Dengede Seyir: Avantajları ve Dezavantajları
Tekne seyahati—özellikle bir gemi yolculuğu—farklı ve her şey dahil bir tatil sunar. Yine de, her türde olduğu gibi, dikkate alınması gereken avantajlar ve dezavantajlar vardır…
Şafak vakti, Symi limanı altın rengi bir pusun içinde yüzüyor gibi görünüyor. Yialos koyunun durgun sularından bir sis kalkıyor ve limanın üzerindeki dik yamaçta kümelenmiş pastel boyalı evleri ortaya çıkarıyor. "Sabah güneşi doğdu... engebeli yamaçta noktalanmış pastel renkli evleri ortaya çıkarmak için." Balıkçılar ve tekne mürettebatı teknelerini günlük iş için hazırlarken, Arnavut kaldırımlı rıhtım boyunca vazolardan begonvil çiçekleri dökülüyor. Yazın, bir kilise çanının altındaki dar sokaklar deniz melteminin keskin kokusu ve yüklerini yukarı şehre taşıyan eşeklerin uzaktan gelen takırtılarıyla yankılanıyor. Bu kartpostal gibi mükemmel sahne zengin, cesur bir mirası gizliyor: Yüzyıllar boyunca Symi'nin serveti Ege'nin sünger yataklarından örüldü. Gemiler ve atölyeler, zenginlik ve savaş - adanın karakteri sünger ticareti tarafından şekillendirildi ve yankıları hala taşta, hikayede ve ruhta varlığını sürdürüyor.
Doğal deniz süngerleri antik dünyada değerliydi ve Yunanlılar klasik zamanlardan beri bunları hasat ediyorlardı. Antik yazarlar bunlardan bahsetmişti; erken bir destan, efsanevi bir kahramanın gemisinde banyo süngerlerinden bile bahsediyor. Romalılar hijyen için görkemli banyolarını Yunan süngerleriyle dekore ettiler. Zamanla en iyi süngerler dünyaca ünlü ürünler haline geldi. Erken modern çağda, On İki Ada'nın adaları -özellikle Simi, Halki ve Kalimnos- sünger avcılığında ve ticaretinde dünyaya öncülük ediyordu. Osmanlı yönetimi altında bile, Simi süngerlerle haraç ödüyordu: yerel gelenek, köylülerin her yıl Sultan'a on iki bin iri ve üç bin ince sünger teslim etmek zorunda olduğunu kaydediyor. Simi'nin süngerlerini gören ilk gezginler, bunların yalnızca bu sularda yetiştiğine inanıyordu.
19. yüzyılın ortalarına kadar sünger dalgıçları, ekipman olmadan deniz tabanına dalan "çıplak jimnastikçilerdi". Bir dalış yöntemi, kelimenin tam anlamıyla derinlikleri "sürmekti": 12-15 kg'lık düz bir taşı kavrayan bir adam hızla dibe batardı. Tekneye iple bağlanan taş, adamın vücuduna ağırlık verirdi ve süngerleri elle kesebilirdi. Bu dalgıçlar dakikalarca aşağıda kalırlardı - yaklaşık olarak bir nefesle üç ila beş dakika, otuz metre veya daha fazla derinliğe ulaşırlardı. Efsaneye göre, ailelerini beslemek için karanlıkla, köpekbalıklarıyla ve sert akıntılarla mücadele eden, uçurumun korkusuz kahramanlarıydılar.
Symi'nin altın çağı 19. yüzyılda yaşandı. Sünger ihracatından elde edilen kâr, liman kasabasını minyatür bir metropole dönüştürdü: adanın nüfusu zirvedeyken 20.000'in üzerine çıktı. Kıyıdaki tersaneler, süngercilikte kullanılan belirgin düz tabanlı "Symi kaiki" teknelerini üretti. Zenginlik, görkemli mimariyi finanse etti: şişkin çan kuleleri ve sıcak krem, toprak ve somon pembesi zarif konaklar, limana bakan oyma ahşap ve taş balkonları. Rengarenk neoklasik konakların çoğu o dönemden kalmadır. Bugün bu evler, Symi'nin imza manzaralarından birini oluşturuyor ve her biri sessizce onu inşa eden sünger servetine işaret ediyor.
Bir Symiot hayırsever bu zenginliği temsil ediyordu. Yerel bir nakliye kralı sünger ve nakliye girişimlerinden büyük zenginlikler elde etti. Onun himayesiyle Symi, görkemli neoklasik binalarla çevrili önemli Saat Kulesi ve Okulu'nu inşa etti. Valilik ofisinin önündeki taş çeşme hala onun aile adını taşıyor. Kasabanın planlaması da refahı yansıtıyor: Yukarı kasabayı ve limanı birbirine bağlamak için kayaya uzun, dik merdivenler oyuldu, limana yakın dar sokaklar ise kafeler ve dükkanlarla dolu hareketli gezinti yerlerine dönüştü.
1860'ların başlarında, Symi dalışta teknolojik bir sıçrama yaptı. Deniz mühendisi olarak yıllarca yurtdışında kaldıktan sonra, bir Symiot kaptanı Avrupa tasarımı ağır bir dalış kıyafetiyle geri döndü. Geleneğe göre, karısı ünlü bir şekilde yeni kıyafeti giydi ve şüpheci adalıları bunun güvenliğine ikna etmek için limana indi. Bundan sonra daha fazla tekneye sert kasklar ve hava hortumları takıldı ve serbest dalış azaldı. Yüzyılın başında, yüzlerce Akdeniz sünger teknesi bu tür donanımları kullandı. Dalgıçlar artık iki kat daha derine dalabiliyor ve daha uzun süre kalabiliyor, daha derin sularda bulunan daha büyük "deniz ipeği" ve "fil kulağı" süngerlerini hasat edebiliyorlardı.
Ancak bu kazanımlar bedelle geldi. Takım elbise ve ağır ekipman, dalgıçların derinliklerin zanaatkarları haline gelmesi anlamına geliyordu - ancak aynı zamanda gururlu çıplak ayak geleneğini de yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Basınçlı hava ile gelen bükülme ve kulak travması yaşadılar, o zamanlar yeterince anlaşılmayan kazalar. Symi'de, başka yerlerde olduğu gibi, kazalar trajik bir şekilde yaygındı, 1900'lerin başında mali baskının erkekleri daha da tehlikeli derinliklere sürüklemesiyle düzinelerce dalgıç ölümü ve felç vakası kaydedildi.
Bu dönemin simgesel figürlerinden biri, 1878 doğumlu ünlü bir Symiot dalgıcıydı. 1913'te olağanüstü başarılarıyla ünlendi. O yaz yakınlarda bir savaş gemisi karaya oturduğunda çağrıldı. Tek nefeste 87 metre derine daldı -sadece bir taş, paletler ve bir ağırlık kemeri kullanarak- ve çapa zincirini taktı. İlk denemesinde zinciri yukarı çekti ve ikinci dalışında şafaktan önce kurtarılmayı reddetti ve suyu temizlerken neredeyse ölü olarak yüzeye çıktı. Ödülü bir altın sikke ve daha da önemlisi Ege'de serbestçe seyahat etme izniydi. Bugün hala limanın yakınındaki Symi kasabasında cesaretini anan bronz bir heykeli duruyor.
Bu arada Symi topluluğu jeopolitik fırtınalara göğüs gerdi. Adalılar 1821 Devrimi'ne katıldılar ancak anakara Yunanistan'ın aksine Symi, 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı yönetimi altında kaldı. 1912'de İtalya On İki Ada'yı işgal etti ve I. Dünya Savaşı sırasında İtalyan yetkililer Symi çevresinde sünger dalışını yasakladı. Bu yasak, Symi'nin asla tam olarak toparlanamadığı bir darbe oldu. I. Dünya Savaşı'na gelindiğinde filonun çoğu Kalimnos'a kaydırılmıştı ve Symi'nin nüfusu sessizce azalmaya başladı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra sentetik süngerler ve yeni hijyen ürünleri doğal süngere olan talebi daha da azalttı. Bir avuç küçük tekne hala sünger için yerel sularda dalış yapsa da, endüstrinin altın çağı geçti.
Bugünün Symi'si hala kolunda ve ufuk çizgisinde sünger geçmişini taşıyor. Eski çeşme ve Saat Kulesi'nin yanındaki rıhtımda, küçük bir bronz anıt "düşenleri" onurlandırıyor - Yunanca ve İngilizce bir yazıt, birçok sünger dalgıcının boğulma ve gaz embolileri nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor. Limanın yakınında, yeni ortaya çıkarılan bir heykel, ağır bir elbiseyle dalmış ilk kadını tasvir ediyor - modern sünger teknolojisini başlatan 1863 dalışını anıyor. Üç metrelik bronz, adanın ruhu gibi havada bir meşale tutuyor.
Marina'da gün batımında yürüyüşe çıkın ve diğer kalıntıları göreceksiniz: antik taş tersaneler artık restorana dönüşmüş, sarı ışık eski omurgaları ısıtıyor; solmuş ahşap balıkçı tekneleri şık turist yatlarının yanında demirlemiş. Gölge ve ışığın dans ettiği dar sokaklarda, plakalar ve duvar resimleri Symi'nin deniz oğullarını ve kızlarını anıyor. Kalenin yakınındaki Panagia ton Straton kalıntılarında bulunan zengin oymalı armillary küre (ve yakındaki top) ziyaretçilere Symi'nin denizcilik geçmişini hatırlatıyor. Gialos limanının yukarısında, eski vali konağı (şimdi bir kültür merkezi) 19. yüzyıldan kalma Okul ve sünger servetleri tarafından inşa edilen diğer büyük konaklarla çevrilidir.
Dekeri Caddesi'ndeki neoklasik villalardan birinin içinde Symi Denizcilik Müzesi yer alır. 1983'te açılan ve 1990'dan beri eski tersanenin bulunduğu yere inşa edilmiş restore edilmiş bir konakta bulunan müze, denizcilik tarihiyle dolu bir hazinedir. Ziyaretçiler model gemiler, seyir aletleri ve 19. yüzyıl resimleriyle dolu odalarda dolaşırlar. Öne çıkan bir bölüm ise özel sünger dalışı sergisidir: sert şapkalı bir elbise, kalın kurşun çizmeler ve dalış kaskları, yakındaki deniz tabanından çıkarılan doğal süngerlerle dolu sepetlerin yanında yer alır. Müze etiketi, dalgıçların sadece taş ve nefesle denize nasıl daldıklarını ve sentetik süngerlerin gelişi ve çevresel değişimin bu uygulamayı neredeyse ortadan kaldırdığını açıklar. Üst kattaki balkon limana bakmaktadır; bu küçük adanın bir zamanlar düzinelerce sünger teknesine ev sahipliği yaptığının canlı bir hatırlatıcısıdır.
Müzenin ötesinde, sünger kalıntıları kasabayı noktalıyor. Dinos Sünger Merkezi'nde - eski taş köprünün yakınındaki limanda rengarenk boyanmış bir dükkan - süngerler hala kuruması için ağlara asılıyor. Dükkanın sahibi müşterileri sünger biyolojisi hakkında gerçeklerle karşılıyor: Akdeniz'de her biri belirgin bir gözenek yapısına sahip 2.000'den fazla tür var. Yakınlarda, küçük bir atölye hala süngerleri elle kesiyor ve kürlüyor. Dışarıda, bir zamanlar dalış için kullanılan gemiler artık günlük yelkenlerle turistleri taşıyor: pruvalarına oyulmuş tanıdık isimler görülüyor, eskiden sünger tekneleri şimdi şezlonglar ve güneş şemsiyeleriyle dolu.
Symi'nin günlük ritmi hala deniz etrafında döner. Gün doğmadan önce, balıkçı tekneleri sisin altında sessizce Yialos'tan kayar; gündüzleri küçük kızarmış karides kasaları ve büyük balık ağlarıyla geri dönerler. Taverna terasları, ızgara ahtapot ve limon kokulu uzo ile kokulu, suyun kenarını sıralar. Kızlar gölgede ağlarını tamir ediyor; yaşlı adamlar açık hava kafelerinin yanında tavla oynuyor. Ortam tembel ama çalışkan - sonuçta, ataları derinlikleri avlayan bir köy hala suyun bereketiyle yaşıyor. Yaz aylarında, tekne taksiler körfezin karşısındaki Panormitis manastırına kısa bir yolculuk yapar. Ziyaretçiler, Rodos'tan her saat gelen feribotla gelir, valizlerini yanlarında götürürler ve Symi'nin sabah telaşına sorunsuzca karışırlar: bazıları plaj için katlanır sandalyeler taşırken, diğerleri yoga matları veya kameralarla.
Akşam olduğunda balıkçılar güvertelerindeki küçük ocaklarda ahtapot veya karides tüttürüyor; yamaç evlerinde ışıklar yanıp sönüyor ve şehrin yukarısında bir kilise çanı çalıyor. Yenilenmiş malikane bahçelerinde kokteyl barları yükseliyor, ancak hepsi süngerlerin ayıklandığı ve tuzlandığı eski rıhtımların yerini almamış. Sıcak gecelerde kafe masaları Arnavut kaldırımlı yola dökülüyor ve aileler hava karardıktan sonra uzun süre oyalanıyor – şarap ve bisküvilerin bitmeyen döngüsü, yasemin asmalarının altında nazik kahkahalar. Akşamlar kabukluları da beraberinde getiriyor: Symiako garidaki burada efsane, mısır taneleri kadar küçük ve bütün olarak yeniyor. Symi'de rahat bir cumartesi günü pazardan sünger ve zeytin almak, evde karides ızgara yapmak, sonra da Tilos'un arkasında boğazın karşısında güneşin batışını izlemek için bir çatı terasında arkadaşlarla buluşmak anlamına gelebilir.
Turizme rağmen, Symi eski yaşamın bir dokunuşunu koruyor. Mağazalar ve restoranlar öğleden sonra uykusu için kapanıyor (özellikle Temmuz-Ağustos dışında) ve birçok adalı güneşle birlikte kalkıyor. İtalyan ziyaretçiler ve göçmenler yaygın olduğundan Yunanca ve İtalyanca konuşulduğunu duyacaksınız. Temmuz ayında Symi Festivali adayı müzik, dans ve hatta açık hava film festivaliyle canlandırıyor, ancak yazın geri kalanında yerliler hala Yunan Ortodoks bayramlarını ve geleneklerini sürdürüyor. Dikkatli ziyaretçiler, kiliseye gidenlerin mütevazı giyindiğini ve en sert yasanın genellikle gece yarısından sonra gürültü yasağı olduğunu belirtiyor. Yine de Symiotlar nazik ve misafirperverdir: yaşlı bir sünger dalgıcı bir keresinde bu yazarı el sallayarak terasına çekmiş ve eşit ölçüde kahve ve hikayeler sunmuştur.
Symi halkı, geçmişte ve günümüzde, karakter doludur. Bir öğleden sonra limanda, 70'lerinin sonlarında emekli bir sünger dalgıcı, elinde bir kupa Yunan kahvesiyle bir kafede oturuyor. On beş yaşında taşla dalmaya başlamış; yoğun bir dalış sırasında tüplü hortumunun dolanmasından kalan yaraları hala göğsünde taşıyor. Bugün derin su düşüncesine dayanamıyor, ancak bir zamanlar sadece aşağı inmek, ışığın yeşile dönmesiyle kulaklarındaki baskıyı hissetmek istiyordu. "Yukarı çıktığımızda," diye hatırlıyor, "büyük olanlar için mızrak, diğerleri için bıçak getirdik. Bir günlük iş altı veya yedi süngerdi. Eğer biri su altında bayılırsa - durum böyleydi." Sakin körfezi işaret ediyor: "Bir yaz sabahını hatırlıyorum, bir çocuk hiç geri dönmedi. O gece ona kadeh kaldırmıştık, aylar önce."
Başka bir köşede üçüncü nesil bir sünger dükkanı sahibi ve zanaatkarı duruyor. Altmış yaşında, kömür karası saçları arkaya doğru taranmış, eldivenli elleriyle süngeri çalıştırıyor ve yoldan geçenlere gülümsüyor. "Bunların hepsi denizden geldi," diyor sünger sepetlerinin raflarını işaret ederek. "Koyunlar ve keçiler var ama süngerler yüzüyor!" İçeride, duvarları oyulmuş mercanlar ve kitsch hediyelik eşyalar olarak pembe ve maviye boyanmış sünger parçaları tutan küçük kancalarla kaplı. "Greenfin. Capadokiko," birkaç çeşidin adını veriyor. Babasından süngerleri saklamayı ve kesmeyi öğrendi ve hala dünya çapında el sanatları pazarından gelen siparişleri gönderiyor. Kışın daha az satıyor; yazın misafirlerine süngeri yumuşak tutmak için karbonatla durulamalarını söylüyor.
Yukarı şehre doğru yokuş yukarı yürürken, yerel feribotun kaptanıyla karşılaşıyorsunuz. Gülen yüzlü, iri yarı bir adam olan kaptan, büyükbabasının sünger teknelerindeki hayat hikayelerini dinleyerek büyümüş. Gençliğinde feribot seferleri çok azmış, bu yüzden çok az araba varmış; çoğu insan Kali Strata'yı yürüyerek geçermiş. 1980'lerde turistlerin ilk kez büyük sayılarda geldiğini hatırlıyor: Ziyaretçiler akşam yemeklerinde mayo giyer ve eski Yunan taksilerine sıkışırmış. Şimdi Rodos'tan günlük dört seferlik düzenli bir programa göre hareket ediyor, yazın bu sayı iki katına çıkıyor. Tekneyi hala körfezin kaya oluşumları arasında ustalıkla yönlendiriyor, yeni gelenlere eski sünger limanlarını ve uzaktaki manastırın silüetini gururla gösteriyor. "Kışın," diyor, "birkaç yaşlı adam bana adanın nasıl olduğunu anlatıyor. Ama turistler geldiğinde herkes adanın temiz olduğundan emin oluyor."
Bu karakterler Symi'nin eski ve yeniyi nasıl harmanladığını gösteriyor. Şehirde ayrıca kalıntıları yenileyen genç sanatçılar ve göçmenler, yıl boyunca yaşayan bir avuç yabancı ve kökleri sünger avcılığı yapan klanlara dayanan birkaç aile bulacaksınız. Birçoğu hala ton balığı avlıyor, yelken tamir ediyor veya dalış turları düzenliyor. Bir çift, nesillerdir değişmeyen bir geleneği sürdürerek el örgüsü sünger ağları yapan bir dokuma atölyesi işletiyor. Diğerleri günübirlik gezginleri gizli koylara götürüyor veya misafirlere yerel limonlu turta servis ediyor.
Şehrin ötesinde, Symi sakin koylar ve antik alanlar sunar. Kısa bir otobüs yolculuğu veya Kali Strata'dan 500 adım yukarı çıkmak, üst şehrin küçük meydanına ve adalıların şafak vakti koyu kahve içtiği taş duvarlı kafesine götürür. Daha ileride Nimborio'da erken dönem Hristiyan bazilikasının kalıntıları vardır ve denizde, Marathounta Körfezi yakınlarında MÖ 6. yüzyıldan kalma bir mezarın su altında kalmış steli bulunur - Symi'nin derin tarihine sessiz tanıklar.
Buradaki plajlar çoğunlukla çakıllıdır ve genellikle yoldan gizlidir. En yakın olanı limanın hemen doğusundaki Nos Plajı'dır: şemsiyeli, tavernalı ve sığ turkuaz suları olan güneşli bir şerit. Otobüs veya yürüyüş parkuruyla Pedi'ye ve sakin bir balıkçı koyundaki küçük plajına ulaşılabilir. Pedi'den Agios Nikolaos plajını bulmak için toprak bir patikada yürüyün - küçük tekneyle de ulaşılabilen kum ve çakıldan oluşan tenha bir yarım daire. Yialos'tan tekne taksileri, kayalık resifler arasında şnorkelli yüzme için popüler olan Yonima veya Marathounda gibi yerlere tüm gün boyunca gider.
En ünlü gezi, adanın güneybatı kanadındaki Manastır'a yapılır. Başmelek Mikail'e adanmış bu 18. yüzyıl tapınağı, Ege'deki birçok yerli ve denizcinin manevi kalbidir. Efsaneye göre Başmelek Mikail, eski zamanlarda bir Simiot balıkçısını kurtarmıştır ve manastır o zamandan beri hacıları kendine çekmektedir. Bayram günlerinde tekneler, ortak ziyafetlerin, ballı keklerin ve hatta rahiplerden ücretsiz konaklamanın tadını çıkaran ibadet edenlerle doludur. Manastırın beyaz badanalı binaları, 1700'lerde inşa edilmiş ve geceleri hala bir işaret fişeği gibi aydınlatılan görkemli bir barok çan kulesinin etrafında kümelenmiştir. Kilisenin içinde ziyaretçiler, başmeleğe güvenli geçiş için teşekkür eden kaptanların ve denizcilerin adakları olan parlak gümüş ikonlar ve ayaklı adak mumları görürler. Özel tekne kiralama veya Simi Limanı'ndan tarifeli feribotla ulaşılabilir. Bir manzara olduğu kadar bir hac yolculuğudur: Kişinin saygılı giyinmesi, bir mum yakması veya rahiplerin isteği üzerine bir hediye bırakması beklenir.
Symi artık çok kullanılan bir yer, ancak hızı yumuşak. Yialos'un ana limanı hem yolculara hem de erzaklara hizmet veriyor. Rodos'tan Symi'ye günlük feribotlar var ve yolculuk yaklaşık 1 ila 1,5 saat sürüyor. Bu tekneler genellikle erken (08:00 civarı) başlıyor ve 10:00'dan önce varıyor. Symi'nin limanı derin su ve korunaklı, bu nedenle en rüzgarlı Meltemi günleri hariç yanaşma sorunsuz. Deniz yoluyla yaklaşıyorsanız, kasabanın uçurumlara oyulmuş pastel renk katmanlarına dikkat edin: klasik bir Yunan adası girişi.
Atina'dan Symi'ye feribotla da ulaşabilirsiniz. Blue Star Ferries, Pire'den yaz aylarında haftada yaklaşık 2-4 kez ve çoğu mevsimde yıl boyunca gece seferleri düzenler. Geçiş uzundur (15-16 saat), bu nedenle mümkünse bir kabin ayırtın. Feribotlar ayrıca Kos veya Patmos'tan Rodos üzerinden sefer yapar, ancak sefer saatleri mevsime göre değişir. (Symi'de havaalanı yoktur; en yakın olanı Rodos'tur.)
Mevsimsel olarak en yoğun aylar, festival etkinliklerinin geceleri doldurduğu Temmuz ve Ağustos aylarıdır. İlkbahar (Mayıs-Haziran) ve erken sonbahar (Eylül) daha ılıman bir hava ve daha az kalabalık sunar. Kışlar çok sakindir: birçok taverna kapalıdır ve deniz dalgalı olabilir, ancak birkaç yerel halk yıl boyunca sünger veya balık için dalış yapar. Sıcaklıklar yazın 30 °C'ye ulaşır, ancak deniz meltemleri genellikle suda her şeyi rahat tutar. Yaz ortasında bile, öğleden sonraları genellikle herkes sıcaktan kaçmak için içeriye çekildiğinde bir durgunluk görülür ve akşamın erken saatlerinde tekrar ortaya çıkarlar.
Symi'ye vardığınızda, gezginler çoğunlukla yürüyerek veya yerel otobüs/taksi ile keşfe çıkarlar. Eski şehrin dik basamakları büyüleyici ancak yorucudur, bu yüzden iyi yürüyüş ayakkabıları getirin. Şehir merkezinde çok az araba vardır - trafik çoğunlukla motosikletler ve ara sıra tur otobüsleri ile sağlanır. Yialos'ta ATM'ler, küçük süpermarketler, eczaneler ve dükkanlar (birçoğu sünger ve hediyelik eşya satan dükkanlar dahil) bulacaksınız. Kredi kartları büyük dükkanlarda ve otellerde kabul edilir, ancak tavernalarda ve küçük satıcılarda nakit kraldır. Otobüsler liman bölgesinden yukarı şehre ve manastıra günde birkaç kez gider - otobüs durağında asılı olan saatleri kontrol edin. Su taksileri insanları dağınık plajlara götürür; küçük Taksi tabelası yandığında Yialos limanının en doğu ucundan ayrılırlar.
Yerel gelenekler basittir. Selamlamalar bir gülümsemeyle yapılır - bir baş sallama veya "Kalimera" (günaydın) takdir edilir. Giyim rahattır, ancak kiliselerde mütevazı kıyafetler beklenir. Simi'de çıplak güneşlenmek yasaktır (ve köylerin yakınında tabudur) - Nos Plajı'nda bile sadece mayo görürsünüz. Simi'deki Yunanlılar genellikle geç yemek yerler (saat 20:00'den sonra) ve masada oyalanırlar, bu nedenle restoranlar ancak gün batımından sonra hareketlenmeye başlar. Bahşiş vermek naziktir ancak zorunlu değildir: hesabı yuvarlamak veya güzel bir tavernada %5-10 bırakmak gelenekseldir. Her şeyden önce sabır ve samimiyet çok önemlidir: Simililer misafirperver ancak rahattır; gösterişli veya gürültülü davranışlar nazik bakışlar kazandırır.
Denizcilik Müzesi'nin ötesinde, yokuş yukarı kısa bir yürüyüş sizi tepedeki Chorio köyüne götürür. Taş sokaklar, kepenkleri indirilmiş dükkanlar ve sessiz kilise meydanlarından oluşan labirenti zamanın içinde donmuş gibi görünür. Küçük Folklor Müzesi'nde dönem kostümlerini, tarım aletlerini ve Osmanlı dönemi kıyafetleri içindeki Symianların fotoğraflarını görebilirsiniz. Yakınlarda harap bir Bizans duvarı ve güzel manzaralar vardır.
Şehre döndüğünüzde, sünger ve ipek dükkanlarının sıralandığı kıyı şeridinde gezinin (taş köprü popüler bir fotoğraf noktasıdır) ve yerel bal, fasulye turtaları ve deniz camından yapılmış lambalar satan tezgahlara göz atın. Rıhtımdaki Dinos Sünger Merkezi ve birkaç başka zanaatkar dükkanı hala ihraç için gerçek süngerler paketliyor - bunlar düşünceli hediyelik eşyalardır. (Profesyonel ipucu: biraz sert hissettiren kurutulmuş bir sünger seçin; yaygın Symi türleri fil kulağı, petek veya yumuşak ipek süngerlerdir.) Saat Kulesi'nin yanında, sakinlere sünger parasının Symi'nin çoğunu nasıl inşa ettiğini hatırlatan bir heykel göreceksiniz.
Unutulmaz manzaralar için, Hora zirvesinin yakınındaki tavernaya veya Chorio'nun kenarındaki eski yel değirmenlerine tırmanın. Bu yüksekliklerden gün batımı, Symi limanını erimiş altına çevirir. Bizans kalesi en yüksek noktayı taçlandırır; ufalanan taş işçiliği ve ihmal edilmiş şapeli yürüyüşe çıkmaya istekli olan herkesi ödüllendirir. Kaleden, ufukta alacakaranlıkta Rodos'un belirsiz bir silüeti de dahil olmak üzere, uzanan tüm On İki Ada zincirini görebilirsiniz.
Symi'deki gece hayatı sakindir. Geç saatlerde kokteyl içmek için birkaç piyano bar ve plaj barı vardır. Birçok ziyaretçi sadece geceleri sahil kenarında yürüyüş yapar, burada taverna müziği ve çınlayan çeşme yumuşak bir ninniye dönüşür. Dondurma tezgahları akşam yemeğinden sonra canlı bir iş yapar: yerel spesiyalite bademli kurabiye dondurmasını deneyin. Temmuz başında buradaysanız limandaki açık hava konserlerini veya Paskalya haftasında kasabanın tütsü ve begonvil yapraklarıyla dolduğu dini alayları yakalayın.
Symi'den feribotla veya uçakla ayrılırken, geriye dönüp bakmak için bir an ayırın. Başınızın üstünde, Başmelek Mikail kilisesinin neo-Gotik çan kulesi, pastel evlere karşı öne çıkar. Gün batımı açıksa, kıyıdan sadece bir mermer parıltısı veya tek bir heykelin bronz el salladığını görebilirsiniz. Bu anılar birçok ziyaretçinin aklında kalır: Kişi Symi'den sadece manzarasıyla büyülenerek değil, aynı zamanda bu kayalık adaya kaynaklanmış insanlık tarihinin ağırlığıyla hareketlenerek ayrılır. Yerel bir Yunan atasözünün sözleriyle, "Omurgasında kum olan deniz gemisi." Symi birçok fırtına atlatmış, yağmalanmış ve yeniden doğmuştur ve yine de her yeni gezgini açık kıyıları ve cömert bir kalbiyle, mirasıyla gurur duyarak ancak karşılamasında mütevazı bir şekilde karşılamaktadır.
Symi'nin iki ana limanı vardır - Yialos ve manastır limanı. Yialos ticari limandır (feribotların yanaştığı yer) ve konaklama, restoran ve mağazaların odak noktasıdır. Adanın başkenti iki bölgeden oluşur: Yialos ve Kali Strata merdivenleriyle birbirine bağlanan üst şehir. Bu AB Yunan adası için pasaporta ihtiyacınız olmayacak, ancak kimliğinizi yanınızda taşıyın. Yunanca resmi dildir, ancak İngilizce ve İtalyanca turizm sektöründe yaygın olarak anlaşılmaktadır. Nüfusu artık yıl boyunca 3.000'in altında olan Symi küçüktür - saygılı bir şekilde ziyaret edin, sokaklarında sadece ayak izleri (veya kabuklar) bırakın ve süngerlerinden gerçekten büyüyen bir adanın anılarını yanınızda götürün.
Tekne seyahati—özellikle bir gemi yolculuğu—farklı ve her şey dahil bir tatil sunar. Yine de, her türde olduğu gibi, dikkate alınması gereken avantajlar ve dezavantajlar vardır…
Yunanistan, kıyı şeridindeki zenginlikleri ve dünyaca ünlü tarihi mekanları, büyüleyici doğası ve daha özgür bir plaj tatili arayanlar için popüler bir destinasyondur.
Tarihsel önemlerini, kültürel etkilerini ve karşı konulamaz çekiciliklerini inceleyen makale, dünyanın dört bir yanındaki en saygı duyulan manevi yerleri araştırıyor. Antik yapılardan muhteşem…
Romantik kanalları, muhteşem mimarisi ve büyük tarihi önemiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki büyüleyici bir şehir olan Venedik, ziyaretçileri büyülüyor. Bu şehrin muhteşem merkezi…
Tarihi kentlerin ve kent halkının son koruma hattı olarak özenle inşa edilen devasa taş duvarlar, geçmiş bir çağın sessiz nöbetçileridir.
