Лангкави

Лангкави находится у северо-западного побережья полуострова Малайзия, где течения Малаккского пролива омывают цепь из девяноста девяти островов — плюс пять приливных островков — протянувшихся примерно на тридцать километров от побережья Кедаха. Административно являясь частью Кедаха, с крупнейшим городом в Куахе, этот архипелаг занимает пространство как стратегическое, так и легендарное. Его очарование сегодня исходит от пляжей с белым песком, густых лесов и известняковых хребтов; однако под этим тропическим фасадом скрывается гобелен, сотканный из мифов, торговых амбиций и геополитических потрясений.

С самых первых дней Лангкави стоял на границе королевства султаната Кедах, страж, охраняющий пути перевозки перца и каналы с соленой водой. Согласно местным преданиям, этими островами управлял колоссальный змей, известный просто как хранитель. Когда в Кедахе восходил новый правитель или когда армии выступали вперед, в жертву приносили девственную дочь, чтобы заручиться благосклонностью змеи. Такие обряды говорят о глубокой тревоге, которую испытывали материковые дворы по поводу обеспечения безопасного прохода вокруг этой отдаленной области.

Исторические записи впервые упоминают острова в четырнадцатом веке. Путешественник эпохи Юань Ван Даюань переписал малайские топонимы китайскими иероглифами как Lóngyáputútí (龍牙菩提), а карты, составленные при мореплавателе династии Мин Чжэн Хэ, переименовали те же самые берега в Lóngyájiāoyǐ (龍牙交椅). Для ачехских торговцев девятнадцатого века архипелаг был Пулау Лада — «Перечный остров» — подходящее прозвище, поскольку перец с Лангкави попадал на кухни и в суды по всей Юго-Восточной Азии. В 1691 году французский генерал Огюстен де Болье искал здесь и груз, и концессию, но потребовал лицензию от наследника Кедаха в Перлисе, прежде чем купить один мешок перца.

Под торговыми связями скрывалась постоянная напряженность. В течение столетий австронезийские оранг-лауты и последующие малайские поселенцы населяли землю, которая, как считалось, была проклята. В конце восемнадцатого века молодая женщина по имени Махсури была обвинена в прелюбодеянии и казнена. На последнем издыхании она произнесла проклятие на семь поколений на остров. К 1821 году наступило первое из бедствий, когда войска Сиама вторглись в Кедах. Запаниковавшие островитяне сравняли с землей зернохранилище в Паданг-Мацирате, чтобы лишить захватчиков продовольствия, но к маю 1822 года Лангкави оказался в руках сиамцев. Вожди были убиты, многие жители порабощены или рассеяны, а население — когда-то от трех до пяти тысяч — сократилось до малой доли своей прежней численности.

После пятнадцати лет иностранного правления султану Кедаха было разрешено вернуться на свою резиденцию в 1841 году, и острова постепенно заселились. Однако оранг-лаут, бежавший во время осады, так и не вернулся. В 1909 году британские и сиамские переговорщики разделили влияние в соответствии с англо-сиамским договором, отдав Лангкави Британской Малайе, в то время как морская граница разделила пополам пролив между Тарутао и архипелагом. Вспышка пиратства во время Второй мировой войны вынудила британские экспедиции (1945–1946) уничтожить пиратские убежища на Лангкави и соседнем Тарутао; после этого острова перешли к независимой Малайе в 1957 году.

В течение трех десятилетий Лангкави оставался в значительной степени нетронутым современным туризмом — его мангровые леса, холмы и дюны были известны в основном тем искателям приключений, которые искали убежища от переполненных гаваней. Однако в 1986 году премьер-министр Махатхир Мохамад объявил его зоной беспошлинной торговли и проявил личный интерес к ее генеральному планированию. Затем последовали дороги, причалы и курорты; к 2012 году сюда ежегодно приезжало более трех миллионов посетителей. Легенда гласит, что проклятие Махсури наконец-то снялось, когда на Пхукете родился потомок в седьмом поколении, освободив острова от столетий несчастий.

Физически две трети главного острова окутаны зелеными холмами и лесистыми горами, перемежающимися известняковыми выходами и милями аллювиальных равнин вдоль побережья. Формация Мачинчанг, видимая в Телук Датай, представляет собой старейший геологический пласт в Юго-Восточной Азии. Состоящие из кварцита, увенчанного сланцем и аргиллитом, эти кембрийские породы — возрастом более полумиллиарда лет — появились здесь задолго до того, как сформировалась сама полуостровная Малайзия. Их грубые скалы и рифленые хребты образуют основу кембрийского геолесного парка Мачинчанг, одной из трех зон, получивших статус геопарка ЮНЕСКО в июне 2007 года.

Климат Лангкави определяется тропическим муссоном: кратковременное затишье относительной сухости с декабря по февраль сменяется затяжным сезоном дождей, длящимся с марта по ноябрь. Годовое количество осадков превышает 2400 мм, а в сентябре часто выпадает более полуметра осадков. Там, где реки протекают под густыми мангровыми зарослями, приливное взаимодействие поддерживает крокодилов, выдр и множество видов птиц, в то время как карстовые башни геолесного парка Килим Карст укрывают колонии летучих мышей в своих зияющих пещерах.

Только четыре из девяноста девяти островов обитаемы: главный остров (Пулау Лангкави), Туба, Ребак и Даянг Бантинг. Вместе они вмещают около 99 000 душ — около 65 000 на самом Пулау Лангкави — из которых девяносто процентов идентифицируют себя как малайцы. Остальные составляют китайцы, индийцы и тайцы. Ислам занимает главенствующее положение среди этнических малайцев, в то время как индуизм, буддизм и христианство также сохраняют скромное число последователей. Малайский язык является официальным языком; английский язык широко используется; местный диалект кедах-малай, наряду с китайским, тамильским и сиамским вариантами, сохраняется в отдельных районах по всему округу.

В геопарке на карте посетителей доминируют три области. В Мачинчанге древние кварцитовые образования стоят как молчаливые свидетели зарождения жизни. Болота Килим охватывают около десяти километров извилистых эстуариев, известняковых скал, окутанных папоротниками, и впадин, где мечутся саланганы и греются на солнце вараны. На юге лежит Даянг Бантинг, «Остров беременной девы», где пресноводное озеро заполняет карстовый бассейн, который, как говорят, дарует плодовитость тем, кто плавает в его берегах.

Возвышаясь над западной прибрежной равниной, канатная дорога Лангкави перевозит гостей из павильона в эдвардианском стиле Oriental Village на вершину Гунунг Мат Чинчанга. С этой вершины высотой 708 метров открываются панорамы на острова и море; изогнутый мост Sky Bridge, вновь открытый в феврале 2015 года после существенной реконструкции, пролегает между двумя хребтами. Рядом наклонный подъемник SkyGlide предлагает более легкий подъем для тех, кто не так склонен к высоте.

Каждый пляж вдоль края Лангкави имеет свой собственный характер. Пантай Сенанг, на юго-западной оконечности, привлекает самые большие толпы своим двухкилометровым размахом бледного песка и пляжными закусочными, в то время как Пантай Тенгах, непосредственно к югу от него, предлагает более сдержанный аналог. Пантай Кок, в двенадцати километрах к северу, остается относительно нетронутым, прерываемым гаванью Телага и началом тропы к каскадным водопадам Телага Туджух. На северной оконечности Танджунг Ру открывается к уединенным бухтам и известняковым пещерам, скрытым в запутанных мангровых коридорах, хотя большая часть его береговой линии находится на территории частных курортов.

Другие прибрежные бухты рассчитаны на более специализированные вкусы: эксклюзивные курорты залива Датай занимают уединенную бухту; скалистые берега залива Бурау принимают перелетных птиц на вершинах прибрежных островков; Пантай Пасир Хитам обязан своими полосатыми песками месторождениям олова и железной руды; а небольшой полумесяц Пантай Пасир Тенгкорак напоминает мрачные истории о телах, выброшенных на берег пиратами восемнадцатого века. В глубине острова водопад Дуриан Перангин падает через многоуровневые бассейны, затененные тропическим лесом, названным в честь деревьев дуриана, которые усеивают его берега.

Беспошлинный статус Лангкави распространяется на алкоголь, что делает его заметно более доступным, чем в материковой Малайзии. Хотя соблюдающие мусульмане воздерживаются, посетители могут покупать спиртные напитки и пиво с большими скидками — до половины цены, которую можно найти в магазинах международного аэропорта Куала-Лумпур. Владельцы магазинов устанавливают цены на товары в зависимости от объема: например, литровые бутылки известных водок и виски часто продаются по цене от 35 до 70 ринггитов; 330-миллилитровые банки пива могут стоить всего 2,30 ринггита. Чтобы сохранить общественную гармонию, туристам рекомендуется употреблять спиртное тихо и воздерживаться от разрушительного поведения вблизи мест поклонения или местных жилых домов.

Несмотря на эти стимулы, Лангкави остается в основном местом отдыха для семей и пар. Туристы с рюкзаками, ищущие бурной ночной жизни, могут найти остров вялым; бары и ночные клубы обычно пульсируют только в пик сезона, и лишь немногие заведения удерживают толпу в течение всего года. Тем не менее, для тех, кто ценит спокойные пляжи, зеленые внутренние районы и некоторое удобство — аэропортовое сообщение с Куала-Лумпуром, Сингапуром, Пинангом и Субангом — Лангкави предлагает привлекательную альтернативу своим бурным тайским соседям.

Сегодня Лангкави — это и реликвия, и курорт: место, где тысячелетние скалы встречаются с современными виллами, где мангровые заросли, покрытые солью, скрывают истории о древних змеях и королевских жертвоприношениях, и где наследие проклятия Махсури наконец-то уступает ритмам современного туризма. Именно в этом переплетении легенды, истории и ландшафта проявляется его уникальный характер — не столько рукотворный рай, сколько остров, измененный временем, постоянно возвышающийся на стыке мифа и реальности.