Rajasthan'ın kuzeyindeki Shekhawati, genellikle dünyanın en büyük açık hava sanat galerisi olarak tanımlanır. Buradaki yüzlerce çok katlı konak ve tapınak, özenle işlenmiş fresklerle kaplıdır; solmuş duvarları, kaybolmuş bir ticari ihtişam çağının yankısını taşır. Bugün, çöl kasabaları şafak vakti sessizdir, çatı kiremitleri yükselen güneşin altında ısınır ve yalnızca bir tanrının yüzünün aşınmış boyası geçmişteki savurganlığa işaret eder.
Shekhawati köyünün kapılarından birinden içeri adım atan bir ziyaretçi, yakınlık ve uzaklığın iç içe geçtiğini hisseder. Hindu mitolojisini veya sömürge dönemine ait sahneleri betimleyen parlak duvar resimleri, birçok konak kapalı veya yıkılmaya yüz tutmuş halde dururken bile, günlük yaşamın arka planını oluşturur. 15. yüzyıl Rajput hükümdarı Rao Shekha'nın adını taşıyan bu topraklar, her avlusunda ve sokağında tarihin izlerini taşır ve az sayıda yerin eşleşebileceği "olağanüstü bir açık hava sanat galerisi" sunar.
Shekhawati, Doğu Rajasthan'da üç çöl bölgesinden (Jhunjhunu, Sikar, Churu) oluşmaktadır. Adı kelimenin tam anlamıyla "Shekha'nın bahçesi" anlamına gelir ve 15. yüzyılda bu bölgeyi komşu hanedanlardan ayıran Kaçvaha prensine atıfta bulunur. (Rao Shekha'nın isyancı devleti Shekhawat klanının yuvası oldu; bölge daha sonra Babür ve İngiliz etkisi altına girdi.) Shekhawati'den bahsedildiğinde bile akla çölün kavurucu sıcağına rağmen ayakta kalmış, toprak rengi sokaklar ve fresklerle süslü duvarlar gelir.
By the 18th and 19th centuries the region’s merchants – primarily Marwari trader families – had grown fabulously wealthy on routes connecting Rajasthan with Gujarat’s ports and the north. They pumped their fortunes back home into grand haveli (town mansions) and public monuments. These mansions, facades awash with mural art, stand today as testament to that wealth. As one conservationist writes, “palatial mansions… bear witness to the great wealth of the merchants… [they] are a tangible symbol of the then flourishing trade of wool, spices, opium and rice”. Over decades, this created a tapestry of art unlike any other: thousands of painted havelis spread across dozens of towns, with subjects ranging from the Ramayana and Mahabharata to camel caravans and Victorian locomotives.
Shekhawati'nin fresk tekniği, bölgeye özgü benzersiz bir özellik taşır. Ressamlar, kireç, mermer tozu, kırılmış deniz kabukları ve organik pigmentleri birleştiren ıslak sıva "fresco-buono" tarzı olan arayish adı verilen bir yöntem kullanmışlardır. Yakındaki kasabalardan gelen duvar ustaları kalın kırmızı tuğla duvarları hazırlamış, ardından sanatçılar boyalı yüzeyleri akik taşıyla düzleştirip cilalamışlardır. Kumhar topluluğundan sadece birkaç Chitera sanatçısı bu zanaatı hala sürdürmektedir. Bıraktıkları imgeler canlıdır: bir duvarda Krishna mavi tonlarda flüt çalarken, bir diğerinde Meryem ve İsa, Rajput şövalyelik sahnelerinin yanında bir tapınak tavanında görünmektedir. (Bir mandawa çay tezgahı hala pembe ve kırmızı renklerde buharlı trenlerle boyanmıştır.) Konaklar ayrıca egzotik ithal ürünler sergiler - Belçika ayna parçaları, İtalyan avizeler - küresel bir ticaret vizyonuna tanıklık eder. Fil sembolü bile sık sık karşımıza çıkar: yerel rehberler, Shekhawati'de neredeyse her haveli kapısının, geleneksel bir refah işareti olan boyalı fillerle çevrili olduğunu belirtir.
Ancak 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Shekhawati'nin refahı azalmıştı. Demiryolları ve deniz limanları ticaret yollarını değiştirdikçe, zengin tüccarların aileleri Mumbai, Kalküta veya Delhi'ye göç etti. Mülkleri yönetecek varisler olmadığı için birçok haveli terk edildi veya yeniden işlevlendirildi. Bugün çoğu boş veya yıkık dökük, boyaları tebeşir gibi ve dökülüyor. Bazıları küçük otellere veya müzelere dönüştürüldü – Nawalgarh'daki Podar Haveli özellikle iyi korunmuş bir müze – ancak çoğu kilitli ve gözlerden uzak tutuluyor. Sonuç ürkütücü bir sessizlik: “Walls if they could talk…would tell tales of [Shekha and his] clan”Jaipur'lu birinin dediği gibi, çoğunlukla sonsuz güneş ve kum altında sessizce süzülürler.
Shekhawati'nin öyküsü, kraliyet soyunu ticari hırslarla iç içe geçirir. Adını ve ilk kimliğini, Jaipur'dan ayrılarak burada bir prenslik kuran Kaçvaha Rajput reisi Rao Shekha'ya (1433–1488) borçludur. Onun ve haleflerinin yönetiminde Shekhawati, Orta Çağ Rajasthan'ında bir sınır bölgesi tamponu ("Rao Shekha'nın kalesi") olarak işlev gördü. Daha sonraki Shekhawat Rajputları, 1700'ler ve 1800'lerde servetleri muazzam derecede artan güçlü ticaret kastlarıyla (Baniyalar) sık sık bir arada yaşadılar.
Karayolu ticareti itici güçtü. Kervanlar, Gujarat limanları ile Delhi veya Awadh arasında Shekhawati'yi geçiyordu. Buradaki düşük gümrük vergileri, şeker, tuz, afyon, pamuk ve baharat gibi mallarla tüccarları cezbediyordu. (Örneğin, Mandawa'daki bir duvarda, yerel rivayete göre, bir ressam afyon kaplarını ve Babür soylularını birlikte resmetmiştir.) Bu tüccarların çoğu köken olarak Marwari'ydi, ancak siyasette Rajput himayesinden yararlanıyorlardı. İki yüzyılı aşkın bir süre boyunca, Podar, Goenka ve Singhania gibi ortak aile şirketleri burada servet kazandı. Bu zenginlik ve gururla cesaretlenen bu şirketler, benzeri görülmemiş bir inşaat kampanyasına girişti: 19. yüzyıla gelindiğinde, her büyük kasaba yeni haveliler ve chhatri'lerle (anıt mezarlar) doluydu.
En parlak dönem yaklaşık 1750 ile 1900 yılları arasında sürdü. Bu dönemde aileler yeni konaklarını baştan aşağı süslediler. Mitoloji ve halk hikayeleri, gerçek tarih kadar duvarları süsledi. Örneğin, Nasirabad'ın ünlü sekiz sütunlu Chhatri'si (yaklaşık 1776), deveye binen halk kahramanı Dhola-Maru'nun duvar resimlerini hala sergiliyor. Kamu işleri de gelişti: Tüccarların hayırseverliğiyle finanse edilen Sethani Ka Johara (Churu) gibi kuyular (su depoları) hacılar ve hayvanlar için su depolamak üzere inşa edildi. Kısacası, "On sekizinci yüzyılda ve yirminci yüzyılın ilk yarısında, son derece süslü haveliler hızla çoğaldı."Bu durum, Shekhawati'nin köylerini renk ve tasarım cümbüşüne dönüştürdü. 1800'lerin ortalarına gelindiğinde, bölge gerçekten de "dünyadaki en büyük fresk yoğunluğuna ev sahipliği yapan yer" haline geldi.
Ancak aynı refah, gerilemenin tohumlarını da beraberinde getirdi. Demiryolu ve nehir taşımacılığının yaygınlaşmasıyla, 1900'lü yıllardaki büyük kervan yolları yavaş yavaş Shekhawati'yi atlamaya başladı. Tüccarlar büyüyen metropol şehirlere taşındılar, ancak duygusal bağlarını korudular: birçoğu uzaktan bile olsa buradaki fresklere sipariş vermeye veya mülklerini korumaya devam etti. Ancak bağımsızlığın ardından, yasal miras anlaşmazlıkları ve kentlere göç, ihmale yol açtı. 1950'ler ve 60'larda düzinelerce haveli zaten boştu. Koruma uzmanları, ev sahiplerinin artık bu geniş yapılarda nadiren yaşadığını belirtiyor; gelir veya bakım masraflarını ödeyecek mirasçı olmadığı için duvarlar çatladı ve duvar resimleri yavaş yavaş aşındı.
Derinlemesine bir inceleme, öncelikle sanat eserinin kendisiyle başlamalıdır. Bir Shekhawati havelisine girmek, çoğu zaman boyalı bir müze salonuna girmek gibi hissettirir. İç mekanlar kapı çerçevelerine kadar fresklerle kaplıdır ve dış cepheler geometrik bordürler ve hikaye anlatan sahnelerle örtülüdür. Shekhawati Projesi (uluslararası bir koruma girişimi), bu konutları "hem iç hem de dış duvarlarında freskler ve duvar resimleriyle kaplı saraylar" olarak tanımlayarak, Rajput ve halk kültürünün "olağanüstü bir açık hava sanat galerisi" oluşturduğunu belirtmektedir.
Boyama işlemi zahmetli ve topluluk halinde yapılıyordu. Sıva katmanları, genellikle kilometrelerce uzaktan çıkarılan yerel kırmızı kil ve kumdan hazırlanıyordu. Pürüzsüz, ıslak sıva (arayish) üzerine, minerallerden ve bitkilerden elde edilen pigmentler parlak mavi, kırmızı, yeşil, altın ve beyaz renkler veriyordu. Çömlekçi-duvarcı kast gruplarından (Kumharlar veya Chejarlar) zanaatkarlar, bazen aile ekipleri bile olsa, haftalar içinde tüm duvarları bitirmek için ekipler halinde çalışıyorlardı. Sıva kuruduktan sonra, suluboyalarla "fresko-secco" tarzında son rötuşlar yapılıyordu. Tüm etki, sıcaklık değişimlerine dayanıklı, kadifemsi, cilalı bir yüzeydi; bu da evleri yazın serin, kışın sıcak tutuyordu.
İkonografik açıdan Shekhawati, geleneksel ve şaşırtıcı konuların karışımıyla öne çıkıyor. Mitoloji yaygın: Ramayana bölümleri (örneğin Hanuman'ın Rama'ya olan bağlılığı) ve Krishna'nın lila'sı (Krishna'nın tereyağı çalması gibi) neredeyse her kasabada karşımıza çıkıyor. Ayrıca iç duvarlardaki panellerde yerel folklor öyküleri de resmedilmiş. Ancak kutsal sahnelerin yanı sıra günlük yaşamdan canlı kesitler de var: deve kervanları (yolda olan tüccarlar için), neşeli geçit törenleri, havelinin hamilerinin portreleri ve hatta sömürge döneminin en yeni cazibe merkezleri. Tünellerden çıkan trenler, ilk otomobiller (o zamanlar kırsal Hindistan'da nadirdi), hatta saray tavanlarına yerleştirilmiş kutu şeklindeki Hint telefonları bile görülebiliyor. Örneğin, bir Mandawa havelisinde, bir duvarda bir tank topunun yanında şemsiye tutan bir İngiliz sömürge yetkilisi gösteriliyor – emperyal varlığı normalleştiren küçük bir sömürge sahnesi.
Birçok tapınak ve kamu binası da benzer şekilde süslenmiştir. Ramgarh köyündeki bir Krishna türbesi, dış duvarlarında ayrıntılı bir Ramayana kabartması sergiliyor. Mandawa'daki bir tapınağın iç kutsal alanında, daha çok Güney Hindistan'da yaygın olan ancak burada yerel tarzda işlenmiş bir tema olan Ardhanarishvara'nın (yarı Vişnu, yarı Prajapati) büyük bir duvar resmi bulunmaktadır. Bu kültürlerarası dokunuşlar muhtemelen Jaipur atölyelerinden gelmiştir: Mandawa'daki Ladia Haveli'nin daha sonraki yenilemesinde, bir zamanlar kraliyet alayı olan bir yerde, dağ kıyafetleri giymiş bir İngiliz resmedilmiştir. Aslında, Shekhawati'deki her duvar paneli, Rajput mirası, halk fantezisi ve Rajasthan dışından gelen yeni fikirlerin akışı arasında bir diyalogdur.
Hiçbir Shekhawati havelisi birbirinin aynısı değildir, ancak ortak mimari unsurları paylaşırlar: gökyüzüne açık iç avlular, süslü balkonlar, oyma ahşap tavanlar ve jharokha (çıkıntılı) pencereler. Cepheler, Avrupa tarzı kornişlere veya Babür kemerli girişlere sahip olabilir ve hepsi fresklerle canlandırılmıştır. Ünlü örnekler arasında Nawalgarh'ın zengin bir şekilde boyanmış Jain Mohalla Havelileri ve Singhania yer almaktadır. Ramgarh Altın yaldızlı türbe duvarı şu anda bir müzede bulunan Haveli (1860'lar tarihli). Nawalgarh'daki Morarka Haveli (şu anda müze), antika tik ağacından yapılmış mobilyaları ve efsanevi kraliçelerin duvar resimleriyle ünlüdür.
Tüccarlar, evlerin yanı sıra görkemli chhatri ve anıt mezarların da finansmanını sağladılar. Örneğin, Udaipurwati'deki Aath-Kambh Chhatri (1776), sekiz sütunlu kubbeli bir pavilyondur ve yüksek tavanları halk motifleriyle boyanmıştır. Ünlü Sethani Ka Johara rezervuarı (1899'da bir tüccar dul kadın tarafından inşa edilmiştir) gibi basamaklı kuyular (baori), taş duvarlarında halk sanatını sergiler. Shekhawati'deki tapınaklar (örneğin Jhunjhunu'daki Rani Sati Tapınağı), genellikle avlularında haveli tarzı duvar resimleri içerir. Birçok küçük kasabada da Rajput kaleleri veya sarayları bulunur, ancak bunlar genellikle süslemeli olmaktan çok işlevseldi. Örneğin, Laxmangarh Kalesi (17.-18. yüzyıllar) Laxmangarh kasabasının tepesini surlarla taçlandırır; bu, Shekhawati'nin tüccarlar tarafından inşa edilen yapılarında nadir görülen bir özelliktir.
UNESCO, bölge genelinde Shekhawati'nin kültürel manzarasının, süslü konaklardan tapınaklara, kalelere ve hatta kırsal müzik, dans ve mutfak geleneklerine kadar uzanan "eşsiz ve çeşitli bir miras" içerdiğini belirtmiştir. Gerçekten de, Mandawa'dan Jhunjhunu'ya yapılan bir yürüyüş, bu geniş kültürel dokuyu gösteren düzinelerce boyalı cephe, köy türbesi ve adak havuzuyla karşılaşılmasını sağlar.
Hemen hemen her köyün kendine özgü ilgi çekici bir yanı olsa da, bazı kasabalar öne çıkar ve sık sık turist ziyaretlerine ev sahipliği yapar:
Her yerin kendine özgü bir temposu var. Mandawa ve Nawalgarh, kafeleri ve rehberleriyle turist dostu bir atmosfere sahipken, Fatehpur veya daha küçük köyler daha sakin. Ancak "alışılmadık" kasabalarda bile sürprizler var: gizli bir su kuyusu, bakımsız bir sarayın çatı terasında açan begonviller veya boyalı bir camiden yükselen huzurlu bir sabah ezanı.
Pratik bir gezgin için Shekhawati, sabrı ve merakı ödüllendirir. Gitmek için en iyi zamanKuzey Hindistan'ın kışı (Ekim-Şubat) idealdir. Gündüz sıcaklıkları 25-30°C arasında olup dayanılabilir seviyededir ve kuru hava solmuş renkleri ortaya çıkarır. (Ancak Ocak sabahları çölde sıcaklıklar donma noktasına yakın düşebilir.) Bölge, her Şubat ayında hükümet tarafından düzenlenen Shekhawati Festivali için tamamen canlanır; iki günlük bu etkinlikte halk müziği, deve safarileri ve bir miras fuarı yer alır. Tarihleriniz uygunsa (her yıl yaklaşık 10-11 Şubat), köylerin haveli boyama yarışmaları ve kültürel geçit törenlerinde yarıştığı Nawalgarh, Jhunjhunu veya Churu'daki festivale katılmayı planlayın.
Ulaşım:
– HavayoluylaJaipur (Mandawa'ya 113 km uzaklıkta) en yakın büyük havaalanıdır. Jaipur'dan kuzeye doğru araba kiralayabilir veya otobüse binebilirsiniz.
– TrenleShekhawati kasabaları Hindistan'ın demiryolu ağına bağlıdır. Delhi ve Jaipur'dan Jhunjhunu, Sikar ve Churu istasyonlarına her gün direkt tren seferleri düzenlenmektedir. Buradan, tuk-tuk veya taksilerle yerel köylere ulaşım sağlanmaktadır. Örneğin, Nawalgarh ve Mandawa ana hattan 20-30 km uzaklıkta olup, sık otobüs seferleri veya paylaşımlı minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır.
– KarayoluylaRajasthan Eyalet Karayolları ve özel otobüsler, Delhi, Jaipur ve Shekhawati kasabaları arasında günde birkaç kez sefer düzenlemektedir. Kendi aracınızla seyahat etmek de popülerdir (Mandawa ve Nawalgarh, Delhi'ye karayoluyla yaklaşık 260 km uzaklıktadır).
Shekhawati'yi eşsiz kılan nedir? Kırsal bir ortamda fresklerle süslü mimarinin muazzam ölçeği dikkat çekiyor. Hindistan'ın hiçbir köşesi, şehir bağlamı dışında bu kadar çok 18-20. yüzyıl malikanesinin resimlerle kaplı olduğu bir yer değil. Etki neredeyse gerçeküstü: Tozlu köylüler, tanrıların ve kralların hikayelerini anlatan duvarların altında yaşıyor ve çalışıyor. Bir seyahat yazarı bunu şöyle özetlemişti: "Günümüzde sakin sokaklar, telaşlı şehirlerden uzaklaşmak için huzurlu bir kaçış noktası sunuyor.".
En önemlisi, Shekhawati otantik bir tarihi atmosfer sunuyor. Daha iyi bilinen Rajasthan yerlerinin (Jaipur, Udaipur) aksine, burada büyük kalabalıklar yok. Turistler genellikle sadece yerel çocuklarla veya güler yüzlü bir esnafla özgürce dolaşıyorlar. Bir kişi akşamüstü bir haveli avlusunda oturup, duvardaki boyalı fillerin ve Marwari çıkrıklarının (iplik eğirme çarkları) üzerindeki yıldızların mırıltısını duyabilir.
Akademisyenler ve sanatseverler, Shekhawati'yi Hindistan'a dair içgörüleri nedeniyle değerli buluyor. Rajput-patwari Kültür. Duvar resimleri kültürü yansıtır. kast, ticaret ve sömürgecilikHepsi sıva üzerinde birleşiyor. Koruma öğrencileri, "arayish" tekniğini yerinde incelemek için geliyorlar. Kırsal antropologlar, Shekhawati'nin mirasının hala yerel yaşamın içinde yer aldığını belirtiyor: festivaller mitolojik anlatılar etrafında dönüyor ve günümüz sanatçıları orijinal ressamların soyundan geliyor.
Pratik ziyaretçiler için, ilk seyahat engellerini aştıktan sonra Shekhawati oldukça ödüllendirici bir yer. Tarihi keşif, fotoğrafçılık (renkler olağanüstü) ve kültürel etkileşim gibi katmanlı deneyimler sunuyor. Sakin günlerde dolaşabileceğiniz ve çoğu temel Hintçe veya bölgesel Rajasthani konuşan dost canlısı köylüleriyle, yavaş seyahat için ideal bir yer. Sezon dışı (muson/kış geçiş mevsimleri) dönemde sadece birkaç yabancı turist geliyor, bu nedenle İngilizce konuşan bir rehber otelden veya Jaipur'daki yerel turizm kurulundan bulunabilir.
Önemli olan, Shekhawati'nin bir tema parkı olmamasıdır. Ziyaretçiler basit koşullara hazırlıklı olmalıdır: kesintili elektrik, taş döşeli sokaklar ve yerel lokantalarda geleneksel yemekler (dhal baati churma, bajra roti). Ancak bu hamlık tam olarak cazibesini oluşturuyor. Mandawa'daki bir rehberin açıkladığı gibi, “Bir havelinin duvar resmini restore ettiğimizde, insanlar 'ruhlarının' canlandığını söylediler. Bu duvarları korumak istiyoruz çünkü bunlar tarihimizi tanımlıyor.”* (Yerel tarihçiler, bu duvarlardaki her solmuş yüzün veya eğri büğrü atın kolektif hafızanın bir parçasını taşıdığını vurguluyor.)
UNESCO'nun kültürel değerlendirmesinden Shekhawati Projesi'nin bilimsel çalışmalarına kadar uzanan bu yerel otantikliği, bilgili içgörülerle birleştirerek, gezginler Shekhawati'nin katmanlarını takdir edebilirler. Burası, kelimenin tam anlamıyla ve sembolik olarak tozun çöktüğü ve dikkatli bir gözün tek bir sokakta yüzyıllarca süren Hint yaşamını okuyabileceği bir bölgedir.
Shekhawati bugün zaman içinde donmuş gibi görünüyor, ancak bu durağanlıkta derin bir çekiciliği yatıyor. Her duvar ve avlu, hayatta kalma mücadelesinin birer örneği; ihmale karşı hayatta kalan sanatın, ilerlemenin yıkıcı etkilerine karşı hayatta kalan tarihin birer örneği. Boya ve sıvanın katmanlı dokuları, kültürel hafızanın katmanlarını yansıtıyor: bir tüccar hanedanının hırsı, tanrılara ve krallara bağlılık, Batı modernliğinin gelişi.
Shekhawati'nin tozlu sokaklarında yürürken, taş ve kil üzerine yazılmış görkemli bir anlatıyı okuyorsunuz. Tarafsız gözlemciler hem hayranlık hem de melankoli fark edeceklerdir: böylesine bir sanat eserine ilham veren adanmışlığın büyüklüğüne hayranlık ve solmakta olan renklere melankoli. Bazılarının yıkıntı olarak gördüğü yerde, dikkatli bir ziyaretçi direnci görebilir: tapınaklara özen gösteren köylüler, yeni zanaatkarları eğiten STK'lar ve eski duvarlara yeniden hayat veren oteller.
Sonuç olarak, Shekhawati inceliklerle eğitim veriyor. Basit bir ihtişamla değil, küçük keşiflerle cevap veriyor: yarı silinmiş bir tanrı eli, trende yolculuk eden neşeli bir Gandhi figürü, bir zamanlar iki neslin durduğu yıkık bir balkon. Gücü, abartıdan değil, özgünlükten geliyor. Buraya gelmek, Hindistan'ın katmanlı mirasının kurak bir güneş altında nasıl ortaya çıktığına tanık olmak ve geçmişin sessiz kerpiç cephelerde nasıl varlığını sürdürdüğünü anlamak demektir.
