Nejlépe zachovaná starověká města: Nadčasová opevněná města
Mohutné kamenné zdi, precizně postavené jako poslední linie ochrany historických měst a jejich obyvatel, jsou tichými strážci z minulých dob.…
Ruiny Meroë, ležící v polopouštní rovině mezi řekami Nil a Atbara v severním Súdánu, šeptají o kdysi mocném africkém království. Po téměř tisíciletí (cca 1000 př. n. l. – 350 n. l.) bylo toto místo srdcem království Kush, civilizace, která občas soupeřila se sousedním Egyptem. Nachází se zde královské město a tři pyramidové hřbitovy kušitských králů a královen a nedaleké chrámy v Naqa a Musawwarat es-Sufra.
UNESCO describes Meroë as “the royal city of the Kushite kings” – a center of power whose vast empire stretched “from the Mediterranean to the heart of Africa”. Little wonder that 25th-Dynasty pharaohs of Egypt hailed from this region and that Roman sources mention its queens (the Kandake) ruling in their own right. For modern visitors, Meroë today feels remote and mysterious, its steep-sloped pyramids rising like a mirage over ochre dunes. As one Smithsonian writer observed, Sudan’s pyramids are only now “emerging from the shadow of [Egypt’s] more storied neighbor”.
Při pohledu dolů z hlavního města Chartúmu mapa vpravo ukazuje Meroë podél Nilu (bod A), asi 200 km severovýchodně od Chartúmu. Lokalita leží na východním břehu Nilu, poblíž moderního města Shendi. Tato oblast, súdánské údolí Nilu, byla kolébkou kušitské kultury. Zde, obklopené pouštním pískem a palmami, stojí pozůstatky císařského hlavního města jako tiché svědectví o ztracené době.
Obsah
Kořeny království Kuš sahají k napatanské kultuře a dřívějším núbijským královstvím. V době úpadku Nové egyptské říše (cca 1069 př. n. l.) vzrostla moc Kušitů v Napatě na Nilu. Kušitské město Kerma ve skutečnosti pochází z doby kolem roku 2500 př. n. l., ale až kolem roku 1000 př. n. l. se kušitští králové se sídlem v Napatě stali regionálními velmocemi. Později (8.–7. století př. n. l.) dobyli Egypt kušitští faraoni (jako Kašta a Pije) a vládli jako 25. egyptská dynastie. Tato dynastie skončila, když Asyřané v roce 666 př. n. l. vpadli do Egypta, načež se kušitský dvůr stáhl na jih.
Kolem roku 591 př. n. l. egyptský faraon Psamtik II. zaútočil na Napatu a zničil části města. V reakci na to bylo hlavní město Kušitů přesunuto dále proti proudu řeky do Meroë, zalesněného říčního ostrova na Nilu. Podle historiků „kolem roku 590 př. n. l. byla Napata vypleněna… a hlavní město Kuše bylo přesunuto do Meroë“, které zůstalo po staletí královským centrem. Nové umístění bylo strategické: leželo poblíž ložisek železné rudy a bylo snazší ho bránit. Vládci Meroë nadále podporovali vztahy a obchod s Egyptem, ale také se zaměřovali na jih a západ podél Nilu a dále.
Během klasického období (cca 300 př. n. l. – 350 n. l.) vzkvétalo Meroitské království. Město Meroë se rozrostlo v impozantní městsko-průmyslový komplex. Jeho ekonomika byla založena na zemědělství (zavlažovaná pole prosa, čiroku a datlových palem) a rozsáhlém tavení železa. Jak poznamenává jeden moderní historik: „Meroë… zbohatlo díky svým železářstvím a obchodu. Obiloviny a obiloviny se vyvážely spolu se železnými zbraněmi a nástroji a po polích kolem města se potuloval hospodářský dobytek.“ Bohatství bylo legendární: řečtí historici (a dokonce i perský král Kambýses II.) se zmiňovali o Kuši a tradice praví, že Kambýses kdysi v roce 525 př. n. l. pochodoval k Meroë, jen aby byl odražen pouští (pokud se tato expedice skutečně dostala tak daleko). Nicméně v prvních stoletích n. l. bylo Meroë jedním z největších afrických měst. Bylo „tak bohaté“, že se stalo legendárním, s rozlehlými paláci, velkolepými chrámy a čtvrtěmi zavlažovanými nilskými kanály. Královské kroniky se chlubí tím, že i „nejchudší občan Meroe na tom byl lépe než kdokoli jinde“.
A distinctive feature of Meroitic Kush was the prominent role of Kandake (also spelled Kentake or Candace). In Meroitic language, “Kandake” (Greek Candace) originally meant “queen mother” – the sister or mother of the king who held political power. But from roughly the 3rd century BC onward, Kandake came to signify a ruling queen or queen regent in her own right. Indeed, during Meroe’s later centuries numerous women rose to power. One survey of sources notes that “a number of [Kandaces] ruled independently… from the city of Meroe c. 284 BCE to c. 314 CE”. In all, at least ten female monarchs (Candaces) are known from the Meroitic period (260 BCE–320 CE). These queen-monarchs often adopted royal titulary and stelae normally reserved for kings. In carvings they appear alone in regal dress, sometimes wielding weapons.
Jednou z nejznámějších byla Amanirenas (vládla kolem roku 40–10 př. n. l.). Podle římských historiků Amanirenas vedla kušitské armády proti Římanům a dokonce vyplenila části Egypta, což v roce 25 př. n. l. vyvolalo první římské vojenské tažení do Núbie. Je pozoruhodné, že získala mírovou smlouvu s Augustem za velmi výhodných podmínek pro Kuše. Starověké záznamy i moderní historici připomínají Amanirenas jako odvážnou jednookou válečnici-královnu: údajně v bitvě přišla o oko, přesto s Římany přímo vyjednávala, dokonce vrátila ukradené sochy Caesara (jednu pohřbila pod schody chrámu, aby po ní lidé chodili). Jak shrnuje jeden záznam: „Amanirenas je nejvíce známá jako královna, která si vysloužila příznivé podmínky od Augusta Caesara“ po „meroitské válce“ v letech 27–22 př. n. l. Její hrob v Meroë obsahoval bohaté poklady (mnohé z nich jsou nyní v muzeích).
Další významnou královnou byla Amanitore (vládla 1–25 n. l.). Nápisy uvádějí, že vládla v době vrcholné prosperity Meroë. Amanitore nařídila přestavět Amonův chrám v Napatě a zrenovovat Meroëho vlastní velký chrám; archeologické důkazy (hrobní předměty, korálky, mince) naznačují čilý mezinárodní obchod v její době. V 1. století n. l. ji následovaly další vládnoucí královny, jako například Amantitere, Amanikhatašan a další. Kušitská tradice si titulu Kandaka vážila: Skutky apoštolů v Novém zákoně dokonce zmiňují „Kandaku, královnu Etiopů“, v jejíchž službách svatý Filip obrátil pokladníka. Stručně řečeno, v Meroë dala matrilineární posloupnost královským ženám mimořádnou moc – natolik, že Řekové a Římané začali o kušitských královnách mluvit jednoduše jako o „Kandake“ nebo „Kandaky“, jako by to bylo spíše jméno než titul.
Meroëho kultura byla tavicím kotlem domorodých a cizích vlivů. Královský dvůr uctíval směs starých egyptských božstev (jako byl Amun) a místních bohů. Unikátním domorodým božstvem byl Apedemak, bůh válečníka s lví hlavou. Chrámy v nedalekých Naqa a Musawwarat es-Sufra obsahují pozoruhodné reliéfy Apedemaka (jeden ho zobrazuje jako tříhlavého lva) a „Lví chrám“ v Musawwarat naznačuje rituální kulty zvířat. Architektura mísila egyptské styly (sloupy, sloupy zdobené lotosovými hlavicemi) s helénistickými a africkými prvky. Jak píše Smithsonian, i dochované ruiny paláce a chrámu v Meroë vykazují „charakteristickou architekturu, která čerpá z místního, egyptského a řecko-římského dekorativního vkusu“ – což svědčí o globálních obchodních kontaktech království.
Snad největším intelektuálním odkazem Meroë bylo jeho meroitské písmo – jedno z nejstarších známých alfaslabik v Africe. Kolem 3. století př. n. l. si Kušité osvojili egyptské písmo pro svůj vlastní jazyk. Meroitské písmo přežívá ve dvou formách: hieroglyfické (používané na památkách) a kurzívě (na papyru a ostrakách). Celkem existovalo 23 písmen (včetně čtyř samohlásek) představujících slabiky. Britský egyptolog F.Ll. Griffith v roce 1909 rozluštil základní abecedu porovnáním jmen egyptských vládců v meroitských textech. Samotný meroitský jazyk však zůstává pochopen jen částečně, protože existuje tak málo dvojjazyčných textů. V praxi téměř vše, co o tomto písmu víme, pochází z nápisů na královských hrobkách a chrámových graffiti. Přesto samotná existence domorodého psaného jazyka – používaného králi, královnami, kněžími a písaři – označuje Meroë za gramotnou a sofistikovanou kulturu. Je důvodem k hrdosti, že „toto písmo je důležité jako raný systém psaní v Africe“, i když ho vědci dokáží číst pouze foneticky.
Archeologové objevili v meroëských chrámech a hrobkách desítky tisíc artefaktů: keramiku, šperky ze zlata a karneolu, železné nástroje a vyřezávané stély s královskými portréty. Mnoho z těchto artefaktů se nyní nachází v chartúmském Národním muzeu nebo v zahraničních institucích. Zvláště pozoruhodná je schránka královských šperků nalezená v pyramidě Kandakeho Amanishakheta (vládl 10 př. n. l. – 1 n. l.), která zahrnovala zdobené náramky a pozlacenou korunu – některé z nich jsou vystaveny v Berlíně a Káhiře. Takové nálezy podtrhují, jak pokročilí byli meroëští řemeslníci v oblasti zlatnictví a metalurgie.
Dnes jsou nejznámější památkou v Meroë jeho pyramidy. Stovky malých pyramid se strmými stěnami se shlukují na třech hřbitovech podél Nilu. Tyto kušitské pyramidy (postavené zhruba v letech 300 př. n. l. až 300 n. l.) připomínají egyptské prototypy, ale svým tvarem jsou jedinečně meroitické: úzké, špičaté a často zakončené malými kaplemi. Největší pyramidy se tyčí do výšky asi 30 m a sloužily jako hrobky pro vládce a královny. Okolní lokality se částečně zřítily nebo byly vypleněny, ale návštěvníci se stále mohou procházet mezi řadami pyramid.
Jižní hřbitov (nejdále proti proudu) je nejstarším pohřebním polem. Obsahuje devět královských pyramid – čtyři králů a pět královen – spolu s ohromujícími ~195 pomocnými hrobkami pro nižší královské osoby a úředníky. Severní hřbitov má 41 královských pyramid (asi 30 králů a 6 královen a několik vysokých šlechticů). Západní hřbitov (o něco dále) je nekrálovská oblast s více než 100 menšími hrobkami. Celkově bylo v Meroë původně postaveno více než 200 pyramid, což z něj činí jedno z největších pyramidových polí na světě. Pro srovnání, i slavná egyptská plošina v Gíze má pouze tři pyramidy. (Jedno z neformálních tvrzení je, že Meroë má „více pyramid než Egypt“, ačkoli většina z nich je mnohem menší.)
Thousands of visitors each year do not throng these sands, so Meroë retains a very quiet, remote atmosphere. None of the cemeteries has a visitor center – at best there are a few benches and a low stone wall where guards or guides might sit. Sunbeams filter through towering doorways of the pyramid chapels, where faded reliefs of deities or pharaohs can still be seen. Some pyramid temples have graffitied reliefs: for example, inside one chapel is a carving of the goddess Wadjet. But much has vanished over time. Many pyramid tops were deliberately removed in antiquity and again in the 19th century by treasure-hunters. In fact, archaeological reports note that “many [pyramid] tops are broken” – a legacy of European looting in the 1800s. As a result, almost every pyramid now appears truncated, with a flat plateau at its summit where once a chapel roof stood. Despite these losses, the layout of the necropolis is still remarkably clear: broad sandy avenues lead between rows of pyramids, and the ground is dotted with ornamental stone lions and sphinxes that once guarded the royal tombs.
Ve 4. století n. l. končil zlatý věk Meroë. Legenda praví, že kolem roku 330 n. l. vpadla do města armáda etiopského království Axum a město vyplenila. Každopádně poslední králové Kuše krátce poté padli – kolem roku 350 n. l. se zdá, že vládci mizí z historie a místo bylo opuštěno. K úpadku přispěly i faktory prostředí. Prosperující železářský průmysl v Meroë doslova pohltil jeho lesy. Pro palivo v železných pecích byly káceny obrovské kusy akáciového dřeva na dřevěné uhlí. Archeologové a geologové ukazují, že oblast byla odlesněna a půda nadměrně spásaná dobytkem. Úroda selhávala a kdysi úrodná pole se proměnila v písek. Výzkumníci nakonec dospěli k závěru, že ani bez nájezdu Axumitů by Meroë za těchto podmínek pravděpodobně nemohlo udržet svou populaci. Koncem 4. století bylo město opuštěné a brzy místní paměť vybledla.
Během následujících 1500 let ležely pyramidy a chrámy téměř zapomenuty. Občas si ruin všimli arabští cestovatelé a místo nazývali „Bajaraweia“ nebo „Bagrawiyya“, ale pro okolní svět zůstávalo neznámé. V 19. století začali Meroë navštěvovat evropští objevitelé. Postavy jako Giuseppe Ferlini a později archeologové zaznamenali mnoho pyramid a odvezli si suvenýry. Po většinu moderní éry však Meroë zastínila sláva Egypta. Teprve nedávno mu historici a turisté věnovali trvalou pozornost. Archeologické týmy vykopávaly paláce a chrámy a odhalily mozaiky, lázně a propracované cihlové zdivo v královském městě. Lokalita je nyní chráněna jako památka UNESCO („Archeologická naleziště ostrova Meroë“). Dnes se ochránci přírody obávají, že i tyto pozůstatky jsou ohroženy – od roku 2024 UNESCO varovalo, že súdánské politické nepokoje a snížená bezpečnost způsobily, že Meroë je zranitelné vůči rabování a poškozování.
Návštěva Meroë je cestou do nadpozemské krajiny. Toto místo leží v plochém písku vyprahlé nilské nížiny. Abyste se k němu dostali z Chartúmu (obvyklého výchozího bodu), jedete na severovýchod po rovné, prašné dálnici. Jak se silnice táhne na sever z města, Nil se stáčí a krajina se postupně rozmazává do žluté pouště. Za jasného dne se na obzoru mihotá fata morgána – a pak, jak živě vzpomíná jeden cestopisný autor ze Smithsonova institutu, se náhle objeví „desítky strmých pyramid“, které prorážejí panorama města jako věže pohádkového města. Pohled je tak úchvatný, že návštěvníci často říkají: „Je to jako otevřít pohádkovou knihu“. Vskutku, pyramidy v Meroë, s ničím vyšším než datlové palmy na kilometry daleko, se majestátně tyčí do výšky 30 metrů, zasazené do nekonečné oblohy.
Východ slunce u pyramid v Meroë. Na pouštní dálnici z Chartúmu návštěvníci zahlédnou náhle „za fatamorganou“ desítek strmých pyramid tyčících se na obzoru. Ranní světlo zlatí pískovcové a nepálené hrobky a karavana velbloudů se často vine po nedalekém písku.
Z asfaltové dálnice můžete zahlédnout místní život: muže v bílých róbách jalabiya a turbanech jedoucí na velbloudech přes duny, beduínské stany rozvěšené podél silnice a děti pasoucí kozy. Pár neformálních prodejců sedí na slaměných rohožích a prodává hliněné modely pyramid nebo pestrobarevné korálkové náhrdelníky. Jinak se oblast zdá být nedotčená turismem. Na místě ruin nejsou žádné hotely ani restaurace – jen písek, slunce a ticho. Jak poznamenává jeden pozorovatel: „oblast je z velké části prostá pastí moderního turismu“. Pěšky se ke královskému hřbitovu dostanete stoupat po vysokých, zvlněných dunách; z těchto písečných vrcholků kopců se zdá, že se pyramidy v úhledných řadách tyčí přímo až do výšky 30 metrů pod širým nebem. Nejsou zde žádné davy, žádné autobusy, které by vykládaly davy lidí – ruiny máte často jen pro sebe nebo se o ně dělíte jen s pastevci velbloudů a vesnickými dětmi.
Návštěvníci by se měli připravit na drsné podmínky. Přes den je slunce intenzivní a teploty mohou v létě (květen–září) překročit 40 °C, zatímco zimní noci (říjen–duben) mohou být překvapivě chladné. V polovině léta je vzduch suchý a nehybný; představte si, že stojíte uprostřed žlutého písku, obklopeni rozbitými zdmi a sochami, a společnost vám dělá jen horký vánek. Voda je přísně omezená – vezměte si s sebou alespoň 3–4 litry na osobu a den. Stínu je zde málo (několik akácií poblíž místa) a jediným „vymožeností“ je přilehlá betonová koupelna před vchodem (obvykle odemčená). Pro nejlepší podmínky si naplánujte návštěvu v chladnějších měsících (zhruba říjen–březen). Upozorňujeme, že období dešťů je krátké; průměrné roční srážky jsou zde pod 100 mm.
Všichni zahraniční cestovatelé obvykle vstupují do Súdánu přes mezinárodní letiště v Chartúmu. (V minulosti jezdily také nilské parníky z egyptského Asuánu a vlakové spojení přes Wadi Halfa, ale kvůli nedávným konfliktům a logistickým změnám jsou tyto trasy nyní nespolehlivé nebo uzavřené.) Do hlavního města Súdánu létají mimo jiné lety z Káhiry (EgyptAir, Sudan Airways), Addis Abeby (Ethiopian Airlines), Istanbulu (Turkish Airlines) a Džiddy (flynas). Od roku 2023 je však letiště v Chartúmu kvůli konfliktům často uzavřeno a většina leteckých společností pozastavila své lety. Podívejte se na nejnovější cestovní doporučení – od roku 2024 většina vlád varuje před veškerými cestami do Súdánu.
Když dorazíte k pyramidě v Meroë, míjíte jednoduchou pokladnu u zpevněné cesty (obsluha je obvykle obsluhována pouze ráno). (Podle nedávných zpráv jsou vstupné nominální a často se dají sjednávat – turisté uvádějí, že platí kolem 10–20 dolarů na osobu. Na ceně se vždy předem domluvte.) Za pokladnou vede nezpevněná cesta ke třem hřbitovům. Ruiny jsou otevřené téměř celý den, i když pouštní horko znamená, že mnoho návštěvníků přichází za úsvitu nebo soumraku.
Prakticky všichni cizí státní příslušníci potřebují súdánské vízum. Pasy musí být platné alespoň šest měsíců po vstupu do země. Turistická víza je nutné získat předem na súdánském velvyslanectví nebo konzulátu – obvykle se nevydávají při příjezdu. Pro občany USA pravidla vyžadují vstupní vízum z Chartúmu předem; je také nutné mít u sebe doklad o očkování proti žluté zimnici. (Občané některých zemí mohou víza získat na hranicích dle vlastního uvážení, ale nepočítejte s tím.) Mějte na paměti politickou situaci: súdánská hraniční kontrola může během konfliktů neočekávaně uzavřít hraniční přechody.
Alkohol je pro muslimy přísně zakázán; pouze jeden hotel v Chartúmu (Grand Hotel) smí podávat nápoje a v Shendi a Meroë alkohol není. Buďte obzvláště ohleduplní na svatých místech: nevstupujte do mešity ani svatyně bez povolení a vyvarujte se šlapání na Korán nebo modlitební prostor ani ukazování na ně. Během Ramadánu (měsíce půstu) nejezte, nepijte ani nekuřte na veřejnosti za denního světla a buďte obzvláště uctiví. Jak praví kulturní rada: zakryjte se, nabízejte věci pravou rukou a nefotografujte lidi (zejména ženy) bez požádání. Oblékejte se světle a čistě – Súdánci jsou hrdí na upravený vzhled i v odlehlých oblastech.
Návštěva Meroë je stejně tak o samotě a fantazii jako o historii. Člověk stojí mezi monumenty, které postavili starověcí králové a královny a které jsou nyní napůl pohlceny pískem. Zlaté světlo za úsvitu nebo soumraku mění červený pískovec na medově zlatý a vítr šeptá kolonádami. V takových chvílích je ticho téměř duchovní. Je snadné si představit, jak kněz-král Naamanjali vstupuje do své hrobky, doprovázen kněžími v leopardích kůžích (leopard je dalším kušitským královským symbolem), nebo královnu Amanitore, jak vede průvod do stejných polí.
I dnes lidé stále žijí poblíž Meroë. Núbijské komunity obdělávají zavlažovanou půdu jižně od hrobek a pěstují čirok a zeleninu. Děti navštěvují malou základní školu pojmenovanou po králi Taharqovi, faraonovi 25. dynastie Kuše. Večer se nad dunami nese volání k modlitbě ze šendijských mešit a mísí se se zvuky bučení velbloudů a dětského smíchu. Kontrast je hmatatelný: na obzoru vznešenost zmizelé říše a v popředí jednoduchý rytmus moderního núbijského vesnického života.
Při plánování návštěvy si člověk tento kontrast prožije na vlastní kůži. Týden po prohlídce starověkých ruin Meroë se můžete ocitnout u smlouvání na chaotických chartúmských trzích nebo popíjet ibiškový čaj s obchodníkem z kmene Shendi, který vás nasměruje k pyramidám. Vzpomínky se prolínají – cestování, archeologie, pohostinnost – způsoby, které žádná brožura nedokáže plně zachytit.
Mohutné kamenné zdi, precizně postavené jako poslední linie ochrany historických měst a jejich obyvatel, jsou tichými strážci z minulých dob.…
Objevte živé scény nočního života těch nejzajímavějších evropských měst a cestujte do nezapomenutelných destinací! Od pulzující krásy Londýna po vzrušující energii…
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
Ve světě plném známých turistických destinací zůstávají některá neuvěřitelná místa pro většinu lidí tajná a nedostupná. Pro ty, kteří jsou dostatečně dobrodružní, aby…
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
