une tunique longue et un pantalon ample ou une robe longue sont les tenues les plus appropriées. Il est conseillé d'avoir un foulard supplémentaire pour couvrir vos cheveux si nécessaire. Les hommes doivent éviter les shorts et les débardeurs ; un pantalon et une chemise à manches longues sont recommandés. Hommes et femmes doivent privilégier des vêtements amples et discrets. Les couleurs vives étant moins courantes, porter des tons neutres (beige, vert ou bleu marine) vous permettra de vous fondre dans la masse. Enlevez vos chaussures avant d'entrer dans une mosquée ou chez quelqu'un. Un conseil pratique : si les commerçants du quartier vous dévisagent, optez immédiatement pour des imprimés plus sobres ou des coupes moins décolletées.
Demandez toujours la permission avant de prendre des photos. Les hommes afghans sont généralement honorés d'être photographiés et peuvent prendre des poses respectueuses si on le leur demande. En revanche, de nombreuses femmes refuseront (et vous ne devez jamais insister ni les photographier en cachette). Tenez-vous à une distance respectueuse et levez la main pour leur demander gentiment ; si elles secouent la tête ou font un signe de refus, baissez l'appareil photo et reculez.
Il est strictement interdit de photographier des militaires, des policiers, des membres des talibans ou des bâtiments arborant des insignes gouvernementaux (banques, bases militaires, ministères). Même filmer un terminal d'aéroport ou un parc public à proximité d'un bâtiment gouvernemental est proscrit. Si un agent en uniforme vous dit « Photos interdites », obéissez immédiatement.
Traitez les officiers talibans comme des hôtes officiels. Un accueil respectueux (par exemple, Que la paix soit sur vous.Un simple signe de tête suffit pour amorcer la conversation. Évitez de rire fort et de paraître impatient. Si l'on vous propose un siège, de l'eau ou un chai, acceptez avec gratitude, même brièvement : c'est une marque de politesse. Parlez à voix basse et répondez directement aux questions. Si l'on vous interroge sur votre voyage ou son but, donnez des réponses claires et concises. Gardez vos mains visibles (par exemple, posées sur vos genoux ou sur le tableau de bord). Si vous vous sentez fatigué ou avez besoin d'une pause, vous pouvez le dire poliment. En général, même aux points de contrôle, faire preuve d'humilité et de respect est la meilleure façon de passer. Tout signe de colère ou de défiance ne fera qu'envenimer une simple question.
La société afghane sépare les hommes et les femmes dans la plupart des lieux publics. Dans les restaurants et les cafés, les hommes s'assoient généralement ensemble, tandis que les femmes (lorsqu'elles ne sont pas accompagnées) prennent place dans un espace séparé ou une salle privée. En tant que voyageuse, vous pouvez vous attendre à être conduite vers l'espace réservé aux femmes dans tout établissement. Dans la rue, les hommes évitent généralement tout contact visuel inutile avec les femmes (et vice versa). Les démonstrations d'affection en public (même se tenir la main) sont strictement proscrites. Dans les mosquées et les sanctuaires, hommes et femmes entrent par des portes différentes ou se tiennent dans des sections séparées.
Le dari (persan) et le pachto sont les langues nationales. Le dari est la plus répandue ; environ 50 à 60 % des Afghans l’utilisent, notamment à Kaboul et dans les provinces du nord et de l’ouest comme Hérat, Balkh et Bamiyan. Le pachto domine dans le sud et l’est : Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar, etc. À Kaboul, même ceux qui parlent pachto connaissent le dari, ce qui en fait une langue véhiculaire courante. L’anglais est très rare en dehors des grands hôtels et des universités. Dans les zones rurales et les petites villes, on n’entend que quelques mots d’anglais.
Si vous parlez persan (farsi), vous serez plus ou moins compris dans les régions où l'on parle dari, mais tenez compte des différences régionales. Apprendre quelques mots clés dans les deux langues est une marque de respect et peut s'avérer très utile. Voici quelques expressions dari utiles : "Salutations" (Bonjour), "Merci" (merci), « Maf kherasta » (excusez-moi), et «Je n'ai pas faim»(Je ne sais pas/pardonnez-moi). Pour le pachto : « Khaistâ » (bonjour) et « Il y a un goorá » (Merci). Utilisez toujours votre main droite pour les gestes ou les échanges, car la main gauche est considérée comme impure. Un sourire et une poignée de main (pour les hommes) ou un léger hochement de tête (pour les femmes) permettent souvent de communiquer efficacement.
La monnaie afghane est l'afghani (AFN). Avant votre voyage, munissez-vous de dollars américains ou d'euros à changer ; évitez d'utiliser les cartes de crédit, sauf dans quelques rares hôtels de Kaboul. Pour plus de sécurité et un taux de change équitable, changez vos espèces dans les banques ou les bureaux de change officiels de Kaboul et des grandes villes. Les bureaux de change publics affichent le taux de change (par exemple, 1 USD ≈ 85 AFN en 2025). Utilisez uniquement les nouveaux billets qui vous sont remis ; les nouveaux billets en polymère arborent des couleurs arc-en-ciel et le portrait du dernier roi, tandis que les anciens billets sont plus usés. Comptez soigneusement votre argent : il existe des contrefaçons d'anciens billets.
Les distributeurs automatiques de billets sont rares. Quelques-uns fonctionnent dans le centre de Kaboul (dont un dans le hall de l'hôtel Serena) et d'autres à Hérat ou Mazar-e-Sharif, mais ils sont souvent à court d'argent ou appliquent des frais de retrait élevés. La plupart des voyageurs préfèrent emporter suffisamment d'argent liquide. Les grands établissements (certains supermarchés ou hôtels) peuvent accepter les dollars à un taux défavorable, mais la plupart des commerces et services exigent des afghanis.
Pour les petites dépenses, ayez sur vous de l'argent liquide en espèces (billets de 10, 20, 50 et 100 AFN). Sur les marchés, les commerçants s'attendent généralement à recevoir au moins 50 AFN, voire plus, pour tout achat ; prévoyez donc de la monnaie. Sachez que les vendeurs ambulants et les échoppes de bord de route rendent rarement la monnaie sur les gros billets, et que certains petits commerçants refusent les vieux billets.
Les pourboires sont une pratique courante et discrète. Dans un salon de thé ou un petit restaurant, laisser quelques afghanis sur la table est poli, mais non obligatoire. Dans les grands restaurants ou les hôtels, un pourboire d'environ 5 à 10 % est apprécié. Les chauffeurs de taxi et le personnel hôtelier s'attendent souvent à un petit pourboire (par exemple, 20 à 50 AFN pour un chauffeur ou un porteur). Les guides et les traducteurs prévoient généralement un supplément de 1 à 5 dollars par jour s'ils ont fourni un bon service. Il est toujours conseillé de remercier verbalement les prestataires de services (« Tashakur ») en plus de tout pourboire en espèces.
Toute boisson alcoolisée est interdite et impossible à trouver légalement. N'apportez pas d'alcool. Acceptez plutôt les invitations à consommer de l'alcool. chai (thé) ou amer N'hésitez jamais à accepter du thé noir à la cardamome : c'est un pilier de l'hospitalité locale. Il est courant qu'on vous offre du thé, voire un repas à partager, en chemin ; refuser peut être perçu comme impoli. Alors, si un garde ou un villageois vous offre une tasse, buvez-en au moins une gorgée avec gratitude, même si vous avez votre propre eau.
En résumé, la cuisine afghane est simple, copieuse et davantage influencée par la Perse que par l'Asie du Sud. Adoptez le régime à base de pain et de steak, appréciez le thé à volonté, et vous vous sentirez parfaitement à l'aise.
L'aéroport international Hamid Karzaï de Kaboul accueille désormais des vols commerciaux réguliers en provenance notamment de Dubaï, Doha, Istanbul et Islamabad. Après un contrôle des passeports rapide (votre visa doit être en règle), vous passerez un simple contrôle des bagages avant d'accéder au hall des arrivées. Des bureaux de change sont disponibles dans l'aérogare (à des taux légèrement supérieurs à ceux pratiqués en ville). Des stations de taxis desservent la ville ; vous pouvez négocier le prix ou vous rendre à un guichet à tarif fixe dans l'aérogare (renseignez-vous auprès du personnel de votre hôtel pour savoir si le paiement par carte bancaire est accepté). Prévoyez un budget de 20 à 40 $ pour vos déplacements depuis l'aéroport de Kaboul, en fonction de la circulation et de votre destination.
Le premier jour à Kaboul, prévoyez de vous rendre au ministère de l'Information et de la Culture dès que possible. Il s'agit du bureau gouvernemental (souvent appelé simplement Direction du tourisme) où vous devez faire une demande de permis de voyage pour les autres provinces. Le bâtiment ne comporte aucune indication en anglais, mais il est situé près du quartier Abdullah Khan (renseignez-vous auprès du chauffeur de votre hôtel ou d'un assistant de l'ambassade pour vous y rendre). Arrivez tôt (avant midi) muni(e) de : – Votre passeport (et des photocopies) – Des photos d'identité – Un itinéraire écrit listant toutes les provinces que vous prévoyez de visiter.
Vous devrez d'abord vous présenter à un guichet pour faire vérifier votre identité et votre itinéraire, puis vous faire signer. Ensuite, rendez-vous à un guichet voisin où un agent vous interrogera sur les détails de votre voyage. Adoptez une tenue vestimentaire sobre et, si possible, ayez sur vous quelques phrases en dari ou en pachto. Indiquez votre destination, la durée de votre séjour et les personnes qui vous accompagneront. Si tout est en ordre, un agent signera votre permis. Le prix du permis est généralement d'environ 1 000 AFN par province (à régler ultérieurement au guichet d'une banque située à l'intérieur du bâtiment). Selon certaines sources, cette procédure peut prendre toute une matinée.
Une fois votre permis de Kaboul délivré, n'oubliez pas de vous enregistrer localement dans chaque province. Par exemple, à votre arrivée à Kandahar, vous devrez vous rendre au bureau d'information et de culture de la ville. Présentez-y votre permis de Kaboul pour obtenir un tampon ou un reçu local. Votre voyage dans cette province ne sera autorisé qu'après cette formalité. En pratique, vous vous en occuperez par l'intermédiaire de votre guide ou en demandant de l'aide à votre hôtel à votre arrivée dans chaque région.
Kaboul offre un choix très limité d'hôtels sécurisés. L'hôtel Serena est le plus réputé : un complexe fortifié entouré de hauts murs, avec jardin et commodités (café, piscine, restaurant). Les chambres climatisées avec petit-déjeuner coûtent environ 150 à 200 dollars kaboul par nuit. L'InterContinental et le Kabul Star (dans la vieille ville) sont d'autres options haut de gamme, s'ils sont encore ouverts ; l'InterContinental a rouvert ses portes en 2024 après des décennies de fermeture. Quelques hôtels de chaînes internationales existent, mais la plupart des visiteurs étrangers privilégient les établissements plus modestes.
Les hôtels de catégorie moyenne (comme le Baron Hotel, l'Hotel Baran ou le Park Star) coûtent environ 40 à 80 $ la nuit. De l'extérieur, ils ressemblent souvent à des immeubles de bureaux ou d'appartements, avec une entrée gardée et peu d'éléments distinctifs. Les pensions économiques (comme l'Old City Inn ou la Koshan Guest House) proposent des chambres à moins de 30 $, mais offrent un confort rudimentaire : certaines n'ont pas de fenêtres donnant sur la rue et peuvent fermer leur portail la nuit.
Tous les hôtels appliquent une politique de sécurité stricte. Les visiteurs doivent présenter leur passeport à la réception. Même les hôtels de luxe comme le Serena exigent un contrôle de sécurité à chaque entrée et sortie. Le personnel de la réception parle généralement bien anglais et peut vous aider à réserver des taxis, des repas ou des guides locaux.
Après votre installation, même quelques heures passées à explorer le centre de Kaboul valent le détour. Le sanctuaire Sakhi (Hazrat Ali) sur la place Karte Sakhi est la mosquée la plus célèbre de la ville, avec son grand dôme doré. Les non-musulmans ne sont pas autorisés à entrer dans la salle de prière, mais vous pouvez vous promener dans sa cour intérieure et sa madrasa. La mosquée Shah-Do Shamshira (Sanctuaire des Deux Épées), toute proche, est un édifice blanc remarquable qui borde la rivière Kaboul et mérite d'être photographiée de loin.
Tôt chaque matin, le marché aux oiseaux Ka Faroshi ouvre ses portes dans la vieille ville. On y trouve des pigeons voyageurs et d'autres oiseaux, vendus et achetés. C'est un spectacle bruyant et coloré à l'aube. Le week-end, les marchés de Kaboul (rue des Poules pour les antiquités, bazar Darwaza pour les articles bon marché) ouvrent tôt ; on peut s'y promener en toute sécurité en journée, mais il faut toujours garder un œil sur ses affaires.
Pour profiter d'une vue imprenable, rendez-vous sur la colline Wazir Akbar Khan, dans le quartier des ambassades. À pied ou en taxi, en montant sur la crête qui longe Salang Watt Road, vous découvrirez un panorama exceptionnel sur les toits de Kaboul et les montagnes environnantes. Autre option : la tour de Kaboul (sur Shahr-e Naw Road), relativement récente, dont la plateforme d'observation offre une vue à 360° sur la ville (moyennant un petit droit d'entrée). Ces points de vue permettent d'appréhender l'organisation de Kaboul : une ville densément bâtie le long du fleuve et du périphérique, bordée de collines anciennes.
N'oubliez pas que la circulation à Kaboul peut être impressionnante. Un trajet de 5 km peut prendre 30 minutes, voire plus. Prenez un taxi (ou une voiture de votre hôtel) bien avant l'heure de votre rendez-vous. De nombreux visiteurs qui découvrent la ville pour la première fois sous-estiment la congestion des axes principaux, surtout aux abords des mosquées aux heures de prière. Prévoyez un temps de trajet plus long pour vos déplacements en ville.
Kaboul est divisée par le fleuve Kaboul et le périphérique principal. Au nord se trouvent le quartier diplomatique plus récent de Wazir Akbar Khan (WAK) et Shar-e Naw, avec ses larges boulevards, ses organisations internationales et ses quartiers cossus. Au sud du fleuve s'étend la vieille ville (Chindawol, Karte Parwan et Pul-e Surkh), caractérisée par ses bazars étroits, ses petits ateliers et ses marchés plus denses.
Quelques quartiers clés : – Vizir Akbar Khan : Ambassades étrangères et hôtels haut de gamme. Peu de commerces ordinaires, mais quelques restaurants et le Stade national. Les rues sont plus propres et plus larges. Partager maintenant : Le cœur du Nouveau Kaboul. Un parc central, le stade et de nombreux commerces. Ce quartier a survécu aux bombardements des années 1990 et conserve encore des façades criblées de balles. Vieille ville (Shahr-e Kohna/Chindawol) : Ruelles anciennes, bazars traditionnels (comme le quartier de Ka Faroshi) et quartiers résidentiels densément peuplés. L'endroit semble beaucoup plus ancien. Kart-e Parwan/Puli Surkh: Zone commerçante et rue principale du bazar. On y trouve des sites comme le sanctuaire de Sakhi et la gare ferroviaire.
S'orienter peut s'avérer complexe, car la plupart des noms de rues ne sont pas indiqués en anglais et les cartes ont évolué au fil des décennies. Si la location de voiture n'est pas possible, faites confiance à des conducteurs de confiance et suivez des indications précises. Au bout d'une journée, vous commencerez à repérer les points de repère : le dôme vert du sanctuaire Sakhi, la façade blanche du Shah-Do Shamshira ou les minarets dorés du Mirwais Maidan.
À la tombée de la nuit, de nombreux citadins rentrent chez eux. Certaines rues se vident dès 20h ou 21h. Cependant, Kaboul compte quelques restaurants et cafés qui restent ouverts tard (principalement fréquentés par les expatriés et les diplomates). Par exemple, Le restaurant Josef (S'il est encore ouvert) est géré par une ONG allemande et propose des repas simples ; à proximité, on trouve souvent des vendeurs ambulants qui grillent des brochettes tard dans la nuit. Vous verrez des Afghans attablés dans des échoppes de thé bien après la tombée de la nuit.
À Kaboul, les femmes sortent rarement seules après le coucher du soleil. Si vous êtes une femme, restez en groupe et à votre hôtel. Les hommes peuvent se promener dans les quartiers plus sûrs (WAK est bien surveillé). Vers 22 heures, Kaboul est plongée dans l'obscurité, à l'exception des projecteurs de sécurité. La ville ne possède ni vie nocturne ni boîtes de nuit ; n'espérez donc pas y trouver de musique ni de danse. En revanche, la mosquée Kasr-i-Shahi ou certains hôtels haut de gamme proposent parfois un salon calme.
Si vous avez besoin de produits de première nécessité la nuit, rendez-vous à votre hôtel ou dans l'une des rares épiceries ouvertes tard le soir près de Shar-e Naw. Les hôtels de l'aéroport international de Kaboul, par exemple, disposent de petites boutiques ou de cafés accessibles 24h/24 et 7j/7. Dans tous les cas, évitez de vous promener dans des rues inconnues après la tombée de la nuit. Restez dans des quartiers éclairés et sûrs, ou passez la nuit à l'hôtel.
Les nouveaux arrivants à Kaboul sont souvent frappés par les contrastes de la ville : une voiture moderne côtoie une charrette en bois, des gratte-ciel jouxtent des ruines. La poussière flotte dans l’air, et même les routes les plus belles peuvent se transformer en nids-de-poule au bout d’un virage. Les tâches les plus simples peuvent paraître compliquées : les indications GPS fonctionnent rarement correctement pour les conducteurs locaux, et beaucoup d’Afghans ne répondent pas à la question « Quelle est votre destination ? » exactement comme on l’attend. Préparez-vous à une certaine indulgence : patience et sourire sont de rigueur.
La langue peut constituer un obstacle constant. Même les réceptionnistes d'hôtel qui parlent un peu anglais peuvent s'agacer si vous insistez sur les détails. Les hommes sont omniprésents dans l'espace public ; les femmes n'aperçoivent parfois que furtivement d'autres femmes en burqa se déplaçant rapidement entre les bâtiments. Les enseignes des magasins sont généralement rédigées en dari ou en pachto seulement.
En résumé, les voyageurs doivent accepter que le rythme de vie en Afghanistan ne soit pas celui des pays occidentaux. Les coupures d'électricité peuvent être aléatoires. L'eau chaude peut n'être disponible qu'à certaines heures. Si vous avez besoin d'une connexion internet fiable ou d'une alimentation électrique continue, pensez à emporter des chargeurs de batterie portables et une version hors ligne de vos cartes ou de votre traducteur. Certains voyageurs emportent de petites lampes solaires ou des adaptateurs multiprises pour plus de tranquillité d'esprit.
Même les voyageurs les plus préparés doivent s'adapter au quotidien : peu de personnes parlant anglais, de longs trajets et une multitude de retards imprévus. Mais ces difficultés expliquent en partie le faible nombre de visiteurs, et les surmonter – se frayer un chemin dans une administration étrangère, marchander en pachto ou patienter avec ses voisins pendant une coupure de courant – devient souvent le souvenir de voyage le plus marquant.
Bamyan se trouve à environ 5 à 6 heures de route à l'ouest de Kaboul, par une route de montagne. La plupart des voyageurs prennent un minibus partagé (appelé localement « bamyan »). SherutVous pouvez aussi louer une voiture. La route grimpe abruptement jusqu'au col d'Unai (2 512 mètres) puis descend en lacets dans la vallée de Bamyan. Par beau temps, le trajet offre des paysages magnifiques : pics escarpés, champs en terrasses et moutons paissant le long de la route. Si vous voyagez de nuit, sachez que l'éclairage est insuffisant ; il est donc plus sûr et bien plus agréable de voyager de jour. Des vols entre Kaboul et Bamyan sont assurés par Kam Air en saison, mais les horaires sont limités et les vols peuvent être annulés en cas d'intempéries. Prévoyez un trajet en voiture, sauf si vous avez suffisamment de temps pour emporter votre pique-nique.
Les sites les plus célèbres de Bamiyan sont les deux Bouddhas géants sculptés dans les falaises de grès. Ils se dressaient depuis 1 500 ans (l'un mesurait 53 mètres de haut, l'autre 35) avant d'être détruits par les talibans en 2001. Aujourd'hui, il ne reste que les niches vides. Depuis la place en contrebas, on peut se rendre compte de leur taille immense.
Dans la niche du Bouddha occidental (le plus grand), on peut encore voir des empreintes de pas sculptées et des vestiges d'un stupa de pèlerins. Derrière la niche se trouve un escalier menant à un musée aménagé dans une grotte, où sont exposés des fragments de Bouddha et des peintures murales. Le musée de sauvetage (Musée du Bouddha) abrite quelques vestiges : des bas-reliefs qui ornaient autrefois les Bouddhas et des objets du quotidien mis au jour lors de fouilles. Une brève visite s'impose pour mieux comprendre le contexte, mais la véritable expérience consiste simplement à se tenir devant les parois rocheuses désertes et à méditer sur l'histoire.
Derrière les Bouddhas se dressent les ruines de la forteresse de Shahr-e Gholghola (la « Cité des Cris »), détruite par les Mongols sous Gengis Khan. Ses murs et ses tours en briques de terre crue dominent une colline ; une courte ascension offre de superbes panoramas sur la vallée de Bamyan. Non loin de là se trouve Shahr-e Zuhak (le « Fort Rouge »), une forteresse jumelle en ruines, perchée sur une crête d'argile rougeâtre. Les ruines de Zuhak sont particulièrement impressionnantes au lever et au coucher du soleil, lorsque leurs murs rouges s'illuminent d'une douce lueur. Des sentiers serpentent entre les murs effondrés et les tumulus ; l'air y est immobile et d'une sérénité surprenante, compte tenu du passé tumultueux des lieux.
Shahr-e Zuhak est un paradis pour les photographes à l'aube. Si vous avez le temps (et un peu d'envie de randonner), grimpez un peu plus haut sur la crête jusqu'à un sanctuaire isolé aux carreaux bleus, perché au sommet d'une colline : un lieu paisible souvent ignoré des touristes. L'ensemble de ces ruines et sanctuaires donne l'impression que la vallée de Bamyan a été un carrefour spirituel (bouddhiste, islamique, tribal) pendant des millénaires.
À environ 40 km au nord de la ville de Bamyan se trouve Band-e-Amir, le premier parc national d'Afghanistan. Six lacs d'un bleu profond y occupent des bassins naturels de calcaire. Le plus grand, Band-e-Amir lui-même, est bordé de hautes falaises orangées, où les enfants du coin aiment se balancer au-dessus de l'eau. Des sentiers et des plateformes d'observation en bois ont été aménagés autour des deux premiers lacs, permettant une promenade facile d'une demi-journée. L'accès aux lacs situés plus haut nécessite des sentiers plus accidentés.
En été, les lacs arborent une couleur turquoise éclatante grâce aux minéraux dissous ; en hiver, ils se transforment en plaines d'un blanc immaculé. L'air est raréfié (au-dessus de 3 000 m), il est donc conseillé de bien se vêtir, même en journée. Une journée complète à Band-e-Amir permet de visiter deux ou trois lacs à pied. Les infrastructures sont rudimentaires : quelques toilettes et de petits kiosques à thé près de l'entrée, mais aucun hôtel de luxe. Les visiteurs qui souhaitent passer la nuit se rendent généralement à Bamyan et reviennent ensuite. Autorisations : vous devrez présenter votre carte d'identité provinciale de Bamyan à l'entrée. Le parc perçoit un petit droit d'entrée (géré par l'Autorité de l'aire protégée de Band-e-Amir). Ne vous attendez pas à trouver de boutiques ou de restaurants, hormis quelques stands de restauration rapide ; prévoyez de l'eau et de quoi pique-niquer.
Les hôtels de Bamyan ornent souvent leurs murs de motifs bouddhistes ou de dessins hazaras. Le Bamyan Royal Hotel est une bonne option : il offre une vue sur les niches bouddhistes et propose un restaurant, des générateurs et des prestations modestes (chambres entre 50 et 70 $US). Les hôtels Gholghola et Safir Bamyan sont des établissements de milieu de gamme similaires, tous deux dotés d'un restaurant et d'eau chaude. Pour une expérience plus authentique, plusieurs chambres d'hôtes ou maisons d'hôtes tenues par des familles hazaras proposent des chambres propres et des repas faits maison à prix abordables (par exemple, Mountain View Homestay). Dans tous les cas, l'hébergement est simple : le chauffage est fiable, mais les coupures de courant sont fréquentes et l'eau peut être coupée pendant quelques heures.
Si vous souhaitez séjourner dans le parc national de Band-e-Amir, les options sont très limitées : certains voyageurs plantent leur tente (autorisation requise) ou trouvent un campement rudimentaire de type yourte près du lac, tenu par des randonneurs de la vallée du Wakhan. Cependant, la plupart des visiteurs dorment à Bamyan ou font une excursion d'une journée depuis Bamyan jusqu'au parc.
Bamyan est un paradis pour les randonneurs. Un itinéraire populaire consiste à longer la rivière Bamyan vers le sud, à travers les collines, jusqu'à la grotte de l'Ours et, plus haut, jusqu'au mont Shah Foladi (4 300 m), le plus haut sommet de la région. Un autre sentier suit la crête au nord de la ville, passant devant d'anciens forts et des stupas bouddhistes. Les sentiers n'étant pas balisés, il est conseillé de faire appel à un guide de randonnée local (souvent disponible par l'intermédiaire de votre hôtel ou de l'agence de voyages de Bamyan).
L'altitude peut provoquer des maux de tête ; Bamyan se situe à environ 2 650 m d'altitude. Consacrez votre première journée au repos et buvez beaucoup d'eau. Si vous vous aventurez plus tard dans les hautes vallées ou le Wakhan, pensez à emporter des médicaments contre le mal d'altitude.
Des excursions en moto et des randonnées à cheval sont proposées par des agences locales. De nombreux visiteurs préfèrent randonner en autonomie à la journée (avec une carte et éventuellement un accompagnateur local) et rentrer en ville le soir. La circulation automobile se limitant souvent à la route principale, vous pourriez croiser des nomades et leurs troupeaux sur les sentiers. Par mesure de sécurité, informez toujours le personnel de votre hôtel de votre itinéraire et de votre heure de retour prévue.
La plupart des habitants de Bamyan sont des Hazaras, un peuple ethnique caractérisé par des traits mongoloïdes. Les Hazaras sont majoritairement musulmans chiites (avec quelques minorités sunnites) et possèdent une identité culturelle distincte. Les femmes et les filles portent souvent des robes colorées et des coiffes traditionnelles ornées de bijoux en argent. Les hommes portent généralement des keffiehs ronds en laine. emballer chapeau, que l'on voit partout à Bamyan, dans les bazars et les maisons de thé.
L'histoire des Hazaras à Bamyan est marquée par la résilience. La communauté a enduré des épreuves sous les régimes successifs. Aujourd'hui, on peut voir de petits sanctuaires dédiés aux martyrs hazaras à côté des mosquées. L'hospitalité hazara est authentique : si vous acceptez une invitation à… chaiil peut être accompagné de douceurs l'enfant (pain plat farci) ou propriétéLa cuisine locale utilise souvent des abricots secs et des noix dans les ragoûts ou les pains.
Dans les petits villages, vous pourrez entendre de la musique traditionnelle : un cordophone (rubab) joué par un ancien, ou les claquements de mains rythmés d’une danse locale (exécutée uniquement lors des mariages ou des fêtes). Parmi les principales fêtes, on peut citer : Mars (Nouvel An persan) au printemps, et Achoura En été (en commémoration de l'Imam Hussein), si votre visite coïncide avec cette période, vous découvrirez des spécialités culinaires et des rassemblements traditionnels. De manière générale, les habitants de Bamyan dégagent une fierté discrète. Malgré la perte de leurs statues de Bouddha et des années de conflit, le paysage montagneux et vallonné qui s'offre à eux inspire une sérénité profonde dont de nombreux voyageurs se souviennent longtemps.
Mazar-i-Sharif se situe à 430 km au nord de Kaboul. On peut s'y rendre en voiture (7 à 9 heures de route), en minibus (trajet de nuit) ou par avion (courte durée). Les compagnies aériennes nationales (Kam Air, Ariana) proposent des vols plusieurs fois par semaine depuis Kaboul (sous réserve des conditions météorologiques). La route depuis Bamyan traverse des plaines fertiles ; même pour un trajet entre villes, il est souvent plus judicieux de passer d'abord par Bamyan en venant de Kaboul.
Compte tenu de l'état des routes en Afghanistan, les temps de trajet peuvent varier considérablement. Une panne de véhicule ou un retard à un point de contrôle peut ajouter plusieurs heures. Pour plus de sécurité et de confort, envisagez l'avion si votre temps est limité. En atterrissant à l'aéroport de Mazar-e-Moorhead, vous rejoindrez directement la ville en voiture. Les hôtels sont regroupés près de l'aéroport et du lac central.
Le monument le plus célèbre de Mazar est le La Mosquée Bleue (Masque de Hazrat Ali). Cette mosquée du XVe siècle est un spectacle à couper le souffle. Son grand dôme central et ses minarets jumelés sont recouverts de carreaux turquoise, et ses murs sont ornés de mosaïques et de calligraphies d'une grande finesse. De nombreux Afghans (chiites et sunnites) croient qu'elle abrite le tombeau d'Ali, cousin du Prophète, qui y serait enterré. De ce fait, le sanctuaire est un lieu de pèlerinage, notamment lors des fêtes religieuses.
Les visiteurs non musulmans peuvent entrer dans l'enceinte de la mosquée (les femmes doivent se couvrir les cheveux et les épaules). Vous pouvez vous promener dans les cours extérieures et admirer les faïences. Veuillez ne pas pénétrer dans la salle de prière, réservée aux fidèles musulmans. Un rituel particulier y est pratiqué : on y nourrit les pigeons en répandant du riz sur le sol en marbre et en prenant des photos avec les volées de pigeons blancs. Les enfants sont émerveillés par ces oiseaux. À l'extérieur du sanctuaire, des échoppes proposent du riz ou du pain pour ce rituel, ainsi que des bougies à allumer au tombeau (l'éclairage peut toutefois être limité à certaines heures).
Le vendredi après-midi, la mosquée est particulièrement fréquentée ; si vous vous y rendez à ce moment-là, habillez-vous avec une pudeur particulière et attendez-vous à des contrôles de sécurité.
À seulement 25 km à l'ouest de Mazar-e-Sharif se trouve l'ancienne cité de Balkh, autrefois surnommée la « Mère des Villes ». Aujourd'hui, son principal attrait est la Mosquée Verte (Mosquée du Shah), une mosquée restaurée de l'époque timouride, aux dômes d'un vert délavé (d'où son nom). Elle est entourée des ruines des anciens remparts et de douves encore visibles, remplies d'herbe. On y trouve également le mausolée d'Hazrat Ali de Balkh et le célèbre tombeau du père du poète Rumi, qui écrivit au XIIIe siècle. Balkh est une ville paisible mais empreinte de charme : des cigognes nichent sur les minarets et les jardins luxuriants témoignent de sa splendeur passée sur la Route de la Soie.
Plus au sud, à environ deux heures de route, dans la province de Samangan, se dresse le Takht-e Rustam. Ce stupa solitaire de 28 mètres de haut est creusé à même une colline calcaire. Il date du IIIe siècle environ. Une courte marche depuis la route principale mène à son pied (dans la ville d'Aybak) ; on peut alors gravir des marches pour accéder à une chambre intérieure. Autrefois orné de peintures, le stupa faisait partie d'un complexe monastique plus vaste. Aujourd'hui, il se dresse seul au milieu des champs. Peu fréquenté par les touristes, il conserve un charme discret. À proximité, on peut admirer des statues de Bouddha sculptées et les ruines d'un petit monastère.
Mazar compte plusieurs hôtels confortables. L'hôtel Zarafshan est apprécié des visiteurs étrangers : il propose des chambres modernes, une terrasse sur le toit et un personnel anglophone (chambres à environ 70 $). Près de l'aéroport, l'hôtel Baron (Mazar) dispose d'une cafétéria et d'un centre d'affaires pour environ 60 à 80 $. Des options de milieu de gamme (comme l'hôtel Nov et la maison d'hôtes Sun Flower Garden) sont plus abordables (30 à 50 $). La maison d'hôtes Einana est une adresse réputée, avec ses dortoirs propres et ses chambres privées (particulièrement prisée des routards).
Les hôtels de Mazar-e-Kaboul se distinguent peu par leur style ; ils sont tous dotés d'une sécurité renforcée et souvent entourés de hauts murs. Nombre d'entre eux possèdent un restaurant. Le Wi-Fi est disponible dans les espaces communs (mais le débit peut être lent) et l'eau chaude n'est pas toujours au rendez-vous. Globalement, les hébergements à Mazar-e-Kaboul offrent davantage de commodités occidentales que dans les petites villes, mais restent plus modestes qu'à Kaboul.
Le nord de l'Afghanistan est un carrefour de cultures. Au cœur de Mazar-e-the-Furness, les influences ouzbèkes et tadjikes sont palpables : on entend de la musique russe et ouzbèke s'échapper des étals, et l'on croise des femmes vêtues de costumes traditionnels ouzbeks colorés (longs manteaux et bandeaux). Les marchés proposent des brochettes d'agneau, des galettes rondes et des abricots secs sucrés. Les ruelles sont moins encombrées qu'à Kaboul, et les gens sourient facilement aux étrangers. Contrairement au sud pachtoune, les hommes vous inviteront souvent à vous asseoir et à partager un thé. seul (thé noir au lait) à un Chaikhana.
Au printemps, les champs autour de Mazar se parent d'un vert émeraude grâce au blé, et les abricotiers fleurissent d'un rose blanchâtre. En été, tournesols et vendeurs de pastèques fleurissent à chaque coin de rue. C'est une région agricole : les marchands proposent melons et raisins par douzaines. Les rues sont larges et parfois poussiéreuses, mais on y croise moins de soldats armés sur les trottoirs ; la police locale se concentre davantage sur la circulation.
Ici, la vie est plus paisible. Par exemple, le jour de l'Aïd ou le vendredi après-midi, on peut voir des hommes faire voler des cerfs-volants ou jouer au cricket dans un parc. La ferveur religieuse est forte, mais les festivités et la vie de marché se déroulent plus librement. Les enfants crient souvent « Salam ! » en voyant un étranger. Dans les villages près de Mazar, il n'est pas rare de voir des femmes tenir des boutiques, notamment des étals de tapis ou d'artisanat.
Cependant, soyez attentif aux tensions locales. Mazar est généralement paisible, mais des troubles ont éclaté ces dernières décennies (notamment entre différentes ethnies). Ces incidents impliquent rarement des touristes, mais il est prudent d'éviter les manifestations et les rassemblements armés. Restez dans le bazar principal et aux abords de la Mosquée Bleue, sauf si vous êtes accompagné d'un guide local de confiance.
Hérat se situe à l'extrême ouest de l'Afghanistan, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière iranienne. Des vols intérieurs relient Hérat à Kaboul et Kandahar plusieurs fois par semaine. Par voie terrestre, on peut rejoindre Hérat en passant par Kandahar (un long trajet vers le sud) ou par Farah, sur un itinéraire plus court. L'option la plus fiable consiste souvent à effectuer le trajet Kaboul-Kandahar puis Kandahar-Hérat en deux étapes, ou à faire une halte à Farah.
Une autre option consiste à passer par l'Iran : prendre un bus de Téhéran à Mashhad et traverser la frontière afghane à Islam Qala, près d'Hérat. Cet itinéraire est emprunté par certains voyageurs, mais il nécessite un visa afghan obtenu à l'avance et un visa afghan similaire à celui du Pakistan, à la frontière pakistanaise. Si vous envisagez ce voyage, assurez-vous de pouvoir rentrer légalement en Afghanistan depuis l'Iran (il est arrivé que certains agents frontaliers soient confrontés à des confusions à ce sujet).
Une fois à Hérat, des taxis vous conduiront au centre-ville pour quelques dollars. À noter : l’aéroport d’Hérat est récent et sécurisé, mais situé hors des remparts. La ville est plate et compacte, et de nombreux sites historiques sont accessibles en 5 à 10 minutes de voiture les uns des autres.
La mosquée du vendredi (Jami) d'Hérat est sans doute le plus beau monument architectural de la ville. Construite par Timour (Tamerlan) au début du XVe siècle, son immense dôme de tuiles turquoise et ses quatre minarets offrent un spectacle inoubliable. Pénétrez dans la vaste cour centrale, flanquée de quatre iwans monumentaux ornés de mosaïques bleues, jaunes et blanches.
Les visiteurs non musulmans ne sont pas autorisés à entrer dans la salle de prière intérieure, mais ils peuvent se promener dans la cour et admirer le travail artisanal. Un point fort est le exercice Des panneaux (calligraphie gravée sur pierre) ornent les portails principaux. L'après-midi ou au crépuscule, la lumière du soleil illumine les mosaïques de façon éclatante. Lors de votre visite, veuillez vous déchausser à l'entrée et les femmes doivent se couvrir les cheveux.
Pendant les heures de prière, la mosquée est remplie de fidèles et fermée aux visites. En général, elle est ouverte aux visiteurs en dehors des cinq créneaux horaires de prière quotidiens. Des bénévoles ou des gardiens locaux peuvent autoriser les non-musulmans à pénétrer dans une partie du vestibule pour photographier le plafond intérieur, à condition de rester discrets. La sérénité de ce lieu, loin du tumulte de la ville, est un atout majeur d'Hérat.
Au cœur d'Hérat se dresse l'ancienne forteresse connue sous le nom de Qala Iktyaruddin ou citadelle d'Hérat. Cette citadelle carrée existe depuis l'Antiquité et fut agrandie par Timour et les souverains qui lui succédèrent. Elle abrite aujourd'hui un petit musée et le tombeau de la reine Goharshad Begum.
Goharshad, épouse de Shah Rukh (fils de Timour), fit construire son mausolée de marbre blanc en 1454. La façade du tombeau est ornée de mosaïques et de calligraphies. Situé sur une plateforme surélevée, à l'écart des remparts principaux de la citadelle, il est parfaitement visible depuis l'entrée. En 2021, un jeune membre des talibans a, de manière controversée, recouvert de peinture un coin du tombeau, rappelant ainsi aux visiteurs que les préceptes religieux conservent leur influence dans ce lieu.
À l'intérieur du musée de la Citadelle, vous découvrirez des objets de la région : pièces de monnaie, poteries et armes de différentes époques. Mais le véritable attrait réside dans la promenade sur les remparts. Du sommet, on jouit d'une vue panoramique à 360° sur les dômes et les minarets de la vieille ville, avec les montagnes occidentales à l'horizon.
Jouxtant la citadelle s'étend la vieille ville d'Hérat, un dédale de ruelles bordées d'ateliers d'artisans et de bazars. Sur la vaste place Charsi, vous trouverez des boutiques proposant des produits traditionnels. En flânant dans les ruelles, vous croiserez peut-être des tisserands de tapis travaillant sur d'étroits métiers à tisser et des orfèvres forgeant des bols en cuivre.
Hérat fut longtemps un carrefour de la Route de la Soie, et ses marchés regorgent encore d'artisanat. Des tapis persans colorés (tapis d'Hérat) de toutes tailles ornent les entrées des boutiques. À l'intérieur des bazars, on trouve des bijoux en lapis-lazuli et autres pierres précieuses, car les minéraux proviennent des mines afghanes. Une partie du bazar abrite des dizaines de boutiques de laque et de bracelets (on y fabrique notamment des bracelets en jade et en agate).
Le vieux bazar du centre-ville (près de la citadelle) propose des épices, des fruits secs (abricots, pistaches) et des poteries artisanales. À chaque coin de rue, on peut apercevoir un artisan à l'œuvre : forgeant un pot en cuivre, peignant un vase ou façonnant la pâte sur un saj (plaque de cuisson).
À l'extérieur de la ville, le quartier artisanal de Kariz-e-Gijjam abrite des ateliers où l'on peut observer le travail du bois incrusté et la fabrication de carreaux. Une petite visite s'impose. Chaque après-midi, un marché public propose à la vente des tapis provenant des villages environnants ; si cela vous intéresse, vous pouvez marchander poliment avec les tisserands locaux.
Hérat propose quelques hôtels de catégorie moyenne avec des prestations. L'hôtel Amiri (parfois appelé Atlantis) est un choix populaire : les chambres propres, climatisées et avec petit-déjeuner coûtent environ 30 $US par nuit. Les hôtels Ariana et Rabab sont des options économiques (20 à 25 $US). Pour plus de confort, l'hôtel Serena Hérat (ouvert à la fin des années 2010) dispose de jardins clos, d'une piscine et de chambres modernes pour environ 50 à 60 $US. La connexion internet est inégale : les hôtels récents proposent généralement le Wi-Fi, tandis que les petites pensions peuvent faire payer l'accès.
La plupart des hôtels proposent un service de navette aéroport et la fourniture de cartes SIM. Les douches chaudes sont généralement disponibles, mais la pression peut varier. Comme à Kaboul, les portes des hôtels sont verrouillées la nuit et l'entrée se fait par un portail gardé. Gardez vos objets de valeur en lieu sûr dans votre chambre et emportez une petite lampe de poche si vous prévoyez de vous déplacer dans l'obscurité (de nombreux couloirs sont faiblement éclairés).
Hérat semble culturellement plus proche de l'est de l'Iran que de Kaboul. L'architecture – les carreaux des mosquées, et même les enseignes des magasins – présente souvent un style persan. On y parle dari avec un léger accent qui rappelle le farsi iranien. Grâce à des siècles d'échanges commerciaux, les habitants d'Hérat sont généralement un peu plus accueillants envers les visiteurs. Les femmes, surtout en été, portent parfois des tchadors plus colorés ou vont même faire leurs courses ensemble.
Les normes religieuses restent néanmoins très présentes. Vous entendrez l'appel à la prière cinq fois par jour. Les commerçants interrompent parfois leurs activités pour prier, et le vendredi, la plupart des commerces ferment pour la prière principale. Cependant, vous constaterez aussi la normalité de la vie quotidienne : des étudiants se retrouvant dans les cafés après les cours, des soldats discutant devant les salons de thé et des mères faisant leurs courses au marché.
À savoir : Hérat a la réputation d’être parfois sujette à des troubles politiques. Des conflits tribaux et des manifestations étudiantes y ont éclaté par le passé. Par mesure de sécurité, évitez les grands rassemblements et les manifestations politiques. En restant dans les zones touristiques (autour de la mosquée et de la citadelle), vous ne devriez pas rencontrer de problèmes. De manière générale, Hérat est considérée comme une destination urbaine sûre, et de nombreux voyageurs se sentent à l’aise de se promener dans certains quartiers de la ville avec un guide, même après la tombée de la nuit. Cela dit, suivez toujours les instructions des autorités locales si elles vous demandent d’éviter un événement ou une zone.
Kandahar est la deuxième plus grande ville d'Afghanistan et le berceau historique de la ceinture tribale pachtoune (à l'origine du mouvement taliban). La ville est plus conservatrice et paisible que Kaboul. On s'y rend généralement en voiture privée ou en bus de nuit par la route Kaboul-Kandahar (un trajet d'environ 8 à 10 heures). La route traverse les provinces de Ghazni et de Zabul ; ce sont des autoroutes en bon état, mais elles peuvent être bloquées par des convois militaires ou des points de contrôle. Les vols entre Kaboul et Kandahar sont rares et peu fiables.
En entrant à Kandahar, le premier spectacle qui frappe est le dôme vert du sanctuaire de Baba Wali (ou mosquée du Manteau du Prophète). Selon la légende locale, c'est là que le manteau du prophète Mahomet serait tombé lors de son ascension au ciel. Le complexe du sanctuaire comprend une mosquée aux dômes dorés et une enceinte octogonale. Des pèlerins pachtounes venus de tout le sud du pays s'y rendent pour se recueillir. Les visiteurs étrangers peuvent accéder à la cour extérieure (les femmes par une entrée latérale séparée) pour admirer la mosquée de l'extérieur, mais le sanctuaire intérieur est réservé à la prière.
Non loin de là se dressent les vestiges de la citadelle de Kandahar. Cette ancienne forteresse a été reconstruite à maintes reprises ; à l’intérieur de ses murs de briques de terre crue, vous découvrirez le tombeau d’Ahmad Shah Durrani (fondateur de l’Afghanistan moderne) sous un dôme blanc. À proximité, le bazar animé de Mandawi propose des produits locaux, des textiles et des tapis traditionnels Kathiya. On y sert du chai torréfié à la cardamome dans de nombreux stands de thé.
Le pachto est la langue principale à Kandahar et vous l'entendrez presque partout. Même parmi les jeunes de la ville, la connaissance de l'anglais est minime. Les hommes se saluent par leur nom, suivi de « Khan » ou « Jan ». Les femmes se couvrent entièrement de longues robes et portent souvent le niqab ou la burqa à l'extérieur. Si une femme étrangère apparaît dans la rue, elle sera escortée de près par un parent ou un garde du corps masculin. Les voyages des femmes seules à Kandahar sont fortement déconseillés par les habitants et les autorités.
Les possibilités d'hébergement à Kandahar sont très limitées. Quelques petits hôtels et pensions près de l'aéroport ou en périphérie accueillent des étrangers, mais beaucoup ont fermé depuis 2021. Le mieux est de réserver un logement à l'avance par le biais de contacts humanitaires ou d'une agence de voyages. On peut également se tourner vers les pensions d'ONG en ville. Dans tous les cas, les prestations sont rudimentaires.
Les habitants de Kandahar sont réputés pour leur hospitalité sans faille. Si vous partagez un thé fumant avec une famille pachtoune, elle vous offrira peut-être du pain frais et de la soupe de chèvre ou des kebabs. Acceptez toujours une invitation avec gratitude ; le respect des coutumes pachtounes (Pashtunwali) est primordial. La sécurité est renforcée à Kandahar par rapport aux autres villes ; attendez-vous à des points de contrôle à l’entrée et à la sortie de la ville. La présence des talibans est très forte, le respect des règles (notamment la présence d’un accompagnateur masculin pour les femmes) est donc strictement appliqué.
Kandahar se situe au point de rencontre entre la ceinture aryenne et le désert. Les vents du sud-ouest charrient une chaleur sèche et de la poussière, et les palmiers dattiers parsèment les abords de la ville. C'est un lieu chargé d'histoire et de traditions. Bien qu'elle offre moins de sites touristiques, une visite à Kandahar permet de découvrir le cœur sud de l'Afghanistan. Pour le voyageur averti, elle témoigne de la résilience du pays : même dans ses recoins les plus conservateurs, l'hospitalité transparaît derrière des murs modestes et des rues brûlées par le soleil.
Pour une aventure plus aventureuse au-delà des grandes villes, l'Afghanistan offre des destinations extrêmes, mais celles-ci exigent du courage, du temps et une bonne dose d'acceptation des difficultés. Dans la province du Nouristan (nord-est), des forêts escarpées abritent des villages où l'on parle encore d'anciennes langues indo-iraniennes et où l'on perpétue des traditions ancestrales. Il n'y a aucune infrastructure touristique, et seuls les randonneurs expérimentés et bien préparés peuvent s'y aventurer. La route s'arrête à la ville de Kamdesh ; au-delà, il faut marcher pour atteindre des villages comme Parun. La police locale exigera de présenter votre permis de la province de Khost et la présence d'un guide agréé pour tout voyage dans cette région.
Le corridor du Wakhan (extrême nord-est) s'étend entre le Tadjikistan et le Pakistan. On y accède en 4x4 par le col escarpé de Wakhjir (ouvert uniquement en été sur autorisation). L'étroite vallée débouche sur le haut plateau du Pamir. La route principale relie Ishkashim (Badakhchan) à Bozai Gumbaz, en traversant des villages ismaéliens comme Langar et Quqing. Le paysage est himalayen : des pics acérés (dont le Noshaq, à 7 485 m) bordent la route, et des yourtes kirghizes parsèment les pâturages d'été. Les randonnées entre les villages du Wakhan constituent une expédition de plusieurs jours à travers les vallées fluviales. Il n'y a pas d'hébergement : on campe ou on séjourne dans des auberges locales très sommaires. Il faut emporter ses provisions. Les étrangers doivent obtenir une autorisation spéciale de Kaboul pour accéder à l'extrême nord-est, puis s'enregistrer auprès des autorités à Ishkashim.
Au-delà de Bamyan, les provinces de Ghor et de Badghis restent largement inexplorées par les touristes. À Ghor (au sud de Bamyan), des vestiges historiques (comme le minaret de Jam) émergent de vallées sinueuses, mais les routes peuvent être impraticables hors saison estivale. La route du col de Shibar est fermée en hiver ; il est donc préférable de réserver Ghor pour des randonnées estivales accompagnées d'un guide. La province de Ghazni, sur la route de Kandahar, offre également des cols isolés, mais il est fortement conseillé d'emprunter cet itinéraire uniquement avec un guide local expérimenté.
Ces expéditions en pleine nature ne sont pas pour le voyageur occasionnel. Elles exigent des permis spéciaux, des guides locaux, du matériel de camping et une acceptation d'un isolement total. Le réseau téléphonique est inexistant et les secours médicaux sont à plusieurs jours de distance. Si vous manquez d'expérience en matière de voyages en milieu sauvage ou si vous n'avez pas la patience d'attendre les interminables points de contrôle, il est plus judicieux de rester sur le circuit classique de Bamyan, Mazar-e-Sharif et Hérat. Ceux qui s'aventurent plus loin seront récompensés par une solitude absolue, des paysages spectaculaires et des rencontres avec des cultures presque préservées du monde moderne.
Les repas afghans sont empreints de traditions culinaires généreuses. Le petit-déjeuner se compose souvent de pain plat chaud (naan) tartiné de beurre, de fromage ou de confiture, accompagné de chai sucré (thé noir sucré). Dans des villes comme Kaboul ou Mazar-e-Sharif, vous trouverez des vendeurs ambulants proposant des bolani (pain poêlé farci de pommes de terre ou de poireaux) ou des brochettes de kebab pour le goûter. Un autre petit-déjeuner courant est une omelette aux oignons ou simplement des œufs durs accompagnés de naan et de thé.
Pour le déjeuner et le dîner, attendez-vous à des plats de riz et de viande. Le plat national est le Kabuli pulao : un riz parfumé garni de raisins secs, de carottes et d’agneau ou de bœuf effiloché. Vous verrez des gigots d’agneau rôtis à la broche en bord de route, ou des poulets grillés sur des braises. Les ragoûts (appelés qorma) mijotent toute la journée ; par exemple, le sabzi (épinards à l’agneau) ou l’aloo gosht (pommes de terre et viande). Les raviolis sont populaires : mantu (raviolis à la viande cuits à la vapeur et recouverts de yaourt et de menthe) et ashak (raviolis à l’ail et à la ciboulette bouillis). Les végétariens trouveront des plats comme le shorwa (soupe de légumes) ou le boranee (yaourt et épinards), mais de nombreux plats comprennent de la viande.
Dans les petites villes et les bazars, vous mangerez très simplement : un bol de riz, un gigot de chèvre et peut-être une petite salade d’oignons et de tomates. Les cafés des grandes villes proposent parfois des pains plats à la feta ou des brochettes grillées avec du naan. La cuisine de rue est généralement sans risque : essayez le maïs grillé, les fruits secs ou… samoussas Des en-cas frits entre les repas pour combler les petits creux.
En général, la cuisine afghane est simple, copieuse et peu épicée (les piments sont servis à part si vous souhaitez un plat relevé). Attendez-vous à beaucoup de pain, de viande, de riz et de yaourt. Appréciez les repas partagés et le thé à volonté : après tout, partager du pain et du thé est une façon pour les Afghans de dire « bienvenue ».
Se déplacer en Afghanistan nécessite une certaine organisation. Entre les villes, les principales options sont les taxis collectifs (minibus), les voitures privées, les bus de nuit ou l'avion. Les minibus collectifs effectuent des trajets réguliers (par exemple Kaboul-Bamyan, Bamyan-Mazar) et coûtent entre 5 et 15 dollars afghans selon la distance. Ils attendent d'être pleins avant de partir, les horaires de départ sont donc parfois imprévisibles. Les bus de nuit (grands autocars-couchettes) relient les principales villes comme Kaboul à Hérat ou Kaboul à Bamyan. Ces bus sont souvent très rudimentaires (parfois sans sièges inclinables) et roulent généralement lentement pour des raisons de sécurité.
La location d'une voiture avec chauffeur offre une flexibilité maximale. Les prix varient selon le type de véhicule, mais comptez entre 100 et 150 $ par jour pour une berline confortable (carburant et chauffeur inclus). Cette option est économique pour un petit groupe. Elle vous permet de vous arrêter pour admirer le paysage et d'éviter les minibus exigus.
Les vols intérieurs desservent les principales liaisons entre Kaboul et Hérat (Kaboul-Mazar, Mazar-Hérat) et durent de 1 à 2 heures. Les compagnies aériennes afghanes (Kam Air, Ariana) proposent ces vols, généralement à un prix de 80 à 120 $US l'aller simple. Prendre l'avion permet de gagner du temps, mais les horaires sont limités et les annulations pour cause de mauvaises conditions météorologiques sont fréquentes. Réservez vos vols uniquement si vous avez une certaine flexibilité dans votre itinéraire.
À titre de comparaison : à Kaboul ou Mazar-e-Sharif, les hôtels de catégorie moyenne coûtent entre 60 et 80 $ et les hôtels de luxe (Serena, InterContinental) peuvent dépasser 150 $. À Bamiyan et dans les villes plus petites, les hôtels de catégorie moyenne coûtent entre 20 et 50 $. Un repas de rue coûte entre 1 et 3 $, et un repas au restaurant entre 5 et 15 $. Un trajet en bus local ou en taxi collectif entre les villes coûte généralement moins de 10 $. Guides: 30 à 50 $ par jour (voiture comprise). Veuillez toujours confirmer et payer les honoraires des guides en espèces à la fin de la journée.
Il est facile d'acheter une carte SIM dans les bazars des villes (Roshan, Afghan Wireless ou Etisalat). Les forfaits avec données coûtent quelques dollars seulement. La couverture est bonne en ville et le long des grands axes routiers, mais peut être inexistante dans les zones montagneuses reculées. Le Wi-Fi est disponible dans la plupart des hôtels haut de gamme, parfois moyennant un supplément. Prévoyez des coupures fréquentes et ayez à portée de main des cartes et des guides hors ligne. Téléchargez les cartes, guides de conversation ou contenus de divertissement nécessaires avant votre départ.
La situation sécuritaire en Afghanistan a considérablement évolué depuis 2021. Le gouvernement taliban proclame la stabilité et, dans de nombreuses régions, les affrontements armés liés à l'insurrection ont cessé. Cependant, les risques demeurent inégaux. Dans le sud (Helmand, Kandahar, Uruzgan), des escarmouches perpétrées par des groupes affiliés à l'EI ont été signalées. Kaboul a elle-même subi un attentat majeur en 2024, démontrant que des attaques d'envergure peuvent encore se produire. Des attaques sectaires isolées, menées par l'EI-K, persistent dans certaines villes.
Malgré l'alarmisme des médias, de nombreux voyageurs se disent étonnamment en sécurité, surtout lors des circuits organisés. Les points de contrôle talibans sont fréquents mais ordonnés : si vous êtes en règle et respectueux, la plupart des arrêts se soldent par un simple signe de tête. La petite délinquance (vols à l'arraché, vols à la tire sur les étrangers) est quasi inexistante ; les habitants accueillent les touristes dans leur village par pure hospitalité. D'ailleurs, à Bamyan ou à Mazar, il arrive même que des policiers vous conseillent de rester ensemble si vous vous séparez, par courtoisie.
Le principal danger réside généralement dans les accidents de la route. Les routes de montagne sont sinueuses ; les conducteurs les partagent avec les piétons, les chèvres et parfois des convois militaires. Portez toujours votre ceinture de sécurité et, si possible, voyagez de jour. En voyageant prudemment, vous risquez davantage de souffrir du décalage horaire ou du mal de l'altitude que d'être victime d'un accident.
Les options d'assurance voyage sont extrêmement limitées : seuls quelques assureurs spécialisés (comme IATI ou Travelex) proposent des polices couvrant l'Afghanistan. Lisez attentivement les conditions générales : de nombreuses polices excluent les enlèvements ou l'évacuation par hélicoptère, sauf si vous payez un supplément. Les ambassades occidentales disposent de moyens très limités et rien ne garantit une assistance rapide en cas de problème. Partez du principe que vous êtes entièrement responsable de vous-même.
Pour les hommes, voyager seuls est courant en dehors du sud pachtoune, même si l'on peut s'y sentir isolé. Les femmes, quant à elles, participent généralement à des circuits organisés ou sont accompagnées d'un homme. Selon des journalistes expérimentées, elles se sentent souvent en sécurité (les locaux veillent sur elles), mais doivent respecter une stricte pudeur et ne peuvent pas circuler librement.
En résumé, l'Afghanistan est plus sûr pour les touristes que beaucoup ne le craignent, mais loin d'être sans risque. Les principaux dangers sont désormais d'ordre logistique (pannes de véhicules, altitude, longs trajets) plutôt que liés à des actes de violence ciblés. Suivez toujours les conseils aux voyageurs officiels (qui sont généralement très prudents), mais complétez-les par les témoignages récents de voyageurs sur place. Soyez préparés, restez vigilants et n'oubliez pas que la gentillesse des gens que vous rencontrerez est souvent plus grande que les statistiques.
Printemps (mars–mai) : Le printemps est sans doute la saison la plus agréable. La fonte des neiges verdit les vallées et les fleurs sauvages tapissent les flancs des montagnes. Les abricotiers de Ghazni fleurissent et les champs de pavots du Wakhan s'épanouissent en avril. Les journées sont douces (15 à 25 °C, même en altitude) et les nuits fraîches. La plupart des routes sont ouvertes fin mars. Cependant, si le Ramadan tombe au printemps (la date varie chaque année), les restaurants ferment plus tôt et l'énergie est moindre en journée. Cette saison est idéale pour la randonnée, les visites touristiques et pour profiter de la campagne luxuriante et parfumée.
Été (juin–août) : L'été dans les plaines est chaud et sec. À Kandahar ou dans le Helmand, les températures diurnes atteignent souvent 40 °C. À Kaboul, elles se maintiennent autour de 30 à 35 °C. La chaleur rend la visite des villes de plaine éprouvante ; de nombreux Afghans restent d'ailleurs chez eux en milieu de journée. Pourtant, l'été a ses atouts : c'est la seule période propice pour accéder aux régions de très haute altitude. Le Wakhan et le Nouristan deviennent praticables, et les alpages fleurissent en juillet et août. Des lacs comme le Band-e-Amir arborent une couleur bleu laiteux sous le soleil éclatant. De plus, la visibilité est excellente (pas de brouillard ni de boue), offrant des panoramas montagneux spectaculaires. Si vous voyagez en été, emportez beaucoup d'eau et de protection solaire, et prévoyez de vous reposer à l'ombre pendant les heures les plus chaudes.
Automne (septembre-novembre) : En automne, les températures baissent doucement à partir de septembre. C'est la deuxième meilleure saison pour voyager. Les récoltes sont abondantes : les champs de blé se parent d'or et les vendanges et les récoltes de grenades commencent en octobre. Les rivières sont gonflées par la fonte des neiges. Les nuits deviennent fraîches, surtout fin novembre, et de faibles pluies ou de la neige sont possibles en altitude. Le paysage se pare d'une douce lumière : plaines brunes et peupliers jaunes le jour, étoiles d'une clarté cristalline la nuit. L'affluence touristique diminue après septembre, faisant d'octobre une période idéale pour visiter les monuments en toute tranquillité. Attention toutefois : dès novembre, certaines routes d'altitude (vers Bamyan, le Wakhan) peuvent devenir difficiles d'accès.
Hiver (décembre–février) : L'hiver peut être rigoureux en montagne. Bamyan et les cols d'altitude sont fortement enneigés ; les lacs de Band-e-Amir se transforment en une étendue blanche surréaliste, entièrement gelée. En revanche, Kaboul et Hérat bénéficient d'hivers relativement ensoleillés (températures maximales de 5 à 15 °C le jour, et minimales la nuit). De nombreuses routes intérieures (vers Bamyan, Wardak et Nuristan) sont fermées ou très accidentées. Les vols sont rares. Certains voyageurs privilégient Kaboul en hiver pour ses rues calmes et ses hôtels bon marché hors saison. Si vous prévoyez de visiter la région en hiver, emportez des vêtements chauds, une doudoune et de quoi vous réchauffer. Renseignez-vous à l'avance sur l'état des routes ; par exemple, l'autoroute reliant Bamyan à Parwan est souvent bloquée dès janvier. Néanmoins, le contraste hivernal – sommets enneigés et effervescence des bazars – peut offrir une expérience unique, loin des foules touristiques.
Conseil saisonnier : De manière générale, les mois de mars à mai et de septembre à novembre sont optimaux. Adaptez votre voyage au climat régional : si vous souhaitez découvrir l’Hindou Kouch lorsqu’il est verdoyant, privilégiez le printemps ou le début de l’été. Si vous préférez les randonnées dans les vallées plus fraîches et les fêtes des récoltes, l’automne est la meilleure saison. L’hiver est réservé aux voyageurs aguerris, préparés au froid et à la neige.
Avec seulement une semaine, concentrez-vous sur le circuit du centre-nord.
– Jour 1 (Kaboul) : À votre arrivée, obtenez votre permis provincial au ministère de l'Information et, si le temps le permet, visitez le sanctuaire Sakhi ou le marché aux oiseaux. En soirée, révisez votre itinéraire et organisez votre transport pour le lendemain.
– Jours 2 et 3 (Bamyan) : Transfert en minibus (5 à 6 heures) jusqu'à Bamyan. La première journée sera consacrée à la visite des niches bouddhiques, du musée local et des ruines de la Cité des Cris. Le lendemain, excursion au parc national de Band-e-Amir (6 à 8 heures aller-retour) pour admirer ses lacs turquoise. Retour à Bamyan pour la nuit.
– Jours 4 et 5 (Mazar-i-Sharif) : Direction nord vers Mazar (trajet de nuit en voiture ou court vol depuis Bamyan). À votre arrivée, visitez la Mosquée Bleue et son esplanade. Le lendemain, excursion à Balkh (à 25 km) pour admirer la Mosquée Verte et les ruines de la vieille ville, puis visite de Takht-e Rustam sur le chemin du retour. Passez la nuit à Mazar avant de repartir.
– Jour 6 (Retour à Kaboul) : Retour à Kaboul en bus ou en voiture (vous pouvez interrompre le voyage à Bamyan si nécessaire) et repos.
– Jour 7 (Départ) : Profitez du temps qu'il vous reste pour visiter une dernière fois la ville de Kaboul ou faire du shopping, puis partez.
Ce circuit d'une semaine permet de limiter les temps de trajet et de découvrir les principaux sites. Notez que les journées de voyage sont généralement longues ; prévoyez donc des pauses. Si vous devez faire l'impasse sur une étape, il s'agit généralement de Bamyan ou de Balkh, selon vos centres d'intérêt.
Un voyage de deux semaines vous permet de faire le tour de l'ouest et du sud après avoir parcouru le nord.
– Jours 1 et 2 (Kaboul) : Comme ci-dessus – permis, visite rapide de Kaboul.
– Jours 3 et 4 (Bamyan) : Comme ci-dessus : les Bouddhas et Band-e-Amir.
– Jours 5 et 6 (Kandahar) : Rejoignez Kandahar en voiture ou en avion. Explorez les sites incontournables : le sanctuaire de Baba Wali, la vieille citadelle et les bazars. Goûtez à la cuisine pachtoune (Kabuli pulao, bolani) dans les restaurants locaux. Veuillez noter qu’une femme étrangère devra être accompagnée d’un homme pour ses visites à l’extérieur.
– Jours 7 à 9 (Hérat) : Depuis Kandahar (via les rares vols ou un long trajet en bus via Farah), rejoignez Hérat. Consacrez le 7e jour à votre arrivée et à votre repos, le 8e jour à la visite de la Grande Mosquée et de la Citadelle, et le 9e jour à la découverte des bazars et musées locaux.
– Jours 10 à 12 (Mazar-i-Sharif) : Partez vers le nord (en avion via Kaboul ou après un long trajet en voiture) jusqu'à Mazar-e-Sharif. Visitez la Mosquée Bleue, Balkh et ses environs, comme prévu dans le programme d'une semaine. Vous disposez d'une journée supplémentaire pour vous reposer ou découvrir d'autres sites à Mazar-e-Sharif (par exemple, un pique-nique au bord de la rivière).
– Jours 13 et 14 (Retour à Kaboul) : Le 13e jour, vous retournerez vers Kaboul (vous pourrez faire une halte à Bamyan pour la nuit). Le 14e jour, vous arriverez à Kaboul et préparerez votre départ.
Cet itinéraire traverse toutes les grandes régions et prévoit 2 à 3 jours dans chaque grande ville. En zigzaguant (Kaboul → Bamiyan → Kandahar → Hérat → Mazar → Kaboul), vous évitez de revenir sur vos pas. Autorisations : pensez à inclure toutes ces provinces (Kaboul, Bamiyan, Kandahar, Hérat, Balkh, Samangan) dans votre liste d’autorisations dès le départ. Organisez soigneusement la logistique (notamment les vols) en cas de retard.
Avec trois semaines, vous pouvez explorer des régions vraiment insolites après le circuit de deux semaines décrit ci-dessus.
– Jours 1 à 10 : Comme dans l'itinéraire de deux semaines (Kaboul, Bamyan, Kandahar, Hérat, Mazar).
– Jours 11 à 13 (Nouristan) : Retournez à Kaboul, puis prenez un vol intérieur pour Jalalabad (Nangarhar). De Jalalabad, dirigez-vous vers le nord, en direction de Kunar, puis vers le Nuristan (permis requis dans chaque district). Prévoyez quelques jours de randonnée dans des régions comme Nargi ou Parun, accompagné d'un guide local expérimenté. Vous passerez la nuit dans une auberge simple ou en camping.
– Jours 14 à 16 (rétablissement à Kaboul) : Retournez à Kaboul, reposez-vous et procurez-vous des provisions supplémentaires (ou prévoyez une journée de marge en cas de retard).
– Jours 17 à 19 (couloir du Wakhan) : Prenez l'avion ou la route pour Faizabad (Badakhchan). De là, dirigez-vous vers l'est sur la route du Wakhan. Visitez des villages comme Ishkashim (à la frontière du Tadjikistan) et passez la nuit chez l'habitant. Si le temps le permet, faites une randonnée de deux jours vers Bozai Gumbaz ou jusqu'au col de Khargush. Ceci nécessite des permis spéciaux de Kaboul et, conformément à la réglementation en vigueur, une escorte armée.
– Jours 20 et 21 (Conclusion à Kaboul) : Retour à Kaboul via Faizabad (itinéraire alternatif nécessaire), ou vol si possible. Profitez de votre dernière journée à Kaboul pour vous détendre et faire du shopping avant votre départ.
Ce programme de 3 semaines est intense. Il inclut des treks en pleine nature dans le Nouristan et le Wakhan (deux régions très isolées) en plus du circuit principal. Ne l'entreprenez que si vous n'avez aucune contrainte de temps et une grande flexibilité. Chaque trek peut nécessiter ses propres permis ou autorisations tribales. Si vous préférez un voyage de 3 semaines plus modéré, vous pouvez profiter du temps supplémentaire à Kandahar, Bamiyan ou Hérat pour faire des randonnées de plusieurs jours ou des visites culturelles (par exemple, une journée complète à Bamiyan pour la randonnée ou à Hérat pour la visite des villages).
Si le temps est très limité (4 à 5 jours), concentrez-vous uniquement sur Kaboul et Bamiyan :
– Option: Jour 1 : Kaboul (arrivée, permis). Jour 2 : Bamiyan (voyage, temples de Bouddha). Jour 3 : Bamiyan (Band-e-Amir). Jour 4 : Kaboul (retour et vol retour). Les excursions courtes en dehors de ce centre seront trop rapides ; il est donc préférable de se concentrer sur un nombre restreint de sites et d’en profiter pleinement.
Que dire et que faire : Lors d'un contrôle routier, saluez l'agent calmement. Que la paix soit sur vous. et un sourire. Gardez les deux mains sur le volant (si vous conduisez) ou sur vos genoux si vous êtes passager, et évitez les mouvements brusques. Les agents vous poseront des questions simples : votre nationalité, votre pays de provenance, votre destination et les personnes qui vous accompagnent. Répondez brièvement. Si vous suivez l’itinéraire indiqué sur votre permis, indiquez-le clairement et présentez-le. Par exemple : « Je viens du Canada et je visite le site du Bouddha à Bamyan. » Si l’agent vous demande qui vous accompagne, indiquez le nom de votre guide ou de votre ami.
Questions et réponses fréquentes : – "D'où venez-vous?" – “I am [Your Nationality].” – "Où vas-tu?" – Indiquez la ville ou le monument et votre motif (par exemple : « Je vais visiter le parc national de Band-e-Amir »). « Avec qui voyagez-vous ? » – Désignez votre guide ou dites « mon guide ». – « Combien de temps resterez-vous ? » – Indiquez la durée prévue, correspondant à votre visa (par exemple « environ deux semaines au total »).
Langage corporel : Tenez-vous droit, sans vous avachir. Avant de parler, retirez vos lunettes de soleil ou votre casquette. Lorsque vous présentez des documents, laissez l'agent les prendre sans les serrer ni manifester de nervosité. Si vous avez besoin de boire une gorgée d'eau ou de vous ajuster en attendant, faites-le calmement. Évitez de bâiller, de froncer les sourcils ou de croiser les bras. Une posture détendue mais attentive est une marque de respect.
Affichage des documents : Ayez toujours votre passeport et votre permis de voyage à portée de main, l'un sur l'autre. Remettez-les à l'agent de sécurité lorsqu'il vous le demande. Vous pouvez les sortir discrètement de votre sac, les deux mains bien visibles, avant que l'agent ne monte dans votre véhicule. Pendant qu'il les examine, restez immobile et patient. Une fois vos documents rendus, vérifiez que tout est bien là avant de repartir.
En cas de problème : Si un agent semble contrarié ou pose une question que vous ne comprenez pas, restez calme. Ne discutez pas. Vous pouvez dire : « Je suis désolé, je ne voulais pas vous causer de problèmes » (en dari : « Bebakhshid, homme intentionnel kharab nabud ») et essayez ensuite de clarifier la situation. Souvent, un court délai ou des excuses polies suffisent à régler le problème. Dans les cas extrêmes (comme une attente anormalement longue), vous pouvez poliment demander à voir un officier supérieur en disant «Quoi, monsieur ?» which means “Sir, [the senior officer].”
Drapeaux talibans : Il est fréquent de voir des drapeaux talibans aux points de contrôle ou sur des véhicules. Avoir un petit drapeau taliban dans sa voiture (par exemple, un petit drapeau blanc avec des inscriptions arabes) peut être un signe de coopération. Si vous en arborez un et qu'un agent le remarque, levez simplement le pouce ou dites… "Salutations"Ce geste n'est pas obligatoire, mais il peut accélérer l'interaction.
De-escalation: Si un point de contrôle vous ordonne de sortir de votre véhicule, faites-le lentement et calmement. Laissez-les tenir vos papiers ou votre téléphone. S'ils demandent une fouille, reculez et restez immobile. Il est préférable de leur faire face, les mains détendues devant vous. Ne leur tournez pas le dos et ne faites pas de mouvements brusques. S'ils vous demandent de faire quelque chose (comme déplacer votre voiture), obtempérez. Un simple hochement de tête suffit. « Tashakur, Khan » En dari, un simple « Merci, monsieur » met souvent fin à l'arrêt. Les arrêts multiples sont courants lors de tout voyage ; ils deviendront de plus en plus routiniers au fil du temps.
En Afghanistan, l'atmosphère sociale est souvent intense : les invitations à prendre un thé ou à manger fusent de toutes parts. Pour un après-midi tranquille, trouvez un endroit isolé. À Kaboul, par exemple, les jardins du Haut-Commissariat britannique (sur rendez-vous) ou la cour ombragée de l'hôtel Serena offrent une pause paisible. Certaines cours intérieures, près de Darulaman Road, sont presque désertes à midi.
Bamyan est idéal pour la solitude : Partez en randonnée sur une courte distance depuis la ville pour rejoindre des vallées comme Waras ou Koktebel, où vous pourrez passer des heures sans croiser un autre voyageur. À Bamyan, le matin est particulièrement paisible, tandis que les agriculteurs préparent leurs champs. De même, aux alentours de Mazar, une promenade le long des rives de la rivière Darband ou dans les vergers environnants offre une tranquillité remarquable.
Pour un voyage lent, imprégnez-vous du quotidien. Sirotez un thé et observez plutôt que de courir d'un site à l'autre. À Hérat, un café de la rue Kohistan peut être une oasis pour observer les passants. Lisez ou écrivez dans un journal dans des endroits paisibles comme le vieux sanctuaire de Gazur Gah ou le quartier des artistes de Shahr-e Naw. En prenant votre temps – en passant deux heures au lieu d'une dans un musée, ou en faisant une longue pause dans un stand de chai en bord de route – vous vous imprégnerez de l'atmosphère et éviterez la surcharge sensorielle.
Si vous devez décliner une invitation, faites-le poliment. Par exemple, si vous êtes invité chez quelqu'un mais que vous devez partir, dites « shukran » (merci) et expliquez que vous devez poursuivre votre voyage. Les Afghans comprendront que vous avez un autre rendez-vous ou que vous devez retourner à votre hôtel. Exprimez toujours votre gratitude avant de partir.
Enfin, savourez les moments de silence. Nombreux sont les voyageurs qui trouvent en l'Afghanistan un lieu propice à la réflexion autant qu'aux visites touristiques. Une randonnée à l'aube autour du site du Bouddha ou un coucher de soleil près des remparts historiques d'Hérat peuvent s'avérer méditatifs. Dans les maisons de thé afghanes, on vous accueille avec bienveillance si vous souhaitez vous asseoir seul et tranquillement : commandez simplement une tasse de thé vert et installez-vous confortablement. Personne ne vous obligera à bavarder ; un signe de tête courtois ou un sourire bienveillant suffisent amplement à tenir compagnie à un voyageur introverti.
Le tourisme et les devises étrangères n'ont jamais été des priorités pour l'ancien régime, mais aujourd'hui, les talibans courtisent ouvertement les visiteurs étrangers. Le ministère de l'Information et de la Culture (présent à Kaboul et dans certaines provinces) et les comités locaux du tourisme se montrent favorables à l'accueil des touristes. Les responsables évoquent souvent la création d'emplois et l'afflux de devises comme avantages. À Bamyan ou à Mazar-e-Sharif, les autorités locales ont déclaré aux voyageurs qu'elles accueillaient les visiteurs étrangers comme une source de revenus et un symbole de normalité. Cela signifie que si vous respectez les règles (permis, tenue vestimentaire, comportement), de nombreux commandants locaux souhaitent même que vous passiez du temps et dépensiez de l'argent dans leur région. Par exemple, le gérant d'une maison d'hôtes à Bamyan pourrait vous remercier publiquement de votre séjour et vous inciter à venir.
Cela dit, la bureaucratie persiste. Attendez-vous à ce que les agents posent de nombreuses questions ou exigent des documents ; ils ne font souvent que leur travail. Si vous vous pliez aux règles (par exemple, en acquiesçant à la remarque amicale d'un agent de sécurité de vous couvrir), la procédure se poursuit. Le message est clair : « Respectez nos lois et vous pourrez voyager. » De nombreux voyageurs constatent qu'une fois les formalités accomplies, les contrôles sont brefs, voire amicaux, et le reste du trajet se déroule sans incident.
Les règles officielles sous le régime taliban peuvent être déroutantes. Certains décrets sont publiés en ligne ou affichés publiquement (par exemple, le code vestimentaire pour les femmes ou l'interdiction de la musique et des kiosques équipés de haut-parleurs). Cependant, leur application se fait principalement par l'exemple ou de manière orale. Vous ne recevrez pas de tract à la frontière.
En pratique, les villageois et la police s'informent des usages par des voies informelles : le bouche-à-oreille, la radio locale ou les inscriptions sur les murs des mosquées. La plupart des étrangers apprennent les règles en interrogeant un guide ou en observant les comportements locaux. Par exemple, aucun panneau n'interdit la musique en voiture, mais si un agent de la police entend de la musique pop à un poste de contrôle, il vous demandera de l'éteindre. De même, vous remarquerez peut-être que les hommes d'un quartier ne serrent jamais la main des femmes et comprendrez que c'est une question de politesse.
En cas de doute, mieux vaut être prudent. Votre guide vous aidera à décrypter les coutumes tacites : par exemple, si vous ne voyez personne déjeuner dans la rue à l’heure de la prière, vous apprendrez à ne pas le faire non plus. Avec le temps, vous remarquerez les questions récurrentes aux points de contrôle (souvent les mêmes cinq), ce qui vous indiquera les priorités des autorités. L’essentiel est d’observer et de poser des questions discrètement : les Afghans comprennent généralement que les étrangers sont en train d’apprendre et ne sanctionneront pas un visiteur pour des erreurs commises de bonne foi.
L'application des règles talibanes varie selon les provinces. À Kandahar et Helmand, les commandants locaux appliquent l'interprétation la plus stricte : les femmes étrangères sans burqa et sans escorte masculine ne sont tout simplement pas autorisées à s'y rendre. À Hérat et Mazar-e-Sharif, l'application des règles est généralement plus souple : hommes et femmes peuvent se réunir dans une maison familiale (surtout au sein des communautés chiites) et les points de contrôle se limitent souvent à la vérification des documents. Les autorités hazaras de Bamyan sont également relativement indulgentes ; comme peu de femmes voyagent seules dans cette région, l'application des règles se concentre sur les règles élémentaires de décence (épaules couvertes, etc.).
Même au sein d'une même ville, les normes varient selon les quartiers. Dans le quartier diplomatique de Kaboul (Wazir Akbar Khan), le code vestimentaire est pris très au sérieux en raison de sa forte visibilité, tandis que dans un bazar animé situé à l'écart du périphérique, on accorde plus d'importance aux affaires courantes qu'aux détails de la mode (même si la modestie reste de mise).
Les points de contrôle diffèrent également : les postes ruraux peuvent être tenus par de jeunes volontaires qui engagent la conversation avec curiosité, tandis que les points de contrôle urbains sont souvent gérés par des militaires plus gradés. Si vous voyagez seule, attendez-vous à un interrogatoire plus approfondi à Kandahar, mais moins dans le nord. Un homme voyageant seul passera généralement sans encombre après les premières questions (qui doivent toutefois correspondre à son permis).
La peur des talibans peut inciter les visiteurs à s'inquiéter du moindre faux pas. En réalité, la plupart des plaintes se répartissent en deux catégories : les formalités administratives et les questions d'éthique.
Côté formalités administratives, l'absence de visa, de permis ou de titre de transport interurbain valide est le moyen le plus sûr de se faire refouler. Si vous montez à bord d'un bus sans permis pour la province où vous vous rendez, attendez-vous à devoir descendre au dernier point de contrôle. La solution ? Être patient et avoir les documents nécessaires en main. De faibles amendes pour documents manquants (de l'ordre de 500 à 1 000 AFN) peuvent être infligées, mais il s'agit généralement d'amendes fixes, et non de pots-de-vin.
Sur le plan moral, les talibans s'inquiètent surtout des comportements ostentatoires. Filmer des femmes ou des filles sans autorisation, critiquer ouvertement les autorités, afficher des signes de pratiques taboues ou consommer de l'alcool en public sont autant de comportements qu'ils ciblent. Par exemple, si un voyageur dénigrait ouvertement le régime sur les réseaux sociaux, les autorités locales interviendraient certainement. Mais lire tranquillement un journal en anglais à l'hôtel ou utiliser discrètement un appareil photo en public ne suscite aucune réaction. Même de nombreux policiers locaux ne considèrent pas les touristes comme des criminels d'emblée ; ils veillent davantage au respect des règles qu'à la sanction.
En résumé, les touristes ont généralement des démêlés avec la justice par ignorance (oubli de permis, entrée dans un bain public réservé aux hommes, etc.) plutôt que par défiance délibérée. Tant que vous restez respectueux et que vous suivez scrupuleusement les règles, la plupart des talibans vous laisseront passer. Ils comprennent que vous êtes venus dépenser de l'argent et faire preuve de bonne volonté, et non pour leur donner des leçons. Les incidents qui font la une des journaux – arrestations ou amendes – sont rares pour les voyageurs ordinaires. Si toutefois vous rencontrez un problème, gardez votre calme, coopérez et tirez-en des leçons.
Avant l'islam, l'Afghanistan était parsemé de temples et de stupas bouddhistes. Seuls quelques-uns subsistent aujourd'hui. Takht-e Rustam (province de Samangan) en est un exemple remarquable : un stupa de 28 mètres de haut, taillé dans une falaise rocheuse à l'époque kouchane (vers le IIIe siècle). On peut pénétrer à l'intérieur de cette tour creuse. À proximité se trouvent les ruines d'un petit monastère à toit plat et une chambre de méditation où vivaient autrefois des moines. Un autre stupa ancien se situe à Cheshmeh-ye Sokhta, près de Kaboul (bien qu'il soit aujourd'hui en grande partie enfoui).
La plupart des vestiges bouddhistes tangibles se trouvent aux alentours de Bamiyan. Outre les immenses niches de Bouddha (aujourd'hui vides) et le Shahr-e Gholghola, vous pourrez apercevoir de plus petits stupas et des torses de bodhisattvas sculptés à flanc de falaise. À Fayzabad (Badakhshan), deux stupas en ruine se dressent dans un village. Ces sites étant presque toujours en plein air, il est conseillé de les admirer au lever ou au coucher du soleil, lorsque la lumière est douce.
Après l'avènement de l'islam, l'Afghanistan a accueilli de nombreuses dynasties, chacune laissant son style architectural. Parmi les chefs-d'œuvre, on compte le minaret de Jam (XIe-XIIe siècle), une haute tour de briques en spirale située dans la province reculée de Ghor. Sa surface est ornée d'inscriptions arabes complexes et de motifs floraux. La visite de Jam nécessite plusieurs jours de marche ou un trajet en hélicoptère, mais le minaret demeure un symbole de l'art islamique primitif en Afghanistan.
Les Ghaznévides et les Ghorides (XIe-XIIe siècles) ont édifié des monuments majeurs tels que la forteresse de Ghazni (aujourd'hui en grande partie en ruines) et le tombeau du sultan Mahmoud. Sous les Timourides (XVe siècle), Hérat devint une capitale artistique. La Grande Mosquée d'Hérat, le sanctuaire de Gazur Gah (avec ses deux minarets bleus) et le tombeau de la reine Goharshad présentent tous des mosaïques de carreaux émaillés, des iwans symétriques et de hauts dômes. L'arche en faïence bleue ornée de calligraphie dorée, caractéristique du style timouride, est visible à Hérat et dans le mausolée du sultan Mahmoud de Ghazni (reconstruit dans les années 1990).
Les influences islamiques ultérieures provenaient des Moghols et des Safavides. La mosquée du Vendredi à Kaboul (XVIIe siècle, bien que reconstruite par la suite) présente un plan en iwan persan rappelant celui d'Ispahan. À Hérat et Kandahar, on trouve de petites mosquées d'influence Qajar ornées de mosaïques de miroirs et de carreaux persans.
Le XXe siècle a apporté une nouvelle dimension au paysage urbain. À Kaboul, on peut observer des constructions en béton datant de l'époque soviétique : l'ancien hôtel InterContinental (aujourd'hui reconstruit sous le nom de Serena) et l'hôtel Hilal (une haute tour grise). Ces édifices présentent un style brutaliste, caractérisé par des formes géométriques simples et une décoration minimaliste. Près de Darulaman, les fondations du palais Darul Aman d'Amanullah Khan sont encore visibles : une structure métallique des années 1920, vestige d'un immense palais de style européen, resté inachevé un siècle plus tard. De nombreux bâtiments administratifs et universités afghans, construits dans les années 1960-1970, sont de simples boîtes en béton peu ornées.
Ces dernières années, de nouveaux bâtiments modernes ont vu le jour : des complexes d’ambassades, quelques centres commerciaux et la tour Sherpao à Karachi (pour la base pakistanaise). Leurs façades sont en verre et en acier. On remarque également des panneaux photovoltaïques sur les toits et des éoliennes près de l’aéroport (initiatives d’amélioration des infrastructures).
Les voyageurs qui se rendent en Afghanistan pour la première fois sont souvent confrontés à une réalité bien différente. Ce n'est pas une destination touristique sophistiquée. Les routes sont étroites et la signalisation rare ; même les quartiers des villes peuvent être déroutants. Nombreux sont les visiteurs qui sous-estiment la lenteur des déplacements : un trajet de 100 km peut prendre une demi-journée. La bureaucratie peut être exaspérante ; même après avoir rempli les formalités administratives, les fonctionnaires peuvent demander des signatures ou des tampons supplémentaires auxquels vous ne vous attendiez pas. Prévoyez deux fois plus de temps que vous ne le pensez.
Une prise de conscience honnête de ces réalités vous aidera à ajuster vos attentes. Les profondes richesses de l'Afghanistan résident dans l'acceptation de ces défis comme faisant partie intégrante du voyage. Munissez-vous de patience, d'humour et de quelques bons livres : l'expérience ne sera pas facile, mais elle est unique au monde.
Faut-il voyager en Afghanistan sous le régime taliban ? C’est un choix profondément personnel. Les partisans du tourisme affirment que la venue de visiteurs étrangers contribue à faire vivre les Afghans et n’enrichit pas directement l’élite talibane. Réserver une chambre d’hôtes à Bamyan ou acheter de l’artisanat à Mazar-e-Sharif injecte de l’argent dans les familles et les marchés locaux. Nombre de guides et de commerçants vous remercieront de votre visite, constatant la rareté des touristes étrangers. Certains habitants disent même se sentir oubliés du monde, et votre présence leur redonne un peu de fierté.
D'un autre côté, les critiques soulignent que toute dépense étrangère transite inévitablement par les circuits gouvernementaux. Les hôtels et les permis génèrent des recettes pour le budget de l'État. Chaque course en taxi ou chaque entrée de musée alimente les caisses du régime, que ce soit par le biais de l'impôt ou de pots-de-vin. Même les guides touristiques doivent payer des taxes ou des « frais de sécurité » officieux. Symboliquement, brandir son passeport sous les bannières talibanes peut donner l'impression d'offrir une victoire de propagande au régime. Les médias et les gouvernements internationaux ont condamné les agissements des talibans, et certains perçoivent le tourisme comme une forme de normalisation.
Il n'y a pas de réponse unique. Si l'éthique vous préoccupe, tenez compte des facteurs suivants : Privilégiez les avantages locaux. Privilégiez les séjours chez l'habitant et les maisons d'hôtes familiales aux grands camps gérés par des étrangers. Ainsi, votre argent profitera aux villageois plutôt qu'aux grandes organisations. Donner la parole aux voix locales. Si possible, visitez des écoles, des ateliers d'artisanat ou des associations caritatives (avec leur autorisation) et soutenez-les. De petits dons aux enseignants ou un pourboire aux artisans peuvent leur faire plus plaisir qu'un prix de visite. Restez informé. Suivez l'actualité et les journalistes afghans. Écoutez ce que les guides et les employés d'ONG afghans disent du tourisme. Leurs opinions sont diverses : certains en dépendent pour vivre, d'autres s'inquiètent des conséquences politiques.
En définitive, le tourisme en Afghanistan n'est pas un acte anodin. Nombreux sont les voyageurs qui considèrent ce voyage comme une expérience enrichissante, à condition de le mener avec discernement. Arrivez avec humilité, dépensez de manière responsable et soyez prêt à justifier vos choix. À la question « Devrais-je y aller ? », un voyageur a répondu : « J'y suis allé parce que les Afghans me l'ont demandé. » Il se souvenait que des amis afghans lui avaient confié être fiers d'accueillir des visiteurs. La décision vous appartient et doit être guidée par vos valeurs et vos aspirations.
Découvrez la vie nocturne animée des villes les plus fascinantes d'Europe et voyagez vers des destinations inoubliables ! De la beauté vibrante de Londres à l'énergie palpitante…
Depuis la création d'Alexandre le Grand jusqu'à sa forme moderne, la ville est restée un phare de connaissances, de diversité et de beauté. Son attrait intemporel provient…
Lisbonne est une ville côtière portugaise qui allie avec brio modernité et charme d'antan. Lisbonne est un haut lieu du street art, même si…
Du spectacle de samba de Rio à l'élégance masquée de Venise, découvrez 10 festivals uniques qui mettent en valeur la créativité humaine, la diversité culturelle et l'esprit universel de la fête. Découvrez…
La France est reconnue pour son important patrimoine culturel, sa gastronomie exceptionnelle et ses paysages magnifiques, ce qui en fait le pays le plus visité au monde. De la découverte des monuments anciens…
