Plavba v rovnováze: Výhody a nevýhody
Cestování lodí – zejména na okružní plavbě – nabízí výraznou a all-inclusive dovolenou. Přesto existují výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu, stejně jako u jakéhokoli jiného druhu…
Šekhawati dnes zahrnuje okresy Džúndžhunu, Sikar a Čuru (s okraji okresů Nagaur, Bikaner a Džajpur) severně od Džajpuru. Geograficky leží na okraji pouště Thar a polosuché nížiny Bagar. Krajina se mírně zvedá směrem k jihozápadu, kde výchozy podhůří Aravalli (zejména pohoří Lohagarh u Džúndžhunu) dosahují nadmořské výšky 600–900 m. Mimo tyto nízké skalnaté kopce se terén zplošťuje do písečných plání a občasných dun, s několika sezónními řekami (Dohan, Kantali, Čandrawati), které mizí v písku. Klima je drsné: letní teploty mohou pod suchým sluncem dosáhnout 45–50 °C, v zimě mohou klesnout k bodu mrazu a ustupující monzun nakonec zalije vyprahlou zemi asi 450–600 mm srážek. Protože podzemní voda je hluboká a často bohatá na fluoridy, většina komunit se spoléhá na střešní nádrže, johary a baori k zadržování dešťové vody.
Navzdory moderní řídkosti je historie Šekhawati starobylá. Védské a epické texty ji nazývají Brahmriši Déša nebo součástí království Matsja – region je dokonce ztotožňován s „Marukantar“ zemí z Rámájany a s pláněmi řeky Sarasvatí z Mahábháraty. Kamenné ruiny a starověké studny, například na kopci Dhosi, jsou dokonce spojovány s mudrcem Čjavanou a původem slavného ájurvédského tonika Čjavanpraš. V zaznamenané historii ji s přestávkami držely regionální mocnosti: po pádu Guptovy říše ovládali pozemky místní Guar (Gour) Rajputové a Čauhan Rajputové. Ve 14. a 15. století leželo na hranici mezi rozvíjejícími se královstvími Džajpur (Dhundhar) a Bikaner; muslimské rodiny Kaimkhani, původně Čauhané, kteří konvertovali, vlastnily několik džagírů.
Rozhodujícím zlomem byl rok 1471, kdy se Rao Šekha (z klanu Kačhváha Rádžput z Dhundharu) vzbouřil proti svým nominálním vládcům v Džajpuru. Vydal se na sever, aby se zmocnil Amarsaru (nedaleko dnešního Džúndžhunu) a vyhlásil nezávislé knížectví, které neslo jeho jméno. Rao Šekha rozdělil tuto novou říši na 33 thikan (lén), kterým vládli jeho příbuzní. Během následujícího století náčelníci Šekhavatů vyrvali z rukou guvernérů Kaimkhani blízká města (jako Džúndžhunu, Fatehpur a Narhar). Klan Šekhavatů Rádžputů poté upevnil svou moc: od roku 1445 do začátku 17. století si upevnil celou Šekhavatí a v odlehlých vesnicích dodržoval přísné rádžputské tradice. I pod britskou nadvládou v 19. století zůstalo mnoho šekhavatských thakurů nominálně vazaly Džajpuru, zatímco ve svých domovských nizamech byli fakticky autonomní.
V praxi však bohatství Šekhawati pocházelo méně z feudálních daní než z obchodu. V 19. století využila velká vlna marvárijských (obchodních) rodin ze Šekhawati rozšiřujících se trhů. Usadili se v Kalkatě, Bombaji a Barmě, přičemž si zde udrželi rodové majetky. Vzhledem k tomu, že se Východoindická společnost zaměřila na námořní obchod, mnoho obchodníků ze Šekhawati „emigrovalo do přístavních měst, jako je Kalkata a Bombaj“, ale své zisky nadále vracelo zpět do vlasti. V polovině 19. století se objevila nápadná místní elita bankéřů a obchodníků s látkami. (Jedna zpráva z roku 2019 uvádí, že i premiér Narendra Modi zasáhl, aby zachoval rodové domy těchto bohatých rodin, a v roce 2019 napsal, aby naléhal na naléhavá opatření proti „chátrání malovaných haveli Šekhawati“.)
Moderní identitu Šekhawati v podstatě určilo království Rao Šekhy v 15. století a obchodní boom v 19. a 20. století. Dnešní krajina Šekhawati – prašné vesnice propojené dálnicí – stále nese otisk této vrstevnaté historie.
Pokud jméno Šekhawatí něco evokuje v lidové fantazii, jsou to jeho haveli – velkolepá sídla postavená marvárijskými obchodníky v 18. až 20. století. Všude, kam se v regionu podíváte, jsou propracovaně zdobené domy s nádvořími, jejichž omítnuté stěny pokrývají nástěnné malby. Šekhawatí je pozoruhodné svým bohatstvím nástěnných maleb, které zdobí městské domy, chrámy, studny a památníky. Každé malé město má své vlastní mini „muzeum umění pod širým nebem“.
Architektonicky se tyto budovy mísí ve stylech. Kombinují se vlivy rádžputských paláců, mughalských motivů a dokonce i viktoriánských detailů: dřevěné konzoly a jharokha (balkony), klenuté kopule a klenuté brány existují vedle sebe s mřížovanými okny a freskami z okapů. Panská sídla mají obvykle masivní teakové portálové dveře (často barmské) se dvěma křídly – velkou slavnostní branou a menší vložkou denních dveří. Nádvoří jsou obvykle dvoupatrová: vnější dvůr mardana používaný pro hosty a obchody a vnitřní zenana (ženská čtvrť) se soukromými komnatami, všechny ústí do nádvoří s kolonádou. Běžné jsou kamenné nebo dlaždicové podlahy, malované dřevěné stropy s vložkami ze skleněné mozaiky a vyřezávané zárubně, stejně jako fresky na všech dostupných stěnách.
Vybledlé freskové nádvoří v Goenka Haveli v Dundlodu. Vysoké sloupy a malované oblouky uzavírají dvoupatrové nádvoří a ukazují, jak se v havelich Šekhawati prolínají indické a koloniální motivy v kameni a omítce.
Většina haveli je postavena z cihel, stěny jsou pokryty vápennou omítkou smíchanou se sakarem (cukrem) a patangem (gumou) pro pružnost. Malíři (často místní zedníci podle kasty) pracovali jak technikou pravé fresky, tak technikou secco. Raní umělci – mnozí dovezení z blízkého Džajpuru – kreslili scény uhlem na mokrou omítku a vyplňovali je přírodními pigmenty. Pozdější fáze (a interiéry) často používaly temperu na suchou omítku. Mezi běžné pigmenty patřila červená a žlutá okrová (z místní hlíny), indigo, malachitová zeleň, uhlově černá a limetkově bílá. Výsledek byl pozoruhodný: postavy, listy a geometrie v teplých zemitých tónech oživily bledé stěny.
Postupem času se náměty maleb vyvíjely s dobou. V 18. století, pod knížecí a obchodní patronací, byly chrámy a chhatri (cenotafy) bohatě vymalovány mytologickými obrazy. Na těchto zdech se objevuje téměř celý hinduistický pantheon: mnohoruké bohyně, scény z Rámájany a Mahábháraty, stylizované královské portréty, lovecké družiny a průvody. Například Parasrampura (vesnice v okrese Džúndžhunu) má jeden z nejstarších dochovaných příkladů v regionu: jeho osmiboký Thákurův kenotaf (1750) má vnitřní kopuli a stěny pokryté okrově-černými freskami zobrazujícími život místního pána propletený s bitvami Rámájany. Tyto rané nástěnné malby obvykle používaly pouze okrovou, černou a bílou barvu, což jim dodávalo jednoduchou důstojnost.
*Malovaný strop kenotafu v Rámgarhu. Medailon s lotosem z 19. století je obklopen řadami mytologických postav, tanečníků a jezdců. Složitý soustředný vzor je typický pro Šekhawatiho pozdější nástěnné malby.*
V 19. a na začátku 20. století rozkvět obchodní éry uvolnil bohatší paletu a exotické motivy. S nástupem britského míru se obchodníci cítili svobodně projevovat bohatství: postavili nejen jeden haveli, ale soubor domů, soukromého chrámu, pamětní čhatri, schodišťové studny (baori) a karavanseráje na okraji města. Prakticky všechny tyto stavby dostaly malovanou výzdobu. Náměty sahají od tradičních legend přes místní scény – až po překvapivé moderní detaily. Některá sídla v Mandawě nebo Nawalgarhu zdobí portréty královny Viktorie, parní vlaky a vysoce výkonné pušky po boku hinduistických božstev. Jeden průvodce uvádí, že „na začátku… obrazy zobrazovaly místní étos – bohy a bohyně, slony, velbloudy, portréty královské rodiny“, ale koncem 19. století zahrnovaly „auta a letadla, britské portréty a evropské prvky“.
Chrámy a další památky jsou podobně zdobené. Malé svatyně v sousedství mají často interiéry s miniaturními malbami a sochařské věže. Větší chrámy – jako například chrám Raghunath v Bisau vykládaný sklem nebo Shyam Mandir v Nawalgarhu – jsou proslulé složitými zrcadly a malbami. Zdobené jsou také studny Baradari a pavilony s nádržemi (johary): například Sethani-ka-Johara v Churu je schodišťová studna z konce 17. století se zapuštěnou nádrží, jejíž široké schody a tři klenuté kiosky byly kdysi natřeny živými barvami. (Za klidného dne se její žlutá pískovcová fasáda a vyřezávané oblouky symetricky odrážejí v klidné vodě – klasický obraz šékhawatského vodního inženýrství.)
Pevnosti a veřejné budovy byly naopak obvykle prosté. Několik pevnostních paláců (např. Dundlod, Shahpura) má několik malovaných komnat, ale žádný z nich se nevyrovná epickému rozsahu obchodních paláců. I ty nejvelkolepější paláce haveli se často zdají být diskrétní vedle královských paláců jinde – skromná rivalita soukromého bohatství. Přesto je jejich umění natolik jedinečné, že nadšenci nazývají Šekhawati „galerií umění pod širým nebem“. Vědecké konzervátorské skupiny dokonce poznamenávají, že zdejší fresky představují jedinečné řemeslo, které spojuje mughalskou inspiraci štětcem s rádžasthánským vyprávěním příběhů, a proto stojí za to je zachovat jako „jedinečné know-how“.
Navzdory své kráse je mnoho z těchto památek křehkých. Desetiletí zanedbávání a povětrnostních vlivů způsobily odlupování omítky. Některé haveli ve městech jako Mandawa a Fatehpur nyní nabízejí prohlídky s průvodcem (často za vstupné), zatímco jiné byly citlivě zrestaurovány. Například Shahpura Haveli – palác ze 17. století s vyřezávanými sloupy a nástěnnými stropy – byl zrekonstruován místním thakurem a v roce 2018 prohlášen za historický hotel. Jinde je restaurování postupné; vesničané a nevládní organizace hledají podporu pro záchranu blednoucích fresek.
Zatímco architektura přitahuje návštěvníky, živá kultura Šekhawatí je zakořeněna v jejím rádžputském a marvárijském dědictví. Lidé jsou většinou hinduisté, organizovaní podle kastových klanů: rádžputské válečnické rodiny (včetně mnoha Šekhawatů) žijí vedle obchodních marvárijských a obchodních kast. Marvárijské hodnoty – šetrnost, silné rodinné sítě, zbožnost – jsou všude patrné. Tradiční oděv je stále běžný: muži často nosí pyžama kurta nebo obleky bandhgala s barevným pagri (turbanem), ženy nosí dlouhé sukně (ghagra) a šátky na hlavu (odhni) s pestrými batikovanými bandhani nebo potisky s reliéfním tiskem. Na polích a bazarech se vedle motocyklů stále objevují koňské povozy nebo velbloudí povozy.
Život v šekhawatských vesnicích se řídí starými rytmy. Ženy se starají o zahrady s chilli a měsíčkem lékařským, nanášejí si hennu na ruce o svátcích a uctívají rodinná božstva v malých svatyních. Muži se shromažďují pod vesnickými stromy pipál nebo v domech čaupad, aby diskutovali o úrodě nebo politice. Rádžputské zvyky – včetně klanové exogamie a obřadů vedených kněžími Čárany nebo Bhópy – přetrvávají vedle márvárských obchodních hodnot, jako je ceremoniální charita (zejména krmení brahmanů nebo poutníků). Navzdory modernizaci zůstávají lidové víry silné: místní svatí muži (sádhuové) a božští muži mohou být stále požádáni o požehnání novému domovu a Gram Déví (vesnické bohyně) jsou uctívány v každoročních rituálech.
Regionální festivaly a hudba jsou velkolepými společenskými událostmi. Teej a Gangaur, hlavní rádžastánské festivaly věnované Šivě-Párvatí a Gauri, jsou příležitostí pro ženy oblékané do parádních šatů, pohybující se na pestrobarevných majja vozech, houpání se na zdobeně malovaných ghaf stromech nebo chentech (houpačkách) a zpívající lidové písně do monzunové noci. Holi a Diwali se slaví ohňostrojem a výměnou girland, stejně jako jinde v severní Indii. Mnoho vesnic pořádá každoroční mela (veletrh) v místní svatyni, kde se konají zápasnické zápasy, loutková představení (kathputli) a bazary s náramky a sladkostmi.
Lidový tanec a hudba jsou obzvláště živé. Jednou z tanečních forem, která zde pochází, je Kachchhi Ghodi (doslova „tančící klisna“). V tomto divadelním souboru se muži oblékají jako jezdci klanu Marwari se syntetickými koňskými loutkami připevněnými k pasu a předvádějí simulované bitvy a folklórní rekonstrukce pro hostující svatební hosty. Soubor ohlašuje průvod ženicha energickým bubnováním a kvílením, poskakuje ve formaci s cinkajícími zvonky. Tento styl byl dlouho spjat se Šekhawati a sousedním Marwarem; ve skutečnosti „vznikl v oblasti Šekhawati v Rádžasthánu“.
Další známou lidovou formou je Gair nebo Geendad, bojový tanec typu bojovnice. V Šekhawatíně verzi mladí muži tvoří soustředné kruhy a rytmicky tloukají krátkými dřevěnými tyčemi, přičemž rychlé tleskání vytvářejí tempo. Geendad je v podstatě Šekhawatína varianta Gair: „některé variace tance Gair jsou… Geendad, které se nacházejí v oblasti Šekhawatí v Rádžasthánu.“ Tyto tance doprovázejí příznivé příležitosti (často kolem Holi nebo festivalů) a obvykle je vedou zpěváci-hudebníci. Doprovod poskytují lidové nástroje jako dholak, nagara (kotlový buben) a algoza/flétna. (Například soubor Gair obvykle používá bubny dhol a nagada spolu s flétnou.) Když místní ženy tančí, může to být za zvuků půvabnějšího tance Ghoomar nebo tance Morni s páví tematikou – ve kterém tanečnice napodobuje páva nebo Krišnu v pávím přestrojení – ačkoli tyto tance jsou rozšířené i v Rádžasthánu mimo Šekhawatí.
Kulturu doprovází i marvárská kuchyně bohatá na ghí a koření. Ve vesnických domech lze stále vidět hliněné chulhy (kamna) a matky (hliněné nádoby na vodu) pod doškovými střechami. Oblíbenou svačinou je v zimě bajre ki raab (prosová kaše) a na polích lze cítit sladký kvas syrového velbloudího mléka, z něhož se dělá lassi. Především je zde zakořeněná pohostinnost: hostům se tradičním marvárským způsobem nabízí panč-patra – sada pěti příborů s vodou, jogurtem a sladkostmi.
Tyto zvyky – svatební rituály, lidové pohádky, zbožný zpěv a tanec – dohromady spojují pouštní komunity po celý rok. Pomáhají také vysvětlit, proč cestovatelé mluví o „nefalšovaném, pomalém venkovském životě“ v Šekhawatí, o prostředí, kde se každý festival cítí jako sdílený mezi příbuznými.
Šekhawatská ekonomika byla vždy směsicí zemědělství, obchodu a finančních převodů a dnes služeb a průmyslu. Před moderní dobou byl život převážně agrární a feudální: malé farmy pěstovaly perlové proso (bajra), čirok, luštěniny, hořčici a ječmen, přičemž z písčité půdy sklízely skromné výnosy. Půda živila dobytek a velbloudy a vesnice platily svým thakurům hold (nebo naturální daně).
V 19. století se osudy regionu dramaticky změnily. Díky karavanám a koloniálnímu obchodu prosperovali šékhavátští marvárijští obchodníci. Jak již bylo uvedeno, od roku 1830 tok kapitálu z marvárijských rodin v zahraničí financoval místní stavební boom. Obchodníci vracející se z Kalkaty nebo Rangúnu si doma zadávali stále větší projekty. Typický mecenáš si nechal postavit pět památek: velký haveli (sídlo), soukromý chrám, pamětní čhatri, veřejnou studnu (baori) a často karavanseraj pro obchodníky. Zdi a dveře byly omítnuty nejen nástěnnými malbami, ale i zlaceným štukem, inkrustacemi z černého kamene a intarzií z polodrahokamů. Ve skutečnosti se bohatství, které kdysi proudilo hedvábnými a kořenícími cestami, zvěčňovalo v kameni. Koncem 19. století se v některých městech, jako je Mandawa a Nawalgarh, nacházely stovky takových sídel.
Mezitím se tito marvárijští podnikatelé rozšířili i jinam. S britskou nadvládou se mnoho šékhawatských rodin na konci 19. a začátku 20. století přestěhovalo do rostoucích měst (zejména do Kalkaty a Bombaje). V těchto metropolích se stali bankéři a průmyslníky a posílali zisky zpět domů. Stará Hedvábná stezka byla z velké části nahrazena, ale obchod jednoduše nabyl nových forem (textil, těžba, finance). Místní obyvatelé si často vzpomínají, že i když obchodníci odcházeli, jejich „záliba ve stavbě krásných havelí… pokračovala po celé století“.
Po získání nezávislosti Indie v roce 1947 tradiční privilegia velkých vlastníků půdy skončila. Mnoho dřívějších obchodních rodin již v Šekhawati nežilo a ekonomika se vrátila spíše k zemědělství a státním službám. Zemědělství zůstává páteří: guarová rostlina, hořčice, pšenice a luštěniny pokrývají velkou část vyprahlé půdy, když to deště dovolí. Opakující se sucha a nerovnoměrné srážky však znamenají, že farmy jsou nejisté. V důsledku toho je běžná migrace. Tisíce mladých lidí ze Šekhawati se každoročně stěhují do měst, jako je Džajpur, Dillí a Čandígarh, aby hledali zaměstnání – v továrnách, stavebnictví nebo armádě – a starší generace a děti zůstávají ve vesnicích.
V posledních desetiletích došlo k určité diverzifikaci. V okresních centrech byly zřízeny průmyslové jednotky. Například město Sikar hostí továrny na barvení textilií (zejména na barvení bandhani tie-dye a sítotisk) a dílny na výrobu oceli. Objevily se také malé cementárny a závody na zpracování mramoru, které využívají nerostné zdroje Rádžasthánu. Zvláště významný je slavný Birla Institute of Technology and Science (BITS), který byl založen v roce 1964 v Pilani (okres Jhunjhunu), a rozrostl se ve špičkovou soukromou univerzitu. Jeho existence, spolu s místními technickými fakultami a veterinární a zemědělskou univerzitou v Sikaru, učinila z regionu skromné vzdělávací centrum. Poptávka po těchto kampusech podnítila růst sektoru služeb – ubytovny, soukromá doučovací centra a obchody.
Příležitosti jsou však v poměru k počtu obyvatel stále omezené. Nezaměstnanost zůstává problémem, zejména mimo školní rok; oficiálně mají okresy Jhunjhunu a Sikar podprůměrný příjem na obyvatele v Rádžasthánu. Přetrvávající problémy – pole poškozená suchem, zchátralé silnice, nedostatek zdravotnických zařízení – udržují mnoho vesnic v chudobě. Zejména voda je trvalým problémem: kvůli nepravidelným monzunům farmářské rodiny často snášejí několikaletá období sucha. Zároveň se rozšířila fluoróza (onemocnění kostí způsobené fluoridem), protože hluboká podzemní voda (2–10 mg/l fluoridu) daleko překračuje bezpečné limity. Lidé si často dělají legraci, že jejich studny poskytují zdravé kosti, i když ne pitnou vodu.
Státní a ústřední vlády si některé z těchto tlaků uvědomily. Aktivisté léta žádali o garantované dodávky vody. Nakonec v roce 2024 Rádžasthán a Harijána podepsaly memorandum o odvedení povodňové vody z řeky Jamuna (u přehrady Hathnikund) do zatížených vodonosných vrstev Šekhawatí. Podle plánu mají být z kanálového systému Jamuna do Džúnjhunu, Čúru a přilehlých bloků položeny desítky kilometrů potrubí, které by v monzunových měsících dodávalo až 577 milionů kubických metrů vody. Úředníci tvrdí, že první monzunové deště tímto propojením by měly dorazit v letech 2025–2026, což by mohlo přinést úlevu oblastem, které po celá desetiletí zažívaly příliš málo vody.
Další vládní iniciativy se zaměřují na místní rozvoj: programy venkovských silnic pomalu zlepšují dopravní spojení a některé programy dotují solární čerpadla a kapkovou závlahu. Důraz je kladen i na vzdělávání: gramotnost v Šekhawati je nyní srovnatelná s průměrem Rádžasthánu a počet zapsaných do škol se zvýšil (i když míra nedokončení školní docházky zůstává vysoká). V kulturní oblasti začaly organizace jako Indický národní trust pro umění a kulturní dědictví (INTACH) a mezinárodní restaurátoři (například pařížský projekt Šekhawati) restaurovat klíčové nástěnné malby a školit místní obyvatele v tradičních technikách fresek. Cílem je nejen zachránit umění, ale i „posílit ekonomiku regionu Šekhawati“ přilákáním turistického ruchu a zájmu o kulturní dědictví.
Navzdory tomuto úsilí je každodenní život v mnoha vesnicích Šekhawati stále sužován problémy. Základní infrastruktura zaostává za městskou Indií. Mnoho venkovských silnic zůstává úzkých a nezpevněných a během dešťů se mění v bláto a v létě v prach. Přestože státní dálnice nyní spojují hlavní města, cestovatelé si často stěžují na výmoly. Veřejná doprava je omezená: vládní autobusy jezdí zřídka, takže vesničané se obvykle spoléhají na soukromé minibusy nebo traktory. Za soumraku je běžným jevem oranžový záblesk generátoru nebo solární lucerny osvětlující doškovou chatrč, protože elektrická síť je v odlehlých osadách nespolehlivá.
Zásobování vodou – jak již bylo zmíněno – je chronický problém. I přes blížící se výstavbu potrubí většina domácností nadále využívá místní zdroje. Vrty se sice rozšířily, ale za vysokou cenu: mnoho hlubších zvodnělých vrstev obsahuje nebezpečné hladiny fluoridů a nádrže na dešťovou vodu nepravidelně přetékají. V roce 2022 některé okresy hlásily, že téměř 90 % vzorků pitné vody překračuje bezpečný limit fluoridů, což způsobuje endemickou fluorózu zubů a kostí, zejména u starších osob. Komunitní programy nyní distribuují čističky vody a doplňky vápníku, ale dlouhodobá řešení jsou stále ve fázi vývoje.
Ukazatele vzdělávání a zdraví tyto problémy odrážejí. Celková míra gramotnosti se vyšplhala na celostátní průměr (~74 %), ale gramotnost žen ve vesnicích často zaostává za gramotností mužů o 10–15 procentních bodů. Částečně je to způsobeno tradičními normami (dívky se vdávají mladé) a migrací (celé rodiny se stěhují za prací). Na druhou stranu má Šekhawatí více škol a vysokých škol než před generací – od okresních veřejných škol až po slavné BITS a inženýrské instituty – takže mnoho mladých lidí nyní získává odborné dovednosti. Přesto je tyto dovednosti často berou: lékaři, učitelé a inženýři s místním vzděláním často nacházejí práci v Džajpuru nebo Dillí než doma.
Zdravotní péče je i nadále řídká. V každém bloku je jen několik center primární zdravotní péče a nejbližší nemocnice se nacházejí v okresním sídle (Sikar, Jhunjhunu nebo Churu) nebo ve městě Džajpur. Vážný případ – velká operace, onkologická péče, pokročilá diagnostika – obvykle znamená 250 km dlouhou cestu do Džajpuru nebo Dillí. V důsledku toho se vesničané spoléhají na venkovské kliniky a tradiční léky na každodenní nemoci a mnoho starších lidí umírá, aniž by navštívili specialistu.
Tyto podmínky přiživují nepokoje mezi mládeží. V nedávných průzkumech většina mladých lidí z venkova uvádí, že by se chtěli odstěhovat – ne-li do zahraničí, tak alespoň do velkého města – za lepší prací a moderním životem. Místní si stěžují, že ačkoli je Šekhawatí „zemí králů“, cítí se zanedbávaná: její silnice jsou úzké, mobilní signál nepravidelný a dokonce i propagace cestovního ruchu je nerovnoměrná. Jak to jeden opoziční vůdce bez obalu vyjádřil při podpisu memoranda o porozumění v oblasti vodních zdrojů v Jamuně, úředníci musí dělat víc než jen dělat velkolepá prohlášení „pro povrchní potlesk“ – musí přinést skutečný prospěch obyvatelům Šekhawatí.
Přesto jsou viditelné malé známky pokroku. Staví se nové vládní školy a centra odborného vzdělávání. Některé vesnice zahájily komunitní rozhlasové programy, které farmáře učí moderním technikám. Několik nevládních organizací vyvrtalo hluboké „panchayat trubkové studny“, aby každé vesnici poskytly spolehlivou vodu. Co se týče podnikání, místní mládež založila autobusy, penziony a obchody se suvenýry v poutních městech, jako je Ramgarh a Shyamji (místa rádžasthánské kultu Khatu Shyam). Tito mikropodnikatelé doufají, že získají část turistických výdajů. V Džúnjhunu, Sikaru a Fatehpuru se na trzích objevuje nová směs mobilních telefonů, solárních panelů a dováženého občerstvení spolu s tradičním zbožím. Farmáři experimentující s vysoce výnosnými osivem nebo pronájmem malých traktorů tvrdí, že produktivita se pomalu zlepšuje, i když sucha stále škodí.
Asi nejnadějnější je stabilní růst historické turistiky. Uttarpradéš a Gudžarát – oba mnohem vzdálenější státy – ukázaly, že i suché oblasti se mohou transformovat prostřednictvím kulturní turistiky. Šekhawatí se touto cestou, i když váhavě, ubírá. Mandawa a Nawalgarh nyní zažívají proud zahraničních turistů přitahovaných freskami; několik haveli bylo přeměněno na butikové historické hotely a kavárny. Procházky po památkách a místní průvodci se stávají malým domáckým průmyslem. Státní ministerstvo cestovního ruchu vyčlenilo určité finanční prostředky na propagaci regionu a na zřízení malých řemeslných center. Nedávná akademická studie tento dvojí pohled dobře vystihuje: uvádí, že „není pochyb o potenciálu cestovního ruchu v… Šekhawatí“, pokud se jen zlepší povědomí a infrastruktura.
Místní obyvatelé s tím v zásadě jistě souhlasí. Mnozí poukazují na Kutch (Gudžarát) jako na vzor: sousední pouštní oblast s podobným klimatem, kde kulturní festivaly (jako Rann Utsav) a mezinárodní uznání přinesly hotely a silnice. „Máme ještě delší historii,“ přemítá jeden vesničan, „ale Kutch si získal turisty. Chceme, aby se to stalo i nám.“
Myšlenka, která se nyní objevuje, je udržitelný cestovní ruch zaměřený na kulturní dědictví – rozvoj cestovního ruchu bez narušení místního způsobu života. V této vizi by vybledlé fresky v Šekhawatí nebyly jen památkami, ale komunitním bohatstvím. Řemeslníci jsou školeni v restaurování nástěnných maleb pomocí původních technik a některé vesnice oživují tradiční umění (tisk, stříbrotisk) k prodeji. Školy začaly vyučovat místní historii a vesnice pořádají trhy „nehmotného dědictví“, kde mládež předvádí tance Kachhi Ghodi a Geendad pro návštěvníky. Pokud se toto úsilí rozroste, vesničané doufají, že se jim podaří zpomalit migraci mladých lidí vytvořením pracovních míst doma, i když budou sezónní a skromná.
Nakonec zůstává Šekhawatí místem kontrastů – neúrodným a úrodným, zapomenutým a fascinujícím, chudým a umělecky zdobeným. Jeho budoucí potenciál je podle mnohých stejně velký jako jeho propadající se schodiště a rozpadající se zdi haveli. Když turisté zahlédnou na zdi sídla namalované vedle sebe osekané slony a zbraně z koloniální éry, zahlédnou civilizaci na křižovatce: na jedné straně nádhera minulých nástěnných maleb a na druhé straně boj o živobytí. Projekt Šekhawatí, mezinárodní ochranářská akce založená v roce 2016, to říká jasně: toto „opuštěné dědictví“ by stále mohlo posílit regionální ekonomiku tím, že by přilákalo návštěvníky. Uznal to i premiér Módí, když naléhal na zachování malovaných haveli.
Zda se Šekhawatí skutečně stane „skrytým klenotem“, jak ho indičtí umělečtí experti považují za, nebo jen zapadákovem, které zklame jeho sousedy, může záviset na tom, jak dobře dokážou jeho obyvatelé proměnit tyto nástěnné malby v živobytí – a přitom si zachovat svou barevnou identitu.
Cestování lodí – zejména na okružní plavbě – nabízí výraznou a all-inclusive dovolenou. Přesto existují výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu, stejně jako u jakéhokoli jiného druhu…
Francie je známá pro své významné kulturní dědictví, výjimečnou kuchyni a atraktivní krajinu, což z ní činí nejnavštěvovanější zemi světa. Od prohlídky starých…
Benátky, okouzlující město na pobřeží Jaderského moře, fascinují návštěvníky svými romantickými kanály, úžasnou architekturou a velkým historickým významem. Hlavním centrem tohoto…
Od samby v Riu po benátskou maskovanou eleganci, prozkoumejte 10 jedinečných festivalů, které předvádějí lidskou kreativitu, kulturní rozmanitost a univerzálního ducha oslav. Odhalit…
Ve světě plném známých turistických destinací zůstávají některá neuvěřitelná místa pro většinu lidí tajná a nedostupná. Pro ty, kteří jsou dostatečně dobrodružní, aby…
