Afghanistan erstreckt sich über ausgedehnte Hochland- und Beckengebiete, deren Berggipfel stellenweise in flaches oder sanft hügeliges Gelände übergehen. Das Hindukusch-Gebirge, ein Ausläufer des Himalaya, durchzieht das Land von Nordosten nach Westen; seine Gebirgskämme sind mit Schnee und Eis bedeckt. Nördlich dieser Höhenzüge erstreckt sich die turkestanische Ebene, ein sanft zum Amudarja hin abfallendes Gebiet aus Grasland und Halbwüste. Im Südwesten erstreckt sich das Sistan-Becken unterhalb windgepeitschter Dünen. Kabul, in einem engen Tal am östlichen Rand des Hindukusch gelegen, ist die Hauptstadt und das größte urbane Zentrum. Die Bevölkerungsschätzungen für das 652.864 Quadratkilometer große Gebiet schwanken zwischen 36 und 50 Millionen Menschen und verteilen sich auf Städte, Dörfer und Nomadenlager.
Die menschliche Präsenz hier reicht bis ins Mittelpaläolithikum zurück, doch die aufgezeichnete Geschichte beginnt, als das Land zum Zentrum von Imperien wurde. Von den Achämeniden und Alexanders Armeen bis zu den Maurya-Herrschern wechselte die Region, angezogen von ihrer strategischen Lage, zwischen Herrschern. Arabische Einfälle im 7. Jahrhundert brachten den Islam, doch buddhistische Klöster und Hindutempel überlebten in vielen Tälern, bevor sie verschwanden. Im 4. Jahrhundert hielten sich hellenistische Einflüsse in griechisch-baktrischen Gebieten, und Jahrhunderte später errichteten die Moguln aus lokalen Quellen ein Reich, das sich bis auf den indischen Subkontinent erstreckte.
Mitte des 18. Jahrhunderts vereinte Ahmad Schah Durrani paschtunische Stämme und afghanische Fürstentümer zu dem sogenannten Durrani-Reich, dem Vorläufer des modernen Staates. Aufeinanderfolgende afghanische Herrscher trotzten dem Druck der Briten in Indien und des zaristischen Russlands im Norden. Der Erste Anglo-Afghanische Krieg von 1839 endete mit einem Sieg der Afghanen; der zweite ein Jahrzehnt später mit einer vorübergehenden britischen Vorherrschaft; der dritte 1919 mit einem Vertrag, der die volle Souveränität zurückgab. 1926 folgte unter Amanullah Khan die Monarchie, die bis 1973 Bestand hatte, als Zahir Schahs Cousin ihn absetzte und eine Republik errichtete.
Das späte 20. Jahrhundert gestaltete sich turbulent. Ein Putsch von 1978 setzte eine sozialistische Regierung ein; sowjetische Truppen rückten im Dezember 1979 ein, um das Regime zu stützen. Afghanische Kämpfer, die Mudschaheddin, erhielten Unterstützung aus dem Ausland und erzwangen 1989 einen sowjetischen Rückzug, doch es kam weiterhin zu internen Auseinandersetzungen. 1996 festigten die Taliban ihre Kontrolle unter einem von den meisten Nationen nicht anerkannten islamischen Emirat. Die Vereinigten Staaten führten 2001 eine Koalition an, die die Führung der Bewegung als Reaktion auf den globalen Terrorismus absetzte. Es folgten zwei Jahrzehnte internationaler Militärpräsenz, unterbrochen von Bemühungen um Staatsaufbau und Verhandlungslösungen. Im August 2021 übernahmen die Taliban erneut die Macht, einnahmen Kabul und verhängten Sanktionen, die das Vermögen der Zentralbank einfroren. Anfang 2025 ist diese Regierung weitgehend isoliert; ihre Einschränkungen für Frauen und Berichte über Menschenrechtsverletzungen verhindern eine Anerkennung.
Unter seiner zerklüfteten Landschaft birgt Afghanistan Vorkommen von Lithium, Kupfer, Eisen und Zink sowie anderen Mineralien. Aus dem Anbau wird die zweitgrößte Menge Cannabisharz der Welt gewonnen, und bei der Safran- und Kaschmirproduktion liegt das Land auf Platz 3. Doch die durch Jahrzehnte der Konflikte verursachten Infrastrukturschäden, die durch das gebirgige Gelände und die Lage als Binnenstaat noch verschlimmert werden, behindern Abbau und Transport. Das Bruttoinlandsprodukt liegt nominal bei fast 20 Milliarden US-Dollar; unter Kaufkraftparität liegt es bei fast 81 Milliarden US-Dollar. Das Pro-Kopf-Einkommen zählt damit zu den niedrigsten der Welt. Auf die Landwirtschaft entfallen etwa ein Viertel der Produktion, auf Dienstleistungen mehr als die Hälfte und auf das verarbeitende Gewerbe der Rest. Die Auslandsverschuldung beträgt insgesamt rund 2,8 Milliarden US-Dollar, und Zolldaten zeigen Importe im Wert von etwa 7 Milliarden US-Dollar gegenüber Exporten von unter 800 Millionen US-Dollar, hauptsächlich Obst und Nüsse.
Straßen schlängeln sich durch Täler und über Pässe, doch nur eine, die 2.210 Kilometer lange Ringstraße, verbindet Kabul, Ghazni, Kandahar, Herat und Masar-e Scharif. Der Salang-Tunnel durchschneidet den Hindukusch und bietet die einzige Landverbindung zwischen Nordzentralasien und dem Subkontinent, während Buslinien andere tiefliegende Pässe kreuzen. Häufige Unfälle und militante Angriffe machen den Landtransport gefährlich. Flugverbindungen von Ariana Afghan Airlines und privaten Fluggesellschaften wie Kam Air verbinden regionale Drehkreuze; vier internationale Flughäfen bedienen Kabul, Kandahar, Herat und Masar-e Scharif, und fast vierzig weitere Start- und Landeplätze für Inlandsflüge. Güterzüge fahren nach Usbekistan, Turkmenistan und in den Iran, ein Personenverkehr besteht jedoch noch nicht.
Das Klima ändert sich mit zunehmender Höhe stark. Die Winter im zentralen Hochland und im Wakhan-Korridor bringen lang anhaltende Kälte mit durchschnittlichen Januar-Tiefsttemperaturen von unter –15 °C und Extremwerten von fast –26 °C. Die Sommer in den Becken und Ebenen erreichen im Juli durchschnittlich über 35 °C und können bei Hitzewellen 43 °C überschreiten. Die Niederschläge konzentrieren sich von Dezember bis April und begünstigen die Osthänge des Hindukusch; die meisten Tiefebenen liegen außerhalb der Reichweite des Monsuns. Zwei Drittel des durch das Land fließenden Wassers fließen über die Grenzen in den Iran, nach Pakistan oder Turkmenistan. Die Schneeschmelze sorgt für die wichtige Bewässerung, doch jahrzehntealte Kanäle und Wasserwerke benötigen für ihre Funktionsfähigkeit rund 2 Milliarden US-Dollar an Sanierungsarbeiten.
Die Umweltbelastungen haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Schwere Dürren heimsuchen mittlerweile 25 von 34 Provinzen, gefährden die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung und führen zu Binnenvertreibung. Starke Regenfälle führen zu Sturzfluten und Erdrutschen. Gletscher, die einst höhere Pässe bedeckten, verloren zwischen 1990 und 2015 etwa 14 Prozent ihrer Masse, was das Risiko plötzlicher Gletscherseeausbrüche erhöht. Bis Mitte des Jahrhunderts könnten weitere fünf Millionen Menschen von klimabedingter Vertreibung betroffen sein. Wälder bedecken nur zwei Prozent des Landes – unverändert seit 1990 –, es gibt keine Primärbestände und nur minimal geschützte Waldflächen.
Trotz der Trockenheit beherbergt das Land eine vielfältige Fauna. Schneeleoparden und Braunbären leben in der alpinen Tundra; der Wakhan-Korridor bietet Marco-Polo-Schafen Schutz. In den Bergwäldern leben Luchse, Wölfe, Rotfüchse, Hirsche und Otter. In den Steppenebenen leben Gazellen, Igel und große Fleischfresser wie Schakale und Hyänen. In den Halbwüsten im Süden leben Geparden, Mungos und Wildschweine. Zu den endemischen Arten zählen das Afghanische Gleithörnchen und der Paradactylodon-Salamander. Die Vogelwelt zählt etwa 460 Arten, von denen die Hälfte lokal brütet – von Greifvögeln in hohen Felsen bis zu Flughühnern im Tiefland. Die Flora passt sich der Höhenlage an: Nadelbäume in den Bergkorridoren, winterharte Gräser und blühende Kräuter an kahlen Hängen, Sträucher und mehrjährige Pflanzen auf den Hochebenen. Drei Nationalparks – Band-e Amir, Wakhan und Nuristan – schützen Landschaften von Kalksteinseen bis zu Alpentälern.
Die Verwaltung unterteilt das Land in 34 Provinzen, die jeweils von einem Gouverneur mit einer Provinzhauptstadt geführt werden. Die den Provinzen untergeordneten Distrikte beaufsichtigen Ansammlungen von Dörfern oder eine Stadt. In ländlichen Gebieten bestehen weiterhin traditionelle Strukturen: Clanälteste leiten kommunale Entscheidungen, Mirabs verteilen Bewässerungswasser und Mullahs erteilen Religionsunterricht.
Der demografische Wandel hat sich seit dem Jahr 2000 beschleunigt. Von rund 15 Millionen im Jahr 1979 ist die Bevölkerung bis 2024 auf über 35 Millionen angestiegen. Davon leben etwa drei Viertel in ländlichen und ein Viertel in städtischen Gebieten, wobei etwa vier Prozent ein nomadisches Leben führen. Hohe Geburtenraten lassen ein jährliches Wachstum von fast 2,4 Prozent erwarten. Bei anhaltenden Trends dürfte das Wachstum bis 2050 die Marke von 80 Millionen überschreiten. Zurückkehrende Flüchtlinge aus Pakistan und dem Iran haben Fähigkeiten und Kapital eingebracht und so das Baugewerbe und kleine Unternehmen angekurbelt. Die wirtschaftliche Erholung, wenn auch ungleichmäßig, profitierte von Überweisungen und Investitionen in die Telekommunikation und hat seit 2003 über 100.000 Arbeitsplätze geschaffen. Die Teppichweberei, eine lange Tradition, erlebte Mitte der 2010er Jahre einen Aufschwung, als Teppiche im Ausland neue Märkte fanden. Zu den wichtigsten Infrastrukturprojekten zählen neue Wohnviertel nahe Kabul und Stadtprojekte in Kandahar, Jalalabad, Herat und Mazar-i-Sharif.
Die ethnolinguistische Zusammensetzung spiegelt Jahrhunderte der Migration und Besiedlung wider. Paschtunen machen etwa 42 Prozent der Bevölkerung aus, Tadschiken 27 Prozent, Hazara und Usbeken jeweils 9 Prozent. Weitere Gemeinschaften – darunter Aimaq, Turkmenen, Belutschen und Nuristaner – gehören zum Rest. Dari-Persisch und Paschtu sind Amtssprachen; Dari ist in weiten Teilen des Nordens und in der Regierung die Verkehrssprache, während Paschtu im Süden und Osten vorherrscht. Usbekisch, Turkmenisch, Belutschisch und kleinere Sprachen kommen regional vor. Zweisprachigkeit ist weit verbreitet; Rückkehrer aus Pakistan sprechen oft Hindustani, während Englisch und Restkenntnisse des Russischen im städtischen und Bildungsbereich vorkommen.
Die Einhaltung religiöser Grundsätze prägt den Alltag. Sunniten, vorwiegend der Hanafi-Schule, stellen mindestens 85 Prozent der Bevölkerung; schiitische Gemeinden, meist Zwölfer, machen bis zu 10 Prozent aus. Kleinere Gruppen von Sikhs und Hindus leben in städtischen Zentren und halten ihre Gotteshäuser unter strenger Bewachung. Christen praktizieren ihre Religion diskret.
Soziale Normen ergeben sich aus einer Mischung islamischer Prinzipien und lokaler Regeln. Pashtunwali, die traditionelle paschtunische Ethik, legt Wert auf Gastfreundschaft, den Schutz der Gäste und Wiedergutmachung für Schaden. Parallelcousinenheirat und Brautpreis sind nach wie vor üblich, das gesetzliche Heiratsalter liegt bei 16 Jahren. Großfamilien bewohnen Siedlungen aus Lehmziegeln oder Stein; in Dörfern schlichten ein Malik, ein Mirab und ein Mullah gemeinsam Streitigkeiten und die Verteilung der Ressourcen. Nomadische Kochis durchqueren saisonale Weiden und tauschen in sesshaften Gemeinden Milchprodukte und Wolle gegen Grundnahrungsmittel.
Die Kleidung spiegelt Klima und Brauchtum wider. Männer und Frauen tragen oft Varianten des Shalwar Kameez – Perahan Tunban oder Khet Partug – dazu Umhänge wie den Chapan oder eine Kopfbedeckung: den breitkrempigen Karakulhut, der einst bei Herrschern beliebt war, den Pakol der Bergguerillas und die runde Mazari-Mütze. In der Stadtkleidung werden lokale Stile mit westlichen Kleidungsstücken kombiniert, während in konservativen Gegenden Kopfbedeckungen wie Tschadors oder die Ganzkörperburka weit verbreitet sind.
Das materielle Erbe erstreckt sich über mehrere Epochen. Buddhistische Stupas und Klöster stehen an alten Handelswegen; hellenistische Ruinen liegen neben den Befestigungsanlagen aufeinanderfolgender Reiche. Das Minarett von Jam und die Ruinen von Ai-Khanoum zeugen von frühmittelalterlicher Pracht. Islamische Architektur blüht in den Freitagsmoscheen von Herat und den Schreinen von Balkh. Paläste aus den 1920er Jahren spiegeln europäische Formen wider. Bürgerkriege haben viele Denkmäler beschädigt, doch Restaurierungen – wie die der Zitadelle von Herat – bieten Einblicke in frühere Handwerkskunst. Die Buddhastatuen von Bamiyan, einst eine der höchsten Skulpturen weltweit, sind nach ihrer Zerstörung im Jahr 2001 nur noch in der Erinnerung erhalten.
Die Küche dreht sich um Grundnahrungsmittel – Weizen, Gerste, Mais und Reis – sowie um Milchprodukte von Schafen und Ziegen. Kabuli Palaw, ein Reispilaf mit Fleisch, Rosinen und Karotten, gilt als Nationalgericht. Früchte – Granatäpfel, Trauben und Melonen – sind auf den Märkten eine beliebte Wahl. Tee, serviert mit Zucker oder Kardamom, ist ein fester Bestandteil geselliger Zusammenkünfte. Joghurt, Fladenbrot und gebratenes Fleisch begleiten die täglichen Mahlzeiten.
Die Feste vereinen alte und islamische Bräuche. Nouruz markiert die Frühlingstagundnachtgleiche mit Musik, Tanz und Buzkashi-Turnieren. Yaldā, die Mittwinternacht, bringt Familien zusammen, um bei Obst und Nüssen Gedichte zu rezitieren. Ramadan-Fasten und Eid-Feiern bestimmen den Mondkalender. Minderheitengemeinschaften feiern Vaisakhi, Diwali und andere Traditionen. Der Unabhängigkeitstag am 19. August erinnert an den Vertrag von 1919, der die ausländische Oberhoheit beendete. Regionale Veranstaltungen – wie das Rote Blumenfest in Masar-e Scharif – ziehen mit kulturellen Darbietungen und Sportwettkämpfen viele Menschen an.
Der Tourismus ist mit Sicherheitsbeschränkungen konfrontiert, zieht aber dennoch jährlich Zehntausende Besucher an. Das Bamiyan-Tal mit seinen Seen, Schluchten und archäologischen Stätten zählt nach wie vor zu den sichersten Reisezielen. Trekkinggruppen wagen sich in den Wakhan-Korridor, eine der entlegensten bewohnten Regionen der Welt. Historische Städte – Ghazni, Herat, Kandahar, Balkh – bieten Moscheen, Minarette und Basare. Der Mantelschrein in Kandahar, der angeblich eine Reliquie des Propheten beherbergt, zieht Pilger an. Das Nationalmuseum in Kabul bewahrt Artefakte aus Jahrtausenden.
Seit der Rückkehr der Taliban im Jahr 2021 ist die Zahl der Touristen von unter tausend auf mehrere tausend pro Jahr gestiegen, doch Angriffe extremistischer Gruppierungen bergen weiterhin Risiken.
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Inhaltsverzeichnis
Afghanistan erstreckt sich über das Herz Zentralasiens und verbindet hohe Gebirgsketten und trockene Ebenen mit Pakistan, Iran, China und den angrenzenden Ländern. Sein Terrain ist bekannt für seine Zerklüftetheit – steile Schluchten und felsige Pässe –, die abgelegene Siedlungen entlang jahrhundertealter Karawanenrouten schützen. Für Außenstehende weckt der Name Afghanistan noch immer Assoziationen mit jahrzehntelangen Konflikten. Doch im Jahr 2025 erwartet Reisende ein Land, das sich deutlich von den medialen Bildern unterscheidet. Die Städte sind nach wie vor misstrauisch, aber die Menschen beweisen Widerstandsfähigkeit, und das Leben geht weiter.
Die Rückkehr der Taliban an die Macht im Jahr 2021 hat vieles verändert. Neue Regeln und strengere Vorschriften wurden eingeführt, insbesondere in Bezug auf Kleidung, Unterhaltung und Religionsausübung. Doch anders als in den Zeiten offener Kämpfe sind heute alle Provinzen für Reisende mit den entsprechenden Genehmigungen zugänglich. Die übliche Gefahr von Überfällen am Straßenrand ist fast verschwunden; stattdessen findet man in regelmäßigen Abständen offizielle Taliban-Kontrollpunkte entlang der Autobahnen. Dort kontrollieren Beamte Reisegenehmigungen und Pässe und setzen sogar die örtlichen Kleidungsvorschriften durch. Das tägliche Leben ist weiterhin vom Gebet geprägt; Geschäfte schließen, wenn der Gebetsruf ertönt, und die Menschen beten, bevor sie ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Afghanistans kulturelle Vielfalt ist nach wie vor groß. In Städten wie Herat oder Mazar-i-Sharif herrscht auf den Basaren reges Treiben. Händler bieten Teppiche, Nüsse, Trockenfrüchte und Gewürze an. Männer sitzen auf niedrigen Hockern und trinken süßen grünen Tee; Kinder erledigen Besorgungen für ihre Eltern; und schiitische Pilger besuchen Schreine in Dutzenden von Städten. Unter der Herrschaft der Taliban trägt jedoch jede Frau in der Öffentlichkeit ein Kopftuch, und von allen Ausländern wird dezente Kleidung erwartet. Reisende lernen, diese Erwartungen bei ihrer Kleidung und im Umgang mit anderen zu berücksichtigen. Abgesehen von diesen Regeln fühlt sich der Alltag vertraut an: Tee dampft wie eh und je durch die Straßen Kabuls, und Familien versammeln sich abends um niedrige Tische zum Essen im Schein von Laternen.
Erfahrene Reisende sagen, Afghanistan könne zwar lohnend, aber auch anspruchsvoll sein. Hier gibt es keinen Komfort, und die mangelhafte Infrastruktur stellt selbst erfahrene Entdecker vor Herausforderungen. Man müsse mit häufigen Stromausfällen, Plumpsklos oder Waschräumen ohne fließendes Wasser und langen Wartezeiten an den wenigen Straßencafés oder Tankstellen rechnen. Gleichzeitig sei die Gastfreundschaft aufrichtig: Setz dich mit einer einheimischen Familie auf einen Chai zusammen, und Fremde würden dich oft bitten, ihr Brot und ihre Geschichten mit dir zu teilen. Viele Afghanen begrüßen den Tourismus als seltene Chance, Geld zu verdienen, und hoffen, dass ausländische Besucher ihrer Gemeinschaft auch unter diesen neuen Bedingungen helfen können.
Für die Einreise nach Afghanistan sind bereits vor der Landung einige Vorbereitungen und Formalitäten erforderlich. Ausländer benötigen ein Visum. Üblicherweise beantragen Reisende afghanische Visa bei ausländischen Botschaften; gängige Wege führen über Islamabad (Pakistan), Dubai (VAE) oder die Konsulate in Kabul. Das Verfahren ist unterschiedlich: In Islamabad und Dubai kann man oft ohne Termin erscheinen, etwa 100 US-Dollar bezahlen und innerhalb weniger Stunden ein 30-Tage-Visum erhalten. Antragsteller sollten nach Möglichkeit ein Empfehlungsschreiben oder einen lokalen Bürgen vorweisen können, einige Reisende berichten jedoch, dass ihnen das Visum auch ohne diese Unterlagen bewilligt wurde. Erwarten Sie nicht, bei der Einreise an einer Landgrenze ein Visum zu erhalten – führen Sie Ihr Visum zum Flughafen oder Grenzübergang mit sich und lassen Sie es vor der Einreise abstempeln (z. B. am Grenzübergang Torkham oder Hairatan).
In Kabul angekommen, besteht die berühmte Herausforderung darin, Reiseerlaubnis für sieben ProvinzenJeder Reisende, der Kabul verlässt, um andere Provinzen zu besuchen, benötigt eine offizielle Genehmigung für jede Provinz, die er durchquert (die Durchreise ist in der Regel ohne Genehmigung möglich, für Übernachtungen oder Besichtigungen jedoch nicht). Das Verfahren findet üblicherweise im Ministerium für Information und Kultur in Kabul statt. Sie legen Ihren Reisepass und Ihren Reiseplan vor und warten einige Stunden auf die Genehmigung. Zunächst werden Ihre Unterlagen von Beamten an einem Schalter abgestempelt; anschließend begeben Sie sich zu einem benachbarten Schalter für ein Gespräch. Erklären Sie im Gespräch deutlich, wohin Sie reisen, mit wem (Reiseleiter oder Begleiter) und warum. Kleiden Sie sich angemessen und bereiten Sie einige Sätze in Dari oder Paschtu vor. Wenn alles in Ordnung ist, unterzeichnet ein höherer Beamter Ihre Genehmigung. Die Gebühr für die Genehmigung beträgt in der Regel etwa 1.000 AFN pro Provinz (Zahlung am Schalter).
Nach Erhalt der Kabul-Reisegenehmigung müssen Sie sich in jeder besuchten Provinz vor Ort registrieren. Bei Ihrer Ankunft in Kandahar legen Sie beispielsweise Ihre Kabul-Reisegenehmigung beim Kulturamt der Provinz Kandahar vor, um einen lokalen Stempel zu erhalten. Die Adresse erhalten Sie von Ihrem Hotel oder Reiseleiter. In der Regel zeigen Sie dort Ihre Kabul-Reisegenehmigung vor, füllen ein kurzes Formular aus und unterschreiben. Erst dann ist Ihre Reise in der jeweiligen Provinz offiziell genehmigt.
Für die meisten Nationalitäten ist vor der Einreise ein afghanisches Visum erforderlich. Afghanische Botschaften und Konsulate in Ländern wie Pakistan, Usbekistan oder der Türkei stellen Touristenvisa aus. Für den Visumantrag benötigen Sie in der Regel Ihren Reisepass, zwei Fotos und eine Reiseroute. Die Gebühr beträgt ca. 50–100 US-Dollar. US-amerikanische und europäische Staatsbürger können einen Visumantrag stellen. Einige Reisende nutzen Agenturen in Kabul, um die Formalitäten zu erledigen. Beachten Sie jedoch, dass das Visum zunächst im Ausland ausgestellt werden muss.
Zu den Einreisepunkten gehören der internationale Flughafen Kabul und die Grenzübergänge Torkham (Pakistan–Paktika), Spin Boldak (Pakistan–Kandahar), Hairatan (Usbekistan–Balkh) und Islam Qala (Iran–Herat). An keinem dieser Orte wird ein Visum bei der Ankunft ausgestellt, planen Sie Ihre Einreise daher entsprechend. Stellen Sie sicher, dass Ihr Visum im Reisepass gültig ist, bevor Sie die Grenze auf dem Landweg überqueren.
In Kabul begeben Sie sich zum Ministerium für Information und Kultur (oft auch Tourismusdirektion genannt). Es handelt sich um ein unscheinbares Gebäude in der Nähe des Abdullah-Khan-Viertels (fragen Sie in Ihrem Hotel nach dem Weg). Kommen Sie früh und bringen Sie Folgendes mit:
Der Vorgang ist mehrstufig. Zuerst prüft ein Beamter kurz Ihre Identität und Ihre Reiseroute und setzt seine Initialen auf das Formular. Anschließend befragt Sie ein zweiter Beamter (oft in einem kleinen Büro nebenan): Er fragt Sie nach Ihrem Reiseziel, der geplanten Dauer und Ihren Kontakten vor Ort. Halten Sie Ihre Antworten kurz und prägnant. Wird die Genehmigung erteilt, unterzeichnet ein höherer Beamter sie. Die Genehmigung gilt für die von Ihnen angegebenen Provinzen; die Durchreise durch weitere Provinzen ohne Genehmigung führt zur Zurückweisung an den Kontrollpunkten.
Hinweis zur Genehmigung: Die Büros schließen mittags (gegen 13–14 Uhr) und sind freitags geschlossen. Planen Sie Ihre Genehmigungsbeantragung entsprechend. Sie werden Dokumente mehrmals unterschreiben müssen, daher sollten Sie ruhig, aber aufmerksam zwischen den einzelnen Schaltern wechseln.
Sobald Sie die allgemeine Genehmigung erhalten haben, denken Sie daran, sich in jeder Provinz lokal anzumelden. Wenn Sie beispielsweise in Herat ankommen, besuchen Sie dort das Informations- und Kulturamt und legen Sie Ihre Genehmigung für Kabul vor. Sie erhalten dann eine lokale Bestätigung. Ohne diese lokale Anmeldung kann Ihre Reise innerhalb der Provinz eingeschränkt sein, selbst wenn Sie die allgemeine Genehmigung besitzen.
Sobald Sie Kabul verlassen, tauchen Taliban-Kontrollpunkte auf – auf manchen Strecken Dutzende. Das Vorgehen ist vorhersehbar: Beamte stehen am Straßenrand und steigen entweder in Ihr Fahrzeug oder winken Sie heran. Rechnen Sie damit, bei jedem Stopp Ihren Reisepass und Ihre Reisegenehmigung vorzeigen zu müssen. Halten Sie diese Dokumente griffbereit und bleiben Sie entspannt sitzen.
Worauf wird genau geachtet? Sie müssen mindestens Folgendes vorlegen: – Reisepass mit Visum (achten Sie darauf, dass der Visumstempel gültig ist) – Die afghanische Reisegenehmigung für Ihre aktuelle und die nächste Provinz – Eine Kopie Ihrer Reiseroute oder Hotelreservierung (falls vorhanden) – Etwas Bargeld in afghanischer Währung für eventuelle Gebühren
Fehlende Dokumente können zu Verzögerungen oder zur Rückführung führen. Fehlt beispielsweise die Angabe einer Provinz in Ihrer Einreisegenehmigung, kann Ihnen die Durchfahrt verweigert werden, bis die fehlende Angabe korrigiert ist. Überprüfen Sie daher unbedingt, ob Ihre Einreisegenehmigung für Kabul alle wichtigen Stationen auflistet.
Kleiden Sie sich angemessen, noch bevor Sie einen Kontrollpunkt erreichen. Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, nehmen Sie Sonnenbrille und Kopfbedeckung ab und öffnen Sie die Fenster, um zu zeigen, dass Sie nichts zu verbergen haben. Wenn Sie alleine reisen, erwähnen Sie einen ortsansässigen Freund oder Reiseführer; das beruhigt die Beamten. Generell sind Geduld und Freundlichkeit viel hilfreicher als Konfrontation.
Rein rechtlich können Ausländer zwar auf eigene Faust reisen, doch ist es in vielen Fällen ratsam, einen lokalen Reiseführer zu engagieren. In der Praxis sind bestimmte Provinzen ohne Begleitung nicht zugänglich. Helmand und Kandahar (das Kernland der Paschtunen) haben strenge Regeln, die einen lokalen Reiseführer oder Dolmetscher vorschreiben. Auch einige abgelegene Provinzen (Nuristan, Kunar, Uruzgan) bestehen auf einem Reiseführer. In weiten Teilen des Nordens und Westens – Kabul, Bamyan, Mazar-e-Masari, Herat – kann man zwar ohne Reiseführer reisen, doch auch dort vereinfacht ein Reiseführer die Organisation und die Kommunikation.
Frauen sollten in Begleitung eines männlichen Verwandten, Ehemanns oder Reiseführers reisen. Alleinreisende Frauen stoßen auf kulturelle Sensibilität; selbst an Kontrollpunkten trägt eine männliche Begleitung zur Entspannung bei. Alleinreisende Männer erregen in der Regel Neugier, aber keine Feindseligkeit.
Gängige Optionen sind staatlich anerkannte Reiseveranstalter oder lokale Vermittlungsnetzwerke. Individualreisende finden in lokalen Facebook-Gruppen (wie z. B. „Afghanistan Travel Experience“) hilfreiche Kontakte. Vereinbaren Sie Preis und Bedingungen immer schriftlich oder per Nachricht, bevor Sie Ihre Reise antreten.
Der Tagesablauf in Afghanistan richtet sich nach den fünf täglichen Gebetszeiten der Muslime. Vor Sonnenaufgang, mittags und zu den anderen vorgeschriebenen Zeiten ruft die Moschee zum Gebet (Adhan). Während jedes Gebetsrufs ruhen Geschäfte und Betriebe für einige Minuten. Am Nachmittag ist es üblich, dass das Straßenleben nachlässt und sich die Büros leeren, um nach dem Maghrib-Gebet bei Sonnenuntergang wieder zuzunehmen. Besucher werden diese Veränderung auf den Straßen bemerken: Der Verkehr kommt zum Erliegen, und viele Menschen bekreuzigen sich oder knien nieder. Freitags, dem Hauptgebetstag, schließen viele Geschäfte für einen Teil des Tages. Wenn möglich, sollten Sie wichtige Besuche auf den frühen Morgen oder späten Nachmittag legen, um diese Ruhephasen zu vermeiden.
Unter der Herrschaft der Taliban ist das gesellschaftliche Leben noch zurückhaltender geworden. Große Feste, Konzerte oder Filmvorführungen, die früher gelegentlich stattfanden, sind aus dem öffentlichen Leben verschwunden. Radio und Fernsehen senden meist nur noch religiöse Programme oder staatliche Nachrichten; aus Lautsprechern werden Koranverse statt Musik übertragen. Traditionelle Freizeitbeschäftigungen wie Drachensteigen (einst weit verbreitet) sind verboten, und selbst viele Kinderspiele sind eingeschränkt. Einfache Beispiele für gute Manieren sind, die Schuhe vor dem Betreten eines Hauses oder einer Moschee auszuziehen und den Verkäufer oder den Aufzugbesitzer beim Betreten eines Geschäfts oder Aufzugs mit einem leisen „Salam“ zu grüßen. Erwachsene umarmen oder umarmen sich in der Öffentlichkeit üblicherweise nicht; ein respektvolles Nicken oder die Hand aufs Herz genügt.
Was Sie tragen, ist wichtig. Frauen müssen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch (Hijab) tragen. Schultern und Ellbogen sollten bedeckt sein; eine lange Tunika und eine weite Hose oder ein langes Kleid sind am sichersten. Es empfiehlt sich, ein zusätzliches Kopftuch mitzuführen, um bei Bedarf die Haare zu bedecken. Männer sollten Shorts oder ärmellose Oberteile vermeiden; lange Hosen und ein langärmeliges Hemd sind empfehlenswert. Beide Geschlechter sollten locker sitzende und unauffällige Kleidung wählen. Kräftige Farben sind weniger üblich, daher helfen neutrale Töne (Beige, Grün oder Marineblau), sich unauffällig zu kleiden. Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie eine Moschee oder ein Privathaus betreten. Ein praktischer Tipp: Sollten Sie von Ladenbesitzern angestarrt werden, verzichten Sie sofort auf auffällige Muster oder freizügige Kleidung.
Fragen Sie immer, bevor Sie Personen fotografieren. Afghanische Männer fühlen sich in der Regel geehrt, fotografiert zu werden, und nehmen auf Anfrage respektvolle Posen ein. Viele Frauen hingegen lehnen dies ab (und Sie dürfen sie niemals dazu drängen oder heimlich fotografieren). Halten Sie respektvollen Abstand und heben Sie freundlich die Hand, um zu bitten; wenn die Person den Kopf schüttelt oder ablehnt, senken Sie die Kamera und treten Sie zurück.
Fotografieren Sie niemals bewaffnete Personen, Polizisten, Taliban-Mitglieder oder Gebäude mit Regierungssymbolen (Banken, Militärbasen, Ministeriumsgebäude). Auch das Filmen eines Flughafenterminals oder eines öffentlichen Parks in der Nähe einer Regierungseinrichtung ist verboten. Wenn ein uniformierter Beamter „Fotografieren verboten“ sagt, befolgen Sie diese Anweisung sofort.
Behandeln Sie Taliban-Offiziere wie formelle Gastgeber. Eine respektvolle Begrüßung (zum Beispiel) "Friede sei mit euch"Ein kurzes Nicken und ein freundliches Lächeln leiten jede Interaktion reibungslos ein. Lachen Sie nicht laut und wirken Sie nicht ungeduldig. Wenn Ihnen ein Sitzplatz, Wasser oder Chai angeboten wird, nehmen Sie diese freundlich an, auch wenn es nur kurz ist – Dankbarkeit ist eine höfliche Geste. Sprechen Sie leise und beantworten Sie Fragen direkt. Geben Sie klare und kurze Antworten, wenn Sie nach Ihrer Reise oder Ihrem Anliegen gefragt werden. Halten Sie Ihre Hände sichtbar (z. B. auf den Knien oder dem Armaturenbrett). Wenn Sie müde sind oder eine Pause benötigen, können Sie dies höflich mitteilen. Generell gilt: Auch an Kontrollpunkten ist Demut und Respekt der schnellste Weg durch die Situation. Jedes Anzeichen von Ärger oder Trotz kann eine einfache Frage nur unnötig verkomplizieren.
In der afghanischen Gesellschaft werden Männer und Frauen in den meisten öffentlichen Bereichen getrennt. In Restaurants und Cafés sitzen Männer üblicherweise zusammen, während Frauen (wenn sie unbegleitet sind) in einem separaten Bereich oder einem privaten Raum Platz nehmen. Als Reisende sollten Sie damit rechnen, in jedem Lokal in den Frauenbereich geführt zu werden. Auf der Straße vermeiden Männer im Allgemeinen unnötigen Blickkontakt mit Frauen (und umgekehrt). Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit (selbst Händchenhalten) sind strengstens untersagt. In Moscheen und Schreinen betreten Männer und Frauen diese durch unterschiedliche Eingänge oder halten sich in getrennten Bereichen auf.
Dari (Persisch) und Paschtu sind die Nationalsprachen. Dari ist die verbreitetere Sprache; etwa 50–60 % der Afghanen sprechen sie, insbesondere in Kabul und den nördlichen und westlichen Provinzen wie Herat, Balkh und Bamyan. Paschtu dominiert im Süden und Osten: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar usw. In Kabul beherrschen selbst Paschtu-Sprecher Dari, wodurch es zu einer gängigen Verkehrssprache geworden ist. Englisch ist außerhalb großer Hotels und Universitäten sehr unüblich. In ländlichen Gebieten und kleineren Städten findet man kaum mehr als ein paar englische Wörter.
Wenn Sie Persisch (Farsi) sprechen, werden Sie in Dari sprechenden Gebieten einigermaßen verstanden, aber beachten Sie die regionalen Unterschiede. Lernen Sie einige Schlüsselwörter in beiden Sprachen; das zeugt von Respekt und kann viel bewirken. Nützliche Dari-Ausdrücke sind zum Beispiel: "Grüße" (Hallo), "Danke schön" (Danke), “Maf kherasta” (Entschuldigung), und "Ich habe keinen Hunger."(Ich weiß es nicht/Verzeiht mir). Für Paschtu: „Khaistâ“ (Hallo) und „Es gibt ein Goorá“ (Vielen Dank.) Benutzen Sie beim Gestikulieren oder beim Austauschen von Gegenständen stets Ihre rechte Hand, da die linke Hand als unrein gilt. Ein Lächeln und ein Händedruck (für Männer) oder ein sanftes Nicken (für Frauen) überbrücken viele Missverständnisse, wo Worte versagen.
Die Währung Afghanistans ist der Afghani (AFN). Nehmen Sie vor Ihrer Reise US-Dollar oder Euro zum Umtausch mit; verlassen Sie sich nicht auf Kreditkarten, außer in wenigen Hotels in Kabul. Tauschen Sie Bargeld in Banken oder offiziellen Wechselstuben in Kabul oder größeren Städten um, um sicherzugehen und einen fairen Kurs zu erhalten. Staatliche Wechselstuben zeigen den aktuellen Kurs auf einer Tafel an (z. B. 1 USD ≈ 85 AFN im Jahr 2025). Verwenden Sie nur die neuen Banknoten, die Sie erhalten; die neuen Polymernoten haben Regenbogenfarben und ein Porträt des letzten Königs, während ältere Noten abgenutzter aussehen. Zählen Sie Ihr Geld sorgfältig nach: Es gibt gefälschte ältere Banknoten.
Geldautomaten sind rar. Einige wenige funktionieren im Zentrum von Kabul (sogar einer in der Lobby des Serena Hotels), und auch in Herat oder Mazar-e-Mazar gibt es welche, doch oft ist das Bargeld knapp oder es fallen hohe Gebühren für Abhebungen an. Die meisten Reisenden finden es daher sicherer, genügend Bargeld dabei zu haben. Größere Einrichtungen (manche Supermärkte oder Hotels) akzeptieren Dollar zwar mitunter zu einem ungünstigen Kurs, aber die meisten Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe verlangen Afghani.
Für kleinere Ausgaben sollten Sie afghanisches Bargeld in kleinen Scheinen (10, 20, 50, 100 AFN) mitführen. Auf Märkten erwarten Händler in der Regel Scheine ab 50 AFN, halten Sie daher Wechselgeld bereit. Beachten Sie, dass Straßenhändler und Läden am Straßenrand selten Wechselgeld für große Scheine herausgeben und manche kleine Verkäufer alte Banknoten nicht annehmen.
Trinkgeld ist in der Gesellschaft eher zurückhaltend. In Teestuben oder kleinen Restaurants ist es höflich, ein paar Afghani auf dem Tisch zu lassen, aber nicht erforderlich. In größeren Restaurants oder Hotelrestaurants werden 5–10 % Trinkgeld gern gesehen. Taxifahrer und Hotelangestellte erwarten oft ein kleines Trinkgeld (z. B. 20–50 AFN für Fahrer oder Gepäckträger). Reiseleiter und Übersetzer rechnen üblicherweise mit 1–5 US-Dollar extra pro Tag, wenn sie gute Dienste geleistet haben. Bedanken Sie sich bei den Dienstleistern immer mündlich („Tashakur“) zusätzlich zum Trinkgeld.
Jegliche alkoholische Getränke sind verboten und legal nicht erhältlich. Bringen Sie keinen Alkohol mit. Nehmen Sie stattdessen Einladungen an für Chai (Tee) oder bitter (Schwarzer Tee mit Kardamom) wann immer sich die Gelegenheit bietet – das ist ein Grundpfeiler der lokalen Gastfreundschaft. Es ist üblich, unterwegs Tee oder sogar eine gemeinsame Mahlzeit angeboten zu bekommen; eine Ablehnung kann als unhöflich gelten. Wenn Ihnen also ein Wächter oder Dorfbewohner eine Tasse anbietet, nehmen Sie sie dankbar an, selbst wenn Sie Ihr eigenes Wasser dabei haben.
Kurz gesagt, die afghanische Küche ist einfach, sättigend und stärker von Persien als von Südasien beeinflusst. Wenn Sie sich an die herzhafte Ernährung mit Brot und Steak gewöhnen und die vielfältigen Teesorten genießen, werden Sie gut zurechtkommen.
Der internationale Flughafen Hamid Karzai in Kabul wird regelmäßig von Linienflügen aus Dubai, Doha, Istanbul, Islamabad und anderen Städten angeflogen. Nach einer reibungslosen Passkontrolle (Ihr Visum sollte gültig sein) passieren Sie eine einfache Gepäckkontrolle und gelangen in die Ankunftshalle. Geldwechselstuben befinden sich im Terminal (zu etwas höheren Kursen als in der Stadt). Taxistände stehen in der Stadt zur Verfügung; verhandeln Sie den Preis oder nutzen Sie einen Festpreisschalter im Flughafengebäude (fragen Sie im Hotel nach, ob Sie mit Kreditkarte zahlen können). Rechnen Sie mit Kosten von 20–40 US-Dollar für den Transfer vom Flughafen nach Kabul, abhängig vom Verkehrsaufkommen und Ihrem Zielort.
Planen Sie am ersten Tag in Kabul einen Besuch im Ministerium für Information und Kultur so bald wie möglich. Dies ist die Regierungsbehörde (oft einfach Tourismusdirektion genannt), bei der Sie Reisegenehmigungen für andere Provinzen beantragen. Das Gebäude hat kein englisches Schild, befindet sich aber in der Nähe des Viertels Abdullah Khan (fragen Sie Ihren Hotelfahrer oder einen Mitarbeiter der Botschaft nach dem Weg). Kommen Sie früh (vor Mittag) mit: – Reisepass (und Kopien) – Passfotos – Schriftlicher Reiseplan mit allen Provinzen, die Sie besuchen möchten.
Zuerst werden Ihre Identität und Ihr Reiseplan an einem Schalter geprüft und unterschrieben. Anschließend begeben Sie sich zu einem benachbarten Schalter, wo ein Beamter Sie zu Ihren Reisedetails befragt. Kleiden Sie sich dezent und führen Sie nach Möglichkeit einige Sätze in Dari oder Paschtu mit sich. Teilen Sie mit, wohin Sie reisen, wie lange Sie bleiben und wer Sie begleitet. Wenn alles in Ordnung ist, wird ein Beamter Ihre Genehmigung unterzeichnen. Die Gebühr beträgt in der Regel etwa 1.000 AFN pro Provinz (Zahlung im Anschluss an einem Bankschalter im Gebäude). Berichten zufolge kann dieser Vorgang einen ganzen Vormittag dauern.
Nach Erhalt Ihrer Kabul-Reisegenehmigung müssen Sie sich in jeder Provinz vor Ort registrieren. Wenn Sie beispielsweise in Kandahar ankommen, müssen Sie das Informations- und Kulturamt von Kandahar aufsuchen. Dort erhalten Sie mit Ihrer Kabul-Reisegenehmigung einen lokalen Stempel oder Beleg. Erst dann ist Ihre Reise in der jeweiligen Provinz genehmigt. In der Regel erledigen Sie dies mit Ihrem Reiseleiter oder bitten bei Ihrer Ankunft in der jeweiligen Region Ihr Hotel um Unterstützung.
Kabul bietet nur eine sehr begrenzte Auswahl an sicheren Hotels. Das Serena Hotel ist das bekannteste: eine festungsartige Anlage mit hoher Mauer, eigenem Garten und Annehmlichkeiten (Café, Pool, Restaurant). Zimmer mit Klimaanlage und Frühstück kosten etwa 150–200 US-Dollar pro Nacht. Das InterContinental und das Kabul Star (in der Altstadt) sind weitere gehobene Optionen, sofern sie noch geöffnet sind; das InterContinental wurde nach Jahrzehnten bis 2024 wiedereröffnet. Es gibt zwar einige internationale Hotelketten, aber viele ausländische Besucher bevorzugen kleinere Unterkünfte.
Hotels der Mittelklasse (wie das Baron Hotel, Hotel Baran oder Park Star) kosten etwa 40–80 US-Dollar pro Nacht. Von außen sehen sie oft wie Bürogebäude oder Wohnhäuser aus, mit bewachtem Eingang und wenig architektonischen Besonderheiten. Günstige Pensionen (wie das Old City Inn oder das Koshan Guest House) kosten weniger als 30 US-Dollar, bieten aber nur wenig Komfort – manche haben keine Fenster zur Straße und schließen nachts ihre Tore.
Alle Hotels haben strenge Sicherheitsrichtlinien. Gäste müssen an der Rezeption ihren Reisepass vorzeigen. Selbst Luxushotels wie das Serena verlangen bei jeder Ein- und Ausreise eine Sicherheitskontrolle. Die Mitarbeiter an der Rezeption sprechen in der Regel gut Englisch und helfen Ihnen gerne bei der Organisation von Taxis, Mahlzeiten oder lokalen Reiseführern.
Nach der Ankunft lohnt sich schon ein kurzer Ausflug ins Zentrum von Kabul. Der Sakhi-Schrein (Hazrat Ali) auf Karte Sakhi ist mit seiner großen, vergoldeten Kuppel die berühmteste Moschee der Stadt. Nicht-Muslime dürfen den Gebetsraum nicht betreten, aber der Innenhof und die Madrassah können besichtigt werden. Die nahegelegene Shah-Do-Shamshira-Moschee (Schrein der zwei Schwerter) ist ein auffälliges weißes Gebäude am Kabul-Fluss und bietet sich für ein Foto aus der Ferne an.
Jeden Morgen öffnet früh der Ka Faroshi Vogelmarkt in der Altstadt. Dort verkaufen und kaufen Händler Brieftauben und andere Vögel. Wer früh aufsteht, erlebt ein lebhaftes und farbenfrohes Treiben. An Wochenenden öffnen die Märkte Kabuls (die Hühnerstraße mit Antiquitäten, der Darwaza-Basar mit günstigen Waren) bereits früh. Ein Bummel über die Märkte ist tagsüber sicher, dennoch sollte man seine Wertsachen stets im Auge behalten.
Für eine fantastische Aussicht empfiehlt sich der Wazir-Akbar-Khan-Hügel im Botschaftsviertel. Nach einem kurzen Spaziergang oder einer kurzen Taxifahrt vom Salang-Watt-Gipfel aus bietet sich ein Panoramablick über Kabuls weitläufige Dächer und die fernen Berge. Eine weitere Option ist der relativ neue Kabul Tower (an der Shahr-e-Naw-Straße), dessen Aussichtsplattform einen 360°-Panoramablick auf die Stadt bietet (gegen eine geringe Gebühr). Diese Aussichtspunkte vermitteln einen Eindruck von Kabuls Stadtbild: dicht bebaut entlang des Flusses und der Ringstraße, flankiert von uralten Hügeln.
Bedenken Sie, dass der Verkehr in Kabul extrem sein kann. Selbst eine Strecke von 5 km kann 30 Minuten oder länger dauern. Bestellen Sie sich rechtzeitig vor Ihrem Termin ein Taxi (oder einen Hotelwagen). Viele Erstbesucher unterschätzen, wie verstopft die Hauptstraßen sind, insbesondere in der Nähe von Moscheen während der Gebetszeiten. Planen Sie daher zusätzliche Fahrzeit ein, wenn Sie sich in der Stadt fortbewegen.
Kabul wird vom Kabul-Fluss und der Ringstraße geteilt. Im Norden liegen das neuere Diplomatenviertel Wazir Akbar Khan (WAK) und Shar-e Naw mit breiten Boulevards, internationalen Organisationen und wohlhabenden Wohnvierteln. Südlich des Flusses erstreckt sich die Altstadt (Chindawol, Karte Parwan und Pul-e Surkh), die sich durch enge Basare, kleine Werkstätten und dicht bebaute Märkte auszeichnet.
Einige wichtige Stadtteile: – Wazir Akbar Khan: Ausländische Botschaften und gehobene Hotels. Wenige gewöhnliche Geschäfte, dafür einige Restaurants und das Nationalstadion. Die Straßen sind sauberer und breiter. Shar-e Naw: Das Herz von Neu-Kabul. Ein zentraler Park, das Stadion und viele Geschäfte. Dieses Viertel überstand die Bombenangriffe der 1990er Jahre und weist noch immer von Kugeln durchsiebte Fassaden auf. Altstadt (Shahr-e Kohna/Chindawol): Antike Gassen, traditionelle Basare (wie das Ka Faroshi-Viertel) und dicht bebaute Wohnviertel. Es wirkt viel älter. Kart-e Parwan/Puli Surkh: Geschäftsviertel und Hauptbasarstraße. Sehenswürdigkeiten wie der Sakhi-Schrein und der Bahnhof befinden sich hier.
Die Orientierung kann schwierig sein, da die meisten Straßennamen nicht auf Englisch ausgeschildert sind und sich die Karten im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. Falls ein Mietwagen nicht in Frage kommt, verlassen Sie sich am besten auf vertrauenswürdige Fahrer und detaillierte Wegbeschreibungen. Nach einem Tag werden Sie erste Orientierungspunkte erkennen: die grüne Kuppel des Sakhi-Schreins, die weiße Fassade von Shah-Do Shamshira oder die goldenen Minarette des Mirwais Maidan.
Mit Einbruch der Dunkelheit ziehen sich viele Stadtbewohner in ihre Häuser zurück. Manche Straßen leeren sich bereits um 20 oder 21 Uhr. Kabul bietet jedoch einige Restaurants und Cafés, die bis spät in die Nacht geöffnet haben (vor allem solche, die sich an Expats und Diplomaten richten). Zum Beispiel: Josefs Restaurant (Falls noch geöffnet) wird das Lokal von einer deutschen NGO betrieben und bietet einfache Mahlzeiten an; in der Nähe findet man oft Straßenhändler, die bis spät in die Nacht Kebab grillen. Man sieht afghanische Männer, die noch lange nach Einbruch der Dunkelheit in Teestuben sitzen.
Frauen in Kabul gehen nach Sonnenuntergang selten allein aus. Frauen sollten sich daher in Gruppen und in ihrer Unterkunft aufhalten. Männer können in sichereren Gegenden spazieren gehen (WAK wird gut bewacht). Ab 22 Uhr ist Kabul bis auf die Sicherheitsbeleuchtung größtenteils dunkel. Es gibt kein Nachtleben oder Clubs, erwarten Sie also keine Musik oder Tanz. Stattdessen bietet die Kasr-i-Shahi-Moschee oder eines der gehobenen Hotels möglicherweise eine ruhige Lounge.
Falls Sie nachts noch etwas benötigen, gehen Sie am besten in Ihr Hotel oder zu einem der wenigen Lebensmittelgeschäfte in der Nähe von Shar-e Naw, die bis spät in die Nacht geöffnet haben. Die Hotels am internationalen Flughafen Kabul beispielsweise verfügen über kleine Läden oder Cafés, die Gästen rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Vermeiden Sie es in jedem Fall, nach Einbruch der Dunkelheit durch unbekannte Straßen zu laufen. Bleiben Sie in bekannten, beleuchteten Gegenden oder übernachten Sie im Hotel.
Neuankömmlinge in Kabul bemerken oft die Gegensätze der Stadt: ein modernes Auto neben einem Holzkarren, Hochhäuser neben Ruinen. Staub liegt in der Luft, und selbst die besten Straßen können schon nach der ersten Kurve in Schlaglöcher übergehen. Alltägliche Dinge können kompliziert erscheinen: Navigationsgeräte funktionieren bei einheimischen Fahrern selten, und viele Afghanen beantworten die Frage „Wohin wollen Sie?“ nicht genau so, wie man es erwartet. Stellen Sie sich auf wenig Geduld ein – ein Lächeln ist unerlässlich.
Die Sprache kann eine ständige Barriere darstellen. Selbst Hotelangestellte, die etwas Englisch sprechen, reagieren mitunter genervt, wenn man auf Details besteht. Männer sind überwiegend im öffentlichen Raum präsent; Frauen erhaschen mitunter nur einen flüchtigen Blick auf andere Frauen in Burkas, die eilig zwischen den Gebäuden hin und her huschen. Schilder in Geschäften sind meist nur in Dari oder Paschtu.
Generell sollten Reisende sich darauf einstellen, dass in Afghanistan nicht die westlichen Zeitpläne gelten. Stromausfälle sind möglich, und warmes Wasser ist unter Umständen nur zu bestimmten Zeiten verfügbar. Wer auf zuverlässiges Internet oder eine durchgehende Stromversorgung angewiesen ist, sollte tragbare Ladegeräte und eine Offline-Version von Kartenmaterial oder Übersetzer in Betracht ziehen. Manche Reisende packen zur Sicherheit kleine Solarlampen oder Mehrfachsteckdosenadapter ein.
Selbst die bestvorbereiteten Reisenden müssen sich im Alltag anpassen: weniger Englischsprachige, lange Fahrten und unvorhersehbare Verzögerungen. Doch gerade diese Herausforderungen sind ein Grund dafür, dass so wenige Menschen kommen, und die Bewältigung dieser Schwierigkeiten – sei es der Umgang mit fremder Bürokratie, das Verhandeln auf Paschtu oder das Überstehen eines Stromausfalls mit den Nachbarn – wird oft zu den Reiseerlebnissen, die den Besuchern am lebhaftesten in Erinnerung bleiben.
Bamyan liegt etwa 5 bis 6 Autostunden westlich von Kabul an einer Bergstraße. Die meisten Reisenden nehmen einen Sammelbus (lokal als Minivan bezeichnet). SherutAlternativ können Sie ein Auto mieten. Die Straße führt steil hinauf zum Unai-Pass (2.512 Meter) und schlängelt sich dann hinunter ins Bamyan-Tal. Bei gutem Wetter ist die Fahrt landschaftlich reizvoll: Schroffe Gipfel, Terrassenfelder und weidende Schafe säumen den Weg. Beachten Sie, dass die Straßen nachts schlecht beleuchtet sind; tagsüber ist die Fahrt sicherer und deutlich angenehmer. Flüge von Kabul nach Bamyan werden von Kam Air saisonal angeboten, allerdings mit eingeschränktem Flugplan und wetterbedingten Ausfällen. Planen Sie die Fahrt am besten mit dem Auto ein, es sei denn, Sie haben genügend Zeit für ein Lunchpaket.
Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Bamyans sind die beiden riesigen, in die Sandsteinfelsen gehauenen Buddha-Statuen. Sie standen dort 1500 Jahre lang (eine 53 Meter, die andere 35 Meter hoch), bevor sie 2001 von den Taliban zerstört wurden. Heute sind nur noch die leeren Nischen übrig. Wenn man auf dem Platz darunter steht, kann man sich ihre gewaltigen Ausmaße vorstellen.
In der Nische des westlichen (höheren) Buddhas sind noch immer eingemeißelte Fußspuren und Überreste von Pilgerstupas zu sehen. Hinter der Nische führt eine Treppe zu einem Museum in einer Höhle, in der Buddha-Fragmente und Wandmalereien ausgestellt sind. Das Rettungsmuseum (Buddha-Museum) beherbergt einige wenige Überreste: Reliefs, die einst die Buddhas schmückten, und einige Haushaltsgegenstände, die bei Ausgrabungen gefunden wurden. Ein kurzer Besuch lohnt sich, um den Kontext zu verstehen, doch das eigentliche Erlebnis besteht darin, vor den leeren Felswänden zu stehen und über die Geschichte nachzudenken.
Hinter den Buddha-Statuen liegt die Ruine der Festung Shahr-e Gholghola („Stadt der Schreie“), die von den Mongolen unter Dschingis Khan zerstört wurde. Ihre Lehmziegelmauern und Türme thronen auf einem Hügel; ein kurzer Aufstieg bietet einen herrlichen Blick über das Bamiyan-Tal. Ganz in der Nähe befindet sich Shahr-e Zuhak („Rotes Fort“), eine Zwillingsfestung auf einem rötlichen Lehmrücken. Die Ruinen von Zuhak wirken besonders eindrucksvoll bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wenn die roten Mauern sanft leuchten. Pfade schlängeln sich zwischen zerbrochenen Mauern und Grabhügeln hindurch; die Luft ist still und seltsam friedlich angesichts der gewalttätigen Geschichte dieses Ortes.
Shahr-e Zuhak ist im Morgengrauen ein Paradies für Fotografen. Wer Zeit und Lust zum Wandern hat, sollte ein Stück weiter den Bergrücken hinaufsteigen zu einem einsamen, blau gekachelten Schrein auf einem Hügel – ein ruhiger Ort, der oft von Touristen übersehen wird. Zusammengenommen vermitteln diese Ruinen und Schreine den Eindruck, dass das Tal von Bamyan über Jahrtausende hinweg ein spiritueller Knotenpunkt (buddhistisch, islamisch, Stammeskultur) war.
Etwa 40 km nördlich der Stadt Bamyan liegt Band-e-Amir, Afghanistans erster Nationalpark. Hier erstreckt sich eine Kette aus sechs tiefblauen Seen in natürlichen Kalksteinbecken. Der größte See (Band-e Amir selbst) ist von hohen orangefarbenen Klippen umrahmt, an denen einheimische Kinder oft an Seilen ins Wasser schwingen. Um die ersten beiden Seen wurden Wanderwege und hölzerne Aussichtsplattformen angelegt, die zu einer leichten Halbtageswanderung einladen. Zu den höher gelegenen Seen führt ein Weg über unwegsameres Gelände.
Im Sommer leuchten die Seen in einem strahlenden Türkis dank gelöster Mineralien; im Winter frieren sie zu spiegelglatten, weißen Flächen zu. Die Luft ist dünn (ab 3.000 m), daher sollten Sie sich auch tagsüber warm anziehen. Ein ganzer Tag im Band-e-Amir-Nationalpark ermöglicht es Ihnen, zwei oder drei Seen zu Fuß zu besuchen. Es gibt nur wenige Einrichtungen: einige Toiletten und kleine Teestände in der Nähe des Eingangs, aber keine Luxushotels. Übernachtungsgäste übernachten üblicherweise in der Stadt Bamyan und kehren am nächsten Tag zurück. Genehmigungen: Sie müssen am Eingang Ihre Provinzregistrierung von Bamyan vorzeigen. Der Park erhebt eine geringe Eintrittsgebühr (verwaltet von der „Band-e-Amir Protected Area Authority“). Erwarten Sie keine Geschäfte oder Restaurants außer Imbissständen; bringen Sie Essen und Trinken mit, wenn Sie ein Picknick planen.
Die Hotels in Bamyan schmücken ihre Wände oft mit Buddha-Motiven oder Hazara-Mustern. Das Bamyan Royal Hotel zählt zu den besseren Optionen: Es bietet Blick auf die Buddha-Nischen und verfügt über einen Speisesaal, Stromgeneratoren und einfache Annehmlichkeiten (Zimmerpreise ca. 50–70 US-Dollar). Das Hotel Gholghola und das Safir Bamyan sind ähnliche Hotels der Mittelklasse, beide mit Restaurant und Warmwasser. Wer ein authentischeres Erlebnis sucht, findet in den zahlreichen von Hazara-Familien geführten Privatunterkünften und Gästehäusern saubere Zimmer und hausgemachte Mahlzeiten zu günstigeren Preisen (z. B. Mountain View Homestay). Die Unterkünfte sind generell einfach: Es gibt zwar eine zuverlässige Heizung, aber häufige Stromausfälle und das Wasser kann für einige Stunden abgestellt werden.
Wer im Band-e-Amir-Nationalpark übernachten möchte, hat nur sehr begrenzte Möglichkeiten: Einige Reisende schlagen ihre Zelte auf (Genehmigung erforderlich) oder finden einfache, jurtenähnliche Lagerplätze in der Nähe des Sees, die von Trekking-Teilnehmern aus dem Wakhan-Tal betrieben werden. Die meisten Besucher übernachten jedoch in der Stadt Bamyan oder unternehmen einen Tagesausflug von Bamyan in den Park.
Bamyan ist ein Paradies für Wanderer. Eine beliebte Route führt entlang des Bamyan-Flusses nach Süden in die Hügel, zur Bärenhöhle und weiter hinauf zum Shah Foladi (4.300 m) – dem höchsten Gipfel der Region. Eine andere Wanderung folgt dem Bergrücken nördlich der Stadt, vorbei an alten Festungen und buddhistischen Stupas. Da die Wege nicht markiert sind, empfiehlt es sich, einen ortskundigen Wanderführer zu engagieren (oft über das Hotel oder das Reisebüro in Bamyan buchbar).
Die Höhe kann Kopfschmerzen verursachen; Bamyan liegt auf etwa 2.650 m. Verbringen Sie den ersten Tag mit Ausruhen und trinken Sie viel Wasser. Wenn Sie später in die Hochtäler oder nach Wakhan aufbrechen, sollten Sie Medikamente gegen Höhenkrankheit mitnehmen.
Motorradtouren und Reitausflüge werden von lokalen Anbietern angeboten. Viele Besucher wandern tagsüber einfach auf eigene Faust (mit Karte und gegebenenfalls einem ortskundigen Begleiter) und kehren abends in die Stadt zurück. Der Verkehr verkehrt oft nur auf der Hauptstraße, sodass Sie die Wege möglicherweise mit Nomaden und ihren Herden teilen. Informieren Sie aus Sicherheitsgründen immer das Hotelpersonal über Ihre geplante Route und Ihre voraussichtliche Rückkehrzeit.
Die meisten Einwohner Bamyans gehören der ethnischen Gruppe der Hazara an, die sich durch zentralasiatische (mongoloide) Gesichtszüge auszeichnen. Die Hazara sind überwiegend schiitische Muslime (mit einigen sunnitischen Minderheiten) und besitzen eine ausgeprägte kulturelle Identität. Frauen und Mädchen tragen hier oft farbenfrohe Kleider und traditionelle Kopfbedeckungen mit Silberschmuck. Männer tragen typischerweise den runden Wollmantel. zum Packen Hut, der in ganz Bamyan auf Basaren und in Teehäusern zu sehen ist.
Die Geschichte der Hazara in Bamyan ist von Widerstandsfähigkeit geprägt. Die Gemeinschaft ertrug unter verschiedenen Regimen schwere Zeiten. Heute findet man neben Moscheen kleine Schreine für Hazara-Märtyrer. Die Gastfreundschaft der Hazara ist echt: Wenn Sie eine Einladung annehmen, ChaiEs kann von Süßigkeiten begleitet sein das Kind (gefülltes Fladenbrot) oder EigentumDie hiesige Küche verwendet häufig getrocknete Aprikosen und Walnüsse in Eintöpfen oder Broten.
In kleinen Dörfern kann man traditionelle Musik hören: ein Chordophon (Rubab), gespielt von einem Ältesten, oder das rhythmische Klatschen bei einem lokalen Tanz (der nur bei Hochzeiten oder Festen aufgeführt wird). Zu den wichtigsten Festen gehören: Marsch (Persisches Neujahr) im Frühling, und Aschura Im Sommer (zu Ehren von Imam Hussein) finden in Bamiyan besondere Feste und Feierlichkeiten statt. Sollten Sie in diese Zeit reisen, können Sie spezielle Speisen und Zusammenkünfte erleben. Die Menschen in Bamiyan strahlen eine Atmosphäre stillen Stolzes aus. Trotz des Verlusts ihrer Buddha-Statuen und jahrelanger Konflikte verströmt die Berg- und Tallandschaft eine friedvolle Würde, die vielen Reisenden noch lange in Erinnerung bleibt.
Mazar-i-Sharif liegt 430 km nördlich von Kabul. Die Stadt ist in 7–9 Stunden mit dem Auto oder einem Minibus (Nachtfahrt) bzw. mit einem kurzen Flug erreichbar. Inlandsfluggesellschaften (Kam Air, Ariana) bieten mehrmals wöchentlich Flüge von Kabul an (wetterabhängig). Die Straße von Bamyan führt durch fruchtbare Ebenen; selbst bei Reisen zwischen Städten ist es oft sinnvoll, von Kabul aus zuerst über Bamyan zu fahren.
Aufgrund der Straßenverhältnisse in Afghanistan können die Reisezeiten stark variieren. Eine Fahrzeugpanne oder Verzögerungen an Kontrollpunkten können die Reisezeit um Stunden verlängern. Wenn Sie wenig Zeit haben, empfiehlt sich aus Sicherheits- und Komfortgründen ein Flug. Nach der Landung am Flughafen Mazar-e-Tahrir fahren Sie direkt in die Stadt, wo sich die Hotels in der Nähe des Flughafens und des zentralen Sees befinden.
Mazars bekanntestes Wahrzeichen ist das Blaue Moschee (Schrein von Hazrat Ali). Diese Moschee aus dem 15. Jahrhundert ist ein atemberaubender Anblick. Ihre große zentrale Kuppel und die beiden Minarette sind mit türkisfarbenen Fliesen bedeckt, und die Wände sind mit kunstvollen Mosaiken und Kalligrafien verziert. Viele Afghanen (Schiiten und Sunniten) glauben, dass sich hier das Grab von Ali, dem Cousin des Propheten, befindet, der der Überlieferung nach hier begraben wurde. Daher ist der Schrein ein Pilgerort, insbesondere an Feiertagen.
Nicht-muslimische Besucher dürfen den Moscheekomplex betreten (Frauen bedecken Haar und Schultern). Sie können durch die äußeren Höfe schlendern und die Fliesenarbeiten bewundern. Betreten Sie nicht den Gebetsraum selbst, da dieser den muslimischen Gläubigen vorbehalten ist. Ein besonderes Ritual ist die Taubenfütterung: Besucher streuen Reis auf den Marmorhof und lassen sich mit den Schwärmen weißer Tauben fotografieren. Kinder erfreuen sich an den Vögeln. Vor dem Schrein befinden sich Stände, an denen Sie Reis oder Brot für das Fütterungsritual sowie Kerzen zum Anzünden am Grabmal kaufen können (die Beleuchtung kann jedoch zeitlich eingeschränkt sein).
Freitagnachmittags ist in der Moschee am meisten los; wenn Sie dann hingehen, kleiden Sie sich besonders dezent und rechnen Sie mit Sicherheitskontrollen.
Nur 25 km westlich von Mazar-e-Mahari liegt die antike Stadt Balkh, einst „Mutter der Städte“ genannt. Balkhs Hauptattraktion ist heute die Grüne Moschee (Schah-Moschee), eine restaurierte Moschee aus der Timuridenzeit mit verblassten grünen Kuppeln (daher der Name). Sie ist von Ruinen der alten Stadtmauer und einem sichtbaren, grasbewachsenen Graben umgeben. Hier befinden sich auch der Schrein von Hazrat Ali von Balkh und das berühmte Grabmal von Rumis Vater, dem Dichter aus dem 13. Jahrhundert. Balkh ist ruhig, aber voller Atmosphäre: Störche nisten auf den Minaretten, und die üppigen Gärten zeugen von Balkhs einstiger Pracht an der Seidenstraße.
Etwas weiter südlich, etwa zwei Autostunden entfernt in der Provinz Samangan, liegt Takht-e Rustam. Diese einsame, 28 Meter hohe Stupa ist direkt in einen Kalksteinhügel gehauen und stammt aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. Ein kurzer Spaziergang von der Hauptstraße führt zum Fuße der Stupa (in der Stadt Aybak); von dort kann man Stufen zu einer inneren Kammer hinaufsteigen. Einst war die Stupa bemalt und Teil eines größeren Klosterkomplexes. Heute steht sie einsam inmitten von Feldern. Da sie nur von wenigen Touristen besucht wird, wirkt sie wie ein verstecktes Juwel. Auf dem nahegelegenen Gelände befinden sich einige Buddha-Figuren und eine kleine Klosterruine.
Mazar-e-Mahari bietet mehrere komfortable Hotels. Das Zarafshan Hotel ist besonders bei ausländischen Gästen beliebt: Es verfügt über moderne Zimmer, eine Dachterrasse und englischsprachiges Personal (Zimmer ab ca. 70 Yen). In Flughafennähe bietet das Baron Hotel (Mazar-e-Mahari) eine Cafeteria und ein Businesscenter für ca. 60–80 Yen. Mittelklassehotels wie das Nov Hotel und das Sun Flower Garden Guesthouse sind günstiger (30–50 Yen). Eine empfehlenswerte Pension ist das Einana mit sauberen Schlafsälen und Privatzimmern (besonders beliebt bei Rucksacktouristen).
In Mazars Hotels gibt es kaum stilistische Besonderheiten; sie alle bieten solide Sicherheitsvorkehrungen und sind oft von hohen Mauern umgeben. Viele verfügen über ein hoteleigenes Restaurant. WLAN ist in den Gemeinschaftsbereichen verfügbar (die Geschwindigkeit kann jedoch langsam sein), und das Wasser ist möglicherweise nicht durchgehend heiß. Insgesamt bieten die Unterkünfte in Mazar mehr westlichen Komfort als kleinere Städte, sind aber dennoch einfacher ausgestattet als in Kabul.
Nordafghanistan ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Im Stadtzentrum von Mazar-e-Lager sind usbekische und tadschikische Einflüsse spürbar: Von Marktständen erklingt russische und usbekische Musik, und man sieht Frauen in farbenfroher usbekischer Tracht (lange Mäntel und Stirnbänder). Auf den Märkten werden Lammkebab, runde Fladenbrote und süße getrocknete Aprikosen angeboten. Die Gassen sind weniger überfüllt als in Kabul, und die Menschen begegnen Ausländern mit einem freundlichen Lächeln. Anders als im paschtunischen Süden laden Männer Besucher oft zum Teetrinken ein. allein (Milchtee) bei einem Chaikhana.
Im Frühling erstrahlen die Felder um Mazar in smaragdgrünem Weizen, und die Aprikosenbäume blühen weiß-rosa. Im Sommer findet man an jeder Straßenecke Verkäufer von Sonnenblumen und Wassermelonen. Dies ist eine landwirtschaftlich geprägte Gegend: Melonen und Trauben werden dutzendweise angeboten. Die Straßen sind breit und manchmal staubig, doch man sieht weniger bewaffnete Soldaten auf den Bürgersteigen – die örtliche Polizei konzentriert sich mehr auf den Verkehr.
Das Leben hier wirkt entspannter. So sieht man beispielsweise an Eid-Feiertagen oder Freitagnachmittagen Männer, die Drachen steigen lassen oder im Park Cricket spielen. Die Religiosität ist stark ausgeprägt, aber Feste und das Basarleben verlaufen ungezwungener. Kinder rufen oft „Salam!“, wenn sie einen Ausländer sehen. In den Dörfern nahe Mazar sieht man mitunter sogar Frauen als Ladenbesitzerinnen, insbesondere wenn sie Teppich- oder Kunsthandwerksstände betreiben.
Achten Sie jedoch auch auf lokale Spannungen. Mazar-e-Mahari ist größtenteils friedlich, doch in den letzten Jahrzehnten kam es vereinzelt zu Unruhen (beispielsweise zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen). Touristen sind davon selten betroffen, dennoch ist es ratsam, Demonstrationen oder bewaffnete Versammlungen zu meiden. Bleiben Sie im Hauptbasar und in der Nähe der Blauen Moschee, es sei denn, Sie haben einen vertrauenswürdigen lokalen Führer.
Herat liegt im äußersten Westen Afghanistans, nur wenige Dutzend Kilometer von der iranischen Grenze entfernt. Inlandsflüge verbinden Herat mehrmals wöchentlich mit Kabul und Kandahar. Auf dem Landweg erreicht man Herat entweder über Kandahar (eine längere südliche Route) oder über Farah (eine kürzere Strecke). Die zuverlässigste Option ist oft, die Strecken Kabul–Kandahar und Kandahar–Herat in zwei Etappen zurückzulegen oder die Reise in Farah zu unterbrechen.
Eine weitere Route führt über den Iran: Man nimmt einen Bus von Teheran nach Maschhad und überquert den Grenzübergang Islam Qala bei Herat, um nach Afghanistan einzureisen. Diese Route wird von einigen Reisenden genutzt, erfordert jedoch ein afghanisches Visum, das im Voraus beantragt werden muss, sowie ein afghanisches Visum nach pakistanischem Vorbild, das bei der Einreise nach Afghanistan an der pakistanischen Grenze ausgestellt wird. Falls Sie diese Route planen, vergewissern Sie sich, dass Sie legal aus dem Iran nach Afghanistan einreisen können (in der Vergangenheit gab es diesbezüglich mitunter Verwirrung bei den Grenzbeamten).
In Herat angekommen, bringen Sie Taxis für wenige Dollar ins Stadtzentrum. Bemerkenswert: Der Flughafen von Herat ist neu und sicher, liegt aber außerhalb der Stadtmauern. Die Stadt ist flach und kompakt, und viele historische Stätten sind innerhalb von 5–10 Fahrminuten voneinander erreichbar.
Die Freitagsmoschee (Jami-Moschee) von Herat gilt als eines der schönsten architektonischen Denkmäler der Stadt. Sie wurde Anfang des 15. Jahrhunderts von Timur (Tamerlan) erbaut und besticht durch ihre riesige, türkisfarbene Kuppel und ihre vier Minarette, die einen unvergesslichen Anblick bieten. Betreten Sie den großen Innenhof, der von vier monumentalen Iwan-Torbögen mit blauen, gelben und weißen Mosaiken flankiert wird.
Nicht-muslimische Besucher dürfen den inneren Gebetsraum nicht betreten, können aber den Innenhof umrunden und die Handwerkskunst bewundern. Ein Höhepunkt ist die Übung Über den Hauptportalen befinden sich Reliefs (in Stein gemeißelte Kalligrafien). Nachmittags oder bei Sonnenuntergang erstrahlen die Mosaike im Sonnenlicht. Bitte ziehen Sie bei Ihrem Besuch am Eingang Ihre Schuhe aus und Frauen sollten ihr Haar bedecken.
Während der Gebetszeiten ist die Moschee voller Gläubiger und für Besichtigungen geschlossen. Außerhalb der fünf täglichen Gebetszeiten ist sie in der Regel für Besucher zugänglich. Lokale Freiwillige oder Wachleute erlauben Nicht-Muslimen unter Umständen, einen Teil des Vorraums zu betreten, um die Decke im Inneren zu fotografieren, sofern sie diskret vorgehen. Die Ruhe dieses Ortes – fernab vom Lärm der modernen Stadt – ist ein Höhepunkt von Herat.
Im Zentrum von Herat thront die alte Festung Qala Iktyaruddin, auch bekannt als Zitadelle von Herat. Diese quadratische Zitadelle besteht seit der Antike und wurde von Timur und späteren Herrschern erweitert. Heute beherbergt sie ein kleines Museum und das Grabmal der Königin Goharshad Begum.
Goharshad war die Gemahlin von Shah Rukh (Timurs Sohn) und ließ 1454 ihr Mausoleum aus weißem Marmor errichten. Die Fassade des Grabmals ist mit Mosaikfliesen und Kalligrafie verziert. Es steht separat von den Hauptmauern der Burg auf einem erhöhten Podest und ist vom Eingang der Zitadelle aus gut sichtbar. Im Jahr 2021 übermalte ein junges Taliban-Mitglied kontroverserweise eine Ecke des Mausoleums und erinnerte die Besucher damit daran, dass religiöse Gebote hier noch immer Gültigkeit haben.
Im Museum der Zitadelle sind Artefakte aus der Region ausgestellt – Münzen, Keramik und Waffen aus verschiedenen Epochen. Die eigentliche Attraktion ist jedoch der Spaziergang auf den Wehrmauern. Von oben bietet sich ein 360°-Panoramablick über die Kuppeln und Minarette der Altstadt bis hin zu den westlichen Bergen am Horizont.
Unmittelbar an die Zitadelle grenzt die Altstadt von Herat, ein Labyrinth aus Gassen mit Handwerksbetrieben und Basaren. Auf dem breiten Platz (Charsi-Basar) finden Sie Geschäfte mit traditionellen Waren. Beim Schlendern durch die Gassen begegnen Ihnen vielleicht Teppichweber an ihren schmalen Webstühlen und Metallarbeiter, die Kupferschalen schmieden.
Herat war lange Zeit ein wichtiger Knotenpunkt der Seidenstraße, und seine Märkte sind noch immer ein lebendiges Zentrum für Kunsthandwerk. Bunte persische Teppiche (Herati-Teppiche) in allen Größen hängen in den Hauseingängen. In den Basaren findet man Schmuck aus Lapislazuli und anderen Edelsteinen, da die Mineralien aus afghanischen Minen stammen. Ein Teil des Basars beherbergt Dutzende von Läden, die Lackwaren und Armbänder anbieten (hier werden Jade- und Achatarmbänder hergestellt).
Im alten Basar der Innenstadt (nahe der Zitadelle) werden Gewürze, Trockenfrüchte (Aprikosen, Pistazien) und handgefertigte Töpferwaren angeboten. An jeder Ecke kann man einem Handwerker bei der Arbeit zusehen: beim Schmieden eines Kupfertopfes, beim Bemalen einer Vase oder beim Formen von Teig auf einer Saj (einer Art Grillplatte).
Außerhalb der Stadt befindet sich das Künstlerviertel Kariz-e-Gijjam mit seinen Werkstätten, in denen man Intarsienarbeiten und die Herstellung von Fliesen beobachten kann. Ein kurzer Besuch lohnt sich. Teppiche aus den umliegenden Dörfern werden jeden Nachmittag auf einem gemeinsamen Basar verkauft; bei Interesse kann man höflich mit den einheimischen Webern verhandeln.
Herat bietet einige Hotels der Mittelklasse mit Annehmlichkeiten. Das Amiri Hotel (manchmal auch Atlantis genannt) ist eine beliebte Wahl: Saubere Zimmer mit Klimaanlage und Frühstück kosten etwa 30 € pro Nacht. Das Ariana Hotel und das Rabab sind preisgünstige Alternativen (20–25 €). Wer es etwas komfortabler mag, findet im Serena Hotel Herat (Eröffnung Ende der 2010er Jahre) ummauerte Gärten, einen Pool und moderne Zimmer für etwa 50–60 €. Die Internetverbindung ist nicht immer zuverlässig: Neuere Hotels bieten in der Regel WLAN, während kleinere Pensionen unter Umständen Gebühren für den Zugang erheben.
Die meisten Hotels bieten einen Flughafentransfer und SIM-Karten an. Warmes Wasser ist in der Regel verfügbar, der Wasserdruck kann jedoch variieren. Wie in Kabul werden die Hoteltüren nachts verschlossen und der Zugang erfolgt durch ein bewachtes Tor. Bewahren Sie Ihre Wertsachen im Zimmer auf und nehmen Sie eine kleine Taschenlampe mit, wenn Sie sich im Dunkeln bewegen möchten (viele Gänge sind nur schwach beleuchtet).
Herat fühlt sich kulturell dem Osten Irans näher als Kabul. Die Architektur – von den Fliesenarbeiten an den Moscheen bis hin zu den Ladenschildern – ist oft persisch geprägt. Die Menschen sprechen Dari mit einem sanften Akzent, der dem iranischen Farsi ähnelt. Aufgrund jahrhundertelanger Handelsbeziehungen sind die Einwohner Herats Besuchern gegenüber tendenziell etwas offener und freundlicher. Frauen tragen, besonders im Sommer, mitunter farbenfrohe Tschadors oder gehen sogar gemeinsam einkaufen.
Dennoch spielen religiöse Normen eine wichtige Rolle. Fünfmal täglich ertönt der Gebetsruf. Ladenbesitzer unterbrechen mitunter ihre Arbeit zum Beten, und freitags schließen die meisten Geschäfte für das Hauptgebet. Gleichzeitig erleben Sie aber auch den ganz normalen Alltag: Schüler treffen sich nach der Schule in Straßencafés, Soldaten unterhalten sich vor Teestuben und Mütter kaufen auf dem Basar ein.
Wichtig zu wissen: Herat ist für gelegentliche politische Unruhen bekannt. In der Vergangenheit kam es hier bereits zu Stammeskonflikten und Studentenprotesten. Meiden Sie aus Sicherheitsgründen große Menschenmengen und politische Versammlungen. In den touristischen Gebieten (rund um die Moschee und die Zitadelle) sind Sie in der Regel sicher. Herat gilt allgemein als eines der sichereren Städtereiseziele, und viele Reisende fühlen sich auch nach Einbruch der Dunkelheit in Begleitung von Guides in der Stadt wohl. Befolgen Sie dennoch stets die Anweisungen der örtlichen Behörden, wenn diese Sie von einer Veranstaltung oder einem bestimmten Gebiet fernhalten.
Kandahar ist die zweitgrößte Stadt Afghanistans und das historische Zentrum des paschtunischen Stammesgebiets (der Ursprung der Taliban). Die Stadt wirkt konservativer und ruhiger als Kabul. Reisen erfolgen meist mit dem Privatwagen oder dem Nachtbus auf der Straße Kabul–Kandahar (eine Fahrt von etwa 8–10 Stunden). Die Strecke führt durch die Provinzen Ghazni und Zabul; die Straßen sind größtenteils gut ausgebaut, können aber durch Militärkonvois oder Kontrollpunkte blockiert werden. Flüge von Kabul nach Kandahar sind selten und nicht immer zuverlässig.
Bei der Ankunft in Kandahar fällt als erstes die grüne Kuppel des Baba-Wali-Schreins (auch bekannt als Moschee des Mantels des Propheten) ins Auge. Der Legende nach fiel hier der Mantel des Propheten Mohammed zu Boden, als er in den Himmel auffuhr. Der Schreinkomplex umfasst eine Moschee mit goldenen Kuppeln und einen achteckigen Innenhof. Paschtunische Pilger aus dem gesamten Süden kommen hierher, um ihre Ehrerbietung zu erweisen. Ausländische Besucher dürfen den äußeren Hof betreten (Frauen über einen separaten Seiteneingang), um die Moschee von außen zu besichtigen; das innere Heiligtum ist jedoch ausschließlich dem Gebet vorbehalten.
Unweit davon liegen die Überreste der Zitadelle von Kandahar. Diese alte Festung wurde mehrmals wiederaufgebaut; innerhalb ihrer Lehmziegelmauern befindet sich unter einer weißen Kuppel das Grabmal von Ahmad Shah Durrani (dem Gründer des modernen Afghanistans). Ganz in der Nähe bietet der lebhafte Mandawi-Basar lokale Produkte, Textilien und traditionelle Kathiya-Teppiche an. Gerösteter Chai mit Kardamom wird hier an den Teeständen häufig angeboten.
Paschtu ist die Hauptsprache in Kandahar und wird fast überall gesprochen. Selbst unter den Jugendlichen der Stadt sind Englischkenntnisse minimal. Männer begrüßen sich mit Namen, ergänzt durch „Khan“ oder „Jan“. Frauen tragen im Freien lange Kleider und oft einen Niqab oder eine Burka. Erscheint eine ausländische Frau auf der Straße, wird sie von einem männlichen Verwandten oder Wachmann begleitet. Alleinreisende Frauen werden von Einheimischen und Behörden dringend abgeraten.
Die Unterkünfte in Kandahar sind sehr begrenzt. Einige wenige kleine Hotels und Pensionen in Flughafennähe oder am Stadtrand bieten ausländischen Gästen Unterkunft, viele haben jedoch seit 2021 geschlossen. Am besten bucht man die Unterkunft im Voraus über Hilfsorganisationen oder ein Reisebüro. Alternativ kann man auf Gästehäuser von Nichtregierungsorganisationen in der Stadt zurückgreifen. Die Ausstattung ist in jedem Fall sehr einfach.
Die Einwohner Kandahars sind für ihre herzliche Gastfreundschaft bekannt. Wenn Sie sich mit einer paschtunischen Familie zu einer dampfenden Tasse Tee zusammensetzen, werden Ihnen möglicherweise frisches Brot und Ziegensuppe oder Kebab serviert. Nehmen Sie Einladungen stets dankbar an; Respekt vor den paschtunischen Sitten (Paschtunwali) ist wichtig. Die Sicherheitsvorkehrungen in Kandahar sind strenger als in anderen Städten; rechnen Sie mit Kontrollpunkten bei der An- und Abreise. Die Taliban sind stark präsent, daher wird die Einhaltung der Regeln (insbesondere die Pflicht zur Begleitung von Frauen durch einen Mann) strengstens durchgesetzt.
Kandahar liegt an der Grenze zwischen dem arischen Gürtel und der Wüste. Südwestwinde bringen trockene Hitze und Staub mit sich, und Dattelpalmen säumen das Stadtbild. Es ist ein Ort mit einer reichen Geschichte und tief verwurzelten Traditionen. Obwohl es weniger typische Touristenattraktionen bietet, gewährt ein Besuch in Kandahar einen tiefen Einblick in das südliche Herz Afghanistans. Für den gut vorbereiteten Reisenden zeigt es die Widerstandsfähigkeit des Landes – selbst in seinen konservativsten Gegenden strahlt Gastfreundschaft durch bescheidene Mauern und sonnenverbrannte Straßen.
Für Abenteuerlustige, die die großen Städte verlassen möchten, bietet Afghanistan extreme Reiseziele – doch diese erfordern Mut, Zeit und die Bereitschaft zu Strapazen. In der Provinz Nuristan (im Nordosten) verbergen sich in steilen Wäldern Dörfer, in denen noch alte indo-iranische Sprachen gesprochen und uralte Traditionen gepflegt werden. Es gibt keine touristische Infrastruktur, und Reisen hierher sind nur für gut vorbereitete Trekking-Begeisterte geeignet. Die Straße endet in der Stadt Kamdesh; von dort aus wandert man zu Fuß, um Dörfer wie Parun zu erreichen. Die örtliche Polizei verlangt bei Reisen in diese Gegend die Vorlage der Genehmigung für die Provinz Khost und eines registrierten Führers.
Der Wakhan-Korridor (im äußersten Nordosten) erstreckt sich zwischen Tadschikistan und Pakistan. Er ist mit Geländewagen über den anspruchsvollen Wakhjir-Pass erreichbar (nur im Sommer mit Genehmigung geöffnet). Das enge Tal öffnet sich zum Hochplateau des Pamir. Die Hauptstraße führt von Ishkashim (Badachschan) nach Bozai Gumbaz und passiert dabei ismailitische Dörfer wie Langar und Quqing. Die Landschaft ist typisch für den Himalaya: Scharfe Gipfel (darunter der Noshaq, 7.485 m) säumen die Straße, und kirgisische Jurten prägen die Sommerweiden. Trekkingtouren zwischen den Dörfern im Wakhan sind mehrtägige Expeditionen durch Flusstäler. Es gibt keine Unterkünfte – man campt oder übernachtet in sehr einfachen lokalen Gästehäusern. Proviant muss selbst mitgeführt werden. Ausländer benötigen eine Sondergenehmigung aus Kabul für die Einreise in den äußersten Nordosten und müssen sich anschließend bei den Behörden in Ishkashim registrieren.
Jenseits von Bamyan sind die Provinzen Ghor und Badghis touristisch weitgehend unerschlossen. In Ghor (südlich von Bamyan) ragen aus den verschlungenen Tälern Spuren der Geschichte empor (wie das Minarett von Jam), doch die Straßen können außerhalb des Sommers unpassierbar sein. Die Straße über den Shibar-Pass ist im Winter gesperrt, daher empfiehlt sich Ghor am besten für Trekkingtouren im Sommer mit einem Karawanenführer. Auch die Provinz Ghazni auf dem Weg nach Kandahar bietet abgelegene Pässe; diese Route sollte man jedoch nur mit einem erfahrenen lokalen Führer begehen.
Diese abgelegenen Reisen sind nichts für Gelegenheitsreisende. Sie erfordern spezielle Genehmigungen, ortskundige Führer, Campingausrüstung und die Bereitschaft zu absoluter Isolation. Mobilfunkempfang gibt es nicht, und medizinische Hilfe ist erst nach Tagen verfügbar. Wer keine Erfahrung mit Wildnisreisen hat oder die Geduld für endlose Kontrollpunkte aufbringen möchte, ist besser beraten, sich an die bekannten Routen um Bamyan, Mazar-e-La und Herat zu halten. Wer sich jedoch in diese entlegenen Gebiete wagt, wird mit absoluter Einsamkeit, spektakulären Landschaften und Begegnungen mit Kulturen belohnt, die von der modernen Welt nahezu unberührt geblieben sind.
Die afghanische Küche ist traditionell herzhaft. Zum Frühstück gibt es oft warmes Fladenbrot (Naan) mit Butter, Käse oder Marmelade, dazu süßen Chai (schwarzen Tee mit Zucker). In Städten wie Kabul oder Mazar-e-Mahari findet man Straßenhändler, die Bolani (gebratenes Brot gefüllt mit Kartoffeln oder Lauch) oder Kebabspieße als Vormittagssnack anbieten. Ein weiteres beliebtes Frühstück ist ein Omelett mit Zwiebeln oder einfach gekochte Eier mit Naan und Tee.
Zum Mittag- und Abendessen gibt es Reis- und Fleischgerichte. Das Nationalgericht ist Kabuli Pulao: duftender Reis mit Rosinen, Karotten und geschreddertem Lamm- oder Rindfleisch. Am Straßenrand sieht man Lammkeulen am Spieß braten oder Hähnchen vom Grill. Eintöpfe (Qorma genannt) köcheln den ganzen Tag – zum Beispiel Sabzi (Spinat mit Lamm) oder Aloo Gosht (Kartoffeln mit Fleisch). Teigtaschen sind beliebt: Mantu (gedämpfte Fleischklöße mit Joghurt und Minze) und Ashak (gekochte Knoblauch-Schnittlauch-Klößchen). Vegetarier finden Gerichte wie Shorwa (Gemüsesuppe) oder Boranee (Joghurt mit Spinat), aber viele Gerichte enthalten Fleisch.
In kleineren Städten und auf Basaren isst man sehr einfach: eine Schüssel Reis, eine Ziegenkeule und vielleicht einen kleinen Salat aus Zwiebeln und Tomaten. Cafés in größeren Städten bieten Fladenbrot mit Feta oder gegrillte Kebabs mit Naan an. Straßenessen ist relativ unbedenklich: Probieren Sie gerösteten Mais, Trockenfrüchte oder Samosas Frittierte Snacks zwischen den Mahlzeiten, um den Hunger zu stillen.
Die afghanische Küche ist im Allgemeinen einfach, herzhaft und nicht sehr scharf (Chilis werden separat serviert, falls man es schärfer mag). Es gibt viel Brot, Fleisch, Reis und Joghurt. Genießen Sie die gemeinsamen Mahlzeiten und den reichlich vorhandenen Tee – denn das Teilen von Brot und Tee ist in Afghanistan ein gängiger Brauch, um Gäste willkommen zu heißen.
Reisen in Afghanistan erfordern Planung. Zwischen den Städten stehen hauptsächlich Sammeltaxis (Minibusse), Privatwagen, Nachtbusse oder Flüge zur Verfügung. Sammeltaxis verkehren auf regelmäßigen Strecken (z. B. Kabul–Bamyan, Bamyan–Mazar) und kosten je nach Entfernung 5–15 US-Dollar. Sie fahren erst los, wenn sie voll besetzt sind, daher sind die Abfahrtszeiten unvorhersehbar. Nachtbusse (große Schlafwagen) verbinden Großstädte wie Kabul–Herat oder Kabul–Bamyan. Diese Busse sind oft sehr einfach ausgestattet (manchmal ohne verstellbare Sitze) und fahren aus Sicherheitsgründen eher langsam.
Ein Mietwagen mit Fahrer bietet die größte Flexibilität. Die Preise variieren je nach Fahrzeugtyp, aber rechnen Sie mit 100–150 US-Dollar pro Tag für eine komfortable Limousine (inklusive Kraftstoff und Fahrer). Dies ist kostengünstig, wenn Sie sich die Kosten mit einer kleinen Gruppe teilen. So können Sie anhalten, um die Landschaft zu genießen, und vermeiden die beengten Verhältnisse in Kleinbussen.
Inlandsflüge verbinden wichtige Städtepaare (Kabul–Herat, Kabul–Mazar-e-Mazar, Mazar-e-Herat) und dauern 1–2 Stunden. Afghanische Fluggesellschaften (Kam Air, Ariana) bieten diese Strecken an; ein einfacher Flug kostet in der Regel 80–120 US-Dollar. Flüge können Zeit sparen, allerdings ist der Flugplan begrenzt und wetterbedingte Flugausfälle sind häufig. Buchen Sie Flüge nur, wenn Sie bei Ihrer Reiseplanung flexibel sind.
Zum Vergleich: Hotels in Kabul oder Mazar-e-Mahari kosten ab 60–80 US-Dollar für ein Mittelklassehotel und ab 150 US-Dollar für ein Luxushotel (z. B. Serena, InterContinental). In Bamiyan und kleineren Städten kosten Mittelklassehotels 20–50 US-Dollar. Essen auf der Straße kostet 1–3 US-Dollar, im Restaurant 5–15 US-Dollar. Eine Fahrt mit dem Linienbus oder Sammeltaxi zwischen den Städten kostet in der Regel unter 10 US-Dollar. Anleitungen: 30–50 US-Dollar pro Tag (inklusive Auto). Bitte bestätigen und bezahlen Sie die Gebühren der Reiseleiter immer am Ende des Tages in bar.
Der Kauf einer SIM-Karte ist in den Basaren der Städte unkompliziert (z. B. bei Roshan, Afghan Wireless oder Etisalat). Tarife mit Datenvolumen kosten nur wenige Dollar. Die Netzabdeckung ist in Städten und entlang der Hauptstraßen gut, kann aber in abgelegenen Bergregionen ausfallen. Hotel-WLAN ist meist in gehobenen Hotels verfügbar, teilweise gegen Gebühr. Rechnen Sie mit häufigen Ausfällen und halten Sie Offline-Karten und Reiseführer bereit. Laden Sie benötigte Karten, Sprachführer oder Unterhaltung vor Reiseantritt herunter.
Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit 2021 dramatisch verändert. Die Taliban-Regierung verkündet Stabilität, und vielerorts sind die Feuergefechte des Aufstands beendet. Dennoch bleibt die Risikolage uneinheitlich. Im Süden (Helmand, Kandahar, Uruzgan) wurden Scharmützel von mit dem IS verbundenen Gruppen gemeldet. Kabul selbst wurde 2024 von einem schweren Bombenanschlag erschüttert, was zeigt, dass es weiterhin zu spektakulären Angriffen kommen kann. Vereinzelte sektiererische Angriffe des IS-K dauern in einigen Städten an.
Trotz der medialen Panikmache berichten viele Reisende von einem überraschend sicheren Gefühl, insbesondere auf geführten Routen. Taliban-Kontrollpunkte sind zwar häufig, aber geordnet: Mit den richtigen Papieren und respektvollem Verhalten enden die meisten Kontrollen mit einem freundlichen Nicken. Kleinkriminalität (Raubüberfälle, Taschendiebstähle an Ausländern) ist praktisch unbekannt; die Einheimischen kümmern sich aus Gastfreundschaft um Touristen in ihren Dörfern. Tatsächlich kann es vorkommen, dass Polizisten in Bamyan oder Mazar-e-Mazar Reisende aus Höflichkeit ermahnen, zusammenzubleiben, falls sie sich trennen.
Die größte Gefahr stellen Verkehrsunfälle dar. Bergstraßen sind kurvenreich; Autofahrer teilen sich die Straße mit Fußgängern, Ziegen und gelegentlich Militärkonvois. Legen Sie immer einen Sicherheitsgurt an und reisen Sie möglichst tagsüber. Wenn Sie vorsichtig reisen, leiden Sie eher unter Jetlag oder Höhenkrankheit als unter Gewalt.
Die Reiseversicherungsmöglichkeiten sind äußerst begrenzt: Nur wenige Spezialversicherer (wie IATI oder Travelex) bieten Policen an, die Afghanistan abdecken. Lesen Sie das Kleingedruckte – viele Policen schließen Entführung oder Hubschrauber-Evakuierung aus, sofern Sie nicht einen Aufpreis zahlen. Westliche Botschaften arbeiten mit minimalen Mitteln, und es gibt keine Garantie auf schnelle Hilfe im Notfall. Gehen Sie davon aus, dass Sie für Ihre Reise voll verantwortlich sind.
Für männliche Reisende ist Alleinreisen außerhalb des paschtunischen Südens üblich, obwohl man sich dabei einsam fühlen kann. Weibliche Reisende schließen sich in der Regel Touren an oder bringen einen männlichen Begleiter mit. Berichte erfahrener Journalistinnen besagen, dass sie sich oft körperlich sicher fühlen (Einheimische achten auf ihre Sicherheit), jedoch strengen Sittsamkeitsregeln unterliegen und sich nicht frei bewegen können.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Afghanistan für Touristen sicherer ist, als viele befürchten, aber keineswegs risikofrei. Die größten Gefahren sind derzeit logistischer Natur – Fahrzeugpannen, Höhenlage, lange Fahrten – und weniger gezielte Gewalt. Beachten Sie stets die offiziellen Reisehinweise (die in der Regel sehr vorsichtig sind), ergänzen Sie diese aber durch aktuelle Berichte von Reisenden vor Ort. Seien Sie vorbereitet, bleiben Sie wachsam und denken Sie daran, dass die Freundlichkeit der Menschen, die Sie treffen, oft wichtiger ist als die Statistiken.
Frühling (März–Mai): Der Frühling ist wohl die schönste Jahreszeit. Die Schneeschmelze lässt die Täler ergrünen und Wildblumen bedecken die Berghänge. Im April blühen die Aprikosenbäume in Ghazni und die Mohnfelder im Wakhan-Gebirge. Die Tage sind mild (15–25 °C, selbst in höheren Lagen) und die Nächte kühl. Die meisten Straßen sind Ende März wieder befahrbar. Fällt der Ramadan jedoch in den Frühling (das Datum variiert jährlich), schließen Restaurants früher und die Energie lässt tagsüber nach. Diese Jahreszeit ist ideal zum Wandern, für Besichtigungen und um die üppige, duftende Natur zu genießen.
Sommer (Juni–August): Der Sommer in den Ebenen ist heiß und trocken. In Kandahar oder Helmand erreichen die Höchsttemperaturen tagsüber oft 40 °C. In Kabul liegen die Temperaturen bei etwa 30–35 °C. Die Hitze macht Besuche in den tiefer gelegenen Städten anstrengend; viele Afghanen bleiben mittags lieber drinnen. Doch der Sommer hat auch seine Reize: Er ist die einzige Zeit, um die Hochgebirgsregionen zu erreichen. Wakhan und Nuristan sind dann passierbar, und die Almwiesen erblühen im Juli und August. Seen wie der Band-e-Amir leuchten im hellen Sonnenlicht milchig-blau. Die Sicht ist klar (kein Nebel oder Schlamm), sodass die Aussicht auf die Berge spektakulär ist. Wer im Sommer reist, sollte ausreichend Wasser und Sonnenschutz mitnehmen und sich während der heißesten Stunden im Schatten ausruhen.
Herbst (September–November): Im Herbst kühlt es ab September sanft ab. Dies ist die zweitbeste Reisezeit. Die Erntezeit ist reichhaltig: Die Weizenfelder färben sich golden, und die Wein- und Granatapfelernte beginnt im Oktober. Die Flüsse führen reichlich Wasser aus den Bergen. Die Nächte werden kühl, besonders ab Ende November, und in höheren Lagen kann es leicht regnen oder schneien. Die Landschaft erstrahlt in einem sanften Licht – tagsüber braune Ebenen und gelbe Pappeln, nachts ein klarer Sternenhimmel. Nach September lassen die Touristenströme nach, sodass der Oktober eine gute Reisezeit ist, um die Sehenswürdigkeiten mit weniger Besuchern zu genießen. Beachten Sie jedoch, dass einige höher gelegene Straßen (nach Bamyan, Wakhan) ab November schwer befahrbar sein können.
Winter (Dezember–Februar): Der Winter in den Bergen kann streng sein. In Bamyan und auf den höher gelegenen Pässen fällt viel Schnee; die Seen des Band-e-Amir-Gebirges frieren zu und verwandeln sich in eine surreale weiße Landschaft. Kabul und Herat hingegen bieten relativ sonnige Winter (Höchsttemperaturen tagsüber 5–15 °C, Nächte unter dem Gefrierpunkt). Viele Straßen im Landesinneren (nach Bamyan, Wardak, Nuristan) sind gesperrt oder in sehr schlechtem Zustand. Flugverbindungen sind rar. Manche Reisende bevorzugen Kabul im Winter wegen der ruhigen Straßen und der günstigen Hotels außerhalb der Saison. Falls Sie im Winter reisen, packen Sie warme Kleidung, eine Daunenjacke und Heißgetränke ein. Informieren Sie sich im Voraus über Straßensperrungen; beispielsweise ist die Autobahn von Bamyan nach Parwan oft schon im Januar gesperrt. Dennoch kann der Kontrast im Winter – schneebedeckte Gipfel und dampfende Basare – ein einzigartiges Erlebnis sein, da nur wenige Touristen unterwegs sind.
Saison-Tipp: Generell eignen sich die Monate März bis Mai und September bis November am besten. Planen Sie Ihre Reise entsprechend dem regionalen Klima: Wenn Sie den Hindukusch in seiner vollen Pracht erleben möchten, wählen Sie Frühling oder Frühsommer. Bevorzugen Sie kühlere Wanderungen in den Tälern und die Teilnahme an Erntefesten, ist der Herbst ideal. Der Winter ist nur für wetterfeste Reisende geeignet, die auf Schnee und Kälte vorbereitet sind.
Bei nur einer Woche Spielzeit konzentrieren wir uns auf die nordzentrale Rennserie.
– Tag 1 (Kabul): Nach Ihrer Ankunft besorgen Sie sich Ihre Provinzgenehmigung im Informationsministerium und besuchen, falls zeitlich möglich, den Sakhi-Schrein oder den Vogelmarkt. Am Abend sollten Sie sich Ihren Reiseplan noch einmal ansehen und die Anreise für den nächsten Tag organisieren.
– Tag 2–3 (Bamyan): Fahrt mit dem Minivan (5–6 Stunden) nach Bamyan. Verbringen Sie den ersten Tag mit der Besichtigung der Buddha-Nischen, des örtlichen Museums und der Ruinen der Stadt der Schreie. Am zweiten Tag unternehmen Sie eine Tour zum Band-e-Amir-Nationalpark (6–8 Stunden Hin- und Rückfahrt), um die türkisfarbenen Seen zu bewundern. Rückkehr nach Bamyan zur Übernachtung.
– Tage 4–5 (Mazar-i-Sharif): Fahren Sie Richtung Norden nach Mazar (Übernachtung mit dem Auto oder kurzer Flug von Bamyan aus). Besuchen Sie nach Ihrer Ankunft die Blaue Moschee und den Hauptplatz. Am nächsten Tag unternehmen Sie einen Ausflug nach Balkh (25 km entfernt), um die Grüne Moschee und die Ruinen der Altstadt zu besichtigen. Auf dem Rückweg besuchen Sie Takht-e Rustam. Übernachten Sie in Mazar, bevor Sie die Heimreise antreten.
– Tag 6 (Zurück nach Kabul): Kehren Sie mit dem Bus oder Auto nach Kabul zurück (bei Bedarf können Sie die Reise in Bamyan erneut unterbrechen) und ruhen Sie sich aus.
– Tag 7 (Abreise): Nutzen Sie die verbleibende Zeit für letzte Stadtbesichtigungen oder Einkäufe in Kabul und reisen Sie dann ab.
Diese einwöchige Rundreise hält die Reisezeit relativ kurz und führt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Beachten Sie, dass die meisten Reisetage lang sind, planen Sie also Pausen ein. Falls Sie etwas auslassen, ist das in der Regel Bamyan oder Balkh, je nach Ihren Interessen.
Eine zweiwöchige Reise ermöglicht es Ihnen, nach dem Norden auch den Westen und Süden zu bereisen.
– Tag 1–2 (Kabul): Gleiches gilt wie oben – Genehmigungen, kurze Kabul-Tour.
– Tag 3–4 (Bamyan): Wie oben: die Buddhas und Band-e-Amir.
– Tag 5–6 (Kandahar): Fahren oder fliegen Sie nach Kandahar. Erkunden Sie die zentralen Sehenswürdigkeiten: den Schrein von Baba Wali, die alte Zitadelle und die Basare. Genießen Sie die paschtunische Küche (Kabuli Pulao, Bolani) in lokalen Restaurants. Beachten Sie, dass ausländische Frauen für Ausflüge außerhalb des Hauses eine männliche Begleitung benötigen.
– Tage 7–9 (Herat): Von Kandahar aus (entweder mit dem spärlichen Flugangebot oder mit einer langen Busfahrt über Farah) erreichen Sie Herat. Verbringen Sie Tag 7 mit Ankunft und Erholung, Tag 8 mit der Besichtigung der Großen Moschee und der Zitadelle und Tag 9 mit einem Besuch der lokalen Basare und Museen.
– Tage 10–12 (Mazar-i-Sharif): Reisen Sie nach Norden (Flug über Kabul oder lange Autofahrt) nach Mazar-e-Tahrir. Besichtigen Sie die Blaue Moschee, Balkh und die Umgebung wie im 1-Wochen-Plan vorgesehen. Sie haben hier einen zusätzlichen Tag zur Verfügung, um sich auszuruhen oder weitere Sehenswürdigkeiten in Mazar-e-Tahrir zu erkunden (vielleicht ein Picknick am Fluss).
– Tag 13–14 (Rückkehr nach Kabul): Verbringen Sie Tag 13 mit der Rückreise nach Kabul (möglicherweise machen Sie einen Zwischenstopp in Bamyan für eine Nacht). Am Tag 14 erreichen Sie Kabul und bereiten Ihre Abreise vor.
Diese Reiseroute führt Sie durch alle wichtigen Regionen und ermöglicht 2–3 Tage Aufenthalt in jeder größeren Stadt. Durch die Zickzackroute (Kabul→Bamyan→Kandahar→Herat→Mazar→Kabul) vermeiden Sie unnötige Umwege. Genehmigungen: Denken Sie daran, alle Provinzen (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Balkh, Samangan) von Anfang an in Ihre Genehmigungsliste aufzunehmen. Planen Sie Ihre Logistik (insbesondere Flüge) sorgfältig, um Verspätungen vorzubeugen.
Mit drei Wochen Zeit können Sie nach der oben beschriebenen zweiwöchigen Rundreise wirklich ungewöhnliche Gegenden erkunden.
– Tage 1–10: Wie im zweiwöchigen Reiseverlauf (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Mazar).
– Tage 11–13 (Nuristan): Kehren Sie nach Kabul zurück und fliegen Sie anschließend mit einem Inlandsflug nach Jalalabad (Nangarhar). Von Jalalabad aus fahren Sie Richtung Norden nach Kunar und weiter nach Nuristan (für jeden Distrikt werden Genehmigungen benötigt). Verbringen Sie ein paar Tage mit Trekking in Gebieten wie Nargi oder Parun mit einem erfahrenen lokalen Führer und übernachten Sie in einer einfachen Pension oder beim Zelten.
– Tage 14–16 (Erholung in Kabul): Reise zurück nach Kabul, ruhe dich aus und besorge dir gegebenenfalls zusätzliche Vorräte (oder plane einen Puffertag für mögliche Verzögerungen ein).
– Tage 17–19 (Wakhan-Korridor): Fliegen oder fahren Sie nach Faizabad (Badachschan). Von dort aus geht es weiter Richtung Osten auf dem Wakhan-Highway. Besuchen Sie Dörfer wie Ishkashim (an der Grenze zu Tadschikistan) und übernachten Sie in einfachen Gastfamilien. Wenn es die Zeit erlaubt, unternehmen Sie eine zweitägige Wanderung in Richtung Bozai Gumbaz oder hinauf zum Khargush-Pass. Hierfür benötigen Sie Sondergenehmigungen aus Kabul und gegebenenfalls eine bewaffnete Eskorte gemäß den geltenden Bestimmungen.
– Tage 20–21 (Abschluss in Kabul): Rückkehr nach Kabul über Faizabad und Fayzabad (erfordert eine kreative Routenplanung) oder, falls möglich, per Flugzeug. Verbringen Sie den letzten Tag vor Ihrer Abreise entspannt mit Shopping in Kabul.
Diese dreiwöchige Tour ist anspruchsvoll. Sie beinhaltet zusätzlich zur Hauptroute Wildnis-Trekkingtouren in Nuristan und Wakhan (beide sehr abgelegen). Diese Tour ist nur für Personen mit ausreichend Zeit und extremer Flexibilität geeignet. Für jede Trekkingtour können separate Genehmigungen oder Zustimmungen der indigenen Bevölkerung erforderlich sein. Alternativ bietet sich eine etwas entspanntere dreiwöchige Reise an. Sie könnten die zusätzliche Zeit in Kandahar, Bamyan oder Herat für mehrtägige Wanderungen oder kulturelle Ausflüge nutzen (z. B. einen ganzen Tag in Bamyan zum Wandern oder in Herat für den Besuch von Dörfern).
Bei sehr begrenzter Zeit (4–5 Tage) sollten Sie sich nur auf Kabul und Bamyan konzentrieren:
– Option: Tag 1: Kabul (Ankunft, Genehmigungen). Tag 2: Bamyan (Reise, Buddha-Statuen). Tag 3: Bamyan (Band-e-Amir). Tag 4: Kabul (Rückreise und Abflug). Kurze Ausflüge außerhalb dieser Kernroute wirken gehetzt, daher ist es besser, weniger Orte gründlich zu erkunden.
Was man sagen und tun sollte: Wenn Sie von einem Kontrollpunkt angehalten werden, begrüßen Sie den Beamten ruhig. "Friede sei mit euch" Und lächeln Sie. Halten Sie beide Hände am Lenkrad (wenn Sie fahren) oder auf dem Schoß (wenn Sie Beifahrer sind) und vermeiden Sie plötzliche Bewegungen. Die Beamten werden Ihnen einige grundlegende Fragen stellen: Ihre Nationalität, woher Sie kommen, wohin Sie reisen und mit wem Sie unterwegs sind. Antworten Sie kurz und bündig. Wenn Sie Ihrer genehmigten Reiseroute folgen, sagen Sie dies deutlich und zeigen Sie die Genehmigung vor. Zum Beispiel: „Ich komme aus Kanada und besuche die Buddha-Stätte in Bamyan.“ Falls der Beamte fragt, wer Sie begleitet, nennen Sie den Namen Ihres Reiseführers oder Freundes.
Häufig gestellte Fragen und Antworten: – "Woher kommst du?" – “I am [Your Nationality].” – „Wo gehst du hin?“ – Nennen Sie die Stadt oder Sehenswürdigkeit und den Grund (z. B. „Ich besuche den Band-e-Amir-Nationalpark“). – „Mit wem reist du?“ – Zeigen Sie auf Ihren Reiseleiter oder sagen Sie „mein Reiseleiter“. – „Wie lange werden Sie bleiben?“ – Geben Sie die geplante Aufenthaltsdauer entsprechend Ihrem Visum an (z. B. „insgesamt etwa zwei Wochen“).
Körpersprache: Sitzen Sie aufrecht und vermeiden Sie eine gekrümmte Haltung. Nehmen Sie vor dem Sprechen Ihre Sonnenbrille oder Kappe ab. Wenn Sie Dokumente vorzeigen, lassen Sie den Beamten diese entgegennehmen, anstatt sie krampfhaft festzuhalten und Nervosität zu zeigen. Sollten Sie während des Wartens einen Schluck Wasser trinken oder Ihre Kleidung zurechtrücken müssen, tun Sie dies ruhig. Vermeiden Sie Gähnen, Stirnrunzeln und verschränkte Arme. Eine entspannte, aber aufmerksame Haltung signalisiert Respekt.
Dokumente vorzeigen: Halten Sie Ihren Reisepass und Ihre Reisegenehmigung stets bereit, am besten übereinander. Reichen Sie sie dem Beamten auf Verlangen in die ausgestreckte Hand. Sie können die Dokumente unauffällig und mit beiden Händen gut sichtbar aus Ihrer Tasche holen, bevor der Beamte Ihr Fahrzeug betritt. Bleiben Sie ruhig und geduldig, während der Beamte die Dokumente prüft. Überprüfen Sie nach der Rückgabe, ob alles noch vollständig ist, bevor Sie losfahren.
Falls Probleme auftreten: Wenn ein Beamter verärgert wirkt oder eine Frage stellt, die Sie nicht verstehen, bleiben Sie ruhig. Diskutieren Sie nicht. Sie können sagen: „Es tut mir leid, ich möchte keinen Ärger machen“ (auf Dari: „Bebakhshid, vorsätzlicher Mann, Kharab Nabud“Versuchen Sie dann, die Angelegenheit zu klären. Oft genügt eine kurze Verzögerung oder eine höfliche Entschuldigung. In extremen Fällen (z. B. bei ungewöhnlich langer Wartezeit) können Sie respektvoll darum bitten, einen Vorgesetzten zu sprechen, indem Sie sagen: "Was, Sir?" which means “Sir, [the senior officer].”
Taliban-Flaggen: Taliban-Flaggen sind an Kontrollpunkten und Fahrzeugen häufig zu sehen. Eine kleine Taliban-Flagge im Auto (zum Beispiel eine Miniaturflagge mit arabischer Schrift) kann Kooperation signalisieren. Wenn Sie eine zeigen und ein Beamter sie bemerkt, zeigen Sie einfach den Daumen nach oben oder sagen Sie etwas. "Grüße"Diese Geste ist nicht erforderlich, kann aber die Interaktion beschleunigen.
Deeskalation: Wenn Sie an einem Kontrollpunkt aufgefordert werden, aus dem Auto auszusteigen, tun Sie dies langsam und ruhig. Lassen Sie Ihre Dokumente oder Ihr Handy von den Beamten halten. Falls eine Durchsuchung erforderlich ist, treten Sie zurück und bleiben Sie ruhig stehen. Es hilft, mit entspannten Händen vor der Brust zu den Beamten zu stehen. Drehen Sie ihnen nicht den Rücken zu und gehen Sie nicht abrupt umher. Wenn Sie aufgefordert werden, etwas zu tun (z. B. Ihr Auto wegzufahren), befolgen Sie die Aufforderung. Ein kurzes Nicken genügt. „Tashakur, Khan“ Ein „Danke, Sir“ auf Dari beendet oft den Halt. Mehrere Stopps sind auf jeder Reise normal; mit der Zeit wird jeder einzelne zur Routine.
Afghanistan kann sehr lebhaft wirken: Überall wird man zum Tee oder Essen eingeladen. Für einen ruhigen Nachmittag empfiehlt sich ein abgelegener Ort. In Kabul bieten sich beispielsweise die Gärten der britischen Hochkommission (nach Vereinbarung) oder der schattige Innenhof des Serena Hotels für eine entspannte Auszeit an. Manche Innenhöfe abseits der Darulaman Road sind mittags fast menschenleer.
Bamyan ist ideal für Einsamkeit: Unternehmen Sie eine kurze Wanderung von der Stadt in Täler wie Waras oder Koktebel, wo Sie stundenlang keinem anderen Reisenden begegnen können. Besonders ruhig ist es in Bamyan am frühen Morgen, wenn die Bauern ihre Felder vorbereiten. Auch außerhalb von Mazar bietet ein Spaziergang am Ufer des Darband-Flusses oder in den nahegelegenen Obstgärten eine bemerkenswert friedliche Atmosphäre.
Für entschleunigtes Reisen tauchen Sie in den Alltag ein. Genießen Sie eine Tasse Tee und beobachten Sie die Umgebung, anstatt von Sehenswürdigkeit zu eilen. In Herat bietet ein Café an der Kohistan Road eine Oase zum Beobachten des Treibens. Lesen oder schreiben Sie Tagebuch an ruhigen Orten wie dem alten Gazur-Gah-Schrein oder dem Künstlerviertel Shahr-e Naw. Indem Sie Ihre Zeit bewusst einteilen – beispielsweise zwei Stunden statt einer im Museum verbringen oder eine längere Pause an einem Teestand am Straßenrand einlegen – können Sie die Atmosphäre aufnehmen und eine Reizüberflutung vermeiden.
Wenn Sie eine Einladung ablehnen müssen, tun Sie dies höflich. Wenn Sie beispielsweise in ein Haus eingeladen werden, aber weiterreisen müssen, sagen Sie „Shukran“ (Danke) und dass Sie Ihre Reise fortsetzen müssen. Afghanen werden verstehen, wenn Sie sagen: „Ich habe einen anderen Termin“ oder „Ich muss zurück ins Hotel“. Bedanken Sie sich stets, bevor Sie gehen.
Gönnen Sie sich schließlich Momente der Stille. Viele Reisende empfinden Afghanistan als ebenso inspirierend wie Sehenswürdigkeiten, wo man wunderbar zur Besinnung kommt. Eine Wanderung im Morgengrauen rund um die Buddha-Stätte oder ein Sonnenuntergang an den historischen Mauern von Herat können eine meditative Wirkung haben. In afghanischen Teehäusern ist es kein Problem, wenn Sie ruhig allein sitzen – bestellen Sie einfach eine Tasse grünen Tee und machen Sie es sich gemütlich. Niemand wird Sie zum Gespräch zwingen; ein höfliches Nicken oder ein freundliches Lächeln genügen einem introvertierten Reisenden hier völlig.
Tourismus und Devisen spielten für das alte Regime nie eine große Rolle, doch heute werben die Taliban offen um ausländische Besucher. Das Ministerium für Information und Kultur (mit Büros in Kabul und einigen Provinzen) sowie lokale Tourismuskomitees äußern sich positiv über die Einladung von Touristen. Beamte nennen häufig die Schaffung von Arbeitsplätzen und Devisen als Vorteile. In Bamyan oder Mazar-e-Mahari erklären lokale Verwaltungsbeamte Reisenden, dass sie ausländische Besucher als Einnahmequelle und als Symbol für Normalität willkommen heißen. Das bedeutet: Wer sich an die Regeln hält (Genehmigungen, Kleidung, Verhalten), wird von vielen lokalen Kommandeuren sogar dazu ermutigt, Zeit und Geld in ihrer Region zu verbringen. So bedankt sich beispielsweise der Betreiber einer Pension in Bamyan möglicherweise offen bei Gästen für ihren Aufenthalt und empfiehlt ihnen, ebenfalls zu kommen.
Trotzdem gibt es immer noch Bürokratie. Rechnen Sie damit, dass Beamte viele Fragen stellen oder Unterlagen verlangen – oft tun sie einfach nur ihre Pflicht. Wenn Sie sich anpassen (zum Beispiel der freundlichen Aufforderung eines Wachmanns, sich zu bedecken, nachkommen), geht es weiter. Die allgemeine Botschaft lautet: „Halten Sie sich an unsere Gesetze, dann können Sie reisen.“ Viele Reisende stellen fest, dass die Kontrollpunkte nach Erledigung der Formalitäten kurz und sogar freundlich sind und die restliche Fahrt ereignislos verläuft.
Die offiziellen Regeln der Taliban können verwirrend sein. Einige Erlasse werden online oder öffentlich ausgehängt (zum Beispiel Kleiderordnungen für Frauen oder Verbote von Musik und Kiosken mit Lautsprechern). Die Durchsetzung erfolgt jedoch meist durch Vorbilder oder mündliche Überlieferung. Sie erhalten an der Grenze keine Broschüre.
In der Praxis erfahren Dorfbewohner und Polizei die Gepflogenheiten auf informellem Wege: durch mündliche Überlieferung, lokales Radio oder durch Hinweise an Moscheewänden. Die meisten Ausländer lernen die Regeln, indem sie einen Reiseführer fragen oder das Verhalten der Einheimischen beobachten. Beispielsweise gibt es kein Schild, das Musik im Auto verbietet, aber wenn ein Wachmann an einem Kontrollpunkt Popmusik hört, wird er Sie auffordern, sie auszuschalten. Ebenso werden Sie vielleicht bemerken, dass Männer auf der einen Seite der Stadt Frauen nie die Hand geben, und feststellen, dass dies zum erwarteten Anstand gehört.
Im Zweifelsfall lieber vorsichtig sein. Ihr Reiseführer hilft Ihnen, ungeschriebene Regeln zu verstehen: Wenn Sie beispielsweise sehen, dass niemand während der Gebetszeit auf der Straße isst, sollten Sie es ihm gleichtun. Mit der Zeit erkennen Sie die Muster der Fragen an den Kontrollpunkten (oft dieselben fünf), die Ihnen zeigen, worauf die Behörden Wert legen. Wichtig ist, aufmerksam zu sein und diskret nachzufragen – Afghanen haben in der Regel Verständnis dafür, dass Ausländer noch lernen, und bestrafen ehrliche Fehler nicht.
Die Strenge der Taliban-Regeln variiert je nach Provinz. In Kandahar und Helmand setzen die lokalen Kommandeure die strengste Auslegung durch – ausländische Frauen ohne Burka und männliche Begleitung dürfen dort grundsätzlich nicht einreisen. In Herat und Mazar-e-Mahari ist die Durchsetzung der Regeln mitunter milder: Männer und Frauen können gemeinsam in einem Familienhaus sitzen (insbesondere in schiitischen Gemeinschaften), und an Kontrollpunkten werden meist nur die Dokumente überprüft. Auch die Hazara-Behörden in Bamiyan sind vergleichsweise nachsichtig; da hier nur wenige Frauen allein reisen, konzentriert sich die Durchsetzung der Regeln auf die Einhaltung grundlegender Sittlichkeitsregeln (Schultern bedecken usw.).
Selbst innerhalb einer Stadt unterscheiden sich die Normen je nach Stadtviertel. Im Diplomatenviertel von Kabul (Wazir Akbar Khan) werden Kleiderordnungen aufgrund der hohen Sichtbarkeit sehr ernst genommen, während die Menschen in einem belebten Basar abseits der Ringstraße mehr Wert auf den täglichen Handel und weniger auf modische Details legen (obwohl auch hier ein gewisser Grad an Bescheidenheit erwartet wird).
Auch die Kontrollpunkte unterscheiden sich: Auf dem Land werden sie oft von jungen Freiwilligen besetzt, die neugierig mit Ihnen plaudern, während an städtischen Kontrollpunkten häufig formellere militärische Ränge vorherrschen. Alleinreisende Frauen müssen in Kandahar mit gründlicheren Befragungen rechnen, im Norden hingegen weniger. Alleinreisende Männer kommen in der Regel nach den ersten Fragen (die dennoch mit seiner Genehmigung übereinstimmen müssen) problemlos durch.
Die Angst vor den Taliban kann Besucher dazu veranlassen, sich über jeden möglichen Fehltritt Sorgen zu machen. Tatsächlich lassen sich die meisten Beschwerden in zwei Kategorien einteilen: bürokratische Hürden und moralische Bedenken.
Was die Dokumente angeht: Wer kein gültiges Visum, keine gültige Genehmigung oder keinen gültigen Intercity-Pass besitzt, wird mit Sicherheit zurückgewiesen. Steigt man ohne Genehmigung für die Provinz, in die man einreist, in einen Bus, muss man damit rechnen, am letzten Kontrollpunkt aussteigen zu müssen. Die Lösung ist einfach: Zeit einplanen und die richtigen Dokumente dabeihaben. Für fehlende Dokumente können geringe Geldstrafen (in der Größenordnung von 500–1.000 AFN) verhängt werden, diese sind aber in der Regel fest und keine Bestechungsgelder.
Was die Moral betrifft, so beunruhigt die Taliban vor allem auffälliges Verhalten. Sie zielen darauf ab, dass Frauen oder Mädchen ohne Erlaubnis gefilmt, Beamte lautstark kritisiert, Tabubrüche begangen oder in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken wird. Würde ein Reisender beispielsweise das Regime in den sozialen Medien lautstark verunglimpfen, würden die lokalen Behörden mit Sicherheit einschreiten. Doch wer in Ruhe im Hotel eine englische Zeitung liest oder in der Öffentlichkeit eine Kamera unauffällig hält, bleibt unbemerkt. Selbst viele Polizisten vor Ort betrachten Touristen nicht grundsätzlich als Kriminelle; sie achten eher darauf, dass die Regeln eingehalten werden, als dass sie bestrafen.
Kurz gesagt, geraten Touristen meist aus Unwissenheit in Schwierigkeiten (z. B. vergessene Genehmigung, versehentlicher Besuch eines Männerbades), nicht aus bewusster Trotzreaktion. Solange Sie respektvoll und regelkonform bleiben, lassen die meisten Taliban Sie weiterreisen. Sie verstehen, dass Sie gekommen sind, um Geld auszugeben und ihnen Gutes zu tun, nicht um sie zu belehren. Vorfälle, die Schlagzeilen machen – Verhaftungen oder Geldstrafen – sind für normale Reisende selten. Sollten Sie dennoch in eine unangenehme Situation geraten, bewahren Sie Ruhe, befolgen Sie die Anweisungen und nutzen Sie die Erfahrung als Lernprozess.
Vor der Islamisierung Afghanistans gab es zahlreiche buddhistische Tempel und Stupas. Nur wenige sind bis heute erhalten geblieben. Takht-e Rustam (Provinz Samangan) ist ein klassisches Beispiel: eine 28 Meter hohe Stupa aus der Kushan-Zeit (ca. 3. Jahrhundert), die in einen Felsen gehauen wurde. Man kann den hohlen Turm von innen besichtigen. In der Nähe befinden sich die Ruinen eines kleinen, flachgedeckten Klosters und eine Meditationskammer, in der einst Mönche lebten. Eine weitere antike Stupa steht in Cheshmeh-ye Sokhta bei Kabul (sie ist heute jedoch größtenteils verschüttet).
Die meisten greifbaren buddhistischen Reliquien befinden sich in der Umgebung von Bamyan. Neben den riesigen Buddha-Nischen (heute leer) und Shahr-e Gholghola kann man kleinere Stupas und in Felswände gehauene Torsi von Bodhisattvas entdecken. In Fayzabad (Badachschan) stehen in einem Dorf zwei verfallene Stupas. Diese Stätten befinden sich fast immer im Freien; genießen Sie sie daher am besten bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wenn das Licht sanft ist.
Nach der Ankunft des Islams wurde Afghanistan zur Heimat zahlreicher Dynastien, von denen jede ihren eigenen Architekturstil hinterließ. Eines der Meisterwerke ist das Minarett von Dscham (11.–12. Jahrhundert), ein hoher, spiralförmiger Backsteinturm in der abgelegenen Provinz Ghor. Seine Oberfläche ist mit kunstvollen arabischen Inschriften und floralen Mustern verziert. Die Besichtigung von Dscham erfordert eine mehrtägige Wanderung oder einen Hubschrauberflug, doch das Minarett gilt als Symbol frühislamischer Kunst in Afghanistan.
Die Ghaznawiden und Ghoriden (11.–12. Jahrhundert) errichteten bedeutende Bauwerke wie die Festung Ghazni (heute größtenteils Ruinen) und das Grabmal von Sultan Mahmud. Unter den Timuriden (15. Jahrhundert) entwickelte sich Herat zu einer Kunstmetropole. Die Große Moschee von Herat, der Gazur-Gah-Schrein (mit seinen beiden blauen Minaretten) und das Grabmal von Königin Goharshad zeugen von kunstvollen Mosaiken aus glasierten Fliesen, symmetrischen Iwanen und hohen Kuppeln. Ein charakteristisches Merkmal des timuridischen Stils ist der persisch anmutende, blau gekachelte Bogen mit goldener Kalligrafie, der in Herat und im kleineren Schrein von Sultan Mahmud von Ghazni (Rekonstruktion aus den 1990er Jahren) zu finden ist.
Spätere islamische Einflüsse kamen von den Moguln und Safawiden. Die Freitagsmoschee in Kabul (17. Jahrhundert, später wiederaufgebaut) weist einen persischen Iwan-Grundriss auf, der an Isfahan erinnert. In Herat und Kandahar finden sich kleine, von der Kadscharen-Dynastie beeinflusste Moscheen mit Spiegelmosaiken und persischen Fliesenarbeiten.
Das 20. Jahrhundert brachte eine weitere Schicht ins Spiel. In Kabul findet man Betonbauten aus der Sowjetzeit: das ehemalige InterContinental Hotel (heute als Serena wiederaufgebaut) und das Hilal Hotel (ein hoher grauer Turm). Sie sind im Stil des Brutalismus gehalten, mit schlichten Blockformen und minimalistischer Dekoration. Nahe Darulaman ist das Fundament des Darul-Aman-Palastes von Amanullah Khan sichtbar – ein Stahlgerüst aus den 1920er-Jahren eines riesigen Palastes im europäischen Stil, der auch nach 100 Jahren noch nicht fertiggestellt ist. Viele afghanische Regierungsgebäude und Universitäten, die in den 1960er- und 70er-Jahren errichtet wurden, sind schlichte Betonbauten mit wenig Verzierungen.
In den letzten Jahren sind einige moderne Gebäude entstanden: neue Botschaftskomplexe, einige Einkaufszentren und der Sherpao Tower in Karatschi (für den pakistanischen Stützpunkt). Diese Gebäude zeichnen sich durch Fassaden aus Glas und Stahl aus. Achten Sie außerdem auf Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern und Windkraftanlagen in Flughafennähe (Initiativen zur Verbesserung der Infrastruktur).
Wer zum ersten Mal nach Afghanistan reist, erlebt oft eine böse Überraschung. Es ist kein touristisch erschlossenes Land. Die Straßen sind eng und Wegweiser selten; selbst Stadtviertel können verwirrend sein. Viele Besucher unterschätzen, wie langsam alles vorangeht: Eine 100 km lange Fahrt kann einen halben Tag dauern. Die Bürokratie kann einen zur Verzweiflung bringen – selbst nach Erledigung der Formalitäten verlangen Beamte möglicherweise zusätzliche Unterschriften oder Stempel, mit denen man nicht gerechnet hat. Planen Sie doppelt so viel Zeit ein, wie Sie denken.
Ein ehrliches Bewusstsein für diese Realitäten hilft Ihnen, Ihre Erwartungen anzupassen. Afghanistans tiefgreifende Erlebnisse liegen darin, diese Herausforderungen als Teil der Reise anzunehmen. Packen Sie Geduld, Humor und ein paar gute Bücher ein – die Erfahrung wird nicht einfach sein, aber sie ist unvergleichlich.
Sollte man unter der Herrschaft der Taliban nach Afghanistan reisen? Das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Befürworter des Tourismus argumentieren, dass ausländische Besucher den einfachen Afghanen helfen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und nicht direkt die Taliban-Elite bereichern. Eine Buchung in einer Pension in Bamyan oder der Kauf von Kunsthandwerk in Mazar-e-Azar bringt Geld in Familien und lokale Märkte. Viele Reiseführer und Ladenbesitzer werden sich für Ihren Besuch bedanken und bemerken, wie wenige Ausländer das Land derzeit besuchen. Manche Einheimische sagen sogar, sie fühlten sich von der Welt vergessen, und Ihre Anwesenheit gebe ihnen ein Stück ihres Stolzes zurück.
Kritiker weisen hingegen darauf hin, dass jegliche Ausgaben ausländischer Touristen unweigerlich über staatliche Kanäle fließen. Hotels und Genehmigungen generieren Einnahmen für den Staatshaushalt. Jede Taxifahrt und jeder Museumseintritt trägt, sei es durch offizielle Steuern oder Bestechungsgelder, zur Kasse des Regimes bei. Selbst einzelne Reiseführer müssen Steuern oder inoffizielle „Sicherheitsgebühren“ an die Regierung entrichten. Symbolisch betrachtet kann es sich wie ein propagandistischer Erfolg anfühlen, mit dem Pass unter Taliban-Bannern zu schwenken. Internationale Medien und Regierungen haben die Bilanz der Taliban verurteilt, und manche sehen im Tourismus eine Normalisierung der Beziehungen.
Es gibt keine eindeutig richtige Antwort. Wenn Ihnen ethische Fragen am Herzen liegen, sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen: – Fokus auf den Nutzen für die lokale Bevölkerung. Bevorzugen Sie Gastfamilien und familiengeführte Pensionen gegenüber großen, von ausländischen Unternehmen betriebenen Camps. So kommt Ihr Geld direkt den Dorfbewohnern zugute und nicht großen Organisationen. Lokale Stimmen verstärken. Besuchen Sie nach Möglichkeit Schulen, Handwerksbetriebe oder Wohltätigkeitsorganisationen (mit deren Erlaubnis) und unterstützen Sie diese. Kleine Spenden an Lehrer oder Trinkgelder an Kunsthandwerker bedeuten ihnen oft mehr als eine Eintrittsgebühr. Bleiben Sie informiert. Verfolgen Sie afghanische Nachrichten und Journalisten. Hören Sie, was afghanische Reiseführer oder Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen über den Tourismus sagen. Die Meinungen gehen auseinander: Manche sind auf ihn als Einkommensquelle angewiesen, andere sorgen sich um die politischen Folgen.
Letztendlich ist Tourismus in Afghanistan keine neutrale Angelegenheit. Viele Reisende empfinden die Reise als lohnenswert, wenn sie mit Bedacht unternommen wird. Reisen Sie mit Demut an, geben Sie Ihr Geld verantwortungsbewusst aus und seien Sie bereit, Ihre Entscheidungen zu begründen. Die Antwort eines Reisenden auf die Frage „Soll ich hinfahren?“ lautete: „Ich bin hingefahren, weil die Afghanen mich eingeladen haben.“ Er erinnerte sich daran, wie Freunde vor Ort sagten, sie seien stolz darauf, Gäste zu beherbergen. Die Entscheidung muss bei Ihnen liegen, geleitet von Ihren Werten und Ihren Zielen.
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