Nikósie

Nikósie vyniká mezi evropskými hlavními městy svou mnohovrstevnatou historií a jedinečnou současností. Leží na hluboké kulturní zlomové linii a slouží jako sídlo moci ostrova po více než tisíciletí, a přesto zůstává dodnes jediným rozděleným hlavním městem na kontinentu. Její ulice jsou svědky tisíciletí lidského osídlení, osmanských guvernérů a benátských opevnění, koloniálních bojů a nevyřešeného národního napětí. Pod neúprosným sluncem se kamenné hradby a úzké uličky města mění v moderní třídy ze skla a oceli, finanční čtvrti a univerzitní kampusy. Pozorovatel naladěný na její rytmy v Nikósii najde rezonanci dávné minulosti, naléhavý puls současného obchodu a tichou, každodenní vytrvalost lidí, kteří se v konfliktním prostoru pohybují s péčí i upřímností.

Archeologické nálezy potvrzují, že místo Nikósie bylo osídleno nejméně 4 500 let. Do desátého století nahradilo Salamis jako správní centrum ostrova a toto postavení si udrželo dodnes. Ve čtrnáctém a patnáctém století proměnili lusignánští a benátští vládci osadu v opevněnou citadelu: dnešní charakteristické hvězdicovité hradby s jedenácti baštami a třemi branami pocházejí z této doby. Brány Kyrenia, Famagusta a Paphos – které kdysi kontrolovaly tok zboží a lidí na sever, východ a západ – zůstaly pozoruhodně nedotčené. Jejich kamenné zdivo, ztmavené sazemi a ošlehané větrem, stojí jako památník obranyschopnosti i kosmopolitního obchodu, který kdysi procházel městem.

Polovina dvacátého století přinesla rozpory, které navždy změnily Nikósii. Po získání nezávislosti na Británii v roce 1960 napětí mezi řeckou a tureckou komunitou na ostrově propuklo v násilí. V prosinci 1963 se ulice jako Ledra – dlouho nejrušnější obchodní tepna starého města – proměnily v ohniska konfliktu a byly uzavřeny. Do roku 1964 se kyperští Turci stáhli do enkláv; do roku 1974 rozdělila turecká armáda po převratu v Nikósii ostrov na dvě části. Demilitarizovaná nárazníková zóna, hlídaná Organizací spojených národů, nyní protíná město od východu na západ. Obchody a kavárny v pásu známém jako Zelená linie stojí prázdné, zatímco hlídkující mírotvorci dohlížejí na okolí. I dnes nese hranice na ulici Ledra – znovuotevřená v roce 2008 po desetiletích uzavření – tíhu sporné paměti.

Jižně od nárazníkové zóny leží mezinárodně uznávané hlavní město Kyperské republiky. Jeho úzké uličky rychle přecházejí do širokých, stromy lemovaných bulvárů moderní vlády a financí. Zákonodárci zasedají v Legislativním úřadě, kanceláře se shlukují podél ulic Makariou a Themistokli Dervi a Centrální banka sídlí ve čtvrti Akropole. Hlavní kyperští věřitelé – Bank of Cyprus, Hellenic Bank a bývalá Laiki Bank – zde sídlí spolu s kyperskými pobočkami účetních firem „velké čtyřky“ a nadnárodních technologických operací. V roce 2018 se Nikósie umístila na třicátém druhém místě na světě v kupní síle bohatství a zpráva Globalizace a světová města z roku 2022 ji zařadila mezi globální města Beta-minus, což svědčí o její rostoucí roli na mezinárodní scéně.

Nikósie, ležící v dešťovém stínu pohoří Troodos, se vyznačuje dlouhými, sychravými léty a mírnými, i když občas mrazivými, zimami. Srážky se hromadí hlavně mezi listopadem a březnem; sněžení je vzácné a od začátku meteorologických pozorování v roce 1950 bylo zaznamenáno jen několikrát. Dne 4. září 2020 rtuť stoupala na 46,2 °C – nejvyšší hodnotu na Kypru – zatímco 25. února 2025 klesla na –3,7 °C, což je rekordně nízkou hodnotu pro stanici Athalassa. Navzdory středomořskému prostředí však město vítá obyvatele i návštěvníky řídkou zelení: stromy pokrývají pouhá tři procenta rozlohy obce, což z Nikósie dělá evropské hlavní město s nejmenším počtem městských lesů. Snahy o rozšíření parků a výsadbu stromů na ulicích se setkaly s byrokratickými a finančními překážkami, a to i přes rostoucí obavy občanů z tepelného stresu a kvality životního prostředí.

Úzké a obezděné staré město se rozkládá v soustředných kruzích středověkých uliček. Srdcem tohoto labyrintu se vine ulice Ledra, dlouhá něco málo přes kilometr. Během protikoloniálního boje v 50. letech 20. století, historicky známá jako „Míle vražd“, dnes hemží butiky, kavárnami a občasným pouličním hudebníkem. Přilehlé uličky vedou k ulici Onasagorou – dalšímu úseku obchodů – a k náměstí Faneromeni, bývalému městskému centru před rozdělením. Zde se nachází kostel, škola a knihovna, které nesou jméno zjevení Panny Marie. Mramorové mauzoleum stojí na památku biskupů popravených osmanskými úřady během řecké války za nezávislost. Nedaleko se nachází Arcibiskupský palác – přestavěný v roce 1956 v benátském stylu – který uvádí návštěvníky ke katedrále svatého Jana, dokončené v roce 1665 a zdobené gotickými oblouky a freskami typičtějšími pro Francii než pro Kypr.

Za těmito památkami se do starého města vchází třemi branami. Kyreňská brána se kdysi otevírala směrem k severnímu pobřeží, Famagustská brána směrem k východním přístavům ostrova a Pafoská brána směrem k západní pláni. Dnes se u Famagustské brány konají umělecké výstavy a komorní koncerty, jejíž klenuté komnaty zní jako zvuky smyčcových kvartetů. Za hradbami se jako moderní ústřední bod vynořuje náměstí Eleftheria (Svoboda), které bylo přepracováno architekty Zaha Hadid Architects a odhaleno v roce 2021. Jeho zvlněné tvary a otevřené trávníky spojují starobylé hradby s mřížkou nového města a spojují historický kámen se současným sklem.

Mezi řadou muzeí v Nikósii se nachází Arcibiskupský palác, kde se nachází jedna z nejlepších kyperských sbírek byzantských ikon, náboženských maleb, které pokrývají ortodoxní tradici ostrova. Městské muzeum Leventis, které v roce 1991 získalo ocenění Evropské muzeum roku, sleduje místní život od starověku až po současnost v zrestaurovaném sídle z devatenáctého století. Jinde Národní muzeum boje zachycuje partyzánské tažení proti britské nadvládě z let 1955–1959, zatímco Kyperské etnologické muzeum, které sídlí v rezidenci dragomana z osmnáctého století, odhaluje domácí život pod osmanskou vládou. Seznam muzeí doplňuje Muzeum lidového umění, policejní muzeum, poštovní muzeum a muzeum motocyklů, což zajišťuje, že prakticky každý aspekt minulosti Nikósie má svůj vlastní kurátorský prostor.

Náboženská rozmanitost dodává charakteru starého města další vrstvu. V okruhu několika bloků stojí řeckokatolický, arménský apoštolský, latinskokatolický a maronitský kostel; malý buddhistický chrám; anglikánské a evangelické kaple; mešity osmanské linie; a dokonce i synagoga kyperské židovské komunity. Jejich společné umístění – někdy na stejné ulici – svědčí o historii soužití a výměny, která přetrvala, byť jen nepatrně, koloniální represi a mezikomunální spory.

Na turecko-kyperské straně hranice se staré město točí kolem centrálního náměstí Sarayönü. Zde ukotvuje náměstí šestnáctimetrový benátský sloup – převezený ze Salamis v roce 1550 – s spirálovitou hlavicí zakončenou dnes již prázdným hnízdem gryfa. Girne Avenue, přezdívaná symbolem opevněného města, vede ze Sarayönü na sever k Kyreňské bráně a náměstí İnönü, lemované kavárnami a malými obchody. Hned za kontrolním stanovištěm Ledra se nachází pěší zóna Arasta, která zachovává osmanskou tradici krytých bazarů: úzké uličky se stánky nabízejícími místní řemeslné výrobky, koření a sladkosti.

Nedaleko se nachází Büyük Han – postavený v roce 1572 jako hostinec pro karavany –, který byl zrestaurován jako kulturní centrum. Jeho arkádové nádvoří nyní hostí galerie a kavárny. Čtvrť Samanbahçe z devatenáctého století, oslavovaná jako první projekt sociálního bydlení na Kypru, se dochovala jako obytná čtvrť. Její vily a společné zahrady svědčí o osmanském urbanismu. Dominantou siluety města je mešita Selimiye, původně gotická katedrála sv. Sofie (1209–1228), jejíž klenutá loď a lomené oblouky patří k nejlepším příkladům středověké církevní architektury ve východním Středomoří. Vedle stojí Bedesten, tržnice ze čtrnáctého století, která mísí byzantské a gotické motivy a nyní hostí koncerty a kulturní akce.

V obou sektorech se růst dvacátého století rozšířil daleko za hranice městských hradeb. Na jihu lemují rozlehlá předměstí a univerzitní kampusy dálnici A1, která spojuje Nikósii s Limassolu a Pafosem; dálnice A2 a A3 se napojují na Larnaku a pobřežní letoviska. Na severu slouží třída Dereboyu jako páteř moderní zábavy se svými bary, kluby a obchodními centry. Nákupní centrum Nicosia Mall, největší na Kypru, láká návštěvníky z různých koutů země. Navzdory ambiciózním plánům na tramvajovou síť a pravidelným diskusím o oživení železniční dopravy zůstávají autobusy páteří veřejné dopravy: OSEL na jihu do roku 2020, LETTAŞ na severu. Metro ani lehká železnice se dosud neobjevily, zatímco síť cyklostezek a městský systém sdílení kol svědčí o rostoucím zájmu o alternativy k silniční dopravě.

Letecká doprava spojuje Nikósii nepřímo. Mezinárodní vstupní brány republiky v Larnace (50 km jihovýchodně) a Pafosu (100 km jihozápadně) jsou snadno dostupné po dálnici. V nárazníkové zóně se nachází bývalé mezinárodní letiště Nikósie, jehož kontrolní věž je od roku 1974 nečinná a nyní zde sídlí velitelství mírových sil OSN. Na turecké straně přistávají letadla na letišti Ercan (13 km severně), jehož mezinárodní zákonnost je stále sporná.

Procházka nákupními ulicemi Nikósie je jako procházet staletími obchodu. Uvnitř hradeb se nacházejí tradiční klenotnictví a obchody s látkami lemující butikové kavárny; Laiki Geitonia, zrekonstruovaná pěší čtvrť, si zachovává dlážděné uličky a obchody se suvenýry. Venku se moderní maloobchodní řetězce dělí o prostor s místními malými obchodními domy a hypermarkety. Noviny v několika jazycích se objevují v stáncích kolem náměstí Eleftheria, které jsou otevřené nepřetržitě.

Kulinářská scéna města odráží roli Kypru na křižovatce Evropy a Levanty. Halloumi – grilovaný nebo smažený – se v rustikálních i rafinovaných tavernách podává s kebaby, meze a plněným pečivem. Místní piva (KEO, Leon, s licencí Carlsberg) se linou po boku commandarií a zivanií, zatímco na večerních stolech se objevují brandy sours – dědictví destilace z devatenáctého století. V restauracích je rozšířené kouření a podává se pod širým nebem po dobu půl roku. Ceny zůstávají na evropské poměry mírné: sendviče za pár eur, kebaby za méně než deset, kompletní jídla za patnáct až dvacet, s půllitrem piva za čtyři eura.

Kavárenská kultura je však pravděpodobně nejtrvalejší společenskou institucí Nikósie. Od časného odpoledne do večera se mramorové stoly rozlévají po chodnících. Řecká káva a frappé – nápoje s ledovou pěnou – zapíjejí sladké pečivo a konverzace, které se stejně často točí kolem politiky jako počasí. Podél Makariou Avenue sdílejí mezinárodní řetězce prostor s úctyhodnými místními institucemi; ozvěna smíchu se line kolem výloh butiků a kanceláří s vysokou módou.

Večery přinášejí změnu tempa. Bary a podniky s živou hudbou oživují vnitřní ulice starého města, zatímco kluby na obou stranách hranice otevírají až za úsvitu. Makarios Avenue se stává středem luxusních automobilů a pantheonového nočního života, její chodníky přistávací dráhou pro mládežnickou kulturu. Sportovní fanoušci najdou své místo na stadionu GSP, kde APOEL, Omonoia a místní týmy přitahují davy až dvaadvaceti tisíc lidí. Dostihový klub Nikósie na severním okraji města zachovává tradici dostihů z koloniální éry a antukové kurty Field Clubu poblíž starého příkopu evokují minulou éru – dobu, kdy tenis mohl přilákat mladého Marcose Baghdatise do kyperského daviscupového týmu.

Pro ty, kteří hledají odpočinek v klidu, je zde zrestaurovaný Hamam Ömeriye, který se nachází v komplexu ze čtrnáctého století poblíž náměstí Tyllirias. Páry i jednotlivci si zde užívají dvouhodinové rituály páry, masáže a čaje, přičemž jejich cesta vede kamennými komorami z osmanské éry vytesanými hluboko v městských hradbách. V klidnějších zákoutích se v malých kinech promítají jak mezinárodní artové filmy, tak hollywoodské trháky, a každoroční Kyperský mezinárodní filmový festival se zaměřuje na hlasy z Íránu, Japonska a Řecka.

Nikósie se brání snadné kategorizaci. Je to hlavní město rozporů: starobylé i moderní, otevřené i uzavřené, mírumilovné i vyrovnané na okraji konfliktu. Její hradby, kdysi postavené k odrazení útočníků, nyní svědčí o odolnosti komunity. Její třídy – kde se křižují cesty ministřů financí a návštěvníků kaváren – svědčí o složité gramatice města formovaného impériem, povstáním a obyčejným spádem dnů. Procházet se Nikósií znamená setkat se s jizvami i nadějemi rozdělené historie kontinentu, ochutnat sůl středomořských let a vůni citrusů v zimním vzduchu a být svědkem, v ustáleném rytmu každodenního života, tichého odhodlání města, které si stále buduje svou budoucnost.