Dominika

Dominika se tyčí z Karibského moře jako kompaktní suverénní republika o rozloze sotva 750 kilometrů čtverečních. Sčítání lidu z roku 2011 zaznamenalo 71 293 obyvatel. Přesto se za touto skromnou velikostí skrývá mimořádná tapiserie sopečných vrcholů, zelených údolí a kultury formované tisíciletími lidské cesty. Na západním pobřeží ostrova, uhnízděném mezi francouzskými zámořskými departementy Guadeloupe na severozápadě a Martinikem na jihovýchodě, se nachází hlavní město Roseau s přibližně 14 725 obyvateli, zatímco Portsmouth, dále na sever, ukrývá 4 167 obyvatel. Morne Diablotins, pronikající mraky ve výšce 1 447 metrů, dominuje vnitrozemí; jediný pohled na takové nadmořské výšky vystihuje topografické drama ostrova. S délkou čtyřiceti sedmi kilometrů od špičky k špičkě a šířkou dvaceti šesti kilometrů Dominika zhušťuje vznešenost hornaté říše do prostoru menšího než mnoho městských center.

Když arawačtí mořeplavci v pátém století poprvé přistáli na jeho břehu, husté lesy se musely táhnout bez přerušení; do patnáctého století Kalinago vytlačilo tyto první osadníky k moři a formovalo společnost jemně naladěnou na říční koridory a pobřežní enklávy. Kryštof Kolumbus, který 3. listopadu 1493 spatřil pevninu, tyto domorodé příběhy přehlédl ve svých transatlantických mapách. Evropská konkurence se odehrávala po dvě století: francouzští plantážníci v 90. letech 17. století přivezli západoafrické zajatce, aby dřeli na kávových plantážích, jen aby Británie převzala kontrolu v roce 1763. Pod anglickou nadvládou se jazyk ostrova změnil; jeho politický osud se nakonec stal republikánským v roce 1978, kdy se zformovala samospráva, která vtáhla svobodně narozené dominikánské obyvatele do Commonwealthu a řady mezinárodních organizací.

Vulkanismus zůstává architektem moderní Dominiky a činí ji nejmladší z Malých Antil. Fumaroly syčí poblíž Morne Trois Pitons a napájejí podzemní vodu, která tryská z druhého největšího horkého pramene na světě, Vroucího jezera – nadpozemské pánve spalující páry a bublajících hlubin. Deštné pralesy se kaskádovitě snášejí po strmých svazích, přerušované vodopády, jejichž zurčící jezírka ukrývají druhy, které se nikde jinde nevyskytují. Přesto na závětrném okraji přetrvává křovinatá oblast pod sušší oblohou, což svědčí o klimatických kontrastech ostrova. Dva ekoregiony – vlhké lesy a suchozemské křoviny – podporují řadu flóry, která zahrnuje i pozůstatky vyhynulých druhů na sousedních ostrovech. Mezi nimi papoušek sisserou hnízdí v nadmořské výšce 2 100 stop v odlehlých korunách stromů; jeho fialové peří zdobí národní vlajku a označuje jeden ze dvou panovníků, které nesou fialovou barvu.

Lidské osídlení obepíná okraj této horské citadely. Roseau a Portsmouth tvoří pobřežní uzly; mezi nimi se klikaté dálnice táhnou říčními údolími a útesy lemovanými pobřežím. Na začátku roku 2010 byly se zahraniční pomocí rekonstruovány dopravní tepny Edward Oliver Leblanc a Dr. Nicholas Liverpool, čímž se snížila izolace, i když objížděly džunglí lemované svahy. Soukromé minibusy zaplňují žíly denní dopravy. Dvě letiště, Douglas-Charles a Canefield, spojují Dominiku s Miami a Newarkem, přičemž první z nich byla v roce 2010 rozšířena, aby mohla přijímat i skromnější tryskáče; třetí letiště se tyčí ve Wesley, jehož dokončení je plánováno na rok 2026.

Zranitelnost ostrova vůči hurikánům je v jeho kolektivní paměti zapsána do velké míry. V srpnu 1979 hurikán David, bouře 4. kategorie, zpustošil infrastrukturu i úrodu. Dean dorazil v roce 2007 jako slabší bouře, ale sesuvy půdy způsobené dešti si vyžádaly životy a srovnaly se zemí banánové háje. Do roku 2015 tropická bouře Erika způsobila rozvodněné řeky a sesuvy půdy masové evakuace, které způsobily škody ve výši 90 procent ročního HDP. O dva roky později způsobila Maria, která způsobila hurikán 5. kategorie, ztráty ve výši 226 procent HDP – pohroma, z níž se zotavení ukázalo jako obtížné.

Ekonomický život se kdysi točil kolem banánů a na začátku prvního desetiletí 21. století zaměstnával téměř třetinu pracujících. Kolísavé počasí a globální ceny brzy učinily tuto monokulturu nejistou. Poté, co v roce 2009 zrušily preferenční cla, se úřady zaměřily na kávu, pačuli, aloe vera, řezané květy, mango, guavu a papáju – a snažily se oživit ekoturistickou ekonomiku. Růst se v polovině desetiletí obnovil, v roce 2005 vzrostl o více než tři procenta a v roce 2006 dosáhl čtyř procent, a to díky stavebnictví, službám a začínajícímu cestovnímu ruchu. HDP na obyvatele však zůstal mezi nejnižšími ve východním Karibiku a MMF zaznamenal přetrvávající tlak na veřejný dluh a mezery ve finančním sektoru.

Turismus založený na přírodě se stal vizitkou ostrova. Sirnatý opar Vroucího jezera, mlhou zahalená Emerald Pool, smaragdová soutěska u Titou a zvlněné hřebeny Národního parku Morne Trois Pitons – zapsaného na seznam památek UNESCO 4. dubna 1995 – zvou ty, kteří hledají prvotní zážitky. Světlé písky Calibishie nabízejí neobvyklý odpočinek na pobřeží. Potápěči zkoumají podvodní průduchy, zatímco šnorchlující se zdržují uprostřed šumivého útesu Champagne jižně od Roseau nebo u Scotts Head, kde proudy víří kolem sopečného výběžku. Kotviště výletních lodí v Roseau přinášejí stálý proud návštěvníků, ačkoli v roce 2008 Dominika přivítala pouhých 55 800 turistů – což je polovina počtu blízkých Haiti.

Uprostřed divočiny prosazuje lidská kultura doplňkovou sílu. Kalinago, dědici karibské tradice, obývají území o rozloze 15 kilometrů čtverečních na východě a zachovávají si vládu prostřednictvím volených náčelníků. V zrekonstruované vesnici Kalinago Barana Autê se za skromný vstupní poplatek a ve stínu honosného lesa konají řemeslné ukázky stavby kánoí, zpracování manioku, pletení košíků a bylinkářství. Nedaleko řeka Massacre připomíná temnější kapitolu, kdy angličtí osadníci na Svatém Kryštofu masakrovali vesničany a jejich přeživší byli vyhnáni do relativního útočiště Dominiky.

Hudba a tanec oživují národní kalendář. Na Den nezávislosti, 3. listopadu, rezonuje Roseau bubnováním, chorály a tanečníky v kreolských oděvech. Od roku 1997 oslavují festivaly jako Creole in the Park a World Creole Music Festival fúzní žánry: „Cadence-lypso“, zrozený v roce 1973 pod vedením souboru Exile One Gordona Hendersona, znamenal tvůrčí křižovatku haitských, afro-kubánských, evropských a afrických rytmů; jing ping, ostrovní lidová hudba poháněná akordeonem, se ozývá na vesnických náměstích. Prostřednictvím skupin jako WCK a Triple Kay hudební plynulost přenáší starodávné ozvěny do svěžího projevu.

I literatura nese dominikánský otisk. Jean Rhys, narozená v Roseau, ztvárnila její roztříštěné kreolské dědictví v románu Široké Sargasové moře, který byl později čten na pozadí románu Phyllis Shand Allfreyové Dům orchidejí, věrně zasazeného do prostředí plantáží. I filmové štáby hledaly divokou autenticitu ostrova; Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže a Na konci světa ztvárnili pobřeží jako fiktivní Pelegosto a zachytili džunglí poseté útesy a skryté zátoky na celuloid.

Kulinářská praxe propojuje historii a krajinu s každodenní obživou. Ráno v Roseau začíná solenými rybami a „bakes“, smaženým těstem spárovaným se sušenou treskou a pálivou omáčkou; pouliční prodejci nabízejí tyto základní pokrmy spolu s smaženým kuřetem, rybami a ovocno-jogurtovými smoothie. Kukuřičná kaše slazená kondenzovaným mlékem nabízí jemnější ranní jídlo, zatímco vejce na toastu připomínají britský vliv. Dušené hovězí nebo kuřecí maso opečené na česneku, zázvoru, cibuli a bylinkách se podává s rýží a hráškem, banány plantain nebo kořenovou zeleninou, jako jsou tanya. Vydatné rybí vývary s knedlíky a mletým zbožím připomínají odkaz pobřežní hojnosti.

Pro ty, které láká namáhavost, jsou tu stezky protkávající vnitrozemí od Middle Ham Falls k Údolí zpustošení a dále k jezeru Boiling Lake, což je namáhavá osmihodinová okružní cesta. Turisté odmění svou dřinu v odlehlých jezírkách nebo uprostřed roklí posetých gejzíry. Dobrodruzi se mohou projet na kole, sjet na zip-line nebo zdolat kolmé skalní stěny při canyoningových dobrodružstvích orámovaných úchvatnými panoramaty. Mořské želvy naslouchají volání předků mezi dubnem a říjnem, kdy na plážích od Mangrovového zálivu po Portsmouth hnízdí karety jestřábí, kožatky a zelené, které jsou pozorovány z chráněných vyhlídek.

Dominikánské resorty rozšiřují své útočiště o lázeňské procedury, které se revitalizují stejně plně jako termální prameny ostrova. V Laudatu se nad kaskádovitými potoky tyčí malé chatky, které nabízejí odpočinek před dalším ranním výstupem. U Scotts Head strmý výběžek nabízí úchvatné výhledy na Karibské moře směrem k Martiniku, což připomíná geopolitickou propletenost ostrova.

Napříč staletími otřesů – od arawackých ohnišť po koloniální plantáže, od povstání otroků po nezávislou demokracii – si Dominika zachovala jedinečného ducha. Její lidé, rozptýlení mezi pobřežními městy a roztroušenými usedlostmi ve vnitrozemí, ztělesňují rytmus, který vyvažuje komunitní vazby s rostoucí individualitou. Zde, v tomto tavicím kotli ohně a vody, lesa a skály, každý prvek utváří trvalý příběh: příběh národa malého co do velikosti, ale rozlehlého co do charakteru, který stále píše své kapitoly v párou naplněných úsvitech a papouščím zpěvu soumraku.