Turistlerin Gözden Kaçırdığı Avrupa'daki 10 Harika Şehir
Avrupa'nın muhteşem şehirlerinin çoğu daha iyi bilinen benzerleri tarafından gölgede bırakılmış olsa da, büyüleyici kasabaların bir hazine deposudur. Sanatsal çekiciliğinden…
Zamanın biriktiği, yavaşladığı ve biriktiği yerler vardır. Barselona'da La Rambla böyle bir yerdir. İlk bakışta, uzun, gölgeli bir yaya gezinti yolu gibi görünür - insanlarla dolu, çeşitli kökenlerden gelen mimarilerle çevrili doğrusal bir meydan. Ancak kalabalık yüzeyinin altında, bir şehrin evrimleşen kimliğinin palimpsesti yatar. La Rambla'da yürümek yalnızca bir sokağı geçmek değil, aynı zamanda her katmanı su, savaş, din ve ticaret tarafından şekillendirilmiş tarihi tortu katmanlarından geçmektir.
İçindekiler
La Rambla'nın çınar ağaçlarının altında, ayak seslerinin ritminin sokak sanatçılarının ve çiçek satıcılarının mırıltılarıyla buluştuğu yerde, çok daha eski bir ritim vardır; insan icadı değil, suyun ritmi. Cadde Barselona'nın en bilinen gezinti yeri olmadan, kafeler kaldırımlara taşmadan ve turistler dükkanların önlerine yığılmadan önce, La Rambla bir dereydi: Riera d'en Malla olarak bilinen mevsimlik bir su yolu. Düzensiz akışı Collserola tepelerinden denize yağmur taşıyor, ara sıra taşkınlara neden oluyor ve sıklıkla bir toz şeridine dönüşüyordu. Bu dere bir zamanlar şehrin kenarını çiziyor ve şehrin en eski iki mahallesini, Barri Gòtic ve El Raval'ı ayırıyordu.
Arapçada "kumlu nehir yatağı" anlamına gelen ramla kelimesinden türetilen "Rambla" ismi bile o sıradan başlangıcın anısını taşır. Kanal, ilk haliyle bir dönüm noktasından çok bir zorunluluk işlevi görüyordu: bazen su kaynağı, bazen de kanalizasyon işlevi gören kaba bir doğal kanal. Ancak Barselona'nın çoğunda olduğu gibi, pragmatik olan sonunda şiirsel olana yerini bıraktı. Şehir büyüdü ve büyümeyle birlikte vahşi sınırları evcilleştirme dürtüsü geldi.
12. yüzyılda, dere insan niyeti altında kaybolmaya başlamıştı. Büyüyen yerleşim yavaş yavaş kıyılarını taşla kapladı. Her zaman elverişsiz olan su, sonunda 1440'ta şehir duvarlarının dışına yönlendirildi ve geride bir yara izi değil, bir iskelet bıraktı; bir sokak olarak yeniden doğmaya hazır bir yol.
Bu yeniden doğuş anında gerçekleşmedi. 1377'de El Raval ve bitişik koridorun etrafındaki savunma duvarlarını genişletme kararı kritik bir dönüm noktasını işaret ediyordu. Derenin yönü değiştirildiğinde, duvarlar arasındaki arazi yeniden şekillendirilebilirdi. Yeni bir atardamar ortaya çıktı - kısmen ana yol, kısmen sosyal deney. La Rambla bir su sızıntısı olmaktan çıktı ve bunun yerine insanlar, ticaret ve gösteri için bir kanal haline geldi. Bu ilk yüzyıllar ona tanımlayıcı kimliğini kazandıracaktı: şehrin kamusal yaşamının ortaya çıkabileceği bir sahne.
15. yüzyılda La Rambla artık sadece temizlenmiş bir yol değildi. Pazar tezgahlarına ve toplum kutlamalarına ev sahipliği yapan açık bir alana dönüşmüştü. Barselona'nın sokaklarının çoğunun dar ve taşla dolu olduğu bir dönemde, La Rambla'nın genişliği onu farklı kılıyordu. Sokak bir mekan haline geldi: dini alaylar, şehir festivalleri ve Pla de la Boqueria'daki halka açık infazlar gibi daha kasvetli etkinlikler için. O dönemde esplanad bir meydandan daha fazlasıydı; ahlaki dramaların ve monarşik kararnamelerin kitlelerin önünde oynandığı bir şehir tiyatrosuydu.
Kiliseler ve manastırlar kenarlarında nöbetçiler gibi yükseliyordu. Cizvitler, Kapuçinler ve Karmelitler burada her biri kendi mimari ayak izine sahip önemli kurumlar kurdular. Dini binaların yoğunluğu La Rambla'ya erken dönemdeki lakabını kazandırdı: Manastır Caddesi. İnanç ve günlük yaşam, bağrışan satıcılardan ve tiyatro nutuklarından bir taş atımı uzaklıkta manastır sessizliğinin var olduğu bu kamusal koridorda iç içe geçmişti.
Bu dönem aynı zamanda La Rambla'yı bugün bile şekillendiren bir gerginliğin başlangıcına tanıklık etti: ciddiyet ve gösteri arasındaki sürtüşme. Cadde sabahleyin bir cenaze alayı ve öğleden sonra bir sokak gösterisine ev sahipliği yapabiliyordu. Bu ikilik tasarımla değil zorunlulukla ortaya çıktı: Barselona'nın ortaçağ düzeni bu kadar büyük ortak alanlar sunmuyordu ve hidrolojik kökenlerinden yeni kurtulmuş olan La Rambla bu rol için eşsiz bir şekilde uygundu.
18. yüzyıl La Rambla'nın fiziksel ve sembolik biçimini yeniden tanımladı. 1703'te güzelleştirmeye yönelik ilk bilinçli hareket gerçekleşti: ağaçlar uzunluğu boyunca dikildi. İlk başlarda huş ağaçları, daha sonra karaağaçlar ve akasyalar, bunlar süs amaçlı sonradan akla gelen şeyler değildi, altyapı kararlarıydı; bulvarın sonunda bir dinlenme alanı olarak oynayacağı role erken bir selamdı. Sundukları gölge, yayaları oyalanmaya, sohbet etmeye, gezinmeye teşvik etti. Bu artık yalnızca bir sokak değildi; bir deneyime dönüşüyordu.
Ağaç dikimiyle birlikte bir başka önemli gelişme daha yaşandı: konut mimarisi. La Rambla'nın El Raval tarafında ilk evler 1704'te inşa edildi, bu da bölgenin artık geçici bir alan değil, giderek artan bir arzu edilirlik alanı olduğunun kanıtıydı. Kentsel baskı ve Katalan burjuvazisinin hırsları, La Rambla'yı modern haline daha yakın bir şeye dönüştürmeye başladı.
Belki de yüzyılın en önemli eylemi, Drassanes'in (kraliyet tersaneleri) etrafındaki ortaçağ duvarlarının yıkıldığı 1775'te gerçekleşti. Bu, La Rambla'nın alt kısmının açılmasını ve yüzyıllardır süren kuşatmasından kurtulmasını sağladı. Etkisi hem gerçek hem de sembolikti: cadde artık limana doğru engelsiz bir şekilde uzanıyordu ve şehrin kalbi ile deniz arasında doğrudan bir bağlantı kuruyordu.
Bu yeni özgürleşen alan kısa sürede Barselona'nın seçkinlerini cezbetti. 1778'de bir İspanyol valisinin dul eşi için inşa edilen Palau de la Virreina, ortaya çıkan modaya örnek teşkil ediyordu. Barok cephesi ve anıtsal ölçeği, La Rambla için yeni bir prestij dönemini duyurdu. 1784'te, daha sonra aristokratlara, sanatçılara ve hatta İspanyol kraliyet ailesinin üyelerine ev sahipliği yapacak olan neoklasik bir yapı olan Palau Moja geldi. Bu saraylar sokağı süslemekten fazlasını yaptı; sosyal coğrafyasını değiştirdiler. La Rambla artık sadece rahipler ve tüccarlar için bir kanal değildi; servetin sahnesi haline gelmişti.
Ve yine de, tüm inceliğine rağmen, cadde kamusal bir karaktere sahipti. Erişilebilirdi, gözenekliydi. Paris veya Viyana'nın daha katı bulvarlarının aksine, La Rambla sokak hayatına sıkı sıkıya bağlıydı; doğaçlamaya, şans eseri karşılaşmalara ve şehrin günlük ritüellerine açıktı.
19. yüzyılın ortalarında, La Rambla sadece moda bir gezinti yeri olarak değil, aynı zamanda şehrin kültürel siniri olarak da ortaya çıktı. 1859'da dikilen çınar ağaçları -uzun, geniş ve geometrik olarak aralıklı- sokağın estetiğini birleştirdi. Alacalı kabukları ve yüksek gölgelikleri, bugün bile La Rambla'nın tanımlayıcı özelliklerinden biri olmaya devam ediyor ve sabah yürüyüşçülerinin ve gece yarısı gezginlerinin üzerine benekli gölgeler düşürüyor.
Bu dönemde Barselona'nın kentsel kimliğinin merkezi haline gelecek iki kurumun inşasına tanık olundu. Gran Teatre del Liceu 1847'de açılarak operayı sokağın kalbine taşıdı. Barselona'nın tüccar sınıfının özel fonlarıyla inşa edilen Liceu, bir mekandan daha fazlasıydı; bir özlem sembolü, Milano veya Viyana'dakilerle rekabet eden bir kültür tapınağıydı. Tiyatroyu birden fazla kez trajedi vurdu - 1861'deki yangınlar ve ardından 1994'teki yangınlar - ancak her seferinde yeniden ayağa kalktı ve sokağın kendi yeniden icat tarihini yansıttı.
Yakınlardaki Mercat de Sant Josep de la Boqueria—ya da sadece La Boqueria—bulvarı eski, daha dünyevi işleviyle demirlemiştir. Resmen 1840'ta açılmış olmasına rağmen, pazarın kökleri çiftçilerin ve balıkçıların eski şehir kapılarının dışında toplandığı ortaçağ dönemine kadar uzanır. Demir ve camdan yapılmış gölgeliğinin altında, meyveler, etler ve deniz canlıları halojen ampullerin altında parıldar, hava tuzlu su, baharat ve satırların şangırtısıyla yoğunlaşır. Genellikle görünüşlerle tüketilen bir şehirde, La Boqueria dokunsal, aromatik ve kalıcı bir şekilde gerçek kalır.
Bu yüzyılda çiçek tezgahları da yaygınlaştı, özellikle Rambla de Sant Josep boyunca, caddeye sevgi dolu bir lakap kazandırdı: "Rambla de les Flors." Çiçeklerin ve kesilmiş etin karışımı -güller ve jambon, orkideler ve ahtapot- caddenin çelişkileri çözmeden onları sınırlama konusundaki belirgin yeteneğini yansıtıyor.
La Rambla'nın güney ucunda, 60 metre yüksekliğindeki Columbus Anıtı, 1888'de Evrensel Sergi'nin bir parçası olarak açıldı ve gezinti yolunu imparatorluk hırsı ve denizcilik tarihiyle birleştirdi. Columbus'un mirası o zamandan beri tartışılsa da, anıtın varlığı (denize doğru işaret eden, başka bir dünyaya işaret eden) sokağın sonunda tanımlayıcı bir noktalama işareti olmaya devam ediyor.
Aynı yıl başka bir dönüşüme işaret etti: tramvayın gelişi. 1872'de, atlı arabalar gezinti yolu boyunca çalışmaya başladı, daha sonra elektrikli tramvaylarla değiştirildi. Modern ulaşımın varlığı, yaya yaşamının antik ritmiyle iç içe geçti ve La Rambla'nın zaman, sınıf ve amaç boyunca hareket eden bir sokak olarak kimliğini güçlendirdi.
La Rambla'nın ortasında, Gran Teatre del Liceu'yu geçince durun ve bakışlarınızın gezinti yolunun uzunluğunu izlemesine izin verin. İlk bakışta tek bir bulvar gibi görünen şey aslında çoktur: tek bir akışkan çizgiye dikilmiş bir mekan mozaiği. Sokağın her bir bölümü kendi atmosferi, tarihi ve amacıyla uğultu yapar. Yerliler bunlara Les Rambles derler; çoğul, bir prizmanın farklı ışık açılarını yakalayan yüzleri gibi. Bu sadece bir bilgiçlik değil. Sokağın kaleydoskopik kimliğini anlamak için olmazsa olmazdır.
La Rambla'nın en kuzeydeki uzantısı olan Rambla de Canaletes, Plaça de Catalunya'da başlar. Şehrin çevredeki şebekeden nefes aldığı ve eski şehre nefes verdiği yer burasıdır. Burada, modern ve ortaçağ omuz omuzadır. Paket kahve servisi yapan ofis çalışanları, banklara yayılmış üniversite öğrencilerini geçirir; ayaklarının altında, yüzyıllardır biriken tortular—Roma, Vizigot, Gotik—sessizliğe sıkışır.
Bu bölüm, mütevazı boyutu efsanevi önemini gizleyen süslü bir 19. yüzyıl içme çeşmesi olan Font de Canaletes'ten adını alır. Küçük bir levhada şöyle yazar: "Canaletes çeşmesinden içerseniz, Barselona'ya geri dönersiniz." Bu efsanenin kökeni belirsizdir, ancak duygusal gerçeği yüksek sesle yankılanır. La Rambla'da yürümek genellikle bir geri dönüşü arzulamaktır - sadece şehre değil, aynı zamanda burada olmanın tam hissine: serbest, tetikte, sokağın tahmin edilemez ritmine karşı gözenekli.
FC Barcelona taraftarlarının maçlardan sonra toplandığı yer de burası, Canaletes. Zaferin mavi ışıklı çılgınlığında, binlerce kişi lambalarla aydınlatılmış ağaçların altında şarkı söyledi, bağırdı ve hıçkırdı. Bu ritüel sadece bir spor değil, bir zamanlar sokağı tanımlayan dini ve kraliyet alaylarının çağdaş bir yankısı olan bir şehir tiyatrosudur. La Rambla, Barselona'nın kendini canlı hissettiği yer olmuştur her zaman.
Daha güneyde, adını 15. yüzyıldaki Estudi General'den alan Rambla dels Estudis yer alır; bir zamanlar burada bulunan ortaçağ üniversitesi. Orijinal kurum 18. yüzyılda Bourbon monarşisi tarafından kapatılmış olsa da, hayaleti hala oradadır. Kitapçılar hala bu bölümün kenarında sıralanmış, tezgahları ferforje çitlere yaslanmış. Eski kağıt kokusu kışın kavrulmuş kestanelerle ve ilkbaharda yaseminlerle karışır.
Yüzyıllar önce bu ağaçların altında cübbeli genç adamların Aristoteles hakkında tartıştığını hayal etmek zor değil, bu konuşmaların parçalarının hala havada asılı kaldığına inanmak da. Entelektüel kalıntılar varlığını sürdürüyor: Yakınlarda, eski bir hastanede bulunan Biblioteca de Catalunya, şehrin en saygı duyulan çalışma mabetlerinden biri olmaya devam ediyor.
Burada da insan heykelleri kümelenmeye başlıyor: ayrıntılı kostümler giyen ve imkansız pozlar veren performans sanatçıları. Bazıları için bunlar turistik kitsch; diğerleri içinse hareket halindeki geçici heykeller. La Rambla'daki her şey gibi, bunlar da özgünlük ve performans arasında bir köprü oluşturuyor. Ayrıca bize şunu hatırlatıyorlar: bu sokak, en beyinsel uzantılarında bile her zaman bir sahne olmuştur.
Bazen Rambla de les Flors olarak da adlandırılan Rambla de Sant Josep, sadece bitki örtüsüyle değil, çelişkiyle de çiçek açar. Bu dar koridorda, güzellik ve ticaret asma dalları gibi birbirine dolanır. Her sabah rengarenk çiçek tezgahları, 19. yüzyılda çoğunlukla kadınlar tarafından işletilen geçici tezgahlar olarak başladı. Onlarca yıl boyunca, işçi sınıfı Barselonalıların—özellikle kadınların—bağımsız işletmeler kurabildiği birkaç yoldan biriydi. Yaprakları süs olduğu kadar direnişti de.
Ancak bu bölümü hem mimari hem de sembolik olarak domine eden Mercat de la Boqueria'dır. Boqueria'ya girmek duyusal bir çarpışmadır: avizeler gibi asılı jamón ibérico, bir küratörün hassasiyetiyle düzenlenmiş safran ve tuzlu morina, tezgahların arkasında satırların ritmik doğranışı. Burada gastronomi ritüeldir. Turistler ve yerliler aynı meyve suyu tezgahlarında itişip kakışır. Michelin yıldızlı restoranların şefleri, pazarın dövme demir çatısından daha eski tarifleri kavrayan büyükannelerin yanında pazarlık eder.
Bu bölüm La Rambla'nın en "Barselona" kısmı olabilir, çünkü turistlere hitap ediyor değil, kutsal ve dünyevi olanı ayırmayı reddediyor. Badem ezmesi meyvelerinin ve taze keşiş balıklarının yanından geçmek, Betlem Kilisesi'nde bir ayine yol açabilir - açıkça görülebilen barok bir katedral. İlahi ve günlük olan burada zıtlıklar olarak değil, aynı kumaşın iç içe geçmiş iplikleri olarak var olur.
Rambla dels Caputxins'e ulaştığınızda çınar ağaçları daha da sıklaşıyor, yaprakları büyük bir kitabın sayfaları gibi fısıldayarak ses çıkarıyor. Burası bir zamanlar, 19. ve 20. yüzyıllardaki din karşıtı şiddet şehri arındırıcı bir ateş gibi sarana kadar manastırı yakınlarda bulunan Kapuçin rahiplerinin alanıydı. Sokak hala ciddiyet ve isyan arasındaki gerginliği taşıyor.
Kalbinde, kadife kaplı balkonları ve yaldızlı sütunları Barselona'nın 19. yüzyıldaki kozmopolit statü açlığını dile getiren o büyük opera binası olan Gran Teatre del Liceu yer alır. Ancak Liceu yalnızca bir kültür anıtı değil, aynı zamanda bir çatışma anıtıdır. 1893'te, anarşist Santiago Salvador bir gösteri sırasında seyircilerin üzerine iki bomba atarak yirmi kişiyi öldürdü. Bombalardan biri patlamadı; şu anda Museu d'Història de Barcelona'da sergileniyor. Bina yeniden inşa edildi. Her zaman öyledir.
Yakınlardaki Café de l'Opera, aynalı tavanların altında kalan müşterilere hala kahve servisi yapıyor. Burası bir zamanlar sanatçılar, düşünürler ve radikaller için bir buluşma noktasıydı. Gözlerinizi kapatırsanız, gazetelerin hışırtısını, bir monologdan önceki keskin nefes alışı, varoluşsal tartışmalara şeker karıştıran kaşıkların şıngırtısını neredeyse duyabilirsiniz.
Ayrıca bu bölümde, gezinti yolunun hemen dışında, 19. yüzyılın ortalarında Francesc Daniel Molina tarafından tasarlanan, palmiyelerle çevrili bir meydan olan Plaça Reial yer alır. Gaudí'nin erken dönem sokak lambaları hala burada duruyor—ince, gizemli, garip bir şekilde zarif. Bu meydan, La Rambla'nın gizli avlusudur: samimi, ritmik ve sonsuza dek burjuva zarafeti ile bohem yaramazlığı arasında sıkışmış.
Son olarak, Rambla de Santa Mònica bizi denize doğru çekiyor. Burada, gezinti yolu sanki yüzyıllardır süren sıkışmadan sonra nefes veriyormuş gibi genişliyor. Binalar daha uzun, kalabalıklar daha yoğun ve nabız daha çılgın oluyor. Ayaklarınızın altındaki Miró mozaiği—kaldırıma gömülü birincil renk patlaması—genellikle yıpranmış spor ayakkabıların ve tekerlekli valizlerin altında fark edilmiyor. Yine de bir hatırlatıcı olarak duruyor: bu sokak aynı zamanda bir galeri, bir tuval, bir zaman heykeli.
Gezinti yolunun tabanında Colum Anıtı yükselir, Columbus'un bronz figürü, birçok kişinin varsaydığı gibi Yeni Dünya'ya değil, güneydoğuya, Mallorca'ya işaret eder. Yine de sembolizm açıktır: keşif, fetih, yeni manzaraların açılması. Son yıllarda, bu anıt protesto ve yeniden değerlendirme alanı haline geldi, sokağın kendisi kadar güçlü bir bronz çelişki.
Bu son bölüm aynı zamanda, şu anda eski bir manastırı işgal eden çağdaş sanat kurumu Centre d'Art Santa Mònica'ya da ev sahipliği yapmaktadır. Sergileri genellikle deneysel, geçici ve kısa ömürlüdür. Bunda, La Rambla'nın kendi doğasını yansıtır: sürekli değişen, tanımlanması imkansız, kalıcılıktan çok varlık tarafından şekillendirilmiş.
"La Rambla"dan bahsetmek, kesin olmayan bir şekilde konuşmaktır. Her zaman "Las Ramblas"tır - hem sürekli hem de bölünmüş, parçalanan ve birleşen bir sokak. Her bölüm kendi hikayesini fısıldar, ancak hiçbiri izole bir şekilde var olmaz. Son sayfası olmayan bir romandaki bölümler gibi birbirlerine akarlar.
Bu parçalanmış birlik bir kusur değil, sokağın dehasıdır. "Gerçek" La Rambla'yı arayan turistler asıl noktayı kaçırabilir: Gerçeklik, tek bir şey olmayı reddetmesinde yatar. Çiçek satıcılarının rahiplerin yerini aldığı, operaya gidenlerin anarşist kan üzerinde yürüdüğü, Miro'nun eğlenceli fayanslarının sessiz alayların altında yankılandığı canlı bir palimpsesttir.
Yürümenin bir okuma eylemine dönüştüğü, satır satır, parça parça, yani hareket halinde ortaya çıktığı bir sokak.
Avrupa'daki birkaç sokak, Barselona'daki La Rambla kadar canlı bir şekilde tarih, çatışma, güzellik ve günlük ritim katmanlarını taşır. Rehber kitaplarda genellikle Plaça de Catalunya'yı Port Vell sahiline bağlayan pitoresk bir yaya bulvarına indirgenmiş olsa da, La Rambla gerçekte bir şehrin palimpsestidir. Her kaldırım taşı anılarla kazınmış gibi görünüyor: protesto veya kutlama için yükselen sesler, bir zamanlar görkemli olan manastırların oluşturduğu gölgeler, gece havasına karışan opera notaları. Ne müze parçası ne de sahne dekoru, mimari geçmişin amansız bugünün çalkantısıyla birleştiği canlı bir atardamar. Burada zarafet, cesaretle yumuşatılıyor ve yücelik, sıradan olanın yanında rahatça oturuyor.
Sınıf, sanat ve politik çalkantıların kesişimini Gran Teatre del Liceu kadar güzel anlatan çok az kurum vardır. 1847'de eski bir manastırın külleri üzerinde açılan Liceu, kısa sürede İspanya'nın en seçkin opera binası haline geldi. Neoklasik cephesi -gösterişli iç mekanı ile karşılaştırıldığında mütevazı- içerideki tarihi ağırlığı gizler. Yaldızlı balkonları ve gösterişli kırmızı koltuklarıyla at nalı şeklindeki salon, bir zamanlar Katalan toplumunun katı tabakalaşmasını yansıtıyordu ve yeri servete ve soyağa göre belirliyordu.
19. yüzyılın sonlarında, Liceu'ya yapılan bir ziyaret Verdi veya Wagner ile ilgili olmaktan çok statü gösterisiydi. Opera kutuları evlilik görüşmeleri, siyasi dedikodular ve Barselona'nın tüccar elitleri arasında gizli ittifaklar kurmak için sahne görevi görüyordu. Yine de, bu tür çağrışımlar tiyatroyu sınıfsal kızgınlığın paratoneri haline getirdi. 1893'te, tribünlerin içinde anarşist bir bomba patladı; içeride oturan burjuvaziye yönelik hesaplanmış bir şiddet eylemiydi bu. Liceu 1861'de tekrar yangından zarar gördü ve en ağırı 1994'te oldu, ardından titiz bir yeniden inşa sürecinden geçti.
Günümüzde, Avrupa'nın en ünlü opera ve bale yapımlarından bazılarına ev sahipliği yaparken, Liceu izleyici kitlesini genişletti. Öğrenciler gece kıyafetleri içinde müşterilerin yanında oturuyor; turistler orijinalin ihtişamını yansıtmak üzere yeniden inşa edilmiş bir tavana bakıyor. Liceu bir zamanlar toplumun bölünmeleri için bir tiyatro olsa da, şimdi kültürel uyuma doğru özlem duyuyor - ne kadar kusurlu olsa da. Yine de duvarları her şeyi hatırlıyor.
Liceu'dan kısa bir yürüyüş mesafesindeki Boqueria Pazarı kendi ritmiyle nefes alıyor. 1914'te eklenen çelik ve camdan oluşan kanopinin altında, buz yataklarında parıldayan balıklar, tezgahları süsleyen meyve piramitleri ve Katalanca, İspanyolca, İngilizce ve bir düzine başka dilde sesler yarışıyor. Ancak fotojenik yüzeylerinin ötesinde kökenleri 13. yüzyıla dayanan bir pazar yatıyor.
Başlangıçta ortaçağ duvarlarının dışında kurulan bir açık hava fuarı olan La Boqueria, yüzyıllar boyunca şehrin değişen sınırlarına ve zevklerine uyum sağlayarak gelişti. 19. yüzyıldaki din karşıtı isyanların kurbanı olan Sant Josep Manastırı'nın yerinde duruyor. Yerini alan pazar, sadece bir ticari merkez olmaktan öteye geçti. Hem gerçek anlamda hem de kültürel anlamda besin sağlıyordu.
Liceu'nun aksine, Boqueria asla seçkinlerin tekelinde olmadı. Tezgahlar genellikle işçi sınıfı aileler tarafından işletiliyordu ve yerel ürünler, yemek pişirme gelenekleri ve mevsimsel ritimler hakkında bilgi aktarılıyordu. Günümüzde, gurme trendlerinin ve gastronomi turlarının akını arasında, bu gelenekler gerginlik olmadan da olsa varlığını sürdürüyor. Pazar, kültürel bir dönüm noktası olarak rolünü, işleyen bir kamu pazarı olarak faydasıyla dengelemelidir. Hem malzeme satın alan yerel halka hem de ahtapot dokunaçlarını fotoğraflayan ziyaretçilere hizmet etmeyi başarması, uyarlanabilirliğinin bir kanıtıdır.
Boqueria kendi başına bir tür kent tiyatrosu olmayı sürdürüyor; Liceu'dan daha az koreografili, daha doğaçlama ama daha az çağrışımlı değil.
Bulvarın ilerisinde, Peru Valisi'nin dul eşi María de Larraín'in ikametgahı olarak 1778'de inşa edilen Palau de la Virreina yer almaktadır. Binanın Barok-Rokoko cephesi, karmaşık taş işçiliği ve sade simetrisiyle, eve geri dönen İspanyol sömürge zenginliğinin ihtişamına işaret eder. Mimarisi resmi ama dokunsaldır ve sabırlı gözlemciyi ödüllendiren dekoratif süslemelerle doludur: çiçek oymaları, yivli pilasterler ve hafifçe aşınmış heykeller.
Ancak binanın şu anki hali aristokrat başlangıçlarından çok uzakta. Centre de la Imatge'nin evi olarak Palau artık görsel sanat ve fotoğraf sergiliyor. 18. yüzyıldan kalma bir sarayda avangart sergilerin yan yana gelmesi, La Rambla'nın temel çelişkilerinden birini özetliyor: Mirasa duyulan saygı, değişime duyulan huzursuz kucaklamayla yumuşatılmış.
Bethlehem Kilisesi veya Església de Betlem, Barselona'nın kalbindeki yüksek Barok mimarisinin hayatta kalan birkaç örneğinden biri olmaya devam ediyor. 17. ve 18. yüzyıllarda Cizvitler tarafından aşamalı olarak inşa edilen cephesi, aziz tefekkür ve şehitlik sahneleriyle zengin bir şekilde oyulmuş, teolojik dramayı kentsel manzaraya yansıtıyor.
İçeri girdiğinizde kilise daha sessiz, daha trajik bir hikaye anlatıyor. İç mekanın çoğu, özellikle dini kurumlara yönelik erken dönem anarşist liderliğindeki saldırılarda, İspanya İç Savaşı sırasında tahrip edildi. Geriye kalanlar sade, neredeyse tefekkürlü, yangının izleri hem fiziksel hem de mecazi izler bırakıyor. Kilise kısmen harap olsa bile ayin yapmaya devam ediyor, cemaati dışarıdaki gösterinin ortasında sessizce varlığını sürdüren inancın bir yansıması.
Limana doğru, La Rambla'nın denize kavuştuğu yerde, Rönesans iskeleti çağdaş döneme göre yeniden düzenlenmiş bir bina yer alır. 17. yüzyıldan kalma bir manastırda bulunan Arts Santa Mònica, bulvar boyunca 18. yüzyıldan önceki tek yapıdır. Manastırın içi ve kalın taş duvarları manastır geçmişinden bahseder, ancak bugün iç mekanı deneysel enstalasyonlara, dijital sanata ve multimedya performansına ev sahipliği yapmaktadır.
Manastırdan kültürel merkeze geçiş, mimari yeniden kullanımdan daha fazlasıdır; Barselona'nın tarihi mekanlarının sürekli olarak yeni anlamlar edinmesinin bir yansımasıdır. Binanın uzun ömürlülüğü, kentsel yeniden icatların akışında sessiz bir çapa görevi görür ve La Rambla'nın sonundaki varlığı, daha kuzeydeki ticari enerjilere karşı bir dengeleyici görevi görür.
Doğrudan La Rambla'da yer almasa da, Carrer Nou de la Rambla'daki Palau Güell, caddenin anlatısına içsel olarak bağlıdır. Antoni Gaudí tarafından 19. yüzyılın sonlarında patronu Eusebi Güell için tasarlanan konut, mimarın erken neo-Gotik stilini örneklemektedir; demir işçiliğinin karmaşıklığı, parabolik kemerler ve Katalan Modernizminin tam çiçek açmasını haber veren sembolik detaylar.
Bina bir ev gibi değil, daha çok bir ev hayatı katedrali gibi hissettiriyor, merkezi salonu iç mekanı filtrelenmiş ışıkla yıkayan bir kubbeyle taçlandırılmış. Bu arada cephe, yoldan geçenlere pek bir şey belli etmeyen karanlık, neredeyse kale benzeri bir varlık sunuyor. İçeriye yavaşça girilmesi ve deneyimlenmesi amaçlanan bir yapı - dehası içeriden açığa çıkıyor.
La Rambla'nın güney ucunda, bulvarın limanla buluştuğu yerde, Columbus Anıtı şehrin kenarında bir ünlem işareti gibi yükseliyor. 1888 Evrensel Sergisi için dikilen 60 metrelik sütunun tepesinde, Columbus'un Amerika'ya değil, biraz anlaşılmaz bir şekilde doğuya işaret eden bronz bir heykeli bulunuyor.
Görünüşte kaşifin Yeni Dünya'dan ilk dönüşüne bir övgü olsa da, anıt sömürge tarihiyle ilgili gelişen anlayışlar ışığında giderek daha fazla tartışmalı hale geldi. Günümüzde ziyaretçiler dar iç kısımdan bir izleme platformuna tırmanarak limanın ve ötesindeki şehrin panoramik bir görüntüsünü elde ediyorlar. İster kutlansın ister eleştirilsin, heykel hareketsiz kalıyor; geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki eşikte bir nöbetçi.
La Rambla'nın kimliği, tarihi çalkantılarla defalarca yeniden şekillendirildi. Devrimcilerin bulvar boyunca manastırları ve kiliseleri yaktığı 1835 St. James's Night isyanları, mekan üzerindeki dini egemenliğin sonunun başlangıcını işaret etti. Bu isyanların közleri, bir asır sonra, anarşist milislerin şehrin bazı kısımlarını ele geçirmesiyle İspanya İç Savaşı sırasında tekrar körüklenecek ve La Rambla her anlamda bir savaş alanına dönüşecekti.
1937 Mayıs Günleri, bir zamanlar eğlence amaçlı bir gezinti yeri olan yerde hizipler arasında şiddetli çatışmalara tanık oldu. Binalar kurşunlarla delik deşik oldu; sadakatler bir gecede değişti. Hatta Liceu bile millileştirildi, yeniden adlandırıldı ve bir süreliğine burjuva çağrışımlarından arındırıldı. George Orwell bu dönemde, Homage to Catalonia'da düzensizliği ve meydan okumayı belgeleyerek bu bölgeyi baştan sona yürüdü.
Daha yakın bir zamanda, La Rambla'yı vuran 2017 terör saldırısı şehrin kalbine trajediyi getirdi. Joan Miró mozaiği, mumlar ve çiçeklerle dolu, kendiliğinden bir yas alanına dönüştü. Sonrasında, sadece hayatları korumak için değil, aynı zamanda kırılganlıklarına rağmen Barselona'nın yaşamı için önemli olmaya devam eden bir alanı korumak için güvenlik bariyerleri kuruldu.
Anıtlar göze çarpsa da, La Rambla'ya kalıcı ruhunu veren günlük insan faaliyeti akışıdır. Sokak sanatçıları—bazıları hoş bir şekilde yaratıcı, diğerleri tekrarlayıcı—uzun zamandır kaldırımlarını sahneleri olarak sahipleniyorlar. Müzisyenler, canlı heykeller, karikatüristler ve mim sanatçıları gezinti yolunu canlandırarak hem eğlence hem de zaman zaman derinlik sunuyor.
Yerel jargonda bir fiil olan ramblear uygulaması, bu ortamda yavaş hareket etmenin zevkini yakalar. Gezinmekten daha fazlasını ima eder; sosyal gösteriye dalmayı önerir. Arkadaşlar bir kafe terasında espresso eşliğinde sohbet etmek için buluşur; yaşlı çiftler gölgeli banklardan dünyanın geçip gitmesini izler; siyasi tartışmalar Akdeniz yoğunluğuyla alevlenir ve yatışır.
La Rambla her zaman binalarının toplamından daha fazlası olmuştur. Dar ortaçağ sokaklarıyla çevrili geniş, doğrusal bir alan olan düzeni, sınıf ve kültürün bir zamanlar paralel gittiği ancak nadiren kesiştiği bir şehirde onu eşsiz kılıyordu. Zengin ve fakir, yerli ve ziyaretçi arasındaki sınırların en azından bir anlığına bulanıklaşabildiği tarafsız bir zemin sağlıyordu.
Turizm ekonomik rolünü giderek daha fazla tanımlasa da, sokak kendiliğinden karşılaşma kapasitesini koruyor. FC Barcelona'nın Canaletes Çeşmesi'ndeki zaferlerinden sonra kutlamalar patlak veriyor; protestolar hala uzunluğu boyunca şekilleniyor ve dağılıyor. Boqueria Pazarı gibi, La Rambla da bir kentsel agora olmaya devam ediyor—kusurlu, kalabalık, zaman zaman sinir bozucu, ancak her zaman canlı.
La Rambla geleneksel anlamda güzel değildir. Bunun için çok gürültülü, çok engebeli, çok katmanlı bir çelişkidir. Ancak yaşanılan mekanların olduğu gibi ilgi çekicidir. Geçmiş burada konuşur—alçak sesle değil, binaların vurgularında, taştaki yaralarda, kepenkleri indirilmiş dükkanların üzerindeki solmuş isimlerde.
Uzunluğunu yürümek, yalnızca bir sokağı değil, bir şehrin ruhunu da kat etmektir—parçalanmış, ifade dolu ve tamamlanmamış. Ve gücü de burada yatar. La Rambla yalnızca tarihi barındırmaz; onu her gün canlandırır.
Alacakaranlık La Rambla'nın üzerine bir perde düşüşü gibi değil, bir senfoninin son modülasyonu gibi çöküyor; bir sondan çok bir ton değişikliği. Işık yumuşar; çınar ağaçlarının altında kehribar lambalar titrer; hava ızgara kabuklu deniz ürünleri ve serinleyen taş kokusu alır. Sokak sessizleşmez -La Rambla asla gerçekten uyumaz- ama sesi alçalır. Ve bu akşam kaydında, başka bir gerçek ortaya çıkar: burası sadece bir yer değil, bir fikirdir - Barselona'nın etrafında döndüğü bir eksen.
La Rambla'nın Barselona'nın ruhunu yansıttığı sıkça söylenir. Ama hangi ruh? Modern sokak çelişkilerle doludur. Sevilir ve nefret edilir, övülür ve acınır. Bazıları için Katalan kimliğinin tam simgesidir; diğerleri içinse sahnelenmiş bir taklit, kendi şöhretinin kurbanı olmuştur.
Gerçekten de, "Rambla" kelimesi coğrafyadan daha fazlasını ifade eder hale geldi; kentsel yaşamın belirli bir vizyonunun kısaltması: açık, ifade dolu, erişilebilir. Ve yine de bu vizyon kuşatma altında. Son yıllarda, gezinti yolu turizmin ağırlığı altında inledi. Bir zamanlar çiçek satıcıları ve kitapçılar saray gibiyken, şimdi fast food ambalajları ve aynı hediyelik eşya tezgahları çamur gibi birikiyor. Yerliler daha hızlı yürüyor, gözleri yere bakıyor, çıkış arıyor.
Yine de, La Rambla'yı "harap" olarak görmezden gelmek, yüzeyselliği derinlikle karıştırmaktır. Katmanları soyun—gölgeli pasajlara adım atın, sokak müzisyenlerinin oyalanmasını dinleyin, rahiplerin, şairlerin, radikallerin hayalet ayak izlerini takip edin—ve gerçek zamanlı olarak kendisiyle pazarlık eden bir şehir bulursunuz.
Joan Miró bir keresinde şöyle demişti: "Renkleri şiirleri şekillendiren kelimeler, müziği şekillendiren notalar gibi uygulamaya çalışıyorum." La Rambla'nın kaldırımına yerleştirdiği mozaik bir ifade değil, bir sorudur: Her şeyin ve herkesin performans sergilediği bir yerde sanat nedir?
Burada sanat galerilerden sokağa taşar. Flamenko dansçıları taşlara ritimler basar; canlı heykeller imkansız pozlarda nefeslerini tutar; kemancılar sokak aralarında yankılanan aryalar yayar. Bu bir gösteriden daha fazlasıdır—bir hayatta kalma mücadelesidir. Bu performansçıların çoğu, ayakları onları bu sahneye getiren göçmenler, sürgünler veya hayalperestlerdir çünkü başka hiçbir yerde bu sahneye sahip olamazlar.
La Rambla'da sanat izlemek tuhaf bir yakınlıktır. Belki de sizi hissetmekten koruyacak duvarlar, biletler, dördüncü duvarlar olmadığı içindir. Tek bir nota veya jest, dikkatinizi kalabalığın bulanıklığından ayırabilir ve bir turist veya yerel biri olmadığınızı, bir tanık olduğunuzu hatırlatabilir.
Bugün La Rambla'da 17 Ağustos 2017'nin izlerini hissetmeden yürümek imkansız. O sıcak öğleden sonra, bir minibüs bir terör eylemiyle sahil yolundan aşağı sürüldü, on altı kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Bu sadece insanlara değil, La Rambla'nın temsil ettiği şeye de bir saldırıydı: açıklık, hareket, kendiliğindenlik.
Ve yine de, yanıt geri çekilme değil, geri alma oldu. Saatler içinde, mumlar, çizimler ve mesajlar siteyi doldurdu. Yabancılar kucaklaştı. İnsanlar yürümeye geri döndü. Şehir, merkezi atardamarını teslim etmeyi reddetti. Yas içinde, La Rambla kutsal bir yer oldu—sessizlikle değil, varlıkla kutsal.
Bugün, anıtlar daha gizli. Ama kalıyorlar. Ve yara kalıyor. Ve yine de, sokak devam ediyor.
La Rambla'nın hafızasını bir nehir deltası gibi haritalandırabilirsiniz: dallanmış, katmanlı, akışkan. Bir sakin, her Pazar çiçek almak için duran büyükbabasıyla el ele çocukluğunda yaptığı yürüyüşleri hatırlıyor. Bir diğeri, 70'lerde öğrenci protestoları sırasında çevik kuvvet polisinden kaçmayı hatırlıyor. Üçüncüsü, Plaça Reial'in titrek lambalarının altında ilk öpüşmelerinin baş döndürücü heyecanını hatırlıyor.
Burada hafıza tortu gibi birikir. Taşlar bile onu taşır. Llambordes veya kaldırım taşları, engebeli ve yıpranmış, hala araba tekerleklerinin oluklarını, savaş dönemi yangınlarından kaynaklanan kararmayı, milyonlarca ayakkabının -her türden hacı- çizdiği izleri gösterir.
La Rambla'yı kalıcı kılan sadece tasarımı değil, geçirgenliğidir. Kireçlenmeden tarihi emer. Müze olmadan hatırlar. Sadece eski şehirlerin olduğu şekilde canlıdır—değişime direndiği için değil, değişime dayandığı için canlıdır.
Güney ucunda La Rambla, Akdeniz ışığının suda parçalandığı ve direklerin dalgalarla birlikte tempoda sallandığı Barselona'nın eski limanı Port Vell'e dökülür. Burada sokak sokak olmaktan çıkar. Deniz olur. Bir gezinti yolu iskele olur. Bir şehir portal olur.
Bu liminallik tesadüfi değildir—mimari kaderdir. Yüzyıllar boyunca burası denizcilerin karaya ayak bastığı, tüccarların ipek ve tuz getirdiği, köleleştirilmiş insanların trajik bir şekilde satıldığı ve devrimcilerin bir zamanlar kaçtığı yerdi. Hem giriş hem çıkış, hem davet hem de vedadır.
Plaça de Catalunya'dan denize doğru yürümek, sadece 1,2 kilometrelik kentsel alanı değil, yüzyıllardır süren dönüşümü de kat etmektir. Düzenden doğaçlamaya, şebekeden geçide, karayla çevrili kesinlikten denizin akışkan belirsizliğine geçmektir.
Ve La Rambla'nın, tüm sınırlarına ve bölünmelerine rağmen, nihayetinde bir eşik olduğunu fark etmek gerekir: geçmiş ile şimdi, yerel ile yabancı, kutsal ile dünyevi, üzüntü ile sevinç arasında bir eşik alanı.
Katalancada mükemmel bir İngilizce karşılığı olmayan enyorança diye bir kelime vardır. Yok olan bir şeye duyulan derin, sızlayan bir özlem; belki de hiç tam olarak var olmamış, ancak içtenlikle sizinmiş gibi hissettiren bir yer veya zamana duyulan nostaljik bir özlem anlamına gelir.
La Rambla'nın onu terk edenlerde uyandırdığı duygu budur. Sevilmeyi talep etmez. Etkilemeyi amaçlamaz. Ve yine de rahatsız eder. Günler, aylar, hatta yıllar sonra, bir koku, bir şarkı, kalabalık ve ışık anı onu size geri çağıracaktır—sadece bir anı olarak değil, bir açlık olarak.
Canaletes Çeşmesi'nin vaadi şudur: geri döneceksin. Ve dönmesen bile, bir parçan burada kalır. Ayakların altındaki mozaikte. Ağaçların altındaki gölgelerde. Şehrin uğultusu altında müzik gibi katmanlanmış ayak seslerinin görünmez arşivinde.
La Rambla sadece Barselona'nın zaman atardamarı değil. İnsan deneyiminin yaşayan bir haritası. Ve onu tam olarak yürüyenler için -sadece ayaklarıyla değil, gözleriyle, kulaklarıyla ve özlemleriyle- daha da fazlası haline geliyor:
Bir ayna. Bir yara. Bir sahne. Bir anı.
Avrupa'nın muhteşem şehirlerinin çoğu daha iyi bilinen benzerleri tarafından gölgede bırakılmış olsa da, büyüleyici kasabaların bir hazine deposudur. Sanatsal çekiciliğinden…
Yunanistan, kıyı şeridindeki zenginlikleri ve dünyaca ünlü tarihi mekanları, büyüleyici doğası ve daha özgür bir plaj tatili arayanlar için popüler bir destinasyondur.
Romantik kanalları, muhteşem mimarisi ve büyük tarihi önemiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki büyüleyici bir şehir olan Venedik, ziyaretçileri büyülüyor. Bu şehrin muhteşem merkezi…
Tarihsel önemlerini, kültürel etkilerini ve karşı konulamaz çekiciliklerini inceleyen makale, dünyanın dört bir yanındaki en saygı duyulan manevi yerleri araştırıyor. Antik yapılardan muhteşem…
Tanınmış seyahat noktalarıyla dolu bir dünyada, bazı inanılmaz yerler çoğu insan için gizli ve ulaşılamaz kalır. Yeterince maceracı olanlar için…
