Венеция, жемчужина Адриатического моря
Венеция, очаровательный город на Адриатическом море, очаровывает посетителей своими романтическими каналами, удивительной архитектурой и большой исторической значимостью. Великий центр этого…
Пирамиды? Уже видели. Висячие сады Семирамиды? Нет возможности увидеть их! Вот новые чудеса нового тысячелетия!
Перед рассветом туман клубится вокруг колоссального каменного силуэта высоко на берегу реки, первые лучи солнца освещают безмятежное лицо гигантского Будды. Это гигантский Будда Лешань, 71-метровое (233 фута) изображение Майтрейи, высеченное на склоне горы Линъюнь в провинции Сычуань, Китай. Начатая в 713 году н. э. и завершенная в 803 году н. э. во времена династии Тан, статуя была создана набожным монахом Хай Туном и его учениками. Местные предания гласят, что Хай Тун задумал Будду такого масштаба, чтобы успокоить коварные потоки в месте слияния рек Минь, Даду и Цинъи. Высекая эту фигуру прямо из скалы из красного песчаника, строители смешали искусство и инженерию: его массивные плечи и вьющиеся волосы пронизаны древней дренажной системой скрытых каналов и желобов для отвода дождевой воды и защиты памятника от эрозии. Вырезанная вручную ступня обращена к бурлящему потоку воды внизу, как будто для того, чтобы успокоить русло реки. Вокруг Будды находятся руины храмов Линъюнь и Фаюй (буквально «Храм происхождения Дхармы»), чьи названия вызывают идею «источника Будды». Вместе эти храмы и возлежащие статуи на склонах образуют храмовый комплекс, который иногда поэтически называют Храмом происхождения Будды — подходящий образ для места рождения паломнического места, которое станет символом веры и изобретательности.
Будда Лэшаня — самая большая и высокая досовременная статуя Будды в мире. Ее масштаб — только голова около 14 метров в высоту и более 10 метров в ширину — внушает благоговение. Но ее выражение спокойное и доброе, высеченное с нежной улыбкой, которая отражается в дневном свете. Под буддийским навесом из камней бесчисленные паломники и посетители стоят крошечными фигурками рядом с гигантскими ногами Будды, и даже лодки дрейфуют по реке внизу, словно проплывая мимо спящего колосса. Глядя вверх, понимаешь, почему статуя — не просто инженерное чудо, а духовный символ: она буквально наблюдает за землей, защитник, чей взгляд простирается от священной горы Эмэй через речные долины. В 1996 году ЮНЕСКО включило объект Лэшань — вместе с близлежащей живописной зоной горы Эмэй — в список объектов Всемирного наследия за сочетание культурной и природной красоты.
Сегодня посетители приезжают к этому древнему чуду из современного города Лэшань (куда можно добраться на скоростном поезде или по шоссе из Чэнду). Из Лэшаня короткая поездка на такси или автобусе доставит вас в живописную местность, где находится статуя. Лучший способ оценить полный масштаб Будды — это часто с реки. На рассвете или ближе к вечеру, когда людей меньше, можно сесть на местную экскурсионную лодку и поплавать по реке Минь, чтобы увидеть кинематографический вид Будды, смотрящего вниз на бурлящие воды. На суше мощеная тропа и крутые лестницы вьются вокруг головы и плеч статуи, позволяя посетителям подняться рядом с ней (возле ступней и лодыжек) и пройти над ее головой, чтобы полюбоваться панорамным видом на вершины горы Линъюнь. Весной (апрель–май) и осенью (сентябрь–октябрь) погода мягче, а пышная зелень гор создает идеальный фон; Летние каникулы и китайский Новый год привлекают очень большие толпы, поэтому эти периоды лучше избегать или приближаться очень рано. Будьте готовы к скалолазанию: даже дорожки возле Будды включают в себя ступени, высеченные в скале. Плывя по реке на рассвете или стоя в тишине храмовой территории, вы чувствуете смиряющую непрерывность веков. Гигантский Будда Лешаня — это одновременно подвиг человеческого мастерства и выражение буддийской преданности — врата в историю и духовность, укрытые в туманных вершинах Сычуани.
Глубоко под жарой пустыни Чиуауа, на глубине 300 метров (980 футов) под поверхностью земли, находится камера, о которой время забыло, пока ее случайно не обнаружили в 2000 году. Двое шахтеров, следуя за полосой серебряной руды в шахте Найка, проломили стену в скрытый грот. Вместо руды они обнаружили собор из мерцающего алебастра: гигантские кристаллы селенита (гипса), некоторые из которых достигали 11 метров (36 футов) в длину, поднимающиеся со дна пещеры, как замороженные колонны света. Пещера кристаллов, как ее называют, является геологическим чудом, рожденным в идеальных условиях. В течение полумиллиона лет теплые, насыщенные минералами грунтовые воды просачивались в пустоту в скале, поддерживая стабильную сауну примерно в 58 °C (136 °F) и почти 100% влажность. В этой кипящей ванне гипс из воды медленно кристаллизовался. Когда температура в конце концов опустилась чуть ниже порога стабильности, минеральный ангидрит превратился в гипс, и кристаллы начали свой непрерывный медленный рост. Результатом стало то, что немногие человеческие слова могут описать: штабеля гигантских полупрозрачных призм размером с телефонные столбы, как будто Крепость Одиночества Супермена была вылеплена природой, а не художниками комиксов.
Вход в пещеру — возможный только для ученых при соблюдении строгих условий — это соприкосновение с другим миром. Обязательны прочный тепловой костюм и дыхательный аппарат; даже в этом случае выжить можно только в течение 10–20 минут при гнетущем воздухе температурой 60 °C. Внутри кристаллы мерцают внутренним огнем в свете фонарей. Один исследователь описал ощущение, будто идешь среди гигантских осколков какого-то первобытного собора. Пещера остается в значительной степени нетронутой; после того, как в 2017 году были отключены насосы для добычи полезных ископаемых, грунтовые воды начали заполнять ее, сделав вход сейчас практически невозможным. В отличие от большинства чудес современной эпохи, это чудо закрыто для случайных посетителей. Кристаллы настолько хрупкие (и ценятся коллекционерами), что вход был заперт за железной дверью всего через несколько дней после открытия, чтобы защитить их.
Хотя любители острых ощущений не могут посетить Пещеру кристаллов, как музей, по духу это все равно место назначения. Чтобы добраться до шахты Найка, нужно пересечь суровую красоту северной Мексики. Летите в город Чиуауа (куда ежедневно летают рейсы из Мехико и США), а оттуда садитесь на автобус или едьте примерно 75 км на север до города Найка. Дорога вьется через засушливые кустарники и далекие горы. В Найке или близлежащей Санта-Кларе небольшие гостевые дома или дома отдыха предлагают место для отдыха. Искатели приключений часто отправляются в путь до рассвета: прибыв на заправку или небольшую автобусную остановку возле шахты около восхода солнца, вам придется сесть на автобус (если общественный транспорт работает) или встретиться с водителем, который отвезет вас через пустыню к посту охраны шахты. Возьмите с собой побольше воды для этой отдаленной, сухой земли. Туристические компании в Мексике время от времени организуют посещения близлежащих пещерных систем, например, пещер Грутас Номбре де Диос около Чиуауа, где можно увидеть небольшие, но не менее впечатляющие минеральные пещеры с умеренной температурой 15 °C. Посещение этих пещер может стать альтернативным способом удовлетворить страсть к спелеологии в этом регионе.
Хотя вы не можете войти в главную Кристальную пещеру без специального разрешения, вы можете погрузиться в ее историю. Фотографии и видеоматериалы (снятые до затопления шахты) показывают стены из сверкающего кристалла, и эти изображения теперь являются культовыми в геологии. Для более ощутимого опыта в Centro de Ciencias de Chihuahua есть выставки, посвященные кристаллам Naica и истории местной добычи полезных ископаемых. Посещение Naica 4 декабря также примечательно: в крошечном городе ежегодно проводится фестиваль Международного дня горнодобывающей промышленности, отмечающий наследие этих глубоких туннелей и сокровищ, находящихся под ними. Если путешествие в настоящую пещеру кажется вам недостижимым, помните об уроке, который оно предлагает: крайности Земли — места, где тьма при температуре 58 °C рождает драгоценные камни такой чистоты — бросают вызов нашему пониманию того, какой может быть природная красота. В этом смысле Пещера кристаллов является чудом именно потому, что она находится на границе того, что мы можем посетить или даже представить.
На краю Персидского залива низкое вечернее солнце окрашивает воды Корниша в золотистый цвет, когда горизонт Дохи — силуэт кранов, современных башен и минаретов — простирается под пастельным небом. На одном конце семикилометровой набережной возвышается здание с четкими геометрическими линиями и гладким камнем цвета слоновой кости: Музей исламского искусства (MIA). Спроектированный легендарным архитектором ИМ Пэем и открытый в 2008 году, музей выглядит как кубический торговый центр света, поднимающийся с острова среди фонтанов и пальм. Его дизайн представляет собой интерпретацию традиционной исламской архитектуры в 21 веке: слияние древних мотивов (сложные каллиграфические карнизы, стрельчатые арки и сталактитовые детали) с ясностью современного минимализма. Сам Пэй заметил, что черпал вдохновение в мечети VIII века в Каире и в мукарнасах (сотовых сводах) средневековых памятников. В результате получилось здание, которое кажется одновременно вневременным и совершенно новым, торжество формы, дополняющее ее содержание.
В тихих залах Музея исламского искусства хранится одна из лучших в мире коллекций произведений искусства, охватывающих 1400 лет и три континента. Прогуливаясь по его семи этажам, можно увидеть сверкающие золотые и эмалевые украшения, изящные персидские миниатюры, переплетенные вручную Кораны с плавным шрифтом, резные деревянные двери и керамику, украшенную геометрическими и цветочными узорами. Позолоченная китайская ваза XII века стоит рядом с персидским серебряным кувшином XVII века; средневековый испанский меч лежит рядом с османскими тканями. Кураторы музея выбрали экспонаты, которые показывают как разнообразие исламских культур, так и их общие ценности — веру, которая распространилась с Аравийского полуострова, но коснулась Африки, Европы и Азии. Центральный атриум, залитый естественным светом из возвышающегося купола, выложен филигранными балконами, напоминающими внутренние дворики старых мечетей. Тихое кафе выходит на стеклянный залив, приглашая поразмышлять как об истории, так и о современном Катаре.
В духовном плане Музей исламского искусства служит культурным фонарем. Он был заказан Его Высочеством покойным эмиром шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани и возглавлялся его сестрой шейхой Аль Маяссой, чтобы стать маяком образования и диалога. В городе, богатом нефтяными богатствами и современными башнями, музей укореняет Доху в наследии науки, искусства и терпимости исламской цивилизации. Для мусульманских посетителей это научное святилище, где прославляется священное искусство; для других это доступная точка входа в понимание веры, часто неправильно понимаемой. Можно почти почувствовать мягкий шелест шелка лампами и шепот молитв веков, переносимых через океан времени. Музей — это больше, чем сумма его галерей: это заявление о видении Катара в 21 веке, где встречаются традиции и прогресс.
Добраться до MIA просто. Он стоит на небольшом полуострове в западной части Корниша, соединенном с материком двумя пешеходными мостами. Посетители могут ехать на машине (парковка бесплатная), взять такси или Uber в эффективной транспортной системе Дохи или воспользоваться метро Дохи: зеленая линия теперь простирается до станции Museum of Islamic Art Park, всего в нескольких минутах ходьбы от входа. Внутри мраморные полы и галереи с климат-контролем предлагают облегчение от пустынной жары Дохи. Часы работы MIA меняются (например, обычно он закрыт по средам днем на уборку и открывается с четверга по субботу вечером до 9 вечера), поэтому проверяйте расписание; по пятницам он открывается после полуденных молитв (около 1:30 дня). Вход в сам музей бесплатный, что делает его излюбленным местом как для семей, так и для любителей архитектуры. Лучшее время для посещения — прохладные месяцы (с ноября по март), когда небо Дохи чистое, а прогулки в парк или на Корниш наиболее приятны.
Музей исламского искусства — это современное чудо не из-за естественного зрелища, а потому, что он кристаллизует культуру. Прогуливаясь по его залам, вспоминаешь, что вера может быть источником красоты и творчества. Ослепительный геометрический экстерьер музея отражается в узорах внутри — в богато украшенной керамике, переплетенных звездах и каллиграфии — визуальная поэзия, которая тихо гудит. Последний отблеск заката на фасаде музея — это молчаливое благословение: здесь есть пространство, где сам свет священен.
Поднимаясь по лестнице из старой немецкой колонии Хайфы, террасы начинают раскрываться. Тюльпаны, кипарисы и декоративные деревья обрамляют широкую панораму залива Хайфы: рыбацкие лодки танцуют на Средиземном море, а вдалеке возвышаются горы. В центре этого рая стоит Усыпальница Баба, ее золотой купол сверкает на солнце. Это Бахайские сады Хайфы, иногда называемые Висячими садами Хайфы, лестница из девятнадцати безукоризненно ухоженных террас, поднимающихся по северному склону горы Кармель. В утреннем свете, когда город просыпается, симметричные бассейны и фонтаны садов отражают небо и друг друга. Вода каскадами падает по тщательно размещенным каналам, а аромат жасмина и роз доносится от клумб. Это не обычный ботанический сад — это живой символ идеалов единства и красоты Веры Бахаи.
Исторически террасы переплетены с историей религии Бахаи, которая зародилась в Персии 19 века. Центральной фигурой, почитаемой здесь, является Баб (1819–1850), Провозвестник Веры Бахаи, чьи останки были захоронены в этой святыне. Сама святыня датируется серединой 20 века: во время паломничества в 1949 году Шоги Эффенди — тогдашний глава общины Бахаи — руководил реконструкцией старого сооружения. На протяжении десятилетий, на средства, пожертвованные последователями по всему миру, обширные сады были спроектированы иранским архитектором Фариборзом Сахбой. Сахба завершил этот монументальный проект (который начался в конце 1980-х годов) в 2001 году, открыв последнюю террасу, которая доводит лестницу до числа девятнадцать, священного числа в нумерологии Бахаи. В 2008 году ЮНЕСКО признало Бахайские сады в Хайфе (вместе со святыми местами в Акко) объектом Всемирного наследия, отметив их «выдающуюся универсальную ценность» как места паломничества и красоту, которая «выходит за рамки религиозных различий».
Прогуливаясь по этим террасам, чувствуешь себя окутанным безмятежностью. Каждый уровень переходит в следующий, с мощеными кирпичом дорожками, разделяющими зеленые газоны и цветущие азалии. В ясные дни вид простирается от залива в Акре (Акко) до самого горизонта. Назначение садов явно духовное: место для размышлений и молитв. Посетители часто останавливаются на скамейке, глядя на звездные цветочные клумбы святилища, позволяя симметричному совершенству успокоить разум. Золотой купол — святилище личности, которая учила принципу мирового единства, — находится в центре круглой платформы, напоминая паломникам и посетителям, что наверху стоит не власть, а обещание гармонии.
Для путешественников Бахайские сады предлагают уникальное сочетание захватывающего дух дизайна и открытости. Вход бесплатный, и сады открыты ежедневно, хотя внутренние сады возле святилища доступны только примерно с 9:00 до 12:00 (внешние террасы остаются открытыми до 5:00). Экскурсии доступны по предварительному заказу (на английском и других языках) и рекомендуются для тех, кто хочет глубже проникнуть в суть, но даже самостоятельный визит с одного из нижних входов дает достаточно чудес. Главная точка входа находится на улице Йефе Ноф (буквально «прекрасный вид»), где начинаются нижние сады. Существует строгий дресс-код (плечи и колени должны быть закрыты), поскольку это святое место, и посетителей просят соблюдать тишину и приличия места поклонения. Любой, кто прибывает на машине, может найти парковку вдоль Немецкой колонии или прилегающих переулков; в качестве альтернативы, эффективный легкорельсовый транспорт Хайфы высадит вас около нижней смотровой площадки.
Сады цветут круглый год, но весной (апрель–май) розы и гиацинты расцветают в полную силу, что делает их особенно очаровательными. Даже жарким летним утром террасы кажутся прохладными и свежими, как будто у них свой собственный микроклимат, благодаря зелени и текущей воде. Для многих изюминкой является просто подъем: медленное восхождение ряд за рядом, все выше, пока город не останется позади вас, и впереди не останется только небо и океан.
Символический резонанс Бахайских садов усиливается по мере того, как вы задерживаетесь. Построенные как дар «человечеству», они приветствуют посетителей всех вероисповеданий — притча о единстве под открытым небом. Взаимодействие света, воды и архитектуры почти поэтично: геометрические цветочные клумбы расходятся вокруг святилища, как струны небесной арфы. В сумерках купол мягко светится, и огни Хайфы начинают мерцать. В этот час сады кажутся почти трансцендентными, как будто сама гора молится. Для путешественников, ищущих место, которое сочетает духовность, ландшафтный дизайн и панорамные виды, Бахайские сады являются чудом 21-го века: садом, где вера растет рука об руку с красотой.
В самом сердце оживленной индийской столицы возвышается каменное видение, словно оазис спокойствия. Пандав Шилаа — розово-гранитный храм, искусно вырезанный из 6000 тонн камня — стоит в центре культурного кампуса площадью 80 000 квадратных метров (20 акров) на окраине Дели. Это Сваминараян Акшардхам, индуистский храмовый комплекс, завершенный в 2005 году. Когда первые лучи рассвета падают на вершины храма, его шпили и купола светятся теплом, а воздух наполняется ароматом ладана и цветущего жасмина. Посетители, прибывающие на первых паромах, которые имитируют древние храмовые лодки и пересекают искусственное озеро, оказываются вступающими в современное переосмысление вечной преданности.
Акшардхам был задуман Прамукхом Свами Махараджем, тогдашним лидером секты Бочасанваси Акшар Пурушоттам Сваминараян Санстха (BAPS), как дань уважения святому свами XVIII века Бхагвану Сваминараяну. Строительство началось в 2002 году с использованием традиционных методов: индийские мастера работали с Васту Шастрой и древними текстами по строительству храмов, чтобы придать форму камню без стальной арматуры, построив конструкцию, которая, как говорят, простоит 10 000 лет. В присутствии президента Индии Абдула Калама и премьер-министра Манмохана Сингха храм был освящен в ноябре 2005 года. Каждая поверхность центрального мандира (святилища) покрыта резьбой. Более 20 000 фигур — богов и богинь, танцоров, животных, мифологических сцен и растений — вручную высечены на стенах, колоннах и потолке. На самой вершине шпиля красуется бутон лотоса, символизирующий божественную чистоту.
Несмотря на недавнее строительство, стиль Акшардхама черпается из древней гуджаратской и раджастханской архитектуры. Храм ориентирован на восток, так что солнечный свет наклонно проходит сквозь каменные решетки, создавая замысловатые узоры на мраморных полах. Внутри святилища верующие находят позолоченную латунную статую самого Сваминараяна, окруженную мерцающими масляными лампами и нежным бормотанием санскритских песнопений. Посетители, не являющиеся индуистами, также могут войти, и требуется скромность: плечи и колени должны быть прикрыты, а обувь оставлена у двери. Фотографировать внутри святилища запрещено, что сохраняет чувство почтения. Изнутри ядра храма внешняя колоннада открывает проблески города. Получаешь перспективу: это место, которое приглашает к размышлениям среди огромного, непредсказуемого мегаполиса.
Помимо мандира, комплекс Акшардхам представляет собой опыт индийской культуры и ценностей. Последовательность выставочных залов передает духовные истории с помощью современных медиа. Зал ценностей Сахаджананд Даршан с его анимированными картинами и диорамами изображает притчи об истине, сострадании и преданности из древних текстов. Театр Neelkanth Darshan IMAX показывает раннюю жизнь Сваминараяна как юного странствующего йога. Прогулка на лодке Sanskruti Darshan, которая в настоящее время реставрируется, повествует о древней индийской истории в формате захватывающего водного шоу. Снаружи водно-световой фонтан Yagnapurush Kund создает хореографические струи, танцующие под религиозную музыку в сумерках, радуя семьи цветами и брызгами. Весь комплекс доступен для инвалидных колясок и оборудован кондиционерами — намеренный намек на инклюзивность — и вход на территорию кампуса и в сады бесплатный, хотя экспонаты и шоу фонтанов требуют скромной платы за билеты.
Путешественникам из Дели легко добраться до Акшардхама. У храма есть собственная станция метро Delhi на синей линии (станция Akshardham), в 5 минутах ходьбы от главных ворот. Такси и авторикши в изобилии ездят в Восточном Дели, а для частных автомобилей есть просторная платная парковка. Ближайшие основные достопримечательности — кампус Делийского университета и канал Индиры Ганди. Для иностранных гостей международный аэропорт имени Индиры Ганди в Дели находится примерно в 20 км — час езды при умеренном движении. Планируя визит, учтите, что храм закрыт каждый понедельник (он открыт со вторника по воскресенье, первый вход около 10:00, а ворота закрываются к 18:30). Внутри проходит проверка безопасности. Лучше всего приходить утром, когда около 10:30 проводится утренний арти (ритуал молитвы); вечера тоже прекрасны, особенно для шоу фонтанов в 20:00 после захода солнца. Правила вежливости здесь — одеваться консервативно, брать с собой воду (в Дели может быть жарко) и оставлять фотоаппараты за пределами святая святых.
Стоя на ступенях храма, поражаешься двойственной природе Акшардхама: это одновременно и святыня, и тематический парк, напоминающий празднование наследия. В бронзовых следах йогов и резных богах чувствуется пульс живой традиции. Несмотря на современность своего создания, Акшардхам запечатлел нечто древнее — стремление к божественному, воплощенное в камне. Для путешественника в Дели, ищущего духовное величие, архитектурное великолепие и урок ценностей цивилизации, этот Акшардхам действительно является чудом нового века.
В самом сердце пустыни Каракумы — огромного песчаного моря Туркменистана — под звездами горит огненное кольцо. Это газовый кратер Дарваза, известный в просторечии как «Врата ада». История восходит к 1971 году, когда советские геологи, бурившие нефть, случайно пробили крышу пещеры под деревней Дарваза. Земля провалилась в кратер диаметром около 70 метров (почти городской квартал) и глубиной 20 метров, обнажив карман природного газа. Опасаясь выброса токсичного метана, геологи подожгли кратер, ожидая, что огонь погаснет за несколько дней. Полвека спустя этот огонь все еще полыхает. Стены кратера светятся мерцающим оранжевым пламенем, а ночное небо над ним освещается только этим адом и бесчисленными звездами.
Прогулка по краю кратера Дарваза ночью похожа на хождение на цыпочках по краю мифологии. Воздух мерцает от жары и запаха серы; ревущее пламя гипнотизирует. На дне газ вырывается в карманах раскаленного газа, которые напоминают миниатюрные галеоны, плывущие по океану огня. Кратер образует открытую печь диаметром 60 метров — достаточно большую, чтобы все, кроме самых безрассудных туристов, могли обойти ее на безопасном расстоянии (но все же возьмите с собой фонарик и держитесь подальше от краев). Некоторые путешественники разбивают палатки на краю и наблюдают, как танцует пламя до рассвета. Зрелище волнующее и жуткое: пустыня, обычно безмолвная, освещается рукотворным левиафаном, превращающим песок и небо в золото и багрянец. Геологи говорят, что в будущем Туркменистан надеется закрыть или вернуть кратер, но сейчас он пылает — и для посетителя горит почти первозданным величием.
До Дарвазы нелегко добраться, что только добавляет ей таинственности. Туркменистан жестко контролирует туризм; иностранные гости обычно въезжают по одобренному правительством туру или по специальной транзитной визе. Самый распространенный маршрут — из Ашхабада, столицы Туркменистана. С западного автовокзала Ашхабада вы можете сесть на ранний утренний автобус в направлении Дашогуза (20 манатов, несколько долларов США), хотя он не останавливается у самого кратера. В деревне Дарвезе (часто транслитерируется как «Дарваза») или на близлежащей железнодорожной остановке местные джипы или даже мототакси (примерно за 10–15 долларов) могут отвезти вас на последние 7 км в пустыню. Многие путешественники нанимают местного водителя для экскурсии туда и обратно на внедорожнике, которая обычно включает палатку и ужин. Если вы пользуетесь местным транспортом, имейте в виду, что расписание отправлений непостоянно; иногда это означает, что нужно возвращаться или останавливать проезжающий грузовик. Пустынные дороги могут быть ухабистыми песчаными тропами, поэтому прочное транспортное средство является обязательным. В качестве альтернативы существуют организованные туры из Ашхабада (часто объединенные с посещением близлежащих древних руин Мерва), которые берут на себя все разрешения и логистику.
Оказавшись там, вам обязательно потребуются практические советы. Дарваза находится в отдаленной засушливой зоне, где днем температура часто превышает 40 °C летом и ночью очень холодно зимой. Возьмите с собой много воды, солнцезащитный крем и шляпу для пустынной жары. Распространены палаточные лагеря: если у вас нет собственного снаряжения, найдите кого-нибудь, кто его арендует, или присоединитесь к группе. В кратере нет удобств — только несколько пастушьих хижин в нескольких километрах — поэтому возьмите с собой все припасы (питьевую воду, закуски, туалетную бумагу). Слои одежды — это разумно: ночи могут резко похолодать. И дышите осторожно: газы легко воспламеняются, поэтому не разжигайте дополнительных костров и не курите вблизи края. Само свечение дает достаточно света, чтобы видеть, когда стемнеет.
Лучшее время для посещения Дарвазы — мягкий сезон: вечера поздней весны или ранней осени комфортны, а небо пустыни прекрасно подходит для наблюдения за звездами. Если вы путешествуете летом, отправляйтесь в путь поздно днем, чтобы горящая яма была ослепительно яркой на фоне наступающей темноты, но имейте транспортное средство, которое может справиться с горячим асфальтом. Зима (декабрь–февраль) очень холодная и иногда ветреная, поэтому перепады температур могут застать людей врасплох.
Когда вы наконец оказываетесь на краю кратера в полночь, внизу ревет пламя, а вокруг нет ничего, кроме пустыни и звезд, Дарваза кажется стихийным чудом. Это сплав природы и человеческой случайности — пламя, которое одновременно является пустой тратой ископаемого топлива и странным природным чудом. Местные жители говорят, что это врата в подземный мир; возможно, в каком-то смысле сама пустыня приглашает задуматься о том, что лежит под поверхностью. Те, кто совершает паломничество в Дарвазу, увозят домой истории об огненной бездне, незабываемом зрелище, которое может существовать только там, где пламя встречается с песком.
В мягкие золотые часы утра над долиной реки Тарн появляется тонкая полоска белого бетона и стали: виадук Мийо. Этот вантовый мост, перекинутый через ущелье, сливается с облаками и притягивает взгляд к своим семи возвышающимся мачтам. Его высота составляет 343 метра (1125 футов) — выше Эйфелевой башни всего на волосок — его самый высокий пилон делает его самым высоким мостом в мире. Завершенный в 2004 году, виадук Мийо был рожден современной необходимостью: ускорением движения по французской автостраде A75 и устранением печально известного узкого места через старый город Мийо. Спроектированный британским архитектором Норманом Фостером совместно с французским инженером Мишелем Вирложо, виадук славится своей элегантной стройностью и интеграцией в ландшафт. Это инженерный шедевр, но он также неожиданно поэтичен. Его настил низкий и плоский на фоне неба, поддерживаемый игольчатыми опорами, которые постепенно поднимаются, как ряд колоссальных камертонов. Снизу туман часто клубится вокруг пилонов, так что над облаками видна только проезжая часть, из-за чего мост выглядит так, будто он плывет в воздухе.
Для путешественника виадук Мийо представляет несколько острых ощущений. Проезд по нему кажется футуристическим: вид через лобовое стекло обрамлен отступающими скалами и холмистыми известняковыми плато. На высоте 270 метров над уровнем долины (около 890 футов просвета), без ограждений на центральном пролете, открытое пространство внизу может быть головокружительным. Многие посетители предпочитают вместо этого съезжать на специальную зону отдыха под названием «Aire du Viaduc» (на 47-м км по A75), чтобы припарковаться и выйти на благоустроенную террасу. С этой точки обзора долина разворачивается на запад, а виадук тянется на восток, идеально подходя для фотографий. Отсюда можно оценить высоту каждого из пирсов — от 77 м до самого высокого в 343 м. Для более авантюрных есть пешеходные маршруты и второстепенные дороги на северной стороне (Мийо), которые петляют в холмы, предлагая панорамные виды на рассвете и закате. Весной полевые цветы плато Ларзак добавляют красок пейзажу; зимой каменные опоры покрываются инеем; ночью проезжая часть освещается, оставляя призрачные полосы света, отмечающие пролет.
Ощущение исторического резонанса лежит в основе этого современного моста. Идея нового перехода восходит к 1980-м годам, когда летние каникулярные перевозки (маршрут Париж-Испания через Мийо) запутались в многочасовых задержках через долину. Более двух десятилетий планирования привели к закладке фундамента в 2001 году. 14 декабря 2004 года мост был открыт; два дня спустя он открылся для публики. При конечной стоимости около 394 миллионов евро это была немалая авантюра, но она быстро окупилась, сократив время в пути и оживив местную торговлю. Сегодня виадук часто упоминается в числе величайших инженерных достижений нашего времени, завоевав престижные награды и привлекая посетителей со всего мира.
Путешествие к виадуку Мийо является частью более обширного путешествия по сельской Франции. Если вы едете на машине, имейте в виду, что A75 в основном бесплатна до севера моста. Например, поездка из Тулузы (115 км к югу) занимает менее двух часов, в основном по живописному маршруту. Туристы могут въехать в город Мийо ради местных деликатесов — это регион сыра Рокфор — а затем снова отправиться по D809 или A75 в сторону Безье, где знаки на виадук впервые появляются на повороте шоссе. Также есть бесплатная парковка для посетителей на Aire du Viaduc с информационным центром. Для тех, кто рассчитывает на общественный транспорт, региональная железнодорожная линия (TER) соединяет Париж с Мийо через Ним или Монпелье (поездка около 6–7 часов). От вокзала Мийо местные автобусы или такси могут доставить вас к смотровым площадкам.
Независимо от того, как вы приедете, это сооружение оставляет впечатление. Глядя вверх из долины внизу, виадук Мийо едва заметен, только полупрозрачные линии на горизонте. Глядя вниз с дороги, он кажется бесконечным — тридцать художественных арок, выложенных в ряд. Часто говорят, что каждое поколение создает свои собственные Чудеса Света; этот изящный мост, построенный в наше время, ощущается как чудо воображения и равновесия. Он охватывает больше, чем камень: он охватывает сельские традиции и современную скорость, инженерию и эстетику, соединяя людей не только из пункта А в пункт Б, но и через пропасть между человеческими амбициями и природной красотой.
Венеция, очаровательный город на Адриатическом море, очаровывает посетителей своими романтическими каналами, удивительной архитектурой и большой исторической значимостью. Великий центр этого…
Греция — популярное направление для тех, кто ищет более свободный пляжный отдых, благодаря обилию прибрежных сокровищ и всемирно известных исторических мест, увлекательных…
Массивные каменные стены, возведенные специально для того, чтобы стать последней линией защиты исторических городов и их жителей, являются молчаливыми стражами ушедшей эпохи.
Лиссабон — город на побережье Португалии, который умело сочетает современные идеи с очарованием старого мира. Лиссабон — мировой центр уличного искусства, хотя…
От зарождения Александра Македонского до его современной формы город оставался маяком знаний, разнообразия и красоты. Его нестареющая привлекательность проистекает из…
