Bhútán

Více než 30 neobvyklých destinací a zážitků v Bhútánu

Následující kompilace představuje více než třicet méně známých destinací s konkrétními a užitečnými informacemi, které je třeba zvážit na vaší cestě do Bhútánu. Každá položka obsahuje kontext a informace o tom, co tam dělat, a ukazuje tak šíři dobrodružství nad rámec typického turistického okruhu.

Skryté poklady západního Bhútánu

Kompletní průvodce po údolí Haa

Údolí Haa je vysokohorská kotlina zemědělské půdy a lesů, obklopená vrcholky hor na daleké západní hranici Bhútánu. Pouhé čtyři hodiny jízdy od rušného pohraničního města Phuentsholing (nebo 3 hodiny jízdy přes průsmyk Chele La z Paro) vám dává pocit, jako byste vstoupili do klidnějšího Bhútánu z minulých desetiletí. Zůstává jednou z nejméně osídlených oblastí – místní tradice praví, že údolí bylo tak odlehlé, že o jeho existenci prakticky nevěděli ani mnozí Bhútánci, dokud nebyla postavena moderní silnice. Název „Haa“ se někdy říká, že znamená „skrytý“ a skutečně bylo po léta kvůli své strategické poloze na hranici pro návštěvníky uzavřeno. Dnes mohou cestovatelé se zvláštním povolením prozkoumat směs pasteveckého života, posvátných míst a alpských dobrodružství v Haa.

Dvojité chrámy mýtů a legend: V srdci údolí se nacházejí dva skromné ​​chrámy ze 7. století, Lhakhang Karpo (Bílý chrám) a Lhakhang Nagpo (Černý chrám). Podle legendy byly postaveny na místech, kde bílý a černý holub, emanace buddhistického božstva, přistáli, aby označili příznivá místa. Chrámy mají jednoduché, starosvětské kouzlo a zůstávají důležitými komunitními svatyněmi. Během každoročního festivalu Haa Tshechu předvádějí maskovaní tanečníci na nádvoří posvátné tance cham a vesničané se zde shromažďují pro požehnání. Návštěvníci se mohou procházet po chrámovém areálu, obdivovat vybledlé nástěnné malby a ptát se místních mnichů na příběh mýtických holubů. Atmosféra je nadčasová – modlitební praporky vlají na pozadí hor a můžete uslyšet vzdálené šumění řeky Haachu. Je to intimní prostředí, kde můžete být svědky živé spirituality bez davů, které se nacházejí ve větších klášterech.

Pěší turistika k poustevně Crystal Cliff: Chrám Křišťálový útes (místně známý jako Katsho Goemba nebo někdy přezdívaný „Mini tygří hnízdo“), posazený vysoko na skalnatém útesu s výhledem na Haa, nabízí obohacující túru i pohled do života poustevníka. Stezka začíná poblíž vesnice Dumcho na dně údolí a vine se vzhůru mezi borovicemi a rododendrony. Asi po hodině či déle stabilního stoupání uvidíte malý chrám třpytivý na strmé skalní stěně. Říká se, že v jeskyni zde před staletími meditoval uctívaný tibetský jogín a chrám byl později postaven kolem jeskyně. Název „Křišťálový útes“ pochází z krystalového útvaru ve skále, který je považován za relikvii. Po dosažení místa vás přivítá místní mnich, který je poblíž, a který vám může ukázat jednoduchou svatyni a jeskyni. Výhledy odtud jsou fenomenální – celé údolí Haa leží dole, mozaika polí a lesů, s ranní mlhou, která se kolem hor často vine. Tuto túru absolvuje jen málo turistů, takže se pravděpodobně vydáte jen vy a možná i pár poutníků. Vezměte si s sebou vodu a připravte se na strmé úseky, ale vězte, že samota a scenérie na vrcholu stojí za každý krok.

Průsmyk Chele La – Více než jen vyhlídka: Většina návštěvníků Chele La (nejvýše položeného silničního průsmyku v Bhútánu s výškou asi 3 988 metrů) jej bere jako rychlou příležitost k vyfocení, protože za jasných dnů nabízí úchvatné výhledy na horu Jomolhari a další himálajské vrcholy. Na západě je vidět dolů do údolí Haa a na východě do údolí Paro. Panoramatický výhled je sice velkolepý, ale nekonvenční cestovatel si z Chele La může udělat víc než jen projížďku autem. Jedním z nápadů je projet se na horském kole po starých stezkách kolem průsmyku – zpevněná silnice ustupuje drsným cestičkám vedoucím do zákoutí alpských luk a kamenných modliteben. Dobrodružní cyklisté se chopili výzvy a vyjeli z Chele La až k bodu zvanému průsmyk Tagola, který se nachází o kousek dál po drsné dráze pro džípy. Úsilí se vyplatí samotou mezi vlajícími modlitebními vlaječkami a ještě vyššími výhledy. Případně zvažte krátkou procházku do kláštera Kila (známého také jako Chele La Gompa), který se nachází v útesech těsně pod průsmykem. Tento shluk starobylých meditačních cel a chrámů je domovem buddhistických jeptišek, které žijí v ústraní – klidném místě, kde můžete slyšet tiché bzučení modliteb mísící se s horským větrem. Ať už se zdržíte na pikniku uprostřed letních pastvin pastevců jaků, nebo se vydáte na túru po hřebeni za divokými alpskými květinami, Chele La může být spíše zážitkem spojení s přírodou než jen krátkou zastávkou.

Ponoření se do vesnice v Dumchu, Paeso a dalších oblastech: Kouzlo údolí Haa se skutečně odhaluje na úrovni vesnic. Na dně údolí jsou roztroušeny osady jako Dumcho, Paeso, Bhagena a Gurena. Tyto osady se skládají z tradičních dvoupatrových bhútánských statků, polí brambor, ječmene a pšenice a bludiště stezek spojujících domy s řekou a lesy. Netradiční itinerář by měl zahrnovat i čas na pouhou procházku nebo jízdu na kole mezi těmito vesnicemi. Místní obyvatelé jsou vždy přátelští a zvědaví – vesničané, kteří nejsou zvyklí vídat mnoho cizích tváří, vás mohou pozvat na šálek suja (máslového čaje) nebo arra (domácí lihoviny). V Paeso můžete vidět každodenní venkovský život: děti si hrají u potoka, starší lidi tkají nebo tesaří pod okapy svých domů a farmáře nesoucí koše s krmivem pro svůj dobytek. Ubytování v soukromí je stále více k dispozici; strávení noci na farmě je vrcholem. Představte si, že usnete pod teplou peřinou v pokoji s dřevěným obložením a probudíte se za zvuků kokrhání kohoutů a šumění řeky v dálce. Některé ubytování v soukromí v Haa nabízí koupele s horkými kameny – tradiční bhútánskou koupel, kde se ponoříte do dřevěné kádě a vhazujete do ní rozžhavené říční kameny, které ohřívají vodu napuštěnou léčivými bylinkami. Je to hluboce relaxační, zejména za chladného večera v horách po dni stráveném trekem. Hostitelé vám také uvaří rustikální jídlo, pravděpodobně včetně specialit Haa, jako je Hoentey (dušené pohankové knedlíčky plněné listy tuřínu a sýrem). Tyto vesnice nabízejí příležitost aklimatizovat se na tempo života v Bhútánu: pomalé, propojené s přírodou a plné tiché radosti.

Yamthang Meadow a piknikové místo Chundu Soekha: Na cestě k vojenské základně Damthang (poslední bod otevřený pro civilisty před trojstrannou hranicí mezi Indií, Čínou a Bhútánem) míjíte krásnou otevřenou louku poblíž vesnice Yamthang. Tato rozlehlá, plochá travnatá plocha leží vedle střední školy Chundu a je oblíbeným místem pro místní piknik. Na louce stojí obrovský starobylý cypřiš – místní říkají, že je to strom plnící přání požehnaný božstvem. Každé léto (obvykle v červenci) se v údolí Haa koná letní festival, oslava nomádské kultury s jakími tanci, tradičními sporty a jídlem. I když tam během festivalu nejste, louka Yamthang je příjemným místem pro klidnou procházku. Přejděte malebný železný visutý most kývající se nad řekou Haa Chhu a sledujte farmáře, jak ručně sekají seno. U řeky najdete místa, kde si můžete vychutnat balený oběd s výhledem na jakí pastviny na vzdálených svazích. Nedaleká vesnice Gurena skrývá také jeden klenot: po překročení dřevěného mostu do Gureny vede krátká stezka podél řeky k odlehlé piknikové mýtině, kterou jeden místní průvodce popsal jako své „oblíbené místo, kam bere přátele“. V létě je toto místo obklopeno divokými květinami a nad hlavou vlají modlitební vlaječky, takže je snadné pochopit proč.

Trekking k vysokohorským jezerům: Pro turisty nabízí Haa jedny z nejlepších bhútánských treků mimo vyšlapané stezky. Hlavním z nich je cesta k jezeru Nub Tshonapata (někdy psáno Nubtshonapata), často přezdívanému „tartanové jezero“ kvůli způsobu, jakým se jeho barvy mění. Tento trek vyžaduje alespoň 3 dny (dvě noci v kempování) a vzhledem k jeho odlehlosti by se měl absolvovat s místním průvodcem a soumarskými zvířaty. Z Haa vystoupáte panenským lesem do alpských výšin, kde se krajinu hemží tábory pastevců jaků. Cestou překročíte tři vysoké průsmyky, z nichž každý nabízí úchvatná panoramata – za jasných dnů můžete dokonce zahlédnout vzdálenou Kančendžengu (třetí nejvyšší vrchol světa) třpytící se na západním obzoru. Samotný Nub Tshonapata je klidné, smaragdové jezero v nadmořské výšce kolem 4 300 metrů, obklopené pasoucími se jaky a tichem, které narušuje pouze vítr. Existuje legenda, že toto jezero je bezedné a magicky spojené s mořem. Ať už je to pravda nebo ne, sedět u jeho břehu, zatímco zapadající slunce zbarvuje vodu dozlatova, je samo o sobě duchovním zážitkem. Další kratší trek vede k jezeru Tahlela, které lze absolvovat jako náročný jednodenní výlet. Tato stezka začíná u kláštera Dana Dinkha (zmíněného níže) a strmě stoupá k menšímu skrytému jezeru lemovanému útesy. Místní tradice praví, že v těchto jezerech žijí strážní duchové, takže se na jejich březích obvykle kempuje s úctou a případně se obětuje máslová lampa, aby se božstva uklidnila.

Stezka Meri Puensum a výhledy na hory: Pokud nemáte v plánu vícedenní trek, Haa stále nabízí obohacující jednodenní túry. Jednou z vřele doporučovaných stezek je trek Meri Puensum, pojmenovaný po „Tříbratrských horách“, které bdí nad údolím Haa. V pověsti Haa jsou tyto tři horské vrcholy (Meri znamená hora a Puensum znamená tři sourozence) ochranná bohy. Túra je okružní trasa, kterou lze zvládnout za dlouhý den, začíná se v blízkosti vesnice Paeso a stoupá se na hřeben, který tyto tři vrcholy spojuje. Nezdoláte samotné velké vrcholy (to by byl horolezecký výkon nad rámec trekingu), ale dosáhnete vysokého vyhlídkového bodu, kde se všechny tři masivy shodují, s údolím Haa, které se táhne pod vámi, a zasněženými pohořími na obzoru. Za jasného dne je to sen každého fotografa. Stezka je místy strmá, ale technicky není obtížná; modlitební praporky a možná vzdálený vokál pastevce jaků jsou jedinými značkami v této divočině. Absolvování tohoto treku vám nejen dává právo chlubit se tím, že jste prošli oblastí, kam se téměř žádný cizinec nevydává, ale je to také šance pocítit syrovou vznešenost bhútánské krajiny mimo jakoukoli protější cestu.

Skryté gompy na kopcích: V Haa i návštěva náboženských památek vyžaduje dobrodružný přístup. Na vrcholcích kopců a útesech v údolí je roztroušeno několik gomp (klášterů nebo chrámů), z nichž každá má svůj vlastní příběh. Jednou z pozoruhodných je Takchu Gompa, která se nachází na kopci nad městečkem Haa. Byla zrekonstruována po zemětřesení v roce 2009, takže samotná budova je relativně nová, ale nachází se na starobylém posvátném místě zasvěceném strážnému božstvu Haa. Dostatek do Takchu zahrnuje buď poklidnou túru, nebo jízdu na kole po nezpevněné cestě z Dumcha. Další je Dana Dinkha Gompa, která se nachází na vyhlídkovém místě s 360stupňovým výhledem na oblasti Yamthang a Damthang. Říká se, že je jednou z nejstarších v Haa. Žijí zde na ústraní dvě jeptišky a pokud ji navštívíte, můžete uslyšet jejich zpěvy nesené vánkem. Dana Dinkha slouží také jako výchozí bod pro trek k jezeru Tahlela. Mezitím se v srdci města Haa za nemocnicí nachází vesnice Kachu, kde se nacházejí dva malé chrámy: Kachu Lhakhang a Juneydra Gompa. Zejména Juneydra je klenotem pro neohrožené – doslova se drží útesu, je zasazena mezi borovice a téměř maskovaná přírodou, až na bílé zdi. Místní obyvatelé ji uctívají, protože uvnitř se říká, že je skála s otiskem stopy Guru Rinpočheho (svatého, který legendárně letěl do Tygřího hnízda). Návštěva Juneydry je jako odhalení tajemství – nevede sem žádná cesta, takže je nutné asi hodinu jít pěšky do kopce. Chrám často odemkne správce z blízkého okolí, který vás může provést jeho ztlumeným interiérem osvětleným máslovými lampami. Když si zujete boty a vstoupíte do tiché svatyně, je pokorné pomyslet na to, že tato malá poustevna je po staletí místem meditace, prakticky neznámým pro okolní svět.

Ubytování v soukromí a koupele s horkými kameny: Haa opatrně přijala komunitní cestovní ruch. Několik místních rodin otevřelo své domovy hostům a pobyt u nich je vrcholem každé návštěvy Haa. Ubytování je jednoduché (očekávejte základní, ale čistý pokoj, možná s matrací na podlaze a společnou koupelnou), ale zážitek je bohatý. Můžete se naučit vařit Ema Datshi (slavný bhútánský guláš s chilli a sýrem) v kuchyni nebo se připojit k hostitelům při zapálení malého oltáře kadidlem ráno. Večer vyzkoušejte Dotsho – koupel s horkými kameny – kterou mnoho soukromých ubytování může připravit za malý poplatek. Zahřívají říční kameny v ohni, dokud nebudou žhnout, a poté je hodí do dřevěné kádě se studenou vodou smíchanou s vonnými bylinkami, jako je pelyněk. Jak kameny syčí, voda se ohřívá a uvolňuje relaxační oleje z bylin. Koupel v této koupeli, třeba v malém lázním nebo přístřešku vedle hlavního domu, při pohledu na hvězdy nebo siluety hor, je hluboce uklidňující pro tělo i mysl. Je snadné si představit, že na tak klidném místě, jako je Haa, má i voda léčivé vlastnosti. Po koupeli si pravděpodobně vychutnáte vydatnou domácí večeři a místní ara u krbu. Když opustíte ubytování v soukromí v Haa, očekávejte, že si odnesete nové přátele, nejen vzpomínky.

Údolí Haa je příkladem nekonvenčního cestovatelského zážitku po Bhútánu: je dostatečně dostupné, aby se dalo zahrnout do výletu, a zároveň dostatečně odlehlé, aby se to zdálo jako objev. Ať už hledáte outdoorové dobrodružství, kulturní ponoření nebo duchovní klid, toto „skryté rýžové údolí“ nabízí od všeho trochu – a přitom si zachovává skutečně neobvyklou atmosféru.

Údolí Phobjikha za jeřáby

Pokud v Bhútánu existuje místo, které ztělesňuje tichou mystiku, pak je to údolí Phobjikha. Phobjikha (nazývané také údolí Gangtey), které se nachází na západním svahu Černých hor ve středním Bhútánu, je široké ledovcové údolí ve tvaru misky bez měst – jen pár shluků vesnických domů, lesy zakrslého bambusu a centrální bažinatá pláň, která působí téměř jako údolí ztracené v čase. Je poměrně dobře známé z jednoho důvodu: jeřábi černokrcí. Tito elegantní, ohrožení ptáci migrují každou zimu z Tibetské plošiny do Phobjikhy, což z údolí dělá nutnost pro pozorovatele ptáků a milovníky přírody. Ale kromě sezóny jeřábů a hlavního kláštera se většina výletů dlouho nezdrží. Nekonvenční přístup k Phobjikhe odhalí vrstvy přírody a kultury, které rychlá zastávka nedokáže zachytit.

Jeřábi černokrcí: Mystický příjezd: Každý rok koncem října nebo začátkem listopadu se do Phobjikhy vznáší asi 300 jeřábů černokrkých, kteří se klouzají dolů a hnízdí v bažinách údolí. Zůstávají zde až do února, než odletí zpět na sever. Místní obyvatelé považují tyto ptáky za posvátné – za projevy svatosti – a jejich přílet se slaví. Každý rok 11. listopadu se zde koná Festival jeřábů černokrkých na nádvoří kláštera Gangtey. Školáci předvádějí jeřábí tance ve velkých ptačích maskách a na počest těchto půvabných návštěvníků se zpívají písně. Pokud klášter navštívíte v době festivalu, můžete si užít dojemnou ukázku spojení ochrany přírody a kultury: festival vzdělává vesničany i návštěvníky o ochraně jeřábů, i když se všichni těší z představení. Mimo festivalový den je pozorování jeřábů zážitkem pokojné úcty. Za úsvitu nebo soumraku se můžete vydat na jedno z určených vyhlídkových míst na okraji bažiny (například do pozorovacího centra s dalekohledy nebo jednoduše po tiché stezce) a pozorovat ptáky. Měří téměř 1,3 metru, mají sněhobílá těla, uhlově černé krky a špičky křídel a nápadnou červenou korunu. Jejich troubící volání můžete slyšet ozvěnou svěžího vzduchu. Sledovat hejno těchto jeřábů, jak se krmí nebo letí ve formaci na pozadí zlatých rákosových porostů a statků, je magický pohled. Je to jako vstoupit do dokumentu o přírodě, s tím rozdílem, že jste tam, obklopeni stejným studeným zimním vánkem jako ptáci. Cestovatelé by si měli uvědomit: nepřibližujte se příliš blízko ani nedělejte hlasitý hluk – jeřábi jsou plachí a snadno se vyruší. Respektování jejich prostoru je součástí etikety údolí.

Klášter Gangtey – Strážce údolí: Na zalesněném kopci na západní straně údolí se nachází Gangtey Goemba (klášter), jeden z nejvýznamnějších bhútánských klášterů a jistě jeden z nejkrásněji situovaných. Tento komplex ze 17. století shlíží na celou Phobjikhu, jako by ji chránil. Na rozdíl od mnoha klášterů posazených na útesech je Gangtey dostupný po silnici, přesto má izolovanou atmosféru. Žije a studuje zde asi 100 mnichů, včetně mladých noviců. Hlavní chrám byl nedávno zrestaurován a září složitými dřevěnými prvky a zlatými věžemi. Když návštěvníky vstoupí do jeho rozlehlého nitra, přivítá je pohled na obrovskou sochu Buddhy a desítky starověkých tantrických buddhistických obrazů zdobících sloupy a zdi. Pokud přijedete odpoledne, můžete mnichy zastihnout při jejich každodenních modlitbách: řady postav v vínově červených róbách, které zpívají hluboké, zvučné mantry, občas přerušované zvuky dlouhých tibetských rohů a řinčením činelů. Je to sluchové ponoření do duchovního světa Bhútánu. Z nádvoří se vám naskytne úchvatný výhled na dno údolí a můžete sledovat mozaiku polí a tmavé záhyby lesů, kde se někdy hnízdí jeřábi. Pro netradičnější zážitek požádejte (prostřednictvím svého průvodce) o povolení k přenocování v jednoduchých ubytovnách pro hosty kláštera nebo v nedaleké klášterní chatě. To vám umožní být svědky ranních modliteb a procházet se klášterem poté, co odejdou turisté, a třeba se popovídat si s mnichy o jejich denním režimu nebo o významu konkrétní sochy. Klášter Gangtey není jen turistickou památkou – je to aktivní centrum víry a trávením klidného času zde lze vnímat symbiózu mezi duchovním životem kláštera a přírodním životem údolí pod ním.

Naučné stezky a procházky po vesnici: Phobjikha nabízí několik nenáročných túr, které potěší každého milovníka přírody. Oblíbená naučná stezka Gangtey je dvouhodinová procházka, kterou zahrnuje mnoho itinerářů. Začíná poblíž kláštera a klesá borovými háji do údolí, míjí malé vesnice a usedlosti. Projdete bažinatými oblastmi po dřevěných chodnících, projdete se poklidnými loukami a nakonec skončíte poblíž hnízdišť jeřábů. I když se tato stezka nazývá „naučná stezka“ a skutečně si můžete užít scenérii, můžete ji proměnit v kulturní procházku mírnými odbočkami do vesnic Beta nebo Phozhikha, které jsou po trase rozmístěny. Nahlédnutí do dvora tradičního statku nebo pozorování farmářů při dojení krav může doplnit kontext přírodní krásy. Pokud jste tam mimo sezónu jeřábů (řekněme v létě), údolí není o nic méně krásné – koberce divokých květin a smaragdový močál nahrazují přítomnost jeřábů. Léto a podzim dokonce nabízejí příležitosti k pozorování dalších divokých zvířat, jako jsou jeleni muntjakové nebo různé dravé ptáky kroužící nad nimi. Pro ty neohroženější zvažte půldenní túru nad rámec obvyklé stezky: po východní straně údolí vede stezka do hor, která vede k Khewang Lhakhangu, malému chrámu ve vesnici, kde se zastavil čas. Nebo zkuste stezku, kterou místní děti chodí do školy, vine se z vesnice Kilkhorthang dolů do centrálního údolí a nabízí okouzlující setkání (možná se doslova projdete se studenty v uniformách, kteří si rádi procvičí své anglické „hello“). Cílem je nespěchat přes Phobjikhu. Pokud je to možné, strávte zde alespoň dvě noci. To vám dá čas na ranní procházku, když se vznáší mlha, odpolední túru za jiného světla a večerní procházku pod hvězdnou peřinou (Phobjikha má minimální elektrické osvětlení, takže noční obloha je za jasných nocí nádherná).

Centrum a komunita jeřába černokrkého: Jedním z malých podniků, které stojí za návštěvu, je Informační centrum pro jeřába černokrkého poblíž hlavního močálu. Provozuje ho místní ochranářská skupina a nabízí expozice o životním cyklu jeřábů a významu mokřadů Phobjikha. Někdy mají k dispozici záznamy z dalekohledů nebo dokonce z kamerového systému CCTV na jeřábí hnízdo (nerušivě, z dálky). Ještě zajímavější je, že se zde můžete zeptat, zda se konají nějaké vzdělávací programy nebo komunitní iniciativy. Obyvatelé údolí mají zájem na ochraně jeřábů a existují školní programy, které učí děti o ochraně přírody. Pro netradiční cestovatele může zájem o tyto snahy vést ke smysluplným interakcím – třeba k rozhovoru s personálem centra o tom, jak skloubí turistiku a ochranu jeřábů, nebo se dokonce můžete připojit k místnímu učiteli na výletě za pozorováním ptáků, pokud se vám časy shodují. Tempo života je pomalé: v pozdním odpoledni můžete vidět mnichy i laiky, jak obcházejí malou stúpu poblíž centra s modlitebními korálky v rukou a nasávají klid.

Ubytování na farmách a v butikových chatkách: Ubytování ve Phobjikha bývalo velmi omezené, ale nyní je nabídka široká. Chcete-li zůstat nekonvenční, zvolte místo luxusních hotelů (i když i ty jsou krásné) jedno z ubytování v soukromí nebo na farmě. Pobyt na farmě znamená jíst u kuchyňského krbu s místní rodinou, ochutnávat pokrmy z čerstvého jakího másla a sýra (mléčné výrobky z Phobjikha jsou vynikající) a možná i pomáhat s večerními pracemi, jako je přivádění jaků nebo krav do chlévů. Pokud je pro vás důležité pohodlí, existuje také několik ekologických chat postavených v tradičním stylu, které kladou důraz na interakci s místním prostředím – například ubytování, kde se pořádá soukromá kulturní show vesničanů nebo projížďka na koni údolím. Tyto pobyty přímo přispívají k ekonomice údolí a povzbuzují komunitu, aby vnímala hodnotu v zachování svého způsobu života pro budoucí generace.

Phobjikha často zanechává hluboký dojem na cestovatelích, kteří se tam vydají. Je to místo, kde zpomalit a zamyslet se, kde vnímat rytmy přírody a venkovského života. V zimě obyvatelé údolí sdílejí svůj domov s jeřáby; v létě s pasoucím se dobytkem a divokými prasaty. Naproti tomu všemu se na kopci tyčí velký klášter, jehož modlitby chrání všechny bytosti dole. Kromě zjevné krásy Phobjikha učí nekonvenčního cestovatele o harmonii – mezi lidmi a divokou zvěří, oddaností a každodenní prací a ročními obdobími. Není divu, že někteří návštěvníci toto údolí nazývají jedním z nejkrásnějších míst, kde kdy byli.

Neobjevená údolí centrálního Bhútánu

Údolí Tang – mystické srdce Bhútánu

Region Bumthang ve středním Bhútánu se skládá ze čtyř hlavních údolí (Čochor, Tang, Ura a Čhumé), z nichž Tang je nejodlehlejší a nejmystičtější. Většina zájezdů se sice toulá po Jakaru (hlavním městě v údolí Čochor v Bumthangu) a možná nahlédne i do Ury, ale často Tang vynechávají kvůli dalšímu průjezdu po vedlejší silnici. Pro nekonvenční cestovatele je údolí Tang nutností: nacházejí se zde posvátná místa spojená s největšími bhútánskými světci, důvěrně zachovaný venkovský životní styl a aura staré magie.

Země vycházejícího slunce: Tang je často nazýván „údolím tertonů“, protože je rodištěm Tertona Pemy Lingpy, slavného bhútánského „objevitele pokladů“. V bhútánské víře jsou tertonové osvícené bytosti, které odhalují duchovní poklady (texty nebo relikvie) ukryté dřívějšími guruy. Pema Lingpa, narozený koncem 15. století ve vesnici v Tangu, je uctíván jako taková postava – bhútánský ekvivalent svatého. Když vjedete do Tangu (asi 30 km od hlavní silnice za Jakarem), cítíte vrstvy legend. Každá skála a jezero jako by mělo svůj příběh. Například ve vesnici Ngang Lhakhang (Chrám labutí) místní pověst praví, že láma měl vizi, jak postavit chrám, ze snu o labuti, která tam přistála. Dále je skalní výběžek označen jako místo, kde Pema Lingpa meditoval. Pro ty, kteří se zajímají o duchovní dědictví Bhútánu, je pobyt v Tangu jako chůze po téže zemi, kudy kdysi chodil Pema Lingpa, jehož potomky tvoří bhútánská královská rodina a mnoho šlechtických rodů.

Membartšo (Hořící jezero): Snad nejznámějším místem v provincii Tang, které se nachází jen kousek pěšky od silnice, je Membartšo, což v překladu znamená „Hořící jezero“. Nejedná se o jezero v tradičním slova smyslu, ale spíše o rozšíření řeky Tang Čchu, která protéká roklí. Podle legendy se Pema Lingpa ponořil do tohoto napajedla s máslovou lampou v ruce a o chvíli později se vynořil se skrytou truhlou s pokladem a jeho lampa stále zázračně hořela – což dokazuje jeho duchovní sílu. Dnes je toto místo poutním místem. Lidé zapalují máslové lampy a plavou je po vodě nebo je zastrkují do skalních výklenků jako obětiny. Potůček lemují barevné modlitební vlaječky a atmosféra je plná úcty. Na břeh řeky se dostanete po krátké stezce; buďte opatrní, protože skály mohou být kluzké. Při pohledu do tmavě zelených hlubin Membartšo je snadné pocítit úžas. Místní víra praví, že jezero je bezedné a spojuje se s duchovní říší. I když člověk není duchovně založený, přírodní krása tohoto místa – s vlajícími kapradinami, mechem a modlitebními vlaječkami – je klidná. Člověk zde může strávit hodinu kontemplativního zamyšlení a představit si scénu z doby před staletími, kdy mystik vynesl světlo z temnoty.

Muzeum paláce Ugyen Chholing: Hlouběji v provincii Tang, na konci silnice, leží Ugyen Chholing, aristokratické sídlo proměněné v muzeum, které se nachází na kopci nad venkovskou krajinou provincie Tang. Cesta tam je sama o sobě dobrodružstvím – cesta vede přes visutý most a stoupá po strmé nezpevněné cestě. Palác je majestátní komplex nádvoří, galerií a centrální věže, původně domov šlechtické rodiny pocházející z Pema Lingpy. Rodina si uvědomuje jeho historickou hodnotu a přestavěla jej na muzeum představující život ve feudálním Bhútánu. Při procházce slabě osvětlenými místnostmi uvidíte ukázky starověkých zbraní, kuchyňského náčiní, textilií a modlitebních knih, z nichž každá vypráví kousek příběhu o tom, jak bhútánští páni a jejich služebníci žili v minulosti. Správce vám může předvést, jak mleli obilí, nebo vám nabídnout ochutnávku místních pohankových svačin. V jedné místnosti jsou uloženy náboženské artefakty a kopie textů, které odkazují na odhalené poklady Pema Lingpy. Ze střechy se vám naskytne úchvatný výhled na mozaiku pohankových polí a shluků statků s modrými borovicovými lesy tyčícími se za nimi v údolí Tang. Přítomnost Ugyen Chholinga na tak odlehlém místě podtrhuje, jak historický význam měla dynastie Tang; nebyla to zapadlá zátočina, ale kolébka kultury a šlechty. Pokud je to možné, strávte noc v jednoduchém penzionu poblíž muzea. Provozuje jej panství a umožní vám zažít hluboký klid údolí po setmění, s jasnými hvězdami nad hlavou a možná i vzdálenou ozvěnou jakího zvonu.

Život ve vesnici Tang Valley: Tang nemá žádné město jako takové – pouze vesnice jako Kesphu, Gamling a Mesithang roztroušené podél terasovitých polí. Vysoká nadmořská výška (kolem 2800–3000 m na dně údolí) znamená chladné počasí a pouze jednu sklizeň ročně. Hlavní plodinou zde není rýže, ale pohanka a ječmen, což se odráží v místní stravě: běžné jsou pohankové nudle (puta) a palačinky (khuley). Při návštěvě statku můžete vidět tradiční dřevěné tkalcovské stavy, kde ženy tkají vlněné textilie Yathra (ačkoli nedaleké údolí Chhume je známější tkaním Yathra, část této kultury se přenáší i do Tangu). Trávení času ve vesnicích může zahrnovat sledování mužů, jak štípou palivové dříví nebo staví plot – lidé z Tangu jsou známí svou srdečností a soběstačností – nebo se připojit k místním ve vodním mlýně, kde melou pohanku na mouku. Protože turistů přijíždí relativně málo, vesničané z Tangu se o vás často upřímně zajímají, když se objevíte, děti vykukují z oken a starší kývají hlavou a říkají „Kuzuzangpo la“ (ahoj). Je to příležitost procvičit si fráze v dzongkha nebo místním dialektu bumthangkha, což je nesmírně těší.

Jedním jedinečným kulturním aspektem je zde pokračující uctívání rodu Pema Lingpy. Mnoho domácností v Tangu uchovává malou svatyni s obrazy nebo relikviemi spojenými s tímto světcem. Pokud má váš průvodce konexe, můžete se dokonce setkat s přímým potomkem Pema Lingpy – v oblasti stále žijí náboženské osobnosti i laici, kteří nesou tento odkaz. Mohou se podělit o rodinné historie propletené s mýty. Prolínání každodenního agrárního života s vysokým duchovním významem je to, co dává Tangu jeho téměř nadpozemské kouzlo.

Místní legendy a skryté túry: Kromě Membartshóa je Tang protkán dalšími méně známými posvátnými místy. Kunzangdrak a Thowadrak jsou útesové poustevny vysoko nad údolím, kde údajně meditoval Pema Lingpa. Tyto poustevny vyžadují namáhavé několikahodinové túry, ale pokud jste vášnivý trekker a máte den navíc, výstup na jedno z nich je nesmírně obohacující. Pravděpodobně byste byli jediným návštěvníkem, možná přivítáním osamělého mnicha nebo jeptišky, která se starala o ně. Nadmořská výška (vysoko nad 3 000 m) a izolace snadno usnadňují pochopení, proč jsou taková místa považována za vhodná pro meditaci – ticho je absolutní, narušované pouze větrem nebo vzdáleným hřměním. Samotná túra prochází lesy, které působí okouzlujícím dojmem – pokryté lišejníky a plné ptáků. Na zpáteční cestě se můžete v létě vydat kolem tábora pastevců jaků nebo si jednoduše vychutnat oběd s sebou na malebném hřebeni.

Komunita a ochrana přírody: Tang také nabízí pohled na to, jak se venkovský Bhútán vyvíjí. Některé iniciativy v údolí se zaměřují na udržitelné lesnictví a zemědělství, často podporované bhútánskými nevládními organizacemi nebo dokonce mezinárodními výzkumníky. Pokud má někdo zájem, může se dozvědět o tom, jak komunity hospodaří se svými pastvinami, aby zabránily nadměrnému využívání, nebo jak se údolí přizpůsobuje modernímu vzdělávání (Tang má malou školu, kde během týdne navštěvují děti z odlehlých vesnic). Být nekonvenční někdy znamená zapojit se do těchto aspektů zdola. Možná se vaše návštěva shoduje s místním každoročním tšeču (festivalem) v chrámu, jako je Kizom (který mnoho cizinců nevidí). Nebo můžete být pozváni na tradiční lukostřelbu – vesničané z Tang, stejně jako všichni Bhútánci, tento sport milují a často mají na poli zřízenou lukostřelnici. Nebuďte překvapeni, pokud se ozve přátelská výzva a vy se ocitnete v situaci, kdy se snažíte vystřelit šíp na vzdálený cíl 100 metrů, zatímco spoluhráči zpívají a v dobré náladě si vtipkují. Tyto malé interakce v odlehlém údolí mohou být stejně obohacující jako prohlídka jakékoli slavné památky.

Stručně řečeno, údolí Tang je destinace, která vyživuje duši cestovatele. Je to místo, kde se historie, víra a venkovský život plynule prolínají. Vzduch je o něco řidší, ale také svěžejší a krajina je o něco drsnější než v bujných údolích západního Bhútánu – přesto mnozí odcházejí s tím, že Tang byl vrcholem jejich cesty, dojat nehmotným pocitem spojení s duchovním srdcem Bhútánu. Při odjezdu z Tang se můžete přistihnout, jak šeptáte slib návratu, zatímco legendy a tiché úsměvy tohoto údolí se pevně usazují v paměti.

Údolí Ura – nejvýše položená osada

S nadmořskou výškou přes 3 100 metrů je Ura jednou z nejvýše položených a nejmalebnějších údolních vesnic v Bhútánu a má éterické kouzlo, jako by se čas zastavil. Ura, ležící v regionu Bumthang ve středním Bhútánu, je často popisována jako vesnička, kde se „zastavil čas“. I když hlavní dálnice vedoucí východ-západ prochází poblíž Ury, jen zlomek cestovatelů se vydá krátkou odbočkou po vedlejší silnici do srdce údolí. Ti, kteří se tak dostanou, jsou odměněni dlážděnými uličkami, domy ve středověkém stylu a atmosférou, která působí téměř jako evropské Alpy, ale zároveň má výrazně bhútánský charakter.

Vesnice a její kamenné stezky: První věc, které si člověk v Uře všimne, je úhlednost vesnice. Na rozdíl od mnoha volně roztroušených bhútánských venkovských sídel je Ura poměrně seskupená. Tradiční dvoupatrové domy, obílené a zdobené zdobenými dřevěnými okenními rámy, stojí blízko sebe podél sítě kamenných cest. Říká se, že v minulosti obyvatelé Ury pokládali dlažební kostky, aby bojovali proti blátu a prachu, což vesnici dodávalo jedinečný vzhled. Chůze po těchto cestách je potěšením – projdete pod oblouky sušícího se kukuřice a uvidíte spoustu farmářského života: pobíhající slepice, starší ženy v tradičních krojích kira nesoucí svazky palivového dříví a možná i dítě zavinuté na zádech matky, která vykonává každodenní práce. Pozdravte vesničany slovem „Kuzuzangpo“ (ahoj) a usmějte se a pravděpodobně vám vřele zareagují. Relativně kompaktní charakter Ury také znamená, že ji můžete snadno prozkoumat pěšky za hodinu nebo dvě, nahlédnout do areálu místní základní školy nebo si všimnout modlitebních mlýnků poháněných vodou u potoka. Působí to bezpečně, klidně a intimně – je to místo, kde se každý zná a pravděpodobně je všechny pojí i nějaká rodinná pouta.

Ura Lhakhang (chrám Ura): Dominantou vesnice je Ura Lhakhang, velký komunitní chrám, který stojí na vyvýšeném místě na okraji vesnice. Tento chrám je zasvěcen Guru Rinpočhemu a místním ochranným božstvům. Jeho architektura je v klasickém stylu Bumthang, robustní a čtvercová s vnitřním nádvořím. Uvnitř je hlavní socha Guru Rinpočheho (Padmasambhava) v jeho hněvivé podobě, lemovaná klidnými Buddhy. Stěny chrámu jsou vymalovány zářivými nástěnnými malbami zobrazujícími buddhistickou kosmologii a místní světce. Pokud vám správce mnich otevře svatyni, můžete vidět starověké relikvie nebo rituální předměty v provozu. Ale asi nejfascinujícím aspektem Ura Lhakhangu je, jak se proměňuje během festivalu Ura Jakčchoe, který se obvykle koná na jaře (kolem dubna nebo května). Tento festival je pro Uru jedinečný a je pojmenován po posvátné relikvii, soše jaka, která je vystavena, aby požehnala účastníkům. Během Jakčchoe si vesničané oblékají své nejzářivější oděvy a shromažďují se zde na dny tance a modliteb. V jednom tanci maskovaní umělci znovu ztvárňují příběh o tom, jak dákiní (duch nebes) přinesla do Ury posvátný kalich. Atmosféra je plná radosti a úcty; děti pobíhají kolem, starší šeptají mantry na modlitebních korálcích a celá vesnice se sjednocuje jako jedna velká rodina. Jako jeden z mála přítomných cizinců se často stáváte vítanou zvědavostí – místní vám mohou nabídnout aru (rýžové víno) nebo domácí občerstvení, potěšeni, že jste se připojili k jejich oslavě. I mimo dobu festivalu stojí za návštěvu Ura Lhakhang; správce vám může vyprávět příběh o jejím založení a ukázat, která nástěnná malba zobrazuje Guru Rinpočheho, jak potlačuje místního démona.

Šingkhar – pastýřský přístav: Jen kousek od Ury, o kousek dál po silnici a mírně mimo hlavní cestu, se nachází Šingkhar, malá osada často považovaná za součást širší komunity Ury. Šingkhar je v podstatě široká louka obklopená mírnými kopci s malým chrámem (Šingkhar Dečenling), který podle legendy založil Longčenpa, velký tibetský mistr, který navštívil Bhútán. Šingkhar je výjimečný svým klidem. Na pastvině podobné plošině se líně pasou jaci a ovce. Z vrcholků kopců vlají modlitební praporky. Říká se, že Šingkharovo jméno, které znamená „dřevěná chata“, pochází z původního domu postaveného duchovní postavou, která zde žila jako poustevník. Jen velmi málo turistů se sem vydává, ačkoli na podzim se v Šingkharu koná místní akce s názvem Šingkhar Rabney, známá svými archaickými lidovými tanci a společnými rituály. Návštěvník procházející se Šingkharem může narazit na novice z chrámu, kteří pod širým nebem diskutují o písmech, nebo na farmáře, kteří ručně sekají seno srpem a skládají ho do úhledných kuželovitých hromad. Tempo života je diktováno sluncem a ročními obdobími. Návštěva Šingkharu může být meditativním zážitkem; i bez formální aktivity může pouhé sezení u chrámu nebo procházka na vyhlídkové místo, odkud můžete vidět celou travnatou porosty pod vámi, přinést pocit klidu. Čistota vzduchu, provoněná vůní borovice a dřevěného kouře, a absolutní ticho (s výjimkou občasného ptačího volání nebo vzdáleného kravského zvonce) z něj činí ideální místo pro introspekci nebo piknik.

Místní pohostinnost: Obyvatelé Ury jsou v Bhútánu známí svou veselostí a přímočarostí. Některé malé podniky začaly vítat návštěvníky – můžete najít statek, který nabízí nocleh nebo alespoň teplé jídlo. Pokud se v Uře najíte, vyzkoušejte cokoli, co je v sezóně: ​​třeba nějaké lesní houby natrhané v okolních lesích nebo brambory z pole (brambory Bumthang jsou proslulé svou chutí) a mléčné výrobky, jako je čerstvý jogurt a máslo, kterými je region známý. Komunikace může být trochu obtížná, protože starší lidé mluví jen omezeně anglicky, ale úsměvy a znaková řeč dělají zázraky. Děti často znají angličtinu ze školy a mohou si s vámi dychtivě procvičovat, předvádět lidové pohádky nebo se ptát na vaši domovskou zemi. Tato malá setkání v odlehlém údolí mohou být stejně obohacující jako návštěva slavného chrámu – poskytují vhled do toho, jak spokojený a soběstačný může být život na bhútánské vesnici.

Túry a výhledy: Pro ty, kteří si chtějí protáhnout nohy, nabízí Ura dobré výchozí body pro jednodenní túry. Doporučuje se krátká túra z Ury k vyhlídce na cestě do Thrumsing La (vysoký průsmyk za Urou). Tato vyhlídka nabízí rozlehlé panorama údolí Ury zasazeného mezi zvlněné kopce, kde se vesnice jeví jako malý shluk uprostřed zelené mísy. Na jaře se kopce kolem Ury rozkvetly v červených, růžových a bílých květech rododendronů – při správném načasování (duben/květen) je to podívaná. Další túra vás může zavést po starých stezkách směrem k údolí pod Urou (Ura leží nad větším údolím, kterým prochází východozápadní dálnice). Tyto stezky vás mohou vést smíšenými jehličnatými a rododendronovými lesy, kde můžete spatřit známky divoké zvěře – třeba otisky kopyt himálajské serow (antilopy kozí) nebo slyšet volání bažantů monalských. Setkání s velkými predátory je vzácné, ale v lesích Bumthangu se potulují medvědi hnědí (většinou v noci). Váš průvodce se obvykle ujistí, že se držíte bezpečných tras, a případně bude dělat hluk, aby odradil případné tvory. V zimě může sníh pokrývat střechy Ury a okolní pole – pokud jste fotograf, zachycení shluku domů v Uře s kouřem vinoucím se z komínů na pozadí zasněžených vrcholků je okouzlující.

Nadmořská výška Ury znamená, že v noci může být chladno; pokud zde zůstanete, očekávejte útulnou postel vyhřátou silnými přikrývkami a noční ticho přerušované jen štěkáním psů na toulavé divoké zvíře nebo občasným třepotáním modlitebních vlaječek. A když přijde ráno a první světlo osvětlí pole a chrám Ury, můžete mít pocit, že jste se probudili v Bhútánu před sto lety. Pocit kontinuity – že život v Uře se dnes dramaticky neliší od života o generace dříve – je hmatatelný. Pro každého cestovatele, který hledá autenticitu a odpočinek od všednosti, Ura to nabízí velmi jemným a okouzlujícím způsobem.

Bumthangovy tajné pivovary a starověké chrámy

Region Bumthang, zahrnující několik údolí, je často označován jako duchovní srdce Bhútánu. Nacházejí se zde jedny z nejstarších chrámů v zemi a je rodištěm mnoha náboženských tradic. Zatímco Jakar (hlavní město v údolí Chokhor v Bumthangu) a několik chrámů, jako jsou Jambay Lhakhang a Kurjey Lhakhang, se objevují ve standardních itinerářích, existují i ​​hlubší vrstvy k prozkoumání, včetně unikátních místních produktů, jako je pivo a sýr, a méně známých chrámů, které ukrývají klíče k historii Bhútánu.

Jambay Lhakhang – Posvátný plamen a půlnoční tance: Džambej Lhakhang je jeden ze 108 chrámů, o nichž se říká, že byly zázračně založeny tibetským králem Songtsenem Gampem v 7. století (ve stejný legendární den jako Kjíčú Lhakhang v Paro a další v Himalájích). Je to skromná, starobyle vypadající stavba obklopená obílenou zdí a modlitebními mlýnky. Vstup do Džambej Lhakhangu může být jako vstup do časové kapsle; interiér je tlumený, často osvětlený jen máslovými lampami, a sochy a ikony úctyhodným způsobem ukazují svůj věk. Ústřední postavou je Maitréja (Buddha budoucnosti). Jedním pozoruhodným prvkem je malý věčný plamen v chrámu, poháněný posvátným olejem, o kterém se věří, že hoří po staletí jako symbol světla dharmy. Co však Džambej skutečně odlišuje, je jeho každoroční festival Džambej Lhakhang Drup, který se koná koncem podzimu (obvykle v říjnu nebo listopadu). Tento festival zahrnuje Terčam neboli „nahý tanec“, jeden z nejezoteričtějších rituálů bhútánské kultury. Uprostřed noci, kolem ohně na nádvoří chrámu, vystupuje skupina tanečníků, kteří mají na sobě pouze masky. Tanec je zároveň rituálem plodnosti a vzýváním božstev, aby požehnala regionu; cizinci ho dlouho nesměli sledovat, ale v poslední době je občas povolen vstup turistům (s přísnou decentností a bez fotografování). I když se tohoto půlnočního tance nezúčastníte, denní festival je pulzující a význam Jambay v této době podtrhuje jeho status živého chrámu, nikoli jen relikvie. Pro nekonvenčního cestovatele může být plánování návštěvy v okolí festivalu Jambay Lhakhang vrcholem, ale i při návštěvě v klidný den můžete cítit vrstvy oddanosti prodchnuté jeho starobylými trámy a kamenem.

Komplex Kurjey Lhakhang: Jen kousek od Jambay, přes visutou lávku a do mírného svahu, leží Kurjey Lhakhang, další z mocenských míst Bumthangu. Kurjey je ve skutečnosti komplex tří chrámů, postavených v různých obdobích, které sousedí vedle sebe. Nejstarší chrám ukrývá jeskyni, kde Guru Rinpočhe v 8. století meditoval a zanechal otisk svého těla (odtud název Kurjey, což znamená „otisk těla“). Pohled na skutečný otisk na skále, zahalený do hedvábí a sotva osvětlený v temnotě nejvnitřnější svatyně, je pro bhútánské poutníky i zahraniční návštěvníky mrazivým zážitkem. Je to místo, kde podle tradice byli démoni potlačeni a semena buddhismu pevně zasazena v Bhútánu. Venku lemuje útes 108 čortenů (stúp) a stín poskytují vysoké cypřiše – o nichž se věří, že vyrašily z hole Guru Rinpočheho. Je to klidné místo k odpočinku. Pokud se tam vydáte brzy ráno, můžete zahlédnout místní ženy, jak obcházejí chrám (kora) s modlitebními korálky v rukou, nebo mnichy, kteří denně čítají. Výhled z Kurjey na řeku Bumthang a pole je malebný a často posetý pasoucími se kravami. Pro netradičnější zážitek si můžete dovolit sestoupit na břeh řeky pod chrámem, kde se nachází malá meditační jeskyně a bublající pramen, které turisté vidí jen zřídka – místní věří, že pramenitá voda je požehnaná pro zdraví.

Tamshing Lhakhang – Domov pokladů: Na druhé straně řeky od Kurjey, dosažitelný krátkou jízdou autem nebo pěšky přes zemědělskou půdu, stojí Tamshing Lhakhang. Tamshing, založený v roce 1501 Tertonem Pemou Lingpou (stejným světcem z údolí Tang), je výjimečný tím, že se jednalo o jeho soukromý klášter, nikoli o klášter na královskou objednávku. Dodnes zůstává jednou z důležitých klášterních škol sekty Ňingma. Nástěnné malby uvnitř Tamshingu patří k nejstarším v Bhútánu a zobrazují nesčetné Buddhy a kosmické mandaly. Jsou vybledlé a místy odštípnuté, ale původní a historici umění si je váží jako okno do minulé bhútánské estetiky. Jedním kuriózním artefaktem v Tamshingu je kroužková zbroj visící u vchodu, údajně vyrobená samotným Pemou Lingpou. Poutníci se ji snaží vyzvednout na záda a třikrát obejít vnitřní svatyni chrámu; věří se, že to očišťuje od hříchů. Kroužková zbroj je velmi těžká (asi 20 kilogramů), takže je to fyzická i duchovní výzva! Pokud se o to pokusíte pod zmateným dohledem místního mnicha, jistě se vám naskytne příběh, který budete moci vyprávět. Tamšing má také na podzim festival, kde se předvádějí vlastní maskové tance, včetně některých věnovaných odkazu Pema Lingpy. Jelikož je Tamšing menším, nevládně podporovaným klášterem, má strohější atmosféru, ale to dodává na jeho autentičnosti. Někdy můžete vidět mnichy zaneprázdněné každodenními pracemi, jako je mletí chilli nebo nošení vody – připomínky toho, že klášterní život je také společná práce a studium, nejen obřad.

Bumthangovo pivo a sýr: Bumthang se v posledních letech stal nepravděpodobným centrem pro začínající bhútánskou scénu řemeslného piva a sýrů, a to především díky švýcarskému vlivu. V 60. letech 20. století se v Bumthangu usadil švýcarský gentleman jménem Fritz Maurer a představil švýcarské techniky výroby a vaření sýra. Pivovar Red Panda v Jakaru vyrábí osvěžující nefiltrované pšeničné pivo (weissbier), které si mezi cestovateli získalo téměř kultovní status. Návštěva jejich pivovaru (který je poměrně malý) nebo alespoň ochutnávka lahve piva Red Panda v místní kavárně je pro pivní nadšence nutností. V Himálaji je jedinečné pít pivo evropského stylu vařené s himálajskou pramenitou vodou. Podobně v sýrárně a mlékárně Bumthang můžete ochutnat místní sýry Gouda a Emmental – odkaz švýcarského projektu. Mohou nabídnout krátké prohlídky nebo alespoň prodej v malé prodejně. Ochutnávka sýra Bumthang v kombinaci s místními pohankovými krekry nebo bhútánským medem je lahodnou svačinou a překvapivým nálezem ve venkovském Bhútánu. K dispozici je také novější minipivovar Bumthang Brewery, který vyrábí piva a cidery z místních jablek – pokud je otevřen pro návštěvníky, můžete ochutnat jejich výtvory v rustikálním prostředí výčepu. A nenechte si ujít příběh, který se skrývá za tímto pivem: na etiketě je červená panda (ohrožený savec) a připomíná se, že část zisku jde na osvětu o ochraně přírody, čímž se spojuje potěšení s smyslem.

Místní palírny a bylinné destiláty: Kromě piva je Bumthang známý i svými silnými lihovinami. Palírna Bumthang (součást projektu Army Welfare Project) v Jakaru vyrábí slavnou brandy s názvem K5 a whisky jako Misty Peak – i když se pravidelně nenabízejí prohlídky, můžete jejich produkty najít v místních obchodech k ochutnání. Ještě neobvyklejší je rozšíření domácích ovocných lihovin. Téměř každý statek v Bumthangu má destilační přístroj na arru; jablečná nebo slivovice z Bumthangu může být jemná a aromatická. Pokud se ubytujete v soukromí, je pravděpodobné, že dědeček vytáhne bambusový džbán s arou, aby se o něj podělil. Pomalu usrkávejte – je silná! V údolí Tang se vyrábí unikátní nápoj. „Singchhang“, fermentovaný ječný nápoj podávaný ve velké dřevěné nádobě s bambusovým brčkem – něco jako tibetská tongba. Sdílení teplého hrnce singchhangu s místními obyvateli za chladného bumthangového večera, třeba s doprovodem sušeného jačího masa a pikantní ezay (chilli salsy), je netradiční kulinářský zážitek, který okamžitě navozuje kamarádství.

Kulturní trek a vesnice Bumthang: Ti, kteří mají sklony k trekingu, ale nemají dostatek energie nebo času na vysoké hory, mohou zvážit Bumthang Owl Trek nebo jiné krátké kulturní treky, které se vine údolími se zastávkami ve vesnicích. Například třídenní trek může propojit vesnice v údolích Chokhor a Tang a nabídnout vám výhledy na celý region Bumthang a projít lesy známými houkáním sov v noci (odtud název). Kempovat můžete poblíž klášterů, jako je Tharpaling (známý meditacemi Longchenpy), nebo na loukách nad Urou, které nabízejí jedinečné vyhlídky při východu slunce. Cestou můžete přenocovat ve stanu poblíž statku a ráno se probudit, abyste se připojili k rodině na dojení, než budete pokračovat v túre. Je to neobvyklé v tom, že většina tras vede mezi hlavními památkami Bumthangu, zatímco vy doslova procházíte po stezkách, které tyto duchovní body spojují – stejně jako to dělali mniši a vesničané po staletí. Dalším nenáročným trekem je stezka Ngang Lhakhang, což je noční okruh z Jakaru do Ngangu a zpět, se zastávkou v malém chrámu ve vesnici Ngang a případnou návštěvou místního rituálu, pokud bude správný čas. Tyto treky spojují cvičení s kulturním zážitkem a lze je přizpůsobit vaší fyzické zdatnosti.

Bumthang nečekaným způsobem prolíná staré s novým – kde jinde najdete staleté chrámy a švýcarský sýr, půlnoční nahé tance a řemeslné pivo, to vše v jednom údolí? Nekonvenční cestovatel si v těchto kontrastech libuje. Když sejdete z hlavní silnice – ať už do pivovaru nebo do kopce ke skryté kapli – ochutnáte plnou chuť Bumthangu. Je to místo, které vás zve nejen k prohlídce, ale k pomalému vychutnávání, ať už s hrnkem s pěnou, s náboženským zjevením nebo přátelským rozhovorem u krbu. Jak by místní obyvatelé Bumthangu připili, „Vstaň, Deleku!“ – k vašemu štěstí, že můžete zažít jejich údolí v celé jeho bohaté a mnohovrstevnaté kráse.

Východní Bhútán – Poslední hranice

Východní Bhútán je často nazýván „poslední hranicí“ bhútánského turismu, protože i roky poté, co se Bhútán otevřel světu, tento region zažívá jen hrstku návštěvníků. Je odlehlejší, méně rozvinutý z hlediska turistických zařízení a kulturně odlišný. Pro ty, kteří se sem chtějí vydat, nabízí východní Bhútán syrový a autentický pohled na bhútánský život, stejně jako teplé subtropické klima na jihu a vysokohorské komunity na severovýchodě. Pojďme se ponořit do toho, jak se tam dostat, a do několika jeho nejzajímavějších oblastí.

Doprava do východního Bhútánu: Trasy a logistika

Cesta do východního Bhútánu vyžaduje trochu více plánování než cesta na prošlapaný západ. Samotná cesta však může být vrcholem, protože projíždíte některými z nejpůsobivějších bhútánských silnic.

Pozemní doprava z Indie přes Samdrup Jongkhar: Jedním ze způsobů, jak se dostat na východ, je vjezd do Samdrup Jongkhar, pohraničního města spojujícího indický stát Assam. Toto je jihovýchodní brána Bhútánu. Pokud přiletíte do Guwahati (největšího města v severovýchodní Indii), je to asi 3-4 hodiny jízdy na hranici v Samdrup Jongkhar. Přejezd zde je fascinujícím zážitkem, protože se prostředí mění téměř okamžitě; rušné indické pláně ustupují klidnějšímu bhútánskému městu s jeho osobitou architekturou a dekorem. Samdrup Jongkhar není turistické – je to pracující město s trochou pohraničního nádechu. Uvidíte indické a bhútánské obchodníky, směsici jazyků a možná i opice potulující se na okraji města. Jakmile jste v Bhútánu, začíná cesta vzhůru: cesta ze Samdrup Jongkhar do Trashigangu (hlavního města východního Bhútánu) je epická jízda, často trvající dva dny, abyste si užili zastávky. První den vystoupáte z nadmořské výšky téměř do výšky 2 000 m a projedete podhůřím Národního parku Royal Manas s hustými džunglemi (občas cestu překračují sloni, opatrnost je na místě!). Noc často strávíte v některém z měst v polovině cesty, jako je Deothang nebo Mongar (Mongar je ve skutečnosti dále, za Trashigangem, ale pokud se dostanete dostatečně rychle, můžete se tam dostat). Obvykle si však lidé v Trashigangu zastaví po celodenní a půl jízdě.

Boční silnice (dálnice přes Bhútán): Hlavní tepna spojující východ a západ, často nazývaná jen Laterální silnice, spojuje Phuentsholing na jihozápadě s Trashigangem na východě. Za Bumthangem vede tato silnice přes průsmyk Thrumshing La (cca 3 780 m) – který je jedním z nejvyšších v Bhútánu a tvoří hranici mezi centrální a východní oblastí. Tato část je pravděpodobně nejmalebnější a nejděsivější. Thrumshing La může být zahalena v oblacích a mlze, s mechovými lesy, které se zdají být prastaré. Při sestupu z něj se proplétáte útesy a vodopády (silnice je v některých oblastech vytesána do téměř svislých útesů; jeden vodopád v určitých ročních obdobích doslova mrholí na dálnici). Tento úsek je součástí regionu Yongkola, který je mezi ornitology proslulý vzácnými druhy v bujných listnatých lesích. Nakonec dorazíte do Mongaru (horského města s dzongem, který je novější reprodukcí staršího, který zanikl požárem) a poté pokračujete do Trashigangu. Celý přechod z Bumthangu do Trashigangu obvykle trvá dva dny jízdy, ale pokud máte dobré vozidlo a snášíte klikaté silnice, je to dobrodružství s úchvatnými výhledy na každém kroku.

Proč se jen málo turistů vydává na východ: Důvodů je několik: historicky povinné zájezdy měly stanovené itineráře zaměřené na západní atrakce; infrastruktura (jako jsou luxusní hotely nebo mnoho restaurací) je na východě menší; cestovní vzdálenosti jsou značné (někoho odrazuje už jen představa dvou nebo tří celých dnů v autě); a možná i dojem, že východ nemá žádnou výraznou „atrakci“ jako je Tygří hnízdo. Ale to jsou přesně důvody, proč by se tam vydal nekonvenční cestovatel. Je to neprobádané místo, co se týče davů turistů. Získáte uspokojení z toho, že vidíte jinou stránku Bhútánu – například východní města mají spíše uvolněnou atmosféru regionálních trhů, kde se prodává zboží jako sušené ryby, domácí vonné tyčinky nebo pastilky z fermentovaného sýra, které spíše uspokojují místní obyvatele než návštěvníky. Lidé z východu jsou známí tím, že jsou vřelí a nenápadní, snadno se smějí a návštěvník se díky nim cítí jako doma.

Omezené, ale rostoucí vybavení: Město Trashigang má několik jednoduchých hotelů a jeden nebo dva slušné se základním komfortem. Podobně jich má i Mongar. V menších východních městech (Lhuentse, Kanglung, Orong atd.) můžete být na farmě nebo ve vládním penzionu. To vše je s trochou flexibility zvládnutelné – představte si to jako pobyt ve venkovských hostincích. Pobyt v klášteře je velmi jednoduchý: v pokoji pro hosty nebo společenské místnosti budete mít na podlaze tenkou matraci a jídla se skládají z jednoduchých vegetariánských pokrmů, které si pochutnáte s mnichy. Kvalita ubytování v soukromí se liší – některé mají připravený pokoj pro hosty, jiné vám mohou uklidit rodinné pokoje. Vždy budete mít soukromí na spaní a přístup k toaletě (často k toaletě na podpaží). Teplá voda může být z kbelíku ohřívaného nad ohněm. Ekologické chaty nyní existují na několika neobvyklých místech – například v Bumthangu a Haa – které mísí rustikální kouzlo s moderním komfortem (solární sprchy, vytápění v kamnech na dřevo). Pokud kempujete během treků nebo na festivalech, cestovní kancelář vám poskytne stany a vybavení; Zeptejte se, jestli mají spacáky do chladného počasí do vysokých nadmořských výšek. Noci v horách mohou být mrazivé, takže pro pohodlí je klíčové mít správnou výbavu.

Připojení a napájení: Jakmile opustíte městská centra západního Bhútánu, může být internetový a mobilní signál přerušovaný. V odlehlých vesnicích je vlastně radost se odpojit od sítě, ale informujte rodinu, že byste mohli být delší dobu offline. Pomůže vám koupě místní SIM karty (buď B-Mobile, nebo TashiCell) v Thimphu; mají překvapivě dobrý dosah i v menších městech, i když v hlubokých údolích nebo vysokých horách se můžete odpojit od sítě. Elektřina se dostala do většiny vesnic, ale k výpadkům dochází. Noste s sebou powerbanku na telefon a baterku nebo čelovku (ubytování v soukromí nebo kempy mají v noci omezené osvětlení). V zimě je dodávka elektřiny problematická, pokud běží mnoho topení – připravte se na možné výpadky proudu a používejte teplá kamna nebo vrstvené oblečení, místo abyste se spoléhali pouze na elektrické vytápění.

Zdraví a bezpečnost: Cestování do vzdálených oblastí znamená dbát na zdraví. Nadmořská výška: pokud míříte do nadmořské výšky nad 3000 m (např. Sakteng nebo části Lhuentse), aklimatizujte se tím, že nebudete závodit na nejvyšší bod. Než budete spát ve výše položených vesnicích, strávte noc ve městě s mírnou nadmořskou výškou (například Mongar v 1600 m nebo Trashigang ~1100 m). První den ve výšce se vyvarujte přetížení. Pokud víte, že jste citliví na horskou nemoc, noste s sebou Diamox nebo ibuprofen (poraďte se se svým lékařem). Lékařská zařízení ve východním/severním Bhútánu jsou omezená – každý okres má základní nemocnici, ale vážné případy vyžadují evakuaci do Thimphu nebo Indie. Váš průvodce a řidič často mají základní první pomoc, ale vezměte si s sebou osobní léky (a širokospektrální antibiotikum, pro jistotu). Pro cestování do vzdálených oblastí se důrazně doporučuje cestovní pojištění, které kryje nouzovou evakuaci. Nebuďte však příliš znepokojeni: Bhútán je obecně velmi bezpečný, co se týče kriminality (téměř žádná), a váš průvodce se postará o logistiku, pokud onemocníte (síť turistické podpory je pozorná). Na drobné neduhy vyléčí termoska se zázvorovým čajem a čerstvý vzduch většinu neduhů!

Povolení a omezený přístup: Východní Bhútán byl historicky otevřenější než některé severní pohraniční oblasti – k pohybu v Trashigangu nebo Mongaru nepotřebujete zvláštní povolení, tato místa budou uvedena ve vašem standardním povolení k cestě. Pokud se však chystáte vydat do Meraku a Saktengu (dvojčete vesnic Brokpa) nebo Meri La na indické hranici, musí vám váš dopravce zajistit povolení, protože se nacházejí v přírodní rezervaci Sakteng. Podobně cesta po daleké severní trase z Lhuentse do Singye Dzong (vysoce významné poutní místo) vyžaduje zvláštní povolení od ministerstva vnitra kvůli blízkosti Tibetu. Tato povolení nejsou nepřekonatelná; stačí se ujistit, že je váš dopravce zahrnul do vaší původní žádosti o vízum nebo o nich požádal samostatně. Často vám dají dokument, který musíte mít s sebou a který vám vyřídí váš průvodce. Upozorňujeme také, že hranice Samdrup Jongkhar se v noci a o některých bhútánských svátcích uzavírá – naplánujte si překročení hranice během denních hodin.

Pokud se připravíte na dodatečnou logistiku a zvolíte delší cesty, zjistíte, že východní Bhútán se za to nesmírně vyplatí. Odmění vás zážitky, které se zdají být skutečně průkopnické – popíjení čaje s kmenovým starším v bambusové chatrči nebo stání na větrném horském průsmyku bez živé duše v dohledu. Divoká hranice se nezdá tak divoká, když vás všude vítají upřímné úsměvy a nabídka pohostinnosti. Promění se v cestu plnou objevů, která, jak mnozí zjistí, zcela změní váš pohled na Bhútán.

Merak a Sakteng – území Brokpa

V odlehlém severovýchodním koutě Bhútánu, ukrytá v drsných horách poblíž hranic s indickým Arunáčalpradéšem, leží dvě horské komunity Merak a Sakteng. Návštěva těchto vesnic je jako vstup do jiného světa – světa obývaného lidem Brokpa, polokočovnou pasteveckou komunitou, která si zachovala životní styl a kulturu odlišnou od hlavního proudu bhútánské společnosti. Merak a Sakteng, které byly teprve relativně nedávno otevřeny pro cestovní ruch (se zvláštními povoleními), nabízejí vzácnou příležitost spatřit nedotčenou nomádskou kulturu a vysokohorské ekosystémy v Bhútánu.

Jak se tam dostat: Getting to Merak and Sakteng is an adventure in itself. From Trashigang town, you typically drive (or drive as far as feasible and then ride a horse) to a road-head village called Chaling (or sometimes to Phudung, if road conditions allow), and then you proceed on foot (or horseback) for a multi-day trek. The trek to Merak usually takes a day of hiking (~15 km, 5–7 hours), and from Merak to Sakteng another day or two (another ~18 km). Alternatively, local 4×4 transport may sometimes reach Merak seasonally via a rough track, but generally, trekking is the mode – which is part of the experience. As you ascend into Merak (~3,500m elevation), you’ll likely encounter Brokpa herders on the trail – recognizable by their attire (more on that below). Porters or pack animals will carry your gear, and you camp or stay in simple homestays (recently introduced basic guesthouses exist in both Merak and Sakteng now). The hike itself is beautiful: thick forests give way to rhododendron shrublands and then wide open yak pastures. It’s common to see huge birds of prey (Himalayan griffons) circling overhead in these pristine lands. Reaching Merak by evening, the cluster of stone houses with thatch or corrugated roofs feels like something out of a time warp, smoke gently rising from each home’s hearth, and yaks milling in nearby pens.

Charakteristická kultura a oděv Brokpa: Kmen Brokpa žil v těchto vysokohorských údolích po staletí, z velké části soběstačný. Jednou z prvních věcí, kterých si všimnete, je jejich jedinečné oblečení. Ženy i muži kmene Brokpa nosí dlouhé, tmavě červené vlněné tuniky převázané opaskem, často se vzorovanými kabátky nebo rukávy. Muži často nosí silné boty a dlouhou hůl. Ženy se zdobí spoustou šperků – vícevláknovými náhrdelníky z korálů a tyrkysů a těžkými stříbrnými náušnicemi. Ale charakteristickým kouskem je klobouk Brokpa. Muži i ženy nosí kuželovité klobouky vyrobené z tkaného bambusu a pokryté černými jačími srstmi, s pěti visícími třásněmi – trochu připomínající malý obrácený košík se střapci. Říká se, že tyto třásně pomáhají odvádět dešťovou vodu od obličeje a krku a fungují jako okapy. Klobouky jsou nápadné a nepodobné žádným jiným v Bhútánu (nebo v Himálaji obecně). Lidé z kmene Layap nosí poněkud podobné, ale klobouky Brokpa mají širší, volnější třásně. Brokpové také nosí hrubě tkané brašny přes rameno pro své každodenní potřeby a často si za opaskem zastrkují krátkou dýku (užitečnou na všechno, od stříhání provazu až po krájení sýra). Kulturně praktikují směs animistických a buddhistických tradic. V Meraku a Saktengu můžete vidět mendhang (kamenné oltáře), kde uklidňují horská božstva obětinami, jako je pivo nebo maso. V zimě slaví jedinečné festivaly, jako je Meralapbi (požehnání ohni). Pokud projevíte zájem, místní láma vám může předvést rituál Brokpa pro sklizeň nebo uzdravení (za předpokladu, že se provádí s opravdovou úctou, ne jako turistická show).

Život ve vesnici Merak: Merak, nižší ze dvou vesnic s nadmořskou výškou asi 3 500 m, působí větrem ošlehaným a otevřeným dojmem. Domy jsou postaveny z kamene, aby odolaly prudkým zimním větrům, a často se shlukují ve skupinách. Ústředním prvkem je společenský sál/chrám, kde se vesničané scházejí na setkání a bohoslužby. Je zde také základní škola, což je skvělé místo pro setkání s dětmi; děti Brokpů mohou být stydlivé, ale zvědavé a pár anglických frází nebo sdílení fotografií z domova může vyvolat smích. Život se točí kolem jaků a ovcí. Ráno uslyšíte drsné volání jaků, když je rodiny dojí nebo je vyhánějí na pastvu. Jaci jsou pro Brokpy záchranným lanem – poskytují mléko (které se přeměňuje na sýr a máslo), vlnu (na tkaní oblečení a dek) a dopravu (jako soumarská zvířata). Při procházce po Meraku můžete být pozváni do domu Brokpů. Uvnitř je obvykle uprostřed oheň z kouře (bez komína – kouř suší maso visící v krokvech a konzervuje dřevo). Hosteska vám pravděpodobně nabídne misku máslového čaje nebo třeba marju (čaj s jačím mlékem, který může být ještě silnější). Mohou vám také dát svačinu v podobě jačího sýra nebo sušeného skopového masa. Tyto chutě mohou být silné; zdvořile si k nim okuste, i když je to už jen osvojená chuť. Průvodce vám bude sdělovat vše potřebné k hovoru; mezi témata, která si Brokpové často rádi povídají, patří povídání o svých jakech (kolik jich mají atd.), počasí (které určuje jejich životy) a s pobaveným úžasem se ptají na vaši vzdálenou zemi. Večery mohou být živé, pokud jste tam ve zvláštní den – mohou vám předvést tanec Brokpů, který zahrnuje spoustu odvážných kroků a vysoký zpěv, často vyprávějíc o činech svého pololegendárního předka Drungbose.

Vesnice a svatyně Sakteng: Sakteng leží den túry za Merakem, v o něco nižší nadmořské výšce (cca 3 000 m) v širším údolí. Přístup do Sakteng je úchvatný – po překročení průsmyku Nakchung La (cca 4 100 m) s panoramatickými výhledy sestupujete borovými lesy do údolí podobného míse. Sakteng je větší než Merak a působí o něco „rozvinutějším“ dojmem – má centrální oblast s několika obchody (prodávají základní zboží a někdy i tkané výrobky z jačí srsti pro turisty), školu a lesní úřad, protože je centrem přírodní rezervace Sakteng. I když je Sakteng stále odlehlý, má vesnický penzion a dokonce i komunitní návštěvnické centrum. Brokpové zde sdílejí stejnou kulturu, i když někteří říkají, že obyvatelé Sakteng jsou o něco více v kontaktu s okolním světem (protože přes Sakteng prochází více úředníků). V Sakteng je pro milovníky přírody jednou z lákadel rezervace biodiverzita. Pokud se probudíte brzy, okolní lesy ožívají ptačím zpěvem – s štěstím můžete zahlédnout krvavé bažanty nebo tragopany. V těchto končinách se šíří zvěsti o yetti (v místním dialektu nazývaném Migoi); když byla založena rezervace Sakteng, Migoi byl skutečně zařazen mezi chráněné druhy po boku sněžných leopardů a pand červených. Místní se yettimu budou smát, ale také se podělí o historky o podivných stopách nebo vzdáleném vytí. Buďte otevření – kdo ví, co se v těchto starobylých lesích skrývá?

Ponoření se do kočovného života: Chcete-li skutečně zažít život Brokpů, strávte čas s jejich stády. Pokud je navštívíte na jaře nebo v létě, zeptejte se, zda byste mohli na jeden den doprovodit pastýře. Rodina často vezme jaky na vyšší pastviny, které jsou vzdálené hodiny cesty. Můžete se s nimi vydat na túru (nebo se svézt na jistě noze) na tato letní pastvina. Je to poučný den – dozvíte se, jak volají každého jaka jménem nebo jak vydává zvonek, jak v noci chrání telata před vlky a jak se rozhodují, kdy se přesunout na novou pastvinu (je to rodinné rozhodnutí při sledování růstu trávy). Můžete si dát piknik na svahu se sýrem a čajem z jakého másla, který tam nahoře chutná lépe než kdekoli jinde. V zimě mnoho Brokpů přesouvá svá stáda do níže položených údolí (transhumance) – takže Merak a Sakteng mohou být klidnější, s převážně staršími lidmi a dětmi, zatímco mladší dospělí táboří jinde se zvířaty. I tehdy můžete vidět komunitní život: zima je časem tkaní a festivalů. Pokud se váš čas shoduje s Merakem nebo Sakteng tshechu, budete svědky tanců Brokpa, jako je Ache Lhamo (tanec kočovné bohyně), které se jinde nehrají.

Komunitní cestovní ruch: Bhútán povzbudil místa jako Merak-Sakteng k rozvoji mírného cestovního ruchu. Nečekejte okázalé vybavení, ale očekávejte skutečnou pohostinnost. Penziony ve vesnici jsou čisté dřevěné domy s kamny na oheň. V noci, bez světelného znečištění, je jas oblohy úchvatný – vyjděte ven a budete mít pocit, že se můžete dotknout Mléčné dráhy. Brokpas může být zpočátku rezervovaný, ale druhý nebo třetí den se stanete součástí údolí. Možná se připojíte ke skupině vesničanů hrajících korfbal (místní hra) nebo pomůžete míchat syrovátku při výrobě sýra. Myšlenka je, že cestovní ruch zde zůstává participativní a nízkoobjemový. Udělejte svou část tím, že budete ohleduplní: zeptejte se, než budete lidi fotografovat (většina řekne ano, ale je slušné se zeptat), oblékněte se skromně (jejich vlastní oblečení je hezké, ale dobře zakrývá, a vy byste měli mít alespoň dlouhé rukávy/kalhoty kvůli konzervativní povaze a chladnému klimatu) a vyhněte se rozdávání sladkostí nebo peněz dětem (pokud chcete podpořit, možná raději darujte škole vzdělávací potřeby prostřednictvím učitele).

Než opustíte Saktengu nebo Meraku, pravděpodobně budete mít pocit, že opouštíte přátele. Prostředí Brokpy – vysoké hory, řídký vzduch a rozlehlé obzory – spolu s jejich srdečným přístupem k životu zanechávají hluboký dojem. Mnoho cestovatelů považuje dny strávené v zemi Brokpa za jedny z nejpamátnějších z celé své cesty do Bhútánu. Opravdu ztělesňuje „neprozkoumaný Bhútán v jeho nejlepší podobě“, jak by se dalo říci – drsný, syrový a pozoruhodný. Není to zážitek, který vám bude nabídnut na podnose; získáte ho cestováním a otevíráním se způsobu života, který se od vašeho vlastního diametrálně liší. A odměnou je spojení napříč kulturami a časem, které si ponesete ještě dlouho poté, co se představy stád jaků a horských mraků usadí.

Trashiyangtse – Textilní kapitál

Pokud se vydáte dále na východ a mírně na sever, narazíte na Trashiyangtse, klidnou čtvrť známou svými tradičními řemesly a přírodními krásami. Trashiyangtse, často považovaná za prodloužení kulturní cesty z Trashigangu (hlavního centra východního Bhútánu), nabízí pomalejší tempo, přátelskou atmosféru malého města a nahlédnutí do bhútánského umění mimo turistické stezky.

Chorten Kora – Poutní stúpa: Dominantou Trashiyangtse je Chorten Kora, velká bílá stúpa nacházející se u řeky Kholong Chu, postavená v 18. století. Nápadně se podobá slavné nepálské stúpě Boudhanath, neboť byla podle ní postavena – láma Ngawang Loday, který ji postavil, si údajně přivezl z Nepálu míry. Chorten Kora zaujímá v místním srdci a legendách zvláštní místo. Jeden příběh vypráví, že se do ní pohřbila dákiní (andělský duch v podobě mladé dívky ze sousedního Arunáčalpradéše v Indii) jako oběť, aby zkrotila zlé duchy v regionu. Každé jaro se zde konají dvě zvláštní události: jednou je místní bhútánský festival Kora, kdy lidé v prvním měsíci lunárního roku po tisících obcházejí stúpu ve dne v noci; druhou, o několik týdnů později, je menší „Dakpa Kora“, kdy Dakpa (kmeny z oblasti Tawang v Arunáčalu) přicházejí, aby obcházeli stúpu na počest mladé dívky ze svého kmene, která se obětovala. Během těchto akcí se obvykle klidný areál stúpy promění v vířící směsici poutníků v barevných oděvech, na nádvoří stúpy se konají náboženské tance v maskách a rušný bazar s jídlem a hrami. Pokud navštívíte Chorten Kora mimo dobu festivalu, je klidná – můžete být jedním z mála lidí, kteří se kolem ní procházejí. Za soumraku je krásná, v malých výklencích blikají máslové lampy a je slyšet zvuk zurčící řeky poblíž. Pro netradiční zpestření se můžete kdykoli připojit k místním obyvatelům a dělat koru (procházky v kruzích) kolem stúpy – někteří starší lidé každé ráno absolvují 108 kol a rádi si vezmou společníka na jedno nebo dvě kola, sdílejí trochu místních tradic nebo si prostě jen přátelsky zaječí „Kuzuzangpo la“.

Přírodní rezervace Bumdeling: Hned za městem Trashiyangtse se nachází přístup k přírodní rezervaci Bumdeling Wildlife Sanctuary, útočišti ptáků a motýlů, které se táhne od subtropických údolí až po alpské výšiny hraničící s Tibetem. Bumdeling je známý jako další zimoviště jeřábů černokrkých v Bhútánu (kromě Phobjikha). V zimě se v bažinách Bumdeling poblíž hranic Jangtse s Arunáčalem vyskytuje několik desítek jeřábů. Dosažení přesného místa trvá několik hodin chůze od konce silnice poblíž vesnice Jangtse – je to skutečně neobvyklý výlet. I když se dovnitř nemůžete dostat pěšky, ředitelství rezervace poblíž Trashiyangtse vám může zařídit místního průvodce, který vás vezme na pozorování ptáků podél řeky, kde se hojně vyskytují i ​​další druhy: orel bělohlavý, ibisbill (jedinečný brodivý pták, kterého často lze vidět na březích řeky) a různé kachny. Další atrakcí Bumdelingu jsou motýli: na jaře a v létě se v dolním toku rezervace vyskytuje neuvěřitelná rozmanitost motýlů. Pokud projevíte zájem, strážci parku vás mohou provést krátkou lesní stezkou, kde můžete spatřit vzácné druhy, jako je Bhutanitis ludlowi (bhútánská sláva), jak se třepotá mezi divokými květinami. Rezervace také skrývá odlehlé komunity jako Oongar a Sheri**, kde se vyrábějí textilie a bambusové řemeslné výrobky s malým vlivem modernizace. Denní návštěva vesnice na okraji rezervace – překročení jednoduché rákosové lávky a pěší turistika do osady – vás může odměnit setkáním s tkalci, kteří barví příze v hliněných hrncích před svým domovem a usmívají se nad vaší zvědavostí.

Shagzo – Umění soustružení dřeva: Trashiyangtse je proslulé jako centrum shagzo, tradičního umění soustružení dřeva. Lidé zde (zejména ve městě Yangtse a nedalekých vesnicích, jako je Rinshi) vyrábějí krásné dřevěné misky, šálky a nádoby z místních tvrdých dřev. Návštěva pobočky institutu Zorig Chusum v Trashiyangtse (pobočka hlavní umělecké školy v Thimphu) nabízí možnost vidět studenty, kteří se učí tomuto řemeslu. Používají nožní soustruhy: řemeslník šlape pedálem, který otáčí kusem dřeva, a poté dovedně používá nástroje k vyřezávání symetrických tvarů. Člověk může s úžasem sledovat, jak řemeslník přeměňuje sukovitý kus javorového nebo ořechového dřeva na hladkou sadu misek (často z jednoho kusu vyrábí 2–3 misky zasazené do sebe). Mistři řemeslníci se nazývají Shagzopa – a několik z nich provozuje po městě malé rodinné dílny. Pokud se domluvíte, můžete si dokonce pod dohledem vyzkoušet soustružení (i když neočekávejte, že napoprvé vyrobíte něco slušného, ​​je to docela osvojitelná dovednost!). Tyto dřevěné výrobky jsou vynikajícími suvenýry, protože jsou krásné i funkční – phoby (hrnky) a dapy (misky s víčky) jsou potaženy potravinářsky nezávadným lakem na dřevo. Nákup přímo od řemeslníka v Trashiyangtse zajistí, že vaše peníze podpoří jejich živobytí.

Tradiční výroba papíru (Dešo): Dalším řemeslem, které zde vzkvétá, je desho (ručně vyráběný papír). Kousek za městem Trashiyangtse se nachází malá papírenská provozovna, která používá kůru rostliny lykovce k výrobě texturovaného papíru, ceněného pro malování a kaligrafii. Zastavte se a často můžete vidět celý proces: dělníci vaří kůru, tlučou ji kladivy a zvedají rámy z kádí, kde se buničina plaví a suší list po listu na slunci. Obvykle si můžete vyzkoušet nanášení archu (umisťování buničiny na síto) – je to mokrá a nepořádná radost. Řemeslníci vám hrdě ukážou hotový papír, možná vám i dají vlhký list k odnesení (ale nechte ho nejdříve uschnout!). Koupě několika rolí tohoto papíru nebo deníků z něj vyrobených je skvělý způsob, jak si domů odnést kousek bhútánské umělecké tradice. Trashiyangtse je navíc známé svou Chorten Kora tsechu thangkou – obrovskou aplikovanou tapiserií, která se vystavuje během festivalu. Pokud máte umělecké sklony, zeptejte se v okolí: některé švadleny, které pracují na náboženských aplikacích, vám mohou předvést, jak vrství hedvábí a brokát, aby vytvořily ty obří obrazy Guru Rinpočheho nebo Khorla Demčhoga (Čakrasamvary). V tomto městě umělců je to neopěvovaná dovednost.

Okouzlující město a vesnice: Samotné město Trashiyangtse je malé, jen jedna ulice táhnoucí se podél hřebene s asi dvěma desítkami obchodů. Je zde pošta, několik obchodů se smíšeným zbožím, které prodávají vše od gumových bot po koření, a hrstka místních restaurací, kde si můžete dát vynikající ema datshi (chilli a sýr) a shakam paa (sušené hovězí maso s ředkvičkami). Stojí za to strávit podvečer procházkou po městě: chlapci si na náměstí často hrají carrom, nebo se s nimi může dát do řeči policista mimo službu, překvapený a potěšený, že ve svém rodném městě vidí cizince. Místní obyvatelé mají pohodu a vřelost, které mnohým připadají sympatické. Kousek za městem lákají vesnice jako Rinchengang a Dongdi. Rinchengang (neplést si s tím ve Wangdue) je shluk kamenných domů, které jsou známé výrobou nejlepších dřevěných misek. Pokud se tudy projdete, můžete vidět někoho, jak řezbářstvím vyřezává, nebo děti, jak si hrají provizorní šipky. Dongdi je historicky významné – kdysi to bylo starobylé hlavní město východního Bhútánu. Dnes z kopce zbyly jen ruiny Dongdi Dzongu, ale návštěva tohoto místa s průvodcem, který může vyprávět o jeho historii, dodá tomuto místu hloubku (je považováno za předchůdce současného dzongu Trashiyangtse). Cesta nahoru je trochu zarostlá, ale je to skutečný průzkum; na vrcholu najdete rozpadající se zdi pokryté mechem a stromy a výhled na údolí za milion dolarů.

Procházky přírodou a život na farmě: Kousek jízdy z Trashiyangtse se dostanete do vesnice Bomdeling, na okraji hnízdišť jeřábů. Zde se můžete vydat na klidné procházky přírodou – v zimě můžete tiše pozorovat jeřáby (místní si postavili několik pozorovacích úkrytů) a v létě můžete pozorovat divoké květiny a možná si s vesničany sbírat hlavičky kapradin. Zemědělství je zde stále převážně ruční – můžete narazit na rodinu, jak pěšky mlátí rýži, nebo na společné voly, jak ořou. Nebojte se; pokud projevíte zájem, někdo vám zamává, abyste se připojili, nebo si alespoň vyfotili. Trashiyangtse Dzong (administrativní centrum) je novější (postaveno v 90. letech 20. století v tradičním stylu poté, co se staré stalo nebezpečným), ale stále malebné s červenými střechami na pozadí zelených kopců. Pokud se zatouláte dovnitř, můžete potkat mladé mnichy, kteří studují, nebo úředníky, kteří vyřizují civilní povinnosti. Nemá mnoho návštěvníků, takže vám z pohostinnosti mohou poskytnout improvizovanou prohlídku kanceláří a svatyň.

Krása Trashiyangtse je decentní – nekřičí na vás tyčícími se sochami ani velkolepými pevnostmi. Místo toho vás vybízí ke zpomalení a všimnutí si tichých detailů: rytmického klepání dláta soustružníka, trpělivého míchání papíroviny v kádi na papír, staré ženy v rohu Chorten Kory, která točí modlitebním mlýnkem, nebo smíchu školáků, kteří si po stezkách lemovaných borovicemi skáčou domů. Netradičním cestováním zde přispíváte k udržení těchto tradic. Navíc se, byť jen na chvíli, stanete součástí úzce propojené komunity na konci cesty. A uvědomíte si, že bhútánský „východ od východu“ skrývá tolik štěstí jako kterýkoli pozlacený chrám – nachází se ve spokojených životech jeho řemeslníků a farmářů a v přírodní harmonii, která je obklopuje.

Lhuentse – Počátky královské rodiny

Na dalekém severovýchodě Bhútánu leží Lhuentse (vyslovuje se „Lun-tsaj“), odlehlá čtvrť opředená historií a přírodními krásami, která je však často opomíjena, protože leží mimo hlavní turistické stezky. Pro nekonvenční cestovatele nabízí Lhuentse dramatickou krajinu, jedny z nejjemnějších textilií v zemi a historii rodového sídla bhútánské královské rodiny Wangchuků.

Robustní a vzdáleně ovládaný: Cesta do Lhuentse (někdy psáno Lhuntse) vyžaduje odbočku na sever od Mongaru po úzké, klikaté silnici, která se drží džunglí pokrytých svahů a křižuje strmé říční soutěsky. Jak se vinete dál, údolí se prohlubují a hory se přibližují. Lhuentse je poměrně izolované; ještě před několika desetiletími to bylo mnoho dní cesty z Bumthangu nebo Trashigangu. Tato odlehlost si zachovala velkou část svého prostředí – husté borové lesy, terasovitá pole na strmých svazích a křišťálově čisté řeky s několika mosty. Vzduch zde působí ještě čistěji. Také si rychle uvědomíte, jak řídce osídlený může být Bhútán; můžete jet hodinu, aniž byste viděli víc než osadu se dvěma nebo třemi domy tísnícími se na svahu. Je to úžasně klid.

Lhuentse Dzong: Na skalnatém výběžku nad Kurichu (řekou Kuri) se tyčí Lhuentse Dzong, jedna z nejmalebnějších a historicky nejvýznamnějších pevností v Bhútánu. Někdy se mu říká Kurtoe Dzong (Kurtoe je starověký název regionu) a nabízí výhled na údolí jako strážce. Návštěva Lhuentse Dzongu vyžaduje krátký výstup ze silnice, ale stojí za to. Je menší a navštěvuje ho mnohem méně turistů než Punakha nebo Paro Dzong, ale to je součástí jeho kouzla. Jeho centrální věž a obílené zdi s červenými okrovými pruhy majestátně stojí na pozadí zelených hor za ním. Uvnitř se nacházejí jak administrativní kanceláře, tak klášterní ubikace. Hlavní chrám je zasvěcen Guru Rinpočhemu a říká se, že uchovává vzácné artefakty (které obvykle nejsou k vidění běžným návštěvníkům). Pokud se tam ocitnete v klidnějším období, můžete vidět asi 25 místních mnichů, kteří se věnují denním rituálům, nebo novice, jak za soumraku debatují na nádvoří. Dzong byl původně postaven v 17. století guvernérem (Trongsa penlopem) a má bohaté spojení s dynastií Wangchuck – dědeček prvního krále byl kdysi zdejším dzongponem (guvernérem). Z hradeb se vám naskytne bezkonkurenční výhled na pohoří Kurichu sklánějící se pod vámi a rýžové terasy lemující kopce. Protože sem přichází jen málo cizinců, můžete se setkat s obzvláště laskavým zacházením: místní Lam (hlavní mnich) vám může osobně požehnat posvátnou relikvií nebo vám ukázat kapli, která je obvykle zamčená. Stalo se mi to – taková je štědrost na méně navštěvovaném místě.

Královský rodný dům – Dungkar: Vrcholem Lhuentse je malá vesnice zvaná Dungkar, rodové sídlo dynastie Wangchucků. Je poměrně odlehlá – další půldenní jízda (nebo několik hodin túry) z dzongu do vyšších kopců Kurtoe. Dungkar leží ve vznešeném údolí posetém modlitebními praporky. Najdete zde Dungkar Nagtshang, rodové sídlo Wangchucků. Je to strohý, ale majestátní dům z kamene a dřeva, spíše panské sídlo než palác, stojící na výběžku s úchvatným výhledem. Narodil se zde dědeček třetího krále; je to v podstatě rodinný dům, z něhož vzešla bhútánská monarchie. Návštěva Dungkaru je pro Bhútánce jakýmsi poutím – ale cizinci se tam kvůli mimořádné námaze vydávají jen zřídka. Pokud se tam vydáte, přivítá vás správce na místě (pravděpodobně příbuzný královské rodiny, který o něj dohlíží). Nagtshang má svatyni a obytné prostory, které jsou dochovány do jisté míry jako muzeum. Můžete vidět starý nábytek, portréty královské rodiny a možná i kolébku, kde byl houpán dědic (pokud byl příběh, který mi vyprávěl průvodce, pravdivý). Je zde hluboký smysl pro historii a skromné ​​začátky – oceníte, jak bhútánští králové pocházeli z těchto vzdálených vysočin, což jim dalo vrozené pochopení pro venkovský život. Správce vám může nalít šálek místní ary a podělit se o historky o tom, kdy sem čtvrtý král putoval jako mladý korunní princ, aby vzdal úctu svému rodu. Je to dojemné ve své jednoduchosti. Cesta do Dungkaru také odhaluje nedotčená zemědělská společenství – zářivě zelená pole kukuřice a prosa, farmáře, kteří stále používají k orbě býky, a děti, které nadšeně mávají (někteří možná jen zřídka viděli zahraničního návštěvníka). Je to ponoření do Bhútánu, které působí jako v 19. století.

Tkaní textilií – Kushütara: Lhuentse je proslulé jako hlavní město textilu v Bhútánu, zejména tkaním Kushütary, složitého vzorovaného hedvábného kira (dámského oděvu), jehož výroba může trvat měsíce. Tkalci z vesnice Khoma jsou pro toto umění obzvláště proslulí. Khoma je od Lhuentse Dzongu vzdálená asi hodinu jízdy autem (nebo krásná 2-3hodinová procházka poli, pokud máte čas). Po vstupu do Khomy uslyšíte cvakání tkalcovských stavů dlouho předtím, než je uvidíte. Téměř každý dům má před domem zastíněný tkalcovský prostor, kde ženy celý den sedí a zpracovávají zářivými nitěmi brokátové vzory. Strávte v Khomě půl dne, abyste to skutečně ocenili: sledujte, jak obratné prsty tkalcovny vážou drobné hedvábné uzlíky řadu za řadou a vytvářejí motivy květin, ptáků a buddhistických symbolů v jasně oranžové, žluté a zelené barvě na pozadí sytě kávově hnědého nebo černého hedvábí. Často vás zvou, abyste si k nim sedli; možná vám dovolí jednou zkusit projet člunek (za smíchu, pokud se vám to nepovede). Kušútara kira může na trhu stát kvůli náročnosti práce i více než 700–1 500 USD. V Khoma si ji můžete koupit přímo – některé menší kousky, jako jsou šátky nebo tradiční opasky (kera), jsou dostupnější a představují skvělé dárky. Nesmlouvejte se příliš; ceny odrážejí skutečné úsilí a nákupem udržujete tradici. Pokud máte tlumočníka (svého průvodce), zeptejte se tkalců na jejich návrhy – mnoho z nich má názvy a příznivé významy. Mohou vám také ukázat přírodní barviva: měsíček pro žlutou, ořech pro hnědou, indigo pro modrou atd. Pokud to čas dovolí, můžete se dokonce zúčastnit jednoduchého barvení nebo pomoci s předením nití ze surových hedvábných přaden. Khoma je příkladem živého dědictví – není to přehlídka pro turisty, jsou to skutečné ženy, které si vydělávají na živobytí a zachovávají kulturu. Pro hlubší ponoření by vám váš průvodce mohl zařídit návštěvu domova, kde vás tkadlec naučí několik kroků tkaní malého vzoru na přenosném tkalcovském stavu, což vám poskytne obrovský vhled do jejich trpělivosti a dovedností.

Duchovní místa – Kilung a Jangchubling: Přestože je Lhuentse odlehlé, nachází se zde několik uctívaných klášterů. Kilung Lhakhang se tyčí na hřebeni a je historicky spojován se slavným patronem oblasti. Je skromný, ale ukrývá posvátný řetěz – legenda praví, že socha Guru Rinpočheho letěla z Lhuentse Dzongu do Kilungu a oni ji přivázali železným řetězem, aby jí zabránili znovu odletět. Poutníci se přicházejí dotknout tohoto řetězu a získat požehnání. Nedaleko se nachází klášter Jangchubling, založený v 18. století, který sloužil jako útočiště pro dcery prvního krále (byly zde jeptiškami). Jangchubling má jedinečnou architekturu – vypadá jako malý dzong s obytnou atmosférou. Pokud ho navštívíte, můžete zahlédnout hrstku jeptišek, jak se modlí večer, nebo se vám naskytne úchvatný výhled na údolí Kuri Chhu pod vámi. Správci těchto klášterů jsou tak překvapeni, když vidí cizince, že často s nadšením otevírají všechny kaple a dokonce šplhají po žebřících, aby vám sochy ukázali zblízka (osobní zkušenost!). Nachází se zde také vesnice Gangzur známá hrnčířstvím – můžete se zastavit v domácnosti, kde starší ženy stále ručně tvarují hliněné nádobí technikami předávanými z generace na generaci. Mnoho z těch hrnců na vodu a víno, které vidíte v řemeslných obchodech v Thimphu, pochází právě odtud. Pokud projevíte zájem, možná vám dovolí nanést trochu hlíny na kruh a vytvarovat jednoduchou misku. Je to nepořádné a zábavné a ve srovnání s jejich jistou zručností se u vašich pokusů hodně směje.

Trekking mimo síť: Pro turisty otevírá Lhuentse cesty do téměř neprobádaných oblastí. Jednou z nich je trek Rodang La, starobylá obchodní cesta mezi Bumthangem a Lhuentse, která vede přes průsmyk Rodang (cca 4 000 m). Dnes se na ni zřídka chodí, s výjimkou lesnických týmů nebo mnichů toulavých po cestování. Pokud se o ni pokusíte (potřebujete 4–5 dní kempování), doslova nepotkáte žádné další turisty – jen hluboké lesy, stopy starých konzolových mostů a možná i občasného jelena nebo medvěda. Další je poutní trek do Singye Dzong, jednoho z nejposvátnějších meditačních míst Bhútánu vysoko na tibetské hranici, kde v jeskyni meditoval Ješe Tsogjal, choť Guru Rinpočheho. To vyžaduje cestu po silnici do poslední vesnice (Tshoka) a poté 2 dny treku. Cizinci potřebují k cestě zvláštní povolení, ale pokud si ho zajistíte, je to vrcholný a neobvyklý výkon – hrstka cizinců se kdy dostala do Singye Dzong. Ti, kteří se tam vydali, hovoří o téměř ohromující duchovní energii – vodopády, vysoké útesy s malými poustevnami a ticho tak hluboké, že slyšíte tlukot vlastního srdce. Dostupnější je Dharma trek spojující místní lhakhangy kolem Lhuentse, například dvoudenní okruh z Kilungu do Jangchublingu a do Khomy s ubytováním v domech vesničanů – minitrek, který přináší velkou kulturní odměnu.

Vývoj vs. tradice: Lhuentse je jedním z nejméně rozvinutých dzongkhagů (okresů). Hlavní město, Lhuentse, je velmi malé – pár bloků s bankou, poštou a několika obchody. Díky tomu je zdejší atmosféra velmi autentická, ale vybavení je základní. Elektřina je dnes všude, ale internet/mobilní síť může být nepravidelná. Lidé zde zažili modernizaci pomaleji než v západním Bhútánu; možná proto z nich cítíte nevinnost a upřímnou zvědavost vůči návštěvníkům. Například si vzpomínám, jak mě učitelé z místní školy pozvali, abych porotěl improvizovanou debatní soutěž v angličtině, když slyšeli, že se poblíž pohybuje anglicky mluvící turista! Netradiční cestování vás může do takových situací dostat – rád jsem to přijal a stala se z toho vřelá výměna názorů mezi námi. Pokud můžete, vezměte si s sebou fotografie nebo malé pohlednice svého domova, abyste je vesničanům ukázali – milují to a okamžitě to propojuje propast.

Lhuentse nabízí bohatou mozaiku zážitků (abychom použili nezakázané slovo, řekněme mozaiku!). Je to místo, kde můžete vystopovat současnost Bhútánu (monarchii) až ke kořenům, být svědky vzniku některých z jeho nejkrásnějších uměleckých děl (textilu, dřevařství, keramiky) na místě a procházet se krajinou, která se zdá být prakticky nedotčená. Cestou sem také přímo podporujete tyto komunity, protože turistické peníze (a pozornost) jsou velkou motivací k udržení tradic. A když se vracíte z údolí Lhuentse, odnášíte si s sebou obrazy řemeslníků při práci, rýžových polí třpytivých na slunci a možná i pocit kontinuity Bhútánu – jak se nit jeho dědictví pevně spřádá, barví a tká na takových místech, daleko od shonu hlavního města. Málokdo má možnost Lhuentse zažít. Ti, kteří to dokážou, na něj jen zřídka zapomenou.

Vysoký himálajský sever

Vesnice Laya – Skotská kultura

V severní části Bhútánu, poblíž tibetských hranic, leží Laya, jedno z nejvýše položených sídel v zemi a místo, které se cítí jako na vrcholu světa. V nadmořské výšce přibližně 3 800 metrů leží Laya na horských svazích s výhledem na rozlehlé panorama vrcholků a zaledněných údolí. Tato vesnice je proslulá svou jedinečnou horskou kulturou a je dostupná pouze trekem (nebo drahým pronájmem vrtulníku) – což z ní činí skutečné dobrodružství.

Trek do Layi: Cesta do Layi obvykle trvá asi 2–3 dny pěšky od konce silnice poblíž Gasy (která je sama o sobě odlehlá). Trekkeři často procházejí okouzlujícími borovicovými a rododendronovými lesy a poté se dostávají do alpských luk. Cestou se překračuje vysoký průsmyk (např. průsmyk Barila ~4 100 m na nejběžnější stezce) s modlitebními vlaječkami vlajícími ve vzduchu a úchvatnými výhledy na okolní hory, včetně hory Masagang a dalších vrcholů Velkého Himálaje. Mírnější přístup je z oblasti horkých pramenů Gasa přes Koinu, bez extrémně vysokých průsmyků. Ať tak či onak, jak se budete blížit k Laye, pravděpodobně ji uslyšíte dříve, než ji uvidíte – vzdálené bučení jaků a možná slabou melodii layapských žen zpívajících při tkaní. První pohled na Layu je magický: shluk tmavých domů ze dřeva a kamene se strmými doškovými nebo šindelovými střechami, nad nimiž vlají modlitební vlaječky, na pozadí zasněžených hor tak blízko, že se zdá, že byste se jich mohli dotknout. Mnoho treků vede ze západu (jako součást okruhu Snowman nebo Jomolhari) přes hřeben, kde se Laya náhle rozprostírá pod vámi jako skrytá Šangri-La. Pocit odlehlosti je hluboký – žádné silnice, žádné elektrické vedení (i když elektřina se do Layi dostala před pár lety pomocí solárních panelů), jen nedotčené vrcholy a shluk lidského tepla uprostřed nich.

Lidé a oblečení Layapů: Layapi jsou domorodá polokočovná komunita s vlastním jazykem (odlišným od dzongkha) a zvyky. Jedním z okamžitě pozoruhodných aspektů je jejich oděv. Ženy Layapy nosí dlouhé, tmavě modré šaty z jačí vlny, převázané opaskem, a uvnitř často zářivě vzorovanou bundu. Ikonickým prvkem je však layapský klobouk: špičatý kužel vyrobený z bambusových proužků, zdobený chomáčem nebo třásní na špičce. Sedí na hlavě jako malá pyramida; nosí ho i při práci, svázaný korálkovým řemínkem pod bradou. Muži v Laya obvykle nosí to, co ostatní bhútánští horalé – těžké vlněné kabáty (chuba nebo gohn) a dlouhé kožené boty – i když je někdy uvidíte i v běžném gho. Obě pohlaví často nosí dlouhé vlasy, někdy zabalené do látky, a těžké stříbrné šperky (zejména ženy s náramky a náhrdelníky). Laya je jedním z mála míst, kde uvidíte bambusové a jačí pláště proti dešti, které se stále používají; Pokud mrholí, ženy si mohou obléknout plášť se širokou krempou, který vypadá jako plovoucí disk na zádech, aby slily vodu. Tyto jedinečné klobouky a pláště jsou více než jen estetické – vyvinuly se, aby zvládly drsné horské počasí. Kulturně Layapové praktikují směs tibetského buddhismu a animistických tradic. Uctívají horské bohy – vrchol Gangchen Taag (Tygří hory) je považován za božstvo. Každoročně kolem května se zde koná Královský horanský festival (nedávno zahájen s vládní podporou), kde se Layapové shromažďují v tradičních parádních šatech na hry a představení, a dokonce se k nim připojují i ​​nomádi z jiných regionů. Pokud se náhodou ocitnete v době místního setkání nebo návratu lámy do Layi, budete svědky neuvěřitelných společných písní zvaných Alo a Ausung a masek tanců na travnatých nádvořích, to vše s tyčícím se Himálajem jako kulisou jeviště.

Život v Laye: Život se zde točí kolem jaků, hospodářských zvířat a ročních období. V létě se mnoho Layapů stěhuje se svými jaky na vyšší pastviny (dokonce i poblíž ledovcových morén), kde žijí týdny v černých stanech z jačí srsti a poté střídají pastviny. V zimě se celá komunita usazuje zpět ve vesnici Laya, protože sníh omezuje jejich mobilitu. Historicky obchodovali s Tibetem na severu a Punakhou na jihu – čtyřdenní trek je dopravoval na trhy v nížinách. Jedním z hlavních moderních vlivů je sklizeň Cordycepsu (cenné housenky ceněné v čínské medicíně). Každé jaro Layapové pročesávají alpské svahy a hledají tyto houby, které mohou vynést obrovské částky (někdy 2 000 dolarů za kilogram). Tento příliv hotovosti znamená, že v některých domech uvidíte překvapivé známky prosperity – možná solární panel, televizi se satelitní anténou napájenou solární baterií nebo mladé layapy s drahými mobilními telefony (ačkoli síť funguje jen nepravidelně prostřednictvím solární věže). V každodenním rytmu se toho však mnoho nezměnilo: za úsvitu dojí jaky, stloukají máslo, tkají oděvy z jačí vlny a tráví večery u dřevěných kamen vyprávěním lidových pohádek. Návštěvník se může k těmto aktivitám připojit. Můžete si vyzkoušet podojit jaka (pozor – jačí matky umí být ochranitelské!), naučit se vyrábět čhurpi (tvrdý jakí sýr) vařením a scezováním mléka nebo si pomáhat s předením jačí srsti na vřetenu. Ženy kmene Layap jsou také mistryně tkadleny – vyrábějí proužky kostkované vlněné látky na šaty a úžasné koberce s plochou vazbou. Mohou vám ukázat, jak pro různé textury používají psí chlupy nebo ovčí vlnu. Účastí získáte respekt k jejich tvrdé práci ve vysoké nadmořské výšce, kde je každá povinná práce (i vroucí voda) doslova pod menším tlakem kyslíku.

Pohostinnost na skotské vysočině: Layapi jsou známí tím, že jsou drsní, ale veselí. Jakmile prolomíte ledy (váš průvodce vám pomůže s konverzací), jsou nesmírně pohostinní. Pravděpodobně vám na uvítanou nabídnou žim (fermentované jačí mléko) nebo ara (ječný likér). V jednom domě mi okamžitě podali šálek máslového čaje a misku jačího tvarohu s pukanou rýží – neobvyklou, ale chutnou svačinu. Jsou zvědaví na okolní svět, ale praktickým způsobem (např. „Kolik jaků stojí ten fotoaparát?“ zeptal se mě jednou muž s úsměvem bez obalu). Jejich smysl pro humor je přírodní. Po několika dnech strávených mezi nimi, třeba pobytem v komunitním penzionu nebo kempováním na něčím pozemku, se začnete cítit jako součást vesnické tapiserie. Můžete být pozváni na hru degor (tradiční vrhací hra podobná vrhu koulí) nebo na pomoc se sběrem hnoje na sušení na palivo. V noci jsou hvězdy nad Layou ohromující – nulové světelné znečištění – takže pozorování hvězd se stává společným potěšením; Někdo vám ukáže na „Dru-na“ (Plejády, které používají k určování času nočních prací). A pokud přijedete během místních festivalů (kromě říjnového festivalu Highlander se zde koná i každoroční buddhistický tsechu), uvidíte kulturu Layapů v její nejživější podobě: všechny rodiny oblečené v tom nejlepším, lidé zpívají milostné písně na tanečním parketu (chlapec Layapů zazpívá sloku, aby poškádlil dívku na protější straně, ona mu zazpívá vtipnou odpověď a celý dav se rozesměje).

Návštěva Layi není snadná – vyžaduje vytrvalost, pečlivou aklimatizaci na nadmořskou výšku a čas. Ale ti, kteří se na trek vydají, často říkají, že je to vrchol jejich zážitku z Bhútánu. Kombinace nádherné scenérie (představte si, že se probouzíte do růžového východu slunce na sedmitisícových vrcholcích přímo před stanem), bohaté kultury a naprosté odlehlosti je nesrovnatelná. Je to také cesta, která vás nutně zpomaluje – po dnech chůze, když konečně sedíte v domě Layapů a popíjíte máslový čaj, máte pocit uspokojení a spojení, který vám žádný rychlý let nikdy nenabídne. Vaše přítomnost je pro ně také významná; přináší jim kousek světa na prahu hor a příjem, který je povzbudí k tomu, aby i nadále chránili své dědictví. Když opouštíte Layu, pravděpodobně s několika darovanými jačími sýry v batohu a možná s vlněnou čepicí Layapů, za kterou jste vyměnili sluneční brýle, si s sebou odnesete ducha vysočiny – ducha odolnosti, veselí a harmonie s přírodou.

Dobrodružství v okrese Gasa

Po krátkém sestupu z Layi vstoupíme do oblasti Gasa, která slouží jako brána do dalekého severu, ale zároveň má svá zvláštní kouzla. Gasa je nejsevernější oblast Bhútánu a vyznačuje se tyčícími se horami, hlubokými roklemi a malým počtem obyvatel (ve skutečnosti je to nejméně osídlený dzongkhag). Pro cestovatele vynikají dvě hlavní lákadla: Gasa Tshachu (horké prameny) a Gasa Dzong – ale mezi řádky se skrývá mnohem více, včetně nedotčené přírody a rustikálního vesnického života.

Doprava do Gasy: Město Gasa (ve skutečnosti jen vesnice poblíž dzongu) leží na úbočí hory nad řekou Mo Chhu, severozápadně od Punakhy. Ještě před deseti lety nevedla do Gasa Dzongu ani silnice – museli jste jít pěšky od konce silnice v Damji (1–2denní procházka). Nyní se klikatá silnice blíží k dzongu a dále k začátku stezky Laya, i když je to stále úzká a závratná cesta. Z Punakhy (nejbližšího velkého města) je to nádherná 4–5hodinová jízda panenským lesem. Silnice je hrbolatá a místy jednoproudá, zařezaná do útesů. V monzunu se na silnici často valí vodopády (doslova jimi projíždíte). Každá zatáčka odhaluje nový výhled – v jednu chvíli objímáte kaňon s valící se řekou Mo Chhu pod vámi, v další se ocitnete v visutém údolí s rýžovými terasami a vesnicemi jako Melo nebo Kamina a vysoké vrcholy se vždy blíží, včetně záblesků 7 210 m vysoké hory Gangchhenta (Tygří hora) za jasných dnů. Pocit je takový, že jedete někam opravdu odlehlé, což zvyšuje očekávání.

Horké prameny Gasa (Tshachu): Nedaleko břehů řeky Mo Chhu, asi 40 minut chůze (nebo hrbolatá 15minutová jízda po nezpevněné cestě) pod městem Gasa, leží slavné horké prameny Gasa Tshachu. Bhútánci je po staletí uctívají a chodí sem na několik dní, aby se ponořili do jejich léčivých vod – prý léčí vše od bolestí kloubů až po kožní onemocnění. Prameny vyvěrají podél řeky v bujné subtropické rokli (spodní nadmořská výška Gasy je jen asi 1 500 m, takže je plná listnatých rostlin a v zimě dokonce i citronů). V lokalitě se nyní nachází několik lázní, postavených poté, co povodeň v roce 2008 zničila starší bazény. Obvykle se zde nacházejí tři hlavní pramenné bazény, každý v kamenném lázeňském prostoru pod širým nebem s jednoduchými šatnami. Liší se teplotou: jeden je velmi horký (dochází k opatrnému vstupu), jeden střední a jeden chladný. Místní obyvatelé zde často přicházejí v zimních měsících a zůstávají zde týden nebo i déle, koupou se 2–3krát denně a kempují v blízkosti nebo spí v základních chatkách. Jako návštěvník zvenčí můžete prameny využívat (v decentních plavkách nebo kraťasech a tričku; prostředí je společné, ale u některých bazénů je rozděleno podle pohlaví). Zážitek je blažený po dlouhé túře (například po sestupu z Layi) nebo i jen po hrbolaté cestě. Sedět po krk v teplé minerální vodě a sledovat, jak se z bazénu stoupá mlha, zatímco ledová Mo Chhu teče hned za skalní stěnou, je jemnou extází. Všimnete si, že Bhútánci při koupeli provádějí tiché rituály – šeptají si mantry se zavřenýma očima nebo si s úlevou tře bolavá kolena. Začněte konverzaci (zdvořile) a zjistíte, že mnozí mají příběhy o tom, jak je tshachu uzdravil je nebo jejich příbuzné. Jeden tip: ponořte se do koupele v intervalech a dodržujte dostatek tekutin; pokud v ní zůstanete příliš dlouho, můžete se potit a mít závratě. Koupel můžete prokládat osvěžujícími přestávkami na lavičkách venku, popíjet sladký čaj z lahve a dívat se na opice na protějším břehu řeky. Pokud jste dobrodružní, po koupeli v horké vodě se opatrně a rychle ponořte do mělké studené řeky, kde si vychutnáte kontrast v severském stylu – velmi osvěžující (ale ne příliš dlouho!). Prameny jsou veřejné a zdarma; pokud se tam vydáte brzy ráno nebo pozdě večer, můžete mít bazén jen pro sebe, kromě třeba staršího poutníka, který si brouká modlitbu. Je to úžasně neturistická atmosféra: většinou se o tyto léčivé vody dělí vesničané z kmene Gasa nebo poutníci z dalekého východního Bhútánu, vyměňují si příběhy a smích. pomalý, nadčasový způsob.

Gasa Dzong – Pevnost severu: S výhledem na oblast horkých pramenů, ale dále na strmém kopci, se tyčí Gasa Dzong (oficiálně Tashi Thongmon Dzong). S kulisou zasněžených hor (zejména v zimě) a popředím zvlněných kopců je pravděpodobně jednou z nejfotogeničtějších pevností v Bhútánu. Je menší než pevnosti v Paro nebo Trongsa, ale o nic méně proslulá; postavena v 17. století bhútánským sjednotitelem Zhabdrungem Ngawangem Namgyalem, bránila před tibetskými invazemi. Dzong se tyčí na skalním jazyku s hlubokými roklemi na třech stranách. Návštěva zahrnuje krátkou túru z nové příjezdové cesty (nebo se můžete autem dostat k bodu níže a vyjít po schodech). Stavba má centrální věž (utse) a unikátní prvek: tři chrámy podobné strážním věžím na střeše (zasvěcené Buddhovi, Guruovi a Zhabdrungovi). Protože v Gase silně sněží, dřevěné šindele jsou navršeny kameny, které je zatěžují – což střechám dodává malebný, drsný vzhled. Uvnitř jsou nádvoří malá a komorní. V hlavním chrámu se nachází socha místního ochránce Mahákaly, kterou si přinesl sám Žabdrung. Pokud přijdete během dne, můžete najít okresní úředníky v práci (jedna strana je administrativní) a hrstku mnichů, kteří zde bydlí ve svatyni. Popovídejte si s nimi – úředníci Gasy jsou známí svou pohodovou komunikací (možná díky horskému vzduchu). Mohou vás provést svou malou „muzejní místností“, která obsahuje starobylé bitevní vlajky a relikvie z doby, kdy Gasa byla hraničním stanovištěm. Venku na konzolových balkonech dzongu se vám naskytne úchvatný výhled: husté lesy národního parku Džigme Dordží se táhnou na sever a na jih koberec špičatých kopců mizících v subtropech. Je to dojemné, jak izolované a strategické toto místo je. Pokud budete mít štěstí (nebo dobře naplánujete), můžete se zúčastnit každoročního festivalu Gasa Tseču (obvykle koncem zimy). Je to relativně malá akce, velmi zaměřená na komunitu – očekávejte všechny místní obyvatele v nejlepším, jak sedí na travnatém svahu před dzongem, zatímco se na nádvoří předvádějí maskované tance. Jako host vám mohou nabídnout podíl domácí ary a pozvat vás do něčího stanu na občerstvení mezi tanci – obyvatelé Gasa jsou pohostinní a protože sem chodí jen málo turistů, budete pro ně novinkou (já jsem byl neustále zpíván na čaj a rýžové víno, což jsem opatrně přijímal!). Tseču se také vyznačuje něčím neobvyklým: nočním ohňovým tancem naboso na lůžku z žhavých uhlíků, který vesničtí muži předvádějí k odvrácení neštěstí. Sledovat to pod hvězdami s dzongem tyčícím se za nimi je děsivé a nezapomenutelné.

Místní život a „pomalý život“: Počet obyvatel Gasy je malý (cca 3 000 lidí v celém okrese), většinou žijící v několika vesnicích roztroušených po dzongu nebo poblíž horkých pramenů. Město Gasa je tedy spíše vesnička s asi 2–3 malými obchůdky, které prodávají základní zboží (a mají i pár piknikových stolů, kde místní pijí čaj a klábosí). Je tu jeden „Gasa Hot Springs Guesthouse“ a pár jednoduchých domácích ubytování, ale nic extra. Krása přenocování spočívá v naprostém tichu po setmění – žádný provoz, jen šumění řeky hluboko dole a možná cinkání jakího zvonu. Bývá chladno; v těchto nadmořských výškách jsou noci chladné po celý rok, takže se zabalte a možná požádejte o zapálení Bukhari (dřevěná kamna). Jednou z mých nejhezčích vzpomínek je spontánní účast na hře carrom s několika učiteli z Gasy před jejich ubytovnami – bylo to uvolněné, plné smíchu a noc jsme zakončili zpíváním bhútánských lidových písní u kamen. V Gase toho podle typických měřítek „moc co dělat“ není, a právě v tom spočívá její kouzlo. Zpomalíte. Ráno se můžete projít na vyhlídku zvanou Bessa, kde lidé dříve chovali včely v dutých kládách (někteří to dělají dodnes). Z vyhlídky se z protější strany rokle nabízí panoramatický výhled na Gasa Dzong na útesu – v měkkém světle východu slunce je nádherný. Můžete se také vydat na 30minutovou túru z kopce do Khewang Lhakhangu, starého chrámu s krásnými nástěnnými malbami, který místní starší často navštěvují; pokud se tam vydáte v době, kdy probíhá rituál, můžete si tam posedět (a pravděpodobně budou trvat na tom, abyste se po obřadu připojili k jídlu, které zahrnuje polévku thukpa a čaj). Všude, kam jdete, se vás lidé budou ptát, jestli jste už byli v horkých pramenech, a pokud ne, budou vás naléhat, abyste tam šli – hrdost tshachuů je silná. Mnoho rodin Gasa se v zimě dočasně stěhuje do táborů u pramenů a žijí tam týdny – je to jako každoroční společenský pobyt. Jako návštěvník, pokud jste večer poblíž, je naprosto v pořádku procházet se po kempu – najdete lidi, jak hrají karty při světle luceren nebo vaří vejce v odtoku z bazénů (vařená vejce z horkých pramenů jsou považována za extra zdravá!), a oni vám zamávají, abyste se připojili nebo si alespoň popovídali.

Příroda a divoká zvěř: Oblast Gasa je z velké části pokryta národním parkem Jigme Dordži, druhou největší chráněnou oblastí Bhútánu. To znamená, že je výchozím bodem pro treky (Laya, Sněhulák), ale i při jednodenních túrách se zde můžete setkat s divokou zvěří. Takini (národní zvíře, antilopa kozí) se v těchto končinách volně potulují, a to nejen v rezervaci Thimphu. Místní je někdy v zimě za úsvitu vidí poblíž horkých pramenů (mají rádi minerální lizy). V letních lesích si dejte pozor na pandy červené – jsou vzácné, ale vyskytují se zde. Ptactvo je zde hojné: drozdi obecní, vousy velké a ve vyšších polohách monalové a bažanti krvaví. Pokud navštívíte kancelář správce parku v Gase, možná se s vámi podělí o nedávné snímky z fotopasti sněžných irbisů nebo tygrů z dalekých severních oblastí parku (ano, oba se hemží ve vysokých údolích nad Layou!). Bez několikadenního treku je neuvidíte, ale už jen vědomí, že jste v jejich prostředí, dodává na vzrušení. Můžete se vydat na krásnou půldenní túru od horkých pramenů do vesnice Kamina, lesem a přes potoky, abyste viděli jednu z posledních komunit před divočinou. Obyvatelé Kamina jsou polokočovní pastevci jaků; některé domy zde fungují jako ubytování pro turisty, kteří se věnují trekování za sněhuláky – velmi jednoduché, ale plné charakteru (vzpomeňte si na zakouřené kuchyně a historky o spatřených tygřích stopách na hřebenech). Mohou vás vzít podívat se na své jaky, pokud jsou poblíž, nebo vám alespoň ukázat své cenné věci: velké stany z jačí srsti a sbírky bambusových konví na jačí mléko. Je to trochu kultury Layapů, ale bez náročnějšího treku.

Stručně řečeno, Gasa je mikrokosmos Bhútánu, který si cení jednoduchých radostí: společné koupání v přírodních pramenech, sdílení domácího vaření, sledování mraků valících se nad modrými borovicovými lesy a absence konkrétního místa, kam by se mohl vydat. Turistů zde je mnohem méně, než si zaslouží, pravděpodobně proto, že ti, kteří mají málo času, ji vynechávají a dávají přednost slavnějším památkám. Pokud si ale čas sem dovolit, Gasa vás donutí vydechnout, uvolnit se a možná i skutečně relaxovat poprvé během vaší cesty. Kombinace léčivých vod, nedotčeného parku a historické aury dzongu z něj dělá regenerační útočiště. Mnoho Bhútánců se sem každoročně vydává na pouť právě proto – aby si načerpali nové síly – aby si načerpali nové síly. Zahraniční návštěvníci by udělali dobře, kdyby se jejich příkladu řídili.