Кан

Кан тихо расположился в пятнадцати километрах от края Ла-Манша, его сердце бьется ровно как префектура Кальвадос. С населением коммуны в 105 512 человек в 2018 году и более широким городским охватом, охватывающим около 470 000 жителей, он считается второй по величине городской агломерацией Нормандии и девятнадцатой во Франции. В двухстах километрах к северо-западу от Парижа Кан занимает стратегический перекресток — паромов в Портсмут, железных дорог в Руан и Ренн, автомагистралей на юг в Ле-Ман и Бретань — которые позиционируют его как ворота и убежище. Его жилистые улицы, обрамленные строгими каменными фасадами и шрамами военного времени, противоречат приветливому теплу города, где каждый третий житель учится в Университете Кана, школе изящных искусств или бизнес-институте.

Граничащий с зелеными пастбищами и пологими волнами Нормандской Швейцарии на востоке и находящийся в пределах легкой досягаемости от променадов Довиля на севере, Кан олицетворяет размеренную Нормандию. От паромного терминала Уистреама шаттл скользит под виадуком бульвара Периферик к городу, восстановленному в 1950-х и 1960-х годах после свирепости 1944 года. Летние гости — британцы, немцы, американцы — высаживаются на пляжах Дня Д, а затем возвращаются к мемориалам и музеям Кана, черпая утешение в городе, который носит память как часть своей кожи.

Когда Вильгельм, герцог Нормандии, возвел замок Кан около 1060 года, он создал одну из крупнейших средневековых крепостей Западной Европы. Стены из кремня и известняка, пережившие осады 1346, 1417 и 1450 годов, до сих пор окружают два музея изящных искусств и Нормандии, их галереи тихо гудят от полотен и сельскохозяйственных орудий. На Рождество 1182 года Генрих II собрал там своих сыновей — Ричарда Львиное Сердце и Иоанна, — собрав более тысячи рыцарей в большой зал замка. Его валы перешли от нормандских герцогов к французской короне в 1204 году, затем служили казармами во время двух мировых войн; пулевые отверстия, оставленные мучениками Сопротивления, портят внутренние стены. Сегодня посетители бродят по гулким коридорам, где звездный свет проникает через бойницы, размышляя о весе родословной и кружеве истории.

Спустя десятилетие после освобождения современный Кан восстал из руин. Четыре пятых его улиц исчезли под снарядами союзников. Архитекторы 1950-х и 1960-х годов задумали широкие проспекты и муниципальные здания со стеклянными фасадами, в то время как старые церкви — Сент-Этьен, Сент-Трините, Сен-Пьер, Сен-Николя и Сен-Жан — выстояли как якоря романского спокойствия. Отель д'Эсковиль, городской дом 17-го века с резным камнем и коваными балконами, стоит на страже района Воге, где узкие улочки извиваются к часовне Сен-Совер. В этих кварталах сохраняется средневековая душа города, смягченная редкими модернистскими кварталами, которые ловят солнце в своих стеклянных панелях.

Память остается основой идентичности Кана. Мемориал Кана на Эспланаде Генерала Эйзенхауэра прослеживает дугу Второй мировой войны в Холодную войну, представляя артефакты и свидетельства под сводчатым атриумом. Открыт ежедневно с 9:00 до 18:00 и стоит 19,50 евро для взрослых (льготные тарифы для пожилых людей и молодежи), он дает голос ветеранам и гражданским лицам. За его стенами город хранит молчаливых свидетелей в садах Эльзас-Лотарингии и изрешеченных пулями фасадах. Каждый август на кладбище возле аэропорта Карпике появляются венки, напоминающие о битве за аэродромы в июне 1944 года, которая сделала Кан горнилом сражений в недели после Дня Д.

Улицы Кана теперь пульсируют гулом автобусов Twisto и скольжением трамваев. Нынешняя трамвайная линия, открытая в июле 2019 года, заменила злополучную систему троллейбусов с направляющими, которая работала с 2002 года до своего закрытия в 2017 году. Теперь три линии проходят через центр города и пригороды, дополняя около шестидесяти автобусных маршрутов. Еще раньше, с 1860 по 1937 год, по Кану курсировали конные трамваи. Со станции SNCF, второй по загруженности в Нормандии после Руана, ежедневно отправляются поезда в Париж, Руан, Ренн и Ле-Ман, а будущая сеть Railcoop обещает связи с Лиллем, Амьеном, Нантом и Брестом.

Помимо железных дорог и автодорог, аэропорт Кан-Карпике служит основными воздушными воротами Нормандии. Такие перевозчики, как HOP!, Volotea и Air France, осуществляют рейсы в Лион, Марсель, Ниццу, Тулузу, Монпелье и на острова Корсики. Когда ветер дует с берега, причал в Уистреаме принимает паромы и быстроходные катера, направляющиеся в Портсмут; велосипедный маршрут проходит параллельно каналу, предлагая спокойный вариант для путешественников на двух колесах. Внутренние автомагистрали A13, A84 и A88 связывают Кан с Парижем, Бретанью и центральной Францией, бесплатная A84 приглашает водителей дальних поездок, в то время как A13 и A88 остаются péage.

Отдых здесь находит свой собственный ритм. Каждую весну около тридцати пяти тысяч студентов собираются на Канский студенческий карнавал, крупнейшее в Европе подобное веселье, чтобы пройти парадом от Эспланады де ла Пэ через университетский кампус. Костюмированные когорты собираются на исторических крышах, завершаясь концертом под открытым небом, организованным NRJ. Летом семьи толпятся в Парке Фестиленд в Карпике, где американские горки и водные желоба эхом разносят смех около кольцевой дороги. SM Caen, футбольный клуб города, участвует в матчах Лиги 2 на стадионе Мишель д'Орнано, двадцатитысячной арене в трех километрах к западу от центра, вселяя местную гордость за каждый захват и гол.

Кан также служит базовым лагерем для тех, кого привлекает военное наследие Нормандии. Короткая поездка на поезде в Байё предшествует редким автобусным сообщениям с Омахой, Арроманшем и Пуэнт-дю-Оком — среди них маршруты 70 и 74 — или можно выбрать экскурсию для большего удобства. Каждое возвращение в Кан несет бремя воспоминаний: песчаный пляж, где утренний туман рассеивается, открывая спутанную колючую проволоку, молчаливые ряды надгробий на американских кладбищах, ржавые остатки гаваней Малберри.

Но под торжественностью скрывается повседневный город, который наслаждается хорошим сыром, сидром и беседой. Кафе выстроились вдоль площади Сен-Совер; чашечка камамбера под позолоченными арками аббатств располагает к размышлениям. В бледном зимнем свете туман поднимается с Орна, смягчая фасады зданий, которые стали свидетелями тысячелетий перемен. Здесь тяжелое бремя истории уступает место тихому упорству повседневной жизни — владельцы магазинов, студенты, муниципальные служащие — все вплетают свои собственные истории в непреходящий гобелен из камня и памяти Кана.