Šekhawati v severním Rádžasthánu je často popisováno jako největší galerie umění pod širým nebem na světě. Stovky vícepatrových sídel a chrámů jsou zde pokryty propracovanými freskami, jejichž vybledlé zdi připomínají zaniklou dobu obchodní nádhery. Dnes pouštní města leží za úsvitu tiše, střešní tašky se hřejí pod vycházejícím sluncem a jen odřená barva tváře božstva naznačuje minulou extravaganci.
Návštěvník, který projde jednou z bran vesnice Šekhawati, cítí propletení bezprostřednosti a odstupu. Jasné nástěnné malby s hinduistickými mýty nebo výjevy z koloniální éry tvoří kulisu každodenního života, i když mnoho sídel stojí zavřené nebo se rozpadají. Tato země, pojmenovaná po rádžputském vládci z 15. století, Rao Šekhovi, šeptá historií v každém nádvoří a uličce a nabízí „mimořádnou galerii umění pod širým nebem“, které se může rovnat jen málo jiných míst.
Šekhawati se skládá ze tří pouštních okresů (Džúndžhunu, Sikar a Čuru) ve východním Rádžasthánu. Jeho název doslova znamená „Šekhova zahrada“ a odkazuje na prince Kačhváhu, který toto území v 15. století oddělil od sousedních dynastií. (Povstalecký stát Rao Šekhy se stal domovem klanu Šekhawatů; region později spadal pod mughalský a britský vliv.) I letmá zmínka o Šekhawati vyvolává obrazy okrových uliček a fresek zdí, které přežily záři pouště.
By the 18th and 19th centuries the region’s merchants – primarily Marwari trader families – had grown fabulously wealthy on routes connecting Rajasthan with Gujarat’s ports and the north. They pumped their fortunes back home into grand haveli (town mansions) and public monuments. These mansions, facades awash with mural art, stand today as testament to that wealth. As one conservationist writes, “palatial mansions… bear witness to the great wealth of the merchants… [they] are a tangible symbol of the then flourishing trade of wool, spices, opium and rice”. Over decades, this created a tapestry of art unlike any other: thousands of painted havelis spread across dozens of towns, with subjects ranging from the Ramayana and Mahabharata to camel caravans and Victorian locomotives.
Šekhawatího freskální technika je sama o sobě místně unikátní. Malíři používali metodu zvanou arajiš – styl mokré omítky „fresco-buono“, kombinující vápno, mramorový prach, drcené skořápky a organické pigmenty. Zedníci z okolních měst připravili silné zdi z červených cihel a poté umělci vyhladili a vyleštili natřené povrchy achátem. Pouze několik umělců kmene Čitera z komunity Kumhar se tomuto řemeslu stále věnuje. Obrazy, které zanechali, jsou živé: na jedné zdi hraje Krišna na flétnu v modrých tónech, na jiné se na chrámovém stropě objevují Marie a Ježíš spolu s výjevy z rádžputského rytířství. (Jeden čajový stánek mandawa je stále vymalován parními vlaky v růžové a červené barvě.) V sídlech jsou také vystaveny exotické dovozy – belgické fragmenty zrcadel, italské lustry – které svědčí o vizi globálního obchodu. Často se objevuje i symbol slona: místní průvodci poznamenávají, že v Šekhawatí je téměř každá brána haveli lemována malovanými slony, což je tradiční symbol prosperity.
V polovině 20. století však prosperita Šekhawatí upadala. S tím, jak se železniční a námořní přístavy mění obchodní trasy, rodiny bohatých obchodníků odcházely do Bombaje, Kalkaty nebo Dillí. Bez dědiců, kteří by spravovali panství, bylo mnoho haveli opuštěno nebo přeměněno na jiné. Dnes je většina z nich prázdná nebo se rozpadá, jejich barva je křídová a loupe se. Některé byly přeměněny na malé hotely nebo muzea – Podar Haveli v Nawalgarhu je nyní obzvláště dobře zachovalé muzeum – ale mnoho zůstává zamčených a skrytých před zraky. Výsledkem je tajemný klid: “Walls if they could talk…would tell tales of [Shekha and his] clan”, jak to vyjádřil jeden rodák z Džajpuru, ale většinou se jen tiše unášejí pod nekonečným sluncem a pískem.
Příběh Šekhawatiho prolíná královský rod s obchodními ambicemi. Za své jméno a ranou identitu vděčí Rao Šekhovi (1433–1488), náčelníkovi rádžputů z kmene Kačhváhů, který se uchýlil z Džajpuru, aby zde založil knížectví. Za jeho vlády a jeho nástupců fungovalo Šekhawati jako pohraniční nárazníková zóna („bašta Rao Šekhy“) ve středověkém Rádžasthánu. Pozdější šekhawatští rádžputové často koexistovali s mocnými obchodními kastami (Baniyové), jejichž bohatství v 18. a 19. století enormně vzrostlo.
Motorem byl pozemní obchod. Karavany křižovaly Šekhawatí mezi gudžarátskými přístavy a Dillí nebo Awadem. Nízká cla sem lákala obchodníky se zbožím, jako je cukr, sůl, opium, bavlna a koření. (Například podél jedné zdi v Mandawě, jak říká místní tradice, malíř ztvárnil opiumové nádoby a mughalské šlechtice pohromadě.) Tito obchodníci byli většinou původem Marvárové, ačkoli v politice čerpali z patronátu Rádžpútů. Během dvou století zde zbohatly společné rodinné firmy jako Podar, Goenka a Singhania. Povzbuzeni tímto bohatstvím a hrdostí se pustili do nebývalé stavební kampaně: do 19. století bylo každé větší město poseto novými haveli a chhatri (kenotafy).
Rozkvět trval zhruba od roku 1750 do roku 1900. V tomto období si rodiny zdobily nová sídla odshora až dolů. Mytologie a folklór zdobily stěny stejně jako doslovná historie. Například slavná osmisloupová Chhatri v Nasirabadu (kolem roku 1776) stále zdobí nástěnné malby lidového hrdiny Dhola-Maru jedoucího na velbloudovi. Vzkvétaly i veřejné práce: džóhary (stupňovité studny) jako Sethani Ka Johara (Churu) byly postaveny pro zásobování vodou pro poutníky a hospodářská zvířata a byly financovány z obchodní filantropie. Stručně řečeno, „Nádherně zdobené haveli se během osmnáctého století a první poloviny dvacátého století rozrostly jako houby po dešti“, čímž se šékhawatíjské vesnice proměnily v okázalou vzpouru barev a designu. V polovině 19. století se region skutečně „stal domovem největší koncentrace fresek na světě“.
Stejná prosperita však nesla zárodky úpadku. Když převzala železniční a říční doprava, velké karavanní stezky kolem roku 1900 postupně obcházely Šékhavátí. Obchodníci se stěhovali do rostoucích metropolí, ale udrželi si sentimentální pouto: mnozí si i nadále objednávali fresky nebo si zde udržovali nemovitosti i z dálky. Po získání nezávislosti však soudní spory o dědictví a městská migrace vedly k zanedbávání. V 50. a 60. letech 20. století byly desítky haveli již prázdné. Ochránci přírody poznamenávají, že pronajímatelé nyní tyto rozlehlé stavby zřídka obývají; bez příjmu nebo dědiců, kteří by platili údržbu, zdi praskaly a nástěnné malby se pomalu opotřebovávaly.
Jakékoli hloubkové studium musí začít samotným uměleckým dílem. Vstup do šékhavátského haveli se často podobá vstupu do malované muzejní haly. Interiéry jsou freskované až po zárubně a exteriéry jsou pokryty geometrickými okraji a vyprávěcími scénami. Projekt šékhavátí (mezinárodní úsilí o ochranu památek) popisuje tato sídla jako „paláce… pokryté freskami a nástěnnými malbami na vnitřních i vnějších stěnách“, které tvoří „mimořádnou galerii umění pod širým nebem“ rádžputské a lidové tradice.
Proces malování byl pracný a společný. Vrstvy omítky se připravovaly z místní červené hlíny a písku, často těženého kilometry daleko. Na hladké mokré omítce (arayish) se pigmenty z minerálů a rostlin daly vytvořit zářivě modré, červené, zelené, zlaté a bílé odstíny. Řemeslníci z kastových skupin hrnčířů a zedníků (Kumharové nebo Čejarové) pracovali v týmech, někdy i v rodinných partech, aby během několika týdnů vytesali celé zdi. Jakmile omítka zaschla, byly přidány finální úpravy ve stylu „fresco-secco“ pomocí akvarelů. Celým efektem byl sametový, leštěný povrch odolný vůči teplotním výkyvům – který udržoval domy v létě chladné a v zimě teplé.
Ikonograficky se Šékhavátí vyznačuje směsicí tradičních a překvapivých námětů. Mytologie je zde rozšířená: epizody Rámájány (například Hanumanova oddanost Rámovi) a Krišnova líla (jako Krišna krade máslo) se objevují téměř v každém městě. Na vnitřních stěnách jsou také namalovány místní folklórní příběhy. Vedle posvátných scén se však nacházejí i živé výjevy z každodenního života: velbloudí karavany (pro obchodníky na cestě), veselé průvody, portréty patronů haveli a dokonce i nejnovější atrakce koloniální éry. Lze vidět vlaky vyjíždějící z tunelů, raná motorová vozidla (v té době na indickém venkově vzácná), dokonce i hranaté indické telefony zasunuté do stropů paláce. Například v jednom haveli Mandawa je na zdi zobrazen britský úředník rádže s deštníkem vedle tankového kanónu – malá koloniální viněta normalizující imperiální přítomnost.
Mnoho chrámů a veřejných budov je vyzdobeno podobně. Krišnova svatyně ve vesnici Rámgarh se na svých vnějších zdech pyšní propracovaným vlysem s motivem Rámajány. Vnitřní svatyně chrámu v Mandavě obsahuje velkou nástěnnou malbu Ardhanarišvary (napůl Višnua, napůl Pradžapatiho) – téma běžnější v jižní Indii, ale zde ztvárněné v místním stylu. Tyto mezikulturní prvky pravděpodobně pocházejí z džajpurských dílen: pozdější renovace mandawského chrámu Ladia Haveli zobrazuje Angličana v horském oděvu namalovaného na místě, které kdysi sloužilo jako královský průvod. Každý nástěnný panel v Šekhawati je v podstatě rozhovorem mezi rádžputským dědictvím, lidovou fantazií a přílivem nových nápadů z oblastí mimo Rádžasthán.
Žádné dva šékhavátské haveli nejsou identické, ale sdílejí společné architektonické prvky: vnitřní nádvoří otevřená k nebi, zdobené balkony, vyřezávané dřevěné stropy a džhárokha (převislá) okna. Fasády mohou mít římsy v evropském stylu nebo klenuté vchody v mughalském stylu, to vše oživeno freskami. Mezi slavné příklady patří bohatě malované džinistické haveli Mohalla v Nawalgarhu a Singhania. Rámgarh Haveli (datovaný z 60. let 19. století), jehož pozlacená zeď svatyně je nyní v muzeu. Haveli Morarka (nyní muzeum) v Nawalgarhu je známý svým starožitným teakovým dřevem a nástěnnými malbami mytických královen.
Kromě domů obchodníci financovali také velkolepé chhatri a kenotafy. Například Aath-Kambh Chhatri (1776) v Udaipurwati je klenutý pavilon s osmi sloupy, jehož vysoké stropy jsou malovány lidovými vzory. Stupňovité studny (baoris), jako například slavná nádrž Sethani Ka Johara (postavená v roce 1899 obchodní vdovou), předvádějí na svých kamenných zdech lidové umění. Chrámy v Shekhawati (například chrám Rani Sati v Jhunjhunu) často obsahují ve svých čtvrtích nástěnné malby ve stylu haveli. Mnoho malých měst má také rádžputské pevnosti nebo paláce, i když ty byly často spíše funkční než zdobené. Například Pevnost Laxmangarh (17.–18. století) korunuje město Laxmangarh cimbuřím – což je mezi obchodními stavbami v Šekhawatí rarita.
UNESCO poznamenalo, že kulturní krajina Šekhawatí v celém regionu zahrnuje toto „jedinečné a rozmanité dědictví“ – od zdobených sídel přes chrámy, pevnosti až po venkovské tradice hudby, tance a kuchyně. Procházka z Mandawy do Džúnjhunu skutečně míjí desítky malovaných fasád, vesnických svatyní a votivních baoří, které všechny ilustrují tuto širokou kulturní tapiserii.
I když prakticky každá vesnice skrývá něco zajímavého, některá města vynikají a často hostí turisty:
Každé místo má jiné tempo. Mandawa a Nawalgarh působí turisticky přátelsky, s kavárnami a průvodci, zatímco Fatehpur nebo menší vesničky jsou klidné. Přesto i města „mimo vyšlapané cesty“ nabízejí překvapení: skrytou schodovou studnu, zanedbanou střešní terasu paláce s kvetoucí bugenvileí nebo klidné ranní volání k modlitbě z pomalované mešity.
Pro praktického cestovatele Šekhawati odměňuje trpělivost a zvědavost. Nejlepší čas jítSeveroindická zima (říjen–únor) je ideální. Denní teploty 25–30 °C jsou snesitelné a suchý vzduch zvýrazňuje vybledlé barvy. (Lednová rána však v poušti mohou klesnout k bodu mrazu.) Region se každý únor plně probouzí na vládou pořádaný festival Shekhawati, dvoudenní akci s lidovou hudbou, safari na velbloudech a kulturním trhem. Pokud se vaše data shodují (každý rok kolem 10.–11. února), naplánujte si účast na festivalu v Nawalgarhu, Jhunjhunu nebo Churu, kde se vesnice soutěží v malování haveli a kulturních průvodech.
Jak se tam dostat:
– LeteckyNejbližší velké letiště je Džajpur (113 km od Mandawy). Z Džajpuru si můžete pronajmout auto nebo jet autobusem na sever.
– VlakemMěsta Šekhawati jsou součástí indické železniční sítě. Z Dillí a Džajpuru jezdí denně přímé vlaky do stanic Džúndžhunu, Sikar a Čuru. Odtud se do místních vesnic dostanete tuk-tuky nebo taxíky. Například Nawalgarh a Mandawa leží 20–30 km od hlavní trati a je obsluhována častými autobusy nebo sdílenými spoji.
– Po silniciMezi Dillí, Džajpurem a Šekhawatí jezdí několikrát denně státní silnice Rádžasthánu a soukromé autobusy. Oblíbená je také vlastní doprava (Mandawa a Nawalgarh jsou od Dillí po dálnici vzdáleny přibližně 260 km).
Co dělá Šekhawatí jedinečným? Je to naprostý rozsah freskované architektury ve venkovském prostředí. Žádný jiný kout Indie se nevyrovná tolika sídlům z 18. a 20. století ověšeným malovaným uměním mimo městský kontext. Efekt je téměř surrealistický: zaprášení vesničané žijí a pracují pod zdmi, které vyprávějí příběhy bohů a králů. Jeden cestopisec to zachytil: „Dnes klidné ulice poskytují pohodový odpočinek od rušných měst.“.
Šékhawati nabízí autentickou historickou atmosféru. Na rozdíl od známějších rádžastánských památek (Džajpur, Udajpur) zde nejsou žádné velké davy. Turisté se často volně procházejí pouze s místními dětmi nebo přátelským prodavačem. Za soumraku si můžete posedět na nádvoří haveli a poslouchat šumění hvězd nad malovanými slony a marwari čarkhami (kolovrátky) na zdi.
Akademici a milovníci umění si cení Šekhawatiho pro jeho vhled do indického Rádžput-patvárí kulturu. Nástěnné malby odrážejí kasta, obchod a kolonialismus, vše splývá na omítce. Studenti ochrany přírody přijíždějí na místo studovat techniku „arayish“. Venkovští antropologové poznamenávají, že dědictví Šekhawati je stále vetkáno do místního života: festivaly se točí kolem mytických vyprávění a současní řemeslníci jsou potomky původních malířů.
Pro praktické návštěvníky je Shekhawati odměnou, jakmile překonají počáteční cestovní překážky. Nabízí vícevrstvé zážitky: historické objevování, fotografování (barvy jsou nadpozemské) a ponoření se do kultury. Díky klidným dnům na toulky a přátelským vesničanům (z nichž mnozí mluví základní hindštinou nebo regionální rádžasthánštinou) je to místo pro pomalé cestování. Mimo sezónu (monzunové/zimní období) sem jezdí jen hrstka zahraničních cestovatelů, takže anglicky mluvícího průvodce lze najít v hotelu nebo u místní turistické kanceláře v Džajpuru.
Důležité je, že Shekhawati není zábavní park. Návštěvníci se musí připravit na jednoduché podmínky: přerušovaný přívod elektřiny, dlážděné uličky a tradiční jídla (dhal baati churma, bajra roti) v místních restauracích. Ale právě v této syrovosti spočívá jeho kouzlo. Jak vysvětlil jeden průvodce v Mandawě: „Když jsme restaurovali nástěnnou malbu haveli, lidé říkali, že její ‚duše‘ ožily. Chceme tyto zdi zachovat, protože definují naši historii.“* (Místní historici zdůrazňují, že každá vybledlá tvář nebo křivý kůň na těchto zdech nese kousek kolektivní paměti.)
Díky spojení autenticity z terénu s informovaným vhledem – od kulturního hodnocení UNESCO až po vědeckou práci projektu Shekhawati – mohou cestovatelé ocenit vrstvy Shekhawati. Je to oblast, kde se usadil doslovný i symbolický prach a kde pozorné oko dokáže v jediné uličce vyčíst staletí indického života.
Šekhawatí dnes působí jako zamrzlý čas, přesto v tomto klidu spočívá jeho hluboké kouzlo. Každá zeď a nádvoří je esejí o přežití – umění přežívající zanedbávání, historie přežívající pustošení pokroku. Vrstvené textury barev a omítek zrcadlí vrstvy kulturní paměti: ambice obchodní dynastie, věrnost bohům a králům, příchod západní modernity.
Při procházce prašnými uličkami Šekhawatí se člověk může setkat s velkolepým příběhem napsaným na kameni a hlíně. Nestranní pozorovatelé si všimnou jak úžasu, tak melancholie: úžasu nad rozsahem oddanosti, která inspirovala takové umění, a melancholie nad blednoucími barvami. Tam, kde někteří vidí zříceninu, může vnímavý návštěvník zahlédnout odolnost: vesničané pečující o chrámy, nevládní organizace školící nové řemeslníky a hotely vdechující život starobylým zdím.
Shekhawati v konečném důsledku vzdělává prostřednictvím nuancí. Neodpovídá zjednodušující velkolepostí, ale malými odhaleními: napůl smazanou rukou božstva, veselou postavou Gándhího jedoucího ve vlaku, rozpadajícím se balkonem, kde kdysi stály dvě generace. Jeho síla pramení z autenticity, nikoli z nadsázky. Přijet sem znamená být svědkem vrstevnatého indického dědictví, které se odvíjí pod suchým sluncem, a odejít s pochopením, jak minulost přetrvává v tichých nepálených fasádách.
