Thimphu

Thimphu, dar bir vadi tabanı şeridi boyunca uzanır, soluk sarı çatıları, Hindistan'a doğru güneye doğru akarken Wang Chhu'ya yakın durur. Burada, deniz seviyesinden 2.248 ila 2.648 metre yükseklikte, Bhutan'ın başkenti, Tashichho Dzong civarındaki mütevazı bir ev kümesinden, geleneksel adetlerin modern talepler ormanlık yamaçlara baskı yaparken bile devam ettiği, yaklaşık yüz bin kişilik bir şehre dönüşmüştür.

Thimphu'nun 1955'te Bhutan'ın başkenti olarak belirlenmesi, Punakha'nın nehir ovasından bu daha yüksek, daha savunulabilir vadiye bilinçli bir geçişi işaret ediyordu. Altı yıl sonra, Kral Jigme Dorji Wangchuck burayı resmen krallık çapındaki yönetimin merkezi ilan etti. O zamana kadar şehir, Thimphu Nehri'nin mevsimsel kabarmasıyla şekillenen ve 3.800 metreye kadar ulaşan tepelerle çevrili vadinin batı kıyısı boyunca kuzeye ve güneye doğru uzanıyordu. Çok az ulusal başkent onun yüksekliğiyle eşleşir. Çok azı, siyasi organlarının manastırlarla, saray arazilerinin açık pazarlarla ve kentsel büyümenin aciliyetleriyle kırılgan ormanları korumak için bilinçli bir çabayı paylaşır.

Başından beri, kentsel genişleme basit bir yükseklik ve iklim hesabına karşı geldi. Orman ve çalılık üst yamaçları kaplarken, alt teraslar bir zamanlar meyve bahçelerine, otlaklara ve pirinç tarlalarına yol açıyordu. Hava tırmandıkça inceliyor, sıcak ılıman iklimden serin ılıman iklime, sonra da alpin çalılıklara geçiyor. Muson bulutları doğuya doğru rüzgar alan yamaçlara tırmanıyor, Thimphu tepelerini nispeten kuru bırakıyor ve çam ve köknar ormanlarını destekliyor. Bu sınırların ötesinde, yazlar nisan ortasından eylüle kadar gelen gök gürültülü sağanak yağışlarla geliyor, genellikle nehirleri kabartan ve dar yol boyunca döküntüleri birleştiren sabit yağmur günleri eşlik ediyor. Kışlar ise aksine soğuk rüzgarlar, uzak zirvelerde hafif kar ve bulutların alçakta kaldığı ve görüş mesafesinin bir kilometreden daha aza düştüğü şafak vakti donun sessiz parıltısını getiriyor.

Bu ortamda, "Thimphu Yapı Planı, 2002–2027" büyüme için bir çerçeve belirliyor. Christopher Charles Benninger tarafından tasarlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından 2003 yılında onaylanan planın rehber ilkeleri, kıyı tamponlarını ve orman örtüsünü korumak, manastırların ve çortenlerin görsel önemini korumak ve geleneksel Butan biçimlerine uygun olarak bina yüksekliklerini sınırlamak konusunda ısrar ediyor. 2027 yılına kadar şehir merkezinin büyük bir kısmı özel otomobillerden arındırılacak, yerine kemerli yürüyüş yolları, gölgeli meydanlar ve kafeler yapılacak ve çevrede trafik akışı sağlanacak. Plan, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası'ndan fon sağladı; tahmini maliyeti bir milyar doları aşan bu plan, krallığın tarihindeki belki de en büyük tek seferlik kalkınma fonu enjeksiyonunu temsil ediyor.

Yine de Thimphu'nun karakteri yalnızca kapsamlı politika belgelerinde değil, aynı zamanda bir patikanın dönüşünde, belediye liderlerinin seçiminde, bakanlıkların kümelenmesinde ve Butan giyiminin sessiz disiplininde de ayırt edilebilir. Hafta içi, halk, tezgahların acı biber, mantar ve küçük yerel çilek kutularıyla dolu olduğu Centenary Çiftçi Pazarı'nda toplanır; yak tereyağı ve peyniri daha serin nişleri işgal eder. Hafta sonları, nehrin yanında taze ürünlerin ahşap kaseler, el dokuması kumaşlar ve yakındaki Hindistan'dan düşük kaliteli ithalatların yanında durduğu ayrı bir pazar belirir. Bu sahnenin arkasında, şehrin ana arteri olan Norzin Lam uzanır. Bankalar, restoranlar, geleneksel kumaş dükkanları ve giderek artan sayıda gizli gece kulübüyle sıralanan bu pazar, hem ticaretin hem de gayri resmi sosyal yaşamın omurgasını oluşturur.

Thimphu'nun idari kalbi pazar meydanının kuzeyinde yer alır. Burada, Bhutan motiflerinin ve modern mühendisliğin bir birleşimi olan SAARC binası Ulusal Meclis'e ve Planlama ve Dışişleri Bakanlıklarına ev sahipliği yapar. Nehrin karşısında, Dechencholing Sarayı Kral'ın resmi ikametgahını işaret eder. Daha kuzeyde, bir zamanlar orijinal Tashichho Dzong olan ve 1971'de 450 acemi rahip için bir manastır okuluna dönüştürülen Dechen Phodrang hala yer almaktadır. Buradaki fresklerle kaplı duvarlar 12. yüzyıl resimlerini korur ve UNESCO kültürel hazinelerini not etmiştir. Kısa bir yokuş yukarı tırmanış, bilim insanlarının ülkenin gelişen demokrasisini incelediği Kraliyet Ziyafet Salonu ve Bhutan Çalışmaları Merkezi'ne çıkar.

Şehrin merkezinde bile, ilçeler arasındaki ayrımlar elle tutulur şekilde varlığını sürdürüyor. Chubachu'nun batısındaki Changangkha, Bin kollu Avalokiteśvara'ya adanmış 13. yüzyıldan kalma tapınağını, dua çarklarını ve 1990'ların sonlarında restore edilen eski yazıtlarını koruyor. Motithang'ın yanında şehrin en ilginç bölgesi olan Takin Koruma Alanı yer alıyor. Burada, Bhutan'ın ulusal hayvanı 2005'ten kalma bir koruma emri altında dolaşıyor. Bir zamanlar mini hayvanat bahçesi olan bu muhafaza alanı, hem takinlerin yaratılışına dair eski bir efsaneyi hem de Kral'ın tutsak yaban hayatını doğal yaşam alanlarına salıverme konusundaki ısrarını yansıtıyor. Hayvanlar geri dönüyor ve kasabanın içinde bir koruma alanı inşa edilene kadar ormanın kenarına bastırıyorlar.

Doğu kıyısındaki Yangchenphug ve Zamazingka, kentsel yaşamın başka bir yüzünü ortaya koyuyor. Ağaçlarla çevrili sokakları—Dechen Lam ve devamı—ortaokul ve liselere, küçük kliniklere ve tuhaf spor sahalarına ev sahipliği yapıyor. Sangyegang'da, bir telekom kulesi Zilukha'ya doğru uzanan bir golf sahasının üzerinde yükseliyor, burada bir rahibe manastırı yamacına bahçe yapıyor ve aşağıda Tashichho Dzong'un muhteşem manzaralarını sunuyor. Batıdaki Kawangjangsa, hem Geleneksel Tıp Enstitüsü'ne hem de Halk Mirası Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor ve WWF'nin Bhutan genel merkezi, krallığın çevre yönetimine verdiği önemin bir kanıtı.

Dini yaşam her mahalleye nüfuz eder. Tashichho Dzong, şehrin üzerinde nöbet tutar: kale, idari merkez ve manastır kalesi hepsi bir arada. Yüzyıllar boyunca inşa edilen geniş beyaz duvarlar, ipek bayraklar ve yaldızlı heykellerle asılı dua salonlarını çerçeveler. Güneyde beş kilometre uzaklıktaki Simtokha Dzong'da zaman durmuş gibi hissedilir: sadece altmış metre karelik kompakt avlusu, 1629'dan kalma Butan'ın en eski dzongunu barındırır. Daha kuzeyde, Cheri Dağı yakınlarındaki bir sırtta konumlanan 13. yüzyıldan kalma Tango Manastırı, sessiz manastırlar ve kayrak taşına kazınmış dua çarklarıyla başka bir karşılaşma sunar. Efsaneye göre Avalokiteshvara burada Hayagriva formunda kendini gösterir ve yerel halk, "Tango" kelimesinin kendisinin "at başı" anlamına geldiğini, tanrının vahşi yüzüne bir gönderme olduğunu iddia eder.

Tüm anıtlar uzak geçmişten kalma değildir. Üçüncü Druk Gyalpo, Jigme Dorji Wangchuck'ı onurlandırmak için 1974'te inşa edilen Memorial Chorten, beyaz badanalı stupası altın kuleler ve çanlarla taçlandırılmış, merkezi döner kavşağın yakınında yükselir. Ölümlü kalıntıları kutsallaştırmaz; bunun yerine, merhum Kral'ın öngördüğü gibi, Buda'nın zihnini temsil eder. İçeride, yaşamdan büyük tantrik tanrılar dışarıya bakar, bazıları alışılmadık pozlarda, bunun bir müze parçası olmaktan çok yaşayan bir gelenek olduğunu hatırlatır.

Şehrin güney kesimlerinin üstünde, Kuensel Phodrang'ın tepesinde, Buda Dordenma'nın bronz figürü ufuk çizgisine hakimdir. Monarşinin yüzüncü yılını anmak ve kadim kehanetleri yerine getirmek için tasarlanan 51,5 metrelik heykel, odalarında 125.000'den fazla küçük yaldızlı Buda'yı çevrelemektedir. Başlıca bir Çin şirketi tarafından finanse edilen ve 2010 civarında tamamlanan heykel, hem bir hac yeri hem de batıya elli iki kilometre uzaklıktaki Paro Havaalanı'ndan gelenler için bir dönüm noktası haline gelmiştir.

Thimphu'ya ve Thimphu'dan ulaşım neredeyse tamamen Paro'dan gelen dolambaçlı yola bağlıdır. Butan'ın sabit kanatlı uçaklar için tek kapısı olan Paro Havaalanı, yüksek geçidin ötesinde 2.235 metre yükseklikte yer alır. Şehre 34 mil yolculuk, keskin dönüşler ve dar vadiler aşılarak yaklaşık bir buçuk saat sürer. Thimphu'nun içinde, yerel tercihi kanıtlayan dikkat çekici bir yokluk vardır: trafik ışıkları daha çalışmaya başlamadan kaldırılmıştır. Bunun yerine, üniformalı memurlar, hazır bir koreografiyle kollarını kaldırarak araçların ve otobüslerin sabit akışını yönetir. Yıllardır tramvay veya hafif raylı sistem planları dolaşıyor, ancak şu an şehir taksi, belediye otobüsü ve kendi ayakları ile hareket ediyor.

Bu pratik detayların ardında daha geniş bir vizyon yatar. Thimphu 1974'te yabancı ziyaretçilere açıldığında, turizm sıkı kısıtlamalar altında geldi: yabancı gruplar hükümetin düzenlediği güzergahlarda seyahat etti, ücretler yüksek kaldı ve giyim, davranış ve fotoğrafçılık katı kurallarla yönetildi. Zamanla, 1994'te özelleştirilen Bhutan Turizm Geliştirme Şirketi yerini küçük özel operatörlere bıraktı. Yine de günümüz stratejisi hala "yüksek değer, düşük hacim" konusunda ısrar ediyor: kültürel alanlara ve yürüyüş rotalarına yönlendirilen mütevazı bir ziyaretçi akışı, yerel yaşamı ezici olmaktan veya gelenekleri tehlikeye atmaktan kaçınıyor.

Ekonomik olarak Thimphu, Bhutan'ın karma modelini yansıtır. Tarım ve hayvancılık birlikte ulusal üretimin neredeyse yarısını oluşturur ve birçok şehir sakini yakındaki vadilerde arazi sahibidir. Bir avuç hafif sanayi - el sanatları, tekstil, biracılık - ana köprünün güneyinde faaliyet gösterirken, bankaların, telekomünikasyon şirketlerinin ve kalkınma ajanslarının ofisleri merkez ilçelerin yakınında kümelenmiştir. 2007'de kurulan Loden Vakfı, eğitimi ve sosyal girişimciliği destekleyerek Thimphu'yu küresel hayırseverlik ağlarına daha da bağlar.

Bu değişim ve süreklilik akımları boyunca, tek bir konu varlığını sürdürüyor: modernitenin kültürel kimlikle uyumlu olması gerektiği ısrarı. Bina cepheleri geleneksel ahşap oyma desenlerini ve eğimli çatıları yansıtmalı. Manastırlar aktif ibadet ve bilim alanları olmaya devam ediyor. Yıllık Tshechu gibi festivaller, maskeli dansçıların yüzyıllardır kesintisiz devam eden ritüel dizilerini sergilediği Tashichho Dzong'un avlularına kalabalık çekiyor. Ulusal kıyafet bir kostüm değil, her vatandaşa ortak bir mirasa ait olduğunu hatırlatan günlük bir normdur.

Akşam, ışıklar nehir kıyısı boyunca parıldarken ve sis çamların arasına yerleşirken, Thimphu daha sakin yüzünü ortaya koyuyor. Bir avuç kafe geç saatlere kadar açık, ancak çoğu dükkan gün batımında kapanıyor. Şehir, sanki düşünmek için duruyormuş gibi sessiz bir hal alıyor. Bu anlarda, günlük hayatın ritimleri - devriye gezen trafik polisleri, uzak tapınaklarda ilahiler söyleyen rahipler, tezgahlarını kapatan satıcılar - yükseklik, sokaklarda sürüklenen odun dumanı, hala ormanla kaplı yamaçlardaki mevsimlerin değişimi tarafından şekillendirilen bir sabra kök salmış gibi görünüyor. Burada, dünyanın altıncı en yüksek başkentinde, dünya ile gökyüzü, geçmiş ile şimdiki zaman arasındaki denge hem kırılgan hem de kalıcı hissediliyor.