Arles

Arles, Fransa'nın en geniş komünlerinden biri olarak Provence-Alpes-Côte d'Azur'un batı ucunda yer alır ve 758,93 kilometrekarelik bir alanı kaplar - Singapur eyaletine benzer bir genişlik - ancak sadece elli binden fazla sakini barındırır. Rhône'un, nehrin ikiye ayrıldığı ve Camargue'nin uçsuz bucaksız sulak alanlarına indiği çatalında yer alan şehir, iki bin yıldır kültür, inanç ve sanatın kavşağı olarak hizmet vermiştir. Arles'ın, Gallia Narbonensis'te bir Roma başkenti olma statüsünden 1981'de UNESCO Dünya Mirası alanı olarak belirlenmesine kadar uzanan kalıcı mirası, anıtsal kalıntılarından ve güneşten ağarmış cephelerinde ve pembe toprak ufuklarında ilham bulan yaratıcı ruhlardan eşit derecede kaynaklanmaktadır.

Arles'a karayoluyla yaklaşan bir gezgin önce Rhône'un kıyısındaki tarlaları geçer, gri su şeridi genellikle mistral bulutlarıyla çizgili bir gökyüzünü yansıtır. Alplerden esen şiddetli ve ani mistral rüzgarı, havayı kış sonlarında bile soğutur ve manzaraya sanatçıların çok sevdiği o berrak günleri hediye eder. Yazın, sıcaklıklar günlük ortalama 22 ila 24 °C'ye çıkar ve ışık cephelerin ve antik sütunların sarımsı taşını doyurur; kışın, ortalama aylık sıcaklık 7 °C olmasına rağmen, aynı huzursuz rüzgar altında aniden don meydana gelebilir. Yıllık yaklaşık 636 mm yağış Eylül ve Mayıs ayları arasında eşit olarak düşer ve daha büyük flamingoların gökyüzünde dörtnala koştuğu ve Camargue atlarının yüzyıllar önce oyulmuş kanallarda tıkırdadığı Camargue'nin acımsı bataklıklarına soluk bir yeşillik katar.

Roma'nın izleri her yerde kalır. MÖ birinci veya ikinci yüzyılda inşa edilen amfitiyatro hala Place des Arènes'in üzerinde yükselir. Her Paskalya'da ve Eylül ayının ilk haftasonunda Roma surları, kapalı sokaklarda bir şafak encierro'sunun ardından boğaların ringde sonlarıyla buluştuğu corridalar olan İspanyol tarzı boğa güreşlerinin alçak gürültüsüyle çınlarken, yaz boyunca aynı arena, çevik katılımcıların boğaların boynuzlarından kan dökmeden süslü püskülleri çıkarmaya çalıştığı camarguaises kurslarına ev sahipliği yapar. Amfitiyatroya standart bir bilet 9 €'dur (indirimli 7 €, on sekiz yaşın altındakilere ücretsiz) ve yine de fiyata dikkat etmek, insan adrenalini ve hayvan gücünün bir zamanlar gladyatörleri neşelendiren aynı tonozlu oturma yerlerinin altında iç içe geçtiği deneyimin özünü kaçırmak demektir.

Kısa bir yürüyüş, MÖ 1. yüzyılın sonlarında yükselen sütunlarla çerçevelenmiş sahnesi olan Théâtre Antique'e götürür. Her gün 10:00 ile 18:00 arasında açıktır ve giriş ücreti 5 €'dur (her ayın ilk Pazar günü ve on sekiz yaş altı için ücretsizdir), ancak giriş ücreti, taş banklarda durup Roma aktörlerinin hayalet korosunu hayal ettiğinizde gelen sessizliği açıklayamaz. Yakınlarda, bir zamanlar Roma forumunun temelini oluşturan yeraltı galerisi olan kriptoportikler, Hôtel de Ville'in altında at nalı siluetlerini ortaya koyar. Cumhuriyet'in aynı alacakaranlığında inşa edilen ve imparatorluk tarzında yeniden düzenlenen bu tonozlu koridorlar, insanı serin, toprak sessizliğine çeken merak duygusunun ötesinde bilet gerektirmez.

Doğuda, geniş alt yapıları bir zamanlar frigidarium ve caldarium'u barındıran imparatorluk hamamlarının kalıntıları olan Thermes de Constantin uzanır ve bunların ötesinde Saint Trophime Kilisesi bulunur. On ikinci yüzyılda kutsanan Saint Trophime, Provençal Romanesk mimarisinin bir başyapıtıdır; kapısı, Havarileri ve Son Yargı'yı o kadar net bir şekilde tasvir eden hassas kabartmalarla süslenmiştir ki her bir cüppe kıvrımı hareket ediyormuş gibi görünür. Ek 5,50 € karşılığında uzun süreli tefekkür sağlayan bitişikteki manastır, çeşitli başlıklardaki sütunların ritmik bir sütun dizisi izlediği, her birinin kireç taşına farklı bir hayvan veya İncil sahnesi oyduğu sessiz bir avlu sunar.

Arles'ın inançla bağlantısı ortaçağ manastırından öncesine dayanır. Geç antik çağlarda şehir, vaazları erken Hristiyanlık boyunca yankılanan hem Caesarius hem de Arles'lı Hilary'nin başpiskoposluğunun merkeziydi. Mirasları, yıkılan mozaikler ve düşen sütun başlıkları arasında elle tutulabilen kutsal toprak duygusunda devam ediyor.

Ancak Arles ne bir türbe ne de bir müzedir. 1888'de Vincent van Gogh, titrek ışık ve taşralı karakter tarafından cezbedilerek geldi. On dört çalkantılı ay boyunca üç yüzden fazla tuval ve çizim üretti—sarı impastoda alev alev ayçiçekleri, asma köprü kalkarken kobalt saydamlığında çizilmiş Pont de Langlois triptiği, erken bir Hristiyan nekropolü boyunca kavaklarla gölgelenmiş Alyscamps, burada buruşuk gövdeleri ve sonbahar yapraklarını acil vuruşlarla çizdi. Van Gogh, bugün Espace Van Gogh olarak hizmet veren dönüştürülmüş bir hastane avlusunda konakladı—giriş ücretsizdir—ve ziyaretçiler hala o sessiz kemerlerde fırçasının titrediğini hissederler.

Şehrin sanatsal soyu Van Gogh'un ötesine uzanıyor. Picasso, Gauguin ve Arles doğumlu ressam Jacques Réattu burada tuvale layık manzaralar buldu ve Réattu'nun kendi müzesi (10 rue du Grand Prieuré'deki on yedinci yüzyıl aile evinde yer almaktadır) eklektik koleksiyonlarına eşlik eden tek bir Picasso'nun yanı sıra resimlere ve eskiz defterlerine ev sahipliği yapmaktadır. Salıdan pazara kadar açıktır, saatler mevsimsel olarak değişir: Kasım'dan Şubat'a 10:00-17:00 ve Mart'tan Ekim'e 18:00'e kadar. Giriş ücreti 8 €'dur (indirimli 5 €), fırça ve pigmentin ağırlığına karşı mütevazı bir meblağdır.

Presqu'île-du-Cirque-Romain'deki Musée de l'Arles et de la Provence Antiques'te daha geniş bir antika yelpazesi bir araya geliyor. Burada Gallo-Romen heykelleri, mezar stelleri ve mozaik döşemeler, taşra refahından sessiz parçalar halinde bahsediyor. +33 4 13 31 51 03 numaralı telefondan yapılan telefon görüşmeleri, müzenin kuzeydoğu kanadındaki Roma sirkinin nadir izlerini ziyaret etmeden önce yapılır. Yakınlarda, zarif bir Cizvit şapelinde gizlenmiş Provençal yaşamının etkileyici bir etnografik koleksiyonu olan Museon Arlaten, tonozlu tavanların altında halk kostümlerini, aletleri ve sözlü gelenekleri koruyor. Kapıları Salı'dan Pazar'a 09:00 - 18:00 arası açık; tam fiyatı 8 €, indirimli fiyatlar ise 5 €.

1970'ten beri Rencontres d'Arles, şehri her yaz çağdaş fotoğrafçılığın bir pota haline getirerek, Fransız ulusal fotoğrafçılık okulu da dahil olmak üzere düzinelerce mekanı kendine çekiyor ve medyanın ustalarıyla birlikte yükselen sesleri sergiliyor. Şehrin yayıncılık kalbi, Paul Auster'dan Jean-Claude Izzo'ya kadar yazarları dünyanın dört bir yanındaki okuyucularla tanıştıran Actes Sud şeklinde de burada atıyor. Son yıllarda, LUMA Vakfı ve Fondation Vincent van Gogh Arles, eski endüstriyel binaların arasına sanat stüdyoları ve sergi alanları kurmak için Manuel Rivera-Ortiz ve Lee Ufan Vakıfları ile belediye güçlerini birleştirerek dar sokakları ve güneşli meydanları noktalayan galerilerin artışını hızlandırdı.

Arles'ın yaşayan kültürdeki yeri, Marsilya-Provence'ın 2013'te Avrupa Kültür Başkenti unvanını almasıyla uluslararası bir ifade buldu. O yıl açılışını yapmak için Groupe F, Rhône'un kıyılarında ateş ve yansımalarla dolu köprüler şeklinde bir piroteknik tablo düzenledi ve Musée Départemental Arles Antique'te yeni bir kanadın açılışını müjdeledi. Roma sirkinin yarım daire şeklindeki setlerinin yanına yerleştirilen genişleme, minimalist modernite ile imparatorluk kalıntıları arasında bir diyalog sağladı ve Arles'ı hem kültürel yeniden icat yeri hem de konusu olarak sabitledi.

Şehir sınırlarının ötesinde, en rahat bisiklet turlarına bile değecek yerler uzanıyor. Kuzeydoğuda, 948'de kurulan Abbaye de Montmajour, Benediktin ihtişamının harabe bir anıtı olarak duruyor; 6 avroya likenle kaplı tonozlu odaları, şapelleri ve çan kulelerini keşfedebilirsiniz. Daha ileride, Daudet tarafından ölümsüzleştirilen ve hayatta kalan dört moulin'de cisimleştirilen Fontvieille'in yel değirmeni manzarası uzanıyor; bunlardan ikisi, ahşap iç mekanlarına 2 avro giriş ücretiyle giriyor. Güneyde, Camargue tuzlu su tavaları ve sazlıklarla kaplı kanallarda uzanıyor: yüzlerce kuş türü, camargue boğaları ve beyaz aygırların arasında uçuşuyor, tuz taneleri ise pembe yakıcı sırtlara dönüşüyor. Ve güneydoğuda, Réserve Naturelle des Marais du Vigueirat, iki binden fazla flora ve fauna türünün eyalet koruması altında geliştiği bin iki yüz hektarlık bataklık alanını kaplıyor.

Modern hikaye anlatımının parçaları da burada izlerini bırakmış. Ronin'in gece yarısı kovalamacalarından sahneler dar sokaklarda ilerliyordu; At Eternity's Gate'in yansıtıcı yalnızlığı, Van Gogh'un bir zamanlar resim yaptığı alanlardaki kendi acısını yansıtıyordu; Taxi 3'ün slapstick enerjisi Arles'ın dolambaçlı sokaklarında hızla ilerliyordu. Yine de filmsel çağrışımlar, yerin kendisine göre ikincil kalıyor: fetih ve yetiştirmenin, inanç ve coşkunun canlı bir palimpsesti, yalnızca zamanın bitmeyen dönüşümüyle soluklaşan pigmentler.

Bugün Arles'a girmek, çağlar arasında yürümek gibidir. Bir ay geçerli ve 15 avroluk kombine bilet seçeneği, sahiplerine amfi tiyatroya, antik tiyatroya, kriptoportiklere, Saint Trophime manastırına ve Réattu Müzesi'ne giriş hakkı tanır; 19 avro karşılığında, her siteye ve müzeye altı ay boyunca geçiş hakkı verilir. Bunda, Arles mozaiğinin her unsurunda olduğu gibi, elle tutulur ve elle tutulmaz olan iç içe geçer: Roma taşları boğa güreşçilerinin ayak izlerini taşır, manastırdaki rahipler serin gölgede antik ilahiler prova eder ve Van Gogh'u büyüleyen aynı ışık, ufku ve harabeyi hem sarı hem de altın renginde vaftiz etmeye devam eder.

Arles, daha büyük metropoller gibi bir gösteri vaat etmiyor, ayrıca gezgini zorla bir eğlenceyle baştan çıkarmıyor. Bunun yerine, yer hafızasının yavaş yanmasını, ayrıntıların sessizce birikmesini sunuyor: bir taş sütunun palmiyenin altında sürtünmesi, rüzgarda tuzun keskin kokusu, öğleden sonra güneşinin sütunları filigranlara dönüştürmesi. Ziyaretçi, tarih ve coğrafyanın bu aralıklarında, kolay özetlemeye direnen, bunun yerine yazılı bir parçanın ince ısrarıyla ortaya çıkan, fazlasıyla hak ettiği tefekkürü bekleyen bir şehir bulur.