L'Afghanistan occupa una vasta distesa di altopiani e bacini dove le cime montuose lasciano il posto, in alcuni punti, a terreni pianeggianti o dolcemente ondulati. La catena dell'Hindu Kush, una propaggine dell'Himalaya, fende il paese da nord-est a ovest, con le sue creste ricoperte di neve e ghiaccio. A nord di queste alture si trovano le pianure del Turkestan, una distesa di praterie e semideserti che degrada dolcemente verso l'Amu Darya. A sud-ovest, il bacino del Sistan si estende sotto dune erose dal vento. Kabul, situata in una stretta valle al margine orientale dell'Hindu Kush, è la capitale e il più grande centro urbano. Su una superficie di circa 652.864 chilometri quadrati, le stime della popolazione variano tra i 36 e i 50 milioni, distribuiti tra città, villaggi e accampamenti nomadi.
La presenza umana qui risale al Paleolitico medio, ma i fili della storia documentata iniziano quando la terra divenne un canale di comunicazione per imperi. Dai Persiani Achemenidi e dagli eserciti di Alessandro Magno ai sovrani Maurya, la regione passò di mano in mano tra sovrani attratti dalla sua posizione strategica. Le incursioni arabe nel VII secolo portarono l'Islam, ma monasteri buddisti e templi indù sopravvissero in molte valli prima di scomparire. Entro il IV secolo, le influenze ellenistiche persistevano nei regni greco-battriani e, secoli dopo, i Moghul sarebbero emersi da fondamenta locali per forgiare un impero che si estendeva fino al subcontinente indiano.
A metà del XVIII secolo, Ahmad Shah Durrani unificò le tribù pashtun e i principati afghani in quello che viene spesso definito l'Impero Durrani, l'antecedente dello stato moderno. I successivi sovrani afghani affrontarono le pressioni degli inglesi in India e della Russia zarista a nord. La prima guerra anglo-afghana del 1839 si concluse con una vittoria afghana; la seconda, un decennio dopo, con una temporanea supremazia britannica; la terza, nel 1919, con un trattato che restituiva la piena sovranità. La monarchia seguì sotto Amanullah Khan nel 1926, che durò fino al 1973, quando il cugino di Zahir Shah lo depose e instaurò una repubblica.
La fine del XX secolo si rivelò turbolenta. Un colpo di stato nel 1978 insediò un governo socialista; le truppe sovietiche arrivarono nel dicembre 1979 per rafforzare il regime. I combattenti afghani, o mujaheddin, ottennero sostegno dall'estero e costrinsero i sovietici al ritiro nel 1989, ma gli scontri interni persistettero. Nel 1996, i Talebani consolidarono il controllo sotto un emirato islamico non riconosciuto dalla maggior parte delle nazioni. Gli Stati Uniti guidarono una coalizione nel 2001 che depose la leadership del movimento in risposta al terrorismo globale. Seguirono due decenni di presenza militare internazionale, punteggiati da sforzi di costruzione dello Stato e accordi negoziati. Nell'agosto 2021, i Talebani ripresero il potere, conquistando Kabul e imponendo sanzioni che congelarono i beni della banca centrale. All'inizio del 2025, quell'amministrazione rimane in gran parte isolata, le sue restrizioni sulle donne e le segnalazioni di violazioni dei diritti umani ne impediscono il riconoscimento.
Sotto il suo rilievo accidentato, l'Afghanistan custodisce giacimenti di litio, rame, ferro e zinco, tra gli altri minerali. La coltivazione produce il secondo volume di resina di cannabis al mondo e si colloca al terzo posto nella produzione di zafferano e cashmere. Tuttavia, i danni infrastrutturali causati da decenni di conflitto, aggravati dal territorio montuoso e dall'assenza di sbocchi sul mare, limitano l'estrazione e il trasporto. Il prodotto interno lordo si attesta su circa 20 miliardi di dollari in termini nominali; a parità di potere d'acquisto, si avvicina agli 81 miliardi di dollari. Il reddito pro capite colloca il Paese tra i più bassi al mondo. L'agricoltura rappresenta circa un quarto della produzione, i servizi oltre la metà e l'industria manifatturiera il resto. Il debito estero ammonta a circa 2,8 miliardi di dollari e i dati doganali mostrano importazioni per circa 7 miliardi di dollari a fronte di esportazioni inferiori a 800 milioni di dollari, principalmente frutta e noci.
Le strade si snodano attraverso valli e valichi, ma solo una, la Tangenziale di 2.210 chilometri, collega Kabul, Ghazni, Kandahar, Herat e Mazar-i-Sharif. Il tunnel di Salang fende l'Hindu Kush, offrendo l'unico passaggio terrestre tra l'Asia centrale settentrionale e il subcontinente, mentre le linee degli autobus attraversano altri valichi di bassa quota. Frequenti incidenti e attacchi terroristici rendono rischioso il trasporto via terra. I servizi aerei di Ariana Afghan Airlines e di compagnie private come Kam Air collegano gli hub regionali; quattro aeroporti internazionali servono Kabul, Kandahar, Herat e Mazar-i-Sharif, con quasi quaranta aeroporti aggiuntivi per i voli nazionali. I treni merci attraversano l'Uzbekistan, il Turkmenistan e l'Iran, sebbene non sia ancora operativo alcun servizio ferroviario passeggeri.
Il clima varia bruscamente con l'altitudine. Gli inverni sugli altopiani centrali e nel Corridoio del Wakhan portano freddo prolungato, con temperature minime medie di gennaio inferiori a -15 °C ed estreme vicine a -26 °C. Le estati nei bacini e nelle pianure superano in media i 35 °C a luglio e possono superare i 43 °C durante le ondate di calore. Le precipitazioni si concentrano da dicembre ad aprile, favorendo i pendii orientali dell'Hindu Kush; la maggior parte delle pianure si trova al di fuori della portata dei monsoni. Due terzi dell'acqua che scorre attraverso il paese confluisce attraverso i confini in Iran, Pakistan o Turkmenistan. Lo scioglimento delle nevi fornisce un'irrigazione fondamentale, ma canali e acquedotti vecchi di decenni richiedono circa 2 miliardi di dollari di riqualificazione per funzionare in modo efficiente.
Lo stress ambientale si è intensificato negli ultimi decenni. Gravi siccità affliggono ora venticinque delle trentaquattro province, minando la sicurezza alimentare e idrica e innescando sfollamenti interni. Alluvioni improvvise e frane seguono forti piogge. I ghiacciai, che un tempo ricoprivano i passi più alti, hanno perso circa il 14% della loro massa tra il 1990 e il 2015, aumentando il rischio di improvvise esondazioni dei laghi glaciali. Entro la metà del secolo, gli sfollamenti causati dal clima potrebbero interessare altri cinque milioni di persone. Le foreste coprono solo il due percento del territorio – immutato dal 1990 – senza boschi primari segnalati e con una superficie boschiva protetta minima.
Nonostante l'aridità, la nazione ospita una fauna variegata. Leopardi delle nevi e orsi bruni vivono nella tundra alpina; il Corridoio del Wakhan ospita le pecore di Marco Polo. Le foreste montane ospitano linci, lupi, volpi rosse, cervi e lontre. Le pianure steppiche ospitano gazzelle, ricci e grandi carnivori come sciacalli e iene. I semideserti del sud ospitano ghepardi, manguste e cinghiali. Tra le specie endemiche figurano lo scoiattolo volante afgano e la salamandra Paradactylodon. L'avifauna conta circa 460 specie, metà delle quali si riproduce localmente, dai rapaci delle alte rupi alle grandule delle pianure. La flora si adatta all'altitudine: conifere nei corridoi montani, erbe resistenti ed erbe fiorite sui pendii spogli, arbusti e piante perenni sugli altopiani. Tre parchi nazionali – Band-e Amir, Wakhan e Nuristan – preservano paesaggi che spaziano dai laghi calcarei alle valli alpine.
L'amministrazione divide il paese in trentaquattro province, ciascuna guidata da un governatore con un capoluogo di provincia. I distretti subordinati alle province sovrintendono a gruppi di villaggi o a una città. Le strutture tradizionali persistono nelle aree rurali: gli anziani dei clan guidano le decisioni comunali, i mirab distribuiscono l'acqua per l'irrigazione e i mullah forniscono l'istruzione religiosa.
Il cambiamento demografico ha subito un'accelerazione a partire dal 2000. Dai circa 15 milioni del 1979, la popolazione ha superato i 35 milioni entro il 2024, suddivisa per circa tre quarti in aree rurali e un quarto in aree urbane, con circa il quattro percento che mantiene mezzi di sussistenza nomadi. Gli elevati tassi di natalità portano la crescita a un tasso annuo prossimo al 2,4%, con una previsione di superamento degli 80 milioni entro il 2050 se le tendenze attuali continueranno. I rifugiati di ritorno da Pakistan e Iran hanno introdotto competenze e capitali, alimentando l'edilizia e le piccole imprese. La ripresa economica, sebbene disomogenea, ha beneficiato delle rimesse e degli investimenti nelle telecomunicazioni, generando oltre 100.000 posti di lavoro dal 2003. La tessitura di tappeti, una tradizione di lunga data, è ripresa a metà degli anni 2010, quando i tappeti hanno trovato nuovi mercati all'estero. Tra le principali iniziative infrastrutturali figurano nuovi quartieri residenziali nei pressi di Kabul e progetti urbani a Kandahar, Jalalabad, Herat e Mazar-i-Sharif.
La composizione etnolinguistica riflette secoli di spostamenti e insediamenti. I pashtun costituiscono circa il 42% della popolazione, i tagiki il 27%, gli hazara e gli uzbeki il 9% ciascuno, con altre comunità – tra cui aimaq, turkmeni, baluci e nuristani – tra le restanti. Il dari, il persiano e il pashtu sono lingue ufficiali; il dari funge da lingua franca in gran parte del nord e nelle aree governative, mentre il pashtu predomina nelle aree meridionali e orientali. Uzbeko, turkmeno, baluci e lingue minori sono presenti a livello regionale. Il bilinguismo è diffuso; i rimpatriati dal Pakistan parlano spesso indostano, mentre l'inglese e una conoscenza residua del russo sono presenti in contesti urbani e scolastici.
L'osservanza religiosa plasma la vita quotidiana. I sunniti, principalmente di scuola hanafita, costituiscono almeno l'85% della popolazione; le comunità sciite, per lo più duodecimani, raggiungono fino al 10%. Un piccolo numero di sikh e indù rimane nei centri urbani, mantenendo i luoghi di culto sotto stretta sorveglianza. I credenti cristiani praticano con discrezione.
Le norme sociali derivano da una miscela di principi islamici e codici locali. Il Pashtunwali, l'etica tradizionale pashtun, enfatizza l'ospitalità, la protezione degli ospiti e il risarcimento per i danni subiti. Il matrimonio tra cugini paralleli e il prezzo della sposa rimangono comuni, con l'età legale per il matrimonio a 16 anni. Le famiglie allargate vivono in complessi di mattoni di fango o pietra; nei villaggi, un malik, un mirab e un mullah mediano congiuntamente le controversie e l'allocazione delle risorse. I Kochi nomadi attraversano i pascoli stagionali, scambiando latticini e lana con beni di prima necessità nelle comunità stanziali.
L'abbigliamento riflette il clima e le usanze. Uomini e donne indossano spesso varianti dello shalwar kameez – perahan tunban o khet partug – accompagnate da mantelli, come il chapan, o copricapo: il cappello karakul a tesa larga, un tempo preferito dai governanti, il pakol dei guerriglieri di montagna e il copricapo mazari arrotondato. L'abbigliamento urbano può fondere stili locali con abiti occidentali, mentre nelle aree più conservatrici si assiste a un uso diffuso dei copricapi: chador o burqa integrale.
Il patrimonio materiale attraversa le epoche. Stupa e monasteri buddisti sorgono vicino ad antiche rotte commerciali; rovine ellenistiche si trovano accanto alle fortificazioni di imperi successivi. Il minareto di Jam e le rovine di Ai-Khanum testimoniano la grandiosità dell'alto medioevo. L'architettura islamica fiorisce nelle moschee del venerdì di Herat e nei santuari di Balkh. I palazzi degli anni '20 riecheggiano le forme europee. I conflitti civili hanno danneggiato molti monumenti, eppure i restauri, come quelli della cittadella di Herat, offrono scorci di un'arte antica. I Buddha di Bamiyan, un tempo tra le sculture più alte del mondo, sopravvivono solo nella memoria dopo la loro distruzione nel 2001.
La cucina ruota attorno ai cereali di base – grano, orzo, mais e riso – e ai latticini di pecora e capra. Il Kabuli palaw, un pilaf di riso a strati con carne, uvetta e carote, è il piatto nazionale. La frutta – melograni, uva, meloni – è presente in modo preponderante nei mercati. Il tè, servito con zucchero o cardamomo, è il fulcro dei momenti conviviali. Yogurt, focacce e carni arrosto accompagnano i pasti quotidiani.
Le festività fondono antiche usanze e usanze islamiche. Il Nowruz segna l'equinozio di primavera con musica, danze e tornei di buzkashi. Lo Yaldā, la notte di mezza estate, riunisce le famiglie per recitare poesie accanto a frutta e noci. Il digiuno del Ramadan e le celebrazioni dell'Eid scandiscono il calendario lunare. Le comunità minoritarie osservano il Vaisakhi, il Diwali e altre tradizioni. Il Giorno dell'Indipendenza, il 19 agosto, commemora il trattato del 1919 che pose fine alla sovranità straniera. Eventi regionali, come la Festa dei Fiori Rossi di Mazar-i-Sharif, attirano folle di persone con spettacoli culturali e gare sportive.
Il turismo è soggetto a restrizioni di sicurezza, ma attrae decine di migliaia di visitatori ogni anno. La valle di Bamiyan, con i suoi laghi, canyon e siti archeologici, rimane una delle destinazioni più sicure. Gruppi di trekking si avventurano nel Corridoio del Wakhan, una delle regioni abitate più remote del mondo. Le città storiche – Ghazni, Herat, Kandahar e Balkh – offrono moschee, minareti e bazar. Il Santuario del Mantello a Kandahar, che si dice custodisca una reliquia del Profeta, è meta di pellegrinaggio. Il Museo Nazionale di Kabul conserva reperti risalenti a millenni fa.
Dal ritorno dei talebani nel 2021, il numero di turisti è aumentato da meno di mille a diverse migliaia all'anno, sebbene gli attacchi delle fazioni estremiste rappresentino rischi persistenti.
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Sommario
L'Afghanistan si estende nel cuore dell'Asia centrale, collegando alte catene montuose e aride pianure che collegano Pakistan, Iran, Cina e gli stan più lontani. Il suo territorio è notoriamente accidentato – ripide strade di canyon e passi rocciosi – e ospita comunità remote lungo rotte carovaniere secolari. Per chi viene da fuori, il nome Afghanistan evoca ancora decenni di conflitti. Eppure, nel 2025, i viaggiatori scoprono una terra silenziosamente diversa dalle immagini mediatiche. Le città rimangono diffidenti, ma la loro gente mostra resilienza e la vita continua.
Il ritorno dei talebani al potere nel 2021 ha cambiato molto. Sono state imposte nuove regole e usanze più severe, soprattutto in materia di abbigliamento, intrattenimento e pratica religiosa. Ma a differenza della guerra aperta del passato, oggi i viaggiatori con i permessi necessari scoprono che tutte le province sono accessibili. La consueta minaccia di attacchi ai bordi delle strade è quasi scomparsa; al suo posto, si trovano posti di blocco ufficiali dei talebani a intervalli regolari sulle autostrade. In questi posti, gli agenti controllano i permessi di viaggio, i passaporti e persino applicano i codici di abbigliamento locali. La vita quotidiana ruota ancora attorno alla preghiera; le attività commerciali si fermano quando suona la chiamata alla preghiera e le persone pregano prima di riprendere il lavoro.
Il patrimonio culturale dell'Afghanistan rimane ricco. In città come Herat o Mazar-i-Sharif, i bazar pullulano di venditori di tappeti, noci, frutta secca e spezie. Gli uomini siedono su bassi sgabelli sorseggiando tè verde dolce; i bambini fanno commissioni per i genitori; e i pellegrini sciiti visitano i santuari in decine di città. Eppure, sotto il governo talebano, ogni donna indossa il velo in pubblico e ci si aspetta che tutti gli stranieri indossino abiti modesti. I viaggiatori imparano a rispecchiare queste aspettative quando si vestono o salutano gli altri. Al di là di queste regole, la vita quotidiana sembra familiare: il tè fuma per le strade di Kabul come sempre, e le famiglie si riuniscono la sera attorno a tavoli bassi per i pasti alla luce delle lanterne.
I viaggiatori esperti affermano che l'Afghanistan può essere gratificante ma impegnativo. Qui non ci sono comfort facili e le lacune nelle infrastrutture mettono a dura prova anche gli esploratori più esperti. Preparatevi a frequenti interruzioni di corrente, latrine o bagni senza acqua corrente e lunghe attese nei pochissimi bar o distributori di benzina lungo la strada. Allo stesso tempo, l'ospitalità è genuina: sedetevi per un chai con una famiglia del posto e gli sconosciuti spesso insisteranno per condividere il loro pane e le loro storie. Molti afghani accolgono il turismo come una rara opportunità di guadagno, sperando che i visitatori stranieri possano aiutare la loro comunità anche in queste nuove condizioni.
L'Afghanistan richiede una certa documentazione e preparazione prima ancora di scendere dall'aereo. Il visto è necessario per qualsiasi straniero. In pratica, i viaggiatori ottengono i visti afghani dalle ambasciate all'estero; i percorsi più comuni includono la presentazione della domanda a Islamabad (Pakistan), Dubai (Emirati Arabi Uniti) o presso la rete consolare di Kabul. La procedura varia: a Islamabad e Dubai, spesso è possibile presentarsi senza appuntamento, pagare circa 100 dollari e ricevere un visto di 30 giorni in poche ore. I richiedenti dovrebbero avere una lettera di presentazione o uno sponsor locale, se possibile, ma alcuni viaggiatori segnalano di essere stati approvati individualmente senza. Non aspettatevi di ottenere un visto all'arrivo a qualsiasi confine terrestre: portate con voi il visto in aeroporto o al valico di frontiera e fatelo timbrare prima di attraversare (ad esempio al confine di Torkham o Hairatan).
Una volta a Kabul, la famosa sfida è la permesso di viaggio per sette provinceChiunque lasci Kabul per visitare altre province deve ottenere un permesso ufficiale valido per ogni provincia in cui si entra (il passaggio attraverso una provincia è solitamente consentito senza permesso, ma per pernottamenti o visite turistiche è obbligatorio). La procedura si svolge in genere presso il Ministero dell'Informazione e della Cultura di Kabul. Dovrete presentare il passaporto, mostrare un itinerario proposto e attendere alcune ore per l'approvazione. Per prima cosa, gli ufficiali a uno sportello apporranno le vostre iniziali sui documenti; poi vi recherete allo sportello adiacente per un colloquio. Durante il colloquio, spiegate chiaramente dove andrete, con chi (guida o accompagnatore) e perché. Vestitevi in modo sobrio e tenete a portata di mano alcune frasi in dari o pashtu. Se tutto va bene, un alto funzionario firmerà il permesso. La tariffa del permesso è in genere di circa 1.000 AFN per provincia (pagabile allo sportello).
Dopo il rilascio del permesso di Kabul, è necessario registrarsi localmente in ogni provincia visitata. Ad esempio, all'arrivo nella città di Kandahar, i viaggiatori presentano il permesso di Kabul all'Ufficio Provinciale della Cultura di Kandahar per ottenere un timbro locale. Chiedete l'indirizzo al vostro hotel o alla vostra guida. In genere, si mostra il permesso di Kabul e si compila un semplice modulo, per poi firmare. Solo a quel punto il viaggio in quella provincia è ufficialmente autorizzato.
Per la maggior parte delle nazionalità, è necessario ottenere un visto afghano prima dell'arrivo. Le ambasciate e i consolati afghani in paesi come Pakistan, Uzbekistan o Turchia rilasciano visti turistici. La domanda di visto richiede generalmente il passaporto, due foto e un itinerario di viaggio. Il costo è di circa 50-100 dollari. I cittadini statunitensi ed europei possono presentare domanda. Alcuni viaggiatori si avvalgono di agenzie a Kabul per facilitare le pratiche burocratiche, ma è importante notare che il visto iniziale deve essere rilasciato all'estero.
I punti di ingresso includono l'aeroporto internazionale di Kabul e i valichi di frontiera di Torkham (Pakistan–Paktika), Spin Boldak (Pakistan–Kandahar), Hairatan (Uzbekistan–Balkh) o Islam Qala (Iran–Herat). Nessuno di questi punti prevede il rilascio del visto all'arrivo, quindi organizzatevi di conseguenza. Assicuratevi che il timbro del visto sul passaporto sia in regola prima di attraversare il confine su strada.
A Kabul, recatevi al Ministero dell'Informazione e della Cultura (spesso chiamato Direzione del Turismo). Si tratta di un edificio anonimo vicino al quartiere di Abdullah Khan (chiedete al vostro hotel di indicarvelo). Arrivate presto, con quanto segue a portata di mano:
Il processo si svolge in più fasi. Innanzitutto, un agente verifica brevemente la tua identità e il tuo itinerario e appone le tue iniziali sul modulo. Quindi, un secondo agente (spesso in un piccolo ufficio accanto) ti interroga: ti chiederà dove andrai, per quanto tempo e chi conosci lì. Mantieni risposte semplici. Se approvato, il permesso viene firmato da un agente di grado superiore. Il permesso copre le province che hai elencato; attraversare altre province senza permesso ti farà tornare indietro ai posti di blocco.
Suggerimento per il permesso: gli uffici chiudono per pranzo (intorno alle 13:00-14:00) e sono chiusi il venerdì. Pianifica la tua richiesta di permesso di conseguenza. Dovrai firmare i documenti più volte, quindi muoviti con calma ma attenzione tra le scrivanie.
Una volta ottenuto il permesso generale, ricordatevi di registrarvi localmente in ogni provincia. Ad esempio, quando arrivate a Herat, recatevi all'ufficio Informazioni e Cultura locale e mostrate il vostro permesso di Kabul. Vi verrà rilasciato un tagliando locale. Senza questa registrazione locale, gli spostamenti interni potrebbero essere limitati anche se siete in possesso del permesso generale.
Non appena si esce da Kabul, compaiono i posti di blocco dei talebani, decine su alcune tratte. La routine è prevedibile: gli agenti restano a bordo strada e salgono sul veicolo o vi fanno cenno di procedere. Aspettatevi di mostrare il passaporto e il permesso di viaggio a ogni fermata. Tenete questi documenti a portata di mano e rimanete seduti e rilassati.
Cosa controllano esattamente? Come minimo, devi presentare: – Passaporto con visto (assicurati che il timbro del visto sia valido) – Il permesso di viaggio afghano che copre la tua provincia attuale e quelle successive – Una copia del tuo itinerario o della prenotazione dell'hotel (se disponibile) per il contesto – Una piccola somma di denaro afghano per eventuali tasse ufficiali
Qualsiasi documento mancante può ritardare il tuo ingresso o farti tornare indietro. Se, ad esempio, sul tuo permesso non è indicata la provincia in cui stai per entrare, le guardie potrebbero rifiutare il passaggio fino a quando non saranno state corrette. Quindi, controlla attentamente che il tuo permesso per Kabul elenchi tutte le fermate principali.
Vestitevi in modo sobrio prima ancora di raggiungere un posto di blocco. Se viaggiate in auto, toglietevi gli occhiali da sole, toglietevi il cappello e abbassate i finestrini per dimostrare che non state nascondendo nulla. Se viaggiate da soli, menzionate un amico o una guida locale che conoscete; questo li rassicurerà. In generale, pazienza e un atteggiamento amichevole aiutano molto più del confronto.
Tecnicamente, gli stranieri possono viaggiare in modo indipendente, ma in molti casi è consigliabile assumere una guida locale. In pratica, alcune province sono off-limits senza una scorta. Helmand e Kandahar (il cuore della comunità pashtun) impongono regole severe che richiedono una guida locale o un interprete. Anche alcune province remote (Nuristan, Kunar, Uruzgan) insistono sulla presenza di una guida. Per gran parte del nord e dell'ovest – Kabul, Bamiyan, Mazar-i-Sharif, Herat – si potrebbe viaggiare senza guida, ma anche lì una guida semplifica la logistica e le comunicazioni.
Le donne dovrebbero pianificare di viaggiare con un parente maschio, un marito o una guida. Viaggiare da sole è culturalmente delicato; anche ai posti di blocco, un accompagnatore maschile allenta la tensione. Gli uomini che viaggiano da soli generalmente suscitano curiosità, ma non ostilità.
Le opzioni più comuni includono tour operator approvati dal governo o reti di intermediari locali. Per i viaggiatori indipendenti, i gruppi Facebook locali (come "Afghanistan Travel Experience") possono offrire contatti. Concordate sempre tariffe e condizioni per iscritto o tramite messaggio prima dell'inizio del viaggio.
Il ritmo delle preghiere quotidiane in Afghanistan è scandito dalle cinque preghiere musulmane. Prima dell'alba, a mezzogiorno e nelle altre ore prescritte, le moschee trasmettono l'Azaan. Durante ogni preghiera, negozi e uffici si fermano per qualche minuto. Nel pomeriggio, è normale che l'attività nelle strade rallenti e gli uffici si svuotino, per poi riprendere dopo la preghiera del Maghrib al tramonto. Un visitatore noterà il cambiamento nelle strade: il traffico si ferma e molte persone si fanno il segno della croce o si inginocchiano. Il venerdì, giorno della principale preghiera comunitaria, molte attività commerciali chiudono completamente per parte della giornata. Se possibile, pianificate le visite importanti per la mattina presto o il tardo pomeriggio per evitare queste pause.
Sotto il governo dei talebani, la vita sociale è ancora più riservata. Grandi feste, concerti musicali o proiezioni cinematografiche che in passato si tenevano occasionalmente sono scomparsi dalla vita pubblica. Radio e TV di solito trasmettono solo programmi religiosi o notiziari di stato; gli altoparlanti pubblici diffondono a tutto volume passi coranici invece di musica. Passatempi tradizionali come il volo degli aquiloni (un tempo comuni) sono vietati e persino molti giochi per bambini sono limitati. Semplici esempi di galateo includono togliersi le scarpe prima di entrare in una casa o in una moschea e salutare il negoziante quando si entra in un negozio o in un ascensore con un sommesso "Salam". Gli adulti di solito non si abbracciano o si stringono in pubblico; un cenno rispettoso o una mano sul cuore sono sufficienti.
Ciò che indossi è importante. Le donne sono tenute a coprirsi la testa con un velo (hijab) in pubblico. Spalle e gomiti dovrebbero essere coperti; una tunica lunga e pantaloni larghi o un abito lungo sono più sicuri. È meglio portare un velo extra per coprire i capelli, se necessario. Gli uomini dovrebbero evitare pantaloncini o top senza maniche; sono consigliati pantaloni lunghi e una camicia a maniche lunghe. Entrambi i sessi dovrebbero scegliere abiti larghi e non troppo vistosi. I colori vivaci sono meno comuni, quindi indossare toni neutri (beige, verde o blu navy) aiuta a mimetizzarsi. Toglietevi le scarpe prima di entrare in una moschea o in casa di qualcuno. Una regola pratica: se i negozianti locali sembrano fissarvi, attenuate immediatamente stampe sgargianti o tagli succinti.
Chiedete sempre prima di fotografare qualcuno. Gli uomini afghani sono generalmente onorati di farsi fotografare e possono assumere pose rispettose se richiesto. Molte donne, tuttavia, si rifiutano (e non dovete mai insistere o fotografarle di nascosto). Mantenetevi a una distanza di rispetto e alzate la mano in segno di richiesta; se scuotono la testa o fanno un gesto di diniego, abbassate la fotocamera e fate un passo indietro.
Non fotografare mai personale armato, polizia, membri talebani o edifici con insegne governative (banche, basi militari, uffici ministeriali). È vietato anche filmare un terminal aeroportuale o un parco pubblico vicino a una struttura governativa. Se un agente in uniforme ordina "Vietato fotografare", obbedire immediatamente.
Trattate gli ufficiali talebani come ospiti formali. Un saluto rispettoso (ad esempio, "La pace sia con voi") e un breve cenno del capo daranno inizio a qualsiasi interazione senza intoppi. Non ridere rumorosamente e non apparire impaziente. Se ti viene offerto un posto a sedere, dell'acqua o un chai, accetta con cortesia anche solo per un momento: è educato mostrare gratitudine. Parla a bassa voce e rispondi direttamente alle domande. Quando ti viene chiesto del tuo viaggio o dello scopo della tua visita, dai risposte chiare e brevi. Tieni le mani in vista (ad esempio, appoggiate sulle ginocchia o sul cruscotto dell'auto). Se ti senti stanco o hai bisogno di una pausa, puoi dirlo educatamente. In genere, anche ai posti di blocco, mostrare umiltà e rispetto è il modo più rapido per superare il problema. Qualsiasi segno di rabbia o sfida non farà altro che trasformare una semplice richiesta in un problema.
La società afghana separa uomini e donne nella maggior parte degli ambienti pubblici. Nei ristoranti o nei caffè, gli uomini di solito siedono insieme e le donne (se non accompagnate) siedono in una sezione separata o in una stanza privata. Come viaggiatrice, aspettati di essere accompagnata nell'area riservata alle donne di qualsiasi locale. Quando sei per strada, gli uomini generalmente evitano il contatto visivo non necessario con le donne (e viceversa). Le manifestazioni pubbliche di affetto (anche tenersi per mano) sono rigorosamente evitate. Nelle moschee e nei santuari, uomini e donne entrano da porte diverse o si posizionano in sezioni separate.
Il dari (persiano) e il pashtu sono le lingue nazionali. Il dari è la lingua più parlata; circa il 50-60% degli afghani lo usa, soprattutto a Kabul e nelle province settentrionali e occidentali come Herat, Balkh e Bamiyan. Il pashtu prevale nel sud e nell'est: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar, ecc. A Kabul, anche chi parla pashtu conosce il dari, rendendolo una lingua franca comune. L'inglese è molto raro al di fuori dei principali hotel e università. Nelle zone rurali e nelle città più piccole, non troverete più di poche parole di inglese.
Se parli persiano (farsi), verrai in qualche modo compreso nelle zone di lingua dari, ma tieni presente le differenze regionali. Impara alcune parole chiave in entrambe le lingue: è un segno di rispetto e può fare molto. Tra le frasi utili in dari ci sono: "Saluti" (Ciao), "Grazie" (Grazie), “Maf kherasta” (scusate), e "Non ho fame"" (Non lo so/perdonami). Per il pashtu: “Khaistâ” (ciao) e “C'è un goorá” (grazie). Usa sempre la mano destra quando gesticoli o scambi oggetti, poiché la mano sinistra è considerata impura. Sorridere e stringere la mano (per gli uomini) o un leggero cenno del capo (per le donne) colmano molte lacune laddove le parole falliscono.
La valuta afghana è l'afghani (AFN). Prima di partire, portate con voi dollari statunitensi o euro per il cambio; non fate affidamento sulle carte di credito, tranne che in pochissimi hotel di Kabul. Cambiate denaro contante presso banche o uffici di cambio ufficiali a Kabul o nelle principali città per sicurezza e un tasso di cambio equo. Gli uffici di cambio gestiti dal governo espongono il tasso di cambio su un cartello (ad esempio, 1 USD ≈ 85 AFN nel 2025). Utilizzate solo le nuove banconote che vi vengono consegnate; le nuove banconote in polimero hanno i colori dell'arcobaleno e il ritratto dell'ultimo re, mentre quelle più vecchie sembrano più usurate. Contate attentamente i vostri soldi: esistono alcune banconote contraffatte.
Gli sportelli bancomat sono rari. Alcuni sono operativi nel centro di Kabul (anche uno nella hall del Serena Hotel) e alcuni operano a Herat o Mazar, ma spesso finiscono i contanti o richiedono commissioni di prelievo elevate. La maggior parte dei viaggiatori ritiene più sicuro portare con sé contanti a sufficienza. Le grandi strutture (alcuni supermercati o hotel) potrebbero accettare dollari a un tasso di cambio sfavorevole, ma la maggior parte dei negozi e dei servizi richiederà l'afghani.
Per le piccole spese, portate con voi contanti afghani di piccolo taglio (banconote da 10, 20, 50, 100 AFN). Nei mercati, i negozianti si aspettano generalmente di trovare almeno banconote da 50 AFN o di taglio superiore per ogni acquisto, quindi tenete a portata di mano il resto. Tenete presente che i venditori ambulanti e i negozi lungo la strada raramente danno il resto per banconote di grosso taglio e alcuni piccoli venditori rifiutano le vecchie banconote.
La cultura della mancia è modesta. In un chiosco da tè o in un piccolo ristorante, lasciare qualche Afghani sul tavolo è educato ma non obbligatorio. Nei ristoranti più grandi o nelle sale d'albergo, una mancia di circa il 5-10% è apprezzata. I tassisti e il personale degli hotel spesso si aspettano una piccola mancia (ad esempio 20-50 AFN a un autista o a un facchino). Guide e interpreti di solito si aspettano da 1 a 5 dollari in più al giorno se hanno fornito un buon servizio. Ringraziate sempre verbalmente i fornitori di servizi ("Tashakur") insieme a eventuali mance in denaro.
Qualsiasi tipo di bevanda alcolica è vietata e impossibile da trovare legalmente. Non portare alcolici. Accetta invece gli inviti per tè (tè) o amaro (tè nero al cardamomo) in ogni occasione: questo è un caposaldo dell'ospitalità locale. È comune ricevere un tè o anche un pasto condiviso lungo il cammino; rifiutare può essere considerato scortese. Quindi, quando una guardia o un abitante del villaggio vi offre una tazza, almeno sorseggiatela con gratitudine, anche se avete con voi la vostra acqua.
In breve, la cucina afghana è semplice, sostanziosa e più influenzata dalla Persia che dall'Asia meridionale. Abbracciate la dieta a base di pane e bistecca, godetevi l'infinita offerta di tè e andrete d'accordo.
L'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul accoglie ora voli commerciali regolari da Dubai, Doha, Istanbul e Islamabad, tra gli altri. Dopo un agevole controllo passaporti (il visto deve essere in regola), si passa attraverso un semplice scanner per i bagagli e si esce nella sala arrivi. All'interno del terminal sono disponibili sportelli per il cambio valuta (a tariffe leggermente più alte rispetto alla città). Le stazioni dei taxi servono la città; contrattate o utilizzate uno sportello a tariffa fissa presso l'aeroporto (chiedete al personale dell'hotel se potete pagare con carta di credito). Il trasporto da Kabul all'aeroporto costa dai 20 ai 40 dollari, a seconda del traffico e della destinazione.
Il primo giorno a Kabul, programmate di visitare il Ministero dell'Informazione e della Cultura il prima possibile. Questo è l'ufficio governativo (spesso chiamato semplicemente Direzione del Turismo) dove si richiedono i permessi di viaggio per le altre province. L'edificio non ha insegne in inglese, ma si trova vicino al quartiere Abdullah Khan (chiedete indicazioni all'autista dell'hotel o a un assistente dell'ambasciata). Arrivate presto (prima di mezzogiorno) con: – Passaporto (e fotocopie) – Fototessere – Itinerario scritto con l'elenco di tutte le province in cui intendete entrare
Per prima cosa, vi recherete a uno sportello per il controllo e la firma della vostra identità e del vostro piano di viaggio; poi vi recherete a uno sportello adiacente, dove un funzionario vi interrogherà sui dettagli del vostro viaggio. Vestitevi in modo sobrio e, se possibile, portate con voi qualche frase in dari o pashtu. Informate il personale di riferimento su dove andrete, per quanto tempo e chi vi accompagnerà. Se tutto va bene, un funzionario firmerà il vostro permesso. La tariffa per il permesso è solitamente di circa 1.000 AFN per provincia (da pagare successivamente presso uno sportello bancario interno). Secondo alcune stime, questa procedura può richiedere un'intera mattinata.
Dopo il rilascio del permesso di Kabul, ricorda che devi registrarti localmente in ogni provincia. Ad esempio, per arrivare a Kandahar è necessario recarsi presso l'ufficio Informazioni e Cultura di Kandahar. Mostra lì il permesso rilasciato da Kabul per ricevere un timbro o una ricevuta locale. Solo allora il tuo viaggio in quella provincia sarà autorizzato. In pratica, puoi gestire questa operazione tramite la tua guida o chiedere assistenza al tuo hotel all'arrivo in ogni regione.
Kabul offre una gamma molto limitata di hotel sicuri. Il Serena Hotel è il più noto: un complesso simile a una fortezza con alte mura, giardino privato e servizi (caffetteria, piscina, ristorante). Le camere con aria condizionata e colazione costano circa 150-200 dollari a notte. L'Inter-Continental e il Kabul Star (nella città vecchia) sono altre scelte di lusso, se ancora aperti; l'Inter-Continental ha riaperto nel 2024 dopo decenni. Esistono alcuni hotel di marchi internazionali, ma molti visitatori stranieri si affidano a strutture più piccole.
Gli hotel di fascia media (come il Baron Hotel, l'Hotel Baran o il Park Star) costano circa 40-80 dollari a notte. Dall'esterno, spesso sembrano palazzi di uffici o appartamenti, con un ingresso sorvegliato e poco distinguibile. Le pensioni economiche (come l'Old City Inn o la Koshan Guest House) costano meno di 30 dollari, ma sono piuttosto povere di lusso: alcune non hanno finestre sulla strada e potrebbero chiudere i cancelli esterni di notte.
Tutti gli hotel applicano una rigorosa politica di sicurezza. I visitatori dovranno esibire il passaporto alla reception. Anche gli hotel di lusso come il Serena richiedono controlli di sicurezza ogni volta che si entra o si esce. Il personale della reception parla solitamente un buon inglese e può aiutare a prenotare taxi, pasti o guide locali.
Dopo essersi sistemati, vale la pena dedicare anche solo qualche ora all'esplorazione del centro di Kabul. Il Santuario Sakhi (Hazrat Ali) su Karte Sakhi è la moschea più famosa della città, con la sua grande cupola dorata. I non musulmani non possono accedere alla sala di preghiera, ma è possibile passeggiare nel cortile interno e nella madrasa. La vicina Moschea Shah-Do Shamshira (Santuario delle Due Spade) è un suggestivo edificio bianco lungo il fiume Kabul, che vale la pena fotografare da lontano.
Ogni mattina presto, nella Città Vecchia, apre il mercato degli uccelli di Ka Faroshi, dove i venditori vendono e acquistano piccioni viaggiatori e altri uccelli. È un'atmosfera vivace e colorata se ci si sveglia all'alba. Nei fine settimana, i mercati di Kabul (Chicken Street per l'antiquariato, Darwaza Bazaar per i prodotti economici) aprono presto; passeggiare al loro interno è sicuro alla luce del giorno, ma tenete sempre d'occhio i vostri effetti personali.
Per ammirare il panorama, dirigetevi verso la collina di Wazir Akbar Khan, nel quartiere delle ambasciate. A piedi o con un breve tragitto in taxi fino alla cresta di Salang Watt Road, troverete un punto panoramico sui tetti di Kabul e sulle montagne in lontananza. Un'altra opzione è la relativamente nuova Kabul Tower (su Shahr-e Naw Road), dove una piattaforma panoramica offre una vista a 360° sulla città (è previsto un piccolo supplemento). Questi punti panoramici offrono un'idea della struttura di Kabul: densamente edificata lungo il fiume e la tangenziale, con antiche colline che si ergono su entrambi i lati.
Ricordate che il traffico di Kabul può essere allarmante. Anche un viaggio di 5 km può richiedere 30 minuti o più. Chiamate un taxi (o l'auto dell'hotel) con largo anticipo rispetto all'orario dell'appuntamento. Molti visitatori alle prime armi sottovalutano il traffico sulle strade principali, soprattutto vicino alle moschee durante gli orari di preghiera. Calcolate tempi di percorrenza più lunghi quando vi spostate in città.
Kabul è divisa dal fiume Kabul e dalla tangenziale principale. A nord si trovano il nuovo distretto diplomatico di Wazir Akbar Khan (WAK) e Shar-e Naw, con ampi viali, sedi di organizzazioni internazionali e quartieri benestanti. A sud del fiume si trova la città più antica (Chindawol, Karte Parwan e Pul-e Surkh), caratterizzata da stretti bazar, piccole botteghe e mercati più densi.
Alcuni quartieri chiave: – Wazir Akbar Khan: Ambasciate straniere e hotel di lusso. Poche attività commerciali ordinarie, ma qualche ristorante e lo Stadio Nazionale. Le strade sono più pulite e ampie. Condividi Naw: Il cuore della Nuova Kabul. Un parco centrale, lo stadio e molti negozi. Quest'area è sopravvissuta ai bombardamenti degli anni '90 e mostra ancora le facciate segnate dai proiettili. Città Vecchia (Shahr-e Kohna/Chindawol): Vicoli antichi, bazar tradizionali (come la zona di Ka Faroshi) e quartieri residenziali affollati. Sembra molto più antico. Kart-e Parwan/Puli Surkh: Zona commerciale e via principale del bazar. Qui si trovano siti come il Santuario di Sakhi e la stazione ferroviaria.
Orientarsi può essere complicato, poiché la maggior parte dei nomi delle strade non è indicata in inglese e le mappe sono cambiate nel corso dei decenni. Se noleggiare un'auto non è un'opzione, affidatevi ad autisti fidati e a indicazioni dettagliate. Dopo una giornata, inizierete a vedere i punti di riferimento: la cupola verde del Santuario di Sakhi, la facciata bianca di Shah-Do Shamshira o i minareti dorati di Mirwais Maidan per orientarvi.
Al calar della sera, molti abitanti delle città si ritirano in casa. Alcune strade si svuotano già tra le 20:00 e le 21:00. Tuttavia, Kabul ha alcuni ristoranti e caffè aperti fino a tardi (soprattutto quelli che servono espatriati e diplomatici). Ad esempio, Ristorante Josef (se ancora aperto) è gestito da una ONG tedesca e serve pasti semplici; nelle vicinanze, spesso si trovano venditori ambulanti di cibo che grigliano kebab fino a tarda notte. Vedrete uomini afghani seduti nei locali che servono chai ben oltre il tramonto.
Le donne a Kabul raramente escono da sole dopo il tramonto. Se siete donne, limitatevi ai gruppi e al vostro alloggio. Gli uomini possono passeggiare in zone più sicure (WAK è ben sorvegliata). Verso le 22:00, Kabul è quasi completamente al buio, fatta eccezione per le luci di sicurezza. La città non ha vita notturna o locali notturni, quindi non aspettatevi musica o balli. Invece, la moschea Kasr-i-Shahi o uno degli hotel di lusso potrebbero avere una sala relax.
Se avete bisogno di beni di prima necessità di notte, recatevi in hotel o in uno dei pochi supermercati aperti fino a tardi vicino a Shar-e Naw. Gli hotel dell'aeroporto internazionale di Kabul, ad esempio, dispongono di piccoli negozi o bar accessibili agli ospiti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In ogni caso, evitate di camminare per strade sconosciute dopo il tramonto. Rimanete in zone sicure e illuminate o rimanete in casa per la notte.
Chi arriva a Kabul nota spesso i contrasti della città: un'auto moderna accanto a un carro di legno, grattacieli accanto a rovine in rovina. La polvere aleggia nell'aria e persino le strade più belle possono lasciare il posto a buche dopo una sola curva. Le attività più semplici possono sembrare complicate: le indicazioni GPS raramente funzionano per gli automobilisti locali e molti afghani non rispondono "Qual è la tua destinazione?" esattamente come ci si aspetta. Preparatevi a una scarsa tolleranza per il servizio clienti: pazienza e un sorriso sono essenziali.
La lingua può rappresentare una barriera costante. Persino i commessi d'albergo che parlano un po' di inglese potrebbero sentirsi frustrati se si insiste sui dettagli. Gli uomini sono prevalentemente in vista; le donne possono solo intravedere altre donne in burqa che camminano velocemente tra gli edifici. Le insegne nei negozi sono solitamente solo in dari o pashtu.
Nel complesso, i viaggiatori devono accettare che l'Afghanistan non segue gli orari occidentali. L'elettricità potrebbe interrompersi in orari imprevisti. L'acqua calda potrebbe essere disponibile solo in determinate fasce orarie. Se avete bisogno di una connessione internet affidabile o di energia elettrica continua, prendete in considerazione caricabatterie portatili e una copia offline delle vostre mappe o di un traduttore. Alcuni visitatori portano con sé piccole luci solari o adattatori multipresa per maggiore tranquillità.
Anche i viaggiatori più preparati si accorgono che la quotidianità richiede un certo adattamento: meno persone che parlano inglese, lunghi viaggi in auto e una serie di imprevisti ritardi. Ma queste sfide sono parte del motivo per cui così poche persone viaggiano, e superarle – destreggiarsi tra la burocrazia straniera, contrattare in pashtu o aspettare un'interruzione di corrente con i vicini – spesso finisce per essere il racconto di viaggio che le persone ricordano più vividamente.
Bamiyan si trova a circa 5-6 ore di macchina a ovest di Kabul, su una strada di montagna. La maggior parte dei viaggiatori prende un minivan condiviso (chiamato localmente Sherut) oppure noleggiare un'auto privata. La strada sale ripidamente fino al Passo Unai (2.512 metri) e poi scende serpeggiando nella valle di Bamiyan. Con il bel tempo, il viaggio è gratificante dal punto di vista paesaggistico: cime aspre, campi terrazzati e pecore al pascolo costeggiano il percorso. Se viaggiate di notte, sappiate che le strade sono scarsamente illuminate, quindi viaggiare di giorno è più sicuro e molto più piacevole. I voli da Kabul a Bamiyan sono operati stagionalmente da Kam Air, ma hanno orari limitati e potrebbero essere cancellati a causa del maltempo. Aspettatevi il viaggio su strada, a meno che non abbiate tempo libero per il pranzo al sacco.
Le attrazioni più famose di Bamiyan sono i due giganteschi Buddha scolpiti nelle scogliere di arenaria. Rimasero in piedi per 1.500 anni (uno alto 53 metri, l'altro 35 metri) prima della demolizione da parte dei talebani nel 2001. Oggi ne rimangono solo le nicchie vuote. Dalla piazza sottostante, si può immaginare la loro immensa portata.
Nella nicchia del Buddha occidentale (il più alto) si possono ancora vedere impronte incise e resti di stupa di pellegrini. Dietro la nicchia c'è una scala che conduce a un museo in una grotta dove sono esposti alcuni frammenti e affreschi del Buddha. Il museo del salvataggio (Museo del Buddha) ospita alcune vestigia: rilievi intagliati che un tempo adornavano i Buddha e alcuni oggetti domestici rinvenuti durante gli scavi. Vale la pena una breve visita per contestualizzare, ma la vera esperienza è semplicemente stare di fronte alle pareti rocciose deserte e riflettere sulla storia.
Dietro i Buddha si trova la fortezza in rovina di Shahr-e Gholghola (la "Città delle Urla"), distrutta dai Mongoli sotto Gengis Khan. Le sue mura e torri in mattoni di fango si ergono in cima a una collina; una breve salita offre una splendida vista sulla valle di Bamiyan. Nelle vicinanze si trova Shahr-e Zuhak (il "Forte Rosso"), una fortezza gemella in rovina su una cresta di argilla rossastra. Le rovine di Zuhak sono più spettacolari all'alba o al tramonto, quando le mura rosse brillano dolcemente. Sentieri si snodano tra mura diroccate e tumuli funerari; l'aria è immobile e stranamente pacifica, nonostante la violenta storia delle rovine.
Shahr-e Zuhak è una delizia per i fotografi all'alba. Se avete tempo (e un po' di entusiasmo per l'escursionismo), salite un po' più in alto lungo la cresta fino a un solitario santuario dalle tegole blu in cima a una collina: è un luogo tranquillo, spesso trascurato dai turisti. Insieme, queste rovine e questi santuari danno la sensazione che la valle di Bamiyan sia stata un crocevia spirituale (buddista, islamico, tribale) per millenni.
A circa 40 km a nord della città di Bamiyan si trova Band-e-Amir, il primo parco nazionale dell'Afghanistan. Qui, una catena di sei laghi di un blu intenso riempie bacini calcarei naturali. Il lago più grande (Band-e-Amir stesso) è incorniciato da alte scogliere arancioni, dove i bambini del posto spesso si lanciano in acqua con delle corde. Intorno ai primi due laghi sono stati costruiti sentieri e piattaforme panoramiche in legno, che consentono una facile passeggiata di mezza giornata. I laghi più alti richiedono escursioni su sentieri più accidentati.
In estate, i laghi sono di un turchese brillante grazie ai minerali disciolti; in inverno si ghiacciano trasformandosi in pianure di un bianco cristallino. L'aria è rarefatta (oltre i 3.000 metri), quindi è consigliabile vestirsi in modo caldo anche di giorno. Un'intera giornata a Band-e-Amir consente di visitare due o tre laghi a piedi. I servizi sono pochissimi: alcuni bagni e piccoli chioschi da tè vicino all'ingresso, ma nessun hotel di lusso. I visitatori che pernottano di solito pernottano nella città di Bamiyan e poi tornano. Permessi: all'ingresso è necessario mostrare la registrazione provinciale di Bamiyan. Il parco prevede un piccolo biglietto d'ingresso (gestito dall'"Autorità per l'area protetta di Band-e-Amir"). Non aspettatevi negozi o ristoranti oltre alle bancarelle di snack; portate cibo e acqua se avete intenzione di fare un picnic.
Gli hotel di Bamyan spesso decorano le pareti con motivi buddhisti o decorazioni Hazara. Il Bamyan Royal Hotel è una delle opzioni migliori: si affaccia sulle nicchie buddhiste e offre una sala da pranzo, generatori di corrente e servizi modesti (camere intorno ai 50-70 dollari). L'Hotel Gholghola e il Safir Bamyan sono scelte simili di fascia media, entrambi con ristorante e acqua calda di base. Per un'esperienza più locale, diverse case famiglia o guesthouse gestite da famiglie Hazara offrono camere pulite e pasti cucinati in casa a prezzi più bassi (ad esempio, il Mountain View Homestay). In tutti i casi, la sistemazione è semplice: aspettatevi un riscaldamento affidabile, ma frequenti interruzioni di corrente e l'acqua che potrebbe mancare per qualche ora.
Se si desidera soggiornare all'interno del parco di Band-e-Amir, le opzioni sono molto limitate: alcuni viaggiatori piantano le tende (permessi richiesti) o trovano un semplice accampamento simile a una yurta vicino al lago, gestito dagli escursionisti della valle del Wakhan. Tuttavia, la maggior parte dei visitatori pernotta nella città di Bamiyan o fa un'escursione giornaliera da Bamiyan al parco.
Bamiyan è un paradiso per gli escursionisti. Un itinerario popolare è quello che segue il fiume Bamiyan verso sud, tra le colline, conducendo alla Grotta dell'Orso e più in alto fino al monte Shah Foladi (4.300 m), la vetta più alta della zona. Un altro percorso segue la cresta a nord della città, passando per antichi forti e stupa buddisti. I sentieri non sono segnalati, quindi è consigliabile ingaggiare una guida locale (spesso prenotata tramite il vostro hotel o l'ufficio turistico di Bamiyan).
L'altitudine può causare mal di testa; Bamiyan si trova a circa 2.650 metri. Trascorrete il primo giorno riposandovi e bevendo molta acqua. Se in seguito vi avventurate nelle alte valli o nel Wakhan, valutate di portare con voi farmaci contro il mal di montagna.
Tour in moto e trekking a cavallo sono disponibili tramite agenzie locali. Molti visitatori si limitano a fare escursioni in autonomia durante il giorno (con una mappa e, possibilmente, un accompagnatore locale) e tornano in città la sera. I veicoli percorrono spesso solo la strada principale, quindi potreste condividere il percorso con i nomadi e le loro mandrie. Informate sempre il personale dell'hotel del percorso pianificato e dell'orario di ritorno previsto per motivi di sicurezza.
La maggior parte degli abitanti di Bamiyan è di etnia Hazara, caratterizzata da tratti centroasiatici (mongoloidi). Gli Hazara sono per lo più musulmani sciiti (con alcune minoranze sunnite) e hanno una distinta identità culturale. Le donne e le ragazze qui indossano spesso abiti colorati e copricapi tradizionali con gioielli d'argento. Gli uomini indossano tipicamente il tradizionale copricapo di lana. imballare cappello, che si può vedere in tutta Bamiyan nei bazar e nelle sale da tè.
La storia degli Hazara a Bamiyan è segnata dalla resilienza. La comunità ha sopportato difficoltà sotto i regimi successivi. Oggi è possibile vedere piccoli santuari dedicati ai martiri Hazara accanto alle moschee. L'ospitalità degli Hazara è genuina: se si accetta un invito per... tè, può essere accompagnato da dolci il bambino (pane piatto ripieno) o proprietàNella cucina locale le albicocche secche e le noci sono spesso utilizzate negli stufati o nel pane.
Nei piccoli villaggi, potresti ascoltare musica tradizionale: un cordofono (rubab) suonato da un anziano, o il battito ritmico delle mani durante una danza locale (eseguita solo in occasione di matrimoni o feste). Le feste principali includono Marzo (Capodanno persiano) in primavera, e Ashura in estate (in commemorazione dell'Imam Hussein). Se la vostra visita coincide con questi giorni, potrete assistere a cibi e raduni speciali. Nel complesso, la gente di Bamiyan è permeata da un'atmosfera di silenzioso orgoglio. Nonostante la perdita dei loro Buddha e anni di conflitto, il loro profilo di montagne e valli emana una dignità pacifica che molti viaggiatori ricordano a lungo.
Mazar-i-Sharif si trova a 430 km a nord di Kabul. È raggiungibile con un viaggio di 7-9 ore in auto privata o in minivan notturno, oppure con un breve volo. Le compagnie aeree nazionali (Kam Air, Ariana) effettuano voli da Kabul alcune volte a settimana (tempo permettendo). La strada da Bamiyan attraversa fertili pianure; anche viaggiando tra due città, spesso conviene passare prima da Bamiyan se si proviene da Kabul.
Date le condizioni stradali dell'Afghanistan, i tempi di percorrenza possono variare notevolmente. Un veicolo in panne o un ritardo ai posti di blocco possono richiedere ore di viaggio. Per sicurezza e comfort, se avete poco tempo a disposizione, prendete in considerazione l'aereo. Atterrando all'aeroporto di Mazar-e-Sharif, raggiungerete direttamente la città, dove gli hotel sono concentrati vicino all'aeroporto e al lago centrale.
Il punto di riferimento più famoso di Mazar è il Moschea Blu (Santuario di Hazrat Ali). Questa moschea del XV secolo è uno spettacolo mozzafiato. La sua grande cupola centrale e i minareti binate sono ricoperti di piastrelle turchesi, e le pareti sono decorate con intricati mosaici e calligrafie. Molti afghani (sciiti e sunniti) credono che custodisca la tomba di Ali, cugino del Profeta, che si dice sia stato sepolto qui. Di conseguenza, il santuario è meta di pellegrinaggio, soprattutto nei giorni festivi.
I visitatori non musulmani possono accedere al complesso della moschea (le donne coprono capelli e spalle). È possibile passeggiare nei cortili esterni, ammirando le piastrelle. Non entrare nella sala di preghiera vera e propria, che è riservata ai fedeli musulmani. Un rituale speciale qui è l'alimentazione dei piccioni: le persone spargono riso sul cortile di marmo e scattano foto con gli stormi di piccioni bianchi. I bambini si divertono con questi uccelli. All'esterno del santuario ci sono bancarelle dove è possibile acquistare riso o pane per il rituale dell'alimentazione, oltre a candele da accendere nell'area della tomba (anche se l'illuminazione potrebbe essere limitata in determinati orari).
Il venerdì pomeriggio la moschea è più affollata; se decidete di visitarla, vestitevi in modo particolarmente sobrio e aspettatevi controlli di sicurezza.
A soli 25 km a ovest di Mazar si trova l'antica città di Balkh, un tempo chiamata la "Madre delle Città". L'attrazione principale di Balkh oggi è la Moschea Verde (Moschea dello Shah), una moschea restaurata di epoca timuride con cupole verde sbiadito (da cui il nome). Intorno si trovano le rovine delle antiche mura cittadine e un fossato erboso visibile. Troverete anche il santuario di Hazrat Ali di Balkh e la famosa tomba del padre del poeta del XIII secolo Rumi. Balkh è tranquilla ma ricca di atmosfera: le cicogne nidificano sui minareti e i rigogliosi giardini verdi suggeriscono l'antico splendore di Balkh sulla Via della Seta.
Più lontano, circa 2 ore a sud, nella provincia di Samangan, si trova Takht-e Rustam. Questo solitario stupa alto 28 metri è scavato direttamente in una collina calcarea. Risale al III secolo d.C. circa. Una breve passeggiata dall'autostrada conduce alla sua base (nella città di Aybak); è possibile salire i gradini che conducono a una camera interna. Un tempo lo stupa era dipinto e faceva parte di un complesso monastico più ampio. Oggi si erge solitario in mezzo ai campi. Pochissimi turisti lo visitano, quindi può sembrare un gioiello nascosto. Il terreno circostante comprende alcune figure di Buddha scolpite e un piccolo monastero in rovina.
Mazar offre diversi hotel confortevoli. Lo Zarafshan Hotel è popolare tra i visitatori stranieri: offre camere moderne, una terrazza panoramica e personale che parla inglese (camere ~70 $). Vicino all'aeroporto, il Baron Hotel (Mazar) offre una caffetteria e un centro business per circa 60-80 $. Le opzioni di fascia media (come il Nov Hotel e la Sun Flower Garden Guesthouse) sono più economiche (30-50 $). Una guesthouse degna di nota è l'Einana, con dormitori puliti e camere private (particolarmente apprezzata dai backpacker).
Poche cose si distinguono stilisticamente negli hotel di Mazar; sono tutti dotati di sistemi di sicurezza robusti e sono spesso circondati da alte mura. Molti hanno ristoranti in loco. Aspettatevi il Wi-Fi nelle aree comuni (anche se la velocità può essere lenta) e l'acqua potrebbe non essere sempre calda. Nel complesso, gli alloggi di Mazar offrono più comfort occidentali rispetto alle città più piccole, ma sono comunque più semplici di quelli di Kabul.
L'Afghanistan settentrionale è un crocevia di culture. Nel centro di Mazar-e-Sharif, si percepiscono influenze uzbeke e tagike: sentirete musica russa e uzbeka provenire da una bancarella del mercato, o vedrete donne in variopinti abiti uzbeki (lunghi cappotti e fasce per capelli). I mercati vendono kebab di agnello, focacce rotonde e dolci albicocche secche. Le strade sono meno affollate di quelle di Kabul e la gente sorride facilmente agli stranieri. A differenza del sud pashtun, gli uomini vi inviteranno spesso a sedervi e a condividere un tè. solo (tè nero al latte) a Chaikhana.
In primavera, i campi intorno a Mazar si tingono di un verde smeraldo per il grano e gli albicocchi fioriscono di un bianco-rosa. In estate, girasoli e venditori di angurie compaiono su ogni ciglio della strada. Questa è una terra agricola: i venditori vendono meloni e uva a dozzine. Le strade sono ampie e a volte polverose, ma noterete meno soldati armati sui marciapiedi: la polizia locale è più concentrata sul traffico.
La vita qui è più rilassata. Ad esempio, durante l'Eid o il venerdì pomeriggio, si possono vedere uomini che fanno volare aquiloni o giocano a cricket in un parco. La devozione religiosa è forte, ma le celebrazioni e la vita nei bazar si svolgono più liberamente. I bambini spesso gridano "Salam!" quando vedono uno straniero. Nei villaggi vicino a Mazar, si possono persino vedere donne che gestiscono negozi, soprattutto se gestiscono bancarelle di tappeti o di artigianato.
Tuttavia, fate attenzione anche alle tensioni locali. Mazar-i-Sharif è una città per lo più pacifica, ma negli ultimi decenni si sono verificati episodi di disordini (ad esempio tra diverse fazioni etniche). Raramente coinvolgono turisti, ma è consigliabile evitare manifestazioni o raduni armati. Limitatevi al bazar principale e alla Moschea Blu, a meno che non abbiate una guida locale di fiducia.
Herat si trova nell'estremo ovest dell'Afghanistan, a poche decine di chilometri dal confine iraniano. Voli nazionali collegano Herat con Kabul e Kandahar alcune volte a settimana. Via terra, è possibile raggiungere Herat in auto passando per Kandahar (una lunga tratta verso sud) o via Farah e Farah, percorrendo un tragitto più breve. L'opzione via terra più affidabile è spesso quella di percorrere Kabul–Kandahar e Kandahar–Herat in due tappe, oppure di interrompere il viaggio a Farah.
Un'altra via è attraverso l'Iran: prendere un autobus da Teheran a Mashhad e attraversare a Islam Qala per entrare in Afghanistan al confine con Herat. Questa opzione è utilizzata da alcuni viaggiatori, ma richiede un visto afghano in anticipo e un visto afghano in stile pakistano al confine con il Pakistan. Se pianificate questa opzione, assicuratevi di poter rientrare legalmente in Afghanistan dall'Iran (in passato, alcuni funzionari di frontiera hanno avuto qualche dubbio).
Una volta arrivati a Herat, i taxi vi porteranno in centro città per pochi dollari. Punti di forza: l'aeroporto di Herat è nuovo e sicuro, ma si trova fuori dalle mura cittadine. La città è pianeggiante e compatta, con molti siti storici raggiungibili in 5-10 minuti di auto.
La Moschea del Venerdì (Jami) di Herat è probabilmente il monumento architettonico più bello della città. Costruita da Tamerlano all'inizio del XV secolo, la sua immensa cupola rivestita di piastrelle turchesi e i quattro minareti sono uno spettacolo indimenticabile. Entrate nell'ampio cortile centrale, fiancheggiato da quattro monumentali archi iwan decorati con mosaici blu, gialli e bianchi.
I visitatori non musulmani non possono accedere alla sala di preghiera interna, ma è possibile passeggiare nel cortile e ammirare l'artigianato. Un punto culminante è il esercizio Pannelli (calligrafie incise sulla pietra) sopra i portali principali. Nel pomeriggio o al tramonto, la luce del sole illumina vividamente i mosaici. In ogni visita, assicuratevi di togliervi le scarpe all'ingresso e, per le donne, di coprirvi i capelli.
Durante le preghiere, la moschea è gremita di fedeli e chiusa al pubblico. Generalmente, è aperta ai visitatori solo al di fuori delle cinque finestre dedicate alla preghiera quotidiana. Volontari o guardie locali possono consentire ai non musulmani di entrare in una parte del vestibolo per fotografare il soffitto interno, a condizione che si mantenga la massima discrezione. La serenità di questo luogo, lontano dai rumori della città moderna, è uno dei punti di forza di Herat.
Nel centro di Herat si trova l'antica fortezza nota come Qala Iktyaruddin o Cittadella di Herat. Questa cittadella quadrata esiste fin dall'antichità e fu ampliata da Tamerlano e dai sovrani successivi. Oggi ospita un piccolo museo e la tomba della regina Goharshad Begum.
Goharshad era la moglie di Shah Rukh (figlio di Tamerlano) e costruì il suo mausoleo in marmo bianco nel 1454. La facciata della tomba è decorata con mosaici e calligrafie. Si erge separata dalle mura principali del castello su una piattaforma rialzata ed è facilmente visibile all'ingresso della cittadella. Nel 2021, un giovane membro dei talebani ne ha dipinto un angolo, ricordando ai visitatori che le decisioni religiose hanno ancora potere qui.
All'interno del museo della Cittadella, potrete ammirare reperti provenienti dalla regione: monete, ceramiche e armi di epoche diverse. Ma la vera attrazione è la passeggiata sui bastioni. La cima offre una vista a 360° sulle cupole e sui minareti della città vecchia, con le montagne occidentali all'orizzonte.
Adiacente alla cittadella si trova la Città Vecchia di Herat, un labirinto di vicoli con botteghe artigiane e bazar. In un'ampia piazza (Charsi Bazaar), troverete negozi con prodotti tradizionali. Passeggiando per i vicoli, potrete incontrare tessitori di tappeti ai loro stretti telai e fabbri che forgiano ciotole di rame.
Herat è stata a lungo un crocevia della Via della Seta e i suoi mercati pullulano ancora di artigianato. Tappeti persiani colorati (tappeti Herat) di tutte le dimensioni sono appesi alle porte dei negozi. All'interno dei bazar si possono trovare gioielli in lapislazzuli e altre pietre preziose, poiché i minerali provengono dalle miniere afghane. Una sezione del bazar ospita decine di negozi di lacche e bracciali (qui vengono realizzati bracciali in giada e agata).
Il vecchio bazar del centro (vicino alla cittadella) vende spezie, frutta secca (albicocche, pistacchi) e ceramiche fatte a mano. A ogni angolo si può vedere un artigiano al lavoro: forgiare una pentola di rame, dipingere un vaso o modellare un impasto su un saj (piastra).
Fuori città, il quartiere artigianale di Kariz-e-Gijjam ospita laboratori dove è possibile ammirare l'intarsio del legno e la produzione di piastrelle. Vale la pena organizzare una breve visita. I tappeti provenienti dai villaggi circostanti vengono venduti ogni pomeriggio in un bazar comune; se interessati, è possibile contrattare cortesemente con i tessitori locali.
Herat offre alcuni hotel di fascia media con servizi. L'Amiri Hotel (a volte chiamato Atlantis) è una scelta popolare: camere pulite con aria condizionata e colazione costano circa 30 dollari a notte. L'Ariana Hotel e il Rabab sono opzioni economiche (20-25 dollari). Per un maggiore comfort, il Serena Hotel Herat (aperto alla fine del decennio 2010-2011) offre giardini recintati, una piscina e camere moderne a circa 50-60 dollari. La connessione Internet è scarsa: gli hotel più recenti di solito offrono il Wi-Fi, mentre le pensioni più piccole potrebbero richiedere un supplemento.
La maggior parte degli hotel può organizzare il trasferimento dall'aeroporto e la fornitura di schede SIM. Le docce calde sono solitamente disponibili, ma la pressione può variare. Come a Kabul, le porte degli hotel si chiudono a chiave di notte e l'ingresso avviene attraverso un cancello sorvegliato. Tenete gli oggetti di valore sotto chiave in camera e portate con voi una piccola torcia da viaggio se prevedete di muovervi al buio (molti corridoi sono scarsamente illuminati).
Herat è culturalmente più vicina all'Iran orientale che a Kabul. L'architettura – le piastrelle delle moschee, persino le insegne dei negozi – spesso ricorda lo stile persiano. La gente parla dari con un accento dolce che ricorda il farsi iraniano. Grazie a secoli di scambi commerciali, gli abitanti di Herat tendono a essere leggermente più amichevoli con i visitatori. Le donne, soprattutto d'estate, a volte indossano chador più colorati o addirittura camminano insieme per andare a fare shopping.
Tuttavia, le norme religiose sono rigorose. Sentirete la chiamata alla preghiera cinque volte al giorno. I negozianti possono interrompere il loro lavoro per pregare e il venerdì la maggior parte delle attività commerciali chiude per la preghiera principale. Tuttavia, potrete anche assistere alla normalità della vita quotidiana: studenti che si incontrano nei caffè all'aperto dopo la scuola, soldati che chiacchierano fuori dalle sale da tè e madri che comprano prodotti al bazar.
Una cosa importante da sapere: Herat è nota per i suoi occasionali disordini politici. In passato, qui si sono verificate controversie tribali o proteste studentesche. Per motivi di sicurezza, evitate grandi folle o raduni politici. Soggiornando nelle zone turistiche (intorno alla moschea e alla cittadella), non dovreste avere problemi. In generale, Herat è considerata una delle destinazioni urbane più sicure e molti viaggiatori si sentono a proprio agio a passeggiare per alcune zone della città con una guida anche dopo il tramonto. Detto questo, seguite sempre le istruzioni delle autorità locali se vi indirizzano lontano da un evento o da una zona.
Kandahar è la seconda città più grande dell'Afghanistan e la sede storica della cintura tribale pashtun (le radici del movimento talebano). La città ha un'atmosfera più conservatrice e tranquilla di Kabul. Gli spostamenti si effettuano spesso in auto privata o in autobus notturno sulla strada Kabul-Kandahar (un viaggio di circa 8-10 ore). Il tragitto attraversa le province di Ghazni e Zabul; le strade sono discrete, ma possono essere bloccate da convogli militari o posti di blocco. I voli da Kabul a Kandahar sono rari e non sempre affidabili.
Entrando a Kandahar, la prima cosa degna di nota è la cupola verde del Santuario di Baba Wali (o Moschea del Mantello del Profeta). La leggenda locale narra che questo sia il luogo in cui cadde il mantello del Profeta Maometto quando ascese al cielo. Il complesso del santuario comprende una moschea con cupole dorate e un recinto ottagonale. Pellegrini pashtun provenienti da tutto il sud vengono a rendere omaggio. I visitatori stranieri possono accedere al cortile esterno (le donne tramite un ingresso laterale separato) per ammirare la moschea dall'esterno, ma il santuario interno è riservato alla preghiera.
Non lontano si trovano i resti della Cittadella di Kandahar. Questa antica fortezza è stata ricostruita più volte; all'interno delle sue mura di mattoni di fango, sotto una cupola bianca, si trova la tomba di Ahmad Shah Durrani (fondatore dell'Afghanistan moderno). Nelle vicinanze, il vivace Bazar di Mandawi vende prodotti locali, tessuti e tappeti tradizionali Kathiya. Il chai tostato con cardamomo è ampiamente offerto nei chioschi del tè.
Il pashtu è la lingua principale a Kandahar e la sentirete quasi ovunque. Anche tra i giovani di città, la conoscenza dell'inglese è minima. Gli uomini si salutano per nome, aggiungendo "Khan" o "Jan". Le donne si coprono completamente con abiti lunghi e spesso indossano un niqab o un burqa all'aperto. Se una donna straniera appare per strada, sarà scortata da vicino da un parente maschio o da una guardia. Viaggiare da sole a Kandahar è fortemente sconsigliato sia dalla gente del posto che dalle autorità.
Le sistemazioni a Kandahar sono molto limitate. Alcuni piccoli hotel e pensioni vicino all'aeroporto o in periferia accolgono gli stranieri, ma molti hanno chiuso dal 2021. L'approccio migliore è prenotare l'alloggio in anticipo tramite contatti di assistenza umanitaria o un'agenzia turistica. In alternativa, si può fare affidamento sulle pensioni delle ONG in città. In ogni caso, i servizi qui sono essenziali.
Gli abitanti di Kandahar sono noti per la loro stoica ospitalità. Se vi sedete con una famiglia pashtun davanti a una tazza di tè fumante, potrebbero servirvi pane fresco e zuppa di capra o kebab. Accettate sempre un invito ringraziando; è importante mostrare rispetto per le usanze pashtun (Pashtunwali). La sicurezza a Kandahar è più rigorosa che in altre città; aspettatevi posti di blocco in avvicinamento o in uscita dalla città. La presenza dei talebani è molto forte, quindi il rispetto delle regole (in particolare l'obbligo di un accompagnatore maschile per le donne) è rigorosamente applicato.
Kandahar è il punto in cui la cintura di Aryana incontra il deserto. I venti di sud-ovest portano un caldo secco e polveroso, e le palme da dattero punteggiano la periferia della città. È un luogo di grande storia e di profonda tradizione. Sebbene offra meno "attrazioni turistiche", visitare Kandahar offre uno sguardo sul cuore meridionale dell'Afghanistan. Per il viaggiatore ben preparato, dimostra la resilienza del Paese: anche nei suoi angoli più conservatori, l'ospitalità traspare dalle modeste mura e dalle strade assolate.
Per un'avventura che si estende oltre le città principali, l'Afghanistan offre destinazioni estreme, ma richiedono coraggio, tempo e accettazione delle difficoltà. Nella provincia del Nuristan (nord-est), foreste scoscese nascondono villaggi dove si parla ancora l'antica lingua indo-iranica e si praticano antiche tradizioni. Non ci sono strutture turistiche e il viaggio qui è riservato solo a escursionisti ben preparati. La strada termina nella città di Kamdesh; oltre questa si prosegue a piedi per raggiungere villaggi come Parun. La polizia locale si aspetterà di vedere il permesso della provincia di Khost e una guida autorizzata se si tenta di viaggiare qui.
Il Corridoio del Wakhan (estremo nord-est) si estende tra Tagikistan e Pakistan. È accessibile in fuoristrada attraverso l'impervio Passo del Wakhjir (aperto solo in estate con permesso). La stretta valle si apre sull'altopiano del Pamir. La strada principale va da Ishkashim (Badakhshan) a Bozai Gumbaz, attraversando villaggi ismailiti come Langar e Quqing. Il paesaggio è himalayano: cime aguzze (tra cui Noshaq, 7.485 m) costeggiano la strada e le yurte kirghise punteggiano i pascoli estivi. Il trekking tra i villaggi del Wakhan è una spedizione di più giorni attraverso le valli fluviali. Non c'è alloggio: si campeggia o si alloggia in pensioni locali molto spartane. È necessario portare provviste. Gli stranieri necessitano di un permesso speciale da Kabul per entrare nell'estremo nord-est e devono poi registrarsi presso le autorità di Ishkashim.
Oltre a Bamiyan, le province di Ghor e Badghis rimangono in gran parte inesplorate dai turisti. A Ghor (a sud di Bamiyan), frammenti di storia (come il Minareto di Jam) emergono da valli intricate, ma le strade potrebbero essere impraticabili fuori dall'estate. La strada per il Passo di Shibar è chiusa in inverno, quindi è meglio lasciare Ghor per il trekking estivo con una guida per carovane. Anche la provincia di Ghazni, sulla strada per Kandahar, offre passi remoti, ma scegliete questo itinerario solo con una guida locale esperta.
Questi viaggi remoti non sono adatti al viaggiatore occasionale. Richiedono permessi speciali, guide locali, attrezzatura da campeggio e l'accettazione di un vero isolamento. Il servizio cellulare è inesistente e l'assistenza medica è a pochi giorni di distanza. Se non si ha esperienza di viaggi nella natura selvaggia o non si ha la pazienza di affrontare infiniti checkpoint, è più pratico attenersi ai circuiti più battuti di Bamiyan, Mazar-e-Herat. Chi si avventura oltre sarà ricompensato con assoluta solitudine, paesaggi spettacolari e incontri con culture quasi incontaminate dal mondo moderno.
I pasti afghani seguono tradizioni sostanziose. La colazione spesso prevede pane caldo (naan) con burro, formaggio o marmellata, accompagnato da chai dolce (tè nero zuccherato). In città come Kabul o Mazar-e-Sharif, si possono trovare venditori ambulanti che vendono bolani (pane fritto in padella ripieno di patate o porri) o spiedini di kebab come spuntino mattutino. Un'altra colazione comune è una frittata con cipolle o semplicemente uova sode con naan e tè.
A pranzo e a cena, aspettatevi piatti a base di riso e carne. Il piatto nazionale è il Kabuli pulao: riso profumato condito con uvetta, carote e agnello o manzo sfilacciato. Vedrete cosce di agnello arrostite allo spiedo che girano lungo la strada, o polli grigliati sulla brace. Gli stufati (chiamati qorma) cuociono a fuoco lento tutto il giorno, ad esempio il sabzi (spinaci con agnello) o l'aloo gosht (patate e carne). I ravioli sono popolari: i mantu (ravioli di carne al vapore ricoperti di yogurt e menta) e gli ashak (ravioli bolliti con aglio e erba cipollina). I vegetariani troveranno piatti come lo shorwa (zuppa di verdure) o il boranee (yogurt e spinaci), ma molti piatti includono la carne.
Nelle città più piccole e nei bazar, mangerete in modo molto semplice: una ciotola di riso, un cosciotto di capra e magari una piccola insalata di cipolle e pomodori. I caffè delle città più grandi possono offrire focacce con feta o kebab grigliati con naan. Il cibo di strada è relativamente sicuro: provate mais arrostito, frutta secca o samosa spuntini fritti tra i pasti per colmare le lacune.
Nel complesso, il cibo afghano è semplice, sostanzioso e poco piccante (i peperoncini vengono serviti a parte se si desidera un tocco piccante). Aspettatevi tanto pane, carne, riso e yogurt. Godetevi i pasti in comune e il tè a volontà: dopotutto, condividere pane e tè è il modo in cui gli afghani dicono "benvenuti".
Muoversi in Afghanistan richiede pianificazione. Tra le città, le opzioni principali sono taxi condivisi (minibus), auto private, autobus notturni o voli. I minivan condivisi percorrono tratte regolari (ad esempio Kabul-Bamyan, Bamyan-Mazar) e costano dai 5 ai 15 dollari a seconda della distanza. Attendono che siano pieni prima di partire, quindi gli orari di partenza possono essere imprevedibili. Gli autobus notturni (grandi vagoni letto) collegano le principali città come Kabul-Herat o Kabul-Bamyan. Questi possono essere molto essenziali (a volte senza sedili reclinabili) e tendono a muoversi lentamente per motivi di sicurezza.
Il noleggio di un'auto privata (con autista) offre la massima flessibilità. I prezzi variano a seconda del tipo di veicolo, ma per una comoda berlina (carburante e autista inclusi) si stimano dai 100 ai 150 dollari al giorno. Questa soluzione è conveniente se condivisa con un piccolo gruppo. Permette di fermarsi per ammirare il panorama ed evitare gli angusti furgoni.
I voli nazionali coprono le principali città (Kabul–Herat, Kabul–Mazar, Mazar–Herat) e durano 1-2 ore. Le compagnie aeree afghane (Kam Air, Ariana) offrono queste tratte, con un costo di sola andata compreso tra 80 e 120 dollari. I voli possono far risparmiare tempo, ma gli orari sono limitati e le cancellazioni dovute alle condizioni meteorologiche sono frequenti. Prenotate i voli solo se avete flessibilità nel vostro itinerario.
Per fare un paragone: gli hotel a Kabul o Mazar-i-Sharif partono da 60-80 dollari per un hotel di fascia media e arrivano a oltre 150 dollari per uno di lusso (Serena, Inter-Continental). A Bamiyan o in città più piccole, gli hotel di fascia media costano dai 20 ai 50 dollari. I pasti per strada costano da 1 a 3 dollari; i pasti al ristorante dai 5 ai 15 dollari. Un autobus locale o un taxi condiviso tra le città costano solitamente meno di 10 dollari. Guide: Da 30 a 50 $ al giorno (auto inclusa). Si prega di confermare e pagare sempre in contanti il costo delle guide alla fine della giornata.
Acquistare una scheda SIM è facile nei bazar cittadini (Roshan, Afghan Wireless o Etisalat). I piani con dati costano solo pochi dollari. La copertura è buona nelle città e lungo le strade principali, ma può scomparire nelle zone montuose più remote. Il Wi-Fi degli hotel è disponibile principalmente negli hotel di lusso, a volte a pagamento. Si consiglia di prevedere frequenti interruzioni e di tenere a portata di mano mappe e guide offline. Scaricate mappe, frasari o contenuti di intrattenimento prima di partire.
La sicurezza in Afghanistan è cambiata radicalmente dal 2021. Il governo talebano proclama stabilità e in molte località gli scontri a fuoco dell'insurrezione sono terminati. Tuttavia, i rischi rimangono disomogenei. Nel sud (Helmand, Kandahar, Uruzgan) sono state segnalate schermaglie da parte di gruppi affiliati all'ISIS. La stessa Kabul ha subito un grave bombardamento nel 2024, a dimostrazione del fatto che attacchi di alto profilo possono ancora verificarsi. Attacchi settari isolati da parte dell'ISIS-K persistono in alcune città.
Nonostante l'allarmismo mediatico, molti viaggiatori riferiscono di sentirsi sorprendentemente al sicuro, soprattutto quando seguono percorsi guidati. I posti di blocco dei talebani sono frequenti ma ordinati: se si portano con sé i documenti necessari e si mostra rispetto, la maggior parte delle fermate si conclude con un cortese cenno del capo. La microcriminalità (aggressioni, furti ai danni di stranieri) è praticamente sconosciuta; la gente del posto si prende cura dei turisti nei loro villaggi per ospitalità. Anzi, gli agenti di polizia di Bamiyan o Mazar-i-Sharif potrebbero persino intimare ai viaggiatori di rimanere uniti se ci si separa, per cortesia.
Il pericolo principale tende a essere rappresentato dagli incidenti stradali. Le strade di montagna sono tortuose; gli automobilisti condividono la strada con pedoni, capre e, occasionalmente, convogli militari. Indossate sempre la cintura di sicurezza e, se possibile, viaggiate di giorno. Se siete viaggiatori prudenti, è più probabile soffrire di jet lag o mal di montagna che di violenza.
Le opzioni di assicurazione di viaggio sono estremamente limitate: solo poche compagnie assicurative specializzate (come IATI o Travelex) offrono polizze che coprono l'Afghanistan. Leggete attentamente le clausole: molte polizze escludono il rapimento o l'evacuazione in elicottero, a meno che non si paghi un extra. Le ambasciate occidentali operano con risorse limitate e non c'è garanzia di un intervento rapido in caso di problemi. Considerate di essere completamente responsabili di voi stessi.
Per i viaggiatori uomini, viaggiare da soli è comune al di fuori del sud pashtun, anche se può far sentire soli. Le viaggiatrici generalmente si uniscono ai tour o portano un accompagnatore maschile. I resoconti di giornaliste esperte affermano che spesso si sentono fisicamente al sicuro (la gente del posto vi sorveglia), ma devono rispettare un rigoroso pudore e non possono vagare liberamente.
In sintesi, l'Afghanistan è più sicuro per i turisti di quanto molti temano, ma è tutt'altro che esente da rischi. I principali pericoli ora sono di natura logistica – guasti ai veicoli, altitudine, lunghi viaggi in auto – piuttosto che di violenza mirata. Prestate sempre attenzione alle raccomandazioni di viaggio ufficiali (che tendono a essere molto caute), ma bilanciatele con i resoconti aggiornati dei viaggiatori sul posto. Siate preparati, rimanete vigili e ricordate che la cordialità delle persone che incontrate spesso supera le statistiche.
Primavera (marzo-maggio): La primavera è forse la stagione più piacevole. Lo scioglimento delle nevi invernali tinge di verde le valli e i fiori selvatici ricoprono i pendii delle montagne. I fiori di albicocca di Ghazni e i campi di papaveri del Wakhan sbocciano ad aprile. Le giornate sono miti (15-25 °C anche in alta quota) e le notti fresche. La maggior parte delle strade è aperta entro la fine di marzo. Tuttavia, se il Ramadan cade in primavera (il periodo varia ogni anno), aspettatevi che i ristoranti chiudano prima e che i livelli di energia diminuiscano durante il giorno. Questa stagione è ideale per il trekking, le visite turistiche e per godersi la campagna quando è rigogliosa e profumata.
Estate (giugno-agosto): L'estate in pianura è calda e secca. A Kandahar o nell'Helmand, le massime diurne raggiungono spesso i 40 °C. A Kabul, invece, le temperature si mantengono intorno ai 30-35 °C. Il caldo rende faticose le visite alle città di pianura; molti afghani rimangono in casa a mezzogiorno. Eppure l'estate ha i suoi vantaggi: è l'unica stagione per le zone ad altitudini molto elevate. Il Wakhan e il Nuristan diventano percorribili, con prati alpini in fiore a luglio e agosto. Laghi come il Band-e-Amir sono di un blu lattiginoso sotto il sole splendente. Inoltre, la visibilità è limpida (niente nebbia o fango), quindi i panorami montani sono spettacolari. Se viaggiate d'estate, portate con voi molta acqua e protezione solare e pianificate di riposare in luoghi ombreggiati durante le ore più calde.
Autunno (settembre-novembre): In autunno, il clima si rinfresca dolcemente da settembre. Questa è la seconda stagione migliore per viaggiare. Il raccolto è abbondante: i campi di grano diventano dorati e la raccolta di uva e melograni inizia a ottobre. I fiumi sono pieni di deflusso montano. Le notti diventano fredde, soprattutto verso la fine di novembre, e ad alta quota è possibile che piova o nevichi leggermente. Il paesaggio assume un aspetto dolce: pianure brune e pioppi gialli di giorno, stelle nitide e luminose di notte. Le folle di turisti si diradano dopo settembre, quindi ottobre può essere un ottimo periodo per visitare meno monumenti. Tenete presente che a novembre alcune strade principali (per Bamiyan e Wakhan) potrebbero iniziare a diventare difficoltose.
Inverno (dicembre-febbraio): L'inverno può essere rigido in montagna. Bamiyan e i passi più alti sono soggetti a forti nevicate; i laghi di Band-e-Amir si ghiacciano trasformandosi in una surreale distesa bianca. Tuttavia, Kabul e Herat hanno inverni relativamente soleggiati (massime diurne tra 5 e 15 °C, notti sotto lo zero). Molte strade interne (per Bamiyan, Wardak, Nuristan) chiudono o diventano molto dissestate. Gli orari dei voli sono scarsi. Alcuni viaggiatori preferiscono Kabul in inverno per le strade tranquille e gli hotel economici fuori stagione. Se visitate Kabul in inverno, portate con voi strati caldi, un piumino e scorte di bevande calde. Verificate in anticipo le chiusure stradali; ad esempio, l'autostrada da Bamiyan a Parwan è spesso bloccata a gennaio. Tuttavia, il contrasto invernale – cime innevate e vapore dei bazar – può essere un'esperienza unica, con pochi turisti in giro.
Consiglio stagionale: In genere, i mesi ottimali sono marzo-maggio e settembre-novembre. Pianificate in base al clima locale: se volete visitare l'Hindu Kush quando è ancora verde, scegliete la primavera o l'inizio dell'estate. Se preferite escursioni nelle valli più fresche e feste del raccolto, l'autunno è il periodo migliore. L'inverno è solo per viaggiatori robusti, preparati alla neve e al freddo.
Con una sola settimana, concentrati sul circuito centro-settentrionale.
– Giorno 1 (Kabul): Arrivati, ritirate il permesso provinciale presso il Ministero dell'Informazione e, se il tempo lo consente, visitate il Santuario Sakhi o il Mercato degli Uccelli. In serata, informatevi sul vostro itinerario e organizzate il trasporto per il giorno successivo.
– Giorni 2–3 (Bamyan): Viaggio in minivan (5-6 ore) fino a Bamiyan. Trascorrete l'intera prima giornata visitando le nicchie del Buddha, il museo locale e le rovine della Città delle Urla. Il secondo giorno, visitate il Parco Nazionale di Band-e-Amir (6-8 ore andata e ritorno) per ammirare i laghi turchesi. Rientro a Bamiyan per il pernottamento.
– Giorni 4–5 (Mazar-i-Sharif): Dirigetevi a nord verso Mazar (viaggio notturno in auto o breve volo da Bamiyan). All'arrivo, visitate la Moschea Blu e la piazza. Il giorno successivo, fate un'escursione a Balkh (a 25 km di distanza) per vedere la Moschea Verde e le rovine della città vecchia, quindi visitate Takht-e Rustam al ritorno. Pernottate a Mazar prima del rientro.
– Giorno 6 (Ritorno a Kabul): Rientro a Kabul in autobus o in auto (se necessario, è possibile interrompere il viaggio a Bamiyan) e riposo.
– Giorno 7 (Partenza): Sfruttate il tempo rimanente per un'ultima visita della città o per fare shopping a Kabul, quindi partite.
Questo percorso di una settimana è relativamente breve e tocca i punti salienti principali. Considerate che la maggior parte delle giornate di viaggio sono lunghe, quindi pianificate delle soste. Se saltate qualcosa, di solito è Bamiyan o Balkh, a seconda dei vostri interessi.
Un viaggio di due settimane consente di attraversare l'ovest e il sud dopo il nord.
– Giorni 1–2 (Kabul): Come sopra: permessi, breve tour di Kabul.
– Giorni 3–4 (Bamyan): Come sopra: i Buddha e Band-e-Amir.
– Giorni 5–6 (Kandahar): Raggiungi Kandahar in auto o in aereo. Esplora i siti principali: il Santuario di Baba Wali, la vecchia cittadella e i bazar. Assapora la cucina pashtun (Kabuli pulao, bolani) nei ristoranti locali. Ricorda che le donne straniere avranno bisogno di un accompagnatore maschile per le visite esterne.
– Giorni 7–9 (Herat): Da Kandahar (tramite i voli low cost di Kandahar o un lungo viaggio in autobus via Farah), raggiungete Herat. Trascorrete il 7° giorno all'arrivo e al riposo, l'8° giorno visitando la Grande Moschea e la Cittadella, il 9° giorno nei bazar e nei musei locali.
– Giorni 10–12 (Mazar-i-Sharif): Proseguite verso nord (volo via Kabul o lungo viaggio in auto) fino a Mazar-e-Sharif. Visitate la Moschea Blu, Balkh e dintorni come nel programma di una settimana. Avrete un giorno in più per riposarvi o visitare altre attrazioni di Mazar-e-Sharif (magari con un picnic in riva al fiume).
– Giorni 13–14 (Ritorno a Kabul): Il 13° giorno è dedicato al viaggio di ritorno verso Kabul (potreste fermarvi di nuovo a Bamiyan per la notte). Il 14° giorno, arrivate a Kabul e preparatevi per la partenza.
Questo itinerario tocca tutte le principali regioni e consente di trascorrere 2-3 giorni in ogni grande città. Procedendo a zigzag (Kabul→Bamyan→Kandahar→Herat→Mazar→Kabul), si evita di ripercorrere la stessa strada. Permessi: ricordatevi di includere tutte queste province (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Balkh, Samangan) nella vostra lista dei permessi fin dall'inizio. Coordinate attentamente la logistica (in particolare i voli) in caso di ritardi.
In tre settimane, dopo il ciclo di due settimane descritto sopra, potrai esplorare zone davvero insolite.
– Giorni 1–10: Come nell'itinerario di due settimane (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Mazar).
– Giorni 11–13 (Nuristan): Rientro a Kabul e volo interno per Jalalabad (Nangarhar). Da Jalalabad, guida verso nord fino a Kunar e poi verso Nuristan (sono necessari permessi in ogni distretto). Trascorri un paio di giorni di trekking in zone come Nargi o Parun con una guida locale esperta, soggiornando in una semplice guesthouse o in campeggio.
– Giorni 14–16 (recupero a Kabul): Ritorna a Kabul, riposati e procurati eventuali provviste extra (oppure prenditi un giorno di riserva per eventuali ritardi).
– Giorni 17–19 (Corridoio del Wakhan): Raggiungete Faizabad (Badakhshan) in aereo o in auto. Da lì, dirigetevi a est lungo l'autostrada del Wakhan. Visitate villaggi come Ishkashim (al confine con il Tagikistan) e pernottate in semplici alloggi in famiglia. Se il tempo lo consente, fate un'escursione di due giorni verso Bozai Gumbaz o fino al Passo di Khargush. Per farlo, sono necessari permessi speciali da Kabul ed eventualmente una scorta armata, come da normativa vigente.
– Giorni 20–21 (Riepilogo a Kabul): Rientro a Kabul via Faizabad e Fayzabad (è necessario un itinerario creativo), oppure in aereo, se possibile. Trascorrete l'ultimo giorno di relax e shopping a Kabul prima della partenza.
Questo programma di 3 settimane è intenso. Aggiunge trekking nella natura selvaggia del Nuristan e del Wakhan (entrambi molto remoti) al circuito principale. Provatelo solo se non avete vincoli di tempo e siete estremamente flessibili. Ogni trekking potrebbe richiedere permessi specifici o permessi tribali. In alternativa, se desiderate un viaggio di 3 settimane più moderato, potete usare il tempo extra a Kandahar, Bamiyan o Herat per escursioni di più giorni o visite culturali (ad esempio, un'intera giornata a Bamiyan per le escursioni o a Herat per i villaggi).
Se il tempo è molto limitato (4-5 giorni), concentratevi solo su Kabul e Bamiyan:
– Opzione: Giorno 1: Kabul (arrivo, permessi). Giorno 2: Bamiyan (viaggio, Buddha). Giorno 3: Bamiyan (Band-e-Amir). Giorno 4: Kabul (ritorno e volo di ritorno). I viaggi brevi fuori da questo centro possono risultare affrettati, quindi è meglio vedere meno posti per bene.
Cosa dire e fare: Quando si viene fermati a un posto di blocco, salutare l'agente con calma "La pace sia con voi" e un sorriso. Tieni entrambe le mani sul volante (se stai guidando) o in grembo se sei un passeggero, ed evita movimenti bruschi. Gli agenti ti faranno domande di base: la tua nazionalità, da dove vieni, dove stai andando e con chi sei. Rispondi in modo conciso. Se stai seguendo l'itinerario del permesso, dillo chiaramente e mostra il permesso. Ad esempio: "Vengo dal Canada e sto visitando il sito del Buddha a Bamiyan". Se l'agente chiede chi è con te, indica il nome della tua guida o del tuo amico.
Le domande e le risposte più comuni includono: – "Di dove sei?" – “I am [Your Nationality].” – "Dove stai andando?" – Indica la città o il punto di riferimento e il motivo (ad esempio "Vado a visitare il Parco Nazionale Band-e-Amir"). "Con chi viaggi?" – Indica la tua guida o dì “la mia guida”. – "Quanto tempo rimarrai?" – Indica la durata prevista, corrispondente al tuo visto (ad esempio "circa due settimane in totale").
Linguaggio del corpo: Siediti con la schiena dritta e non curvarti. Prima di parlare, togliti gli occhiali da sole o il berretto. Quando mostri i documenti, lascia che l'agente li prenda, invece di stringerli forte e mostrare nervosismo. Se devi bere un sorso d'acqua o sistemarti i vestiti mentre aspetti, fallo con calma. Evita di sbadigliare, aggrottare la fronte o incrociare le braccia. Una postura rilassata ma attenta indica rispetto.
Mostra documenti: Tieni sempre a portata di mano il passaporto e il permesso di viaggio, uno sopra l'altro. Consegnali alla mano tesa della guardia quando te li chiede. Puoi recuperarli silenziosamente dalla borsa, tenendo entrambe le mani ben visibili, prima che l'agente salga sul tuo veicolo. Mentre l'agente li esamina, siediti e sii paziente. Una volta che ti riconsegnano i documenti, controlla che tutto sia ancora lì prima di partire.
Se sorgono problemi: Se un agente sembra turbato o ti fa una domanda che non capisci, mantieni la calma. Non discutere. Puoi dire: "Mi dispiace, non volevo creare problemi" (in dari: “Bebakhshid, uomo intento kharab nabud”) e poi cercare di chiarire. Spesso un breve ritardo o delle scuse cortesi risolvono il problema. In casi estremi (come essere trattenuti per un periodo insolitamente lungo), puoi chiedere rispettosamente di vedere un funzionario superiore dicendo "Cosa, signore?" which means “Sir, [the senior officer].”
Bandiere dei talebani: È comune vedere bandiere talebane ai posti di blocco o sui veicoli. Avere una piccola bandiera talebana in auto (ad esempio, una bandiera bianca in miniatura con scritte in arabo) può segnalare la vostra collaborazione. Se ne esponete una e un agente se ne accorge, fate un cenno di assenso o dite: "Saluti"Questo gesto non è obbligatorio ma può velocizzare un'interazione.
De-escalation: Se un posto di blocco ti ordina di scendere dall'auto, fallo lentamente e con calma. Lascia che ti tengano i documenti o il telefono. Se richiedono una perquisizione, fai un passo indietro e rimani in silenzio. È utile affrontarli con le mani rilassate davanti a te. Non voltarti e non camminare bruscamente. Se ti chiedono di fare qualcosa (come spostare l'auto), obbedisci. Un semplice cenno del capo e "Tashakur, Khan" ("Grazie, signore") in dari spesso conclude la fermata. Più fermate sono normali in qualsiasi viaggio; ognuna diventerà più routinaria man mano che si procede.
L'Afghanistan può essere un luogo socialmente intenso: ovunque si ricevono inviti a bere chai o a mangiare. Per un pomeriggio tranquillo, cercate un angolo appartato. A Kabul, ad esempio, i giardini dell'Alto Commissariato Britannico (su appuntamento) o il cortile ombreggiato del Serena Hotel offrono una pausa di tranquillità. Alcuni cortili interni di Darulaman Road possono essere quasi deserti a mezzogiorno.
Bamiyan è il luogo ideale per la solitudine: Fate un'escursione a breve distanza dalla città verso valli come Waras o Koktebel, dove potreste trascorrere ore senza incontrare altri viaggiatori. Le prime ore del mattino a Bamiyan possono essere particolarmente tranquille, mentre i contadini preparano i campi. Allo stesso modo, fuori Mazar-e-Sharif, una passeggiata lungo le rive del fiume Darband o nei frutteti vicini può essere di una pace straordinaria.
Per un viaggio lento, immergiti nella routine quotidiana. Sorseggia un tè e osserva, invece di correre da un luogo all'altro. A Herat, un caffè in Kohistan Road può essere un'oasi per osservare la gente. Leggi o scrivi un diario in luoghi tranquilli come l'antico santuario di Gazur Gah o il quartiere degli artisti di Shahr-e Naw a Herat. Ritmando il tempo – trascorrendo due ore invece di una in un museo, o facendo una lunga pausa in una bancarella di chai lungo la strada – assorbi l'atmosfera ed eviti il sovraccarico sensoriale.
Se devi rifiutare un'offerta di ospitalità, fallo con cortesia. Ad esempio, se vieni invitato a casa ma devi proseguire, di' "shukran" (grazie) e che devi proseguire il tuo viaggio. Gli afghani capiranno "ho un altro appuntamento" o "devo tornare in hotel". Esprimi sempre gratitudine prima di andartene.
Infine, godetevi i momenti di silenzio. Molti viaggiatori trovano che l'Afghanistan sia un luogo tanto per la riflessione quanto per le visite turistiche. Un'escursione all'alba intorno al sito del Buddha o un tramonto sulle mura storiche di Herat possono essere meditativi. Le case da tè afghane non hanno problemi se vi sedete in silenzio da soli: basta ordinare una tazza di tè verde e accomodarsi. Nessuno vi costringerà a chiacchierare; un cortese cenno del capo o un sorriso gentile sono più che sufficienti per un viaggiatore introverso.
Il turismo e la valuta estera non sono mai stati una priorità per il vecchio regime, ma oggi i talebani corteggiano apertamente i visitatori stranieri. Il Ministero dell'Informazione e della Cultura (con uffici a Kabul e in alcune province) e i comitati turistici locali parlano positivamente dell'accoglienza dei turisti. I funzionari menzionano spesso la creazione di posti di lavoro e la valuta forte come benefit. A Bamiyan o Mazar-i-Sharif, gli amministratori locali hanno dichiarato ai viaggiatori di accogliere i visitatori stranieri come fonte di reddito e come simbolo di normalità. Ciò significa che se si seguono le regole (permessi, abbigliamento, comportamento), molti comandanti locali vogliono effettivamente che si trascorra tempo e denaro nella loro zona. Ad esempio, il gestore di una guesthouse a Bamiyan potrebbe ringraziare apertamente il cliente per il soggiorno e incoraggiare altri a venire.
Detto questo, la burocrazia permane. Aspettatevi che i funzionari facciano molte domande o richiedano documenti: spesso stanno semplicemente facendo il loro lavoro. Se vi adeguate (ad esempio, accettando il gentile promemoria di una guardia di coprirvi), il sistema va avanti. Il messaggio generale è: "Seguite le nostre leggi e potrete viaggiare". Molti viaggiatori scoprono che, una volta espletate le formalità, i controlli diventano brevi e persino amichevoli, e il tempo rimanente in viaggio è tranquillo.
Le regole ufficiali sotto il regime talebano possono essere confuse. Alcuni editti sono pubblicati online o tramite affissioni pubbliche (ad esempio, i codici di abbigliamento per le donne o il divieto di ascoltare musica e di utilizzare chioschi con altoparlanti). Tuttavia, l'applicazione delle norme viene per lo più appresa con l'esempio o tramandata oralmente. Non riceverete alcun opuscolo informativo alla frontiera.
In pratica, gli abitanti dei villaggi e la polizia apprendono le norme attraverso canali informali: passaparola, radio locali o editti sui muri delle moschee. La maggior parte degli stranieri apprende le regole chiedendo a una guida o osservando il comportamento locale. Ad esempio, non esiste alcun cartello che vieti la musica in auto, ma se una guardia al posto di blocco sente della musica pop, vi dirà di spegnerla. Allo stesso modo, potreste notare che gli uomini in una parte della città non stringono mai la mano alle donne e capire che questa è una norma di galateo.
In caso di dubbi, opta per un atteggiamento prudente. La tua guida ti aiuterà a interpretare le usanze inespresse: ad esempio, se vedi nessuno pranzare in una strada cittadina durante l'ora della preghiera, imparerai a non farlo nemmeno tu. Col tempo, noterai la frequenza delle domande ai posti di blocco (spesso le stesse cinque), che ti indicherà a cosa danno priorità le autorità. La chiave è osservare e chiedere con discrezione: gli afghani generalmente capiscono che gli stranieri stanno imparando e non penalizzeranno un visitatore per errori in buona fede.
Il rigore delle regole talebane varia a seconda della provincia. A Kandahar e Helmand, i comandanti locali applicano l'interpretazione più conservativa: alle donne straniere senza burqa e senza accompagnatore maschile non è semplicemente consentito viaggiare lì. A Herat e Mazar-e-Sharif, l'applicazione può essere più blanda: uomini e donne possono sedersi insieme in casa (soprattutto tra le comunità sciite) e i posti di blocco tendono a limitarsi a verificare i documenti. Anche le autorità hazara di Bamiyan sono relativamente indulgenti; poiché qui poche donne viaggiano da sole, l'applicazione si concentra sulla decenza di base (coprire le spalle, ecc.).
Anche all'interno di una città, le norme variano da quartiere a quartiere. Nel distretto diplomatico di Kabul (Wazir Akbar Khan), il dress code è preso molto sul serio a causa dell'elevata visibilità, mentre in un affollato bazar fuori dalla tangenziale le persone prestano più attenzione al commercio quotidiano e meno ai dettagli di abbigliamento (anche se la modestia è comunque richiesta).
Anche i posti di blocco sono diversi: i posti di blocco rurali possono essere gestiti da giovani volontari che chiacchierano con curiosità con voi, mentre i posti di blocco cittadini hanno spesso gradi militari più formali. Se viaggiate da sole, aspettatevi interrogatori più approfonditi a Kandahar, ma non così tanto nel nord. Un uomo che viaggia da solo generalmente passa il controllo senza problemi dopo le domande iniziali (che devono comunque corrispondere al suo permesso).
La paura dei talebani può far temere ai visitatori ogni possibile passo falso. In realtà, la maggior parte dei reclami rientra in due categorie: burocrazia e moralità.
Per quanto riguarda la burocrazia, la mancanza di un visto, di un permesso o di un pass interurbano valido è il modo più sicuro per essere respinti. Se salite su un autobus senza un permesso per la provincia in cui state entrando, aspettatevi di essere invitati a scendere all'ultimo posto di blocco. La soluzione è semplicemente il tempo e avere i documenti giusti in mano. Possono essere imposte piccole multe per la mancanza di documenti (nell'ordine di 500-1.000 AFN), ma di solito si tratta di importi fissi, non di tangenti.
Dal punto di vista morale, i talebani si preoccupano principalmente dei comportamenti palesi. Filmare donne o ragazze senza permesso, criticare a gran voce i funzionari, mostrare segni di pratiche tabù o bere in pubblico sono i loro obiettivi. Ad esempio, se un viaggiatore denigrasse ad alta voce il regime sui social media, le autorità locali interverrebbero sicuramente. Ma leggere tranquillamente un quotidiano inglese in hotel o tenere una telecamera bassa in pubblico non attira l'attenzione. Persino molti poliziotti locali non considerano i turisti dei criminali di default; controllano più per vedere se rispettano le regole che per punirli.
In breve, i turisti di solito "si mettono nei guai" per ignoranza (hanno dimenticato il permesso, sono entrati in uno stabilimento balneare riservato agli uomini, ecc.) piuttosto che per ribellione intenzionale. Finché rimani rispettoso e educato, la maggior parte dei talebani ti lascerà continuare. Capiscono che sei venuto per spendere soldi e buona volontà, non per fare loro la predica. Gli incidenti che finiscono sui giornali – arresti o multe – sono stati rari per i viaggiatori comuni. Se ti capita di avere un incontro spiacevole, mantieni la calma, asseconda le sue richieste e sfruttalo come un'esperienza istruttiva.
Prima dell'Islam, l'Afghanistan era disseminato di templi e stupa buddisti. Solo pochi sopravvivono fino ad oggi. Takht-e Rustam (provincia di Samangan) è un classico esempio: uno stupa alto 28 metri scavato in una parete rocciosa risalente all'era Kushan (circa III secolo). È possibile passeggiare all'interno di questa torre cava. Nelle vicinanze si trovano le rovine di un piccolo monastero dal tetto piatto e una sala di meditazione dove un tempo vivevano i monaci. Un altro antico stupa si trova a Cheshmeh-ye Sokhta, vicino a Kabul (anche se ora è per lo più sepolto).
La maggior parte delle reliquie buddiste tangibili si trovano nei dintorni di Bamiyan. Oltre alle enormi nicchie del Buddha (ora vuote) e allo Shahr-e Gholghola, è possibile avvistare stupa più piccoli e torsi scolpiti di Bodhisattva sulle pareti rocciose. A Fayzabad (Badakhshan) si trovano due stupa in rovina in un villaggio. Questi siti sono quasi sempre all'aperto, quindi godeteveli all'alba o al tramonto, quando la luce è soffusa.
Dopo l'arrivo dell'Islam, l'Afghanistan divenne la patria di numerose dinastie, ognuna delle quali lasciò il proprio stile architettonico. Uno dei capolavori è il Minareto di Jam (XI-XII secolo), un'alta torre a spirale in mattoni nella remota provincia di Ghor. La sua superficie è ricoperta da intricate iscrizioni arabe e motivi floreali. Visitare Jam richiede un trekking di più giorni o un viaggio in elicottero, ma il minareto è un simbolo dell'antica arte islamica in Afghanistan.
I Ghaznavidi e i Ghoridi (XI-XII secolo) costruirono importanti strutture come la fortezza di Ghazni (oggi in gran parte rovine) e la tomba del sultano Mahmud. Sotto i Timuridi (XV secolo), Herat divenne una capitale dell'arte. La Grande Moschea di Herat, il santuario di Gazur Gah (con i suoi due minareti blu) e la tomba della regina Goharshad presentano tutti mosaici di piastrelle smaltate, iwan simmetrici e cupole imponenti. Un segno distintivo dello stile timuride è l'arco persiano con piastrelle blu e calligrafie dorate, visibile a Herat e nel più piccolo santuario del sultano Mahmud di Ghazni (ricostruzione degli anni '90).
Influenze islamiche successive provennero dai Moghul e dai Safavidi. La Moschea del Venerdì di Kabul (XVII secolo, sebbene ricostruita in seguito) ha una pianta a iwan persiano che ricorda quella di Isfahan. A Herat e Kandahar si trovano piccole moschee di influenza Qajar con mosaici a specchio e piastrelle persiane.
Il XX secolo ha aggiunto un ulteriore livello. A Kabul, cercate le strutture in cemento dell'era sovietica: l'ex Inter-Continental Hotel (ora ricostruito come Serena) e l'Hilal Hotel (un'alta torre grigia). Questi presentano uno stile brutalista con semplici forme a blocchi e decorazioni minime. Vicino a Darulaman, sono visibili le fondamenta del Palazzo Darul Aman di Amanullah Khan: una struttura in acciaio degli anni '20 di un enorme palazzo in stile europeo, ancora incompleto dopo 100 anni. Molti uffici governativi e università afghani costruiti negli anni '60 e '70 sono semplici scatole di cemento con pochi ornamenti.
Negli ultimi anni sono comparsi alcuni edifici moderni: nuovi complessi di ambasciate, alcuni centri commerciali, la Sherpao Tower a Karachi (per la base pakistana). Questi presentano facciate in vetro e acciaio. Da notare anche i pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici e le turbine eoliche vicino all'aeroporto (iniziative infrastrutturali migliorate).
Chi visita l'Afghanistan per la prima volta spesso si trova di fronte a un brusco risveglio. Non è una destinazione turistica raffinata. Le strade sono strette e la segnaletica è rara; persino i quartieri cittadini possono essere caotici. Molti visitatori sottovalutano la lentezza del viaggio: un viaggio di 100 km può richiedere mezza giornata. La burocrazia può essere esasperante: anche dopo aver completato le pratiche burocratiche, i funzionari potrebbero richiedere firme o timbri extra inaspettati. Calcola il doppio del tempo che pensi di aver bisogno.
Una sincera consapevolezza di queste realtà vi aiuterà a ridimensionare le vostre aspettative. Le ricompense più profonde dell'Afghanistan derivano dall'accettare queste sfide come parte del viaggio. Portate pazienza, senso dell'umorismo e qualche buon libro: l'esperienza non sarà facile, ma è diversa da qualsiasi altro posto al mondo.
È giusto viaggiare in Afghanistan sotto il regime dei talebani? Questa è una scelta profondamente personale. I sostenitori del turismo sostengono che portare visitatori stranieri aiuta la gente comune afghana a guadagnarsi da vivere e non arricchisce direttamente l'élite talebana. Prenotare una pensione a Bamiyan o acquistare prodotti artigianali a Mazar-i-Sharif significa investire denaro nelle famiglie e nei mercati locali. Molte guide e negozianti vi ringrazieranno per essere venuti, notando quanto pochi stranieri visitino il paese. Alcuni locali dicono addirittura di sentirsi dimenticati dal mondo, e la vostra presenza restituisce loro un po' di orgoglio.
D'altro canto, i critici sottolineano che qualsiasi spesa estera filtra inevitabilmente attraverso i canali governativi. Hotel e permessi generano entrate per il bilancio statale. Ogni corsa in taxi o biglietto d'ingresso ai musei contribuisce in qualche modo alle casse del regime, sia attraverso la tassazione formale che attraverso una serie di tangenti. Persino le singole guide devono pagare tasse o "commissioni di sicurezza" non ufficiali a monte. Simbolicamente, sventolare il passaporto sotto le bandiere dei talebani può sembrare un modo per dare al regime una vittoria propagandistica. I media e i governi internazionali hanno condannato il comportamento dei talebani, e alcuni vedranno il turismo come una normalizzazione.
Non esiste una risposta giusta. Se l'etica ti pesa, considera questi fattori: Concentrarsi sui benefici locali. Date priorità alle famiglie ospitanti e alle guesthouse a conduzione familiare rispetto ai grandi campeggi gestiti da stranieri. In questo modo, i vostri fondi saranno destinati agli abitanti dei villaggi piuttosto che alle grandi organizzazioni. Amplificare le voci locali. Se possibile, visitate scuole, laboratori artigianali o enti di beneficenza (con autorizzazione) e sosteneteli. Piccole donazioni agli insegnanti o mance agli artigiani possono significare per loro più di una semplice visita guidata. Rimani informato. Segui le notizie e i giornalisti afghani. Ascolta cosa dicono le guide afghane o gli operatori delle ONG sul turismo. Hanno opinioni diverse: alcuni ne fanno affidamento per il reddito, altri temono le implicazioni politiche.
In definitiva, il turismo in Afghanistan non è un atto neutrale. Molti viaggiatori lo trovano un viaggio degno di essere vissuto, se fatto con attenzione. Arrivate con umiltà, spendete responsabilmente e siate pronti a spiegare le vostre scelte. La risposta di un viaggiatore alla domanda "Dovrei andare?" è stata: "Ci sono andato perché gli afghani me l'hanno chiesto". Ricordava che gli amici locali dicevano di essere orgogliosi di ospitare i visitatori. La decisione deve essere vostra, guidata dai vostri valori e da ciò che sperate di ottenere.
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