Antverpy

Antverpy, hlavní město stejnojmenné flanderské provincie, se prezentují jako obchodní tepna i jako plátno kulturního vrstvení. Toto přístavní město, rozkládající se na širokém tok řeky Šeldy – jejíž název má kořeny v nizozemském „aan de werpe“ neboli „na úpatí“ říčních sedimentů – je již dlouho svědkem měnících se trendů evropského obchodu, umění a identity. S něco málo přes půl milionu obyvatel v rámci městských hranic a více než 1,2 milionu obyvatel v metropolitní oblasti se Antverpy řadí k druhé největší městské aglomeraci Belgie. Jejich skutečné měřítko však nespočívá ani tak v hrubých číslech, jako spíše v hustotě jejich historie a eklekticismu současnosti.

Od 16. století se Antverpy rozvíjely díky své pozici centra obchodníků cestujících mezi Severním mořem, vnitrozemskými Flandry a širšími kontinenty Evropy a Asie. Burza, postavená v roce 1531 jako první budova na světě věnovaná komoditní burze, svědčila o rušné ekonomice, která v jednu chvíli zastínila všechny ostatní v Nizozemí. Obléhání v roce 1585 způsobilo městu těžkou ránu, když španělské síly donutily město ke kapitulaci; obchod a talenty se přesunuly na sever do Amsterdamu a Antverpské prvenství na dvě století sláblo. K oživení došlo až v 19. století, kdy průmyslová expanze a příchod nových železničních tratí znovu roznítily jeho ekonomický plamen. Do 20. století se Antverpský přístav znovu objevil mezi největšími evropskými přístavy – co do propustnosti druhý hned po Rotterdamu – a obnovil svou roli globálního centra pro zboží, energii a zejména diamanty.

Obchodníci s diamanty si založili čtvrť v labyrintu uliček západně od hlavního vlakového nádraží a proměnili tak Antverpy v klíčový kámen světového obchodu s diamanty. Přestože 85 procent všech surových kamenů prošlo přes burzy, antverpská diamantová komunita nese otisk staletí: cechy založené v 16. století stále formují profesionální praxi, zatímco v poválečné éře se chasidská židovská komunita ujala vedoucí role v brusném průmyslu a obchodu. Indičtí, libanonští maronitští a arménští obchodníci nyní spolupracují po boku tradičních rodin, zprostředkováni institucemi, jako je Antverpské světové diamantové centrum. Tato vrstevnatá historie dodává čtvrti jedinečnou gravitaci – diamanty zůstávají zároveň ekonomickým motorem a symbolem trvalého globálního dosahu Antverp.

Vnímat Antverpy pouze prizmatem obchodu by znamenalo přehlédnout město, které nese svou minulost a přítomnost bok po boku. Kompaktní jádro kolem Grote Markt nese erby legend a etymologií: stylizovanou ruku – odkaz na „Hand werpen“, legendární vhození ruky viníka do Šeldy – a středověkou pevnost známou jako Het Steen, jejíž kamenné hradby rámují nábřeží. Cechovní domy ze 16. století, které se shlukují kolem náměstí, jsou příkladem prosperity obchodní třídy, zatímco jen pár kroků od nich stojí moderní fasády: zubaté sklo Přístavního domu Zahy Hadid, naroubované na neoklasicistní skořápce; budova provinční vlády, trojúhelníková a strohá; a MAS, jejíž patra z červeného pískovce stoupají ve vrstvě pocty antverpskému přístavnímu dědictví.

Za tímto jádrem se čtvrti rozprostírají ve stylistických průhledech. Zurenborg, čtvrť úzkých uliček a řadových domů, se pyšní fasádami vonícími secesními fantaziemi – zakřivenými kamennými zdivy, vitrážovými mozaikami, složitými železnými balustrádami. Nachází se zde také Maison Guiette, rezidenční experiment Le Corbusiera z roku 1926, nyní památka zapsaná na seznamu UNESCO, jejíž obílená geometrie kontrastuje s květinovou bujností hned vedle. Na východním okraji města se táhne Boulevard d'Anvers pod tyčící se kupolí Justičního paláce Richarda Rogerse, pozdější přístavby ze skla a oceli, která si zachovává občanskou důstojnost a zároveň mluví moderním jazykem.

Pokud architektura mapuje vyvíjející se sebepojetí města, pak jeho zelené plochy odhalují další rozměr charakteru Antverp. Park Spoor Noord, kdysi loděnice, nyní hučí skateboardisty a rodinami piknikujícími pod uměleckými instalacemi; Rivierenhof v Deurne se rozkládá na devadesáti hektarech formálních zahrad a serpentinových cest původně vytyčených pro dělnickou třídu. Park Nachtgalen, zahrnující Den Brandt, Vogelenzang a Middelheim Park, nabízí tiché lesní mýtiny prokládané více než čtyřmi sty venkovními sochami, zatímco přilehlý hrad – kdysi venkovské útočiště antverpských patricijů – je obklopen rybníky a promenádami. Pro jemnější zvědavost by se mohl někdo vydat na Voetgangerstunnel pod Šeldou: pěší pasáž ve stylu art deco s původními dřevěnými eskalátory a glazovanými keramickými povrchy, která spojuje historické centrum s levým břehem řeky v jemném huku každodenní kontinuity.

Antverpské kulturní instituce jsou stejně rozmanité. Královské muzeum výtvarných umění uchovává díla vlámského malířství od 14. do 20. století; nedaleký Rubensův bývalý dům a ateliér – nyní Rubenshuis – uchovává dílnu mistra, jehož barokní vize formovaly image města. Na severním břehu řeky mapuje muzeum Red Star Line emigraci, která odnesla více než dva miliony duší z antverpských doků do nových životů přes Atlantik, zatímco muzeum Plantin-Moretus nabízí vhled do tiskařského lisu jako nástroje reformace a šíření znalostí. Současné hlasy nacházejí své místo v Muzeu současného umění (M HKA) a Fotomuseu, kde film, fotografie a instalace zkoumají proudy naší doby.

Město však neztichne ani po zavření muzeí. Souhvězdí kaváren a barů – neboli „barů“ v místním žargonu – roztroušených po celém starém centru, poblíž náměstí Mechelseplein a podél náměstí Dageraadplaats, shromažďuje klientelu stejně rozmanitou jako točené pivo. Het Zuid s jeho širokými bulváry lemovanými galeriemi, restauracemi a nočními kavárnami pulzuje až do časných ranních hodin; na molu se na zrzavé zdi MAS otevírají terasy Eilandje u vody. Kluby v temných zákoutích, připomínající zlaté časy Popelčinho tanečního sálu, hučí elektronickými rytmy a šeptanými sliby. Navzdory pověsti bezpečné čtvrti si některé čtvrti – zejména kolem De Coninckplein, Borgerhoutu a Seefhoeku – zaslouží po západu slunce opatrnost. Přesto tyto čtvrti, zalité denním světlem, odhalují pouliční umění, místní trhy a rodinné restaurace, které zachycují odolnost Antverp.

Pohyb v Antverpách a jejich okolí odráží jejich dvojí identitu historického centra a moderního uzlu. Antverpské hlavní nádraží – pro některé „železniční katedrála“ – není jen konečnou stanicí; jeho fasáda ve stylu Beaux-Arts skrývá mnohovrstevnatý nádražní komplex, dokončený v roce 2007, kde vysokorychlostní vlaky Thalys a Eurostar klesají pod město, než se vynoří na jih a spojují Brusel, Londýn, Paříž a Amsterdam. Nákladní vlaky projíždějí Antwerpen-Noord, druhým největším klasifikačním nádražím v Evropě, zatímco městské tramvaje – čtrnáct linek povrchových tras a tunelů premetro – paprskovitě vybíhají z náměstí Franklina Roosevelta jako paprsky z uzlu. Ring, šestiproudá obchvatná silnice, obklopuje centrum města, jehož části jsou nyní zakryty zelenými kryty, aby se znovu propojily čtvrti rozdělené desítkami let dopravy.

Po vodě zůstává Šelda životodárnou tepnou města. Nákladní lodě směřující do ropných rafinerií a petrochemických závodů v přístavu – co do velikosti druhé hned po houstonském klastru – se plavily proti proudu řeky, zatímco vodní autobus obsluhoval příměstské a turistické trasy z Kruibeke do Lillo. Ve vnitrozemí antverpské mezinárodní letiště v Deurne obsluhovalo business jety a sezónní charterové lety, jehož jediná ranvej nyní obsluhuje pravidelné spoje do Španělska, Itálie a Maroka; letiště v Bruselu, čtyřicet pět kilometrů jižně, bylo díky přímé železniční lince Diabolo spojeno s celým světem.

V těchto sítích lidé vzdávají hold osobitému étosu: zálibě ve skromném potěšení a měřeném tempu. Sinjorenové, jak si obyvatelé Antverp říkají – podle titulu „señor“ španělských šlechticů – si užívají společenské atmosféry v kavárenských křeslech, pochutnávají si na mořských plodech v nadčasových tavernách, hádají se o jazyk ve městě, kde více než polovina všech obyvatel má kořeny za hranicemi Belgie. Mezi francouzsky a nizozemsky mluvícími sice může vyvstat napětí – většina se však pohybuje dvojjazyčnými ulicemi s lehkostí a vědomím si toho, že antverpská identita vždy vstřícně vnímala nově příchozí, od středověkých obchodníků až po moderní migranty.

Roční období se v Antverpách pod oceánskou oblohou pozvolna střídají. Zimy se pohybují kolem čtyř stupňů Celsia, léta vrcholí v devatenácti a déšť padá slabě, ale vytrvale – doprovod cihel a oceli, kamene a skla, života odehrávajícího se na otevřených náměstích a v úzkých uličkách. V zahradách Botanické zahrady nebo ve formálních záhonech ve Městském parku se daří rostlinám z celého světa, které návštěvníkům připomínají, že Antverpy jsou již dlouho křižovatkou nejen obchodu, ale i nápadů a pěstování znalostí.

Toto je město, které neskrývá své jizvy ani nepředstírá uniformitu. Antverpy, bombardované ve světových válkách, zvinuté obléháním, přerušované ekonomickými přílivy a odlivy, vzkvétají díky hromadění příběhů. Každá věž katedrály, každá radnice, každý sklad proměněný v muzeum nebo bar svědčí o napětí mezi kontinuitou a obnovou. Pro cestovatele, který nehledá ani nedotčenou památku, ani závratnou novost, Antverpy nabízejí spojení obojího – městský portrét malovaný do detailu, živý v paměti a otevřený změnám. Není to především ani relikvie, ani příslib, ale živé místo: místo, kde řeka stále nese písek ke svým branám, i když nese diamanty, sny a kroky těch, kteří tudy procházejí.