10 Nejlepších Karnevalů Na Světě
Od samby v Riu po benátskou maskovanou eleganci, prozkoumejte 10 jedinečných festivalů, které předvádějí lidskou kreativitu, kulturní rozmanitost a univerzálního ducha oslav. Odhalit…
pyramidy? Již viděno. Visuté zahrady Babylonu? Není to jak vidět! Zde jsou nové zázraky nového tisíciletí!
Obsah
Před úsvitem se mlha víří kolem kolosální kamenné siluety vysoko na břehu řeky a první sluneční paprsky ozařují klidnou tvář obrovského Buddhy. Toto je Leshanský obří Buddha, 71 metrů vysoký obraz Maitréji vytesaný do svahu hory Lingyun v provincii S'-čchuan v Číně. Socha, jejíž stavba byla zahájena v roce 713 n. l. a dokončena v roce 803 n. l. za dynastie Tang, byla vytesána zbožným mnichem Hai Tongem a jeho žáky. Místní tradice praví, že Hai Tong si představoval Buddhu takových rozměrů, aby uklidnil zrádné proudy, kde se stékají řeky Min, Dadu a Qingyi. Při vytesávání této sochy přímo z červeného pískovcového útesu stavitelé spojili umění a inženýrství: její mohutná ramena a kudrnaté vlasy jsou prořezány starobylým odvodňovacím systémem skrytých kanálů a okapů, které odvádějí dešťovou vodu a chrání památník před erozí. Ručně vyřezávaná noha směřuje do oblasti rozbouřené vody pod ní, jako by chtěla uklidnit koryto řeky. Kolem Buddhy se nacházejí pozůstatky chrámů Lingyun a Fayu (doslova „Chrám původu Dharmy“), jejichž názvy evokují myšlenku „Buddhova zdroje“. Tyto chrámy a ležící sochy na svazích dohromady tvoří chrámový komplex, někdy poeticky nazývaný Chrám Buddhova původu – výstižný symbol pro rodiště poutního místa, které se stalo symbolem víry a vynalézavosti.
Lešanský Buddha je největší a nejvyšší předmoderní sochou Buddhy na světě. Její samotná velikost – samotná hlava je vysoká asi 14 metrů a široká přes 10 metrů – je úchvatná. Přesto je její výraz klidný a laskavý, vytesaný s jemným úsměvem, který se odráží ve světle dne. Pod buddhistickým baldachýnem z kamenů stojí bezpočet poutníků a návštěvníků jako drobné postavy vedle Buddhových obřích nohou a dokonce i lodě se vznášejí po řece dole, jako by se vznášely kolem spícího kolosu. Při pohledu vzhůru člověk pochopí, proč socha není jen technickým zázrakem, ale duchovní ikonou: doslova bdí nad zemí, ochránkyní, jejíž pohled se rozprostírá od posvátné hory Emei přes říční údolí. V roce 1996 UNESCO zapsalo lokalitu Lešan – spolu s nedalekou malebnou oblastí hory Emei – na seznam světového dědictví UNESCO pro její směs kulturní a přírodní krásy.
Dnes se návštěvníci k tomuto starobylému divu přibližují z moderního města Leshan (dosažitelné rychlovlakem nebo dálnicí z Čcheng-tu). Z Leshanu se do malebné oblasti, kde socha sídlí, dostanete krátkou jízdou taxíkem nebo autobusem. Nejlepší způsob, jak obdivovat Buddhu v plné velikosti, je často z řeky. Za východu slunce nebo pozdě odpoledne, kdy je méně lidí, se můžete nalodit na místní vyhlídkovou loď a plavit se po řece Min, kde si můžete vychutnat filmový pohled na Buddhu, jak hledí dolů na vířící vodu. Na souši se kolem hlavy a ramen sochy vine dlážděná cesta a strmé schodiště, které návštěvníkům umožňují vystoupit vedle ní (poblíž chodidel a kotníků) a projít se nad její hlavou, čímž si vychutnáte panoramatický výhled na vrcholky hory Lingyun. Na jaře (duben–květen) a na podzim (září–říjen) je počasí mírnější a bujná zeleň hor vytváří perfektní kulisu; letní prázdniny a čínský Nový rok přitahují velké davy, takže se těmto obdobím je nejlepší vyhnout nebo se k nim přiblížit velmi brzy. Buďte připraveni na lezení: i chodníky v blízkosti Buddhy zahrnují schody vytesané do útesu. Ať už se za úsvitu plavíte po řece, nebo stojíte v tichu chrámového areálu, cítíte pokornou kontinuitu staletí. Obří Buddha z Le-šanu je zároveň dílem lidského umění a vyjádřením buddhistické oddanosti – branou k historii a spiritualitě, zasazenou do mlhavých vrcholků S'-čchuanu.
Hluboko pod žárem pouště Chihuahua, 300 metrů pod zemským povrchem, leží komora, na kterou čas zapomněl – dokud nebyla v roce 2000 náhodou odhalena. Dva horníci, kteří sledovali nález stříbrné rudy v dole Naica, prorazili zeď do skryté jeskyně. Místo rudy našli katedrálu z třpytivého alabastru: obří krystaly selenitu (sádry), některé dosahující délky 11 metrů, vystupující ze dna jeskyně jako zmrzlé sloupy světla. Jeskyně krystalů, jak je známá, je geologický zázrak zrozený z dokonalých podmínek. Po dobu půl milionu let prosakovala teplá minerály nasycená podzemní voda do dutiny ve skále a udržovala stabilní saunu o teplotě zhruba 58 °C a téměř 100% vlhkosti. V této vroucí lázni sádrovec z vody pomalu krystalizoval. Když teplota nakonec klesla těsně pod prahovou hodnotu stability, minerální anhydrit se přeměnil na sádrovec a krystaly začaly svůj nerušený pomalý růst. Výsledkem je něco, co dokážou vystihnout jen málokterá lidská slova: hromady obřích, průsvitných hranolů o velikosti telefonních sloupů, jako by Supermanovu Pevnost samoty vytesala příroda, a ne komiksoví umělci.
Vstup do jeskyně – který je pro vědce možný pouze za přísných podmínek – je setkáním s jiným světem. Vyžaduje se odolný tepelný oblek a dýchací přístroj; i tehdy je v úmorném vzduchu o teplotě 60 °C možné přežít pouze 10–20minutovou návštěvu. Uvnitř se krystaly ve světle paprsků pochodní třpytí vnitřním ohněm. Jeden výzkumník popsal pocit, jako by kráčel uprostřed obrovských střepů nějaké pravěké katedrály. Jeskyně zůstává z velké části nedotčená; poté, co byla v roce 2017 uzavřena těžební čerpadla, se do ní začala doplňovat podzemní voda, takže vstup do ní nyní byl téměř nemožný. Na rozdíl od většiny divů moderní doby je tento zázrak pro běžné návštěvníky nepřístupný. Krystaly jsou tak křehké (a ceněné sběrateli), že vchod byl jen několik dní po objevení zamčen za železnými dveřmi, aby byly chráněny.
I když milovníci vzrušení nemohou Jeskyni krystalů prohlédnout jako muzeum, stále je to cíl v duchu. Přiblížit se k dolu Naica znamená projet drsnou krásou severního Mexika. Přiletíte do města Chihuahua (odkud létají denně z Mexico City a USA) a odtud jedete autobusem nebo jedete autem asi 75 km na sever do města Naica. Cesta se vine vyprahlou křovinatou krajinou a vzdálenými horami. V Naice nebo nedaleké Santa Claře nabízejí malé penziony nebo ubytování v soukromí místo k odpočinku. Dobrodruzi často začínají před úsvitem: dorazit na čerpací stanici nebo malou autobusovou zastávku poblíž dolu kolem východu slunce znamená chytit autobus (pokud jezdí veřejná doprava) nebo se setkat s řidičem, který vás odveze přes poušť na strážní stanoviště dolu. Do této odlehlé a suché krajiny si vezměte dostatek vody. Organizované turistické společnosti v Mexiku občas pořádají návštěvy blízkých jeskynních systémů – například Grutas Nombre de Dios poblíž Chihuahua, kde lze s mírnými 15 °C vidět menší, ale stále působivé minerální jeskyně – a jejich návštěva může být alternativním způsobem, jak si v regionu ulevit od touhy po jeskyních.
Přestože do hlavní jeskyně Krystalů nemůžete vstoupit bez zvláštního povolení, můžete se ponořit do jejího příběhu. Fotografie a videozáznamy (pořízené před zatopením dolu) ukazují stěny třpytivých krystalů a tyto snímky jsou nyní v geologii ikonické. Pro hmatatelnější zážitek je v Centro de Ciencias de Chihuahua k dispozici expozice o krystalech Naica a místní historii hornictví. Pozoruhodná je také návštěva Naica 4. prosince: toto malé městečko pořádá každoroční festival Mezinárodního dne hornictví, který oslavuje odkaz těchto hlubokých tunelů a pokladů pod nimi. Pokud se vám cesta do samotné jeskyně zdá nedosažitelná, mějte na paměti ponaučení, které nabízí: že končiny Země – místa, kde tma o teplotě 58 °C zrodila drahokamy takové čistoty – zpochybňují naše chápání toho, co může být přírodní krása. V tomto smyslu je Jeskyně Krystalů zázrakem právě proto, že leží na hranici toho, co můžeme navštívit nebo si dokonce představit.
Na okraji Perského zálivu nízké večerní slunce barví vody korniše dozlatova, zatímco se pod pastelovou oblohou táhne panorama Dauhá – silueta jeřábů, moderních věží a minaretů. Na jednom konci sedmikilometrové nábřežní promenády stojí budova s ostrými geometrickými liniemi a hladkým slonovinovým kamenem: Muzeum islámského umění (MIA). Muzeum, navržené legendárním architektem I. M. Peiem a otevřené v roce 2008, vypadá jako krychlové emporium světla vycházejícího z ostrova uprostřed fontán a palem. Jeho design je interpretací tradiční islámské architektury 21. století: fúzí starověkých motivů (propracovaných kaligrafických říms, lomených oblouků a krápníkových detailů) s jasností moderního minimalismu. Sám Pei poznamenal, že se inspiroval mešitou z 8. století v Káhiře a muqarnas (klenební klenbou ve tvaru plástve) středověkých památek. Výsledkem je budova, která působí nadčasově a zcela nově, triumf formy, která doplňuje svůj obsah.
Uvnitř tichých sálů Muzeum islámského umění ukrývá jednu z nejlepších světových sbírek umění, která zahrnuje 1400 let a tři kontinenty. Při procházce sedmi patry narazíte na třpytivé zlaté a smaltované šperky, jemné perské miniatury, ručně vázané Korány v plynulém písmu, vyřezávané dřevěné dveře a keramiku zdobenou geometrickými a květinovými vzory. Pozlacená čínská váza z 12. století stojí poblíž perské stříbrné konvice ze 17. století; středověký španělský meč leží vedle osmanských textilií. Kurátoři muzea vybrali díla, která ukazují jak rozmanitost islámských kultur, tak jejich společné hodnoty – víru, která se šířila z Arabského poloostrova, ale dotkla se Afriky, Evropy a Asie. Centrální atrium, zaplavené přirozeným světlem z tyčící se kupole, je lemováno filigránskými balkony připomínajícími vnitřní nádvoří starých mešit. Tichá kavárna s výhledem na prosklený záliv vybízí k zamyšlení nad historií i současností Kataru.
Z duchovního hlediska slouží Muzeum islámského umění jako kulturní lucerna. Jeho Výsost, zesnulý emír šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, jej nechal zřídit pod vedením své sestry šejky Al Mayassy, aby se stalo majákem vzdělávání a dialogu. Ve městě bohatém na ropné bohatství a moderní věže muzeum zakotvuje Dauhá v dědictví vědy, umění a tolerance v islámské civilizaci. Pro muslimské návštěvníky je to vědecká svatyně, kde se oslavuje posvátné umění; pro ostatní je to přístupný vstupní bod k pochopení víry, která je často nepochopena. Člověk může téměř cítit jemné šustění hedvábí u lamp a šeptané modlitby staletí nesené přes oceán času. Muzeum je víc než jen souhrn jeho galerií: je vyjádřením vize Kataru pro 21. století, kde se setkává tradice a pokrok.
Dostat se do Muzea islámského umění (MIA) je jednoduché. Stojí na vlastním malém poloostrově na západním konci Corniche a je s pevninou propojen dvěma lávkami pro pěší. Návštěvníci mohou jet autem (parkování je zdarma), vzít si taxi nebo Uber v rámci efektivního dopravního systému Dauhá, nebo použít metro v Dauhá: zelená linka nyní vede až ke stanici Museum of Islamic Art Park, která je jen kousek pěšky od vchodu. Uvnitř najdete mramorové podlahy a klimatizované galerie, které nabízejí úlevu od pouštního horka Dauhá. Otevírací doba MIA se liší (například ve středu odpoledne je obvykle zavřeno kvůli úklidu a znovu se otevírá od čtvrtka do soboty večer do 21:00), proto si ověřte jízdní řád; pátek začíná po polední modlitbě (kolem 13:30). Vstup do samotného muzea je zdarma, takže je oblíbenou zastávkou jak pro rodiny s dětmi, tak pro milovníky architektury. Nejlepší doba k návštěvě je v chladnějších měsících (listopad až březen), kdy je nad Dauhá jasná obloha a výlety do parku nebo na Corniche jsou nejpříjemnější.
Muzeum islámského umění je moderním zázrakem ne kvůli přírodní podívané, ale proto, že krystalizuje kulturu. Při procházce jeho sály si člověk připomíná, že víra může být zdrojem krásy a kreativity. Oslnivý geometrický exteriér muzea se zrcadlí ve vzorech uvnitř – v zdobené keramice, propletených hvězdách a kaligrafii – vizuální poezii, která tiše bzučí. Poslední záře západu slunce na fasádě muzea je tichým požehnáním: zde je prostor, kde je samotné světlo posvátné.
Při výstupu po schodech ze staré německé kolonie v Haifě se začínají otevírat terasy. Tulipány, cypřiše a okrasné stromy rámují rozlehlé panorama Haifského zálivu: rybářské lodě tančí na Středozemním moři a v dálce se tyčí hory. Uprostřed tohoto ráje stojí Bábova svatyně, jejíž zlatá kopule se třpytí na slunci. Toto jsou Bahá'í zahrady v Haife, někdy nazývané Haifské visuté zahrady, schodiště devatenácti dokonale upravených teras stoupajících na severní svah hory Karmel. V dopoledním světle, když se město probouzí, symetrické bazény a fontány zahrad zrcadlí oblohu a navzájem se odrážejí. Voda stéká pečlivě umístěnými kanály a ze záhonů se line vůně jasmínu a růží. Toto není obyčejná botanická zahrada – je to živoucí symbol ideálů jednoty a krásy baháí víry.
Historicky jsou terasy propojeny s příběhem bahájského náboženství, které vzniklo v Persii 19. století. Ústřední postavou zde uctívanou je Báb (1819–1850), hlasatel bahájské víry, jehož ostatky byly uloženy k odpočinku v této svatyni. Samotná svatyně pochází z poloviny 20. století: během pouti v roce 1949 dohlížel na přestavbu staré stavby Shoghi Effendi – tehdejší hlava bahájské komunity. V průběhu desetiletí, s finančními prostředky darovanými stoupenci z celého světa, navrhl rozsáhlé zahrady íránský architekt Fariborz Sahba. Sahba dokončil tento monumentální projekt (který začal na konci 80. let 20. století) v roce 2001 a odhalil tak poslední terasu, která dovádí schodiště k číslu devatenáct, svatému číslu v bahájské numerologii. V roce 2008 UNESCO uznalo haifské Bahá'í zahrady (spolu se svatými místy v Akku) za památku světového dědictví s odkazem na jejich „mimořádnou univerzální hodnotu“ jako poutní místo a krásu, která „překračuje náboženské rozdíly“.
Při procházce po těchto terasách se člověk cítí obklopen klidem. Každá úroveň se rozkládá do další, s cihlovými cestičkami oddělujícími zelené trávníky a kvetoucí azalky. Za jasných dnů se výhled táhne od zálivu v Acre (Akko) až k obzoru. Záměr zahrad je vyloženě duchovní: místo pro rozjímání a modlitbu. Návštěvníci se často zastavují na lavičce s výhledem na hvězdicovité květinové záhony svatyně a nechávají symetrickou dokonalost uklidnit mysl. Zlatá kopule – svatyně postavy, která učila o principu jednoty světa – stojí uprostřed na kruhové plošině a připomíná poutníkům i návštěvníkům, že na vrcholu nestojí moc, ale příslib harmonie.
Pro cestovatele nabízejí Bahá'í zahrady jedinečnou kombinaci dechberoucího designu a otevřenosti. Vstup je zdarma a zahrady jsou otevřeny denně, ačkoli vnitřní zahrady poblíž svatyně jsou přístupné pouze přibližně mezi 9:00 a 12:00 (vnější terasy zůstávají otevřené do 17:00). Prohlídky s průvodcem jsou k dispozici po rezervaci (v angličtině a dalších jazycích) a doporučují se těm, kteří chtějí hlubší vhled, ale i samostatná návštěva z jednoho z dolních vchodů nabízí dostatek úchvatných zážitků. Hlavní vstupní bod je na ulici Yefe Nof (doslova „krásný výhled“), kde začínají dolní zahrady. Je zde přísný dress code (ramena a kolena musí být zakryta), protože se jedná o posvátné místo, a návštěvníci jsou žádáni, aby dodržovali ticho a slušné chování místa uctívání. Každý, kdo přijede autem, může najít parkování podél Německé kolonie nebo přilehlých bočních ulic; alternativně vás haifská lehká železnice vysadí poblíž dolní vyhlídky.
Zahrady kvetou po celý rok, ale na jaře (duben–květen) se růže a hyacinty rozzáří do plných barev, což je obzvláště okouzlující. I za horkého letního rána působí terasy chladně a svěže, jako by měly své vlastní mikroklima, a to díky zeleni a tekoucí vodě. Pro mnohé je vrcholem prostě jen výstup: pomalý výstup řada za řadou, stále výš, dokud se město neztratí za vámi a před vámi nezůstane jen obloha a oceán.
Symbolická rezonance Bahá'í zahrad se prohlubuje s každou prodlevou. Postaveny jako dar „lidstvu“, vítají návštěvníky všech vyznání – podobenství o jednotě pod širým nebem. Souhra světla, vody a architektury je téměř poetická: geometrické květinové záhony se rozprostírají kolem svatyně jako struny nebeské harfy. Za soumraku kopule jemně září a světla Haify se začínají třpytit. V tuto hodinu působí zahrady téměř transcendentálně, jako by se modlila samotná hora. Pro cestovatele hledající destinaci, která spojuje spiritualitu, krajinářský design a panoramatické výhledy, představují Bahá'í zahrady zázrak 21. století: zahradu, kde víra roste ruku v ruce s krásou.
V srdci rušného indického hlavního města se kamenná vize tyčí jako oáza klidu. Pandav Shilaa – chrám z růžové žuly, složitě vytesaný z 6 000 tun skály – stojí uprostřed kulturního kampusu o rozloze 80 000 metrů čtverečních (20 akrů) na okraji Dillí. Toto je Swaminarayan Akshardham, hinduistický chrámový komplex dokončený v roce 2005. Jakmile první paprsky úsvitu dopadnou na vrcholky chrámu, jeho věže a kopule hřejí a vzduch je naplněn vůní kadidla a kvetoucího jasmínu. Návštěvníci, kteří přijíždějí na prvních trajektech – které napodobují starověké chrámové lodě a proplouvají umělým jezerem – se ocitají v moderním pojetí nadčasové oddanosti.
Akšardham si představoval Pramukh Swami Maharaj, tehdejší vůdce sekty Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), jako poctu svatému svámímu z 18. století Bhagwanu Swaminarayanovi. Stavba začala v roce 2002 tradičními metodami: indičtí řemeslníci pracovali s Vastu Šástrou a starověkými texty o stavbě chrámů, aby tvarovali kámen bez ocelové výztuže, a postavili tak stavbu, o které se říká, že vydrží 10 000 let. Za přítomnosti indického prezidenta Abdula Kalama a premiéra Manmóhana Singha byl chrám vysvěcen v listopadu 2005. Každý povrch centrálního mandiru (svatyně) je pokryt řezbami. Do zdí, pilířů a stropu je ručně vytesáno přes 20 000 postav – bohů a bohyní, tanečníků, zvířat, mytologických scén a flóry. Na samém vrcholu věž zdobí lotosový pupen, symbolizující božskou čistotu.
Navzdory nedávné výstavbě je styl Akshardhamu inspirován starověkou gudžarátskou a rádžasthánskou architekturou. Chrám je orientován na východ, takže sluneční světlo proniká kamennými mřížemi a vytváří složité vzory na mramorových podlahách. Uvnitř svatyně najdou věřící pozlacenou mosaznou sochu samotného Swaminarayana, obklopenou blikajícími olejovými lampami a tichým šepotem sanskrtských zpěvů. Vstup je povolen i návštěvníkům, kteří nejsou hinduisté, a je požadována skromnost: ramena a kolena musí být zakryta a boty se nechávají u dveří. Uvnitř svatyně není povoleno fotografování, aby se zachoval pocit úcty. Z jádra chrámu nabízí vnější kolonáda pohled na město. Člověk získá nadhled: je to místo, které vybízí k zamyšlení uprostřed obrovské a nepředvídatelné metropole.
Kromě mandiru nabízí komplex Akshardham zážitkem z indické kultury a hodnot. Řada výstavních síní sděluje duchovní příběhy prostřednictvím moderních médií. Síň hodnot Sahajanand Darshan s animovanými obrazy a diorámaty zobrazuje podobenství o pravdě, soucitu a oddanosti ze starověkých textů. Kino Neelkanth Darshan IMAX ukazuje raný život Swaminarayana jako dospívajícího putujícího jogína. Jízda lodí Sanskruti Darshan – v současné době probíhá rekonstrukce – vypráví starověkou indickou historii v poutavém formátu vodní show. Venku vodní a světelná fontána Yagnapurush Kund vytváří choreografické trysky tančící za soumraku na zbožnou hudbu a potěšující rodiny barvami a vodní sprchou. Celý komplex je bezbariérový a klimatizovaný – záměrný odkaz na inkluzivitu – a vstup do kampusu a zahrad je zdarma, ačkoli expozice a fontánová show vyžadují mírné vstupné.
Dostat se do Akšardhamu je pro cestovatele do Dillí snadné. Chrám má vlastní zastávku delhského metra na modré lince (stanice Akšardham), 5 minut chůze od hlavní brány. Ve východním Dillí je dostatek taxíků a rikš a je zde dostatek placených parkovišť pro soukromá auta. Nejbližšími významnými památkami jsou kampus Dillíské univerzity a kanál Indiry Gándhíové. Pro mezinárodní návštěvníky je mezinárodní letiště Indiry Gándhíové v Dillí vzdálené asi 20 km – hodinu jízdy za mírného provozu. Při plánování návštěvy mějte na paměti, že chrám je každé pondělí zavřený (otevřeno je od úterý do neděle, první vstup je kolem 10:00 a brány se zavírají v 18:30). Uvnitř probíhá bezpečnostní kontrola. Nejlepší čas na návštěvu je ráno, kdy se kolem 10:30 koná ranní arti (modlitební rituál); večery jsou také krásné, zejména kvůli fontánové show ve 20:00 po západu slunce. Oblékání konzervativně, přinesení vody (v Dillí může být horko) a ponechání fotoaparátů před vnitřním svatostánkem jsou zde pravidly zdvořilosti.
Když stojíte na schodech chrámu, udeří vás dvojí povaha Akšardhamu: je to zároveň svatyně a oslava dědictví podobná zábavnímu parku. V bronzových stopách jogínů a vytesaných bohů cítíte tep živoucí tradice. Ačkoli je Akšardham ve svém vzniku moderní, zachycuje něco starobylého – touhu po božském, ztělesněném v kameni. Pro cestovatele v Dillí, který hledá duchovní vznešenost, architektonickou nádheru a ponaučení o hodnotách civilizace, je tento Akšardham skutečně zázrakem nového století.
V srdci pouště Karakum – rozlehlého písčitého moře Turkmenistánu – hoří pod hvězdami ohnivý kruh. Toto je plynový kráter Darvaza, hovorově známý jako „Brány pekel“. Příběh sahá do roku 1971, kdy sovětští geologové při těžbě ropy nechtěně prorazili strop jeskyně pod vesnicí Darvaza. Země se zřítila do kráteru o průměru asi 70 metrů (téměř městský blok) a hloubce 20 metrů, čímž odhalila kapsu zemního plynu. Geologové se obávali úniku toxického metanu a kráter zapálili v očekávání, že oheň během několika dní vyhasne. O půl století později tento oheň stále plápolá. Stěny kráteru září mihotavým oranžovým plamenem a noční oblohu nad nimi osvětluje pouze toto peklo a nespočet hvězd.
Procházka po okraji kráteru Darvaza v noci je jako chůze po špičkách po okraji mytologie. Vzduch se třpytí horkem a vůní síry; řvoucí plamen je hypnotický. Na dně uniká plyn v kapsách žhavého plynu, které připomínají miniaturní galeony plující po oceánu ohně. Kráter tvoří otevřenou pec o průměru 60 metrů – dostatečně velkou, aby ji všichni kromě těch nejbláznivějších turistů mohli obejít v bezpečné vzdálenosti (přesto si vezměte baterku a vyhýbejte se okrajům). Někteří cestovatelé staví stany na okraji a sledují tančení plamenů až do úsvitu. Pohled je vzrušující a děsivý: poušť, obvykle tichá, je osvětlena uměle vytvořeným leviathanem, který mění písek a oblohu ve zlato a karmín. Geologové říkají, že Turkmenistán doufá, že v budoucnu kráter zakryje nebo znovu získá, ale prozatím plane – a pro návštěvníka hoří téměř prvotní majestátností.
Do Darvazy se snadno nedostanete, což jen zvyšuje její mystiku. Turkmenistán přísně reguluje cestovní ruch; zahraniční návštěvníci obvykle vstupují na základě vládou schváleného zájezdu nebo speciálního tranzitního víza. Nejběžnější trasa vede z Ašchabadu, turkmenského hlavního města. Ze západního autobusového nádraží v Ašchabadu můžete jet brzy ráno autobusem směr Daşoguz (20 manátů, pár amerických dolarů), i když nezastavuje u samotného kráteru. Ve vesnici Derweze (často přepisované „Darvaza“) nebo na nedaleké vlakové zastávce vás mohou místní džípy nebo dokonce motocyklové taxíky (za cca 10–15 dolarů) přepravit posledních 7 km do pouště. Mnoho cestovatelů si najímá místního řidiče na zpáteční výlet terénním vozem, který obvykle zahrnuje stan a večeři. Pokud používáte místní dopravu, mějte na paměti, že odjezdové jízdní řády jsou nepravidelné; někdy to znamená couvat nebo zastavit projíždějící kamion. Pouštní silnice mohou být hrbolaté písečné cesty, takže je nutností robustní vozidlo. Alternativně existují organizované výlety z Ašchabadu (často v kombinaci s nedalekými starověkými ruinami Mervu), které zajišťují veškerá povolení a logistiku.
Jakmile se tam dostanete, jsou praktické rady klíčové. Darvaza leží v odlehlé, suché oblasti s denními maximy často nad 40 °C v létě a krutým nočním chladem v zimě. Vezměte si s sebou dostatek vody, opalovací krém a klobouk do pouštního horka. Kempování ve stanech je běžné: pokud nemáte vlastní vybavení, najděte si někoho, kdo vám ho půjčí, nebo se připojte ke skupině. V kráteru není žádné vybavení – jen hrstka pastýřských chatrčí pár kilometrů daleko – proto si s sebou vezměte všechny zásoby (pitnou vodu, svačinu, toaletní papír). Je vhodné nosit více vrstev oblečení: v noci se může dramaticky ochladit. A dýchejte opatrně: plyny jsou hořlavé, proto poblíž okraje kráteru nezapalujte žádné další ohně ani nekuřte. Samotná záře poskytuje dostatek světla, abyste po setmění viděli.
Nejlepší doba k návštěvě Darvazy je v mírném období: pozdní jaro nebo začátek podzimu jsou příjemné večery a pouštní obloha je úchvatná pro pozorování hvězd. Pokud cestujete v létě, vydejte se pozdě odpoledne, aby hořící jáma oslňovala proti přicházející tmě – ale mějte po ruce vozidlo, které zvládne horký asfalt. Zima (prosinec–únor) je velmi chladná a někdy větrná, takže poklesy teplot mohou lidi zaskočit.
Když konečně o půlnoci stojíte na okraji kráteru, dole plápolají plameny a kolem nic než poušť a hvězdy, Darvaza se cítí jako živelný zázrak. Je to spojení přírody a lidské náhody – plamen, který je zároveň plýtváním fosilním palivem a podivným přírodním divem. Místní říkají, že je to brána do podsvětí; možná v jistém smyslu samotná poušť vybízí k zamyšlení nad tím, co se skrývá pod povrchem. Ti, kteří se vydají na pouť do Darvazy, si domů odnášejí příběhy o ohnivé propasti, nezapomenutelné podívané, která může existovat pouze tam, kde se plamen setkává s pískem.
V měkkých zlatavých ranních hodinách se nad údolím řeky Tarn objevuje štíhlý řetězec bílého betonu a oceli: viadukt Millau. Tento zavěšený most, překlenující rokli, splývá s mraky a přitahuje pohled ke svým sedmi tyčícím se stožárům. S výškou 343 metrů – jen o vous vyšší než Eiffelova věž – je díky svému nejvyššímu pylonu nejvyšším mostem na světě. Viadukt Millau, dokončený v roce 2004, se zrodil z moderní nutnosti: urychlit dopravu na francouzské dálnici A75 a odstranit nechvalně známé úzké hrdlo ve starém městě Millau. Viadukt, navržený britským architektem Normanem Fosterem spolu s francouzským inženýrem Michelem Virlogeuxem, je oslavován pro svou elegantní štíhlost a integraci s krajinou. Je to inženýrské mistrovské dílo, ale také nečekaně poetické. Jeho mostovka je nízká a plochá proti obloze, podepřená jehlicovitými pilíři, které se zvedají v postupnosti jako řada kolosálních ladiček. Zdola se kolem pylonů často vine mlha, takže nad mraky je viditelná pouze vozovka, což mostu způsobuje, jako by se vznášel ve vzduchu.
Pro cestovatele představuje viadukt Millau hned několik vzrušujících zážitků. Jízda po něm působí futuristicky: výhled skrz čelní sklo je orámován klesajícími útesy a zvlněnými vápencovými plošinami. Ve výšce 270 metrů nad dnem údolí (světlá výška asi 267 metrů) a bez zábradlí na středním rozpětí může být otevřený prostor pod ním závratný. Mnoho návštěvníků se místo toho rozhodne zastavit na vyhrazeném odpočívadle zvaném „Aire du Viaduc“ (v km 47 na silnici A75), zaparkovat a vyjít na upravenou terasu. Z této vyhlídky se údolí rozprostírá na západ a viadukt se táhne na východ, což je ideální pro fotografování. Výšku každého z pilířů – od 77 m až po nejvyšší s výškou 343 m – si můžete vychutnat odtud. Pro dobrodružnější jsou zde turistické stezky a vedlejší silnice na severní straně (Millau), které se táhnou do kopců a nabízejí panoramatické výhledy za úsvitu a soumraku. Na jaře dodávají krajině barvu divoké květiny plošiny Larzac; v zimě jsou kamenná mola pokryta jinovatkou; V noci je vozovka osvětlena a zanechává po sobě strašidelné světelné pruhy označující rozestup.
Tento moderní most má historický význam. Myšlenka na nový most pochází z 80. let 20. století, kdy se doprava během letních prázdnin (trasa Paříž-Španělsko přes Millau) v údolí zhroutila do hodinových zpoždění. Více než dvě desetiletí plánování vedlo k zahájení výstavby v roce 2001. 14. prosince 2004 byl most slavnostně otevřen; o dva dny později byl otevřen pro veřejnost. S konečnými náklady přibližně 394 milionů eur se nejednalo o malý vklad, ale rychle se vyplatil zkrácením cestovní doby a oživením místního obchodu. Dnes je viadukt často uváděn mezi největšími inženýrskými úspěchy naší doby, získal prestižní ocenění a přilákal návštěvníky z celého světa.
Cesta k viaduktu Millau je součástí širšího výletu po venkovské Francii. Pokud přijíždíte autem, mějte na paměti, že silnice A75 je většinou bezplatná až k severu mostu. Například cesta autem z Toulouse (115 km jižně) trvá méně než dvě hodiny, většinou po malebné trase. Turisté mohou vstoupit do města Millau kvůli místním specialitám – jedná se o oblast sýra Roquefort – a poté se znovu vydat po D809 nebo A75 směrem na Béziers, kde se v zatáčce dálnice poprvé objeví značky k viaduktu. U Aire du Viaduc je také bezplatné parkoviště pro návštěvníky s informačním centrem. Pro ty, kteří se spoléhají na veřejnou dopravu, je k dispozici regionální vlaková linka (TER) spojující Paříž s Millau přes Nîmes nebo Montpellier (cesta trvá přibližně 6–7 hodin). Z nádraží Millau se k vyhlídkovým místům dostanete místními autobusy nebo taxíky.
Ať už člověk dorazí jakkoli, tato stavba zanechá dojem. Při pohledu z údolí pod ním je Millauský viadukt sotva vidět, jen průsvitné čáry proti horizontu. Při pohledu dolů z vozovky se zdá nekonečný – třicet uměleckých oblouků poskládaných v řadě. Často se říká, že každá generace si vytváří své vlastní divy světa; tento půvabný most, postavený v naší době, působí jako zázrak představivosti a rovnováhy. Klíčí se přes víc než jen kámen: propojuje venkovskou tradici a moderní rychlost, inženýrství a estetiku a spojuje lidi nejen z bodu A do bodu B, ale i přes propast mezi lidskou ambicí a přírodní krásou.
Od samby v Riu po benátskou maskovanou eleganci, prozkoumejte 10 jedinečných festivalů, které předvádějí lidskou kreativitu, kulturní rozmanitost a univerzálního ducha oslav. Odhalit…
Mohutné kamenné zdi, precizně postavené jako poslední linie ochrany historických měst a jejich obyvatel, jsou tichými strážci z minulých dob.…
Lisabon je město na portugalském pobřeží, které dovedně kombinuje moderní myšlenky s atraktivitou starého světa. Lisabon je světovým centrem pouličního umění, ačkoli…
Benátky, okouzlující město na pobřeží Jaderského moře, fascinují návštěvníky svými romantickými kanály, úžasnou architekturou a velkým historickým významem. Hlavním centrem tohoto…
Zatímco mnohá z velkolepých evropských měst zůstávají zatemněna svými známějšími protějšky, je to pokladnice kouzelných měst. Z umělecké přitažlivosti…
