Rejs w równowadze: zalety i wady
Porady podróżniczePodróż łodzią — zwłaszcza rejsem — oferuje wyjątkowe i all-inclusive wakacje. Mimo to, jak w przypadku każdego rodzaju…
Asmara wznosi się nad suchymi równinami Erytrei na wysokości 2325 metrów, jest szóstą najwyższą stolicą na świecie i drugą najwyższą w Afryce. Położona na północno-zachodnim zboczu Wyżyny Erytrejskiej, oferuje widoki na wschodni kraniec Wielkiej Doliny Ryftowej. W lipcu 2017 r. UNESCO wpisało jej krajobraz miejski jako pierwszy na świecie modernistyczny zespół miejski, który otrzymał pełną ochronę, uznając spójność i zachowanie jej wczesno XX-wiecznej architektury. Współczesny wygląd Asmary zaprzecza wiekom osadnictwa ludzkiego, które miało miejsce na długo przed przybyciem europejskich kolonizatorów, jednak dziś jest ona zarówno żywym muzeum, jak i tętniącą życiem stolicą.
Lokalne tradycje opowiadają, że cztery wioski rolnicze niegdyś leżały rozrzucone na płaskowyżu, a ich mieszkańcy byli zaangażowani w przedłużający się konflikt o ograniczone zasoby górskie. Szukając wytchnienia od waśni, te społeczności połączyły się w zjednoczoną gminę, która przetrwała jako centrum handlowe na drodze do portu Massawa nad Morzem Czerwonym. Przez pół tysiąclecia Asmara pozostawała w cieniu Debarwy, siedziby Bahr Negash — gubernatora prowincji nadmorskiej — jednak jej strategiczne położenie na szczycie arterii handlowych zapewniało trwałe znaczenie. Dopiero pod rządami Włochów, począwszy od końca XIX wieku, transformacja Asmary w planowaną metropolię przyspieszyła.
Miasto zajmuje skalisty płaskowyż, który przecina zróżnicowany teren Erytrei. Na wschodzie wyżyny ustępują miejsca pokrytym solą nizinom i równinom Morza Czerwonego, gdzie panuje upał i wilgoć. Na zachodzie rozciąga się półpustynny, falisty obszar, który ciągnie się w kierunku granicy Sudanu przez region Gash-Barka. Sam płaskowyż korzysta z bogatych gleb, szczególnie w kierunku regionu Debub, gdzie osady wulkaniczne i sezonowe strumienie odżywiają pola uprawne. To zestawienie — umiarkowane wysokości nad surowymi nizinami — ukształtowało zarówno osadnictwo ludzkie, jak i miejską formę Asmary.
Dane klimatyczne klasyfikują Asmarę jako chłodną półpustynię. Pomimo bliskości równika, wysokość łagodzi ekstrema: odnotowane minima osiągają około −4,5 °C, a maksima rzadko przekraczają 31 °C. Wilgotność wynosi średnio pięćdziesiąt jeden procent przez cały rok, a indeks ultrafioletowy zbliża się do sześciu. Roczne opady wynoszą około 518 mm, głównie w lipcu i sierpniu. Przedłużający się okres suszy trwa od września do kwietnia, a sporadyczne opady deszczu oznaczają wczesne lato. Przymrozki są niezwykle rzadkie, a ciągłe cykle suszy — odnotowane po raz pierwszy w latach 60. — podkreślają kruchość lokalnych zasobów wodnych.
Naprężenia środowiskowe dotykają zarówno gleby, jak i roślinności w głębi lądu Asmary. Przedłużające się okresy suszy i rosnące temperatury przyspieszają parowanie, przyspieszając pustynnienie niegdyś żyznych pól. Aby utrzymać grunty orne, wiele społeczności rolniczych wycina rodzime lasy, narażając gleby na erozję. Nadmierny wypas zwierząt gospodarskich dodatkowo uszczupla pokrywę glebową, zmniejszając żyzność. Takie wzorce wylesiania i nadmiernego użytkowania doprowadziły do okresowego głodu i spowodowały rodzące się wysiłki na rzecz ochrony, jednak długoterminowa zrównoważoność pozostaje pilną kwestią.
W latach 1935–1941, pod auspicjami faszystowskich Włoch, centralna dzielnica Asmary przeszła niezwykły rozkwit budowlany. Architekci zastosowali różne wczesno XX-wieczne idiomy: Cinema Impero (1937) uosabia surowy Art Deco; Africa Pension przywołuje kubistyczną surowość; stacja benzynowa Fiat Tagliero przekazuje włoski futuryzm w wznoszących się wspornikowych skrzydłach. Budowle religijne obejmują zarówno neoromański Kościół Matki Boskiej Różańcowej, jak i eklektyczną ortodoksję Katedry Enda Mariam. Uzupełniają je neoklasycystyczny Pałac Gubernatora i dziesiątki kolonialnych willi, takich jak Budynek Banku Światowego, łączący lokalny kamień z importowanym marmurem.
Dziś miejska tkanka Asmary nosi znamiona starannie zaplanowanej stolicy. Szerokie, obsadzone palmami bulwary przecinają publiczne place, a kawiarnie i bary wylewają się na chodniki. Włoskie tradycje kulinarne pozostają wszechobecne: lokale serwują mocne espresso, piankowe cappuccino i gelato przygotowywane według rygorystycznych standardów. W menu fusion można znaleźć makaron al sugo e berbere, warstwową lasagne i cotoletta alla milanese. Sygnalizacji świetlnych kiedyś było więcej niż w Rzymie, co odzwierciedla ambicje planistów dotyczące uporządkowanego ruchu i dumy obywatelskiej.
Instytucje kulturalne są kotwicą intelektualnego życia Asmary. Erytrejskie Muzeum Narodowe przechowuje artefakty z czasów przedkolonialnych do współczesnych, a każdej wiosny rowerzyści wyruszają ze stolicy w Tour of Eritrea. Cztery główne zabytki religijne wyznaczają jej linię horyzontu: Kościół Matki Boskiej Różańcowej obrządku łacińskiego, Katedra Kidane Mehret obrządku koptyjskiego, Katedra Ortodoksyjna Enda Mariam i Meczet Al Khulafa Al Rashiudin. Erytrejski Kościół Ortodoksyjny Tewahedo, mający tu swoją siedzibę, uzyskał autokefalię w 1993 r. i został podniesiony do rangi patriarchatu w 1998 r.
Projekty infrastrukturalne po uzyskaniu niepodległości odnowiły arterie Asmary i wydłużyły nowe autostrady. Stolica łączy się z międzynarodowym lotniskiem Massawa i utrzymuje międzynarodowe lotnisko Asmara dla obsługi pasażerów. Miłośnicy kolei mogą jeszcze dostrzec wąskotorowe wagony na kolei Erytrejskiej, odnawianej etapami od 2003 r. w celu ponownego połączenia Asmary i Massawy wzdłuż jej historycznej trasy z lat 1887–1932. Pięć głównych dróg kieruje handel i dojeżdżających do pracy z okolicznych regionów do administracyjnego centrum miasta.
Profil ekonomiczny Asmary łączy instytucje państwowe i prywatne przedsiębiorstwa. Siedziby Eritrean Airlines, Telecommunications Corporation i krajowej stacji telewizyjnej Eri-TV znajdują się w centralnych dzielnicach. Browar Asmara — założony jako Melotti w 1939 r. — zatrudnia około sześciuset pracowników, produkujących piwo, rum i gin, a jednocześnie sponsorujących lokalny klub piłkarski Asmara Brewery FC. Administracyjnie stolica jest podzielona na trzynaście dzielnic — północną, północno-wschodnią, północno-zachodnią, południowo-wschodnią, południowo-zachodnią, centralną, wschodnią i zachodnią — każdą zarządzaną jako Neous Zoba. Razem te aspekty sprawiają, że Asmara jest wyjątkową stolicą, w której klimat górski i modernizm zbiegają się w sprawiedliwej mierze.
Waluta
Założony
Kod wywoławczy
Populacja
Obszar
Język urzędowy
Podniesienie
Strefa czasowa
Asmara, położona na wysokości ponad 2300 metrów nad poziomem morza, oferuje umiarkowaną, zaskakująco europejską atmosferę, daleką od wypalonego słońcem Rogu Afryki. Niska linia horyzontu i szerokie, obsadzone palmami bulwary przypominają Rzym lat 30. XX wieku bardziej niż jakakolwiek inna afrykańska stolica. Włosi pod koniec XIX i na początku XX wieku przekształcili cztery wioski Asmary w „Piccola Roma” – Mały Rzym – z bogato zdobionymi kościołami, szerokimi, kanalizowanymi ulicami i placami. Cudownie, ten miejski krajobraz uniknął erozji czasu i konfliktów. Według UNESCO, centrum Asmary jest… „wyjątkowy przykład wczesnego modernistycznego urbanizmu… w kontekście afrykańskim”W rezultacie historyczne centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO (2017 r.), a słynie z około 400 zachowanych budynków w stylu art déco, racjonalistycznym i futurystycznym z okresu kolonialnego Włoch.
Odwiedzający często zauważają, że Asmara sprawia wrażenie „zamrożonej w czasie”. Dekady izolacji i ograniczonej zabudowy w efekcie zamknęły miasto w migawkach z połowy XX wieku. Nie jest to jednak bezczynna nostalgia: urbaniści od 2001 roku ściśle ograniczają nową zabudowę w starym centrum. Jak zauważa jeden z historyków architektury, rezultat jest… „niezwykła jednorodność” Stylu, z większością centralnych budynków nietkniętych od momentu ich powstania. Spacer głównymi ulicami – pełnymi zabytkowych kawiarni, kin i urzędów – przywodzi na myśl skansen. Jest tu bezpiecznie i cicho o niemal każdej porze; drobna przestępczość jest rzadkością, a miejscowi traktują obcych z uprzejmością. (Erytrea bywa nazywana politycznie „Koreą Północną Afryki”, ale na co dzień w Asmarze panuje przyjazna i niemal sielska atmosfera).
Wcześni podróżnicy zaliczali Asmarę do najbezpieczniejszych stolic Afryki. Jest tu bardzo mało brutalnej przestępczości, a podróż taksówką, autobusem, a nawet nocne spacery dają poczucie bezpieczeństwa. Klimat miasta również sprzyja: przyjemny przez cały rok, jak na afrykańskie standardy, dzięki wysokości. Ze średnią temperaturą maksymalną w okolicach 25°C i chłodnymi nocami, rzadko odczuwa się tu upał. Jedynie letnia pora deszczowa (czerwiec–sierpień) przynosi ulewne deszcze. Nawet wtedy ulewne, ale krótkie porywy monsunowe ustępują miejsca świeżej zieleni. Dla porównania, od grudnia do lutego noce są suche i chłodne (okresowo poniżej zera). Te miesiące, wraz z jesienią (październik–listopad), tworzą „szczyt sezonu” dla turystów, kiedy tłumy są nadal umiarkowane, a hotele w rozsądnej cenie.
Podsumowując, Asmara to prawdziwa gratka dla podróżników, zarówno pod względem architektury, jak i historii kultury. Oferuje niepowtarzalną okazję zobaczenia doskonale zachowanego kolonialnego miasta z lat 30. XX wieku, przesiąkniętego kulturą erytrejsko-arabską. Planowanie podróży do Asmary wymaga jednak starannego przygotowania w kwestiach praktycznych (wizy, pozwolenia, waluta itp.). Niniejszy przewodnik przedstawia kompleksowy plan podróży, od przyjazdu do wyjazdu: wskazówki wizowe, plany podróży, najważniejsze atrakcje, lokalne zwyczaje i wszelkie szczegóły logistyczne, które pozwolą Ci zmaksymalizować pewność i zrozumienie podróży do Asmary.
Asmara cieszy się łagodnym klimatem przez cały rok, ale kalendarz ma znaczenie. Miasto ma porę suchą (mniej więcej od grudnia do kwietnia) i porę deszczową (od maja do września). Szczyt sezonu przypada na późną jesień i zimę (od października do marca), kiedy niebo jest przeważnie suche, a temperatury wynoszą średnio 18–24°C. Nawet w środku zimy słońce w ciągu dnia jest ciepłe, choć w nocy temperatura może spaść do prawie 0°C. Lato (czerwiec–sierpień) przynosi ulewne deszcze – krótkotrwałe, ale intensywne – które schładzają powietrze, ale utrudniają poruszanie się poza utwardzonymi drogami.
Większość ekspertów od podróży zaleca wczesną zimę lub wiosnę jako optymalny termin wizyty. Ceny biletów lotniczych i hoteli rosną w czasie głównych świąt erytrejskich (zwłaszcza Bożego Narodzenia/Święta Trzech Króli, Timkat w połowie stycznia) oraz w sezonie ślubnym od grudnia do marca. (Erytrejczycy tradycyjnie masowo zawierają małżeństwa w porze suchej, co oznacza uroczystości i pełne hotele w tych miesiącach). Z kolei pora deszczowa od maja do września jest technicznie poza szczytem sezonu: mniej turystów, więcej zieleni – i sporadyczne deszcze – ale także wyższe temperatury od czerwca do września (często sięgające ponad 20°C).
Ile dni w Asmarze? Co najmniej 2–3 dni to idealny czas na spokojne poznanie zabytków miasta. Jednodniowa wizyta może objąć najważniejsze atrakcje dzielnicy centralnej (historyczne bulwary, kina, dworzec Tagliero, katedrę, targ), ale może sprawiać wrażenie pospiesznej. 2 dni pozwalają na niespieszne zwiedzanie i ceremonię parzenia kawy. 3-dniowy pobyt pozwala na wizytę w muzeum, relaksujący spacer po targu, a nawet długą kąpiel w Morzu Czerwonym (patrz wycieczki jednodniowe). Miłośnicy długoterminowych „podróży w czasie” będą mogli się tu zatrzymać na dłużej; niektóre listy kontrolne sugerują obecnie 4–5 dni na dokładne zwiedzenie Asmary.
Przykładowe trasy: Jako przykład, 1-dniowy Rozkład jazdy może zaczynać się od Alei Wyzwolenia (głównego bulwaru), obejmując Fiata Tagliero i kino Impero, następnie katedrę i kawiarnie około południa, a po południu Cmentarz Czołgów. 2-dniowy Plan zakłada dodanie Muzeum Narodowego i kręgielni. 3 dniMożna śmiało włączyć do tego targowisko Medebar, synagogę i meczet na końcu ulicy, a także przerwę na cappuccino w kinie Roma. (Późniejsze odcinki oferują pełne plany wycieczek na każdy dzień, trwające od 1 do 3 dni). To tylko szablony; wiele zależy od zezwoleń (powyżej 25 km wymagany jest wcześniejszy wniosek) i elastyczności, więc zarezerwuj sobie kilka wolnych godzin na nieoczekiwane znaleziska lub wolniejsze tempo.
Pogoda i światło dzienne również mogą wpłynąć na Twój plan: w Asmarze dzień trwa około 11 godzin przez cały rok, ale zimą słońce zachodzi wcześnie. Wizyty na świeżym powietrzu w punktach widokowych (takich jak droga wzdłuż wschodniej skarpy) najlepiej odbywać rano lub późnym popołudniem. Zwróć również uwagę na tygodniowy rytm: wiele sklepów jest zamkniętych w niedzielny poranek (choć otwartych po południu), a poniedziałkowy poranek na Mekelti (targ dla kobiet) w pobliskim Keren może być ciekawą wycieczką.
Erytrejski system wizowy i zezwoleń jest znany z surowości. Większość podróżnych nie ma obowiązku uzyskania wizy po przyjeździe. Odwiedzający muszą zazwyczaj uzyskać wizę wcześniej w ambasadzie Erytrei lub za pośrednictwem licencjonowanego organizatora wycieczek. Proces ten wymaga czasu i przygotowań. Do wniosku zazwyczaj wymagane jest zaproszenie (list z zaproszeniem). Wielu podróżnych korzysta z usług agenta lub biura podróży w celu skoordynowania dokumentów: agent kontaktuje się z Ministerstwem Turystyki Erytrei w celu wystawienia zaproszenia. Następnie należy złożyć wniosek w ambasadzie, składając ze zdjęciami paszportowymi, planem podróży lub rezerwacją hotelu oraz zaproszeniem. Przetwarzanie może być powolne – organizatorzy informują, że może to „zajmować sporo czasu” (często miesiąc lub dłużej). Należy zaplanować co najmniej 4–6 tygodni na przygotowanie wniosku lub od razu skorzystać z usług biura podróży.
Niemniej jednak, Erytrea zezwala na wydanie wizy na lotnisku, jeśli przylatujesz z wcześniejszym zaproszeniem. Niektóre firmy oferują usługę wizy po przylocie: po uiszczeniu opłaty z góry i zabezpieczeniu dokumentów, firma spotka się z Tobą na lotnisku Asmara z wizą. Jeden z niedawnych podróżnych opisał, że zapłacił około 250 dolarów za obsługę wizową plus 70 dolarów za „depozyt” za jednodniową wycieczkę, co daje łącznie około 320 dolarów za wizę lotniskową. Oficjalne opłaty wizowe (dla obywateli wielu krajów) wynoszą około 50–70 dolarów i są płatne w walucie lokalnej lub dolarach amerykańskich przy wjeździe. Obecnie hotele i biura wizowe często wymagają wyższych rachunków (z serii 2003 i nowszych).
Wiza krok po kroku: Krótko mówiąc, jednym z powszechnych podejść jest: skorzystanie z usług erytrejskiego biura podróży (nawet jeśli planujesz podróż na własną rękę), który przekaże Twoje dane do Ministerstwa Turystyki. Uzyskają oni Twoje zaproszenie. Zabierz je, 2 zdjęcia paszportowe, paszport ważny ≥6 miesięcy i wypełniony formularz do najbliższej ambasady Erytrei (wiele z nich to małe i szybko reagujące placówki). Zapłać opłatę. Ambasada lub Twój agent zazwyczaj wydaje wizę w ciągu około 2–4 tygodni. W praktyce wielu podróżnych całkowicie pomija ambasady, organizując VOA. W każdym przypadku wymagane dokumenty obejmują: zdjęcie paszportowe, kopię strony z danymi osobowymi w paszporcie, rezerwację hotelu lub plan wycieczki oraz zaproszenie lub potwierdzenie rezerwacji. Pamiętaj, że zgodnie z wytycznymi WHO do wjazdu wymagane są świadectwa szczepień (na żółtą febrę itp.), nawet jeśli nie obowiązuje kwarantanna. Pamiętaj również, że opłata wyjazdowa (zwykle 100 USD) jest pobierana na lotnisku przy wylocie.
Zezwolenia (zezwolenie na podróż): Erytrea ściśle kontroluje przemieszczanie się poza Asmarę. Każda podróż poza promień około 25 km wymaga zezwolenia na podróż. Dotyczy to wszystkich cudzoziemców (w tym posiadaczy wiz ambasadowych i agentów turystycznych). Zezwolenia wydaje Ministerstwo Turystyki, którego oddziały znajdują się przy Harnet Avenue (w centrum miasta) oraz przy drodze na lotnisko. Wniosek należy złożyć osobiście. Oficjalnie jednodniowe zezwolenie kosztuje symboliczną opłatę (około 150 nakf, ~10 dolarów) i często można je uzyskać w ciągu kilku godzin. Wielu turystów zaleca składanie wniosków o zezwolenie wieczorem lub w nocy, aby były gotowe następnego ranka. Każde miejsce docelowe wymaga osobnego zezwolenia (na przykład jedno na Massawę, a drugie na Keren). Istnieje również specjalne zezwolenie (50 nakf) na Cmentarzysko Czołgów. Wszystkie te zezwolenia wymagają dokładnej daty: należy podać, w którym dniu będzie się w każdym miejscu. Lokalni przewodnicy informują, że hotele porównują daty ważności zezwolenia z datą pobytu, a w przeciwnym razie należy pozostać w licencjonowanym obszarze Asmary. Na szczęście w promieniu pierwszych 25 km (miasto Asmara i okolice) nie jest wymagane żadne zezwolenie.
Rejestracja: Jeśli przyjeżdżasz z erytrejskim dowodem osobistym (dla osób z podwójnym obywatelstwem) lub bez zwykłej wizy, musisz zarejestrować się w urzędzie imigracyjnym w ciągu 7 dni. W praktyce turyści ze zwykłymi wizami nie muszą podejmować dodatkowych kroków rejestracyjnych poza podstemplowaniem wizy. Należy również zgłosić wszelkie drogie urządzenia elektroniczne na odprawie celnej po przyjeździe (mogą zostać odnotowane i okazane przy wyjeździe). Pamiętaj, że wizy wyjazdowe i dokumenty dla obywateli Erytrei często powodują opóźnienia, więc poinformuj o tym swoich znajomych lub osoby z Erytrei i zagranicy z odpowiednim wyprzedzeniem, jeśli planują wyjechać z Tobą.
Wskazówka: Krótko mówiąc, bariera wizowa to największa przeszkoda w podróży do Asmary. Podejdź do tego cierpliwie. Zapytaj swojego agenta o opcje ekspresowej obsługi (niektóre oferują „pilne” przetwarzanie za dodatkową opłatą). Potwierdź opłaty i formularze w ambasadzie online z wyprzedzeniem. Zabierz ze sobą dolary amerykańskie lub gotówkę na opłaty za wizy i pozwolenia. I nie oczekuj spontaniczności – biura podróży często zalecają rezerwację z co najmniej 8-tygodniowym wyprzedzeniem, szczególnie w szczycie sezonu.
Międzynarodowy Port Lotniczy Asmara (Asmara Intl., IATA: ASM) jest jedynym portem lotniczym. Z powodu zamknięcia granic lądowych wszyscy podróżni przybywają drogą lotniczą. Loty odbywają się przez afrykańskie i bliskowschodnie huby. Obecnie głównymi przewoźnikami są Ethiopian Airlines (Addis Abeba), FlyDubai (Dubaj) i Tarco Aviation (Chartum). Ostatnio działały również linie EgyptAir (przez Kair/Dżuddę) i Turkish Airlines (przez Stambuł). Narodowy przewoźnik Eritrean Airlines oferuje loty czarterowe do Dohy i Mediolanu, ale rozkłady lotów mogą być nieregularne. Podróżując z Europy, najpopularniejszym połączeniem jest Addis Abeba lub Dubaj; z Bliskiego Wschodu przez Dżuddę lub Dubaj; z Afryki przez Addis Abeba, Kair lub Chartum.
Wszyscy przylatujący lądują na lotnisku Asmara, niewielkim pasie startowym położonym w górach, około 5 km na południe od miasta. Odprawa imigracyjna jest tu stosunkowo prosta. Urzędnicy podstemplują Twój paszport i mogą potwierdzić Twój pierwszy nocleg w hotelu. Nie martw się, jeśli zapytają Cię o adres w Asmarze; wystarczy podać nazwę hotelu (wydrukowana rezerwacja jest pomocna). Po kontroli paszportowej bagaż zazwyczaj szybko pojawia się na taśmie. W holu znajdują się kantory wymiany walut, ale nie ma bankomatów ani placówek bankowych (nawet w mieście bankomaty praktycznie nie istnieją). Tylko dolary amerykańskie i euro są akceptowanymi walutami do oficjalnej wymiany na lotnisku lub w kasach bankowych; mniejsze banknoty (50 i 100 dolarów) starsze niż z 2003 roku mogą zostać odrzucone.
Po wyjściu z taksówki dotrzesz do poczekalni, gdzie ustawią się kolejki. Przejazd taksówką z licznikiem (wspólny przejazd) do centrum miasta kosztuje zazwyczaj około 350–400 nakf (około 12–14 dolarów amerykańskich). Często można popytać o miejsce w taksówce, co może obniżyć cenę (jeden z podróżnych opisał, że zapłacił 200 nakf, dzieląc się z innymi). Nie oferujemy taksówek z przedpłatą ani transferów lotniskowych; warto się targować lub ustalić cenę przed wejściem do środka. Bagażowi zabiorą bagaże bezpłatnie. Poproś kierowcę, aby odwiózł Cię do hotelu; większość taksówek zna kierunki centralne.
Podróżni z ograniczonym budżetem często korzystają z minibusu nr 1, autobusu miejskiego kursującego z lotniska do miasta. Czerwony autobus Mercedes-Benz (nr 1) odjeżdża z terminala i przecina Aleję Niepodległości (Haarnet), mijając Ratusz i Plac Męczenników. Bilet kosztuje zaledwie 2 nakfy (około 0,15 dolara), ale należy pamiętać, że autobus zatrzymuje się około godziny 19:00 i może być zatłoczony. (Wejście do autobusu znajduje się z tyłu, a konduktor pobiera opłaty). To dobra opcja, jeśli masz lekki bagaż i cierpliwość do wolniejszej, bardziej lokalnej podróży.
W poczekalni na lotnisku spodziewaj się wielu kierowców w mundurach (wyglądających na oficjalnych). Często są to taksówki kontraktowe, gotowe do czarteru w miejscach turystycznych; ich stawki zaczynają się od znacznie wyższych (zazwyczaj od 1500 do 2000 nakf i więcej) niż w przypadku zwykłych taksówek miejskich. Unikaj ich, chyba że potrzebujesz prywatnego samochodu. Zamiast tego, weź oznakowaną żółtą taksówkę do Asmary. Mają one stałe trasy centralne i stałą opłatę za przejazd (zwykle 5 nakf od osoby za przystanki w mieście). Zatrzymanie żółtej taksówki jest proste – wystarczy poszukać taksówek z napisem „taxi” na dachu wzdłuż głównej drogi wyjazdowej z lotniska. Jeśli żadna nie jest dostępna, hotel może zorganizować odbiór w podobnej cenie.
Zanim całkowicie opuścisz teren lotniska, zwróć uwagę na skromną infrastrukturę: tylko jeden sklepik sprzedaje przekąski i wodę butelkowaną, a nawet ten zamyka się o 21:00. W przeciwnym razie zaopatrz się w miejskich kawiarniach. W małym punkcie informacyjnym znajdują się mapy i formularze zezwoleń. Policja jest widoczna, ale pomocna (większość mówi po angielsku). Bagażowi i taksówkarze często proszą o napiwki; zwyczajowo pobiera się kilka nakf za bagaż/przejazd. Od tego momentu będziesz potrzebować lokalnej gotówki – ponownie, nie widać bankomatów – więc upewnij się, że masz wystarczająco dużo dolarów lub euro do wymiany w mieście. Wiele hoteli oferuje zakup niewielkich kwot dolarów amerykańskich po kursie własnym jako awaryjną alternatywę (zwykle 10 Nfk za 1 dolara amerykańskiego).
Poruszanie się po Asmarze jest dość proste. Centrum miasta jest zwarte i idealnie nadaje się do poruszania pieszo. Wiele atrakcji (targi, muzea, główne place) znajduje się w odległości około półtora kilometra od siebie, przy szerokich alejach. Spacer z centralnego placu do kawiarni lub sklepu jest przyjemny dzięki zacienionym drzewom i szerokim chodnikom (należy jednak uważać na popękane chodniki i sporadyczne linie energetyczne).
Na dłuższe trasy transport publiczny jest tani i powszechny. Podstawą sieci jest kilkanaście linii autobusowych w centrum miasta, obsługujących stare, czerwone autobusy Mercedes-Benz z otwartymi platformami z tyłu. Autobusy te słyną z trzęsących się wnętrz w stylu art déco; każdy ma z przodu numer linii (często po włosku lub angielsku), który wskazuje kierunek. Linie 1–10 przecinają miasto. Główne linie kursują od około 6:00 rano do około 19:30. Kierowcy nie zatrzymują się nigdzie poza oficjalnymi przystankami (prostymi stanowiskami z ławkami), ale pasażerowie wysiadają w dowolnym miejscu, wystając z tyłu i wołając „stop!” w języku tigrinia „sta!” (stop). Opłata za przejazd jest zaskakująco niska i wynosi 2 nakfy za przejazd (około 15 centów amerykańskich), a płaci się ją konduktorowi przy wsiadaniu. Nie trzeba wydawać odliczonej reszty, ale najłatwiej jest wydawać drobne banknoty.
Oprócz dużych autobusów, istnieją białe minibusy, które kursują po stałych trasach wzdłuż tych samych głównych korytarzy. Te minibusy są nieoficjalnie oznaczone trasami, ale działają jak taksówki współdzielone: jeden z pasażerów podnosi rękę, aby zatrzymać pojazd, a konduktor ogłasza miejsca docelowe w języku tigrinia lub angielskim. Pobierają również opłatę w wysokości 2 nakf. To bardzo wydajny sposób na szybkie przemieszczanie się korytarzem, jeśli autobus nie nadjeżdża lub jeśli zauważysz dostępny minibus. Na przykład, jedna linia minibusów biegnie przez całe miasto, od centrum do zachodnich wiosek w dolinie; inna kieruje się na północny wschód, w stronę obrzeży. Wystarczy zapytać w hotelu lub u lokalnego przedstawiciela, gdzie czekać na minibus do swojej okolicy.
Żółte taksówki (często nazywane tutaj po prostu „taxi”) działają jak taksówki współdzielone. Wiele z nich kursuje na popularnych trasach i zabiera do czterech pasażerów naraz. Zawołaj je, stojąc na rogu lub przystanku autobusowym i podnosząc rękę. Jeśli mają miejsce, podejdą i zazwyczaj ogłoszą miejsce docelowe na poboczu. Standardowa opłata za krótki przejazd w mieście wynosi 5 nakf (za pasażera, a nie za taksówkę). Jeśli taksówka nie jest zgodna z Twoją trasą, skonsultuj to z kierowcą przed wejściem. Prawie na pewno będziesz dzielić przejazd z 2–3 lokalnymi lub obcokrajowcami.
Do prywatnych podróży w obrębie miasta lub na jego obrzeżach korzysta się z taksówek kontraktowych. Są to zwykłe samochody, które wynajmuje się na konkretną liczbę przejazdów. Cenę ustala się z góry. Krótki przejazd po centrum miasta może kosztować około 70 nakf, a kierowca na cały dzień – 2000–3000 nakf. Taksówki kontraktowe gromadzą się na lotnisku i w pobliżu dużych hoteli (Asmara Palace, Novotel, Ambassador itp.), więc kierowcy oferujący usługi mogą do Ciebie podejść. Warto się targować lub potwierdzić stawkę bez licznika przed skorzystaniem z taksówki. (Na przykład weekend z kierowcą i paliwem może kosztować 3000–6000 nakf). Wspólne przejazdy nie są powszechne w przypadku taksówek kontraktowych. Paliwo jest drogie w Erytrei, więc unikaj przypadkowych objazdów.
Pedałowanie:Jazda na rowerze jest popularna w okolicy, a niektórzy podróżni poruszają się po ulicach Asmary na własne ryzyko. Nie ma oficjalnych wypożyczalni, ale od czasu do czasu obcokrajowcy sprzedają rowery ręczne. Rozrzedzone powietrze na wysokości 2300 m n.p.m. może utrudniać podjazdy.
Uwaga dotycząca dostępności: Chodniki w Asmarze są często nierówne, z licznymi otwartymi odpływami lub schodami. Dostęp dla wózków inwalidzkich lub wózków dziecięcych może być utrudniony. Autobusy komunikacji miejskiej i taksówki mają wysokie stopnie; niewiele pojazdów jest wyposażonych w podjazdy. Wiele hoteli ma schody przy wejściach. Jeśli masz problemy z mobilnością, rozważ wynajęcie samochodu z kierowcą.
Ogólnie rzecz biorąc, spacery i transport lokalny to najlepszy wybór. Nawet przejazdy taksówką kosztują grosze, więc można być elastycznym. Taksówki i autobusy kończą kursowanie dość wcześnie, jak na standardy zachodnie – ostatni autobus przyjeżdża między 19:00 a 20:00, a większość taksówek znika około 21:00. Należy o tym pamiętać podczas późnych wyjść; warto zaplanować powrót wieczorem wcześniej lub skorzystać z opcji kolacji w hotelu obok.
Walutą Erytrei jest Nakfa (symbol Nfk). Banknoty występują w nominałach 1, 5, 10, 20, 50 i 100 Nfk; istnieją monety centowe (1/100 Nakfy), ale rzadko są one przydatne dla turystów. Oficjalny kurs wymiany wynosi w przybliżeniu 1 USD = 15 Nfk (ustalany przez bank centralny). W praktyce waluta Erytrei nie jest wymienialna poza krajem, a wymiana walut podlega ścisłej kontroli. W stolicy znajduje się jeden kantor wymiany walut (biuro Himbol), ale cudzoziemcy zazwyczaj wymieniają pieniądze za pośrednictwem małej sieci licencjonowanych biur i banków w Asmarze. Hotele wymieniają większe kwoty po swoich (słabych) kursach, jeśli jest to konieczne. W przeciwieństwie do wielu krajów, w Erytrei nie ma bankomatów, ani nie działają karty międzynarodowe. Jak bez ogródek ostrzega Departament Stanu USA: „Karty kredytowe nie są akceptowane nigdzie w Erytrei”. Nawet większość hoteli i restauracji wymaga płatności gotówką (zazwyczaj w Nfk). Gospodarka jest w przeważającej mierze oparta na gotówce.
Dlatego zabierz ze sobą wystarczającą ilość twardej waluty na podróż. Znaczną ilość dolarów amerykańskich lub euro należy mieć przy sobie w małych nominałach (do 10 dolarów). Po przyjeździe natychmiast wymień wystarczającą ilość na pierwsze kilka dni: zaplanuj około 50–100 dolarów dziennie na parę na podróż o średnim budżecie (zakwaterowanie, wyżywienie, transport) w gotówce. Punkty wymiany walut (zazwyczaj małe okienka lub stanowiska) oferują oficjalne kursy około 15 funtów nowozelandzkich za dolara. Handel na czarnym rynku odbywa się między ekspatami lub za pośrednictwem małych „nieformalnych” kantorów, ale poleganie na nich jest ryzykowne.
Przygotuj się na konieczność posiadania gotówki w nakfie na wszystko: taksówki, targi, restauracje, muzea. Dla bezpieczeństwa noś przy sobie gotówkę zarówno w dolarach amerykańskich, jak i w nakfie. W rzadkich przypadkach podróżnym zezwolono na płacenie w hotelach lub biurach podróży w dolarach amerykańskich lub euro, ale tylko po stałych kursach (np. 15 NFK/USD) i tylko nowymi banknotami. Nawet jeśli widzisz ceny podane w obcej walucie, nie licz na płatność kartą.
Budżet: Erytrea jest generalnie tania w porównaniu z Zachodem. Skromny lokalny lunch z indżery i gulaszu może kosztować 20–30 Nfk (ok. 1,50–2 USD). Średniej klasy erytrejskie restauracje lub pizzerie mogą kosztować 100–200 Nfk za pełny posiłek (ok. 7–15 USD). Cappuccino lub napoje bezalkoholowe zazwyczaj kosztują 5–10 Nfk (ok. 0,50–1 USD). Piwo (lager z browaru Asmara) kosztuje około 10–15 Nfk za butelkę. Spróbuj przekąsek z ulicznego jedzenia (gorące sambusy, słodka kitcha) za kilka nakf za sztukę. Taksówki i autobusy również są tanie: przejazd autobusem lub minibusem kosztuje 2 Nfk, a taksówką około 5 Nfk za osobę.
Przykładowy dzienny budżet (na osobę):
– Budżetowy/Plecak: 35–60 USD. Hotel w stylu akademika lub budżetowy (15–20 USD), podstawowe lokalne posiłki (10 USD), minimalna liczba taksówek/lokalnych autobusów (5 USD), kawa/przekąski (5 USD), opłaty za wstęp do muzeum (2–5 USD).
– Średnia półka: 80–120 USD. Komfortowy hotel lub pokój dwuosobowy (30–50 USD), połączenie lokalnych i włoskich posiłków (20 USD), niektóre wycieczki lub opłaty za przewodnika (15 USD), taksówki (5–10 USD), usługi dodatkowe (10 USD).
– Luksus: Ponad 150 USD. Luksusowy hotel (ponad 100 USD), wykwintne restauracje (30 USD), wycieczki prywatnym samochodem (ponad 50 USD), zakupy, prezenty itp. W Erytrei jest niewiele hoteli międzynarodowych marek i restauracji gourmet, więc luksusowe podróże są nadal stosunkowo niedrogie w porównaniu z Europą.
Zawsze miej przy sobie trochę gotówki poza planowanym budżetem. Po przybyciu do kraju, możliwość wypłacenia większej kwoty jest ograniczona do godzin otwarcia lokalnego kantoru lub banku. Pamiętaj również, że musisz zadeklarować wjazd do/wyjazd z Erytrei powyżej 10 000 USD (lub równowartości), a nie możesz wyjechać z Erytrei więcej niż 1000 Nfk w nakfie. Domagaj się paragonów przy wymianie; miej przy sobie wszystkie stare odcinki banknotów, na wypadek gdyby celnicy zażądali ich wydania.
Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych banknotów (z nowszych serii), ponieważ sprzedawcy mogą odmówić przyjęcia starszych banknotów dolarowych. Trzymaj gotówkę w formie pasa, ponieważ kradzieże kieszonkowe nie są powszechne, ale w tłumie należy zachować ostrożność.
Wskazówka eksperta: Wymieniaj pieniądze tylko w oficjalnych kantorach (oddziałach Himbol, bankach lub kioskach). Wymiana na ulicy (nieformalny czarny rynek) jest nielegalna i potencjalnie niebezpieczna. Ci, którzy znaleźli dolary amerykańskie „na ulicy”, często otrzymywali znacznie gorsze kursy (np. 1 dolar = 30–40 Nfk nieoficjalnie) – unikaj tego.
Hotele w Asmarze to zarówno skromne pensjonaty, jak i komfortowe zajazdy średniej klasy; liczba luksusowych hoteli jest ograniczona. Turyści zazwyczaj polecają pobyt w centrum miasta (okolice Harnet/Independence Avenue), gdzie większość atrakcji znajduje się w zasięgu spaceru. Szczególnie dogodne są zielone dzielnice w pobliżu Asmara Palace lub Ambassador. Oto kilka opcji w zależności od budżetu:
Niezależnie od kategorii, zachowaj realistyczne oczekiwania. Ciepła woda może być dostępna tylko częściowo lub na życzenie. Przerwy w dostawie prądu są częste (szczególnie późnym popołudniem); większość hoteli dysponuje zapasowymi generatorami, ale warto zabrać ze sobą latarkę. Sieć Wi-Fi jest zazwyczaj bezpłatna, ale bardzo powolna (prędkość ograniczona do wysyłania wiadomości e-mail), o ile w ogóle działa. Gniazdka w Erytrei są typu C/L (europejskie okrągłe bolce, 230 V). Niektóre hotele zapewniają adaptery, ale warto mieć przy sobie własny.
Wskazówka dotycząca rezerwacji: Większość gości rezerwuje z wyprzedzeniem za pośrednictwem Booking.com lub biur podróży (opinie o rezerwacjach w Asmarze są skąpe). Jeśli podróżujesz samodzielnie, zarezerwuj przynajmniej pierwszą noc w mieście i poproś o późniejsze (wieczorne) zameldowanie. Niektóre hotele średniej klasy mogą odebrać Cię z lotniska (za niewielką opłatą), jeśli je poinformujesz. Karty American Express nie są akceptowane; weź ze sobą dolary na ewentualne depozyty lub opłaty za minibar.
Na koniec, bezpieczeństwo w hotelu: Zostaw swoje wartościowe rzeczy (paszporty, dodatkową gotówkę) w sejfie w pokoju (jeśli jest dostępny) lub noś je przy sobie, ponieważ może dojść do drobnych kradzieży. Nie oczekuj nowoczesnych zamków – zawsze sprawdzaj, czy drzwi są prawidłowo zamknięte. Miej przy sobie butelkę wody do picia. Spostrzegawczy podróżni noszą kłódkę do zabezpieczenia bagażu lub korzystają z przenośnego sejfu. Jednak ogólnie rzecz biorąc, pobyt w hotelu w mieście wiąże się z bardzo niskim ryzykiem.
Asmara kipi od niezwykłych atrakcji. Oto przewodnik po atrakcjach, które koniecznie trzeba zobaczyć, uporządkowany mniej więcej według kolejności zwiedzania w centrum miasta.
Zacznij od Liberation Avenue (dawniej „Independence Avenue”), długiego, obsadzonego palmami bulwaru, który stanowi handlowy kręgosłup miasta. Ta ruchliwa ulica jest pełna kawiarni, sklepów i charakterystycznych budynków, co czyni ją doskonałym punktem orientacyjnym. Do charakterystycznych punktów należą elegancki Urząd Pocztowy (w stylu stiukowym Moderne) i wysoki Kino Rzym mniej więcej w połowie drogi (obecnie kawiarnia i miejsce transmisji meczów piłkarskich). Po drugiej stronie skrzyżowania stoi kościół katolicki Katedra Matki Bożej RóżańcowejTen odcinek jest przyjazny dla pieszych i często tętni życiem w ciągu dnia. Koniecznie wstąp do stylowych kawiarni Cafés Imp lub Roma, aby napić się espresso i poobserwować ludzi. Nocą szeroka aleja jest delikatnie oświetlona i nadal bezpieczna do spacerów.
Wzdłuż Liberation Avenue zobaczysz mnóstwo starych plakatów, neonów i otwartych sklepów sprzedających włoskie słodycze, napoje gazowane i lokalne specjały Piwo Asmara. Zajrzyj do starych księgarni, krawców i straganów z tkaninami – wiele z nich prowadzonych jest przez rodziny od pokoleń. Zwróć uwagę na skromne, ale zabytkowe… Apteka Centralna, apteka w stylu art déco z lat 30. XX wieku pod numerem 42 w Harnet (na wschód od katedry). Zachowała oryginalną posadzkę z płytek i słoje apteczne. Jeśli cenisz sobie detale z epoki, możesz odwiedzić publiczne budki telefoniczne i kolonialne znaki drogowe. Na przerwę wybierz się do jednej z okazałych kawiarni: Kino Empire I Kino Rzym W obu miejscach znajdują się kawiarnie serwujące doskonałą kawę i ciastka – więcej szczegółów poniżej.
Okazała katedra katolicka (zbudowana w 1923 roku) dominuje nad placem na zachodnim krańcu Alei Wyzwolenia, po przekątnej od meczetu i synagogi. Zbudowana w lombardzkim stylu romańskim (zaokrąglone łuki, kremowa cegła i wysoka dzwonnica), została częściowo sfinansowana przez rząd Mussoliniego, aby służyć włoskim osadnikom. Nadal jest w czynnym użytkowaniu przez społeczność katolicką Erytrei. Wnętrze jest w dużej mierze proste, ale warto zwrócić uwagę na mozaikę Matki Boskiej z Dzieciątkiem nad ołtarzem. Miejscowi parafianie nazywają ten budynek… Big Ben dla swojej wieży.
Porady: Katedra jest otwarta dla zwiedzających codziennie, choć msze święte mogą być czasami ograniczone. Najlepszy czas na zwiedzanie wnętrza to późny ranek lub późne popołudnie, kiedy nabożeństwa są rzadsze (sprawdź lokalne harmonogramy wywieszone na drzwiach). Osoby niebędące katolikami powinny zdjąć nakrycia głowy i zachowywać się z szacunkiem, jeśli trwa msza święta. Zdjęcia są dozwolone po cichu. Plac na zewnątrz oferuje panoramiczny widok: na północy znajduje się Cmentarz Włoski, a dalej wzgórza Morza Czerwonego; na wschodzie – okazały Pałac Rządowy. Cały ten obszar (znany jako Blok Italia) jest często fotografowany ze względu na symetrię krzyża, minaretu i synagogi.
Prawdopodobnie najsłynniejszy symbol Asmary, Fiat Tagliero (1938), to stacja benzynowa, która wygląda dokładnie jak gigantyczny samolot. Włoski architekt Giuseppe Pettazzi zaprojektował ją z dwoma 15-metrowymi, wspornikowymi „skrzydłami” wystającymi z centralnej, okrągłej wieży (stanowiskami serwisowymi). Według miejskiej legendy, gdy lokalni urzędnicy zwątpili, że skrzydła utrzymają się bez podpór, Pettazzi podobno zagroził, że odbierze mu dokumentację projektową, jeśli nie pozwolą na kontynuację budowy w ciągu nocy. Następnego ranka skrzydła stwardniały – dramatyczny dowód inżynierii! Niezależnie od tego, czy to mit, czy prawda, budynek nadal dumnie stoi, a jedno skrzydło jest teraz podzielone na witryny sklepowe, w których mieści się warsztat samochodowy.
Zbudowany jako stacja Shell, odrestaurowany w 2003 roku, Tagliero jest symbolem racjonalistycznego futuryzmu Asmary. Dziś mieści warsztat samochodowy i małą kawiarnię. Na konstrukcję nie można się wspiąć (jest strzeżona), ale spacer po niej jest bezpłatny. Zwróć uwagę na serię kolorowych pasów (litery „SHELL”) na podstawie wieży i pięciokątny plan. Dla miłośników architektury to jedna z niewielu stacji benzynowych na świecie w kształcie precla.
Zezwolenie: Nie jest wymagane zezwolenie; stacja znajduje się w centrum Asmary. Godziny otwarcia: otwarta 24/7 na zewnątrz, ale w środku czynne w godzinach otwarcia (zwykle od 8:00 do 18:00). Uwaga: Uważaj na ruch – stacja znajduje się tuż przy rondzie na drodze głównej.
Wspinaczka po spirali stylu art déco w Impero przypomina wejście na starą pocztówkę. Zbudowane w 1937 roku przez projektanta Mario Messinę, Cinema Impero to wspaniały, biały, betonowy gmach opery, wciąż zdecydowanie największy w Erytrei (pierwotnie mieścił około 1800 osób). Na fasadzie widnieje logo „EIAR” stacji radiowej z czasów faszyzmu oraz elegancka, wzorzysta krata nad wejściem, inspirowana stylem arabskim. Nocą neony podkreślają jego smukłe kształty. Co imponujące, Cinema Impero wciąż od czasu do czasu wyświetla na swojej scenie filmy lub transmisje sportowe; mieszkańcy cenią je jako jedno z najlepiej zachowanych kin w stylu art déco na świecie.
Przyjezdny: Do kawiarni/baru na parterze (otwartego po południu/wieczorem) można wejść, aby podziwiać wnętrze foyer – jego lastrykowe podłogi i schodkowe reliefy na ścianach zachowały się w nienaruszonym stanie. Sama sala widowiskowa jest zazwyczaj niedostępna dla publiczności, chyba że odbywa się jakieś wydarzenie. Jednak w dni meczowe (finały Mistrzostw Świata itp.) cudzoziemcy mogą kupić bilet i usiąść wśród energicznych tłumów. Mały bar z przekąskami na zewnątrz serwuje lody i soki. Nie przegap cappuccino w Barze Impero, schowanym pod pochyłym wejściem, którego sufit przypomina stylizowany dziób samolotu (ukłon w stronę Tagliero naprzeciwko).
Wskazówka: To cenione miejsce na zdjęcia. Aby uniknąć tłumów, przyjedź wcześnie rano lub późnym popołudniem. Naprzeciwko kina, przy Brigata Marina Road, znajduje się cichy park z ławkami i fontanną – idealne miejsce na przerwę na kawę pod palmami.
Niedaleko Impero, Cinema Odeon to mniejszy teatr w stylu Liberty. Jest mniej znany, ale urokliwy z zaokrąglonymi narożnikami i oknami typu iluminator. Położony na rogu ulic Fogbreel Habte i Harnet, obecnie służy głównie do organizacji imprez na żywo. Zajrzyj przez kratowane drzwi, aby podziwiać zabytkową kasę biletową i żyrandol. Jeśli zobaczysz go w użyciu (wieczór opery arabskiej, pokaz tańca), możesz trafić na spektakl za kilka nakf.
Obok kawiarni przy Liberation Avenue stoi Cinema Roma (odmienne od Impero). Zbudowane w 1928 roku i odnowione w 2005 roku, to dawne kino przekształcone w kawiarnię jest miejscem spotkań towarzyskich. Jego fasada zdobi portyk w stylu kolonialnym z napisem „CINEMA ROMA” namalowanym na markizie. Wnętrze zostało odnowione marmurem i szkłem: obecnie mieści się tu popularna kawiarnia i restauracja. Z tyłu nadal znajduje się małe kino, w którym od czasu do czasu odbywają się projekcje. Klienci uważają kawę espresso w Roma za jedną z najlepszych w mieście – wręcz nazywają ją „CINEMA ROMA”. „najlepsza kawiarnia w Erytrei”Nawet jeśli nie jesteś głodny, wpadnij po macchiato (∼5 Nfk) i usiądź na zewnątrz na patio. Podczas meczów piłki nożnej duże ekrany gromadzą tu kibiców.
Przecznicę na południe od Liberation Avenue znajduje się okazały Teatro d'Opera w europejskim stylu. Otwarty w 1918 roku (odbudowany w 1939 roku po trzęsieniu ziemi), był pierwszym kinem w Asmarze. Zaprojektowany ze sceną i orkiestronem, pomieścił kilkaset osób. Dziś mieści restaurację, ale kawiarnia na balkonie to miła niespodzianka. Z tarasu (od strony Independence Avenue) roztacza się panoramiczny widok na ulicę poniżej, usianą starymi kinami i kawiarniami. Wewnątrz można kupić słynne tiramisu lub lody na kawałki. To dobre miejsce na relaks przy kawie i podziwianie życia na Harnet Avenue. W kasie biletowej w holu można kupić lukrecjowe patyczki zwane „Habasha toffee” – lokalny specjał.
Na południowo-zachodnim rogu Harnet Avenue wznosi się imponująca, zwieńczona żółtą kopułą katedra Kidane Mehret (często nazywana Enda Mariam), zbudowana w 1920 roku. Jej trzy małe, złote kopuły lśnią w słońcu, odbijając abisyńską architekturę sakralną. Katedra należy do Erytrejskiego Kościoła Ortodoksyjnego Tewahedo. Chociaż osoby niebędące prawosławnymi Erytrejczykami nie mają wstępu do sanktuarium, jego fasada jest warta obejrzenia. Zwróć uwagę na południowe wezwanie do modlitwy (śpiewy) z sąsiedniego meczetu i delikatny dźwięk dzwonu kościelnego – dzielnica to rzadki zakątek, gdzie trzy religie współistnieją obok siebie (synagoga i meczet znajdują się dosłownie jedną przecznicę na wschód).
Naprzeciwko dawnego klasztoru w Harnet znajduje się największy meczet w mieście, znany po prostu jako Meczet Khulafa Al-Rashidun. Zbudowany w 1938 roku w stylu romańskim na planie podkowy (z polichromowanymi łukami i kolumnami), na swoim dziedzińcu może pomieścić około 10 000 wiernych. Osoby niebędące muzułmanami mogą spacerować po terenie meczetu, ale nie mogą wchodzić do sal modlitewnych. Z placu można podziwiać widok: minaret meczetu góruje nad panoramą miasta, otoczony palmami i kolonialnymi budynkami. Modlitwy w piątkowe południe przyciągają setki wiernych. Tego dnia odwiedzający często poleją schody meczetu wodą przed modlitwą (co jest zwyczajem). Poza tym fotografowanie jest dozwolone (ale kobiety nie powinny nosić w pobliżu meczetu szortów ani bluzek bez rękawów z szacunku).
Jedna z niewielu na świecie wciąż działających synagog w afrykańskiej stolicy stoi zaledwie przecznicę od meczetu i katedry. Synagoga Asmara (zbudowana w 1906 roku) jest skromna z zewnątrz, pomalowana na jasnożółty kolor z hebrajską inskrypcją. Wewnątrz zachowały się rzeźbione drewniane ławki i mała Arka Tory. Chociaż niegdyś liczna społeczność żydowska miasta w dużej mierze wyemigrowała, erytrejski Żyd (Samuel Cohen) pozostał, aby się nią opiekować. Zazwyczaj otwiera on synagogę tylko w soboty, ale można zajrzeć przez drzwi lub umówić się na wizytę (często pytając w lokalnych hotelach lub na stronach internetowych społeczności żydowskiej). Na dziedzińcu synagogi wciąż znajduje się kilka grobów. To przejmujące miejsce: „jedyna ocalała pozostałość społeczności żydowskiej w Erytrei”. Co więcej, zewnętrzna mozaika z harfą króla Dawida i lwem judzkim przypomina o niegdyś wielokulturowym charakterze miasta.
Serce Asmary słynie z dosłownego „skrzyżowania wyznań”. Na jednym rogu stoi katedra katolicka (Matki Boskiej Różańcowej), po drugiej stronie ulicy wielki meczet, a kilka kroków dalej synagoga żydowska. Ta bliskość jest bezprecedensowa: kościół, meczet i synagogę można odwiedzić w ciągu pięciu minut spacerem. Erytrejczycy przestrzegają tolerancji religijnej; jeśli trafisz na odpowiedni moment, możesz dostrzec księdza i imama witających się nawzajem. Warto zauważyć, że kościół katolicki i meczet mają oddzielne strefy dla mężczyzn i kobiet.
Niedaleko Harnet znajduje się Muzeum Narodowe (w budynku przypominającym pałac). Znajdują się w nim artefakty archeologiczne i etnograficzne: topory ze starożytnych świątyń, tradycyjne stroje dziewięciu grup etnicznych Erytrei oraz eksponaty z epoki kolonialnej. Wśród najważniejszych eksponatów znajdują się makieta Asmary z około 1930 roku oraz dioramy przedstawiające tradycyjne życie na wsi. Muzeum oferuje bogaty kontekst historyczny regionu. Jest czynne w dni powszednie rano (często w godzinach 8–11 i 13–17) oraz w południe w weekendy. Wstęp kosztuje około 15 Nfk. Cudzoziemcy bez zezwolenia mogą swobodnie zwiedzać muzeum Asmary; nie jest wymagane żadne dodatkowe zezwolenie poza wizą.
Obowiązkowym punktem programu jest rozległy targ recyklingowy Medebar, kilka przecznic na południe od Harnet (za ambasadą Indii). Ten uliczny bazar specjalizuje się w złomie i towarach używanych: starych metalowych częściach, obrabiarkach, a nawet starych naczyniach kuchennych, które zostały przerobione na dzieła sztuki. Kupcami są często starsi mężczyźni, którzy przerabiają wojenne relikty (np. łuski po nabojach, hełmy) na wazony lub zabawki. Kolory rdzawej miedzi i żelaza kontrastujące ze słońcem są fotogeniczne. Tuż obok znajduje się tętniący życiem targ pieprzowy (świeże przyprawy). Medebar najlepiej odwiedzić rano, przed południem, gdy ruch pieszych jest ożywiony, a ziemia bardziej sucha. Sklepy zamykają się około godziny 17:00. Wskazówka: Wielu przewodników odradza kupowanie broni w tych sklepach; niektóre sprzedają pamiątki z czasów II wojny światowej. Oglądanie jest jednak dozwolone (tylko zachowaj szacunek i zapytaj, zanim sfotografujesz czyjeś stoisko).
Po rękodzieło i przedmioty codziennego użytku wybierz się na targ Biassa przy Sematat Avenue (wschodni kraniec miasta). To właśnie tam miejscowi kupują naczynia kuchenne, proste tkaniny i artykuły spożywcze. Cudzoziemcy mogą tu kupić wszystko, od rzeźbionych krzyży i biżuterii, po kadzidło i patyczki z trzciny cukrowej. Można się targować. Targ jest zatłoczony późnym popołudniem; jeśli zależy Ci na osobistej obsłudze lub chcesz spokojniej przeglądać towary, lepiej wybrać się rano lub w niedzielne popołudnie.
Poza miastem, na południowy zachód, rozciąga się nawiedzająca, otwarta galeria zardzewiałych maszyn wojennych. Cmentarzysko Czołgów, zwane także Pomnikiem Niepodległości (lub Pomnikiem Wojennym), eksponuje dziesiątki pojazdów pancernych pozostałych po wojnie 1961–1991. Znajdują się tam amerykańskie i radzieckie czołgi, transportery opancerzone, a nawet myśliwce MiG, wszystkie skorodowane i zamienione w dzieła sztuki. Zwiedzanie wymaga zezwolenia (ponieważ jest oddalone o ponad 25 km). Wniosek o zezwolenie należy złożyć w Ministerstwie (jak wspomniano powyżej); uzyskanie zgody często zajmuje jeden dzień. Po uzyskaniu zezwolenia na Cmentarzysko Czołgów (około 50 NFK) można wynająć taksówkę grupową lub samochód turystyczny, aby dotrzeć na miejsce, około 10 km od Asmary, drogą do Massawy.
Przyjezdny: Miejsce jest otwarte 24/7 (bez bramy), ale najbezpieczniej jest w ciągu dnia. Zabierz wodę i ewentualnie kapelusz, ponieważ znajduje się na otwartej przestrzeni. Przeznacz 1–2 godziny na spacer między zbiornikami i przeczytanie wszelkich napisów (w języku tigrinia i angielskim). To przygnębiające przypomnienie walki Erytrei o niepodległość; dla wielu odwiedzających jest to poruszające. Nie ma tam żadnych udogodnień, więc zaplanuj powrót przed zmrokiem.
Tak, Asmara ma kręgielnię – jeden z najstarszych wciąż działających torów w Afryce. Zbudowany w 1938 roku w pobliżu katedry, był używany zarówno przez Włochów, jak i Erytrejczyków. Dziś ten niewielki kompleks mieści dwa tory; na uwagę zasługuje stary, ręczny system ustawiania kręgli. Goście mogą zapłacić żeton za kręgle; pit boye (tak, kręgle ustawiacze) z entuzjazmem ręcznie ustawiają kręgle. To zarówno zabawne doświadczenie, jak i autentyczny kawałek życia towarzyskiego lat 30. XX wieku. Podłoga jest mocno zniszczona, a bile zabytkowe (ciężkie!). Jeśli zdecydujesz się na kręgle, przyjdź w solidnych butach; jeśli chcesz po prostu zajrzeć przez otwarty front. Kręgielnia Asmara Bowling Center znajduje się kilka minut spacerem od Lowo i dzieli przestrzeń z kawiarnią sprzedającą napoje gazowane i popcorn.
Asmara niegdyś posiadała najdłuższą w Afryce wąskotorową kolej, sięgającą do Massawy. Stary dworzec kolejowy w Asmarze (lata 20. XX wieku) wciąż stoi w pobliżu ulicy Ethio-China. Budynek utrzymany jest w stylu kolonialnym włoskim, pomalowany na żółto i zielono. Na zewnątrz, na krótkim odcinku odnogi, wystawiono kilka zabytkowych wagonów i lokomotywę. Zwiedzanie zajezdni nie wymaga specjalnego zezwolenia, ale sama podróż to już inna sprawa: Koleje Erytrejskie kursują obecnie tylko w wyjątkowych sytuacjach i wymagają zezwolenia Ministerstwa (powołującego się na kwestie bezpieczeństwa i rozkładu jazdy). Można również zorganizować kilkugodzinną wycieczkę parowozem (za znaczną opłatą). Jeśli zależy Ci tylko na zdjęciach, spacer po stacji i zajezdni będzie odpowiedni. Sprawdź, czy mała sala muzealna jest otwarta: znajdują się w niej stare bilety, zdjęcia i mapa linii.
Na północnym krańcu miasta znajduje się niewielki włoski cmentarz. Zbudowany dla Włochów z czasów kolonialnych, jego brama jest strzeżona, ale można zajrzeć do środka. Schludne rzędy grobowców (w większości anonimowych, zatartych nazwisk) stoją naprzeciwko kaplicy. Położenie na zboczu wzgórza oferuje widok na centrum miasta. To ciche, sprzyjające refleksji miejsce. Zagraniczni turyści powinni wejść przez główną bramę.
Dalej na północ, na Harnet (naprzeciwko stadionu Sematat), znajduje się przysadzista kaplica znana jako Kidane Mehret („Przymierze Miłosierdzia”), kolejna erytrejska katedra prawosławna, rozpoznawalna po turkusowych kopułach. Czasami jest otwarta dla zwiedzających w ciągu dnia, ale wnętrze to głównie kolekcja ikon. Prawdziwą atrakcją jest podziwianie zewnętrznej mozaiki i widoków z dziedzińca – ujrzysz panoramę wzgórz z czerwonej ziemi ciągnących się na wschód.
Na wschód od katedry rozciąga się Aleja Sematat, prowadząca w kierunku pałacu prezydenckiego. Ta szeroka ulica jest malowniczo otoczona palmami. Idąc kawałek w dół, dotrzesz do kompleksu z brązowym posągiem cesarza Hajle Sellasje (obecnie wiceprezydenta Erytrei). Fotografowanie budynków rządowych jest generalnie zabronione. Teren pałacu otoczony jest wysokim ogrodzeniem z drutu kolczastego. W razie wątpliwości bezpieczniej jest podziwiać budynki z daleka i nie kierować aparatów na żołnierzy.
Na Harnet, niedaleko północnych katedr (adres: ul. Keren 42), znajduje się Farmacia Centrale. Ta apteka w stylu art déco pochodzi z 1930 roku, z ciemnymi drewnianymi szafkami i starymi słojami aptecznymi za szybą. Nadal sprzedaje leki (na receptę), choć wielu mieszkańców preferuje teraz nowoczesne apteki. Jeśli światło jest włączone, wejdź do środka, aby zobaczyć zachowane wnętrze; sprawia wrażenie, jakby czas się zatrzymał. W przeciwnym razie zrób zdjęcia przez drzwi.
Najstarsza cukiernia w Asmarze (założona w 1938 roku) znajduje się przecznicę dalej od Farmacii. Wewnątrz zobaczysz czarno-biały wystrój i przeszklone gabloty z ciastami. Nawet jeśli nie masz ochoty na ich degustację, delektuj się aromatem świeżych wypieków. To dobre miejsce, aby spróbować włosko-erytrejskich ciasteczek lub napić się mlecznej kawy w klasycznych filiżankach.
Naprzeciwko Baru Wiktoria stoi pomnik rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina (wzniesiony w 1957 roku). Dlaczego Puszkin? Jest czczony w Erytrei za to, że zainspirował erytrejsko-arabskiego poetę, Ashera Gamawiego, który nauczył się rosyjskiego na pamięć. Tablica przytacza słowa Puszkina. Pomnik jest często pomijany, ale stanowi niewielką ciekawostkę historyczną dla miłośników literatury.
(Wskazówki dotyczące zwiedzania)Poza konkretnymi atrakcjami, atmosfera Asmary to prawdziwy spektakl. Już samo przechadzki po starych włoskich dzielnicach, spoglądanie w górę na fasady hoteli, podziwianie ulicznych scen z mężczyznami grającymi w domino w kawiarniach i słuchanie amharskich fragmentów z balkonów może być prawdziwą atrakcją. Fotografowanie jest mile widziane, choć zawsze należy o to poprosić przed zrobieniem zdjęcia z bliska. Obiekty rządowe lub wojskowe (koszary, stacja telewizyjna) są strefami zakazu fotografowania. Jeśli zatrudnisz przewodnika, pomoże on w poruszaniu się po bardziej newralgicznych obszarach (takich jak zbiorniki na wzgórzach) i pomoże w negocjacjach dotyczących pozwoleń.
Kawa w Asmarze to nie tylko napój, ale i rytuał. Erytrejczycy (i sąsiedzi Etiopczycy) trzymają się dar (ceremonia parzenia kawy) jako podstawowa tradycja społeczna. Trwająca zazwyczaj 30–45 minut ceremonia zamienia świeżo palone ziarna w trzy rundy kawy podawane z kadzidłem i popcornem. Jeśli czas na to pozwoli, koniecznie trzeba zrobić Ceremonie odbywają się w domach mieszkańców lub kawiarniach; w przeciwnym razie niektóre restauracje organizują półpubliczną ceremonię.
W skrócie: zielone ziarna kawy (zazwyczaj importowane z górskich terenów Etiopii) są najpierw prażone na sucho w rondlu nad rozżarzonymi węglami, zmieniając kolor z zielonego na lśniąco brązowy. Aromat urzeka już przed pierwszym łykiem. Następnie ziarna są mielone w drewnianym moździerzu. Do glinianego garnka (jebena) wlewa się gorącą wodę i gotuje kawę, aż się spieni. Świeżo zaparzony napar nalewa się z góry do małych filiżanek. Tradycyjnie podaje się trzy rundy: Awol (najmocniejsza, pierwsza porcja), Kale'i (druga, średnio mocna) i Baraka (błogosławieństwo; trzecia i najsłabsza, często ostatnie kilka kropli, symbolizująca dobrą wolę). Komentarz gospodarza jest oszczędny w słowach; uśmiechy i podmuchy kadzidła mówią same za siebie.
Gdzie można przeżyć: Jedną z łatwych opcji jest Parko Hawakil (Oakland Park przy Southeastern Liberation Avenue), mała kawiarnia z ogrodem, w której stan okazjonalnie organizuje ceremonie. Aby poczuć prawdziwą atmosferę, spróbuj ceremonii w restauracji Albiruni (w północnej części miasta). Niektóre przewodniki turystyczne polecają domowe ceremonie parzenia kawy, nawiązując znajomości w kawiarni i pytając, czy możesz dołączyć po ich powrocie. W przeciwnym razie większość ekskluzywnych restauracji lub hoteli organizuje ceremonie na życzenie, zazwyczaj po wcześniejszej rezerwacji. Spodziewaj się kosztu około 30–50 Nfk za profesjonalną usługę (główny koszt to ziarna kawy i czas). Podczas Timkat (święta Trzech Króli) sprzedawcy kawy w procesjach oferują również bezpłatne stoliki dla tłumów; można dołączyć jako widz.
Atrakcje kawiarni: Konkurencja o najlepsze espresso jest zaskakująco zacięta. Bar Impero (w Cinema Impero) i kawiarnia Cinema Roma są często polecane przez podróżnych ze względu na ich macchiato. Ghibli, mała kawiarnia niedaleko ratusza, prowadzona jest przez pasjonata-baristę, który eksperymentuje z mieszankami kawy. Asmara Sweet Cafe Centrum miasta słynie z włoskiego espresso i ciast. Jedna butikowa palarnia kawy i sklep, Afrykańska kawa na Liberation Av, sprzedaje całe ziarna kawy palone na miejscu; zatrzymaj się, aby kupić paczkę (kawiarnie często palą własne ziarna pod marką „Asmara Coffee”).
Włoskie dziedzictwo Asmary oznacza również kultura cappuccino tętni życiem: miejscowi spędzają popołudnia, popijając kawę z mlekiem przy stolikach na chodniku. Jeśli kawiarnia ma taras na świeżym powietrzu, usiądź na pół godziny, by obserwować ludzi i ochłodzić się. Pamiętaj, że najlepsze kawiarnie zapełniają się późnym rankiem; potem wiele z nich zamyka się na popołudniową przerwę (zgodnie z lokalnymi zwyczajami). Późne popołudnie (16:00–18:00) to kolejny szczyt sezonu kawowego, kiedy można spotkać grupy przyjaciół w garniturach delektujących się espresso.
Podsumowując, zanurzenie się w kulturę kawową Asmary pozwoli Ci poczuć rytm społeczny miasta. To coś więcej niż kofeina; to sposób, w jaki Erytrejczycy witają się ze sobą i zwalniają tempo życia. Nie spiesz się.
Kuchnia Asmary odzwierciedla skrzyżowanie kultur. Znajdziesz tu zarówno wyraziste dania erytrejskie, jak i zaskakująco dobre dania włoskie. Uliczne stragany i targi oferują… injera (płaski chleb na zakwasie) spożywany z pikantnymi gulaszami, takimi jak zigni (wołowina), shiro (ciecierzyca) i dorho wot (kurczak) za około 20–50 Nfk. Tradycyjne posiłki zazwyczaj podawane są z kawą i mogą obejmować pikantna przyprawa berbere i chili na Twoim stole. Restauracja Ghibabo (przy Harnet Avenue) słynie z gulaszów i żywej atmosfery; to pewny wybór, jeśli chodzi o autentyczne dania kuchni erytrejskiej. Wielu Erytrejczyków przestrzega ortodoksyjnego postu dwa razy w tygodniu (bez mięsa i nabiału w środy i piątki), więc w te dni znajdziesz więcej dań rybnych lub z soczewicy.
Wpływy włoskie są silne. Każda dzielnica ma makaron i pizza sklep: miejscowi przysięgają na Pizza House, Spaghetti House i Barbaro's (dawniej Pizza and Spaghetti House w Radomiro Teka). Pizze są często chrupiące, cienkie, jak w stylu rzymskim. Makaron jest zazwyczaj gotowany al dente. Popularne są również risotto i kotlety po mediolańsku. Na deser spróbuj lodów (Gelateria da Fortuna i Dolce Vita mają włoskich właścicieli). Możesz być zaskoczony, jak wielu Erytrejczyków dorastało, jedząc spaghetti (było ono szeroko rozpowszechnione w epoce kolonialnej).
Restauracje godne uwagi: Pizza i Spaghetti House (Radomiro Teka) – przestronna restauracja na świeżym powietrzu, słynąca z niedrogich klasycznych dań kuchni włoskiej. Bar Lollobrigida – jeden z najstarszych barów w Asmarze, oferujący przekąski i pizzę. Restauracja Hotelu Albergo Italia – oferuje wykwintne dania w historycznym otoczeniu; spróbuj ich wolno pieczonej jagnięciny. Restauracja Laza – lokalny przysmak serwujący indżerę i gulasze (serwują także dania z makaronem). Pizza Joy (Northern Liberation Av.) – na nocną pizzę i koktajle mleczne. Alfredo's – prosta trattoria z dobrą lasagne. Restauracja HDMONA – serwuje dania domowe kuchni erytrejskiej; w sezonie dostępne są owoce morza. Restauracja Alaska – wystrój w stylu nadmorskim, pizza i owoce morza (dziwna nazwa, popularny lokal nocny).
Bezpieczeństwo żywności: Woda z kranu w Erytrei jest niebezpieczna do picia. Zawsze pij wodę butelkowaną lub napoje gazowane. Wielu podróżnych delektuje się świeżymi koktajlami owocowymi (przygotowanymi z zimnej, przegotowanej wody lub odrobiny wódki) w renomowanych kawiarniach. Jedzenie uliczne (sambusy, trzcina cukrowa, prażona kukurydza) jest generalnie bezpieczne, jeśli jest świeżo przygotowane i spożywane na ciepło. Unikaj surowych sałatek i nieobranych owoców, chyba że ufasz ich źródłu. Powszechne stosowanie chloru w kontakcie z żywnością jest niskie; najlepiej ograniczać się do gorących potraw i owoców obieranych.
Restauracja kawiarniana: Oprócz kawy, większość kin i kawiarni serwuje również lekkie kanapki, ciasta i przekąski. Bar Pasticceria (Vittoria) oferuje wyśmienite włoskie wypieki. Na szybki lunch spróbuj „kanapkę z podrobami” lub smażonego w głębokim tłuszczu erytrejskiego chleba, tzw. był od ulicznych sprzedawców.
Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Przestępstwa przeciwko restauracjom lub turystom są w Asmarze niezwykle rzadkie. Duże sieci (KFC, Starbucks) są nieobecne, więc lokalne lokale gastronomiczne nie są narażone na poważne oszustwa. Jeśli ktoś zaprosi Cię do domu na posiłek, uprzejmie jest przynieść drobny upominek (słodycze lub ciastka).
Życie nocne w Asmarze jest spokojne w porównaniu ze stolicami Zachodu, ale po zmroku można znaleźć tu kilka wyjątkowych atrakcji. Barów i klubów jest niewiele, a większość zamyka się o 23:00. Zamiast tego wieczory wypełnione są spotkaniami towarzyskimi w kawiarniach, cichych barach lub domach.
Piwo Asmara: Narodowe piwo Erytrei, Asmara Lager, to wszędzieWarzone od 1939 roku (wówczas pod nazwą Melotti), to rześkie, lekkie piwo typu lager (zawiera około 4–5% alkoholu). Lokalne zwyczaje picia są zaskakująco swobodne: sprzedawane jest z beczki w większości kawiarni, w butelkach w restauracjach, a nawet w supermarketach. Butelka lub kufel kosztuje zaledwie 5–10 funtów nowozelandzkich (NFK). Spróbuj go do kolacji lub na tarasie baru; wielu podróżnych zauważa, że jest lekkie, ale orzeźwiające (często popijane limonką). Wycieczka po browarze w mieście (jeśli jest otwarty) otwiera oczy – jeden z pracowników opowiedział historię o sprzeciwie wobec prywatyzacji i utrzymaniu lokalnej produkcji w latach 70.
Mies (Wino miodowe): Inną lokalną specjalnością jest Człowiek, domowe wino miodowe (podobne do etiopskiego tej). Zazwyczaj podaje się je w cienkich szklanych butelkach lub tradycyjnych glinianych dzbanach zwanych bereleZawartość alkoholu jest różna (często mocniejsza niż w piwie). Najbardziej autentyczne domowe wina miodowe można znaleźć w barach osiedlowych, takich jak Hmdona (dystrykt Tsetserat). Słodzi się go płatkami róż lub imbirem. Dobrze komponuje się ze wspólnymi posiłkami lub ceremonią parzenia kawy. Spróbuj z orzeszkami ziemnymi lub prażoną ciecierzycą.
Życie nocne: Nie ma tu klubów – większość Erytrejczyków po godzinie 21:00 wraca do domu lub do małych barów. Kilka lokali pozostaje otwartych: Zebra Bar w pobliżu Harnet słynie z muzyki i prostych drinków (i jest przyjazny dla osób LGBT według lokalnych standardów), a Hotel Asmara Palace Bar przyciąga dyplomatów i zamożnych mieszkańców. W ruchliwe weekendy młodzi ludzie gromadzą się w hotelach Nyala lub Ambassador, by zagrać w bilard lub rzutki. Tańce nie są powszechne, z wyjątkiem świąt. Sprzedaż alkoholu jest niewielka; mocne trunki są dostępne tylko w ekskluzywnych sklepach lub hotelach, a jakość jest mieszana (importowane wina są drogie).
Bezpieczeństwo: Samotne spacery nocą po centrum Asmary są bezpieczne; życie uliczne jest skromne, ale przytulne. Łatwo jest nocą dzielić taksówkę – można ją złapać na ulicy. Jedno zastrzeżenie: w Asmarze zalegalizowano prostytucję (głównie obcokrajowców), szczególnie w ciemnych parkach lub barach. Kobiety podróżujące samotnie raczej nie spotkają na ulicy niczego poza ofertami, które można po prostu zignorować. Krótko mówiąc, zachowaj zwykłą miejską ostrożność (uważaj na alkohol, nie błąkaj się po słabo oświetlonych bocznych uliczkach), ale nie dramatyzuj – większość ludzi uważa Asmarę za znacznie bezpieczniejszą niż większe miasta afrykańskie.
Kultura Asmary jest bogata w elementy erytrejskie, przesiąknięta historią świąt religijnych i tradycją wspólnotową. Kilka wydarzeń wyróżnia się:
Timkat, prawosławne święto Objawienia Pańskiego w Erytrei, obchodzone jest co roku 19 stycznia (20 stycznia w roku przestępnym według kalendarza gregoriańskiego). Jest to jedno z najważniejszych świąt w kraju. W Asmarze obchody są szczególnie uroczyste i przyciągają tłumy (są nawet transmitowane w telewizji). Począwszy od nocy poprzedzającej (Gihad – „Wigilia”), kapłani niosą miniaturowe ołtarze (taboty) z każdego kościoła do centralnego miejsca na świeżym powietrzu. W Asmarze jest to plac fontann w Bahti Meskerem (powszechnie nazywany Może Timket„Basen Timkat”). Każdy tabot przedstawia Arkę i Tablice Mojżeszowe, symbolizujące chrzest Chrystusa w rzece Jordan.
Następnego ranka (około wschodu słońca) rozpoczynają się ogromne procesje. Chóry w białych szatach śpiewają hymny, a mężczyźni niosą żółte, ceremonialne parasole i krzyże. Patriarcha Abune Antonios przewodniczy, błogosławiąc scenę. W fontannie, w której znajduje się figura Jana Chrzciciela chrzczącego Jezusa, duchowni zanurzają złoty krzyż w ramach ceremonii „wody święconej”. Następnie Patriarcha kropi tłum butelkami tej święconej wody na znak oczyszczenia. Wierni spieszą się później, aby napełnić swoje pojemniki z misy fontanny. Atmosfera jest radosna: miejscowi w olśniewająco białych sukniach tańczą na ulicach, dzieci bawią się wodą, a wszyscy dzielą się kawą, napojami gazowanymi lub winem miodowym. Place zapełniają się rodzinami, a główne ulice są zamknięte dla ruchu.
Notatki dla odwiedzających: Aby zobaczyć Timkat, zaplanuj pobyt w Asmarze na 18–19 stycznia. Zarezerwuj hotel z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – pokoje szybko się zapełniają. Wiele biur podróży oferuje specjalne pakiety na Timkat, w tym udział z przewodnikiem. Wstęp na wydarzenia w parku jest bezpłatny, ale warto przybyć wcześnie (około 7:00), aby zapewnić sobie dobry punkt widokowy. Ubierz się skromnie i przygotuj się na zmoczenie (to festiwal wody!). Później bary i kawiarnie zapełniają się ludźmi, którzy kontynuują imprezę. To niezapomniane zanurzenie kulturowe, ale tłumy mogą być ogromne, więc przygotuj się na tłok.
Śluby w Erytrei to teatralne, wielodniowe uroczystości. Często odbywają się późną zimą/wiosną. Kluczowe elementy:
– Kotcho (Pierwsza ceremonia zaślubin): Pan młody prowadzi uroczystą procesję pieszo (często w asyście bębniarzy i śpiewaków) do domu panny młodej. Panna młoda wręcza prezenty, a ksiądz lub sędzia odprawia ceremonię cywilną w języku arabskim lub tigrinia.
– Eteraz (Wieczorny bankiet): Pierwszy wieczór obejmuje wspólną ucztę (często z jagnięciny lub kurczaka) dla obu rodzin. Tradycyjne nakrycia głowy (kapelusze i haftowane szaty) noszą pan młody i jego ludzie (tzw. dżemy). Piwo erytrejskie i wino miodowe płyną strumieniami.
– Melsi (święto drugiego dnia): Panna młoda świętuje się następnego ranka. Przyjeżdża w białej sukni na udekorowanym wozie, a następnie udaje się do kościoła lub meczetu, aby otrzymać błogosławieństwo. Kobiety wykonują na ulicy taniec z mieczami (debella), a następnie odbywa się druga uczta z muzyką. Po południu para młoda często wraca do kawiarni w centrum miasta w strojach w stylu zachodnim, a następnie kończy post w gronie lokalnej społeczności.
Zagraniczni goście są czasami zapraszani przez znajomych z Erytrei do udziału w całości lub części ceremonii. Jeśli zostaną o to poproszeni, jest to hojny zaszczyt – przynieś cukier, napoje gazowane lub ciastka jako symboliczny upominek. Nie oczekuje się od Ciebie dolarów ani złotej biżuterii (to tradycyjne upominki wymieniane między rodzinami). Dla turystów oglądanie erytrejskiego ślubu to żywy wgląd w lokalne zwyczaje. Kolory, muzyka i ceremonia to coś więcej niż posiłki – to błogosławieństwo dla całej wspólnoty. Biura podróży czasami oferują wycieczki „weselne”, podczas których grupa przybywa w tradycyjnych strojach, aby zatańczyć podczas płatnej uroczystości, ale są one organizowane w celach komercyjnych. Aby doświadczyć autentyczności, postaraj się włączyć do lokalnych uroczystości na własnych warunkach i z szacunkiem.
Erytrejczycy (podobnie jak sąsiedni Etiopczycy) często nazywają siebie „Habesha”. To określenie podkreśla wspólne semickie dziedzictwo. Tigrinia jest językiem codziennym w Asmarze; wiele szyldów i gazet jest w alfabecie tigrinia (gyz). Język włoski był niegdyś powszechny wśród starszych i nadal można go usłyszeć w piosenkach, radiu i menu. Angielski jest zrozumiały w miejscach turystycznych, ale nauczenie się kilku słów w tigrinia wywoła uśmiech na twarzy. Popularne zwroty: "Cześć" (Witam), „yekenyeley” (Jak się masz?), „shiwi” (kawa), "denkunu" (Dziękuję).
Etykieta społeczna jest uprzejma i powściągliwa. Uścisk dłoni to powszechne powitanie; pocałunek w policzek jest rzadkością. Podczas wizyt w lokalnych domach lub miejscach kultu religijnego wymagany jest skromny strój – zakryte ramiona i kolana. Publiczne okazywanie uczuć jest niemile widziane. Zawsze pytaj o pozwolenie przed robieniem zdjęć osobom, a zwłaszcza żołnierzom lub urzędnikom państwowym (w pobliżu budynków rządowych znajdziesz znaki zakazujące fotografowania).
Unikalny plac trzech wyznań w Asmarze (kościół, meczet, synagoga) podkreśla oficjalne stanowisko Erytrei w kwestii harmonii religijnej. Pokojowe współistnienie jest częścią codziennego życia. Można zaobserwować mężczyzn w szatach kościelnych mijających się na ulicy z kobietami w hidżabach, bez żadnych napięć. Prawosławni chrześcijanie, muzułmanie i katolicy stanowią znaczną część populacji i z szacunkiem obchodzą święta państwowe. Na przykład w święta muzułmańskie, takie jak… Eid al-FitrWiększość sklepów chrześcijańskich będzie zamknięta na krótko; w Boże Narodzenie (7 stycznia) i Wielkanoc sklepy będą zamknięte na krótko w Niedzielę Wielkanocną. Świątynie i meczety otrzymują rządowe utrzymanie. Zagraniczni goście często z podziwem obserwują tę spokojną różnorodność.
Asmara stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania górskich i nadmorskich pereł Erytrei. Należy pamiętać, że wszystkie podróże poza granice miasta wymagają zezwolenia (chyba że skorzystasz z usług licencjonowanego przez rząd organizatora wycieczek, który je dla Ciebie uzyska). Krótkie wycieczki (do 25 km) nie wymagają zezwolenia; dłuższe już tak. Zobacz sekcję dotyczącą zezwoleń powyżej. Poniżej znajdziesz najlepsze wycieczki.
Położona około 120 km na północny wschód, Massawa to historyczny port Erytrei nad Morzem Czerwonym. Podróż krętą, górską drogą zajmuje 2–3 godziny (wymagane jest zezwolenie). Stara dzielnica Massawy (zabudowa w stylu osmańskim i włoskim) jest fascynująca, ale niszczeje; brukowane uliczki i nadmorskie zaułki czekają na odkrycie. Odwiedź Fort Gasparait (XVII-wieczny fort osmański) i ruiny kościoła Orfano z widokiem na morze. Współczesna Massawa rozciąga się wzdłuż grobli. Plaże są kamieniste, ale kurorty na wyspach Dahlak (na południe od miasta) oferują nurkowanie i słońce. Massawa ma swój własny klimat (bardzo gorący latem, targi rybne) – zabierz ze sobą krem z filtrem. Jeśli się wybierasz, zapytaj w biurze podróży o zezwolenia na jednodniowe wycieczki i rozkład jazdy autobusów/taksówek (w chwili pisania tego tekstu autobusy publiczne istnieją, ale mogą nie kursować codziennie).
Około 75 km na zachód od Asmary leży Keren, trzecie co do wielkości miasto Erytrei. Słynie z poniedziałkowego targu bydła, jednego z największych w Afryce. Stada wielbłądów, bydła i kóz kłębią się na wielkim, zakurzonym pastwisku, podczas gdy handlarze targują się. Nawet jeśli odwiedzisz Keren innego dnia, możesz zobaczyć rękodzieło: okoliczne sklepy sprzedają plecione kosze, haftowane szale i miód pitny. W Keren znajduje się również pomnik wojenny Nakfa oraz kilka meczetów i kościołów. To miasto w przeważającej mierze muzułmańskie, dlatego szczególnie ceniony jest skromny ubiór. Autobus (linia nr 316 z Asmary) kursuje kilka razy dziennie (podróż trwa około 2–3 godzin); dostępne są również taksówki. Wymagane są zezwolenia, jeśli opuszczasz główne ulice Keren (choć samo centrum miasta znajduje się w odległości 25 km, więc zazwyczaj nie ma potrzeby dodatkowego zezwolenia na wyjazd do Keren).
Krótszą wycieczką jest wioska Tselot na południe od Asmary (autobus nr 28 kursuje tylko w soboty). Tselot oferuje wgląd w tradycyjne życie w górach. Zobaczysz kamienne domy, lokalną hodowlę bydła i widoki na szczyty górskie. Główną atrakcją jest klasztor/kaplica Debre Merkos (zbudowany w XIII wieku) z malowidłami jaskiniowymi, choć dostęp dla osób z zagranicy może być ograniczony; często wycieczki zatrzymują się tylko na zdjęcia. Surowy krajobraz – tarasowe pola i odległe doliny – jest fotogeniczny. Ten obszar wymaga zezwolenia, jeśli chcesz wyjechać poza wioskę Tselot.
Kolejną krótką jednodniową wycieczką jest Park Narodowy Męczenników (Cmentarz Campo) na zachód od Asmary. To górski park z panoramicznym widokiem na miasto (dojazd krętą drogą). W parku znajdują się pomniki wojenne Erytrei i Etiopii. Można połączyć to z przejażdżką do Bar Durfo (zwanego również „Widokiem Gigantów”), przydrożnej kawiarni na szczycie klifu, około 15 minut na północ od miasta. Z platformy widokowej roztacza się rozległa panorama doliny, a w pogodny dzień nawet fragment wybrzeża. Te miejsca są objęte limitem zezwoleń turystycznych (na obrzeżach Asmary), ale aby się upewnić, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.
Dla miłośników przygód pustynia Denkelia (Dancalia) leży daleko na wschodzie (za Massawą) – poza zasięgiem na jednodniowe wycieczki. Podobnie, wyspy Dahlak wymagają rejsu łodzią i specjalnego planowania wyprawy. Najlepiej wybrać się na zorganizowaną, kilkudniową wycieczkę, a nie na jednodniową, samotną wyprawę.
Całe centrum Asmary to wizytówka nurtów architektonicznych początku XX wieku: art déco, futuryzmu, racjonalizmu, neobaroku, neorenesansu i innych. UNESCO wpisało Asmarę na listę „wyjątkowego przykładu wczesnego modernizmu urbanistycznego” właśnie ze względu na tę różnorodność stylów ucieleśnionych w jednym miejscu. W ciągu około 50 lat (1893–1941) Włosi wznieśli tu ponad 400 monumentalnych budynków, z których każdy stanowił śmiały przykład nowoczesności. Mówiono, że architekci Mussoliniego mieli swobodę eksperymentowania; tworzyli kina, kościoły, wille i biura, łącząc europejskie trendy z lokalnymi warunkami.
Kluczowe style do rozpoznania:
– Art déco: Ostre geometrie, stylizowane czcionki i żywe kolory. Najlepsze przykłady: Cinema Impero, synagoga w stylu art déco, kino Capitano (czerwona fasada w pasy).
– Futurystyczny / Usprawniający: Zakrzywione balkony, poziome linie, biały stiuk. Stacja Tagliero jest tego jaskrawym przykładem; poszukaj też stacji benzynowej Shell.
– Włoski racjonalizm: Monumentalny kamień i prosta symetria. Romańskie łuki katedry katolickiej i budynki ministerialne.
– Modernizm: Wyglądające jak pocztówka domy Altofonte (arch. Florestano Di Fausto) – rzędy białych, minimalistycznych willi w pobliżu zoo; konstrukcje ze szkła i betonu, jak Casa del Fascio (Rada Miasta).
– Klasyka kolonialna: Budynek Opery (z barokową fasadą) i stary bank w centrum miasta mają wygląd neoklasycystyczny.
Nie potrzeba wcześniejszej nauki; po prostu wędruj. Jedna z popularnych tras: zacznij od ronda Finjan i idź na wschód Harnet Av. Na południu zobaczysz szereg idealnych bloków mieszkalnych z lat 30. XX wieku, każdy zwieńczony palmami – poczujesz się jak na planie filmowym. Możesz wynająć wycieczkę pieszą (zazwyczaj za 25–50 dolarów), jeśli chcesz posłuchać szczegółowego komentarza.
Ochrona: Co ciekawe, wiele budynków zachowało się w oryginalnym stanie. W 2017 roku około 400 obiektów z epoki włoskiej uznano za znaczące. Względne ubóstwo Asmary nieświadomie ją chroniło: pod koniec XX wieku brakowało pieniędzy na remont, więc stare fasady pozostały nienaruszone. Lokalny program renowacji (wspierany przez fundusze UE) stopniowo odrestaurował niektóre zabytki, często wykorzystując lokalne umiejętności murarskie. Na niektórych budynkach można zauważyć świeży tynk lub farbę.
Fotografia: Prawie całą architekturę zewnętrzną można fotografować swobodnie. W przypadku wnętrz (takich jak kawiarnia Alb. Italia czy lobby Cinema Impero) należy uzyskać pozwolenie. Obowiązująca w całym mieście zasada „zakaz fotografowania obiektów rządowych/wojskowych” dotyczy głównie oznakowania i stref ograniczonego wstępu, a nie domów prywatnych czy firm.
Jeśli lubisz architekturę, zarezerwuj sobie czas na spacer i podziwianie jej. Popołudniowy spacer Aleją Niepodległości, z fasadami oświetlonymi słońcem, tworzy szczególnie nastrojowy nastrój. Wpisanie na listę UNESCO oznacza, że nikt nie powinien w najbliższym czasie zburzyć tych budynków, więc to, co widzisz dzisiaj, za dekadę będzie w dużej mierze takie samo.
To truly appreciate Asmara, a little history helps. The earliest origins date to the 12th century, when four villages on the plateau united for defense. The name “Asmara” is said to derive from a phrase meaning “They [musicians] helped us” — recalling local songs that rallied villagers against bandits.
Okres kolonialny Włoch (1889–1941): Włochy formalnie przejęły władzę w 1890 roku. W 1897 roku gubernator Ferdinando Martini ogłosił Asmarę nową stolicą, przenosząc administrację z gorącego wybrzeża Massawy na chłodne wyżyny. Później powstała wczesna infrastruktura: drogi, urzędy, a w latach 1910–1913 zrodziła się Erytrejska Kolej do Massawy. Asmara początkowo rozwijała się powoli, przetrwała trzęsienie ziemi w 1913 roku. W latach 20. XX wieku budowa nabrała tempa. Mussolini (zwłaszcza w latach 30. XX wieku) wyobrażał sobie Asmarę jako „Mały Rzym”, propagandową wizytówką włoskiego imperium. Inwestował w miasto: szerokie bulwary (aleje Mansur i Indipendenza), pałace (Casa del Fascio, pałac gubernatora) i pomysłowe obiekty użyteczności publicznej (Tagliero, stacja Fiata). W 1938 roku Asmara gościła paradę długości mili na cześć drugiego afrykańskiego imperium Włoch. Do 1939 roku populacja wynosiła około 98 000, z czego około 53 000 stanowili Włosi – w centrum miasta Włosi dominowali w sklepach i administracji. Jednak rdzenni Erytrejczycy pracowali obok nich, a przedmieścia takie jak Sembel rozwijały się w mieszanych społecznościach.
Era brytyjska (1941–1952): Podczas II wojny światowej wojska brytyjskie wyparły Włochów w 1941 roku. Asmara stała się stolicą brytyjskiej administracji wojskowej. Amerykanie dzierżawili bazę wojskową Kagnew w pobliżu lotniska w latach 1943–1977 na potrzeby łączności – osobliwy przypis z czasów zimnej wojny w historii Asmary. Jednak struktura miasta pozostała w dużej mierze niezmieniona; nowe władze nie widziały potrzeby zmiany włoskiego charakteru miasta.
Federacja z Etiopią (1952–61): ONZ umieściła Erytreę w federacji z Etiopią w 1952 roku. Cesarz Hajle Selassie stopniowo podważał autonomię Erytrei. W 1961 roku dokonał całkowitej aneksji Erytrei. Asmara ucierpiała z powodu zaniedbań pod rządami imperialnej Etiopii. Pierwsze oznaki zbrojnego oporu pojawiły się około 1960 roku.
Wojna o niepodległość (1961–1991): Nastąpiła brutalna, 30-letnia wojna partyzancka, w której Erytrejczycy walczyli o niepodległość (pod wodzą Erytrejskiego Frontu Wyzwolenia Ludu, EPLF). Asmara stała się schronieniem dla ludności cywilnej; większość walk toczyła się w górach. Co ciekawe, Asmara nie została mocno zbombardowana ani zniszczona – reżim etiopski głównie oblegał miasto, a nie prowadził frontalnych ataków. Miasto zmagało się z niedoborami żywności i nalotami, ale jego zabudowa pozostała nienaruszona. „Cmentarz Czołgów” upamiętnia tę walkę, z wieloma ocalałymi reliktami wojennymi z tamtych bitew. Podczas wojny populacja Asmary wzrosła o przesiedlonych mieszkańców wsi. Erytrejczycy często mówią, że miasto „poddało się” bojownikom, którzy oblegali je w 1990 roku, ale pokojowo padło pod władanie EPLF w maju 1991 roku po upadku Derg.
Niepodległość (1993–obecnie): Erytrea uzyskała formalną niepodległość w 1993 roku w drodze referendum. Asmara została ponownie uznana za stolicę. W pierwszych latach pokoju obserwowano pewne inwestycje, ale także ścisłą kontrolę państwa. Wojna graniczna z Etiopią w latach 1998–2000 zaszkodziła gospodarce, ale nie starym budynkom Asmary. Politycznie Asmara pozostaje pod kontrolą Ludowego Frontu na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości (PFDJ); żadna partia opozycyjna nie działa publicznie. To może tłumaczyć jednolitość oficjalnego przyjęcia miasta: graffiti i reklamy polityczne praktycznie nie istnieją, pozostały jedynie flagi i monumentalne dzieła sztuki, takie jak Pomnik Wyzwolenia (posąg postaci z wyciągniętymi rękami na szczycie Harnet Avenue).
Dzisiejsza Asmara to miasto, które wyłoniło się niemal niezmienione ze swojej dramatycznej historii. Spacerując po jego ulicach, można dostrzec połączenie starożytnych afrykańskich wiosek i włoskiego futuryzmu, naznaczone wspomnieniem walk. Samo zachowanie architektury Asmary jest po części zasługą sankcji wojennych (paradoksalnie, konflikty w innych miejscach uniemożliwiły zagranicznym inwestycjom i przebudowie Asmary). Współcześni Erytrejczycy szczycą się tym dziedzictwem: muzeum i niezliczone tablice pamiątkowe w całym mieście przypominają odwiedzającym o każdej epoce. Choć codzienne życie może wydawać się ciche (cenzura i obowiązkowa służba wojskowa odgrywają ważną rolę w społeczeństwie), samo miasto stanowi świadectwo swojej złożonej przeszłości.
Asmara jest uważana za jedną z najbezpieczniejszych stolic Afryki. Przestępczość jest tu wyjątkowo niska: publiczne bójki i drobne kradzieże zdarzają się rzadko. Większość podróżnych czuje się komfortowo spacerując po centrum miasta nawet po zmroku, jednak, jak zawsze, należy zachować ostrożność. W hotelach i wśród wielu młodych osób mówi się po angielsku; włoski pomoże starszym mieszkańcom na targowiskach i w kawiarniach, a niektóre znaki drogowe nadal pojawiają się w języku włoskim. Tigrinia jest lingua franca wśród mieszkańców; arabski jest również powszechny. Nauka podstawowych zwrotów w tigrinia może znacznie wzbogacić interakcje i jest życzliwie odbierana przez mieszkańców.
W Asmarze obowiązuje swobodny, ale konserwatywny ubiór. Klimat jest przyjemny, ale poranki i wieczory bywają chłodne, więc warto spakować lekką kurtkę przez cały rok. Kobiety, zwłaszcza te z krótkim rękawem, rzadko noszą bluzki i szorty za kolano; szal i dłuższa spódnica/spodnie pozwolą uniknąć spojrzeń. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni zakrywać ramiona i unikać szortów w sytuacjach religijnych lub oficjalnych. Ogólnie rzecz biorąc, Erytrejczycy ubierają się schludnie (nawet w mundurki szkolne), więc schludny wygląd jest mile widziany.
Internet i telefon: Dostęp do internetu jest frustrujący. Dostępne są karty SIM do telefonów komórkowych (po rejestracji), ale transmisja danych jest bardzo powolna i cenzurowana – pomyśl o prędkościach tylko dla poczty e-mail, bez dostępu do mediów społecznościowych. Wi-Fi w hotelach jest niestabilne; przygotuj się na brak dostępu do sieci. W razie potrzeby poczta sprzedaje karty telefoniczne do telefonów stacjonarnych (które nie są już powszechnie używane). Niektórzy podróżni kupują lokalne karty SIM do połączeń, ale łatwiej będzie Ci ustawić telefon w trybie samolotowym i polegać na Wi-Fi, gdy działa.
Ograniczenia dotyczące fotografowania: Zgodnie z prawem należy unikać fotografowania personelu wojskowego, policji, budynków rządowych i infrastruktury (w tym oczyszczalni ścieków, niektórych obiektów przemysłowych i lokalnych urzędów pocztowych). Znaki w kilku językach ostrzegają przed fotografowaniem obiektów bezpieczeństwa narodowego. Znane budynki (takie jak banki czy ministerstwa) często mają żołnierzy na swoich stanowiskach. Zachowaj ostrożność: jeśli zostaniesz zapytany przez urzędników, powiedz, że jesteś turystą i zatrzymaj się. W przeciwnym razie, sceny uliczne, architektura, targowiska i ludzie (za zgodą) są dozwolone. Portrety: fotografowanie miejscowych wyrażających zgodę jest zazwyczaj dozwolone; zawsze najpierw zapytaj. Przyjazny gest „tak/nie” lub uniesienie kciuka po pytaniu „Fotò?” zazwyczaj załatwia sprawę.
Zdrowie i bezpieczeństwo: Woda z kranu jest niebezpieczna; pij tylko wodę butelkowaną lub uzdatnioną (która kosztuje 5–10 NFK w sklepach). Mycie zębów wodą butelkowaną lub filtrowaną jest rozsądne. Jedzenie w mieście jest generalnie bezpieczne, jeśli jest dobrze ugotowane. Zabierz ze sobą lub kup leki przeciwbiegunkowe i apteczki pierwszej pomocy; lokalne apteki są słabo zaopatrzone i może brakować w nich produktów zachodnich marek. Szpitale Orotta (w centrum) i Halibet oferują pogotowie ratunkowe, ale sprzęt jest podstawowy. Zdecydowanie zaleca się wykupienie ubezpieczenia podróżnego z ewakuacją medyczną.
Prąd: W Asmarze używa się okrągłych wtyczek typu europejskiego (typu C i L) o napięciu 230 V. Gniazdek w hotelach może być niewiele, a przerwy w dostawie prądu zdarzają się codziennie (zwykle trwają 1–2 godziny po południu i nie występują wcześnie rano). Zabierz ze sobą przetwornicę napięcia (w razie potrzeby) i adaptery. Akumulator może podtrzymać działanie telefonu podczas nocnych przerw w dostawie prądu. Nie zostawiaj urządzeń elektronicznych bez nadzoru podczas ładowania; wyładowania atmosferyczne zdarzają się rzadko, ale skoki napięcia mogą się zdarzyć.
Co spakować: Lekkie warstwy odzieży (w słońcu bywa gorąco, ale w cieniu chłodno), ciepły sweter na wieczory (szczególnie od grudnia do lutego), butelkę wody, latarkę (na wypadek sporadycznych omdleń) i solidne buty do chodzenia. Jeśli planujesz wyjazdy na wieś, zabierz ze sobą kapelusz, środek odstraszający owady i krem z wysokim filtrem SPF na wysokie słońce. Przydatny może być słownik rozmówek lub aplikacja do tłumaczeń (do języka tigrinia offline). Zabierz ze sobą dodatkowe zdjęcia paszportowe (do wniosku o pozwolenie) i miej gotówkę w gotówce (patrz sekcja dotycząca pieniędzy).
Etykieta: Erytrejczycy są uprzejmi i gościnni. Zaproszeni do czyjegoś domu lub sklepu, przyjmijcie drobne propozycje kawy lub herbaty. Targowanie się na targu jest w porządku, ale nie jest niegrzeczne. Napiwki nie są obowiązkowe, ale mile widziane: zaokrąglenie opłaty za taksówkę o kilka nakf lub zostawienie 5–10% w dobrej restauracji jest uprzejme (po prostu powiedz kelnerowi). Zawsze mów. „Yekeneley” (Dziękuję).
Dostęp cyfrowy: Nie spodziewaj się praktycznie żadnej obecności online. Zachodnie strony internetowe poświęcone podróżom mogą być częściowo zablokowane. Zabierz ze sobą mapy fizyczne lub pobierz aplikacje mapowe offline (w tym przypadku Maps.me działa bez sygnału). Przewodniki i porady w wersji drukowanej są nieocenione. Zachowaj kserokopie lub cyfrowe kopie zapasowe paszportu i wizy na wypadek ich zgubienia.
Podsumowując, jeśli znasz zasady i masz przy sobie wystarczająco dużo gotówki, podróżowanie po Asmarze jest całkiem proste. Infrastruktura miasta może wydawać się podstawowa jak na standardy zachodnie, ale jak na standardy erytrejskie jest nowoczesna: utwardzone drogi, latarnie uliczne i transport publiczny. Nie ma większych problemów z wizami turystycznymi, poza tym, co już jest zapewnione (brak losowych mandatów i łapówek; korupcja jest niska). Siły bezpieczeństwa będą patrolować, ale rzadko ingerują w sytuację obcokrajowców, chyba że złamiesz prawo. Ogólnie rzecz biorąc, żadne rutynowe obawy dotyczące bezpieczeństwa nie powinny Cię odstraszać – głównym wyzwaniem jest po prostu poruszanie się po miejscu z ograniczeniami językowymi i technicznymi, a nie ryzyko osobiste.
Klimat Asmary jest definiowany przez wysokość nad poziomem morza (2325 m n.p.m.). Oznacza to, że jest tu znacznie chłodniej niż w większości tropikalnych miast Afryki. Można spodziewać się łagodnych dni i rześkich nocy przez cały rok, przy niskiej wilgotności powietrza.
Szczyt podróży dla turystów przypada zazwyczaj na październik–listopad i luty–marzec, co pozwala zachować równowagę między dobrą pogodą a unikaniem najzimniejszych nocy (grudzień–styczeń) i najgorętszych opadów (lipiec–sierpień). Na koniec: niedobory prądu i wody mogą się nasilić w najgorętszych miesiącach, więc jeśli potrzebujesz pomocy medycznej lub elektrycznej, zaplanuj podróż odpowiednio (choć Asmara generalnie ma bardziej niezawodne media niż regiony peryferyjne).
Doświadczenie Asmary jest niepowtarzalne. Gładkie, zacienione ulice i stare Łady sprawiają, że czujesz się, jakbyś cofnął się w czasie. Oto kilka wskazówek od wtajemniczonych, które umilą Ci podróż:
Ostatecznie, Akceptuj Czas miłościZrelaksuj się, napij się kawy i pozwól, by atmosfera miasta wniknęła w głąb. Jeśli zachowasz ciekawość i szacunek, odkryjesz, że Erytrejczycy są dumni z wyjątkowości swojej stolicy tak samo, jak podróżni są nią zachwyceni.
Planujesz budżet na podróż? Oto szczegółowe zestawienie typowych kosztów wraz ze wskazówkami, jak rozciągnąć nakfę. Wszystkie ceny w USD (przyjmując 1 USD ≈ 15 Nfk), z wyjątkiem tych oznaczonych jako Nakfa.
Przykładowe dzienne sumy:
– Podróże budżetowe: 1 osoba/dzień ~35 USD (hostel 20 USD + lokalne posiłki 10 USD + transport + kawa).
– Średnia półka: 2 osoby/dzień ~80$ (hotel 60$ + posiłki 20$ + drobne wydatki).
– Luksus: 2 osoby/dzień 200$+ (Lepszy hotel 150$ + wykwintne jedzenie i wycieczki).
Wskazówki dotyczące oszczędzania pieniędzy: W miarę możliwości korzystaj z autobusów zamiast taksówek. Jedz lokalne specjały (injera i tibs), a nie tylko włoskie. Zwiedzaj miejsca pieszo, aby uniknąć opłat za transport. Pij wodę z kranu tylko do płukania – dla nawodnienia wybieraj lokalne napoje. Niektóre hotele wymieniają niewielkie kwoty w dolarach amerykańskich, jeśli wieczorem zabraknie Ci lokalnej waluty. Unikaj płacenia potrójnej ceny w sklepach z pamiątkami; kupuj rękodzieło w warsztatach lub sklepach wyznaczonych przez rząd.
Gotówkę wymieniaj tylko w bankach lub urzędach (Himbol). Trzymaj banknoty 50 i 100 dolarów na większe płatności (w razie potrzeby 1). Proś o stopniowe dzielenie dużych banknotów, aby uniknąć otrzymywania tylko starych serii (mogą nie akceptować banknotów starszych niż z 2003 roku).
Asmarę można w dużej mierze zwiedzać samodzielnie, jeśli tylko zadba się o logistykę. Jednak przewodnicy i wycieczki mogą dodać wartości: załatwią pozwolenia, opowiedzą o historii i pomogą w nauce języka.
Samodzielnie czy z przewodnikiem: Niezależni podróżnicy zauważają, że w pierwszych 25 km Asmary nie ma obcokrajowców nie Potrzebny jest obowiązkowy przewodnik. Dzięki temu większość atrakcji miasta można zwiedzić samodzielnie po wstępnym rozeznaniu. Mimo to wiele osób nadal zatrudnia lokalnego przewodnika na co najmniej pół dnia, aby poznać kontekst, zwłaszcza w miejscach takich jak Cmentarz Czołgów lub poznać zwyczaje żywieniowe. Biorąc pod uwagę barierę językową i procedury uzyskiwania pozwoleń, osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z Erytreą, mogą znaleźć przewodnika wartego 25–40 dolarów dziennie.
Lokalni organizatorzy wycieczek: W Asmarze działa kilka erytrejskich biur podróży, które cieszą się dobrą reputacją. Wycieczki po Asmarinie, Podróże i wycieczki po Erytrei, I Neimi Travel mogą zorganizować wizy, wycieczki po mieście i kilkudniowe wycieczki. Często oferują wycieczki po Asmarze (około 150-200 dolarów za 4-5 godzin, wliczając przewodnika i transport). Popularne są również Przeciw kompasowi oferujące specjalistyczne wycieczki (np. 9-dniowa wycieczka do Temketu). Międzynarodowe agencje w krajach sąsiednich (Etiopia, Sudan) również mogą rezerwować wycieczki do Erytrei, choć bezpośrednie kontakty lokalne zazwyczaj mają lepsze informacje.
Prywatne kontra grupowe: Jeśli masz napięty harmonogram, prywatny przewodnik/taksówka to dobry wybór: możesz połączyć wszystkie miejsca wymagające zezwoleń w jeden lub dwa dni. Niektórzy podróżni dzielą koszty, dołączając do wycieczek w małych grupach. Wycieczki grupowe (nawet 4-8 osób) mogą być ekonomiczne w przypadku jednodniowych wypadów (cena za osobę może wynieść około 100 dolarów z Massawy do Asmary, wliczając opłaty za wstęp i przewodnika), ale ograniczają elastyczność.
Zawartość: Standardowe wycieczki po Asmarze obejmują transport (często vanem), opłatę za przewodnika, opłaty za wstęp (np. do muzeum, na cmentarzysko czołgów) oraz czasami lunch. NIE obejmują one przelotu, opłaty wizowej ani napiwków. Zapytaj z wyprzedzeniem, czy w ramach wycieczek jednodniowych zapewniony jest posiłek. Wiele wycieczek zawiezie Cię na lunch do rekomendowanej restauracji, a nie do stałego menu.
Warsztaty kulinarne i wycieczki kulturalne: Kilku organizatorów oferuje warsztaty praktyczne: naukę wyrobu indżery lub zapoznanie się z tradycyjną kuchnią. Wycieczki kulinarne są bardzo ograniczone (scena restauracyjna Erytrei jest zbyt mała, by pomieścić nocne targi), ale niektóre kawiarnie oferują degustacje lokalnych miodów lub herbat połączone z wykładami.
Wskazówki dotyczące rezerwacji: Wycieczki należy rezerwować z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem (często mailowo), aby przewodnik mógł uzyskać pozwolenia. Po dotarciu na miejsce, biuro turystyczne Asmara (przy Harnet Avenue) prowadzi listę licencjonowanych przewodników. Nawet jeśli wybierasz się tam sam, rozważ najpierw zatrzymanie się tam, aby zebrać broszury i dane kontaktowe.
Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej sprawdza się połączenie: dzień spędzony samotnie, a następnie wycieczka z przewodnikiem dają szerszą perspektywę. Tak czy inaczej, warto mieć przy sobie mały notes: historia Asmary jest zawiła, a anegdoty przewodnika (lub lokalne podania ludowe) lepiej się zapamiętują, jeśli je zapiszemy.
Wielu turystów przedłuża pobyt w Asmarze, aby zobaczyć więcej Erytrei. Pomimo niewielkich rozmiarów, kraj oferuje różnorodne krajobrazy. Poniżej znajdują się przykładowe trasy poza Asmarą:
Logistyka: Podróże lądowe często odbywają się wspólnym vanem lub prywatnym samochodem z napędem na cztery koła. Warunki drogowe są zmienne: droga Asmara-Massawa jest utwardzona, ale kręta (uwaga na nadjeżdżające z naprzeciwka ciężkie ciężarówki), a niektóre drogi w głębi lądu prowadzące do wiosek są nieutwardzone. Eri-Trip Pty Ltd lub Dahlak Lodge mogą zorganizować wycieczki łodzią. Wymagane zezwolenia: patrz sekcja dotycząca zezwoleń – szczególnie w Massawa i Keren. Należy uwzględnić opłaty za zezwolenia (około 3 USD za obszar).
Zakwaterowanie: W Massawie opcje zakwaterowania wahają się od tanich hosteli (100–200 Nfk/noc) do średniej klasy (300–500 Nfk). Na Keren znajdują się proste pensjonaty (150–250 Nfk). Na wyspach Dahlak znajdują się proste eko-obozy lub domki wypoczynkowe (50–100 USD). Przewodnicy zazwyczaj pomagają zarezerwować je z wyprzedzeniem.
Ta integracja pokazuje, że choć samo zwiedzanie Asmary może zająć kilka tygodni, poszerzenie zasięgu podróży pozwala odkryć pełen obraz Erytrei – wyżyny, wybrzeże, pustynię – każde z nich stanowi kontrast dla oazy spokoju stolicy.
P: Dlaczego Asmarę nazywa się „Koreą Północną Afryki”?
To określenie odzwierciedla izolację polityczną Erytrei, a nie doświadczenie turystyczne w Asmarze. Podczas gdy rząd Erytrei jest ściśle kontrolowany, sama Asmara jest bardzo otwarta na turystów. Nazwa ta nie odzwierciedla codziennego życia; turyści uważają Asmarę za tętniącą życiem kawiarnianym i otwartą na rozmowy. (Mimo to kamery na terenie rządowym lub wojskowym są monitorowane).
P: Czy mogę swobodnie poruszać się po Asmarze?
Tak. W strefie miejskiej o promieniu 25 km (bez konieczności uzyskania zezwolenia) możesz swobodnie poruszać się pieszo, autobusem lub taksówką, gdziekolwiek zechcesz. Obowiązek uzyskania zezwolenia na podróż rozpoczyna się, gdy planujesz opuścić bezpośrednią część miasta (np. udając się do Massawy, Keren lub innych regionów).
P: Co wyróżnia Asmarę spośród innych miast afrykańskich?
Zachowanie architektury jest niezrównane. Niewiele miast może pochwalić się nienaruszonymi dzielnicami art déco z lat 30. XX wieku. Czystość, bezpieczeństwo i porządek w mieście również wyróżniają się na tle innych. Zaskakująco niskie natężenie ruchu (głównie jeepy i łady) oraz przyjazna etykieta carhorn. Dodatkowo, klimat wysokogórski zapewnia mu łagodność i lekkość, które wielu turystów porównuje do miast śródziemnomorskich. Dla historyków-pasjonatów: połączenie wpływów włoskich, osmańskich i afrykańskich w jednej małej stolicy jest wyjątkowe.
P: Czy w Asmarze rozwinęła się turystyka?
Nie do końca, w zachodnim rozumieniu. Nie znajdziesz autobusów z przewodnikiem typu hop-on/hop-off ani kiosków turystycznych na każdym rogu. Jednak zaskakująco wiele sklepów rozumie potrzeby podróżnych: księgarnie sprzedają przewodniki miejskie, biura podróży w miastach organizują wycieczki, a hotele udostępniają mapy. Hotele i biura podróży mówią wystarczająco dobrze po angielsku. Rząd wydaje się akceptować waluty obce, więc zachęca turystów – po prostu rynek jest niewielki, więc wzrost jest stopniowy.
P: Ilu turystów odwiedza Asmarę każdego roku?
Liczby te są niskie w porównaniu ze standardami światowymi – rzędu kilku tysięcy rocznie (dokładne statystyki nie są publikowane). Dla porównania, Asmara odwiedza mniej turystów niż mniejsze europejskie miasto. Ten niedobór sprawia, że rzadko widuje się tłumy w atrakcjach turystycznych (nawet podczas festiwali obcokrajowcy są rzadkością).
P: Czy w Asmarze mogę korzystać z serwisu Booking.com lub stron umożliwiających dokonywanie rezerwacji za pomocą karty kredytowej?
Niestety, platformy rezerwacji online są niestabilne. Niektóre hotele są widoczne na Booking.com, ale wiele z nich ma ograniczoną łączność z globalnym systemem rezerwacji. Hotele nie akceptują płatności kartą kredytową online; rezerwacje często wymagają wpłaty depozytu gotówkowego z góry lub pełnej płatności gotówką po przyjeździe. Jeśli rezerwujesz za pośrednictwem agenta, płatność zostanie pobrana przez niego. W przeciwnym razie zawsze miej plan awaryjny B (np. gotówkę do zapłaty na miejscu).
P: Czy w Asmarze są międzynarodowe marki lub franczyzy?
Brak tu dużych sieci międzynarodowych (Starbucks, McDonald's, 7-Eleven itp.). Jedynym globalnym symbolem, jaki tu znajdziesz, jest okazjonalny plakat Coca-Coli i punkt Western Union. Większość sklepów to lokalne przedsiębiorstwa. Towary importowane (elektronika, ubrania) są rzadkie i drogie; większość ubrań pochodzi z targów w Dubaju lub Turcji, a nie z markowych butików. Ta surowa atmosfera dodaje uroku miastu.
P: Jaka jest populacja Asmary?
Około 800 000 do 1 miliona mieszkańców (szacunki są różne). Miasto rozciąga się na przedmieścia, takie jak Sembel i Gheza Banda, ale gęsta zabudowa centrum miasta zajmuje mniej niż 30 km². Większość populacji można poznać w ciągu tygodniowego spaceru.
P: Dlaczego Asmara zachowała się w tak dobrym stanie?
Połączenie czynników: powojenna gospodarka Erytrei nie miała funduszy na przebudowę, więc starych budynków po prostu nie wyburzano pod nowe wieżowce. Duma z dziedzictwa „Piccola Roma” również przyczyniła się do działań konserwatorskich. W praktyce niewiele zmian było dozwolonych w historycznej dzielnicy (od 2001 roku). Rząd jest dumny ze statusu Asmary wpisane na listę UNESCO, dlatego utrzymał przepisy, aby zapobiec niechcianym remontom i rozbiórkom.
P: Kto powinien odwiedzić Asmarę, a komu może się to nie spodobać?
Asmara to idealne miejsce dla miłośników historii, architektów, podróżników i fotografów. Spodoba się osobom zafascynowanym kapsułami czasu i kolonialną spuścizną. Nie jest to jednak miejsce dla plażowiczów, bywalców klubów nocnych ani osób oczekujących luksusowych kurortów. Jeśli potrzebujesz ultraszybkiego internetu, centrów handlowych, sieciówek czy ekskluzywnych spa, będziesz zawiedziony. Niezależni, ciekawi świata podróżnicy, którzy lubią powolne odkrywanie, będą zachwyceni. Rodziny ze starszymi dziećmi często doceniają tę nowość; młodsze dzieci mogą uznać to miejsce za nudne (brak placów zabaw i atrakcji dla dzieci).
P: A co z odpowiedzialną turystyką?
Biorąc pod uwagę trudności gospodarcze Erytrei, wydatki każdego turysty wnoszą realny wkład w lokalną społeczność. Zatrzymuj się w rodzinnych pensjonatach, jedz lokalne jedzenie i korzystaj z usług licencjonowanych przewodników, aby Twoje pieniądze służyły lokalnej społeczności. Unikaj ostentacyjnego bogactwa i krzykliwych ubrań. Fotografowanie: zawsze pytaj o pozwolenie. Zasadniczo ubieraj się skromnie i dawaj napiwki z umiarem. Stosuj się do wskazówek przewodników w kwestiach interakcji. Szanuj wolne tempo: nie spiesz się z zamykaniem sklepów ani z doładowywaniem hoteli. Twoja cierpliwość i uprzejmość to jedne z najlepszych prezentów, jakie możesz dać w Asmarze.
Asmara to rzadki skarb: afrykańska stolica, która przypomina spacer przez historię. Jej wyjątkowy urok tkwi właśnie w tej autentyczności. Dla pewnego podróżnika – pasjonata historii, entuzjasty architektury czy osoby dociekliwej – Asmara jest fascynująca i nie do opisania. Jeśli Twoją duszę poruszają panoramy Art Deco, kolonialne narracje czy miasta niczym kapsuły czasu, Asmara na długo pozostanie w pamięci. Oferuje ona formę turystyki „podróży w czasie”: życie uliczne zmienia się powoli, niemal ironicznie zachowując klimat epoki.
Dla kogo: Dla każdego, kogo pociąga niezwykłość. Jeśli uważasz wizytę w Korei Północnej lub Tybecie za „zakończoną przygodę”, Asmara może być Twoim kolejnym celem. Fotografowie często zachwycają się, że nigdzie indziej nie widzieli tylu ulicznych scen tak bogatych w analogowy charakter – lśniących zabytkowych samochodów, dzieci w mundurkach, kin w stylu art déco skąpanych w blasku zachodzącego słońca. Naukowcy zajmujący się afrykanistyką lub diaspora erytrejska poszukująca dziedzictwa znajdą tu głęboki sens.
Komu Asmara może nie przypaść do gustu: Jeśli marzysz o całodobowym życiu nocnym, luksusowych hotelach sieciowych, parkach rozrywki lub kurortach nadmorskich, omiń to miejsce. Asmara nie zaspokaja masowej turystyki ani nie stawia na zachodnie standardy komfortu. Jeśli przedzieranie się przez biurokrację, noszenie wszędzie gotówki i życie offline brzmią jak tortury, ta podróż może nie być dla Ciebie. Osoby pilnie potrzebujące wysokiej jakości opieki medycznej powinny pamiętać, że tutejsze szpitale są podstawowe.
Ostatecznie Asmara nagradza zwiedzających o otwartych umysłach, którzy odrobili pracę domową i przyjechali przygotowani. Poczucie „odkrycia” miejsca, które niewielu innych widzi, może być głęboko satysfakcjonujące. Wielu uważa, że Asmara uczy cierpliwości i ciekawości. Podróż tutaj nie jest ekscytującą przejażdżką, ale kontemplacyjnym spacerem przez niezwykłe, żywe muzeum.
Pamiętaj, że odwiedzając Asmarę odpowiedzialnie – przestrzegając lokalnych praw i zwyczajów, zatrudniając licencjonowanych przewodników i wspierając małe firmy – zapewniasz, że ten delikatny klejnot pozostanie nienaruszony dla przyszłych odkrywców. Atmosfera „zamrożonego w czasie” Asmary jest delikatna; pomóż ją zachować, szanując jej wyjątkowość.
Tak, może to być nieutarte, i tak, wiza jest uciążliwa. Ale jeśli pytasz, „Czy powinienem spędzić trochę czasu w Asmarze?”Odpowiedź każdego powracającego brzmiała: Zdecydowanie – jeśli szukasz właśnie takiego doświadczenia. Może nie każdemu przypadnie do gustu, ale tym, którym odpowiada, nie ma sobie równych na Ziemi.
Podróż łodzią — zwłaszcza rejsem — oferuje wyjątkowe i all-inclusive wakacje. Mimo to, jak w przypadku każdego rodzaju…
Grecja jest popularnym celem podróży dla tych, którzy szukają bardziej swobodnych wakacji na plaży, dzięki bogactwu nadmorskich skarbów i światowej sławy miejsc historycznych, fascynujących…
Lizbona to miasto na wybrzeżu Portugalii, które umiejętnie łączy nowoczesne idee z urokiem starego świata. Lizbona jest światowym centrum sztuki ulicznej, chociaż…
Podczas gdy wiele wspaniałych miast Europy pozostaje przyćmionych przez ich bardziej znane odpowiedniki, jest to skarbnica zaczarowanych miasteczek. Od artystycznego uroku…
Zbudowane z wielką precyzją, by stanowić ostatnią linię obrony dla historycznych miast i ich mieszkańców, potężne kamienne mury są cichymi strażnikami z zamierzchłych czasów.
