À travers les déserts, les jungles et les mers s'étendent les vestiges de civilisations autrefois prospères et silencieuses. Chaque cité antique raconte une histoire d'ingéniosité et d'art humains, aujourd'hui figée dans le temps. Des alcôves du haut désert aux ruines méditerranéennes englouties, le voyage à travers ces sites dévoile des strates d'histoire et de culture. Le regard du voyageur peut parcourir la pierre patinée et ressentir le silence millénaire, tout en se tenant debout sur ce qui grouillait autrefois de vie. Ces dix cités, aujourd'hui perdues et redécouvertes, révèlent non seulement la pierre et le mortier, mais aussi les textures de mondes disparus.
Cliff Palace est la plus grande habitation troglodyte connue d'Amérique du Nord, nichée dans une alcôve ensoleillée de Mesa Verde. Creusé dans le grès rougeâtre du Dakota, au sud-ouest du Colorado, ce village ancestral pueblo a été construit entre 1190 et 1260 après J.-C. Les études archéologiques recensent environ 150 pièces et 23 kivas (chambres cérémonielles circulaires) à l'intérieur de ses murs de maçonnerie à plusieurs étages, pouvant accueillir une centaine de personnes à son apogée. Cet imposant complexe, qui s'étend sur presque tous les niveaux de l'alcôve, témoigne d'une société où les maçons étaient qualifiés et où la vie était communautaire.
Aujourd'hui, Cliff Palace fait partie du parc national de Mesa Verde, préservé sous le ciel d'altitude du désert. Une ascension d'une demi-journée, guidée par un garde forestier, conduit les visiteurs jusqu'à son seuil, où l'ombre fraîche du surplomb contraste avec la pierre brûlée par le soleil. Les murs portent encore des traces de plâtre coloré – des rouges, des jaunes et des roses délavés par des siècles de soleil et de vent. Depuis la tour et les terrasses partiellement restaurées, on n'entend que la brise et les chants d'oiseaux au loin. Un fonctionnaire d'un Pueblo descendant a un jour remarqué que le silence peut sembler vivant : « Si vous vous arrêtez une minute pour écouter, vous pouvez entendre les enfants rire… ». Le lent ruissellement des ombres sur les portes sculptées et les bancs kiva évoque le rythme feutré de la vie d'autrefois, laissant au visiteur une vive impression du temps qui passe.
Sous les eaux azurées de la côte du Péloponnèse se trouve la cité submergée de Pavlopetri, une métropole de l'âge du bronze désormais dévoilée au regard des plongeurs. Estimée à environ 5 000 ans, Pavlopetri est l'un des plus anciens sites archéologiques sous-marins connus. Son réseau intact de rues pavées, de fondations de maisons et de tombes s'étend sur environ 9 000 mètres carrés sous 3 à 4 mètres de profondeur. Des tessons de céramique et des poteries provenant de toute la mer Égée suggèrent qu'il s'agissait d'un port animé à l'époque mycénienne, peut-être dès le Néolithique (vers 3 500 av. J.-C.). Des pêcheurs locaux ont redécouvert les ruines englouties en 1967, et des relevés sonars modernes ont permis de cartographier le plan de la colonie.
Visiter Pavlopetri ne ressemble à aucune autre visite de la ville. Une petite embarcation vous emmènera vers des eaux calmes et vert olive où la lumière du soleil filtre à travers les vagues, miroitant sur les fragments de tuiles et les murets de pierre. Des bancs de poissons sillonnent les canaux autrefois empruntés par les marchands. Il n'y a plus de temple ni de théâtre aujourd'hui ; à la place, d'épaisses herbes marines ondulent au-dessus des ruelles enfouies, et l'air salin est empli de calme. Un léger courant, la chaleur du soleil sur la peau et le léger bruit étouffé de la surface évoquent la lente et paisible évolution millénaire. Plongeurs et snorkeleurs prudents flottent au-dessus des anciens jardins de pierre, imaginant la lumière des torches illuminant ces mêmes sentiers il y a des milliers d'années. Malheureusement, les ancres et le tourisme représentent un risque, et les vestiges fragiles de Pavlopetri sont protégés par la loi et surveillés afin de préserver ce patrimoine sous-marin fragile.
Sur l'île cycladique de Santorin, les ruines d'Akrotiri révèlent une ville de l'âge du bronze impeccablement préservée, ensevelie par une éruption volcanique massive vers 1600 av. J.-C. Les fouilles révèlent des rues pavées, des maisons à plusieurs étages et un système de drainage avancé dans cette ville portuaire d'influence minoenne. De riches fresques murales ornaient autrefois les maisons – des scènes saisissantes de la nature, d'oiseaux et de singes – toutes capturées à mi-étage par les cendres brûlantes tombées autour d'elles. Les allées et les portes en pierre de la ville, désormais protégées par un abri, semblent indiquer que ses habitants pourraient reprendre là où ils s'étaient arrêtés.
Aujourd'hui, les visiteurs accèdent à Akrotiri par des passerelles métalliques suspendues au-dessus des fouilles. Un toit bioclimatique moderne protège le site des intempéries, et des capteurs surveillent les fragiles ruines. En pénétrant prudemment dans les salles silencieuses, l'air embaume la terre et la fraîcheur, et des cendres s'accrochent encore aux seuils sculptés. Les murs s'élèvent parfois jusqu'à la taille, avec des poutres en bois renforcées sous la voûte. Par endroits, d'étroits escaliers mènent entre ce qui aurait dû être des habitations et des réserves. Un murmure discret de voix d'archéologues s'élève parfois tandis que des vitrines protègent les premières découvertes.
Après des décennies de fermetures (dont l'effondrement d'un toit en 2005), le site a rouvert ses portes en 2025 avec de nouvelles infrastructures. Des visites guidées sillonnent désormais les ruines, permettant d'admirer la célèbre fresque du « Cueilleur de safran » et d'apercevoir d'élégants murs ornés de fresques. Au-delà du site, le visiteur peut ressentir la chaleur volcanique des plages de sable noir et la brise marine parfumée de thym. Dans un tel cadre, les rues enfouies d'Akrotiri évoquent un instant préhistorique, juste après le crépuscule, longtemps suspendu sous le ciel méditerranéen lumineux de Santorin.
Surgissant du vert émeraude de la jungle du Petén, au nord du Guatemala, les temples pyramidaux de Tikal percent la brume de l'aube. Fondé avant 600 av. J.-C., Tikal fut un important royaume maya de la période classique jusqu'à environ 900 apr. J.-C. Son vaste centre cérémoniel d'environ 400 hectares abrite les vestiges de palais, de complexes administratifs, de terrains de jeu de balle et d'au moins 3 000 structures. Parmi les ruines se dressent d'imposantes pyramides à degrés – le Temple IV culminant à environ 65 mètres de haut – décorées de masques de pierre et de stucs autrefois d'un blanc éclatant. Les monuments du site arborent des gravures hiéroglyphiques qui témoignent de l'histoire dynastique et des relations diplomatiques ; les archéologues retracent l'influence de Tikal sur une grande partie du monde maya.
Au lever du soleil, la forêt dense s'anime : les singes hurleurs s'éveillent au loin, les perroquets crient au-dessus de nos têtes, et la lumière se reflète sur les pierres supérieures, dorées. Les plateformes d'observation au sommet des Temples II et IV offrent des vues panoramiques : une mer de jungle parsemée de pics de temples, un monde verdoyant s'étendant à perte de vue. En parcourant les chaussées et les places en calcaire usé, le voyageur ressent l'humidité tropicale (souvent supérieure à 80 %) et la chaleur des pierres sous ses pieds. Vigne et arbres se sont entrelacés avec de nombreuses ruines ; les archéologues ont dégagé une grande partie du feuillage dense, mais quelques figuiers étrangleurs s'enroulent parfois autour d'un escalier ou couronnent une stèle. L'air est imprégné du doux parfum des orchidées, des fougères et de la terre humide. À midi, le chant des oiseaux exotiques ou le vol des petits mammifères peuvent ponctuer le silence.
Aujourd'hui encore, on entend parfois les hurlements des jaguars, rappel du respect des Mayas pour l'esprit de la jungle. Gravir les marches étroites d'une pyramide peut s'avérer ardu, mais on est récompensé par le murmure des brises et un immense sens de l'histoire : ce lieu abritait autrefois des dizaines de milliers de personnes, la capitale d'un vaste réseau politique. L'échelle de la forêt a peu changé depuis l'Antiquité, mais les temples restaurés de Tikal accueillent aujourd'hui des équipes de tournage et des visites guidées ; en 1979, la NASA a même utilisé le site comme simulateur d'alunissage d'Apollo. Malgré les bavardages des visiteurs, le décor conserve son mystère ; après que la chaleur de midi ait cédé la place à l'ombre de la fin d'après-midi, la jungle retrouve son silence, comme si la cité maya perdue avait regagné la verdure.
Dans les hautes terres arides du nord-est de l'Algérie, les rues rectilignes et les ruines précises de Timgad révèlent une ville romaine fondée en 100 apr. J.-C. par l'empereur Trajan. Construite de toutes pièces comme colonie militaire (Colonia Traiana Thamugadi), sa grille orthogonale est l'un des exemples les plus clairs de l'urbanisme romain. D'en haut, on peut voir le cardo et le decumanus croisés se croiser au niveau du forum.
Le grand Arc de Trajan se dresse encore intact à l'une des extrémités de l'avenue centrale : une porte monumentale à trois arches, ornée de marbre blanc, érigée pour célébrer la fondation et les triomphes de l'empereur. Plus loin dans la rue principale se trouve un grand théâtre (environ 3 500 places), dont la cavea semi-circulaire résonne d'applaudissements longtemps silencieux. Dispersées parmi les ruines, on trouve les fondations de temples, d'une basilique, de thermes et d'une bibliothèque, tous partiellement découverts. Bien que largement dépourvus de toit, de nombreux bâtiments portent encore des inscriptions ou des piliers cannelés qui témoignent de leur grandeur passée.
Se promener parmi les vestiges de Timgad sous le soleil algérien, c'est comme pénétrer dans une carte postale défraîchie de l'Afrique romaine. Le site, aujourd'hui un paisible parc archéologique, se dresse à environ 1 200 mètres d'altitude, sur un plateau. Pierres couleur sable et colonnes brisées gisent sans vie sur un sol broussailleux, tandis que l'arc de Trajan, pâle, brille dans la lumière de fin d'après-midi. Une brise tiède transporte les parfums d'armoise et de thym des collines. Au-delà des remparts de la ville s'étend une campagne ouverte de plaines et de falaises basses ; on n'y entend que les cris des oiseaux de proie ou les bavardages lointains de la vie villageoise.
Peu de touristes arpentent ce site isolé, ce qui laisse imaginer le vaste forum de Timgad bondé de toges et de pieds chaussés de sandales. Seuls les guides, qui expliquent comment cette ville coloniale autrefois animée – avec ses rues rectilignes, ses places de marché et ses monuments triomphaux – a décliné au VIIe siècle, sont venus troubler le silence. L'état de conservation est bon : la grande arche et les gradins du théâtre, malgré l'absence de toits, témoignent de la précision de l'artisanat romain. Pourtant, le lieu est désormais désert et, à la tombée de la nuit, les silhouettes des colonnes et des murs se détachent sur le ciel, évoquant un vide paisible.
Perché dans les Andes brumeuses à 2 430 mètres d'altitude, le Machu Picchu est un sanctuaire inca de pierre éblouissant. Construit vers 1450 pour l'empereur inca Pachacuti, il fut abandonné moins d'un siècle plus tard lors de la conquête espagnole. Le site comprend plus de 200 bâtiments, des terrasses agricoles qui délimitent les pentes aux temples finement sculptés et aux places de granit poli. Les maçons incas ont empilé les blocs de pierre avec une telle précision qu'aucun mortier n'a été nécessaire : le Temple du Soleil s'incurve vers le haut dans une perfection semi-circulaire, et l'Intihuatana, « poteau d'attache du soleil », se dresse sur une plateforme en terrasses, tel un calendrier solaire. Selon l'UNESCO, le Machu Picchu est « probablement la création urbaine la plus étonnante de l'Empire inca », avec ses murs et rampes colossaux semblant émerger naturellement de la roche.
Un sentier aménagé et des voies ferrées rendent le Machu Picchu accessible, mais le voyage n'en demeure pas moins aventureux. On y monte souvent par le sentier inca en zigzag, entrant par la Porte du Soleil à l'aube, la ville se dévoilant dans une lumière dorée. Au-dessus des gorges de l'Urubamba, les nuages dérivent sous les sommets. En parcourant la vaste place centrale, l'air embaume l'herbe humide et l'eucalyptus ; au loin, des cascades grondent faiblement depuis les gorges. Les alpagas errent tranquillement entre les terrasses, et des nuages bas peuvent vaciller au-dessus des sommets. Un silence s'installe, seulement interrompu par les pas sur les dalles ou le chant des condors qui encerclent les murs. Les marches de granit restent lisses et usées sous les pieds.
À midi, la lumière du soleil illumine les murs du temple, faisant ressortir les sculptures en haut-relief ; l'après-midi, les ombres s'étendent des murs jusqu'aux cours fraîches et verdoyantes. Ces dernières années, des restrictions strictes ont été imposées aux visiteurs afin de préserver les ruines, mais l'émerveillement demeure intact : avec en toile de fond le cône imposant du Huayna Picchu, le Machu Picchu paraît à la fois incroyablement isolé et méticuleusement planifié. Même lorsque les touristes contemplent les pierres, les montagnes semblent murmurer les rituels d'altitude et la vie quotidienne qui animaient autrefois ces terrasses.
Sur la plaine inondable de l'ancien fleuve Indus, dans le Sindh, la cité de Mohenjo-daro, construite en briques crues, s'élève comme le site urbain le plus complet de la civilisation de l'Indus (vers 2500-1500 av. J.-C.). Ses ruines mises au jour révèlent une planification remarquablement avancée : de larges rues en damier, une citadelle abritant des bâtiments publics et une ville basse aux maisons serrées les unes contre les autres, toutes construites en briques cuites au four standardisées. La citadelle occidentale abritait le Grand Bain (un grand bassin étanche pour les bains rituels) et un grenier, tandis que la zone résidentielle orientale s'étendait sur un kilomètre carré. D'ingénieux drains et puits souterrains desservaient chaque quartier, soulignant l'importance accordée par la ville à l'assainissement et à l'ordre civique. Des objets tels que la célèbre figurine en bronze de la « Danseuse » et des pierres à sceau estampées témoignent d'une communauté artisanale active et de contacts commerciaux. Les spécialistes s'accordent à dire que Mohenjo-daro était une métropole d'une sophistication comparable à celle de l'Égypte et de la Mésopotamie contemporaines.
Visiter Mohenjo-daro aujourd'hui, c'est s'immerger dans le silence. Sous un ciel d'un bleu implacable, on marche sur un sol poussiéreux, au milieu des vestiges de plateformes en briques et de murs érodés. La chaleur ambiante irradie des briques cuites au soleil, et seuls quelques chèvres robustes ou oiseaux du village s'agitent au loin. Sur le site des Grands Bains, les contours de son bassin se fondent dans les décombres ; on imagine des prêtres ou des citoyens descendant des marches de pierre vers l'eau sacrée, bien que le bassin soit désormais vide et fissuré. Rangée après rangée, les empreintes des maisons se succèdent : de bas socles en briques indiquent les pièces, et parfois un sol carrelé subsiste. L'entrepôt général en briques rouges, autrefois massif, est en partie intact, surplombé par un échafaudage de supports en arc.
Les ruelles étroites qui reliaient ces blocs aujourd'hui semblent exposées et vides ; seul le souffle du vent à travers les ruines se fait entendre. Les archéologues ont aménagé des passerelles et des abris pour protéger les zones clés, mais le site est largement exposé. Sans arbres ni ombre, l'espace ouvert peut paraître vaste. Pourtant, cette ouverture laisse également transparaître l'ampleur de l'œuvre de Mohenjo-daro : pour un habitant de la vallée de l'Indus il y a des millénaires, cette ville aurait été animée et organisée. Aujourd'hui, son silence et l'écroulement des briques permettent au visiteur de tracer les contours des rues et des places avec les mains, et de sentir la présence d'une civilisation disparue dans les murs eux-mêmes.
Creusée dans des falaises de grès rouge rouille au sud de la Jordanie, Pétra est la capitale d'un ancien royaume nabatéen. Colonisée par des tribus arabes dès le IVe siècle avant J.-C. et florissante dès le Ier siècle après J.-C., elle était un carrefour commercial clé sur les routes de l'encens, des épices et de la soie. La beauté unique de la ville réside dans son architecture « mi-construite, mi-sculptée » : des façades élaborées de style hellénistique, sculptées directement dans les parois du canyon. La plus célèbre, Al-Khazna ou le Trésor, avec ses colonnes ornées et ses urnes, brille d'un éclat doré à la lumière du jour. D'autres tombes creusées dans la roche – la tombe de l'Urne, la tombe du Palais, le monastère – bordent les flancs des collines, avec leurs imposants frontons et leurs intérieurs taillés dans la roche vive. En coulisses, les Nabatéens ont dompté cette vallée aride grâce à un système avancé de gestion de l'eau : canaux, citernes et barrages qui captaient les pluies hivernales, permettant ainsi la création de jardins et de bassins alimentés par des sources au cœur des canyons arides.
Aujourd'hui, se promener à Pétra, c'est comme se promener dans un musée en plein air sous un soleil de plomb. Après avoir franchi le Siq – une gorge étroite et sinueuse aux parois imposantes –, le Trésor émerge soudain, baigné d'une lumière chaude. Les teintes de la roche varient du rose au rouge profond, et les détails sculptés sont lissés par des siècles d'érosion, leurs arêtes adoucies comme des sculptures arrondies. Touristes et Bédouins locaux se rassemblent souvent devant le Trésor (à la bougie la nuit), mais la foule se disperse rapidement, laissant les couloirs de pierre et les sculptures funéraires retrouver le silence. On peut sentir le grain rugueux des colonnes de grès et des chapiteaux effondrés sous les doigts, entendre le craquement des galets sous les pieds dans les chambres funéraires vides, et humer l'odeur de poussière et de terre sèche de ce paysage balayé par le vent.
Des chameaux broutent des acacias entre les monuments ; des échos de voix lointaines ou de clochettes de chèvres parcourent les parois du canyon. Dans la cour du Grand Temple, on peut s'arrêter pour lire une inscription nabatéenne sur une façade (les Nabatéens parlaient un précurseur de l'arabe), ou contempler la fusion des styles oriental et hellénistique dans les reliefs ensoleillés. La nuit tombe rapidement après le coucher du soleil ; les étoiles apparaissent au-dessus du point de vue du monastère. Des guides organisent parfois une cérémonie au feu au Trésor, emplissant l'air d'oud et de café épicé – une scène moderne superposée sur des pierres anciennes. Finalement, ce qui persiste, c'est l'impression de roches rouges qui ont vu naître et disparaître des dynasties. Les monuments de Pétra, taillés dans la roche vivante, incarnent à la fois l'ingéniosité et la fugacité de leurs créateurs.
Sur le tertre d'Hisarlık, dans le nord-ouest de la Turquie, se trouvent les ruines stratifiées de Troie, une ville occupée du début de l'âge du bronze à la période romaine. À l'origine un petit village vers 3000 av. J.-C., elle s'est transformée en citadelle fortifiée à la fin de l'âge du bronze, avant d'être détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Les couches VI et VII, datées d'environ 1750-1180 av. J.-C., correspondent à la ville de « Wilusa », connue des Hittites, et à la légendaire Troie de l'Iliade homérique. Les fouilles (commencées par Heinrich Schliemann en 1871) ont révélé d'imposants remparts, des vestiges de palais et de temples, ainsi que de riches objets funéraires – bien que mythes et réalités s'y soient depuis longtemps mêlés. Le musée du site abrite le Trésor de Priam (une collection de bijoux de l'âge du bronze), et les ruines de pierre multicouches présentent des poutres en bois et des noyaux en briques crues à l'emplacement des fortifications d'origine.
En parcourant les tranchées de Troie et les plates-formes de pierre ré-exposées, le visiteur perçoit l'air sec de l'été et le chant des mouettes (la mer Égée n'est pas loin). Des pierres détachées crissent sous les pieds sur les remparts sinueux. Par endroits, seules les fondations subsistent : un muret de pierre ici, un monticule de débris de terre rouge là. Des plaques d'information rappellent que ces simples rangées de briques étaient autrefois des murs et des foyers royaux. Au sommet de l'acropole, les vestiges d'un escarpement offrent une vue sur les champs de blé, les oliveraies et les collines lointaines. Une brise chaude transporte une légère odeur de poussière de terre et d'orge. En contrebas, un théâtre romain in situ attend d'être reconstruit, témoignage d'une période beaucoup plus tardive de la vie troyenne.
Bien que les guides touristiques mentionnent les récits d'Homère, la scène est bien plus historique : on imagine 4 000 ans de peuplement soudainement évacués, laissant derrière eux la pierre et l'argile. Seul le musée du site laisse entrevoir des couleurs : des poteries peintes et une réplique grandeur nature d'un cheval de Troie sous terre. Pour le reste, le silence règne. À la tombée de la nuit, la lumière orangée sur les murs de terre se teinte d'ocre profond. Les Troyens mythiques et historiques ont disparu depuis longtemps, mais on peut presque imaginer des toges de l'âge du bronze et des soldats hittites le long de ces remparts, sous un coucher de soleil qui n'a guère changé depuis l'Antiquité.
Sur une péninsule fertile près de Naples, deux villes romaines offrent un aperçu de l'éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Pompéi, une colonie romaine dynamique comptant peut-être 11 000 à 20 000 habitants, fut ensevelie sous 4 à 6 mètres de cendres et de pierre ponce. Ses rues pavées, son grand forum, son amphithéâtre et ses innombrables maisons sont remarquablement préservés : villas ornées de fresques, boulangeries avec fours en briques et graffitis en plâtre sont toujours présents. Dans le Forum de Pompéi, les colonnes du Capitole se dressent face à la silhouette imposante du Vésuve (encore fumant par les rares jours clairs). Aujourd'hui encore, les visiteurs peuvent arpenter ses rues principales et admirer un aperçu saisissant de la vie quotidienne. On y croise des moulages de victimes figés sur place : du plâtre coulé dans les vides des corps en décomposition a préservé leurs postures finales. Des peintures murales rouges et blanches, des motifs de mosaïque au sol et un étal vendant de l'huile d'olive ou du garum (sauce de poisson) évoquent le commerce d'une ville romaine. Il est remarquable que les débris volcaniques aient également préservé des vestiges organiques – toits en bois, poutres, et même les silhouettes de centaines de victimes domestiques. Touristes et chercheurs sont impressionnés par cet « aperçu unique de la vie romaine », comme le souligne l'UNESCO.
Au-delà de Pompéi, à moins d'une journée de marche des rives du volcan, Herculanum offre un portrait plus intime. Plus riche mais plus petite (peut-être 4 000 habitants), elle fut recouverte par une vague pyroclastique de 20 mètres de profondeur. Ses rues sont plus étroites ; le bois et le marbre préservés des maisons d'Herculanum laissent entrevoir des intérieurs somptueux. La Villa des Papyrus, enfouie intacte, contenait une bibliothèque de rouleaux carbonisés actuellement étudiés. En parcourant les ruelles ombragées et pavées d'Herculanum, on croise des colonnades et des bains en ruine dont les tuiles sont intactes, et même des poutres en bois incrustées de cendres. L'air embaume d'un parfum de moisi et de plâtre vieilli. Dans les hangars à bateaux en bord de mer, les archéologues ont découvert des centaines de squelettes de ceux qui avaient fui ici pour se mettre à l'abri. Dans tous ces espaces, on ressent un silence chargé d'histoire. Aujourd'hui, les deux sites fonctionnent comme des musées en plein air : parmi les ruines, on entend les récits des guides et les pas, mais aussi les pigeons roucouler parmi les colonnes.
Le Vésuve, le point zéro, a souvent une allure fantomatique : le brouillard matinal peut s'installer bas sur les rues, la chaleur de midi brûle les dalles de trottoir brisées et, au crépuscule, les longues ombres créent un clair-obscur saisissant sur les murs ornés de fresques. À Pompéi, les dessins d'enfants sur l'exode, accrochés aux murs, ressemblent à des gribouillis du Ier siècle ; à Herculanum, la lumière du soleil, filtrant à travers une lucarne, éclaire les poissons en mosaïque d'un sol en triclinium. À la fin de la journée, au milieu de ces villes en ruines, surplombées par le volcan, le profond silence et l'état de conservation remarquable laissent une impression indélébile de la rapidité avec laquelle la vie peut s'interrompre – et de la profondeur de son évocation, des siècles plus tard, à ceux qui l'écoutent attentivement.
Construits précisément pour être la dernière ligne de protection des villes historiques et de leurs habitants, les murs de pierre massifs sont des sentinelles silencieuses d'une époque révolue.
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