En İyi Korunmuş Antik Kentler: Zamansız Surlu Kentler
Tarihi kentlerin ve kent halkının son koruma hattı olarak özenle inşa edilen devasa taş duvarlar, geçmiş bir çağın sessiz nöbetçileridir.
Thassos kuzey ufkunda yeşil bir mücevher gibi belirir, tepeleri ve kıyıları çam ve zeytinle örtülüdür. Uzaktan bakıldığında ada gerçekten de "yüzen bir orman" gibi görünür, Ege mavisi üzerinde sürüklenen yeşil bir halı. Yüzyıllar önce Thassos'un neredeyse 'ı ormanlıktı; bugün bile yerliler, 1980'lerdeki felaket yangınlarından sonra yamaçlarının tamamen yemyeşil bir örtüye geri döndüğünü söylüyor. Antik Yunan şairleri buna phrygana (çalı meşe ormanları) adını vermiş ve Herodot adanın "vahşi orman" tacına değinmiştir.
Sabahın erken saatlerinde çam reçinesi ve yabani kekik kokusu esintiyle birlikte gelir ve sessiz bir karşılama sunar. Adanın en yüksek zirvesi olan Ypsario (1.203 m) kışın hala kar alır, ormanları ve zeytinlikleri aşağıda deniz seviyesine kadar uzanır. Taşoz'un iklimi klasik Akdeniz iklimidir - sıcak, kuru yazlar ve ılıman, yağışlı kışlar - ve bu su ve güneş bolluğu her vadiyi yeşil ve her koyu davetkar kılar.
Gün batımında gölgeli bir patikada yürürken, kalın çam dalları başımın üstünde tonozlu bir gölgelik oluşturuyor ve altın rengi ışık huzmeleri tozlu patikayı lekeliyor. Önümde, beyazlar içindeki yalnız bir balıkçı, sessiz bir koya bakan bir kayaya yaslanıyor. Bu düşünceli sakinlik hali - kuru otların üzerindeki benekli ışık, suya çarpan bir olta misinasının uzaklardaki sesi - Thassos'un yaz kalabalığından uzaktaki daha sessiz yüzüdür.
Çam ağaçları, kıvrımlı, sinirli sütunlar halinde patikanın üzerinde kemer oluşturuyor, iğneleri başınızın üstünde fısıldayarak ses çıkarıyor. Zemin kırılgan çam iğneleriyle kaplı ve bir esinti taçların arasından geçtiğinde terebentinin keskin kokusu havayı dolduruyor. Bu anlarda adanın kendisinin yaşayan bir ağaç gibi nefes aldığına, ormanlık omurgasının kıyıdan tepeye doğru kemer oluşturduğuna inanmak kolay.
Thassos'un iç kısmı, Toskana'yı anımsatan çam ormanları, meşe çalılıkları ve buruşuk zeytin bahçelerinden oluşan bir mozaiktir. Neredeyse her kayalık yamaç, adaya kokusunun çoğunu veren Pinus brutia, yani Türk çamıyla kaplıdır. Yaz sıcağından sonra, akşamlar genellikle olgunlaşan çam kozalaklarının tatlı keskinliği ve uzaktaki ocak ateşlerinin odun dumanıyla kokulandırılır.
İlkbaharda orman zemini sarı ve mor çiğdemler, yabani siklamen ve piretrumla patlar ve çalılıklar yabani çiçeklerden oluşan bir goblene dönüşür. Kayaların arasından filizlenen otlar bile palete katkıda bulunur: kekik, adaçayı ve yabani rezene ormanla kokuları karıştırır. Bir zamanlar tek bir kuşun Thassos'un bir ucundan diğer ucuna yere değmeden uçabileceği söylenirdi; modern yolların olmadığı bir çağda, köyler gerçekten de çoğunlukla ağaçların arasında gizliydi.
Tüm güzelliğine rağmen orman yara izleri taşıyor. 1985 ve 1989'daki iki meşhur yangında büyük alanlar yok oldu. Kararmış gövdeler hala bazı sırtlarda duruyor, sadece şimdi yeşil çam ve genç meşe filizleriyle çevrili. Yerel çiftçiler ve gönüllüler her yangından sonra binlerce fidan dikti ve doğa onlarca yıldır kömürleşmiş arazinin çoğunu geri kazandı.
Şafak vakti yürüyüşünüzde, kireçtaşı çatlaklarından yukarı doğru çıkan ince çam ve sedir fidanlarını sık sık görürsünüz - kırılgan soluk taşların arasında umutlu yeşil filizler. Yaz başında gölgeli patikalar, ağustos böceklerinin sabit uğultusu ve yaprak çöpündeki kertenkelelerin hışırtısıyla canlanır. Burada neredeyse bir tarih hissedebilirsiniz: Eski Thasyalıların kestane toplayarak veya zeytin ağacını alet olarak kullanarak yürüdüğü ahşap bir gökyüzü çatısı.
Ağaçların ötesinde, kıyı şeridi şaşırtıcıdır - gizli koylarla dik ve kayalık veya ormanla çerçevelenmiş geniş kumlu plajlar. Adanın rehberi "Su ve bitki örtüsü!" diye övünür - ikisi Thassos'ta ayrılmazdır. Kıyı çoğunlukla uçurumlar ve koylardan oluşur: suyun ufka kadar aktığı çakıl koylarıyla noktalanmış, akuamarin denize doğru uzanan soluk mermer uçurumları hayal edin. (Parthenon'u inşa eden mermerin kendisi burada çıkarılmıştır.) Panagia Koyu, Limenaria, Kalyvia ve düzinelerce küçük plaj ormanın kenarında yer alır.
Bazılarının ince soluk kumu vardır - Golden Beach, çamlarla desteklenmiş yaklaşık 2 km'lik tereyağlı kumdur - diğerleri ise sörfte pürüzsüzce yıkanmış çakıl ve çakıllı kumdur. Chrisi Ammoudia (Altın Kum) adlı bir koyda su berrak ve sığdır, koyu çam yeşili tepelere karşı turkuaz bir portre.
Chrisi Ammoudia'da sakin bir öğleden sonra, deniz kristal bir gökyüzünün altında zümrüt camdan bir havuz gibi görünüyor. Yarı saydam sığlıklarında deniz yosunu ve kayalar görünüyor. Sakin sudan bir çift yontulmuş kaya parçası çıkıyor, neredeyse gökyüzüne gülümseyen açık istiridyeler gibi görünüyor. Daha yoğun noktaların aksine, burada kıyıda sadece birkaç tatilci dolaşıyor; çocuklar köpüklü sörfün arkadaki çam korusunu yaladığı yerde ayaklarını suya daldırıyor.
Rüzgar iğnelerin arasından geçerken serin tuz kokusu reçineli çam-şarap kokusuyla karışıyor. Buradaki dalgalar nazik; yuvarlanmalarını duyabiliyorsunuz, sonra gizli bir köyden gelen uzak bir horoz ötüşü ve çiçek açmış biberiyenin üzerindeki bir arının vızıltısı. Sanki bu koy her zaman sessiz bir aydınlanma için var olmuş gibi hissediliyor - duyuların, güneş ışığının, denizin tenha bir şapeli.
Buna karşılık, bazı plajlar tam gaz canlıdır. Paradise Beach (iç kesimdeki Maries köyü yakınlarında) çam ağaçlarıyla çevrili bir koya dökülür. Yazın ortasında, minik kıyısı şezlonglar ve şemsiyelerle, bel hizasında suda kürek çeken ailelerle, müzikle ve çocuk kahkahalarıyla doludur. Burada bile, manzaranın en azından yarısı dik bir şekilde arkada yükselen ormandır.
Yukarıdan bakıldığında yüzücüler ve şemsiyeler ağaç çizgisinin altında kuma tutunmuş şekilde görünüyor; aşağıda sahilde çam kokusu ve dalgaların mırıltısı yeşil bir inziva hissi veriyor. Gün sonunda, soğuk soda kutuları, suya bakan açık kafelerdeki ahşap masalarda şıngırdarken, yine de kışın keçilerin otladığı aynı eski çamların altında.
Ormanın içinden yükselen Thassos'un geleneksel köyleri, yamaçtan büyümüş gibi görünen taştan yapılmış köylerdir. Adanın mimarisi çoğu Yunan adasından farklıdır: arduvaz çatılı taş evler, ahşap balkonlar ve dar Arnavut kaldırımlı yollar, anakaradan gelen Trakya ve Makedonya etkisini yansıtır. Yüzyıllar boyunca insanlar korsanların görüş alanından uzak kalmak için iç kesimlere yerleşmişlerdir, bu yüzden birçok köy denizden bir veya iki mil uzaktadır.
Son 50 yıldır, çoğu sakin rahatlık veya turizm için kıyıya taşındı, ancak eski köyler kışın neredeyse hayalet gibi kaldı. Theologos ve Panagia'da yosunlu çeşmeler hala akıyor ve küçük şapeller pazar çanlarıyla çınlıyor, hatta çocukları kıyıda yaşıyor. Prinos, Maries ve Kazaviti'nin her birinin daha aşağıda bir "Skala" (liman) köyü ve iç kesimlerde daha eski bir yerleşim yeri var - örneğin bu çiftlere "Maries ve Skala Maries" diyorlar. Birinden diğerine eski dönüş yollarından yürüyerek gidebilirsiniz; bazı yerlerde merdivenler (skalás) mermerden oyulmuş ve zakkumla çevrilidir.
Kazaviti'nin kırmızı kiremitli meydanında, bir zamanlar yaşlı bir çobanın demirci ocağında bir demircinin yanından geçerken şapkasını çıkardığını görmüştüm. Geniş yün yelek ve bol pantolon giyen çobanın süt grisi gözleri ve yavaş, rahat bir tavrı vardı. Aşağıdaki zeytin bahçelerine işaret ederek ailesinin inşa ettiği yeni bir terası işaret ederken boğuk bir kıkırdamayla konuşuyordu. Demirci - yanağında hala is olan - başını salladı, "büyükbabanın aletleri," diye sırıttı, örsü sanki eski bir dostmuş gibi okşadı.
Bu bakış açısından deniz, üzüm bağlarının ötesinde sadece mavi bir çizgi, ancak burada uzaktaki bir feribotun gürültüsü ve çam ormanlarından gelen bir karganın gaklaması, günün ana yankıları gibi hissettiriyor. Etrafımızda, taş evler dağa tutunuyor, sıcak bej blokları ve donuk kırmızı çatıları neredeyse toprakla harmanlanıyor; aşağıda, zakkumun turuncu kedicikleri gri taşa renk katıyor.
Her köyün çınar ağaçları ve dikenli selvilerle gölgelenen merkezi bir meydanı (plateia) vardır. Şafak vakti, tekir kediler bu meydanlarda devriye gezer. Başörtülü yaşlı kadınlar, yerel erkekler sert Yunan kahvesi ve dedikodu için bir araya gelirken, kafeneion'un (kahve evi) dışına kırıntıları süpürürler. İlkbaharda, yaşlılar meydanı saksılardaki sardunyalarla doldururlar; yazın, kafenion'un verandasından gelen yelpazelerle serinletir, hasat ve düğün haberlerini paylaşırlar. Genç keçiler bazen kilise basamakları arasında koşturur ve tavuklar istedikleri gibi dolaşır.
Her yerde kendi kendine yeterliliğin işaretleri var: bir sıra kuruyan biber, asılı sarımsak demetleri, zeytin presinin yanındaki kovanlarda vızıldayan arılar. Hayat bir nesil boyunca pek değişmedi - burada hala yün eğiriyorlar, taş değirmende zeytinyağı sıkıyorlar ve evlere kuyu suyu taşıyorlar. Sonbaharda bile, köy kadınları dağ yamaçlarında mantar ve yabani yeşillikler (horta) arıyorlar, kış yemeklerinin temel gıdaları.
Thassos'ta gün sabit, kadim bir ritme sahiptir. Şafak vakti ormanda bir çoban veya korusunun kapısını açan bir zeytin çiftçisi bulabilirsiniz. Sabahın ortasında, kıyı boyunca uzanan tavernalardan pişen ekmek ve kızartılan balık kokusu gelir. Limenas'taki (Thassos Kasabası) sokaklar krep taşıyan aileler ve şişlere asılı keçilerle canlanır.
Öğle yemeği kutsal zamandır: taş avlulardaki masalar feta, zeytin, ızgara balık ve tam buğday ekmeğiyle donatılmış, adanın meşhur zeytinyağıyla süslenmiştir. Sadece sarımsak ve sirkeyle servis edilen yabani dağ yeşillikleri (horta) patates kızartması kadar yaygındır. Her müşteri, açık pencerelerden içeri köy buzuki müziği süzülürken yerel bir Beyaz (Assyrtiko) veya Gül yudumlar - deniz esintisine uyan yumuşak, melankolik bir melodi.
Adanın mutfağı ormanın bereketini gerçekten yansıtıyor. Thassian balı Ege'nin çok ötesinde değerlidir: arılar yabani kekik ve çamları tozlaştırarak, yerlilerin yoğurda damlattığı veya fırınlarda ceplerine koyduğu koyu bir bal üretir. Öğleden sonraları havada her zaman bal-baharat, hatta pazarda petek bal beklerim. Taze balıklar - çipura, hamsi, kalamar - balıkçıların ağlarından tabağa getirilir ve genellikle hoş kokulu çam kömürlerinde ızgara edilir.
Antik çağın ünlü "Tassian şarabı" bugün Theologos ve Kastro bağlarında varlığını sürdürüyor; çıtır ve kuru, çınar ağaçlarının altında deniz tuzu ve salata ile eşleşiyor. Tavernalar kavourmas (korunmuş domuz eti), pitarakia (peynirli turtalar) ve yerel feta ve kapari ile canlı salatalar servis ediyor. Her öğünde Thassian güneşinin ve toprağının yoğunluğu hissediliyor: zeytinyağı o kadar keskin ki kapladığı makarnaya koku veriyor, horta o kadar yeşil ki hala çıtır çıtır.
Adada mermer sütunlar ve antik kalıntılar, Thassos'un tarihi geçmişini hatırlatır. Limenas'ta küçük bir arkeoloji müzesi kırmızı figürlü vazolar ve Demeter'in mermer bir başını barındırır; dışarıda ise Poseidon'a adanmış bir tapınaktan dağınık Dor sütunları ve sunaklar bulunur. Aliki köyünde, deniz kenarında küçük bir Parthenon gibi, dört yivli sütun kayalık bir çıkıntının üzerinde durur - 4. yüzyıldan kalma Herkül tapınağının kalıntıları.
Mesi'de ve Theologos gibi köylerde, iyi korunmuş fresklere sahip küçük Bizans şapelleri bulursunuz. Panagia köyünün müze plakasında bir not vardır: "Thassos bir zamanlar tüm Makedonya'dan daha zengindi - altın ve gümüş madenleri ve kaliteli mermerler açısından." Ve bu belli oluyor: her yerde, taş hikayeyi anlatıyor.
Madenciliğin modern kanıtları da mevcuttur. Alyki ve diğer yerlerdeki terk edilmiş mermer ocakları deniz kenarındaki sessiz izlerdir. Limenas'ın ana limanı bir zamanlar Fenikelilerin iç kesimlerdeki altın madenlerine giriş kapısıydı. Thassos Kasabası'nın eski sokaklarında yürürseniz antik drenaj kiremitleri ve değirmen taşlarına basarsınız.
Ipsarion Dağı'nın üzerinde yıkık bir Frank kalesi var, manzarası antik yolları koruyor. Ancak bugün tüm bu kalıntılar günlük hayatla iç içe geçmiş durumda: çobanlar Yunan tapınağı parçalarının yakınında otluyor ve çocuklar Roma dönemi kalıntıları arasında oynuyor. Tarih burada canlı hissediliyor, her taş duvar ve gölgeli oyuk tarafından fısıldanıyor.
Yaz aylarında Thassos Akdeniz kartpostalları gibi parıldıyor: plajlar aileler ve sırt çantalı gezginlerle dolup taşıyor, feribotlar her saat Limenas'a girip çıkıyor ve kayak otobüsleri günübirlik gezginleri Kavala havaalanından taşıyor. Golden Beach, gün batımında kumunda voleybol oyunlarına ev sahipliği yapıyor ve Panagia köyü kilisesini gece ayinleri için dolduruyor. Ancak eylül ayının sonlarına doğru çılgın tempo düşüyor. Tavernalar birer birer kapanıyor; tatil evleri boşalmış oluyor.
Kışın bir öğleden sonra bir köyden geçerken güneş şapkalı çiftçiler dışında kimseyi görmemek yaygındır. Karşıtlık çok çarpıcıdır: Temmuz yıldızlarının altında canlı kıyı kasabaları ve Ocak karının altında sessiz dağ köyleri (evet, Ypsario'daki çamlar kışın beyaza döner). Yerel dükkanlar yarı yarıya küçülür, ancak eski ritimler devam eder - öğle vakti kilise çanları ve cumartesileri taverna dumanı.
Thassianlar her iki dünyayı da dengeliyor. Adalılar Yunan turistleri ve yabancıları aynı şekilde selamlıyor, ancak geleneklere sıkı sıkıya bağlı kalıyorlar: Pazar rostosu, düğünlerde eski halk şarkıları söylemek, sonbaharda yağ pres festivalleri. Liman kafelerinde, yerliler gelir gelmez sohbet Almanca ve Fransızcadan Yunancaya dönüyor. Yine de misafirperverlik samimi, gösterişli değil.
En yoğun turist meyhanelerinde bile genellikle sadece yerlilerin yemek yediği bir köşenin olduğunu fark edersiniz. Örneğin, yemeklerin tadı çoğunlukla aynıdır - nesilden nesile aktarılan bir aile tarifi - ister euro ile ister drahmi ile ödeme yapın. Köylere serpiştirilmiş küçük misafirhaneler, Thassos'un karakterinin korunmasını sağlar: ufuk çizgisini parçalayan gökdelenler veya her şey dahil mega tatil köyleri yoktur, sadece selvilerin arasına sıkışmış alçak sıvalı binalar vardır.
Bugün "yüzen orman" kavramı her zamankinden daha gerçek geliyor. Thassos'ta yürüyüş yapmak, ister çam ağaçlarının gölgelediği bir sahil yolundan, ister alacakaranlıkta bir zeytin bahçesinden olsun, hala yeşil dalların altından geçmek anlamına geliyor. Ada, yangından sonraki fidanlardan, kilise bahçelerindeki eski meşelere kadar ağaçların ritmine göre yaşıyor.
Deneyimli bir gezgin olarak, Thassos'un büyüsünün bu ince dokularda yattığını burada öğrenirsiniz: bir orman yolunun hışırtısı, kumtaşı duvarların ardındaki odun ateşinin çıtırtısı ve adanın doğal dokusuna dokunmuş yaşamın istikrarı. Ayrıldıktan uzun süre sonra, her hikayenin yeşil bir gölgelik altında olduğu bir adanın hatırası kalır - sadece su üzerinde değil, aynı zamanda topraklarının ve insanlarının mirası üzerinde yüzen gerçek bir Yüzen Orman.
Tarihi kentlerin ve kent halkının son koruma hattı olarak özenle inşa edilen devasa taş duvarlar, geçmiş bir çağın sessiz nöbetçileridir.
Avrupa'nın muhteşem şehirlerinin çoğu daha iyi bilinen benzerleri tarafından gölgede bırakılmış olsa da, büyüleyici kasabaların bir hazine deposudur. Sanatsal çekiciliğinden…
Büyük İskender'in kuruluşundan modern haline kadar şehir, bilgi, çeşitlilik ve güzelliğin bir feneri olarak kalmıştır. Yaşsız cazibesi…
Avrupa'nın en büyüleyici şehirlerinin canlı gece hayatını keşfedin ve unutulmaz yerlere seyahat edin! Londra'nın canlı güzelliğinden heyecan verici enerjiye…
Rio'nun samba gösterisinden Venedik'in maskeli zarafetine kadar, insan yaratıcılığını, kültürel çeşitliliği ve evrensel kutlama ruhunu sergileyen 10 benzersiz festivali keşfedin. Keşfedin…
