Fortaleza, capitale du Ceará, porte le nom de « Forteresse » avec une certitude tranquille. Avec un peu plus de 2,4 millions d'habitants, elle s'est hissée en 2022 au quatrième rang des villes brésiliennes par sa population, dépassant Salvador. Son aire métropolitaine compte près de 4 millions d'habitants et, en termes de production économique, elle se classe au douzième rang national. Cette croissance s'est déroulée au fil de décennies d'échanges commerciaux, de migrations et d'expansion urbaine, façonnant une ville à la fois vaste et compacte par son ambition.
L'océan Atlantique encadre la côte nord de Fortaleza. Les matins commencent par une lumière pâle sur les vagues douces, les pêcheurs tirant leurs filets le long de la plage d'Iracema tandis que quelques nageurs matinaux tracent des lignes parallèles dans les vagues. À midi, Praia do Futuro s'ouvre le long de la courbe du littoral : un ruban de sable où les kitesurfeurs trouvent un vent constant et où les kiosques servent de l'eau de coco juste assez sucrée. Ici, l'océan ne semble jamais lointain ; il exige l'attention par l'ouïe, la vue et le sel sur la peau.
À 5 608 km de l'Europe continentale, Fortaleza est le point le plus proche du Brésil de ce continent. Son port est au cœur de cette connexion, acheminant les marchandises vers le nord, à travers l'Atlantique, et vers le sud, le long de la côte brésilienne. De là, l'autoroute BR-116 s'enfonce dans les terres. S'étendant sur plus de 4 500 km, elle relie Fortaleza à des régions aussi diverses que les champs de canne à sucre de Bahia et la ceinture industrielle de São Paulo. Des camions y circulent sans interruption, chargés de textiles ou de chaussures, soulignant le rôle de pivot logistique de la ville.
À l'intérieur des limites de la ville, les usines bourdonnent d'activité. Les usines textiles bordent les avenues près de Maracanaú, produisant des tissus destinés à l'étranger et aux boutiques de São Paulo. Les ateliers de chaussures de Caucaia fabriquent des baskets exportées dans toute l'Amérique latine. Pendant ce temps, les usines agroalimentaires autour de Pacatuba expédient des fruits et des jus en conserve dans les supermarchés de tout le pays. Les boutiques du Centro proposent de tout, de la dentelle artisanale aux appareils électroniques importés. À l'ombre des centres commerciaux climatisés, les commerçants présentent l'artisanat régional aux côtés de marques internationales, un mélange qui définit le caractère commercial de Fortaleza.
Les habitants de Fortaleza préservent l'histoire tout en façonnant la culture moderne. Les soirs de semaine, le Centre d'art et de culture Dragão do Mar résonne des bruits des répétitions et des conversations feutrées. Ses galeries présentent des œuvres de peintres et de sculpteurs brésiliens ; ses théâtres accueillent des pièces en portugais et des concerts en petit comité. Pendant la Festa Junina, des lanternes illuminent les cours et des musiciens grattent des rythmes de baião et de forró. Des vendeurs ambulants proposent des galettes de tapioca et du jus de canne à sucre sur des étals décorés de nœuds colorés. Le décor reflète une ville à la fois en harmonie avec la tradition et l'invention.
Le long de la Rua do Tabajé, de fines maisons à deux étages aux tons pastel délavés s'adossent les unes aux autres. Leurs volets de bois s'ouvrent sur des trottoirs de pierre aux volets percés. Ici, les promeneurs jettent un coup d'œil aux inscriptions marquant les constructions du XVIIIe siècle. Non loin de là, le Fort de Nossa Senhora de Assunção surplombe le boulevard du front de mer. Les pierres, teintées d'air salin, rappellent les soldats autrefois postés pour repousser les corsaires. Les visiteurs d'aujourd'hui empruntent d'étroits couloirs, smartphone à la main, cartographiant leur itinéraire à travers le temps.
Les familles se dirigent vers l'est, vers Aquiraz, pour des plages plus calmes. Elles étendent leurs couvertures sous les filaos, à l'écoute du chant des aras. Le parc de la plage attire les foules le week-end. Des toboggans aquatiques s'élèvent au-dessus de leurs têtes ; des rivières tranquilles serpentent entre les palmeraies. Les aventuriers dévalent le plus abrupt des canaux d'Amérique latine. Pour une vue différente, les kayaks partent au crépuscule de la crique de Mangue Seco, serpentant à travers une mangrove avant de se jeter dans la baie.
Au sud de la ville, Eusébio et Itaitinga abritent de petites exploitations agricoles où les champs de manioc ondulent au gré du vent. Les agriculteurs cultivent des parcelles bordant la forêt atlantique. Ils récoltent des fruits et élèvent du bétail, approvisionnant ainsi les marchés de Fortaleza. Maracanaú allie industrie lourde et quartiers résidentiels, ses cheminées étant compensées par des jardins communautaires et un réseau de sentiers municipaux. Les sources de Pacatuba alimentent les ruisseaux locaux, alimentant ainsi les canaux d'irrigation et les parcs publics où les joggeurs empruntent des sentiers sinueux.
Chaque aube change le rythme de la ville. Les tramways du centre historique vibrent sur des rails posés il y a un siècle. Dans le quartier de Vila Velha, les bus sillonnent les immeubles aux couleurs pastel, leurs freins crissant à chaque arrêt. Les marchés en plein air proposent des produits éclatants : papayes coupées en tranches pour une dégustation immédiate, poivrons empilés comme des pierres précieuses, mangues jaunes comme des tucupi. Les commerçants annoncent les prix d'une voix chantante. Les camionnettes de livraison bloquent les ruelles étroites, déchargeant les caisses sur les trottoirs bondés de passants.
Le PIB annuel de Fortaleza la place parmi les douze premières villes du Brésil. L'électricité bourdonne dans les parcs industriels, où les techniciens surveillent les chaînes de production. Les entrepôts bordent la zone portuaire, leurs quais de chargement étant actifs jusque tard dans la nuit. Les banques et les sociétés d'investissement installent leurs bureaux en centre-ville le long de l'Avenida Santos Dumont. Là, les gratte-ciel reflètent le soleil matinal, symbolisant l'influence financière de la ville.
Fortaleza ne se fixe jamais un rythme fixe. Ses rues peuvent être bourdonnantes de circulation à un pâté de maisons, puis s'apaiser au bord d'une place bordée de frangipaniers. Une brise marine porte au loin les rires des bars de plage, tandis qu'un cercle de tambours résonne près d'une église coloniale. Les touristes se dirigent des hôtels climatisés vers les cafés en plein air. Les habitants se rendent dans les centres communautaires qui servent le déjeuner aux enfants des villages voisins.
Cette ville se situe à la croisée de la terre et de la mer, du passé et du présent. Ses avenues de béton côtoient des étendues de sable blanc. Ses usines approvisionnent les marchés de toute l'Amérique du Sud. Ses galeries accueillent des artistes qui façonnent l'identité culturelle du Brésil. Le cœur de Fortaleza bat au rythme de ces contrastes. Les voyageurs qui s'y attardent suffisamment découvrent un paysage aux textures inattendues, où les trames urbaines cèdent aux vents côtiers et où l'histoire imprègne chaque pas. C'est dans cette convergence que réside la force tranquille de la ville.
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Fortaleza – dont le nom dérive du mot portugais signifiant « forteresse » – se dresse sur la côte nord-est du Brésil, à la fois un lieu emblématique et une communauté dynamique. Ce qui n'était au début du XVIIe siècle qu'une modeste forteresse hollandaise s'est transformée sous la domination portugaise en une ville portuaire prospère. Les marchands chargeaient du coton et des produits régionaux sur des navires à destination de l'Europe ; au fil des siècles, la colonie s'est développée pour devenir une ville de plus de 2,6 millions d'habitants. Ce mélange d'origines – racines autochtones, gouvernance européenne et influences africaines – demeure aujourd'hui perceptible dans le tissu urbain et le rythme de Fortaleza.
Vue du ciel, la ville apparaît comme des rangées de gratte-ciels s'élevant vers les nuages. Leurs façades de verre captent le soleil et projettent des éclats de lumière réfléchie sur les eaux de l'Atlantique. En pénétrant plus loin dans les terres, ces tours modernes cèdent la place à des vestiges de l'architecture coloniale : des maisons aux toits bas, recouvertes de stuc pastel, entre lesquelles serpentent d'étroites ruelles, et quelques bastions délabrés dont les pierres cicatrisées rappellent les débuts guerriers de la ville. Çà et là, des places arborées ponctuent les rues, offrant ombre et un moment de répit face à la chaleur de l'après-midi.
La latitude 3°43′S et une légère brise marine confèrent à Fortaleza une chaleur quasi constante. Les températures oscillent autour de 27 °C (80 °F) toute l'année, ne baissant que légèrement la nuit pendant les mois les plus frais. Malgré l'humidité tropicale, les vents marins réguliers tempèrent suffisamment l'air pour que les après-midis au bord de la mer soient agréables. La pluie tombe sous forme de brefs nuages l'après-midi entre mars et mai, laissant les rues propres et brillantes.
Plus de 34 kilomètres de sable épousent la courbe de la ville. À l'intérieur, l'Avenida Beira Mar trace cette frontière, bordée de cocotiers et de pistes cyclables. À l'ouest s'étendent les plages de Meireles et d'Iracema : larges, en pente douce, bordées de vendeurs de galettes de tapioca ou d'eau de coco fraîche pressée sur place. Les vagues ici conviennent aussi bien aux débutants qu'aux longboardeurs. Vers l'est, la foule se raréfie : Prainha et Sabiaguaba dévoilent des étendues d'or désertes, encadrées de dunes ou bordées de mangroves. Au lever du soleil, seuls les pêcheurs et les joggeurs matinaux troublent la surface lisse du sable humide.
Le jour, le marché de Mucuripe grouille de filets et de bateaux revenant du large. Les poissonniers crient et pèsent leurs prises à côté d'empilements de vivaneaux rouge vif ou de truites corail pâles et ramifiées. À quelques pâtés de maisons à l'intérieur des terres, des artisans confectionnent des châles en dentelle appelés renda filé, nouant des fils selon des motifs géométriques qui prennent des jours à réaliser. Même dans le brouhaha de la ville, des moments de calme apparaissent : une cloche d'église sonnant midi, des enfants poursuivant des ombres sur les terrains de basket, ou la faible odeur du café torréfié qui se répand dans les ruelles.
Fortaleza possède des musées retraçant la géologie de la région, des galeries d'art installées dans des bâtiments coloniaux reconstitués et de petits théâtres où des groupes locaux présentent des pièces rarement vues. Chaque lieu reflète une facette de l'histoire du Ceará : la résilience des quilombos, l'ingéniosité des pêcheurs, les cadences lyriques du forró. Lors des festivals, l'air vibre au rythme des percussions et de l'accordéon. Les danseurs adoptent des pas rapides, frappant des rythmes sur des planches de bois. L'énergie se répand dans les rues, où des spectacles improvisés attirent les passants.
À la tombée de la nuit, des groupes de bars en plein air se forment près du front de mer. Des lampadaires projettent une lumière chaude sur les tables en bois. Les clients sirotent des caïpirinhas sucrées aux fruits locaux – noix de cajou, acérola ou mangue – tandis que les musiciens entonnent des mélodies oscillant entre ballade et rythme. Les taxis transportent les fêtards vers des quartiers comme Benfica ou Aldeota, où les concerts se poursuivent jusqu'au petit matin. Le rythme ne ralentit qu'au petit matin, lorsque les rues retrouvent le calme de l'aube.
Fortaleza est également un point central pour explorer l'intérieur de l'État. À quelques heures de route, les visiteurs découvrent des dunes qui sillonnent des plaines aux couleurs désertiques, véritables plages de sable plutôt que d'eau. Là, après les pluies, des lagunes se creusent en dépressions, leurs surfaces immobiles formant de subtils reflets du ciel. De petits villages de pêcheurs s'accrochent aux bords de ces bassins, leurs maisons en bois penchées vers l'eau comme pour en scruter les profondeurs. Les routes intérieures serpentent le long de champs d'anacardiers et de cactus, témoignant du mélange d'humidité et d'aridité de la région.
Fortaleza ne se définit pas par un seul spectacle. Elle allie confort prévisible – journées chaudes, baignades faciles, marchés ouverts – et découvertes plus subtiles : la satisfaction d'un châle en dentelle bien fait, la lumière qui se reflète sur les toits de tuiles au coucher du soleil, le rituel des amis réunis pour partager un repas de rue sous les palmiers. Son attrait réside moins dans ses monuments grandioses que dans les subtilités de la vie quotidienne : la cadence des voix au marché, le bruissement des feuilles soufflées par le vent, la courbe d'une crêpe de tapioca fraîchement cuite qui se soulève du gril.
Un séjour ici offre un aperçu sans fard du nord-est du Brésil : un lieu façonné par l'eau et le vent, par le travail et le rire, par les profonds échos de l'histoire et par le rythme soutenu de la croissance moderne. À Fortaleza, la côte invite, la ville accueille, et chaque jour porte en lui la promesse tranquille du prochain instant.
La plage d'Iracema se trouve au cœur de Fortaleza, où d'étroites avenues cèdent la place à une rencontre harmonieuse entre vie urbaine et vent atlantique. Nommée d'après l'héroïne du roman du XIXe siècle de José de Alencar, la plage s'étend le long d'une large promenade bordée de palmiers, animée au crépuscule. Les joggeurs accélèrent le pas dans la brise fraîche, les cyclistes se faufilent dans l'ombre et les familles longent le rivage d'un pas nonchalant. Des immeubles s'élèvent juste au-delà du sable, leurs lumières se reflétant sur de douces ondulations. Dans ce décor, le Ponte dos Ingleses projette sa charpente métallique dans l'eau, vestige du commerce du début du XXe siècle. Les piliers en treillis de la jetée résistent au sel et à la marée, attirant résidents et visiteurs vers l'extrémité où le soleil se couche, peignant la mer de tons dorés et rouille. Des kiosques bordent la promenade, proposant des crêpes au tapioca et de l'eau de coco fraîche à ceux qui s'attardent, leurs bavardages discrets se mêlant au ressac.
La plage de Mucuripe se trouve à l'est du centre-ville, ses eaux sculptées par une houle régulière invitant surfeurs et véliplanchistes à affronter le courant. Ici, l'horizon s'incline vers un ciel infini, et les jangadas traditionnelles – des radeaux en bois aux couleurs vives et aux voiles simples – se balancent près du rivage à l'aube. Les pêcheurs remontent leurs filets à la main, précis dans leurs mouvements, triant petits vivaneaux et mulets avant de remonter la rivière. La mer y paraît plus froide et plus profonde ; les nageurs suivent les conseils des locaux et restent près des eaux peu profondes. Le long du sable, l'ancien village de pêcheurs a laissé place à un quartier qui oscille entre quais vétustes et restaurants contemporains. Des tables dressées avec des nappes blanches surplombent les vagues, où poissons grillés et crevettes marinées au citron vert côtoient cocktails artisanaux. Après midi, une promenade tranquille sous les dunes et les palmiers sculptés par le vent révèle des coins de tranquillité inattendus, chaque alcôve ombragée offrant une vue sur les voiles au loin.
À l'extrémité ouest de Fortaleza, Praia do Futuro s'étend sans interruption sur plusieurs kilomètres, son sable ferme sous les pieds nus. Son nom – Plage du Futur – suggère une promesse de renouveau constant, et du vendredi au dimanche, la zone se remplit de bars de plage appelés barracas. On y trouve de simples cabanes en bois ou des structures au sol carrelé, avec piscines privées et scènes pour des concerts acoustiques. En fin d'après-midi, une table basse apparaît sur le sable, garnie de caïpirinhas réchauffées par le soleil et d'assiettes de manioc frit. La brise transporte l'odeur du poisson grillé jusqu'aux rangées de parasols voisines. Des groupes se lancent au ballon autour des mares d'eau de mer, tandis que d'autres s'allongent sur des serviettes, les yeux rivés sur l'horizon. Bien que populaire, la plage conserve un caractère ouvert : de larges clairières où le vent peut balayer les couches de chaleur, et de fortes vagues qui ondulent brusquement pour les bodyboardeurs assez audacieux.
À quarante minutes de route à l'ouest de la ville, la plage de Cumbuco offre des contrastes d'échelle et d'ambiance. Ici, les alizés constants soulèvent les cerfs-volants dans le ciel bleu cobalt, et les voiles colorées flottent au-dessus de vastes étendues de sable plat et ferme. Les kitesurfeurs louvoient à l'unisson, leurs planches effleurant de fines nappes d'eau à marée basse. Derrière le rivage, des pousadas, des maisons d'hôtes basses, se dressent au milieu des broussailles et des dunes basses, chacune peinte de tons pastel qui font écho au lever du soleil. Les habitants conduisent des buggys à travers les crêtes de sable ondulantes, leurs moteurs vrombissant tandis qu'ils creusent des pistes et font voler les grains. Les cavaliers se frayent un chemin le long de la ligne de marée haute, le rythme lent et mesuré des sabots des animaux. Au crépuscule, les cuisiniers préparent la moqueca selon d'anciennes recettes transmises dans les cuisines locales ; des poignées de coriandre hachée complètent le plat. D'un seul geste, le décor capture à la fois énergie et décontraction, invitant ceux qui arrivent à la journée à s'attarder la nuit, bercés par le bruit du vent et des vagues sur fond de lumières sobres.
Au-delà du sable, le littoral de Fortaleza est ponctué de lagunes d'eau douce et de mangroves qui abritent une faune discrète. Près de Praia do Futuro, la Lagoa do Poço se niche contre une butte de sable blanc, dont la surface est immobile, à l'exception du clapotis occasionnel d'un oiseau plongeur. Les familles arrivent avec des paniers et des nattes, pataugeant dans une eau miroitante qui contraste avec les remous de l'Atlantique tout proche. Ici, les enfants effleurent les pierres plates tandis que les plus âgés se reposent sous les tamariniers, leurs branches ombrageant les berges abruptes. Quelques pêcheurs poussent de petites pirogues dans les eaux peu profondes, lançant leurs lignes là où l'eau douce rencontre l'eau salée.
Plus à l'intérieur des terres, le delta du Rio Cocó creuse des chenaux à travers d'épaisses mangroves, créant un motif de veines vertes qui ancre le sol et tempère les ondes de tempête. Les excursions en bateau suivent des cours d'eau étroits, les coques frôlant les enchevêtrements de racines où les crabes violonistes s'ébattent à marée basse. Les hérons se tiennent immobiles sur les racines exposées, attendant de s'attaquer aux petits poissons ; les martins-pêcheurs scintillent d'un bleu irisé sur les branches enchevêtrées. Les guides s'arrêtent pour expliquer comment ces marais filtrent les marées montantes et soutiennent les pêcheries voisines. Dans ce labyrinthe silencieux, l'odeur de sel se fait plus intense et les insectes bourdonnent sous une canopée qui filtre la lumière du soleil en motifs changeants sur l'eau. Les visiteurs en ressortent avec un sens aigu de la fragilité de la terre et du délicat équilibre qui préserve à la fois la ville et la nature sauvage.
Chaque portion de littoral autour de Fortaleza offre une rencontre unique avec la côte et la culture. Les promenades nocturnes d'Iracema évoquent la vie quotidienne ; les pêcheurs et les surfeurs de Mucuripe révèlent des rythmes ancestraux ; les rassemblements de Praia do Futuro capturent l'aisance communautaire ; le rythme sportif de Cumbuco contraste avec le silence des nuits dans les dunes. Les lagunes et les mangroves rappellent que sous l'éclat du sable et des vagues se cache un tissu vital d'écosystèmes. Pris ensemble, ces paysages forment un portrait cohérent du littoral du Ceará, où les villes modernes rencontrent des horizons modelés par le vent, et où l'activité humaine et les processus naturels entretiennent un dialogue constant et attentif.
Entrer dans le Centro Histórico de Fortaleza, c'est comme traverser une succession de portes à travers le temps. Le cœur de ce quartier se trouve autour de la Praça do Ferreira. Autour de la place, d'étroites ruelles bifurquent, chacune bordée de façades coloniales basses aux tons jaune moutarde, bleu sarcelle et rose. De nombreuses structures sont tombées en ruine au milieu du XXe siècle, mais ont depuis été soigneusement restaurées. Ce patchwork de couleurs et de textures témoigne de l'évolution de la ville, d'un avant-poste portugais à un centre urbain moderne, tout en préservant les traces des anciennes routes commerciales et de la vie civique.
À l'extrémité nord, la Cathédrale Métropolitaine domine l'horizon. Construite entre 1884 et 1898, ses flèches jumelles et ses arcs brisés évoquent le style néogothique, plus typique de l'Europe du Nord. Des artisans locaux ont collaboré avec des sculpteurs italiens pour sculpter les remplages en pierre, et de petits vitraux représentent des scènes de l'évangélisation du Ceará dans des tons subtils de pourpre et d'ambre. Les passionnés d'histoire trouveront autant de choses à admirer dans les registres de construction – des registres qui consignent les expéditions de granit des carrières voisines – que dans les bossages sculptés et les gargouilles perchées au-dessus du portail principal.
À un pâté de maisons de là, le Museu do Ceará occupe l'ancien Paço do Governo, un bâtiment administratif datant de 1775. Derrière son portique néoclassique, les galeries se déploient chronologiquement : objets indigènes dans une salle, portraits du XIXe siècle dans une autre, et une aile consacrée aux peintres modernistes du Ceará. Une vitrine de fragiles statuettes d'argile – figures funéraires zoulous des premiers habitants de la région – côtoie une série de toiles abstraites d'artistes locaux travaillant aujourd'hui. Cette juxtaposition révèle la pérennité des traditions, même si les voix créatives évoluent.
De petits parcs et places parsèment le quartier, chacun ayant sa propre saveur. La Praça dos Leões est ornée d'une simple fontaine entourée de bancs en fer et d'immeubles de bureaux modernes. Ici, les fonctionnaires s'arrêtent pour déjeuner sous les amandiers. Dans les coins ombragés, des vendeurs proposent des galettes de tapioca et du café fort sur des chariots équipés de presses en aluminium brillant. Leur bourdonnement régulier se mêle aux rires des enfants tandis que les mères guident leurs tout-petits dans les allées baignées de soleil.
Les cafés classiques sont omniprésents à de nombreux coins de rue. L'un d'eux, le Café São Luiz, se dresse sous une corniche écaillée datant de 1922. À l'intérieur, des tables en marbre usé soutiennent des assiettes de baião de dois – riz et haricots cuisinés avec saucisse et fromage – servies avec des sucos fraîchement pressés de fruits de la passion et d'acérola. Les habitants se glissent tranquillement dans des chaises en bois, discutant des élections municipales ou des festas à venir. Les visiteurs peuvent déguster ce plat dans sa forme la plus simple : des grains de riz collés par paires, des haricots juste assez tendres pour être croquants, et des notes d'ail et de coriandre dans le bouillon.
Le Mercado Central occupe un pâté de maisons à l'est du Centro Histórico. S'étendant sur quatre étages sous un toit métallique voûté, il marque le rythme commercial de Fortaleza. Au rez-de-chaussée, les étals regorgent de fruits – des pamplemousses gros comme des poings, des papayes parsemées de graines noires – et de barquettes de poisson séché, la peixada. Le long du périmètre, des stands de restauration proposent du tapioca – de fines crêpes à base de fécule de manioc – fourrées de queijo coalho ou de noix de coco râpée.
En gravissant d'étroits escaliers, les visiteurs atteignent le deuxième étage, où des artisans vendent des hamacs aux motifs tissés allant des rayures bleu marine et blanches aux dégradés arc-en-ciel. Un peu plus loin, des maroquiniers exposent des sandales et des sacs cabas façonnés à la main. Le troisième étage abrite des pièces artisanales raffinées : de délicates rendas, ou panneaux de dentelle, cousues par des femmes qui ont appris le point auprès de leurs mères et grands-mères. Certains de ces motifs de fils remontent à des siècles, faisant écho à des motifs importés du Portugal et adaptés ici avec du coton local.
Les bruits de marchandage se mêlent au cliquetis des plats dans l'aire de restauration en plein air. Ici, les clients se regroupent autour de tables en formica, salées par le poivre et le jus de citron renversés. Ils se passent des bols de caruru – un ragoût de gombo aux crevettes et aux noix grillées – qu'ils dégustent bouchée après bouchée. Le dernier étage du marché abrite des boutiques de souvenirs et une petite cafétéria. Depuis ses fenêtres, on peut admirer les toits de tuiles rouges qui mènent à la Praça do Ferreira. Ce point de vue offre un aperçu de la façon dont la vie quotidienne s'intègre à l'histoire plus vaste de Fortaleza.
Nommé en l'honneur de Francisco José do Nascimento, surnommé « Dragão do Mar » pour son rôle dans la fin de la participation locale à la traite transatlantique des esclaves, ce centre culturel s'étend sur 30 000 mètres carrés près de Praia de Iracema. D'audacieuses courbes de brique et de verre s'écartent de la grille coloniale, suggérant mouvement et ouverture. La nuit, les lumières dessinent sa silhouette sur un ciel de velours.
À l'intérieur, le Musée d'Art Contemporain (MAC-CE) présente des expositions temporaires d'artistes brésiliens et internationaux. Une salle abritait autrefois des installations de photographies grand format documentant le street art de São Paulo ; la suivante présente des sculptures cinétiques qui pivotent au gré des courants d'air. Une petite salle présente des films indépendants, souvent sous-titrés en portugais et en anglais, attirant cinéphiles et spectateurs occasionnels.
Le planétarium se trouve à l'écart, dans une salle en forme de dôme. Son système de projection projette des champs d'étoiles au-dessus de nos têtes, des points lumineux qui dessinent les constellations familières aux pêcheurs comme aux agriculteurs. Les présentations retracent les cycles de la lune et des marées, reliant l'astronomie aux rythmes côtiers du Ceará.
Les terrasses extérieures servent également de salles de spectacle. Lors des chaudes soirées, les groupes de samba et de jazz attirent les foules qui étendent des couvertures sur les marches en béton. Les bars et les cafés remplissent leurs terrasses de bavardages. Les clients sirotent des caïpirinhas ou du café, regardent les groupes de breakdance sculpter des formes et s'attardent jusqu'à ce que les néons s'éteignent.
Le Théâtre José de Alencar se dresse au milieu d'avenues bordées de palmiers et de jacarandas. Achevé en 1912, sa charpente métallique est arrivée en pièces détachées de Glasgow. Des constructeurs locaux ont assemblé l'échafaudage de colonnes et de croisillons en fonte, sur lesquels ont été fixés des panneaux de vitraux taillés à Rio de Janeiro. Des tuiles de céramique ornent les bords du toit, émaillés dans les tons bleu sarcelle et moutarde. Ce mariage de ferronnerie importée et de céramique brésilienne en fait l'un des premiers exemples d'architecture préfabriquée au Brésil.
À l'intérieur, l'auditorium forme un fer à cheval peu profond. Des sièges en velours s'étagent en gradins, concentrant le son vers la scène. Des moulures dorées se courbent au-dessus de la scène, et de petits balcons s'étendent comme des pétales sur tout le périmètre. L'acoustique reste impeccable : un murmure contre la balustrade avant se propage jusqu'au dernier rang sans amplification.
Des visites guidées retracent l'histoire du théâtre : les premières représentations d'opérettes en portugais, une période de fermeture dans les années 1940 et les travaux de restauration des années 1990 qui ont permis de raviver les couleurs d'origine. Derrière la salle principale, des jardins tropicaux offrent des havres de paix. Des fleurs de frangipanier embaument l'air ; des bancs de pierre sous des feuilles penchées invitent à la réflexion sur la survie du théâtre à travers des décennies de transformations urbaines.
À Fortaleza, les soirées forró durent toute la semaine. Les bars accueillent des groupes de musique live équipés d'accordéon, de zabumba et de triangle métallique. Les danseurs, serrés l'un contre l'autre, bougent leurs pieds à pas rapides, s'appuyant l'un sur l'autre. La musique vibre à un rythme soutenu, alternant ballades plaintives et cadences plus rapides qui incitent les spectateurs à rejoindre le cercle.
Le baião, cousin du forró, possède son propre style. Originaire du sertão, au nord-est du pays, ce style est apparu dans les années 1940, transposé dans les chansons de Luiz Gonzaga. Les paroles évoquent la vie sur les routes poussiéreuses, les champs détrempés et les festins après les récoltes. Des groupes locaux diffusent ces chansons à la radio et lors de concerts, assurant ainsi leur transmission aux générations futures.
Les écoles de danse de la ville proposent des cours pour débutants. Dans des studios aux murs peints et au sol carrelé, les professeurs annoncent les pas en portugais – « esquerda, direita, volta ! » – tandis que les élèves s'entraînent aux rotations et aux syncopes. L'immersion est immédiate : les corps s'inclinent, les bras tournent et les cœurs s'emballent tandis que la musique emplit la salle.
Qu'il s'agisse de suivre un cours, d'observer des inconnus se déhancher dans un bar ou d'assister à une soirée forró sur le pas de sa porte, le visiteur découvre comment la musique et le mouvement coulent dans les veines de Fortaleza. Dans ces moments, on perçoit comment une ville se nourrit : à travers des rythmes partagés, des pas assurés et des voix qui s'élèvent ensemble en chantant.
À une vingtaine de kilomètres à l'est du centre de Fortaleza, là où les vagues déferlent sur Porto das Dunas, se trouve Beach Park. Le plus grand parc aquatique d'Amérique latine épouse les courbes de la côte atlantique avec plus de vingt attractions conçues pour tous les niveaux d'enthousiasme. Les parents guident les tout-petits dans des bassins peu profonds, au milieu des embruns et des courants légers. Adolescents et adultes font la queue pour des toboggans qui percent le ciel, chaque chute étant calibrée pour dissiper toute hésitation. Insano, autrefois considéré comme le plus haut toboggan aquatique de la planète, s'incline presque à la verticale. Les passagers montent dans une cage d'ascenseur, leur cœur battant à tout rompre, puis s'élancent vers le bas comme si la gravité elle-même avait affiné sa concentration.
Pourtant, le parc résiste à une influence. Il offre de longues rivières où flotter sans se presser, des piscines animées par des vagues artificielles, des coins ombragés perchés sur la plage où les familles alternent entre sable et vagues. Le long de l'axe du parc, des restaurants servent des ragoûts de poisson locaux, des crêpes au tapioca et des jus de fruits frais pressés à la commande. Les boutiques proposent maillots de bain, crème solaire et souvenirs artisanaux. Pour un séjour prolongé, un complexe hôtelier se trouve juste après le rugissement des toboggans aquatiques. Des panneaux solaires scintillent sur les toits. Des stations d'épuration réinjectent les eaux usées dans les jardins. Ainsi, Beach Park va au-delà du spectacle, suggérant un équilibre entre plaisir et respect du lieu.
À l'intérieur des limites de Fortaleza, le Parque do Cocó s'étend sur plus de 1 155 hectares de forêt riveraine, de dunes et de mangroves. Le parc longe la rivière Cocó, dont le cours sinueux a été sculpté par des siècles de marées et de pluies. Des bancs bordent les sentiers sinueux, invitant à l'observation silencieuse des hérons immobiles au bord de l'eau. Dans les trouées de la canopée, les ibis rouges scintillent tels des filaments vivants dans le sous-bois sombre. Plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux y transitent chaque année. Allez-y à l'aube pour entendre le gazouillis des perruches au-dessus d'une brume qui se dissipe avec le soleil.
Au-delà des oiseaux, le parc abrite de petits mammifères et des reptiles qui se faufilent à travers les feuilles mortes et les racines enchevêtrées. Des sections de forêt tropicale atlantique restaurées offrent un aperçu de l'aspect de cette côte avant la colonisation. Des éducateurs guident les groupes le long de la passerelle de la canopée, où des planches de bois sont suspendues à vingt mètres de hauteur. De là, la végétation stratifiée semble sculptée en relief. Des panneaux d'interprétation expliquent le rôle du sol, comment les mangroves amortissent les inondations et pourquoi les huîtres s'accrochent aux racines.
Des aires de jeux se dressent dans des clairières, à côté des tables de pique-nique. Les joggeurs tracent des boucles. Cyclistes et familles s'approprient les pelouses ouvertes à midi le week-end, se déplaçant parmi des sculptures inspirées des créatures de la rivière. Des salles de sport en plein air proposent des barres et des anneaux pour les tractions et les flexions. L'aménagement du parc invite à un changement de rythme : du rythme de la ville au calme de la rivière.
Dans le district de Sabiaguaba, Morro Santo offre une randonnée jalonnée de pierres irrégulières et d'arbustes résistants. Le sentier grimpe à une pente régulière, rarement assez raide pour forcer une pause. Les randonneurs locaux s'arrêtent sous les amandiers pour s'hydrater et se mettre à l'ombre avant de poursuivre leur ascension. Le dernier tronçon révèle une modeste chapelle blanche dédiée à Saint Antoine. Ses murs en plâtre captent le soleil, formant un contrepoint pâle au paysage dunaire à ses pieds.
À l'aube, quelques lève-tôt arrivent pour poser leurs tapis et patienter. Tandis que l'horizon passe du violet velouté à l'or pâle, le contour de l'océan se dessine. Le quadrillage de Fortaleza émerge au-delà des broussailles, les lignes des avenues se rétrécissant au loin. Au coucher du soleil, les cordons dunaires prennent des teintes brunies, comme grattés de cuivre. De là, l'étendue du littoral du Ceará paraît tangible, mesurée en dunes, toits et eaux.
Juste en aval du cœur du parc, la rivière Cocó ralentit. Ici, les voyagistes mettent à l'eau kayaks et canoës. Les guides distribuent des gilets de sauvetage et donnent de brèves instructions. Les pagaies sillonnent les eaux sombres qui reflètent les cimes des mangroves. Les crabes s'ébattent sur les racines submergées. Les martins-pêcheurs se cachent sur les branches, la tête secouée par les ondulations.
Les excursions durent quelques heures, suffisamment pour glisser le long des racines striées et des étendues où la salicorne et la spartine forment des tapis denses sur la berge. Les guides s'arrêtent dans les clairières pour signaler les capybaras broutant des plantes aquatiques. À marée basse, les chenaux se rétrécissent jusqu'à ce que les étraves raclent la boue. Chaque virage offre un nouvel angle de vue sur la frontière entre ville et nature.
Les conversations s'orientent vers le rôle du fleuve : nurserie pour les poissons, barrière contre l'érosion et filtre pour le ruissellement. Le canoë offre ici un contraste saisissant avec les plages de Fortaleza. Il ralentit la notion du temps, créant une parenthèse paisible dans une journée ensoleillée et ensoleillée.
Un voyage vers le nord-ouest depuis Fortaleza mène aux Lençóis Maranhenses, dans le Maranhão. Ce parc national s'étend sur près de 1 500 kilomètres carrés de sable blanc. À la saison des pluies, des lagunes apparaissent entre les crêtes. Les voyageurs enfourchent leurs 4x4, la poussière s'élevant tandis que les dunes balayées par le vent s'installent derrière eux. Les véhicules s'arrêtent au bord. En contrebas, des piscines bleu-vert reposent sur le sable sculpté par le vent.
La plupart des visites ont lieu entre juillet et septembre, lorsque les pluies cessent et que les lagons débordent de leur profondeur maximale. Les formes changent quotidiennement. Les sentiers traversent des surfaces lisses où la lumière du soleil se réfracte en motifs dansants. L'eau peut arriver jusqu'à la taille ou jusqu'aux cuisses, selon la météo. Des guides conduisent de petits groupes vers des points de vue qui offrent une vue imprenable sur des bassins entourés de dunes.
Ces eaux abritent des poissons, emportés par les crues saisonnières. Les habitants les attrapent à l'épuisette, puis les font griller sur des charbons ardents à flanc de dunes. Le contraste entre l'eau fraîche et le sable réchauffé par le soleil rappelle les rythmes de la nature. Sous le soleil de midi, le paysage paraît à la fois austère et tendre. Le soir, les ombres s'allongent et le silence n'est troublé que par des rires lointains.
Les paysages variés de Fortaleza s'entremêlent de manière à la fois évidente et subtile. Des toboggans aux mangroves, des sommets aux oasis désertiques, chaque décor invite à un changement de rythme. Ici, la ville se fait point de départ plutôt qu'une simple destination. Arpentez ces sentiers, descendez ces rivières et escaladez ces dunes. Dans chacun d'eux, découvrez ce qui se cache au-delà – et à l'intérieur – de cette portion de la côte nord-est du Brésil.
Fortaleza se dresse là où l'Atlantique se brise contre des falaises rouillées, et ses cuisines reflètent les marées qui lèchent ses rivages. Dans cette ville côtière, chaque menu est imprégné de sel et chaque assiette porte l'empreinte des filets de pêche. Ici, poissons et crustacés rythment les repas, et les cuisiniers locaux façonnent ces ingrédients avec générosité et savoir-faire.
Dans des récipients en terre cuite à Fortaleza, la moqueca mijote pour former un ragoût de poisson blanc ou de crevettes, de lait de coco, d'huile de palme, de tomates, d'oignons et de coriandre hachée. La chaleur fait mousser délicatement la crème de coco autour des filets tendres. Des cuillères soulèvent des lanières de poisson dont la chair cède sous une légère pression. À côté, du riz vapeur et du pirão – une bouillie épaissie à la farine de manioc – s'imprègnent du bouillon orangé. Le plat arrive encore bouillonnant. Ses racines remontent aux cuisines afro-brésiliennes, où cette huile de palme aux couleurs vives voyageait autrefois avec les cuisiniers esclaves. À Fortaleza, les cuisiniers suivent le même rythme : remuer lentement, assaisonner avec soin, respecter la texture et l'arôme de chaque ingrédient.
Sur des tables goudronnées, sous des pavillons en plein air, des coquillages tachés de rouge s'empilent lors d'une caranguejada. Les convives cassent des crabes cuits à la vapeur avec de petits maillets, récupérant de doux morceaux de chair. Les crustacés reposent dans leurs coquilles sur de la glace, un indice pour que leur chair reste ferme. Une vinaigrette simple – jus de citron vert, oignon haché et herbes fraîches – révèle la richesse du crabe. La farofa, farine de manioc grillée, ajoute un contraste granuleux. Et la bière, rafraîchie jusqu'à une froideur presque clinique, circule de main en main. Ces festins se prolongent tard dans la soirée, entre rires et craquements de coquillages dans les assiettes.
Pour ceux qui souhaitent goûter à plusieurs variétés, la mariscada est présentée sous forme d'un seul et généreux plateau. Des crevettes côtoient des anneaux de calamars, des tentacules de poulpe s'enroulent sur les bords et plusieurs filets de poisson baignent dans un léger filet d'huile d'olive. Palourdes, moules et petits homards comblent les vides. Chaque bouchée offre une légère variation gustative : la saumure des mollusques, le croquant des crevettes, la mâche du poulpe. Les plateaux sont souvent servis par deux ou plusieurs convives, et les convives échangent leurs morceaux comme s'ils partageaient des histoires, comparant textures et saveurs.
Le long de l'Avenida Beira-Mar et dans les ruelles étroites, les restaurants exposent la pêche du jour sur des lits de glace. Les clients désignent du doigt des poissons entiers – vivaneau rouge, pargo, garoupa – avant que les chefs ne les assaisonnent de sel marin, d'ail et de citron. Les flammes caressent les filets jusqu'à ce que la peau devienne croustillante ; la chair en dessous reste opaque et moelleuse. Un brin de persil ou un quartier de citron vert complètent l'assiette. Les grillades de poisson ne demandent pas grand-chose au cuisinier, si ce n'est un bon feu et une pêche fraîche, mais elles en disent long sur la qualité des ingrédients.
Contrairement aux plats côtiers, les churrascarias de Fortaleza apportent des saveurs de l'arrière-pays à la mer. Les serveurs entourent les tables avec des brochettes de picanha (surlonge), de maminha (tri-tip) et de fraldinha (bavette). Ils tranchent de succulentes rondelles directement dans les assiettes des convives jusqu'à ce qu'un petit jeton en bois passe du vert au rouge. Chaque coupe est assaisonnée d'un simple assaisonnement : gros sel gemme et, occasionnellement, un filet d'huile d'ail. Entre les plats de viande, les convives remplissent leurs assiettes de salades composées de bananes frites, de pão de queijo, d'ananas grillé et d'œufs au plat. Si le churrasco est omniprésent au Brésil, il joue ici avec la brise de l'Atlantique, offrant un contrepoint carné aux tables de Fortaleza, où le poisson est omniprésent.
Lorsque les musiciens de forró accordent leurs tambours zabumba et leur accordéon, les tables dressent des plats destinés à alimenter les danseurs. Le baião de dois mélange riz, doliques à œil noir, queijo coalho et parfois de petits morceaux de porc. De la vapeur s'échappe de la faïence tandis que les convives virevoltent sous les guirlandes lumineuses. La carne de sol – bœuf séché au soleil et mariné au sel – est souvent croustillante à la poêle chaude, les grains de sel se dissolvant en lamelles tendres. La viande se marie bien avec le manioc et les rondelles d'oignon crues. Par ailleurs, la feijoada suit son modèle national : des haricots noirs mijotés avec des côtes de porc, des saucisses et du bacon. À Fortaleza, les cuisiniers ajoutent parfois des touches régionales – des piments supplémentaires, un brin de gombo ou de la farine de manioc locale dans le bouillon – avant de servir le samedi avec du riz, du chou vert et des tranches d'orange.
En milieu de matinée, surfeurs et familles se rassemblent aux stands du front de mer pour déguster des bols d'açaï. La purée de baies d'un violet profond s'épaissit comme un sorbet, rafraîchie par la glace pilée. Les vendeurs y ajoutent des tranches de banane, des morceaux de mangue et des graines de fruit de la passion. Certains arrosent de lait concentré sucré, d'autres de granola ou de perles de tapioca. Chaque cuillerée équilibre acidité et douceur, rafraîchissant la fraîcheur face à la chaleur montante de Fortaleza. Bien que commercialisé comme un « super aliment », l'açaï fait partie intégrante d'une tradition culinaire plus large : récolté en amont, dépulpé à la main et transporté jusqu'à la côte.
Les rues de Fortaleza fourmillent de charrettes et de petits kiosques, chacun proposant des en-cas rapides ancrés dans les échanges régionaux. L'acarajé – des beignets de doliques à œil noir frits dans de l'huile de dendê – cache des crevettes effilochées, du vatapá (une pâte à base de pain, de lait de coco et d'arachides moulues) et du caruru, un ragoût de gombo. Le long du sable, des crêpes de tapioca se raffermissent sur des plaques métalliques chaudes, repliées sur des garnitures allant du queijo manteiga à la noix de coco sucrée et au lait concentré. Les vendeurs proposent de la coxinha – une pâte en forme de pilon de poulet, farcie de poulet assaisonné, panée et frite – garnie de viande effilochée et de fromage frais. En dessert, les kiosques proposent de la cocada, un bonbon à la noix de coco cristallisé en carrés moelleux, et du bolo de rolo, une génoise fine comme du papier enroulée de pâte de goyave. Goûter ces en-cas, c'est s'imprégner du rythme du quartier : l'appel des vendeurs, le crépitement de l'huile et la chaleureuse transmission des saveurs locales.
À Fortaleza, les cuisines puisent leur inspiration dans les courants marins, les élevages bovins de l'intérieur des terres et les fleuves amazoniens, créant des plats à la fois familiers et insolites. Chaque assiette raconte un chapitre de l'histoire de la ville, écrit en sel, vapeur et flammes. Ici, manger, c'est toucher les frontières entre terre et eau, entre histoire et présent, et où chaque goût vit au rythme de la mer.
Les nuits de Fortaleza se prolongent bien au-delà des heures de clarté. À la tombée de la nuit, l'Avenida Beira Mar se transforme en une étendue de lumières changeantes, de conversations murmurées et de rythmes lointains. Cette avenue côtière, longeant la côte atlantique, est à la fois un lieu de rencontre et une scène. Elle rassemble familles, couples et promeneurs sous le même ciel, chacun attiré par une attraction différente : la musique, les marchés, le sport ou simplement l'air marin.
Sur plusieurs kilomètres de trottoirs, bars et cafés pressent leurs tables face à la mer. Des chaises en plastique se regroupent sous des palmiers ondulants. Les serveurs balancent des plateaux chargés de caïpirinhas froides, leurs citrons verts et cachaças pilés scintillant sous des ampoules tamisées. Les groupes accordent leurs guitares, testent leurs micros, prêts à emplir la nuit de reprises pop, puis de samba. Le son régulier des basses flotte sur le sable, se mêlant au doux murmure des vagues.
Au cœur de ce décor se trouve la foire artisanale quotidienne. Les étals regorgent de perles de verre, de châles cousus main et de gourdes peintes. Chaque pièce porte l'empreinte de son créateur : une boucle d'oreille à motif d'insecte ici, une ceinture en cuir ornée de motifs folkloriques là. Les promeneurs touchent le tissu, marchandent gentiment, puis repartent. Les enfants courent après des jouets phosphorescents. Une brise porte le parfum du croque-monsieur et du jus de canne à sucre.
Des lampadaires bordent la promenade, guidant les joggeurs dont les pas réguliers rythmaient la nuit. Les cyclistes se faufilent entre les marcheurs, leurs pneus vrombissant sur le trottoir lisse. Par intervalles, des groupes d'appareils de gymnastique en plein air restent inutilisés jusqu'à ce que quelqu'un entame une série de tractions ou de dips, attirant les badauds qui se joignent bientôt à eux. Des terrains de plage, faiblement éclairés, accueillent des matchs de volley-ball improvisés ; les acclamations fusent à chaque point marqué.
Au-dessus des zones les plus fréquentées, hôtels et complexes hôteliers ouvrent leurs toits. Un bar-terrasse offre un panorama exceptionnel : toits, routes, océan. Les clients se penchent le long des balustrades, regardant les derniers rayons du soleil colorer l'eau en cuivre. Les verres tintent. Une brise caresse la peau. L'atmosphère paraît posée, presque délibérée, et pourtant, elle est imprégnée de la même énergie frénétique qui anime les festivités de la rue.
En s'aventurant à l'intérieur des terres, on arrive à Praia de Iracema, un quartier délimité par des enseignes lumineuses et des ruelles étroites. Les portes des clubs restent entrouvertes après minuit, la lumière s'échappant dans les ruelles. Des DJs manipulent les platines dans des salles peintes aux couleurs des graffitis. Une foule de jeunes se presse sur les pistes de danse, au rythme de la musique électronique ou du rock brésilien. Là encore, les terrasses offrent un répit ; les groupes échangent des anecdotes, des cigarettes et partagent des bouteilles.
À quelques pas, le Centro offre des coins plus calmes pour les concerts. Les bars de jazz accueillent des pianistes solistes. Les auteurs-compositeurs-interprètes se perchent sur des tabourets sous des ampoules nues. Les grandes salles accueillent des artistes en tournée nationale, remplissant les salles d'un volume sonore différent. Le Centre culturel Dragão do Mar est le point d'ancrage de ce mélange, avec son complexe de bars et de petits théâtres animés par des spectacles jusqu'au petit matin.
Les lieux LGBTQ+ de Fortaleza jalonnent Praia de Iracema et Centro. Dans ces espaces, les spectacles de drag attirent des foules compactes. Les soirées à thème suivent des calendriers aussi variés que la Pride ou la Saint-Valentin. La musique oscille entre des remix pop et des hymnes brésiliens classiques. Des inconnus se retrouvent sur la piste de danse. L'ambiance oscille entre exubérance et solidarité.
Les vrais casinos échappent aux lois brésiliennes actuelles, mais les salles de bingo et les rangées de machines électroniques offrent un avant-goût des probabilités. Les terminaux à cadre néon clignotent. Les joueurs introduisent des pièces ou des jetons dans les machines à sous. De temps à autre, quelqu'un se lève, empochant un modeste gain. Les établissements proposent des karaokés ou des concerts pour adoucir l'ambiance du jeu. Les règles sont affichées aux murs ; les clients les scrutent avant d'alimenter les machines. Les gains sont irréguliers. Les pertes aussi. Quoi qu'il en soit, les joueurs retournent à leurs boissons et à leurs amis.
Aucun récit de la vie nocturne de la ville n'omet le forró. Dans des enclos en plein air ou des « forródromos » fermés, accordéon, zabumba et triangle s'alignent sur un rythme qui invite à la complicité. Les débutants serrent les mains de leurs partenaires patients. Bientôt, les pas se mettent en place. La musique s'amplifie – crescendo, pause, rebond – et les danseurs pivotent en rythme. Arre Égua illumine son parquet de lanternes lumineuses et de tissus brodés, tandis que Forró no Sítio résonne de chants d'oiseaux et d'un décor en chaume. Les deux salles proposent des cours tôt le matin, invitant les nouveaux à s'inscrire avant que la nuit ne s'épaississe.
Ces rythmes réguliers atteignent des sommets annuels. En juillet, Fortal absorbe la ville, fermant les rues à la circulation automobile. Les chars du défilé sont hérissés de haut-parleurs ; des artistes en chemises à paillettes entonnent des chants. La foule se presse. La sueur et les confettis se déposent à l'aube. En février, le Festival de Jazz et de Blues disperse les concerts des petits clubs aux pavillons en plein air. Des banderoles s'étendent sur les places. Des artistes – locaux, étrangers – déploient leurs solos sous des lumières chaleureuses.
Les pratiques religieuses ajoutent une dimension supplémentaire. Des processions dans des ruelles étroites ont lieu à des heures variables. Des feux d'artifice percent les nuages sombres. Lors de la Festa de Iemanjá, le 2 février, les fidèles marchent sur le sable fin, portant des fleurs et des bateaux en bois peints. Ils déposent des offrandes au bord de l'eau, puis attendent que les vagues les emportent. Le clair de lune scintille sur les pétales. Chaque visage est tourné vers la mer.
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