Top 10 must-see steder i Frankrig
Populære destinationerFrankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Afghanistan dækker et bredt område af højland og bassiner, hvor bjergtoppe stedvis viger for fladt eller let kuperet terræn. Hindu Kush-bjergkæden, en udløber af Himalaya, deler landet fra nordøst til vest, og dens højderygge er dækket af sne og is. Nord for disse højder ligger Turkestan-sletten, et område af græsland og halvørken, der skråner blidt mod Amu Darya. Mod sydvest breder Sistan-bassinet sig under vindblæste klitter. Kabul, der ligger i en smal dal ved den østlige kant af Hindu Kush, fungerer som hovedstad og det største bycentrum. På tværs af omkring 652.864 kvadratkilometer varierer befolkningstallet mellem 36 og 50 millioner, fordelt på byer, landsbyer og nomadiske lejre.
Menneskelig tilstedeværelse her strækker sig tilbage til midterste palæolitikum, men trådene i den nedskrevne historie begynder, da landet blev en kanal for imperier. Fra de akæmenidiske persere og Alexanders hære til de mauryanske herskere skiftede regionen mellem herskere, der blev tiltrukket af sin strategiske position. Arabiske indtrængen i det syvende århundrede bragte islam, men buddhistiske klostre og hindutempler overlevede i mange dale, før de forsvandt. I det fjerde århundrede fortsatte hellenistiske indflydelser i græsk-baktriske riger, og århundreder senere ville mogulerne rejse sig fra lokale fundamenter og skabe et imperium, der strakte sig ind i det indiske subkontinent.
I midten af det attende århundrede konsoliderede Ahmad Shah Durrani pashtunske stammer og afghanske fyrstedømmer til det, der ofte kaldes Durrani-imperiet, forløberen for den moderne stat. Efterfølgende afghanske herskere navigerede under pres fra briterne i Indien og fra det tsaristiske Rusland i nord. Den første anglo-afghanske krig i 1839 endte med en afghansk sejr; den anden, et årti senere, med en midlertidig britisk overherredømme; den tredje, i 1919, med en traktat, der gav fuld suverænitet tilbage. Monarki fulgte under Amanullah Khan i 1926 og varede indtil 1973, hvor Zahir Shahs fætter afsatte ham og indsatte en republik.
Slutningen af det tyvende århundrede viste sig at være turbulent. Et kup i 1978 indsatte en socialistisk regering; sovjetiske tropper ankom i december 1979 for at styrke regimet. Afghanske krigere, eller mujahideen, fik støtte fra udlandet og tvang en sovjetisk tilbagetrækning i 1989, men interne sammenstød fortsatte. I 1996 konsoliderede Taliban kontrollen under et islamisk emirat, der ikke blev anerkendt af de fleste nationer. USA ledte en koalition i 2001, der afsatte bevægelsens ledelse som reaktion på global terrorisme. To årtiers international militær tilstedeværelse fulgte, afbrudt af bestræbelser på statsopbygning og forhandlede bosættelser. I august 2021 overtog Taliban igen magten, beslaglagde Kabul og indførte sanktioner, der indefrøs centralbankaktiver. Fra begyndelsen af 2025 er denne administration fortsat stort set isoleret, dens restriktioner for kvinder og rapporter om menneskerettighedskrænkelser forhindrer anerkendelse.
Bag sit barske landskab rummer Afghanistan forekomster af lithium, kobber, jern og zink blandt andre mineraler. Dyrkning giver verdens næststørste mængde cannabisharpiks og rangerer som nummer tre i safran- og cashmereproduktion. Alligevel begrænser infrastrukturelle skader fra årtiers konflikt, forværret af bjergrigt terræn og indlandsstatus, udvinding og transport. Bruttonationalproduktet ligger nominelt tæt på 20 milliarder amerikanske dollars; under købekraftsparitet tættere på 81 milliarder amerikanske dollars. Indkomst pr. indbygger placerer landet blandt de laveste i verden. Landbrug tegner sig for omkring en fjerdedel af produktionen, serviceydelser for mere end halvdelen og fremstillingsindustrien resten. Udlandsgælden udgør i alt omkring 2,8 milliarder amerikanske dollars, og tolddata viser import på omkring 7 milliarder amerikanske dollars mod eksport på under 800 millioner amerikanske dollars, primært frugt og nødder.
Veje snor sig gennem dale og overgange, men kun én, den 2.210 kilometer lange ringvej, forbinder Kabul, Ghazhni, Kandahar, Herat og Mazar-i-Sharif. Salang-tunnelen kløver Hindu Kush og tilbyder den eneste landpassage mellem det nordlige Centralasien og subkontinentet, mens busruter krydser andre lavtliggende pas. Hyppige ulykker og militante angreb gør landtransport farlig. Luftfartstjenester fra Ariana Afghan Airlines og private luftfartsselskaber som Kam Air forbinder til regionale knudepunkter; fire internationale lufthavne betjener Kabul, Kandahar, Herat og Mazar-i-Sharif, med næsten fyrre yderligere lufthavne til indenrigsflyvninger. Godstog krydser til Usbekistan, Turkmenistan og Iran, selvom der endnu ikke er nogen passagertog i drift.
Klimaet ændrer sig kraftigt med højden. Vintrene i det centrale højland og Wakhan-korridoren bringer langvarig kulde med gennemsnitlige januar-lavtemperaturer under -15 °C og ekstreme temperaturer nær -26 °C. Somrene i bassiner og sletter ligger i gennemsnit over 35 °C i juli og kan overstige 43 °C i hedebølger. Nedbøren koncentreres fra december til april og favoriserer de østlige skråninger af Hindu Kush; de fleste lavlande ligger uden for monsunens rækkevidde. To tredjedele af det vand, der strømmer gennem landet, dræner over grænserne til Iran, Pakistan eller Turkmenistan. Snesmeltning sørger for kritisk kunstvanding, men årtier gamle kanaler og vandværker kræver omkring 2 milliarder amerikanske dollars til renovering for at fungere effektivt.
Miljøbelastningen er intensiveret i de seneste årtier. Alvorlig tørke rammer nu 25 ud af 34 provinser, hvilket underminerer fødevare- og vandsikkerheden og udløser intern fordrivelse. Oversvømmelser og jordskred følger kraftig regn. Gletsjere, der engang dækkede højere passager, mistede omkring 14 procent af deres masse mellem 1990 og 2015, hvilket øger risikoen for pludselige udbrud af gletsjersøer. Ved midten af århundredet kunne klimadrevet fordrivelse påvirke yderligere fem millioner mennesker. Skove dækker kun to procent af jorden - uændret siden 1990 - uden rapporterede primære bestande og minimal beskyttet skov.
Trods tørhed understøtter nationen en varieret fauna. Sneleoparder og brune bjørne lever i den alpine tundra; Wakhan-korridoren huser Marco Polo-får. Bjergskove er hjemsted for los, ulve, røde ræve, hjorte og oddere. Steppesletter huser gazeller, pindsvin og store rovdyr som sjakaler og hyæner. Halvørkener i syd understøtter geparder, mongoose og vildsvin. Endemiske arter omfatter det afghanske flyvende egern og Paradactylodon-salamanderen. Fuglefaunaen tæller omkring 460 arter, hvoraf halvdelen yngler lokalt, fra rovfugle i høje klipper til sandhøner i lavlandet. Floraen tilpasser sig højden: nåletræer i montane korridorer, hårdføre græsser og blomstrende urter på bare skråninger, buske og flerårige planter på tværs af plateauer. Tre nationalparker - Band-e Amir, Wakhan og Nuristan - bevarer landskaber fra kalkstenssøer til alpine dale.
Administrationen opdeler landet i 34 provinser, der hver ledes af en guvernør med en provinshovedstad. Distrikter under provinserne fører tilsyn med klynger af landsbyer eller en by. Traditionelle strukturer fortsætter i landdistrikterne: klanældste vejleder kommunale beslutninger, mirabs tildeler vand til kunstvanding, og mullaher sørger for religiøs undervisning.
Demografiske forandringer er accelereret siden år 2000. Fra cirka 15 millioner i 1979 steg befolkningen til over 35 millioner i 2024, fordelt med omtrent tre fjerdedele på landet og en fjerdedel i byområder, hvor omkring fire procent opretholder nomadisk levebrød. Høje fertilitetsrater placerer væksten på næsten 2,4 procent årligt, hvilket forventes at overstige 80 millioner i 2050, hvis den nuværende tendens fortsætter. Tilbagevendende flygtninge fra Pakistan og Iran har introduceret færdigheder og kapital, hvilket har drevet byggeriet og små virksomheder. Den økonomiske genopretning, omend ujævn, har nydt godt af pengeoverførsler og investeringer i telekommunikation, hvilket har genereret over 100.000 job siden 2003. Tæppevævning, en lang tradition, genopstod i midten af 2010'erne, da tæpper fandt fornyede markeder i udlandet. Store infrastrukturprojekter omfatter nye boligkvarterer ved siden af Kabul og byprojekter i Kandahar, Jalalabad, Herat og Mazar-i-Sharif.
Den etnolingvistiske sammensætning afspejler århundreders bevægelse og bosættelse. Pashtunere udgør cirka 42 procent af befolkningen, tadsjikere 27 procent, hazaraer og usbekere udgør hver 9 procent, mens andre samfund - herunder aimaq, turkmenere, balocher og nuristanere - er blandt de resterende. Dari, persisk og pashto, fungerer som officielle sprog; dari fungerer som lingua franca i store dele af nord og i regeringen, mens pashto dominerer i sydlige og østlige områder. Usbekisk, turkmensk, balochi og mindre sprog optræder regionalt. Tosprogethed er udbredt; hjemvendte fra Pakistan taler ofte hindustani, mens engelsk og resterende russiskkundskaber forekommer i bymæssige og uddannelsesmæssige miljøer.
Religiøs udøvelse præger dagligdagen. Sunnier, primært af hanafi-skolen, udgør mindst 85 procent af befolkningen; shiamuslimske samfund, primært tolver, udgør op til 10 procent. Et lille antal sikher og hinduer forbliver i bycentre og opretholder tilbedelsessteder under streng sikkerhed. Kristne troende praktiserer diskret.
Sociale normer stammer fra en blanding af islamiske principper og lokale kodekser. Pashtunwali, den traditionelle pashtunske etik, lægger vægt på gæstfrihed, beskyttelse af gæster og erstatning for skade. Ægteskab med fætter/kusiner og brudepris er fortsat almindeligt, med en lovlig ægteskabsalder på 16 år. Udvidede familier bor i områder af muddersten eller sten; i landsbyer mægler en malik, mirab og mullah i fællesskab i tvister og ressourcefordeling. Nomadiske kochier krydser sæsonbestemte græsgange og bytter mejeriprodukter og uld for basisvarer i fastboende samfund.
Påklædning afspejler klima og skik. Mænd og kvinder bærer ofte shalwar kameez-varianter – perahan tunban eller khet partug – ledsaget af kapper, såsom chapan eller hovedbeklædning: den bredskyggede karakul-hat, der engang var foretrukket af herskere, pakol af bjergguerillaer og den rundede Mazari-kasket. Bymæssig påklædning kan blande lokale stilarter med vestlige beklædningsgenstande, mens konservative områder ser udbredt brug af hovedbeklædning: chadorer eller helkropsburkaen.
Materiel arv spænder over epoker. Buddhistiske stupaer og klostre ligger nær gamle handelsruter; hellenistiske ruiner ligger side om side med fæstningsværker fra successive imperier. Jam-minareten og ruinerne af Ai-Khanoum vidner om tidlig middelalderlig storhed. Islamisk arkitektur blomstrer i fredagsmoskeerne i Herat og Balkhs helligdomme. Paladser fra 1920'erne minder om europæiske former. Borgerkrig har beskadiget mange monumenter, men restaureringer - som dem ved Herats citadel - giver glimt af tidligere håndværk. Buddhaerne i Bamiyan, engang blandt de højeste skulpturer i verden, overlever kun i erindring efter deres ødelæggelse i 2001.
Køkkenet drejer sig om basiskorn – hvede, byg, majs og ris – med mejeriprodukter fra får og geder. Kabuli palaw, en pilaf af ris lagdelt med kød, rosiner og gulerødder, står som nationalretten. Frugt – granatæbler, druer, meloner – er fremtrædende på markederne. Te forbinder sociale sammenkomster og serveres med sukker eller kardemomme. Yoghurt, fladbrød og stegt kød ledsager de daglige måltider.
Festlighederne blander gamle og islamiske traditioner. Nowruz markerer forårsjævndøgn med musik, dans og buzkashi-turneringer. Yaldā, midvinternatten, samler familier for at recitere poesi udover frugt og nødder. Ramadan-faste og Eid-fejringer sætter punktum i månekalenderen. Minoritetssamfund overholder Vaisakhi, Diwali og andre traditioner. Uafhængighedsdagen den 19. august mindes traktaten fra 1919, der afsluttede udenlandsk overherredømme. Regionale begivenheder - såsom Mazar-i-Sharifs Røde Blomsterfestival - tiltrækker folkemængder med kulturelle forestillinger og sportskonkurrencer.
Turismen står over for sikkerhedsmæssige begrænsninger, men tiltrækker titusindvis af besøgende hvert år. Bamyan-dalen med sine søer, kløfter og arkæologiske steder er fortsat en af de sikrere destinationer. Trekkinggrupper begiver sig ud i Wakhan-korridoren, en af verdens mest afsidesliggende beboede regioner. Historiske byer - Ghazni, Herat, Kandahar, Balkh - tilbyder moskeer, minareter og basarer. Kappehelligdommen i Kandahar, der siges at indeholde en relikvie af profeten, tiltrækker pilgrimme. Nationalmuseet i Kabul bevarer artefakter, der spænder over årtusinder.
Siden Talibans tilbagevenden i 2021 er antallet af turister steget fra under tusind til flere tusinde årligt, selvom angreb fra ekstremistiske fraktioner udgør en løbende risiko.
Valuta
Grundlagt
Opkaldskode
Befolkning
Areal
Officielt sprog
Højde
Tidszone
Indholdsfortegnelse
Afghanistan strækker sig over hjertet af Centralasien og bygger bro mellem høje bjergkæder og tørre sletter, der forbinder Pakistan, Iran, Kina og de omkringliggende områder. Landets terræn er berømt for sit barske terræn – stejle kløftveje og klippefyldte pas – der beskytter fjerntliggende samfund langs århundreder gamle karavaneruter. For udenforstående fremkalder navnet Afghanistan stadig årtiers konflikt. Alligevel finder rejsende i 2025 et land, der stille og roligt er anderledes end mediernes billeder. Byerne forbliver vagtsomme, men deres befolkning viser modstandsdygtighed, og livet går videre.
Talibans tilbagevenden til magten i 2021 ændrede sig dog meget. Der er blevet indført nye regler og strengere skikke, især med hensyn til påklædning, underholdning og religiøs praksis. Men i modsætning til fortidens åbne krigsførelse opdager rejsende med de rette tilladelser i dag, at alle provinser er tilgængelige. Den sædvanlige trussel om vejsideangreb er næsten forsvundet; i stedet finder man formelle Taliban-kontrolposter med jævne mellemrum på motorveje. Ved disse kontrollerer betjente rejsetilladelser, pas og håndhæver endda lokale påklædningskoder. Dagliglivet drejer sig stadig om bøn; virksomheder holder pause, når kaldet til bøn lyder, og folk beder, før de genoptager arbejdet.
Afghanistans kulturelle tapet er fortsat rigt. I byer som Herat eller Mazar-i-Sharif summer basarerne af sælgere, der sælger tæpper, nødder, tørret frugt og krydderier. Mænd sidder på lave skamler og nipper til sød grøn te; børn løber ærinder for deres forældre; og shiamuslimske pilgrimme besøger helligdomme i snesevis af byer. Alligevel bærer alle kvinder under Taliban-styre et tørklæde offentligt, og beskedent tøj forventes af alle udlændinge. Rejsende lærer at spejle disse forventninger, når de klæder sig på eller hilser på andre. Ud over disse regler føles hverdagen velkendt: teen damper i Kabuls gader, ligesom det altid har gjort, og familier samles om aftenen omkring lave borde til måltider i lanternens skær.
Erfarne rejsende siger, at Afghanistan kan være givende, men krævende. Der er ingen nemme bekvemmeligheder her, og huller i infrastrukturen sætter selv erfarne opdagelsesrejsende på prøve. Vær forberedt på hyppige strømafbrydelser, toiletter eller vaskerum uden rindende vand og lange ventetider på de meget få caféer eller tankstationer langs vejen. Samtidig er gæstfriheden ægte: sæt dig ned til chai hos en lokal familie, og fremmede vil ofte insistere på, at du deler deres brød og historier. Mange afghanere byder turisme velkommen som en sjælden chance for at tjene penge i håb om, at udenlandske besøgende kan hjælpe deres samfund selv under disse nye forhold.
Afghanistan kræver en del papirarbejde og forberedelse, før man overhovedet stiger af flyet. Enhver udlænding skal have et visum. I praksis får rejsende afghanske visa fra udenlandske ambassader; almindelige ruter inkluderer ansøgning i Islamabad (Pakistan), Dubai (UAE) eller Kabuls egne konsulatnetværk. Processen varierer: i Islamabad og Dubai kan man ofte komme ind uden en aftale, betale omkring 100 dollars og modtage et 30-dages visum på et par timer. Ansøgere bør have et introduktionsbrev eller en lokal sponsor, hvis det er muligt, men nogle rejsende rapporterer at blive godkendt individuelt uden en. Forvent ikke at få et visum ved ankomst til nogen landgrænse - tag dit visum med dig til lufthavnen eller overgangen, og få det stemplet, inden du krydser (for eksempel ved grænsen til Torkham eller Hairatan).
Når man først er i Kabul, er den berømte udfordring rejsetilladelse for syv provinserEnhver rejsende, der forlader Kabul for at besøge andre provinser, skal indhente en officiel tilladelse, der dækker hver provins, de kommer ind i (det er normalt fint at passere gennem en provins uden tilladelse, men overnatninger eller sightseeing kræver det). Processen finder typisk sted i Kabuls ministerium for information og kultur. Du skal fremvise dit pas, vise en foreslået rejseplan og vente et par timer på godkendelser. Først paraferer betjente ved en skranke dine papirer; derefter går du videre til en tilstødende skranke for at blive interviewet. Ved interviewet skal du tale tydeligt om, hvor du skal hen, med hvem (guide eller ledsager) og hvorfor. Klæd dig konservativt på, og hav nogle sætninger på dari eller pashto klar. Hvis alt er vel, underskriver en højtstående embedsmand din tilladelse. Tilladelsesgebyret er typisk omkring 1.000 AFN pr. provins (betales ved en skranke).
Når Kabul-tilladelsen er udstedt, skal du registrere dig lokalt i hver provins, du besøger. For eksempel skal rejsende ved ankomst til Kandahar by fremvise deres Kabul-tilladelse på Kandahar Provincial Culture Office for at få et lokalt stempel. Spørg dit hotel eller din guide om adressen. Typisk viser du Kabul-tilladelsen og udfylder en simpel formular, hvorefter du logger ind. Først derefter er rejser i den pågældende provins officielt tilladt.
For de fleste nationaliteter skal der indhentes et afghansk visum før ankomst. Afghanske ambassader og konsulater i lande som Pakistan, Usbekistan eller Tyrkiet udsteder turistvisa. En visumansøgning kræver generelt dit pas, to billeder og en rejseplan. Forvent at betale omkring $50-$100. Amerikanske og europæiske statsborgere er velkomne til at ansøge. Nogle rejsende bruger agenter i Kabul til at lette papirarbejdet, men bemærk, at det første visum skal udstedes i udlandet.
Indrejsestederne inkluderer Kabul Internationale Lufthavn og landoverfarter i Torkham (Pakistan-Paktika), Spin Boldak (Pakistan-Kandahar), Hairatan (Usbekistan-Balkh) eller Islam Qala (Iran-Herat). Ingen af disse tilbyder visa ved ankomst, så planlæg i overensstemmelse hermed. Sørg for, at dit pas-visumstempel er i orden, før du krydser ad landevejen.
I Kabul skal du tage til Ministeriet for Information og Kultur (ofte kaldet Turismedirektoratet). Det er en umarkeret bygning nær Abdullah Khan-distriktet (spørg dit hotel om at vise dig den). Ankom tidligt, og hav følgende klar:
Processen foregår i etaper. Først tjekker en betjent kort din identitet og rejseplan og parafererer din formular. Derefter interviewer en anden betjent (ofte på et lille kontor ved siden af) dig: han vil spørge, hvor du skal hen, hvor længe, og hvem du kender der. Hold dine svar enkle. Hvis tilladelsen godkendes, underskrives den af en højtstående betjent. Tilladelsen dækker de provinser, du har angivet; hvis du passerer gennem yderligere provinser uden tilladelse, vil du blive sendt tilbage ved kontrolpunkter.
Tip til tilladelse: Kontorerne lukker til frokost (omkring kl. 13-14) og har fri om fredagen. Planlæg din tilladelsesansøgning i overensstemmelse hermed. Du vil underskrive papirer flere gange, så bevæg dig roligt, men opmærksomt mellem skriveborde.
Når du har den generelle tilladelse, skal du huske at registrere dig lokalt i hver provins. For eksempel, når du ankommer til Herat, skal du besøge Informations- og Kulturkontoret der og vise din Kabul-tilladelse. De vil udstede en lokal kvittering. Uden denne lokale registrering kan indenrigsrejser være begrænsede, selvom du har den generelle tilladelse.
Så snart du begynder at køre uden for Kabul, vil Taliban-kontrolposter dukke op – snesevis af dem på nogle ruter. Rutinen er forudsigelig: betjente står ved vejen og enten stiger ombord i dit køretøj eller giver dig tegn til at komme hen. Forvent at vise dit pas og din rejsetilladelse ved hvert stop. Hav disse dokumenter klar, og bliv siddende og afslappet.
Hvad ser de præcist på? Du skal som minimum fremvise: – Pas med visum (sørg for, at visumstemplet er gyldigt) – Den afghanske rejsetilladelse, der dækker din nuværende og næste provins – En kopi af din rejseplan eller hotelreservation (hvis tilgængelig) for kontekst – Et lille beløb i afghanske kontanter til eventuelle officielle gebyrer
Manglende dokumenter kan forsinke dig eller sende dig tilbage. Hvis din tilladelse for eksempel mangler en provins, du er ved at komme ind i, kan vagter nægte dig adgang, indtil det er rettet. Så dobbelttjek, at din Kabul-tilladelse angiver alle større stop.
Klæd dig beskedent, inden du overhovedet når et checkpoint. Hvis du rejser i bil, så fjern solbriller, tag enhver hat af og rul vinduerne ned for at vise, at du ikke skjuler noget. Hvis du rejser alene, så nævn en lokal ven eller guide, du kender; dette beroliger dem. Generelt hjælper tålmodighed og en venlig opførsel langt mere end konfrontation.
Teknisk set kan udlændinge rejse selvstændigt, men det er klogt i mange tilfælde at hyre en lokal guide. I praksis er visse provinser forbudt uden ledsagelse. Helmand og Kandahar (det pashtunske hjerteland) har strenge regler, der kræver en lokal guide eller tolk. Nogle fjerntliggende provinser (Nuristan, Kunar, Uruzgan) insisterer også på en guide. I store dele af nord og vest – Kabul, Bamyan, Mazar, Herat – kan man rejse uden guide, men selv der forenkler en guide logistik og kommunikation.
Kvinder bør planlægge at rejse med en mandlig slægtning, ægtemand eller guide. Rejser alene for kvinder er kulturelt følsomme; selv ved checkpoints letter en mandlig ledsager enhver spænding. Mænd, der rejser alene, tiltrækker generelt nysgerrighed, men ikke fjendtlighed.
Almindelige muligheder inkluderer statsgodkendte rejsearrangører eller lokale netværk af rejsebureauer. For uafhængige rejsende kan lokale Facebook-grupper (som "Afghanistan Travel Experience") tilbyde kontakter. Aftal altid et gebyr og vilkår skriftligt eller via besked, inden rejsen begynder.
Afghanistans tidsplan er fastsat af de fem daglige muslimske bønner. Før daggry, ved middagstid og på de andre foreskrevne tidspunkter udsender moskeerne Azaan. Under hvert opkald holder butikker og arbejde pause i et par minutter. Om eftermiddagen er det almindeligt, at gadeaktiviteten aftager, og kontorerne tømmes, for derefter at tage til igen efter Maghrib-bønnen ved solnedgang. En besøgende vil bemærke forandringen på gaden: trafikken vil stoppe, og mange mennesker vil slå kors eller knæle. Om fredagen, den primære fællesbøn, lukker mange virksomheder helt ned i en del af dagen. Planlæg om muligt vigtige besøg tidligt om morgenen eller sent på eftermiddagen for at undgå disse pauser.
Under Taliban-styret er det sociale liv endnu mere reserveret. Store fester, musikkoncerter eller filmvisninger, der lejlighedsvis fandt sted tidligere, er forsvundet fra det offentlige liv. Radioer og tv'er viser normalt kun religiøse programmer eller statslige nyheder; offentlige højttalere brager koranpassager i stedet for musik. Traditionelle tidsfordriv som drageflyvning (engang almindeligt) er forbudt, og selv mange børnelege er begrænset. Enkle eksempler på etikette inkluderer at tage skoene af, før man går ind i et hjem eller en moské, og at hilse på butiksindehaveren, når man går ind i en butik eller elevator, med et stille "Salam". Voksne krammer eller holder normalt ikke hinanden offentligt; et respektfuldt nik eller en hånd over hjertet er tilstrækkeligt.
Hvad du har på, vil have betydning. Kvinder skal dække deres hoveder med et tørklæde (hijab) offentligt. Skuldre og albuer bør være dækket; en lang tunika og løse bukser eller en lang kjole er sikrest. Det er bedst at have et ekstra tørklæde med til at dække håret, hvis det er nødvendigt. Mænd bør undgå shorts eller ærmeløse toppe; lange bukser og en langærmet skjorte anbefales. Begge køn bør vælge tøj, der er løst og ikke iøjnefaldende. Lyse farver er mindre almindelige, så det at bære neutrale toner (beige, grøn eller marineblå) hjælper dig med at falde i ét med omgivelserne. Tag dine sko af, før du går ind i en moské eller et andet hjem. En praktisk regel: Hvis lokale butiksejere ser ud til at stirre, så nedton straks lyse print eller sparsomme snit.
Spørg altid, før du tager billeder af mennesker. Afghanske mænd er normalt beærede over at blive fotograferet og kan stille sig i respektfulde positurer, hvis de bliver bedt om det. Mange kvinder vil dog nægte (og du må aldrig insistere eller hemmeligt fotografere dem). Stil dig i respektfuld afstand og ræk hånden op i en blid anmodning; hvis de ryster på hovedet eller gestikulerer nej, så sænk kameraet og træd tilbage.
Fotografér aldrig bevæbnet personale, politi, Taliban-medlemmer eller bygninger med regeringsinsignier (banker, militærbaser, ministerkontorer). Selv filmoptagelser fra en lufthavnsterminal eller en offentlig park i nærheden af en regeringsbygning er forbudt. Hvis en uniformeret betjent siger "Ingen billeder", skal du straks adlyde.
Behandl Taliban-officerer som formelle værter. En respektfuld hilsen (f.eks. "Fred være med jer") og et kort nik vil starte enhver interaktion problemfrit. Grin ikke højt eller virke utålmodig. Hvis du bliver tilbudt en plads, vand eller chai, så accepter venligt, selvom det kun er et øjeblik – det er høfligt at vise taknemmelighed. Tal sagte og besvar spørgsmål direkte. Når du bliver spurgt om din rejse eller formålet, så giv klare og korte svar. Hold dine hænder synlige (for eksempel hvilende på dine knæ eller bilens instrumentbræt). Hvis du føler dig træt eller har brug for en pause, kan du høfligt sige det. Generelt, selv ved kontrolposter, er det den hurtigste vej igennem at vise ydmyghed og respekt. Ethvert tegn på vrede eller trodsighed vil kun eskalere en simpel undersøgelse til problemer.
Det afghanske samfund adskiller mænd og kvinder i de fleste offentlige omgivelser. På restauranter eller caféer sidder mænd typisk sammen, og kvinder (når de er uden ledsagelse) sidder i en separat sektion eller et privat rum. Som kvindelig rejsende kan du forvente at blive vist til kvindeområdet på enhver etablissement. Når mænd er på gaden, undgår de generelt unødvendig øjenkontakt med kvinder (og omvendt). Offentlige udtryk for hengivenhed (selv at holde i hånd) undgås strengt. I moskeer og helligdomme vil mænd og kvinder gå ind gennem forskellige døre eller stå i separate sektioner.
Dari (persisk) og pashto er de nationale sprog. Dari er det mest udbredte sprog; omkring 50-60% af afghanerne bruger det, især i Kabul og de nordlige og vestlige provinser som Herat, Balkh og Bamyan. Pashto dominerer i syd og øst: Kandahar, Helmand, Khost, Nangarhar osv. I Kabul vil selv de, der taler pashto, kende dari, hvilket gør det til et almindeligt lingua franca. Engelsk er meget usædvanligt uden for større hoteller og universiteter. I landdistrikter og mindre byer finder man ikke mere end et par ord engelsk.
Hvis du taler persisk (farsi), vil du blive forstået nogenlunde i dari-talende områder, men vær opmærksom på regionale forskelle. Lær et par nøgleord på begge sprog; det viser respekt og kan gøre en stor forskel. Nyttige dari-sætninger inkluderer "Med venlig hilsen" (hej), "Tak" (tak skal du have), "Maf kherasta" (undskyld mig), og "Jeg er ikke sulten""(Jeg ved det ikke/tilgiv mig). For pashto: "Khaistâ" (hej) og "Der er en goora" (tak). Brug altid din højre hånd, når du gestikulerer eller udveksler genstande, da venstre hånd betragtes som uren. Smil og håndtryk (for mænd) eller et blødt nik (for kvinder) bygger bro over mange huller, hvor ord mangler.
Afghanistans valuta er afghani (AFN). Medbring amerikanske dollars eller euro, når du rejser. Stol ikke på kreditkort undtagen på meget få hoteller i Kabul. Veksl kontanter i banker eller officielle vekselkontorer i Kabul eller større byer for sikkerhed og til en fair kurs. Offentlige vekselkontorer viser kursen på en tavle (f.eks. 1 USD ≈ 85 AFN i 2025). Brug kun de nye pengesedler, de giver dig; nye polymersedler har regnbuefarver og et portræt af den sidste konge, mens ældre sedler ser mere slidte ud. Tæl dine penge omhyggeligt: der findes nogle falske ældre sedler.
Hæveautomater er sjældne. Et par stykker fungerer i det centrale Kabul (selv én i Serena Hotels lobby), og nogle opererer i Herat eller Mazar, men de løber ofte tør for kontanter eller kræver et højt hævegebyr. De fleste rejsende finder det sikrere at medbringe nok kontanter. Store virksomheder (visse supermarkeder eller hoteller) accepterer muligvis dollars til en dårlig kurs, men de fleste butikker og tjenester vil efterspørge afghanske mønter.
Til små udgifter bør du medbringe afghanske kontanter i lave pålydende værdier (10, 20, 50, 100 AFN-sedler). På markeder forventer butiksejere generelt at se mindst 50 AFN eller større sedler til ethvert køb, så hav byttepenge klar. Bemærk, at gadesælgere og butikker langs vejen sjældent giver byttepenge for store sedler, og nogle små sælgere afviser gamle papirsedler.
Drikkepengekulturen er beskeden. I en tebod eller en lille restaurant er det høfligt, men ikke påkrævet, at efterlade et par afghanske mønter på bordet. I større restauranter eller hotelrestauranter værdsættes et drikkepenge på omkring 5-10%. Taxachauffører og hotelpersonale forventer ofte et lille drikkepenge (for eksempel 20-50 AFN til en chauffør eller portør). Guider og oversættere forventer normalt 1-5 dollars ekstra om dagen, hvis de har ydet god service. Tak altid serviceudbyderne mundtligt ("Tashakur") sammen med eventuelle kontante drikkepenge.
Enhver form for alkoholholdig drikkevare er forbudt og umulig at finde lovligt. Medbring ikke alkohol. Accepter i stedet invitationer til chai (te) eller bitter (sort te med kardemomme) når som helst – dette er en hjørnesten i lokal gæstfrihed. Det er almindeligt at blive tilbudt te eller endda et fælles måltid på vejen; at afslå kan opfattes som uhøfligt. Så når en vagt eller landsbyboer tilbyder en kop, så tag i det mindste en nip taknemmeligt, selvom du medbringer dit eget vand.
Kort sagt, afghansk mad er enkel, mættende og mere påvirket af Persien end Sydasien. Omfavn brød-og-bøf-diæten, nyd de endeløse tetilbud, og du skal nok klare dig fint.
Kabuls Hamid Karzai Internationale Lufthavn modtager nu regelmæssige kommercielle flyvninger fra blandt andet Dubai, Doha, Istanbul og Islamabad. Efter en problemfri paskontrol (dit visum skulle være i orden), vil du gennemgå en simpel bagagescanning og gå ud i ankomsthallen. Der er valutavekslingskiosker inde i terminalen (til lidt højere priser end i byen). Taxaholdepladser betjener byen; forhandle eller brug en fastprisskranke ved lufthavnsbygningen (spørg hotelpersonalet, om du kan betale med kreditkort). Forvent, at transport fra lufthavnen i Kabul koster 20-40 dollars afhængigt af trafikken og din destination.
Planlæg at besøge Ministeriet for Information og Kultur så hurtigt som muligt på din første dag i Kabul. Dette er regeringskontoret (ofte blot kaldet Turistdirektoratet), hvor du ansøger om rejsetilladelser, der dækker andre provinser. Bygningen har intet engelsk skilt, men ligger i nærheden af Abdullah Khan-kvarteret (tjek med din hotelchauffør eller en ambassadeassistent for at få vejvisning). Ankom tidligt (før middag) med: – Pas (og fotokopier) – Pasfotos – Skriftlig rejseplan med en liste over alle de provinser, du planlægger at besøge
Du går først til en skranke for at få din identitet og plan kontrolleret og underskrevet; derefter går du videre til en tilstødende skranke, hvor en embedsmand vil interviewe dig om dine rejsedetaljer. Klæd dig konservativt på, og medbring gerne nogle dari- eller pashto-fraser, hvis det er muligt. Fortæl dem, hvor du skal hen, hvor længe, og hvem der skal ledsage dig. Hvis alt er vel, vil en embedsmand underskrive din tilladelse. Tilladelsesgebyret er normalt omkring 1.000 AFN pr. provins (betales bagefter ved en bankskranke indenfor). Ifølge nogle beretninger kan denne proces tage en hel formiddag.
Når Kabul-tilladelsen er udstedt, skal du huske, at du skal registrere dig lokalt i hver provins. For eksempel kræver ankomst til Kandahar by et besøg på Kandahar Information & Culture-kontoret. Vis din Kabul-udstedte tilladelse der for at få et lokalt stempel eller en kvittering. Først derefter er din rejse i den pågældende provins godkendt. I praksis håndterer du dette gennem din guide eller beder dit hotel om assistance ved ankomst til hver region.
Kabul tilbyder et meget begrænset udvalg af sikre hoteller. Serena Hotel er det mest kendte: et fæstningslignende kompleks med en høj mur, egen have og faciliteter (café, pool, restaurant). Værelser med aircondition og morgenmad koster omkring 150–200 dollars pr. nat. Inter-Continental og Kabul Star (i den gamle bydel) er andre eksklusive valg, hvis de stadig er åbne; Inter-Continental genåbnede i 2024 efter årtier. Der kan findes et par internationale hoteller, men mange udenlandske besøgende er afhængige af mindre etablissementer.
Mellemklassehoteller (som f.eks. Baron Hotel, Hotel Baran eller Park Star) koster omkring 40–80 dollars pr. nat. Disse ligner ofte kontorbygninger eller lejlighedsbygninger udefra med en bevogtet indgang og kun lidt, der adskiller dem. Budgetvenlige gæstehuse (som Old City Inn eller Koshan Guest House) koster mindre end 30 dollars, men er sparsomme på luksus – nogle har ingen vinduer ud til gaden og lukker muligvis deres ydre porte om natten.
Alle hoteller håndhæver en streng sikkerhedspolitik. Besøgende skal vise pas i receptionen. Selv luksushoteller som Serena kræver sikkerhedskontrol hver gang man kommer ind eller ud. Personalet i receptionen taler normalt godt engelsk og kan hjælpe med at arrangere taxaer, måltider eller lokale guider.
Efter at have fundet sig til rette, er selv et par timers udforskning af det centrale Kabul umagen værd. Sakhi-helligdommen (Hazrat Ali) på Karte Sakhi er byens mest berømte moské med en stor forgyldt kuppel. Ikke-muslimer må ikke komme ind i bedehallen, men man kan gå rundt i dens indre gårdhave og madrassa i gården. Den nærliggende Shah-Do Shamshira-moské (De To Sværds Helligdom) er en iøjnefaldende hvid bygning langs Kabul-floden, der er værd at fotografere på afstand.
Tidligt hver morgen åbner Ka Faroshi fuglemarked i den gamle bydel, hvor sælgere sælger og køber brevduer og andre fugle. Det er et støjende og farverigt syn, hvis man står op ved daggry. I weekenderne åbner Kabuls markeder (Chicken Street for antikviteter, Darwaza Bazaar for billige varer) tidligt; det er sikkert at slentre rundt på dem i dagslys, men hold altid øje med dine ejendele.
For udsigt, tag til Wazir Akbar Khan Hill i ambassadekvarteret. Gå eller tag en kort taxa til højderyggen fra Salang Watt Road, hvor du finder en panoramisk udsigt over Kabuls vidtstrakte hustage og fjerne bjerge. En anden mulighed er det relativt nye Kabul Tower (på Shahr-e Naw Road), hvor et observationsdæk tilbyder en 360° udsigt over byen (der opkræves et mindre gebyr). Disse udsigtspunkter giver en fornemmelse af Kabuls layout: tæt bebygget langs floden og ringvejen med gamle bakker, der rejser sig på begge sider.
Husk at trafikken i Kabul kan være foruroligende. Selv en tur på 5 km kan tage 30 minutter eller mere. Råb en taxa (eller hotelbil) i god tid før din aftale. Mange førstegangsbesøgende undervurderer, hvor overbelastede hovedveje er, især i nærheden af moskeer i bedetider. Planlæg ekstra rejsetid, når du bevæger dig på tværs af byen.
Kabul er delt af Kabul-floden og den primære ringvej. Mod nord ligger det nyere diplomatiske distrikt Wazir Akbar Khan (WAK) og Shar-e Naw med brede boulevarder, internationale organisationer og velhavende kvarterer. Syd for floden ligger den ældre by (Chindawol, Karte Parwan og Pul-e Surkh), der er kendetegnet ved smalle basarer, små værksteder og tættere markeder.
Nogle vigtige kvarterer: – Wazir Akbar Khan: Udenlandske ambassader og eksklusive hoteller. Få almindelige virksomheder, men et par restauranter og Nationalstadionet. Gaderne er renere og bredere. – Del Naw: Hjertet af New Kabul. En central park, stadionet og mange butikker. Dette område overlevede bombningen i 1990'erne og fremviser stadig kuglehullede facader. – Gamlebyen (Shahr-e Kohna/Chindawol): Gamle gyder, traditionelle basarer (som Ka Faroshi-området) og overfyldte boligkvarterer. Det føles meget ældre. – Kart-e Parwan/Puli Surkh: Handelsbælte og hovedbasargade. Seværdigheder som Sakhi-helligdommen og togstationen ligger her.
Navigation kan være forvirrende, da de fleste gadenavne ikke er skiltet på engelsk, og kortene har ændret sig efter årtier. Hvis det ikke er muligt at leje en bil, så stol på pålidelige chauffører og detaljerede rutevejledninger. Efter en dag vil du begynde at se vartegn: den grønne kuppel på Sakhi-helligdommen, den hvide facade på Shah-Do Shamshira eller de gyldne minareter på Mirwais Maidan for at orientere dig.
Når aftenen falder på, trækker mange byboere sig indenfor. Nogle gader er tomme mellem kl. 20 og 21. Kabul har dog et par restauranter og caféer, der holder åbent sent (primært dem, der henvender sig til udlændinge og diplomater). For eksempel, Josefs Restaurant (hvis det stadig er åbent) drives af en tysk NGO og serverer enkle måltider; i nærheden kan man ofte finde gademadssælgere, der griller kebab til langt ud på natten. Man vil se afghanske mænd sidde ved chai-huse langt ud på natten.
Kvinder i Kabul går sjældent ud alene efter solnedgang. Hvis du er kvinde, så hold dig til grupper og din indkvartering. Mænd kan slentre rundt i sikrere områder (WAK er velpatruljeret). Ved 22-tiden er Kabul for det meste mørkt bortset fra sikkerhedslys. Byen har intet natteliv eller klubber, så forvent ikke musik eller dans. I stedet kan Kasr-i-Shahi-moskeen eller et af de eksklusive hoteller have en stille lounge.
Hvis du har brug for det meste om natten, så tag til dit hotel eller en af de få dagligvarebutikker med åbent sent om aftenen i nærheden af Shar-e Naw. Kabuls internationale lufthavnshoteller har for eksempel små butikker eller caféer, der er tilgængelige for gæster døgnet rundt. Undgå under alle omstændigheder at gå rundt i ukendte gader efter mørkets frembrud. Hold dig til pålidelige, oplyste områder, eller bliv hjemme for natten.
Nytilkomne i Kabul bemærker ofte byens kontraster: en moderne bil ved siden af en trævogn, højhuse ved siden af ødelagte ruiner. Støv hænger i luften, og selv de pæneste veje kan give plads til huller efter én sving. Grundlæggende opgaver kan føles komplicerede: GPS-vejledninger virker sjældent for lokale bilister, og mange afghanere svarer ikke "Hvad er din destination?" præcis som forventet. Forbered dig på kortvarig tolerance over for kundeservice - tålmodighed og et smil er afgørende.
Sprog kan være en konstant barriere. Selv hotelmedarbejdere, der taler lidt engelsk, kan blive frustrerede, hvis du insisterer på detaljer. Mænd er overvældende offentligt synlige; kvinder får måske kun et glimt af andre kvinder i burkaer, der går hurtigt mellem bygninger. Skilte i butikker er normalt kun på dari eller pashto.
Alt i alt bør rejsende acceptere, at Afghanistan ikke opererer efter vestlige køreplaner. Elektriciteten kan svigte på tilfældige tidspunkter. Varmt vand er muligvis kun tilgængeligt i bestemte timer. Hvis du har brug for pålideligt internet eller kontinuerlig strøm, kan du overveje bærbare batteriopladere og en offline kopi af dine kort eller oversætter. Nogle besøgende pakker små solcellelamper eller multistikadaptere for at få ro i sindet.
Selv de mest forberedte rejsende oplever, at hverdagen kræver tilpasning: færre engelsktalende, lange køreture og en række uforudsigelige forsinkelser. Men disse udfordringer er en del af grunden til, at så få mennesker kommer, og at overvinde dem – at navigere i et fremmed bureaukrati, forhandle på pashto eller vente på et strømafbrydelse med naboer – ender ofte med at være den rejsehistorie, folk husker mest levende.
Bamyan ligger cirka 5 til 6 timers kørsel vest for Kabul ad en bjergvej. De fleste rejsende tager en delt minivan (lokalt kaldet en Sherut) eller lej en privat bil. Vejen stiger stejlt op til Unai-passet (2.512 meter) og snor sig derefter ned i Bamyan-dalen. I godt vejr er rejsen smukt berigende: barske tinder, terrassemarker og græssende får kanter vejen. Hvis du rejser om natten, skal du være opmærksom på, at vejene er dårligt oplyste, så dagsrejser er sikrere og langt mere behagelige. Flyvninger fra Kabul til Bamyan drives af Kam Air sæsonbestemt, men har begrænsede tidsplaner og kan blive aflyst på grund af vejret. Forvent bilturen, medmindre du har tid til madpakker tilovers.
Bamyans mest berømte seværdigheder er de to gigantiske Buddhaer, der er hugget ind i sandstensklipperne. Disse stod i 1500 år (en 53 meter høj, en 35 m) før Talibanernes nedrivning i 2001. I dag er kun de tomme nicher tilbage. Når man står på pladsen nedenfor, kan man forestille sig deres enorme skala.
I den vestlige (højere) Buddhas niche kan man stadig se udskårne fodspor og rester af pilgrimmes stupaer. Bag nichen er der en trappe, der fører til et museum i en hule, hvor nogle Buddha-fragmenter og vægmalerier er udstillet. Redningsmuseet (Buddha Museum) rummer et par rester: udskårne relieffer, der engang prydede Buddhaerne, og nogle husholdningsartikler, der er blevet udgravet i udgravninger. Det er et hurtigt besøg værd for at få kontekst, men den virkelige oplevelse er simpelthen at stå foran de tomme klippevægge og reflektere over historien.
Bag Buddhaerne ligger den ruinerede fæstning Shahr-e Gholghola ("Skrigenes By"), som blev ødelagt af mongolerne under Djengis Khan. Dens mudderstensmure og tårne ligger på toppen af en bakke; en kort klatring byder på en god udsigt over Bamyan-dalen. I nærheden ligger Shahr-e Zuhak ("Det Røde Fort"), en ødelagt dobbeltfæstning på en rødlig lerryg. Ruinerne af Zuhak er mest dramatiske ved solopgang eller solnedgang, når de røde mure lyser blødt. Stier snor sig mellem ødelagte mure og gravhøje; luften er stille og mærkeligt fredelig i betragtning af ruinernes voldelige historie.
Shahr-e Zuhak er en fotografs fryd ved daggry. Hvis du har tid (og lidt vandreentusiasme), så klatre lidt længere op ad højderyggen til et ensomt helligdom med blå fliser på en bakketop – det er et roligt sted, der ofte overses af turister. Kombineret giver disse ruiner og helligdomme en fornemmelse af, at Bamyans dal har været et åndeligt korsvej (buddhistisk, islamisk, stammemæssigt) gennem årtusinder.
Omkring 40 km nord for byen Bamyan ligger Band-e-Amir, Afghanistans første nationalpark. Her fylder en kæde af seks dybblå søer naturlige kalkstensbassiner. Den største sø (selve Band-e Amir) er indrammet af høje orange klipper, hvor lokale børn ofte svinger sig fra reb ned i vandet. Stier og træudsigtsplatforme er blevet bygget omkring de to første søer, hvilket gør det til en nem halvdags gåtur. Højereliggende søer kræver vandreture langs mere ujævne stier.
Om sommeren er søerne strålende turkise af opløste mineraler; om vinteren fryser de til glasagtige, hvide sletter. Luften er tynd (over 3.000 m), så klæde dig varmt på, selv om dagen. En hel dag i Band-e-Amir giver dig mulighed for at besøge to eller tre søer til fods. Der er meget få faciliteter: et par toiletter og små tekiosker nær indgangen, men ingen luksushoteller. Overnattende gæster sover normalt i byen Bamyan og vender tilbage. Tilladelser: Du skal vise din Bamyan-provinsielle registrering ved indgangen. Parken opkræver et lille entrégebyr (administreres af "Band-e-Amir Protected Area Authority"). Forvent ikke butikker eller restauranter ud over snackboder; medbring mad og vand, hvis du planlægger at holde picnic.
Bamyans hoteller dekorerer ofte deres vægge med Buddha-motiver eller Hazara-design. Bamyan Royal Hotel er et af de bedre valg: det ligger med udsigt over Buddha-nicherne og tilbyder en spiseplads, elgeneratorer og beskedne faciliteter (værelser omkring $50-$70). Hotel Gholghola og Safir Bamyan er lignende mellemklassevalg, begge med restauranter og basalt varmt vand. For en mere lokal oplevelse tilbyder adskillige homestays eller gæstehuse drevet af Hazara-familier rene værelser og hjemmelavede måltider til lavere priser (for eksempel Mountain View Homestay). I alle tilfælde er indkvarteringen enkel: forvent pålidelig opvarmning, men hyppige strømafbrydelser og vand, der kan lukke i et par timer.
Hvis du vil overnatte i Band-e-Amir-parken, er mulighederne meget begrænsede: nogle rejsende slår telte op (tilladelse kræves) eller finder en simpel jurtelignende lejr nær søen, der ejes af vandrere fra Wakhan-dalen. De fleste besøgende sover dog tilbage i byen Bamyan eller tager en dagstur fra Bamyan til parken.
Bamyan er et paradis for vandrere. En populær rute er at følge Bamyan-floden sydpå ind i bakkerne, der fører til Bjørnehulen og videre op til Shah Foladi-bjerget (4.300 m) – områdets højeste top. En anden vandretur følger højderyggen nord for byen, forbi gamle forter og buddhistiske stupaer. Stierne er ikke markeret på jorden, så det er klogt at hyre en lokal vandreguide (ofte arrangeret gennem dit hotel eller Bamyan Rejsebureau).
Højde kan forårsage hovedpine; Bamyan ligger i omkring 2.650 m. Tilbring din første dag med at hvile og drik rigeligt med vand. Hvis du senere begiver dig ud i de høje dale eller Wakhan, bør du overveje at medbringe medicin mod højdesyge.
Motorcykelture og rideture er tilgængelige gennem lokale firmaer. Mange besøgende vandrer simpelthen på egen hånd om dagen (med kort og muligvis en lokal som ledsager) og vender tilbage til byen om natten. Trafikkøretøjer kører ofte kun på hovedvejen, så du kan dele stier med nomader og deres flokke. Informer altid hotellets personale om din planlagte rute og forventede returtidspunkt for en sikkerheds skyld.
De fleste af Bamyans indbyggere er etniske hazaraer, der kendetegnes af centralasiatiske (mongoloide) træk. Hazaraerne er for det meste shiamuslimer (med nogle sunnimuslimske minoriteter) og har en distinkt kulturel identitet. Kvinder og piger her bærer ofte farverige kjoler og traditionelle hovedbeklædninger med sølvsmykker. Mænd bærer typisk runde uldne ... at pakke hat, som ses overalt i Bamyan i basarer og tehuse.
Hazaras historie i Bamyan er præget af modstandsdygtighed. Samfundet udholdt modgang under skiftende regimer. I dag kan man se små helligdomme for hazara-martyrer ved siden af moskeer. Hazaras gæstfrihed er ægte: hvis du accepterer en invitation til chai, det kan være ledsaget af søde barnet (fyldt fladbrød) eller ejendomKøkkenet her byder ofte på tørrede abrikoser og valnødder i gryderetter eller brød.
I små landsbyer kan man høre traditionel musik: en akkordofon (rubab) spillet af en ældre, eller den rytmiske klapsalve ved en lokal dans (opføres kun ved bryllupper eller festivaler). Vigtige festivaler inkluderer marts (Persisk nytår) om foråret, og Ashura om sommeren (til minde om Imam Hussein). Hvis dit besøg falder sammen med disse, vil du opleve særlige fødevarer og sammenkomster. Samlet set har folket i Bamyan en atmosfære af stille stolthed. Trods tabet af deres Buddhaer og års konflikt udstråler deres skyline af bjerge og dale en fredelig værdighed, som mange rejsende husker længe efter.
Mazar-i-Sharif ligger 430 km nord for Kabul. Det kan nås med en 7-9 timers køretur i en privat bil eller en minibus med overnatning, eller med en kort flyvetur. Indenrigsflyselskaber (Kam Air, Ariana) flyver et par gange om ugen fra Kabul (hvis vejret tillader det). Vejen fra Bamyan krydser frugtbare sletter; selv med rejser mellem byer giver det ofte mening at køre gennem Bamyan først, hvis man kommer fra Kabul.
På grund af Afghanistans vejforhold kan rejsetiderne variere meget. Et nedbrudt køretøj eller forsinkelse ved et checkpoint kan forlænge rejsetiden i flere timer. Af sikkerhedsmæssige årsager og for at sikre din komfort bør du overveje at flyve, hvis du har begrænset tid. Du lander i Mazar lufthavn og kører direkte til byen, hvor hotellerne ligger samlet i nærheden af lufthavnen og den centrale sø.
Mazars mest berømte vartegn er Den Blå Moské (Hazrat Alis helligdom). Denne moské fra det 15. århundrede er et betagende syn. Dens store centrale kuppel og parrede minareter er dækket af turkise fliser, og væggene er dekoreret med indviklede mosaikker og kalligrafi. Mange afghanere (shia og sunni) mener, at graven for Ali, profetens fætter, som siges at være blevet begravet her, ligger her. Som følge heraf er helligdommen et pilgrimssted, især på helligdage.
Ikke-muslimske besøgende kan komme ind i moskékomplekset (kvinder dækker hår og skuldre). Du kan gå i de ydre gårdhaver og beundre flisearbejdet. Gå ikke ind i selve bedehallen, som er reserveret til muslimske troende. Et særligt ritual her er duefodring: folk spreder ris på marmorgården og tager billeder med flokkene af hvide duer. Børnene nyder fuglene. Uden for helligdommen er der boder, hvor du kan købe ris eller brød til fodringsritualet, plus stearinlys til at tænde ved gravområdet (selvom belysningen kan være begrænset til bestemte tidspunkter).
Fredag eftermiddag er moskeen travlest; hvis du besøger den dag, så klæde dig særligt beskedent og forvent sikkerhedstjek.
Blot 25 km vest for Mazar ligger den antikke by Balkh, engang kaldet "Byernes Moder". Balkhs hovedattraktion i dag er Den Grønne Moské (Shah-moskéen), en restaureret moské fra Timurid-æraen med falmede grønne kupler (deraf navnet). Omkring den er ruiner af gamle bymure og en synlig græsfyldt voldgrav. Du finder også helligdommen for Hazrat Ali af Balkh og den berømte grav for digteren Rumis far fra det 13. århundrede. Balkh er stille, men fuld af atmosfære: storke bygger rede på minareterne, og de frodige grønne haver antyder Balkhs tidligere storhed på Silkevejen.
Længere væk, cirka 2 timer sydpå i Samangan-provinsen, ligger Takht-e Rustam. Denne ensomme 28 meter høje stupa er hugget direkte ind i en kalkstensbakke. Den stammer fra omkring det 3. århundrede e.Kr. En kort gåtur fra motorvejen bringer dig til dens fod (i byen Aybak); du kan gå op ad trapper til et indre kammer. Stupaen var engang malet og en del af et større klosterkompleks. I dag står den alene omgivet af marker. Meget få turister besøger stedet, så det kan føles som en skjult perle. Det nærliggende område omfatter nogle udskårne Buddha-figurer og et lille klosterruin.
Mazar har adskillige komfortable hoteller. Zarafshan Hotel er populært blandt udenlandske besøgende: det tilbyder moderne værelser, en tagterrasse og personale, der taler engelsk (værelser ~$70). Nær lufthavnen tilbyder Baron Hotel (Mazar) en cafeteria og et businesscenter for omkring $60-$80. Mellemklasse-muligheder (som Nov Hotel og Sun Flower Garden Guesthouse) er billigere ($30-$50). Et bemærkelsesværdigt gæstehus er Einana, med rene sovesale og private værelser (især populært blandt backpackere).
Stilmæssigt skiller der sig ikke meget ud ved Mazars hoteller; de har alle solid sikkerhed og er ofte omgivet af høje mure. Mange har restauranter på stedet. Forvent Wi-Fi i fællesområder (selvom hastigheden kan være lav) og vand, der måske ikke er varmt konstant. Samlet set tilbyder Mazars indkvarteringsmuligheder flere vestlige faciliteter end mindre byer, men stadig enklere end Kabul.
Nordafghanistan er et kulturkryds. I Mazars bymidte kan man opleve usbekisk og tadsjikisk indflydelse: man kan høre russisk og usbekisk musik fra en markedsbod eller se kvinder i farverig usbekisk klædedragt (lange frakker og pandebånd). Markederne sælger lammekebab, runde fladbrød og søde tørrede abrikoser. Gaderne er mindre overfyldte end i Kabul, og folk smiler let til udlændinge. I modsætning til det pashtunske syd vil mænd ofte invitere dig til at sidde og drikke te. alene (mælkeagtig sort te) på en Chaikhana.
Om foråret bliver markerne omkring Mazar smaragdgrønne af hvede, og abrikostræerne blomstrer hvid-lyserøde. Om sommeren dukker der solsikker og vandmelon-sælgere op langs hver vejkant. Dette er landbrugsland: sælgere sælger meloner og druer i dusinvis. Gaderne er brede og til tider støvede, men du vil bemærke færre bevæbnede soldater på fortovene – det lokale politi fokuserer mere på trafikken.
Livet her føles mere afslappet. For eksempel kan man på Eid eller fredag eftermiddag se mænd flyve med drager eller spille cricket i en park. Religiøs hengivenhed er stærk, men festlighederne og basarlivet foregår mere frit. Børn råber ofte "Salam!", når de ser en udlænding. I landsbyer i nærheden af Mazar kan man endda se kvinder som butiksindehavere, især hvis de driver tæppe- eller kunsthåndværksboder.
Vær dog også opmærksom på lokale spændinger. Mazar er for det meste fredelig, men der har været udbrud af uroligheder i de seneste årtier (for eksempel mellem forskellige etniske grupperinger). Disse involverer sjældent turister, men det er klogt at undgå demonstrationer eller væbnede forsamlinger. Hold dig til hovedbasaren og Den Blå Moské, medmindre du har en betroet lokal guide.
Herat ligger i det fjerne vestlige Afghanistan, kun et par dusin kilometer fra den iranske grænse. Indenrigsflyvninger forbinder Herat med Kabul og Kandahar et par gange om ugen. Over land kan du køre til Herat via Kandahar (en lang sydlig rute) eller via Farah og Farah på en kortere rute. Den mest pålidelige overlandmulighed er ofte at rejse Kabul-Kandahar og Kandahar-Herat i to etaper eller at afbryde turen i Farah.
En anden rute er gennem Iran: man tager en bus fra Teheran til Mashhad og krydser ved Islam Qala ind i Afghanistan ved grænsen til Herat. Denne rute bruges af nogle rejsende, men kræver et afghansk visum på forhånd og et pakistansk afghansk visum ved den pakistanske grænse. Hvis du planlægger dette, skal du sørge for, at du lovligt kan komme ind i Afghanistan fra Iran igen (nogle grænsevagter var forvirrede tidligere).
Når du er i Herat, kan du tage en taxa til byens centrum for et par dollars. Bemærkelsesværdige punkter: Herats lufthavn er ny og sikker, men ligger uden for bymurene. Byen er flad og kompakt med mange historiske steder inden for 5-10 minutters kørsel fra hinanden.
Herats Fredagsmoské (Jami-moské) er uden tvivl det fineste arkitektoniske monument i byen. Den blev bygget af Timur (Tamerlane) i begyndelsen af det 15. århundrede, og dens enorme kuppel med turkisfliser og fire minareter er et uforglemmeligt syn. Gå ind i den store centrale gårdhave, flankeret af fire monumentale iwan-buer dekoreret med blå, gule og hvide mosaikker.
Ikke-muslimske besøgende må ikke komme ind i den indre bedehal, men man kan gå rundt i gården og beundre håndværket. Et højdepunkt er øvelse paneler (stenskåret kalligrafi) over hovedportalerne. Eftermiddag eller solnedgang oplyser sollyset mosaikkerne levende. Sørg for at tage dine sko af ved indgangen, og sørg for at kvinder dækker håret til, når du besøger dem.
I bønnetiderne er moskeen fyldt med bedende og lukket for rundvisninger. Generelt er den åben for besøgende uden for de fem daglige bedevinduer. Lokale frivillige eller vagter kan tillade ikke-muslimer inde i en del af forhallen at fotografere det indvendige loft, så længe man er diskret. Roen på dette sted – væk fra den moderne bystøj – er et højdepunkt i Herat.
I centrum af Herat ligger den gamle fæstning kendt som Qala Iktyaruddin eller Herat Citadel. Denne firkantede citadel har stået siden oldtiden og blev udvidet af Timur og senere herskere. I dag huser den et lille museum og dronning Goharshad Begums grav.
Goharshad var gift med Shah Rukh (Timurs søn) og byggede sit hvidmarmormausoleum i 1454. Gravens facade er dekoreret med mosaikfliser og kalligrafi. Den står adskilt fra borgens hovedmure på en hævet platform og er let synlig ved citadellets indgang. I 2021 malede et ungt Taliban-medlem kontroversielt et hjørne af den og mindede besøgende om, at religiøse bestemmelser stadig har magt her.
Inde i Citadellets museum kan du se artefakter fra regionen – mønter, keramik og våben fra forskellige epoker. Men den virkelige attraktion er at gå på voldene. Toppen byder på 360° udsigt over den gamle bys kupler og minareter med de vestlige bjerge i horisonten.
Ved siden af citadellet ligger Herats gamle bydel, en labyrint af gyder med kunsthåndværkerværksteder og basarer. På en bred plads (Charsi Bazaar) finder du butikker med traditionelle varer. Når du går i gyderne, kan du komme forbi tæppevævere ved smalle væve og metalarbejdere, der smeder kobberskåle.
Herat var længe et knudepunkt for Silkevejen, og dets markeder summer stadig af kunsthåndværk. Farverige persiske tæpper (Herati-tæpper) i alle størrelser hænger i butiksdørene. Inde i basarerne kan man finde lapis lazuli og andre ædelstensmykker, da mineraler kommer fra afghanske miner. En del af basaren har snesevis af lakvarer- og armbåndsbutikker (her fremstilles jade- og agatarmbånd).
Den gamle basar i bymidten (nær citadellet) sælger krydderier, tørret frugt (abrikoser, pistacienødder) og håndlavet keramik. På hvert hjørne kan du se en håndværker i gang med at smede en kobberkrukke, male en vase eller forme dej på en saj (bageplade).
Uden for byen ligger kunsthåndværkerkvarteret Kariz-e-Gijjam med værksteder, hvor man kan se indlagt træværk og flisefremstilling. Det er værd at arrangere et kort besøg. Tæpper fra de omkringliggende landsbyer sælges i en fælles basar hver eftermiddag; hvis du er interesseret, kan du prutte høfligt med lokale vævere.
Herat tilbyder nogle mellemklassehoteller med faciliteter. Amiri Hotel (nogle gange kaldet Atlantis) er et populært valg: rene værelser med aircondition og morgenmad koster omkring 30 dollars pr. nat. Ariana Hotel og Rabab er budgetvenlige muligheder (20–25 dollars). For mere komfort har Serena Hotel Herat (åbnede i slutningen af 2010'erne) en indhegnet have, en pool og moderne værelser for omkring 50–60 dollars. Internettet er ustabilt: nyere hoteller har normalt Wi-Fi, mens mindre gæstehuse kan opkræve betaling for adgang.
De fleste hoteller kan arrangere afhentning i lufthavnen og SIM-kort. Der er normalt varme brusebade, men trykket kan variere. Ligesom i Kabul låses hoteldørene om natten, og adgang sker gennem en port med vagter. Opbevar dine værdigenstande låst inde på værelset, og medbring en lille rejselygte, hvis du planlægger at bevæge dig rundt i mørket (mange korridorer er svagt oplyste).
Herat føles kulturelt tættere på det østlige Iran end på Kabul. Arkitekturen – flisearbejde på moskeer, selv skilte i butiksfacader – har ofte persisk stil. Folk taler dari med en blød accent, der minder om iransk farsi. På grund af århundreders handel har heratis en tendens til at være lidt mere udadvendt venlige over for besøgende. Kvinder, især om sommeren, bærer nogle gange mere farverige chadorer eller går endda sammen til butikker.
Alligevel er religiøse normer stærke. Du vil høre kaldet til bøn fem gange dagligt. Butiksejere kan holde pause i deres bøn, og om fredagen lukker de fleste virksomheder for hovedbønnen. Du vil dog også opleve hverdagens normale liv: elever, der mødes på gadecaféer efter skole, soldater, der snakker uden for tebarer, og mødre, der køber frugt og grønt på basaren.
En vigtig ting at vide: Herat har et ry for lejlighedsvis politisk uro. Stammestridigheder eller studenterprotester har tidligere blusset op her. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du undgå store folkemængder eller politiske forsamlinger. Ved at opholde dig i turistområder (omkring moskeen og citadellet) burde du være i orden. Generelt betragtes Herat som en af de sikrere bydestinationer, og mange rejsende føler sig trygge ved at gå rundt i dele af byen med guider, selv efter mørkets frembrud. Når det er sagt, skal du altid følge instruktioner fra lokale embedsmænd, hvis de henviser dig væk fra en begivenhed eller et område.
Kandahar er Afghanistans næststørste by og det historiske sæde for det pashtunske stammebælte (rødderne til Taliban-bevægelsen). Byen føles mere konservativ og rolig end Kabul. Rejser foregår ofte med privat bil eller natbus på vejen Kabul-Kandahar (en rejse på omkring 8-10 timer). Køreturen går gennem provinserne Ghazni og Zabul; vejene er anstændige motorveje, men kan blive blokeret af militærkonvojer eller checkpoints. Flyvninger fra Kabul til Kandahar er sjældne og ikke altid pålidelige.
Når man kommer ind i Kandahar, er det første bemærkelsesværdige syn den grønne kuppel på Baba Walis helligdom (eller profetmoskeens kappe). Lokal legende siger, at det var her, profeten Muhammeds kappe faldt, da han steg op til himlen. Helligdomskomplekset omfatter en moské med gyldne kupler og en ottekantet indhegning. Pashtunske pilgrimme fra hele syd kommer for at vise respekt. Udenlandske besøgende kan komme ind i den ydre gårdsplads (kvinder via en separat sideindgang) for at se moskeen udefra, men det indre helligdom er kun til bøn.
Ikke langt væk ligger resterne af Kandahar-citadellet. Denne gamle fæstning er blevet genopbygget mange gange; inden for dens mudderstensmure kan du se Ahmad Shah Durranis grav (grundlæggeren af det moderne Afghanistan) under en hvid kuppel. I nærheden sælger den travle Mandawi Bazaar lokale råvarer, tekstiler og traditionelle Kathiya-tæpper. Ristet chai med kardemomme tilbydes flittigt omkring teboderne her.
Pashto er hovedsproget i Kandahar, og du vil høre det næsten overalt. Selv blandt byens unge er kendskabet til engelsk minimalt. Mænd hilser på hinanden ved navn med tilføjelsen af "Khan" eller "Jan". Kvinder er fuldt tilklædte med lange kjoler og ofte en niqab eller burka udendørs. Hvis en udenlandsk kvinde dukker op på gaden, vil hun blive tæt eskorteret af en mandlig slægtning eller vagt. Rejser alene som kvinde i Kandahar frarådes kraftigt af både lokale og myndigheder.
Indkvarteringsmulighederne i Kandahar er meget begrænsede. Et par små hoteller og pensionater i nærheden af lufthavnen eller i udkanten betjener udlændinge, men mange er lukket siden 2021. Den bedste fremgangsmåde er at arrangere indkvartering på forhånd gennem hjælpeorganisationer eller et rejsebureau. Ellers kan man stole på NGO-pensionater i byen. Under alle omstændigheder er faciliteterne her basale.
Kandahars indbyggere er kendt for deres stoiske gæstfrihed. Hvis du sætter dig ned med en pashtunsk familie over en dampende kop te, serverer de måske frisk brød og gedesuppe eller kebab. Tag altid imod en invitation med tak; det er vigtigt at vise respekt for pashtunske skikke (pashtunwali). Sikkerheden i Kandahar er strengere end i andre byer; forvent kontrolposter, når du nærmer dig eller forlader byen. Taliban-tilstedeværelsen er meget stærk, så overholdelse af reglerne (især en mandlig eskorte til kvinder) håndhæves strengt.
Kandahar er der, hvor det aryana-bælte møder ørkenen. Sydvestvindene bærer en tør varme og støv, og dadelpalmer pryder byens yderområder. Det er et sted med en seriøs historie og dyb tradition. Selvom det tilbyder færre "turistattraktioner", giver et besøg i Kandahar indsigt i Afghanistans sydlige hjerte. For den velforberedte rejsende demonstrerer det landets modstandsdygtighed – selv i dets mest konservative hjørner skinner gæstfriheden gennem beskedne mure og solbagte gader.
For en eventyrlig forlængelse ud over de største byer tilbyder Afghanistan ekstreme destinationer – men de kræver mod, tid og accept af modgang. I Nuristan-provinsen (nordøst) skjuler stejle skove landsbyer, hvor folk stadig taler gamle indo-iranske sprog og praktiserer gamle traditioner. Der er ingen turistfaciliteter, og rejser hertil er kun for velforberedte trekkere. Vejen ender i byen Kamdesh; videre herfra vandrer du til fods for at nå landsbyer som Parun. Det lokale politi forventer at se din tilladelse fra Khost-provinsen og en registreret guide, hvis du forsøger at rejse hertil.
Wakhan-korridoren (yderst mod nordøst) strækker sig mellem Tadsjikistan og Pakistan. Den er tilgængelig med firehjulstrækker gennem det barske Wakhjir-pas (kun åbent om sommeren med tilladelse). Den smalle dal åbner sig mod det høje Pamir-plateau. Hovedvejen går fra Ishkashim (Badakhshan) til Bozai Gumbaz og passerer ismaili-landsbyer som Langar og Quqing. Landskabet er Himalaya-agtigt: skarpe tinder (inklusive Noshaq, 7.485 m) flankerer vejen, og kirgisiske jurter pryder sommergræsgange. Vandring mellem landsbyerne i Wakhan er en flerdages ekspedition gennem floddale. Der er ingen logi – man camperer eller bor på meget simple lokale gæstehuse. Forsyninger skal medbringes. Udlændinge skal have særlig tilladelse fra Kabul for at komme ind i det yderste nordøstlige område og skal derefter registrere sig hos myndighederne i Ishkashim.
Ud over Bamyan er Ghor- og Badghis-provinserne stort set uudforskede af turister. I Ghor (syd for Bamyan) dukker historiestykker (som Jam-minareten) op fra de forvirrede dale, men veje kan være ufremkommelige uden for sommeren. Vejen over Shibar-passet er lukket om vinteren, så Ghor er bedst til sommertrekking med en karavaneguide. Ghazni-provinsen på vej til Kandahar tilbyder også afsidesliggende pas, men vælg kun denne rute med en erfaren lokal guide.
Disse afsidesliggende ture er ikke for den almindelige rejsende. De kræver særlige tilladelser, lokale guider, campingudstyr og accept af reel isolation. Mobildækning er ikke-eksisterende, og lægehjælp er få dage væk. Hvis du mangler erfaring med vildmarksrejser eller tålmodighed til endeløse checkpoints, er det mere praktisk at holde sig til de velbesøgte områder Bamyan, Mazar og Herat. De, der vover sig ud over det sædvanlige, vil blive belønnet med absolut ensomhed, spektakulære landskaber og møder med kulturer, der næsten er uberørt af den moderne verden.
Afghanske måltider følger solide traditioner. Morgenmad består ofte af varmt fladbrød (naan) med smør, ost eller marmelade, ledsaget af sød chai (sort te med sukker). I byer som Kabul eller Mazar kan du finde gadesælgere, der sælger bolani (pandestegt brød fyldt med kartofler eller porrer) eller kebabspyd som en morgensnack. En anden almindelig morgenmad er en omelet med løg eller blot kogte æg med naan og te.
Til frokost og aftensmad kan du forvente ris og kødretter. Nationalretten er Kabuli pulao: duftende ris toppet med rosiner, gulerødder og strimlet lam eller oksekød. Du vil se spydstegte lammelår vende sig langs vejkanten eller kyllinger grillet over kul. Gryderetter (kaldet qorma) simre hele dagen – for eksempel sabzi (spinat med lam) eller aloo gosht (kartoffel og kød). Dumplings er populære: mantu (dampede køddumplings dækket af yoghurt og mynte) og ashak (kogte hvidløgs- og purløgsdumplings). Vegetarer vil finde retter som shorwa (grøntsagssuppe) eller boranee (yoghurt og spinat), men mange måltider inkluderer kød.
I mindre byer og basarer spiser du meget simpelt: en skål ris, et gedelår og måske en lille salat med løg og tomater. Caféer i større byer kan tilbyde fladbrød med feta eller grillede kebab med naan. Gademad er relativt sikkert: prøv ristede majs, tørret frugt eller samosaer stegte snacks mellem måltiderne for at udfylde huller.
Alt i alt er afghansk mad enkel, solid og ikke særlig krydret (chilier serveres ved siden af, hvis du ønsker stærke ingredienser). Forvent masser af brød, kød, ris og yoghurt. Nyd de fælles måltider og den endeløse te – det er trods alt sådan, afghanere siger "velkommen" at dele brød og te.
Det kræver planlægning at komme rundt i Afghanistan. Mellem byerne er de primære muligheder delte taxaer (minibusser), private biler, natbusser eller fly. Delte minivans kører regelmæssigt (f.eks. Kabul-Bamyan, Bamyan-Mazar) og koster 5-15 dollars afhængigt af afstanden. De venter, indtil de er fulde, før de afgår, så afgangstiderne kan være uforudsigelige. Natbusser (store sovevogne) forbinder større byer som Kabul-Herat eller Kabul-Bamyan. Disse kan være meget basale (nogle gange uden sæder, der kan lænes tilbage), og de har en tendens til at køre langsomt af sikkerhedsmæssige årsager.
Privat billeje (med chauffør) tilbyder den største fleksibilitet. Priserne varierer afhængigt af køretøjstype, men forvent 100-150 dollars pr. dag for en komfortabel sedan (inklusive brændstof og chauffør). Dette er omkostningseffektivt, hvis det deles i en lille gruppe. Det giver dig mulighed for at stoppe for at se udsigten og undgå de trange varevogne.
Indenrigsflyvninger dækker vigtige bypar (Kabul-Herat, Kabul-Mazar, Mazar-Herat) og tager 1-2 timer. Afghanske luftfartsselskaber (Kam Air, Ariana) tilbyder disse ruter og koster typisk 80-120 dollars for en enkeltbillet. Flyrejser kan spare tid, men tidsplanerne er begrænsede, og vejraflysninger er almindelige. Book kun flyrejser, hvis du har fleksibilitet i din rejseplan.
Til sammenligning: Hoteller i Kabul eller Mazar starter ved 60–80 dollars for et mellemklassehotel og går op til 150+ dollars for et luksushotel (Serena, Inter-Continental). I Bamyan eller mindre byer koster mellemklassehoteller 20–50 dollars. Gademad koster 1–3 dollars; restaurantmad 5–15 dollars. En lokal bus eller delt taxa mellem byerne koster normalt under 10 dollars. Guider: $30–$50 pr. dag (inklusive bil). Bekræft og betal altid guidernes gebyrer kontant ved dagens slutning.
Det er nemt at købe et SIM-kort i byens basarer (Roshan, Afghan Wireless eller Etisalat). Abonnementer med data koster kun et par dollars. Dækningen er god i byer og langs hovedveje, men kan forsvinde i afsidesliggende bjerge. Hotel Wi-Fi er primært tilgængeligt på luksushoteller, nogle gange mod et gebyr. Planlæg hyppige afbrydelser, og hav offlinekort og guider ved hånden. Download nødvendige kort, parlører eller underholdning, inden du rejser.
Sikkerheden i Afghanistan har ændret sig dramatisk siden 2021. Taliban-regeringen proklamerer stabilitet, og mange steder er oprørets skudvekslinger slut. Alligevel er risiciene stadig ujævne. I syd (Helmand, Kandahar, Uruzgan) er der rapporteret om træfninger begået af ISIS-tilknyttede grupper. Kabul blev selv udsat for et større bombeangreb i 2024, hvilket viser, at højprofilerede angreb stadig kan forekomme. Isolerede sekteriske angreb begået af ISIS-K fortsætter i visse byer.
Trods mediealarmisme rapporterer mange rejsende, at de føler sig overraskende trygge, især på guidede ruter. Taliban-kontrolposter er hyppige, men ordentlige: hvis du medbringer de rigtige papirer og viser respekt, ender de fleste stop med et høfligt nik. Småkriminalitet (røveri, lommetyveri af udlændinge) er praktisk talt ukendt; de lokale tager sig af turister i deres landsby af gæstfrihed. Faktisk kan politibetjente i Bamyan eller Mazar endda advare jer om at blive sammen, hvis I går fra hinanden, som en høflighed.
Den største fare er typisk trafikulykker. Bjergveje er snoede; bilister deler veje med fodgængere, geder og lejlighedsvis militærkonvoj. Brug altid sikkerhedssele, og rejs om muligt om dagen. Hvis du er en forsigtig rejsende, er du mere tilbøjelig til at lide af jetlag eller højdesyge end vold.
Mulighederne for rejseforsikring er ekstremt begrænsede: kun få specialforsikringsselskaber (som IATI eller Travelex) har policer, der dækker Afghanistan. Læs det med småt – mange policer udelukker kidnapning eller helikopterevakuering, medmindre du betaler ekstra. Vestlige ambassader opererer med et minimalt budget, og der er ingen garanti for hurtig hjælp, hvis noget går galt. Gå ud fra, at du er fuldt ud ansvarlig for dig selv.
For mandlige rejsende er det almindeligt at rejse alene uden for det pashtunske syd, selvom det kan føles ensomt. Kvindelige rejsende deltager generelt i ture eller medbringer en mandlig eskorte. Rapporter fra erfarne kvindelige journalister siger, at de ofte føler sig fysisk trygge (de lokale vil holde øje med dig), men de skal overholde streng beskedenhed og må ikke bevæge sig frit rundt.
Kort sagt er Afghanistan sikrere for turister end mange frygter, men langt fra risikofrit. De største farer er nu logistiske – køretøjsnedbrud, højde, lange køreture – snarere end målrettet vold. Følg altid officielle rejsevejledninger (som har tendens til at være meget forsigtige), men afvej dem med opdaterede rapporter fra rejsende på stedet. Vær forberedt, vær opmærksom, og husk at de venlige mennesker, du møder, ofte opvejer statistikken.
Forår (marts-maj): Foråret er måske den mest behagelige årstid. Vinterens snesmeltning gør dalene grønne, og vilde blomster dækker bjergsiderne. Ghaznis abrikosblomster og Wakhans valmuemarker blomstrer i april. Dagene er milde (15-25 °C selv i højden), og nætterne kølige. De fleste veje er åbne i slutningen af marts. Men hvis Ramadanen falder om foråret (det varierer hvert år), kan man forvente, at restauranterne lukker tidligere, og at energiniveauet falder i dagslys. Denne årstid er ideel til trekking, sightseeing og at nyde landskabet, når det er frodigt og duftende.
Sommer (juni-august): Sommeren på sletterne er varm og tør. I Kandahar eller Helmand når dagtemperaturerne ofte op på 40°C. Kabul holder sig omkring 30-35°C. Varmen gør det trættende at besøge lavlandsbyer; mange afghanere bliver selv indendørs midt på dagen. Men sommeren har sine fordele: det er det eneste tidspunkt for områder i meget højlandet. Wakhan og Nuristan bliver farbare, med alpine enge, der blomstrer i juli og august. Søer som Band-e-Amir er mælkeblå under den klare sol. Sigtbarheden er også klar (ingen tåge eller mudder), så bjergudsigten er spektakulær. Hvis du rejser om sommeren, så medbring rigeligt med vand og solbeskyttelse, og planlæg at hvile på skyggefulde steder i de varmeste timer.
Efterår (september-november): Om efteråret køler vejret blidt af fra september. Dette er den næstbedste rejsesæson. Høsten er rigelig: hvedemarker bliver gyldne, og drue- og granatæblehøsten begynder i oktober. Floderne løber fyldt med bjergafstrømning. Nætterne bliver kølige, især i slutningen af november, og let regn eller sne bliver mulig i høje højder. Landskabet får en mild glød - brune sletter og gule popler om dagen, sprøde, klare stjerner om natten. Turistmængderne tyndes ud efter september, så oktober kan være et godt tidspunkt for færre mennesker ved monumenter. Vær blot opmærksom på, at nogle hovedveje (til Bamyan, Wakhan) kan begynde at blive vanskelige at komme til i november.
Vinter (december-februar): Vinteren kan være streng i bjergene. Bamyan og de højereliggende pas oplever kraftig sne; Band-e-Amirs søer fryser til en surrealistisk hvid vidde. Kabul og Herat har dog relativt solrige vintre (dagtemperaturer 5-15 °C, nætter under frysepunktet). Mange indre veje (til Bamyan, Wardak, Nuristan) lukker eller bliver meget ujævne. Flyplanerne er sparsomme. Nogle rejsende foretrækker Kabul om vinteren på grund af stille gader og billige hoteller uden for sæsonen. Hvis du besøger Kabul om vinteren, så pak varme lag, en dunjakke og varme drikke. Tjek på forhånd for vejspærringer; for eksempel er motorvejen fra Bamyan til Parwan ofte blokeret i januar. Ikke desto mindre kan vinterens kontraster - snedækkede tinder og basardamp - være en unik oplevelse med få turister i nærheden.
Sæsonbestemt tip: Generelt er marts-maj og september-november optimale. Planlæg ud fra det regionale klima: Hvis du vil have Hindu Kush, mens det er grønt, så vælg forår eller tidlig sommer. Hvis du foretrækker køligere dalvandringer og høstfestivaler, er efteråret bedst. Vinteren er kun for hårdkogte rejsende, der er forberedt på sne og kulde.
Med kun én uge, fokus på det nord-centrale kredsløb.
– Dag 1 (Kabul): Ankom, få din provinsielle tilladelse hos Informationsministeriet, og besøg Sakhi-helligdommen eller fuglemarkedet, hvis tiden tillader det. Om aftenen skal du orientere dig om din rejseplan og arrangere transport til den næste dag.
– Dag 2-3 (Bamyan): Rejs med minivan (5-6 timer) til Bamyan. Tilbring hele den første dag med at besøge Buddha-nicherne, det lokale museum og ruinerne af Skrigenes By. På andendagen tager I en tur til Band-e-Amir Nationalpark (6-8 timer tur/retur) for at se de turkisblå søer. Vend tilbage til byen Bamyan for natten.
– Dag 4-5 (Mazar-i-Sharif): Kør nordpå til Mazar (overnatning i bil eller kort flyrejse fra Bamyan). Ved ankomsten besøger I Den Blå Moské og pladsen. Næste dag tager I en udflugt til Balkh (25 km væk) for at se Den Grønne Moské og de gamle byruiner, og besøg derefter Takht-e Rustam på tilbageturen. Overnat i Mazar, inden I tager tilbage.
– Dag 6 (Tilbage til Kabul): Retur til Kabul med bus eller bil (du kan afbryde rejsen i Bamyan igen, hvis det er nødvendigt) og hvile.
– Dag 7 (Afrejse): Brug den resterende tid til en sidste sightseeing i byen eller shopping i Kabul, og tag derefter afsted.
Denne 1-ugers rundrejse holder rejsen relativt kort og rammer de vigtigste højdepunkter. Bemærk, at de fleste rejsedage er lange, så planlæg pauser. Hvis du springer noget over, er det normalt Bamyan eller Balkh, afhængigt af dine interesser.
En to ugers tur giver dig mulighed for at cirkle gennem vest og syd efter nord.
– Dag 1-2 (Kabul): Samme som ovenfor – tilladelser, hurtig rundvisning i Kabul.
– Dag 3-4 (Bamyan): Som ovenfor: Buddhaerne og Band-e-Amir.
– Dag 5-6 (Kandahar): Kør eller flyv til Kandahar. Udforsk centrale seværdigheder: Baba Walis helligdom, den gamle citadel og basarer. Oplev pashtunsk køkken (Kabuli pulao, bolani) på lokale restauranter. Husk, at en udenlandsk kvinde skal bruge en mandlig eskorte til besøg udenfor.
– Dag 7-9 (Herat): Fra Kandahar (via Kandahars sparsomme flyplan eller en lang bus via Farah) skal du nå Herat. Tilbring dag 7 med ankomst og hvile, dag 8 med at besøge Den Store Moské og Citadellet, og dag 9 med at besøge lokale basarer og museer.
– Dag 10-12 (Mazar-e-Sharif): Kør nordpå (fly via Kabul eller en lang køretur) til Mazar. Besøg Den Blå Moské, Balkh og omegn som i 1-uge-planen. Du har en ekstra dag her til at hvile dig eller se flere seværdigheder i Mazar (måske en picnic ved en flod).
– Dag 13-14 (Tilbage til Kabul): Tilbring dag 13 med at rejse tilbage mod Kabul (du kan evt. overnatte i Bamyan igen). På dag 14 ankommer du til Kabul og forbereder dig på afrejse.
Denne rejseplan berører alle større regioner og giver 2-3 dage i hver storby. Ved at zigzagge (Kabul→Bamyan→Kandahar→Herat→Mazar→Kabul) undgår du at skulle tilbage ad den samme vej. Tilladelser: Husk at inkludere alle disse provinser (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Balkh, Samangan) på din tilladelsesliste fra starten. Koordiner logistikken (især flyrejser) omhyggeligt i tilfælde af forsinkelser.
Med tre uger kan du udforske virkelig usædvanlige områder efter ovenstående 2-ugers rundrejse.
– Dag 1–10: Som i den to-ugers rejseplan (Kabul, Bamyan, Kandahar, Herat, Mazar).
– Dag 11-13 (Nuristan): Returner til Kabul og tag derefter et indenrigsfly til Jalalabad (Nangarhar). Fra Jalalabad kører I nordpå til Kunar og op til Nuristan (Tilladelser kræves i hvert distrikt). Tilbring et par dage med trekking i områder som Nargi eller Parun med en erfaren lokal guide, hvor I overnatter i et simpelt gæstehus eller camperer.
– Dag 14-16 (genopretning i Kabul): Rejs tilbage til Kabul, hvil dig og anskaf eventuelle ekstra forsyninger (eller sæt en bufferdag af til forsinkelser).
– Dag 17-19 (Wakhan-korridoren): Flyv eller kør til Faizabad (Badakhshan). Derfra kører I østpå ad Wakhan-motorvejen. Besøg landsbyer som Ishkashim (grænsen til Tadsjikistan) og overnat i enkle homestays. Hvis tiden tillader det, kan I tage en 2-dages vandretur mod Bozai Gumbaz eller op til Khargush-passet. Dette kræver særlige tilladelser fra Kabul og muligvis en bevæbnet eskorte i henhold til gældende regler.
– Dag 20-21 (Afslutning i Kabul): Retur til Kabul via Faizabad og Fayzabad (kræver kreativ rute), eller fly hvis muligt. Brug den sidste dag på at slappe af og shoppe i Kabul inden afrejse.
Denne 3-ugers plan er intens. Den tilføjer vildmarksvandringer i Nuristan og Wakhan (begge meget afsidesliggende) oven i hovedruten. Forsøg det kun, hvis du ikke har tidsbegrænsninger og er ekstremt fleksibel. Hver vandretur kan kræve sine egne tilladelser eller stammetilladelser. Alternativt, hvis du ønsker en mere moderat 3-ugers tur, kan du i stedet bruge den ekstra tid i Kandahar, Bamyan eller Herat til at tage på flerdages vandreture eller kulturelle besøg (f.eks. en hel dag i Bamyan til vandreture eller Herat til landsbyer).
Hvis tiden er meget begrænset (4-5 dage), fokuser kun på Kabul og Bamyan:
– Valgmulighed: Dag 1: Kabul (ankomst, tilladelser). Dag 2: Bamyan (rejse, Buddhaer). Dag 3: Bamyan (Band-e-Amir). Dag 4: Kabul (retur og flyrejse). Korte ture uden for denne kerne vil føles forhastede, så det er bedre at se færre steder.
Hvad man skal sige og gøre: Når du bliver stoppet ved et kontrolpunkt, hils betjenten roligt "Fred være med jer" og et smil. Hold begge hænder på rattet (hvis du kører) eller på skødet, hvis du er passager, og undgå pludselige bevægelser. Betjentene vil stille grundlæggende spørgsmål: din nationalitet, hvor du kommer fra, hvor du skal hen, og hvem du er sammen med. Svar kort og præcist. Hvis du følger din tilladelsesrute, så sig det tydeligt og vis tilladelsen. For eksempel: "Jeg er fra Canada og besøger Buddha-monumentet i Bamyan." Hvis betjenten spørger, hvem der er sammen med dig, så angiv din guides eller vens navn.
Almindelige spørgsmål og svar omfatter: – "Hvor kommer du fra?" – “I am [Your Nationality].” – "Hvor skal du hen?" – Angiv byen eller vartegn og din årsag (f.eks. "Jeg skal besøge Band-e-Amir Nationalpark"). – "Hvem rejser du med?" – Peg på din guide, eller sig "min guide". – "Hvor længe bliver du?" – Angiv din planlagte varighed, der matcher dit visum (f.eks. "ca. to uger i alt").
Kropssprog: Sid oprejst, og læn dig ikke ned. Fjern dine solbriller eller kasket, før du taler. Når du viser dokumenter, så lad betjenten tage dem i stedet for at holde fast og vise nervøsitet. Hvis du har brug for at tage en slurk vand eller rette på dit tøj, mens du venter, så gør det roligt. Undgå at gabe, rynke panden eller krydse armene. En afslappet, men opmærksom kropsholdning signalerer respekt.
Viser papirer: Hav altid dit pas og din rejsetilladelse klar, den ene oven på den anden. Giv dem til vagtens udstrakte hånd, når du bliver bedt om det. Du kan stille og roligt tage dem op af din taske med begge hænder i fuldt syn, inden betjenten stiger ombord i dit køretøj. Mens betjenten undersøger dem, skal du sidde stille og tålmodigt. Når de har givet dine dokumenter tilbage, skal du kontrollere, at alt stadig er der, inden du kører væk.
Hvis der opstår problemer: Hvis en betjent virker oprørt eller stiller et spørgsmål, du ikke forstår, så bevar roen. Undlad at skændes. Du kan sige: "Undskyld, jeg mener ikke noget problem" (på dari: "Bebakhshid, hensigt mand kharab nabud") og prøv derefter at afklare. Ofte løser en kort forsinkelse eller en høflig undskyldning problemet. I ekstreme tilfælde (som at blive tilbageholdt usædvanligt længe) kan du respektfuldt anmode om at tale med en højtstående embedsmand ved at sige "Hvad, herre?" which means “Sir, [the senior officer].”
Taliban-flag: Det er almindeligt at se Taliban-flag ved kontrolposter eller på køretøjer. At have et lille Taliban-flag i din bil (for eksempel et miniature hvidt flag med arabisk skrift) kan signalere samarbejde. Hvis du viser et, og en betjent bemærker det, skal du bare give tommelfingeren op eller sige "Med venlig hilsen"Denne gestus er ikke påkrævet, men kan fremskynde en interaktion.
Deeskalering: Hvis et kontrolpunkt beordrer dig ud af bilen, så gør det langsomt og roligt. Lad dem holde dine dokumenter eller din telefon. Hvis de kræver en ransagning, så træd tilbage og stå stille. Det hjælper at se dem i øjnene med hænderne afslappet foran dig. Vend dig ikke om og gå ikke brat rundt. Hvis de beder dig om at gøre noget (som at flytte din bil), så giv den besked. Et simpelt nik og "Tashakur, Khan" ("Tak, hr.") på dari afslutter ofte stoppet. Flere stop er normale på enhver rejse; hvert stop vil føles mere rutinepræget, efterhånden som du kører.
Afghanistan kan føles socialt intenst: invitationer til chai eller måltider sker overalt. Find et afsides sted til en stille eftermiddag. I Kabul tilbyder haverne ved den britiske højkommission (efter aftale) eller den skyggefulde gårdhave på Serena Hotel for eksempel en rolig pause. Nogle indre gårdhaver ud for Darulaman Road kan være næsten øde middagstid.
Bamyan er ideel til ensomhed: Tag en kort tur fra byen til dale som Waras eller Koktebel, hvor du kan gå timevis uden at se en anden rejsende. Tidlige morgener i Bamyan kan være særligt rolige, når landmændene forbereder markerne. Ligeledes kan en spadseretur langs Darband-flodens bredder eller i de nærliggende frugtplantager uden for Mazar være bemærkelsesværdigt fredelig.
For langsomme rejser, så bland dig med dine daglige rutiner. Nip til te og observer i stedet for at skynde dig fra seværdighed til seværdighed. I Herat kan en café på Kohistan Road være en oase til at betragte mennesker. Læs eller skriv dagbog på stille steder som det gamle Gazur Gah-helligdom eller kunstnerkvarteret Shahr-e Naw i Herat. Ved at tilpasse dit tempo – tilbringe to timer i stedet for én på et museum eller tage en lang pause ved en chai-bod langs vejen – absorberer du atmosfæren og undgår sensorisk overbelastning.
Hvis du har brug for at afslå tilbud om gæstfrihed, så gør det høfligt. Hvis du for eksempel bliver inviteret hjem til dig, men skal videre, så sig "shukran" (tak) og at du skal fortsætte din rejse. Afghanere vil forstå "jeg har en anden aftale" eller "skal tilbage til mit hotel". Udtryk altid taknemmelighed, inden du tager afsted.
Endelig, omfavn øjeblikke af stilhed. Mange rejsende synes, at Afghanistan er lige så meget et sted for refleksion som for sightseeing. En vandretur rundt om Buddha-stedet ved daggry eller en solnedgang ved Herats historiske mure kan være meditativ. Afghanske tehuse har ikke noget imod, at du sidder stille alene – bare bestil en kop grøn te og sæt dig til rette. Ingen vil tvinge dig til at snakke; et høfligt nik eller et blidt smil er nok selskab for en introvert rejsende her.
Turisme og udenlandsk valuta var aldrig store prioriteter for det gamle regime, men i dag bejler Taliban åbent til udenlandske besøgende. Ministeriet for Information og Kultur (med kontorer i Kabul og nogle provinser) og lokale turismeudvalg taler positivt om at invitere turister. Embedsmænd nævner ofte jobskabelse og hård valuta som fordele. I Bamyan eller Mazar har lokale administratorer fortalt rejsende, at de byder udenlandske besøgende velkommen som en indtægtskilde og som et symbol på normalitet. Det betyder, at hvis du følger reglerne (tilladelser, påklædning, adfærd), ønsker mange lokale kommandanter faktisk, at du bruger tid og penge i deres område. For eksempel kan ejeren af et Bamyan-gæstehus åbent takke dig for at blive og opfordre andre til at komme.
Når det er sagt, er der stadig bureaukrati. Forvent, at embedsmænd stiller mange spørgsmål eller kræver papirarbejde – ofte gør de blot deres arbejde. Hvis du retter dig efter reglerne (for eksempel accepterer en vagts blide påmindelse om at dække dig til), går systemet videre. Det overordnede budskab er: "Følg vores love, og du kan rejse." Mange rejsende oplever, at når formaliteterne er opfyldt, bliver kontrolpunkterne korte og endda venlige, og den resterende tid på vejen er begivenhedsløs.
Officielle regler under Taliban kan være forvirrende. Nogle påbud offentliggøres online eller i offentlige opslag (for eksempel dresscodes for kvinder eller forbud mod musik og kiosker med højttalere). Håndhævelse læres dog for det meste gennem eksempler eller gives videre mundtligt. Du vil ikke modtage en pjece ved grænsen.
I praksis finder landsbyboere og politi ud af normerne gennem uformelle kanaler: mund-til-mund, lokalradio eller påbud på moskeens mure. De fleste udlændinge lærer reglerne at kende ved at spørge en guide eller observere lokal adfærd. For eksempel er der ikke opsat noget skilt, der forbyder musik i biler, men hvis en vagt i en kontrolpost hører popmusik, vil han bede dig om at slukke for den. På samme måde bemærker du måske, at mænd i den ene ende af byen aldrig giver kvinder hånd og er klar over, at det er forventet etikette.
Hvis du er usikker, så tag det konservative skridt. Din guide vil hjælpe med at fortolke uudtalte skikke: Hvis du for eksempel ikke ser nogen spise frokost på en gade i byen under bønnetiden, lærer du at lade være. Med tiden vil du bemærke mønstrene i spørgsmålene ved kontrolposterne (ofte de samme fem), hvilket fortæller dig, hvad myndighederne prioriterer. Nøglen er at holde øje og spørge diskret – afghanere forstår generelt, at udlændinge lærer, og de vil ikke straffe en besøgende for ærlige fejl.
Talibans regler er strenge, varierer fra provins til provins. I Kandahar og Helmand håndhæver lokale kommandanter den mest konservative fortolkning – udenlandske kvinder uden burka og mandlig eskorte forventes simpelthen ikke at rejse dertil. I Herat og Mazar kan håndhævelsen være mildere: mænd og kvinder kan sidde sammen i et familiehjem (især blandt shiamuslimske samfund), og kontrolposter har en tendens til blot at verificere dokumenter. Bamyans hazara-myndigheder er også forholdsvis lempelige; da få kvinder rejser alene her, fokuserer håndhævelsen på grundlæggende anstændighed (dæk skuldre osv.).
Selv inden for en by varierer normerne fra nabolag til nabolag. I Kabuls diplomatiske distrikt (Wazir Akbar Khan) tages dresscodes yderst alvorligt på grund af høj synlighed, hvorimod folk i en overfyldt basar uden for ringvejen lægger mere vægt på daglig handel og mindre på modedetaljer (selvom beskedenhed stadig forventes).
Kontrolposter er også forskellige: landdistrikter kan ledes af unge frivillige, der snakker nysgerrigt med dig, mens bykontrolposter ofte har mere formelle militære rangordninger. Hvis du rejser som enlig kvinde, kan du regne med mere grundige afhøringer i Kandahar, men ikke så meget i nord. En mand, der rejser alene, vil generelt komme hurtigt igennem efter de indledende spørgsmål (som stadig skal matche hans tilladelse).
Frygt for Taliban kan få besøgende til at bekymre sig om alle mulige fejltrin. I virkeligheden falder de fleste klager i to kategorier: papirarbejde og moral.
Hvad angår papirarbejde, er manglende gyldigt visum, tilladelse eller intercity-pas den sikreste måde at komme tilbage på. Hvis du stiger på en bus uden tilladelse til den provins, du skal ind i, kan du forvente at blive bedt om at stige af ved det sidste kontrolpunkt. Løsningen er simpelthen tid og at have de rigtige dokumenter ved hånden. Der kan pålægges små bøder for manglende papirarbejde (i størrelsesordenen 500-1.000 AFN), men det er normalt faste beløb, ikke bestikkelse.
På moralsiden bekymrer Taliban sig primært om åbenlys adfærd. De går efter at filme kvinder eller piger uden tilladelse, højlydt kritisere embedsmænd, vise tegn på tabu eller drikke offentligt. Hvis en rejsende for eksempel højlydt nedgjorde regimet på sociale medier, ville de lokale myndigheder helt sikkert gribe ind. Men at læse en engelsk avis stille og roligt på dit hotel eller holde kameraet lavt offentligt vækker ingen opmærksomhed. Selv mange lokale politibetjente ser ikke på turister som kriminelle som standard; de holder mere øje med dig for at se dig følge reglerne end for at straffe.
Kort sagt, turister "kommer normalt i problemer" på grund af uvidenhed (glemte tilladelse, gik ind i et badehus kun for mænd osv.) snarere end bevidst trodsighed. Så længe du forbliver respektfuld og følger reglerne, vil de fleste Talibaner lade dig fortsætte. De forstår, at du kom for at bruge penge og velvilje, ikke for at belære dem. Hændelser, der skaber overskrifter – anholdelser eller bøder – har været sjældne for almindelige rejsende. Hvis du har et uheldigt møde, så bevar roen, følg reglerne og brug det som en lærerig oplevelse.
Før islam var Afghanistan oversået med buddhistiske templer og stupaer. Kun få har overlevet den dag i dag. Takht-e Rustam (Samangan-provinsen) er et klassisk eksempel: en 28 meter høj stupa hugget ind i en klippe fra Kushan-æraen (ca. det 3. århundrede). Man kan gå ind i dette hule tårn. I nærheden ligger en lille klosterruin med fladt tag og et meditationskammer, hvor munke engang boede. En anden gammel stupa ligger i Cheshmeh-ye Sokhta nær Kabul (selvom den for det meste er begravet nu).
De fleste håndgribelige buddhistiske relikvier findes omkring Bamyan. Bortset fra de enorme Buddha-nicher (nu tomme) og Shahr-e Gholghola, kan du muligvis få øje på mindre stupaer og udskårne torsoer af bodhisattvaer på klippevægge. I Fayzabad (Badakhshan) er der to ruiner af stupaer i en landsby. Disse steder er næsten altid udendørs, så nyd dem ved solopgang eller solnedgang, når lyset er svagt.
Efter islams ankomst blev Afghanistan hjemsted for mange dynastier, der hver især efterlod sin arkitektoniske stil. Et af mesterværkerne er Jam-minareten (11.-12. århundrede), et højt spiralformet murstenstårn i den afsidesliggende Ghor-provins. Dens overflade er dækket af indviklede arabiske inskriptioner og blomstermønstre. Et besøg i Jam kræver en flerdages vandretur eller helikopterflyvning, men minareten står som et symbol på tidlig islamisk kunst i Afghanistan.
Ghaznaviderne og ghoriderne (11.-12. århundrede) byggede store strukturer som Ghazni-fæstningen (nu for det meste ruiner) og Sultan Mahmuds grav. Under Timuriderne (15. århundrede) blev Herat en kunsthovedstad. Den store moské i Herat, Gazur Gah-helligdommen (med dens to blå minareter) og dronning Goharshads grav fremviser alle glaserede flisemosaikker, symmetriske iwaner og høje kupler. Et kendetegn ved Timurid-stilen er den persiske blåflisebelagte bue med guldkalligrafi, som ses i Herat og i det mindre helligdom for Sultan Mahmud af Ghazni (rekonstruktion fra 1990'erne).
Senere kom islamiske påvirkninger fra mogulerne og safaviderne. Fredagsmoskeen i Kabul (1600-tallet, omend genopbygget senere) har et persisk-iwan-layout, der minder om Isfahan. I Herat og Kandahar er der små Qajar-inspirerede moskeer med spejlmosaikker og persisk flisearbejde.
Det 20. århundrede tilføjede et andet lag. I Kabul kan man kigge efter betonkonstruktioner fra sovjettiden: det tidligere Inter-Continental Hotel (nu genopbygget som Serena) og Hilal Hotel (et højt gråt tårn). Disse har en brutalistisk stil med enkle blokformer og minimal udsmykning. Nær Darulaman er fundamentet for Amanullah Khans Darul Aman-palads synligt – en stålramme fra 1920'erne til et enormt palads i europæisk stil, stadig ufuldstændigt efter 100 år. Mange afghanske regeringskontorer og universiteter bygget i 1960'erne-70'erne er enkle betonkasser med få udsmykninger.
I de senere år er der dukket nogle moderne bygninger op: nye ambassadekomplekser, et par indkøbscentre, Sherpao Tower i Karachi (til den pakistanske base). Disse bruger facader af glas og stål. Hold også øje med solcelleanlæg oven på bygninger og vindmøller i nærheden af lufthavnen (forbedrede infrastrukturinitiativer).
Førstegangsrejsende til Afghanistan står ofte over for en brat opvågnen. Det er ikke en elegant turistdestination. Vejene er smalle, og skilte sjældne; selv bykvarterer kan være forvirrende. Mange besøgende undervurderer, hvor langsomt tingene går: en rejse på 100 km kan tage en halv dag. Bureaukrati kan være vanvittigt – selv efter papirarbejde kan embedsmænd bede om ekstra underskrifter eller stempler, som du ikke forventede. Beregn dobbelt så lang tid, som du tror, du har brug for.
Ærlig bevidsthed om disse realiteter vil hjælpe dig med at justere forventningerne. Afghanistans store belønninger kommer af at acceptere disse udfordringer som en del af rejsen. Pak tålmodighed, en sans for humor og et par gode bøger – oplevelsen bliver ikke let, men den er ulig noget andet sted på jorden.
Skal man rejse til Afghanistan under Taliban-styret? Dette er et dybt personligt valg. Tilhængere af turisme argumenterer for, at det at bringe udenlandske besøgende hjælper almindelige afghanere med at tjene til livets ophold og ikke direkte beriger Taliban-eliten. Et gæstehus booket i Bamyan eller et køb af kunsthåndværk i Mazar bringer penge til familier og lokale markeder. Mange guider og butiksejere vil takke dig for at komme og bemærke, hvor få udenforstående der besøger nu. Nogle lokale siger endda, at de føler sig glemt af verden, og din tilstedeværelse genopretter en vis stolthed.
På den anden side påpeger kritikere, at alle udenlandske udgifter uundgåeligt siver gennem regeringens kanaler. Hoteller og tilladelser genererer indtægter til statsbudgettet. Hver taxatur eller museumsgebyr bidrager lidt til regimets kasse, hvad enten det er gennem formel beskatning eller lag af bestikkelse. Selv individuelle guider skal betale skat eller uofficielle "sikkerhedsgebyrer" op i kæden. Symbolsk kan det at vifte med sit pas under Taliban-bannere føles som at give regimet en propaganda-sejr. Internationale medier og regeringer har fordømt Talibans handlinger, og nogle vil se turisme som en normalisering.
Der er ikke ét rigtigt svar. Hvis etik tynger dig, så overvej disse faktorer: – Fokus på lokal gavn. Prioriter homestays og familiedrevne gæstehuse frem for store udenlandskdrevne lejre. Dette sender dine penge til landsbyboere snarere end til store organisationer. – Forstærk lokale stemmer. Hvis det er muligt, så besøg skoler, kunsthåndværksværksteder eller velgørenhedsorganisationer (med tilladelse) og støt dem. Små donationer til lærere eller drikkepenge til kunsthåndværkere kan betyde mere for dem end et gebyr for en tur. – Hold dig informeret. Følg afghanske nyheder og journalister. Lyt til, hvad afghanske guider eller NGO-medarbejdere siger om turisme. De har forskellige meninger: nogle er afhængige af det som indtægtskilde, andre bekymrer sig om politiske konsekvenser.
I sidste ende er turisme i Afghanistan ikke en neutral handling. Mange rejsende finder det en værdifuld rejse, hvis den gøres med omtanke. Ankom med ydmyghed, brug ansvarligt, og vær forberedt på at forklare dine egne valg. En rejsendes svar på "Skal jeg tage afsted?" var: "Jeg tog afsted, fordi afghanerne bad mig om at komme." Han huskede, at lokale venner sagde, at de var stolte af at være vært for besøgende. Beslutningen skal være din, styret af dine værdier og hvad du håber at opnå.
Frankrig er kendt for sin betydelige kulturarv, exceptionelle køkken og smukke landskaber, hvilket gør det til det mest besøgte land i verden. Fra at se gamle…
Oplev de pulserende nattelivsscener i Europas mest fascinerende byer, og rejs til huskede destinationer! Fra Londons pulserende skønhed til den spændende energi...
Bådrejser - især på et krydstogt - tilbyder en markant ferie med alt inklusive. Alligevel er der fordele og ulemper at tage hensyn til, meget som med enhver form...
Grækenland er en populær destination for dem, der søger en mere afslappet strandferie takket være dens overflod af kystskatte og verdensberømte historiske steder, fascinerende…
Mens mange af Europas storslåede byer forbliver overskygget af deres mere velkendte modstykker, er det et skatkammer af fortryllede byer. Fra den kunstneriske appel...
