10 nádherných měst v Evropě, která turisté přehlížejí
Turistické cíleZatímco mnohá z velkolepých evropských měst zůstávají zatemněna svými známějšími protějšky, je to pokladnice kouzelných měst. Z umělecké přitažlivosti…
Florianópolis se rozkládá na pevnině, hlavním ostrově Santa Catarina a několika menších ostrůvcích. Ačkoli se co do velikosti řadí na třicáté deváté místo mezi brazilskými obcemi, co do počtu obyvatel je druhým v rámci svého státu, s 537 211 obyvateli zaznamenanými v roce 2022 v sčítání lidu. Širší metropolitní oblast čítá něco málo přes 1,1 milionu obyvatel, což ji řadí na dvacáté první místo v zemi. Téměř polovina obyvatel města žije v centrálních a severních okresech ostrova nebo podél přilehlé pevniny, přičemž jižní část města je méně osídlená a z velké části nedotčená rozrůstáním měst.
Městská ekonomika se opírá o tři pilíře: služby, cestovní ruch a informační technologie. Kancelářské parky poblíž centra města zabírá skupina softwarových společností a startupů, které přitahují absolventy místních univerzit. Zátoky mezitím rozestavěny malými rybářskými plavidly, jejichž malované trupy se odrážejí v ranním světle, zatímco rybáři ručně tahají sítě. Sezónní cestovní ruch po celý rok rozrůstá odvětví služeb – hotely, restaurace a cestovní kanceláře.
Florianópolis nabízí šedesát pláží, z nichž každá má svůj vlastní charakter. Na Praia Mole se vlny zvedají v úhledných liniích, než se rozbijí o světlý písek, a lákají surfaře z Evropy i Ameriky. U Joaquiny vítr bičuje duny a vybízí k sandboardingu uprostřed hukotu Atlantiku. Klidné vody Campeche poskytují chráněné zátoky pro rodiny s dětmi a paddleboardisty.
V srdci této pobřežní scenérie leží Lagoa da Conceição, mělká laguna lemovaná kopci. Kajaky při východu slunce řežou vlnky po jejím tyrkysovém povrchu. Stezky podél okraje vedou kolem borovic a skalních výchozů, přerušovaných výhledy z útesů na otevřený oceán. S útlumem denního světla se v neformálních barech u vody rozsvěcují olejové lampy a hostují místní kapely, jejichž rytmy se nesou klidnou vodou.
Na západě vyčnívají Santo Antônio de Lisboa a Ribeirão da Ilha, které se odlišují od moderní expanze. V Santo Antônio se nad přístavem, kde se jemně pohupují malé lodě přivázané k dřevěným molům, tyčí domy v koloniálním stylu. Na stinných verandách sedí krajkářky a jejich ruce se rychle pohybují, zatímco vytvářejí vzory předávané z generace na generaci. Restaurace s mořskými plody podávají dušenou parmici a ústřice čerstvé z přílivových mělčin.
Úzké uličky Ribeirão da Ilha se vine mezi pastelovými fasádami a staletými kaplemi. Kostelní zvony svolávají farníky v neděli ráno a hrstka řemeslníků udržuje při životě metody stavby lodí, vyřezává trupy lodí pomocí tesál, jak to dělali jejich předkové. Tyto vesnice nabízejí pohled do minulosti města – protipól k širším proudům technologií a cestovního ruchu.
Neustálý příliv návštěvníků – lidí ze São Paula, Argentiny, Uruguaye, Spojených států a Evropy – posunul Floripu do globálnějšího kontextu. V roce 2009 označil The New York Times město za „Párty destinaci roku“ a v roce 2006 jej Newsweek zařadil mezi deset nejaktivnějších městských center na světě. Kluby se otevírají po půlnoci v Lagoa da Conceição a podél Avenida Beira-Mar, jejich neonové nápisy se odrážejí v mokrém chodníku, zatímco davy lidí se hrnou na chodníky. Pulz zde vyvažuje taneční parkety s místy s živou hudbou, kde se po celý týden střídá samba a elektronické rytmy.
Chvála časopisu Veja jako „nejlepšího místa k životu v Brazílii“ podnítila investice do druhých domů. Vily s panoramatickým výhledem na duny a zátoky nyní stojí vedle starších přízemních domků. Realitní makléři si všímají vln kupujících, které přitahuje kombinace přírodního odlehlého prostředí a městských služeb na ostrově – čisté ulice, moderní nemocnice a spojení s mezinárodním letištěm.
Mezinárodní letiště Hercílio Luz leží severně od města a jeho ranveje přistávají z hlavních brazilských uzlů a vybraných destinací v zahraničí. Odtud se do centra města dostanete po dálnicích za třicet minut.
Vzdělávání je centrem intelektuálního života města. Federální univerzita v Santa Catarině studuje přes dvacet tisíc studentů napříč obory od mořské biologie po informatiku. Federální institut Santa Catarina a kampusy státních univerzit rozšiřují odborné vzdělávání a výzkum a přivádějí talenty do místních firem a kulturních projektů.
Navzdory růstu si Florianópolis zachovává klidná místa. Stezky na jihu se vine lesy araukárií a skrytými zátokami, kde jen málo cestiček kazí písek. Místní rady v těchto zónách vymáhají stavební limity s cílem šetřit zásoby vody a pobřežní duny. Dobrovolníci pořádají celoroční úklid pláží, který chrání hnízdiště stěhovavých ptáků a ohrožených mořských želv.
Florianópolis se odvíjí jako místo vrstevnatých kontrastů: rychlý rozvoj měst a zachovalé rybářské osady; high-tech kanceláře a starobylé krajky; sluncem zalité pláže a stinné stezky. Jeho kouzlo spočívá v těchto křižovatkách, kde místní zvyky přetrvávají vedle změn. Návštěva tohoto místa se pohybuje od surfování při východu slunce k večerním procházkám dlážděnými uličkami, od přednášek na akademické půdě o udržitelnosti k společným setkáním při světle luceren. Pro ty, které přitahují detaily – ať už na korálovými útesy lemujících pobřeží nebo na vyřezávaných trámech barokní kaple – toto ostrovní město odhaluje více skrze bližší pozornost než velkolepá gesta. Ve svých rytmech a texturách nabízí Florianópolis pohled na život formovaný mořem, pískem a pevnou rukou historie.
Měna
Založeno
Volací kód
Populace
Plocha
Úřední jazyk
Nadmořská výška
Časové pásmo
Florianópolis zabírá úzký úsek brazilského atlantického pobřeží, zakotvující v jižním státě Santa Catarina na 27°35′48″ jižní šířky a 48°32′57″ západní délky. Město leží asi 1100 kilometrů jižně od Rio de Janeira a 700 kilometrů pod São Paulem, na hranici mezi kontinentem a oceánem. Řada mostů spojuje jeho ostrovní část – místně známou jako Ilha da Magia – s kompaktním pevninským územím. Po staletí jeho poloha u moře formovala námořní trasy, koloniální základny a moderní obchodní koridory, což městu poskytlo praktickou výhodu v navigaci a výměně zdrojů.
Florianópolis se rozkládá na ploše zhruba 675 kilometrů čtverečních, z čehož téměř 663 km² leží na ostrově Santa Catarina. Samotný ostrov se táhne asi 54 kilometrů od jednoho konce k druhému a v nejširším místě se rozšiřuje na zhruba 18 kilometrů. Mírná pevninská část pokrývá asi 12 km² a hostí obchodní tepny a hustší obytné čtvrti. Podél pobřeží laguny a ústí řek přerušují úseky dun a útesů, které vyhloubí zátoky, jež dříve chránily rybářské vesnice a nyní slouží jako tiché rezervace pro původní flóru a stěhovavé ptáky. Ve vnitrozemí se zvlněné kopce zvedají k mírným vrcholům, než se svažují k plážím a městským oblastem.
Subtropické prostředí města se vyznačuje zimami s mírnými dny a léty s nocemi ochlazenými mořem. Od června do září se teploty vzduchu obvykle pohybují mezi 13 °C a 22 °C. Pláže jsou pak klidnější, ale surfaři nacházejí u pobřeží větší vlny. Od prosince do března se denní teploty vyšplhají mezi 20 °C a 30 °C. Vlhkost vzduchu stoupá, jelikož ji podporuje pobřežní vánek a konvektivní bouře; od června do srpna spadne zhruba 1 500 mm srážek rovnoměrně rozložených, přičemž koncem léta se objevují o něco silnější přeháňky. Tato rovnováha tepla a vlhkosti udržuje mozaiku odpočinkové vegetace, pobřežních lesů a obdělávaných teras viditelných z malebných vyhlídek města.
Na ostrově se vedle uzavřených resortů a řemeslných trhů nacházejí ospalé rybářské vesničky. V centru města – často nazývaném Centro – se z pouličních stánků uspořádaných pod rezavými markýzami line vůně grilovaných mořských plodů. Autobusy podobné tramvajím projíždějí úzkými uličkami a převážejí studenty, kancelářské pracovníky a důchodce. Na cihlových náměstích se nacházejí sochařské fontány a skromné kaple založené v 18. století, jejichž koloniální fasády zjemňuje bugenvilea přehozená přes taškové střechy. Na pevnině vede hustší síť dopravu směrem k průmyslovým dokům a listnatým předměstím. Městské plánování se zde posouvá od ochrany přírody k expanzi a kombinuje nový rozvoj s chráněnými mokřadními zónami.
Podél pobřeží má každá zátoka svůj vlastní charakter. Na východním svahu ostrova nabízejí Praia Mole a Joaquina široké písčité zátoky se zvlněnými břehy a častými vlnami. Dřevěné chodníky vedou k vyhlídkám, kde se vlny rýsují v nepřerušovaných liniích. Na klidnější severní straně se nachází Canasvieiras, kde se nachází mělká voda ideální pro rodiny s dětmi a malé plachetnice. Na jihu Campeche a Armação šeptají méně vyšlapané stezky, lemované dunami, které za soumraku září bronzem. S ubývajícím denním světlem krouží pelikáni nad řasami a rybáři navádějí malé lodě k zátokám lemovaným skalami.
Cestovatelé, kteří hledají slunce a aktivní pobřeží, se uchylují k prosinci až březnu. Teploty se blíží 30 °C a denní světlo se prodlužuje přes 14 hodin, což vybízí k výletům na kajaku a posezení v kavárnách pod širým nebem. O víkendech se davy lidí zvyšují a s tím souvisí i ceny ubytování. Ti, kteří dávají přednost klidnějšímu rytmu, přesouvají své plány na jaro (září–listopad) nebo podzim (duben–květen). V těchto měsících se teploty drží příjemně – často mezi 18 °C a 24 °C – a vítr se uklidňuje, což odhaluje jiné světlo nad vodou. Muzea věnovaná azorskému dědictví a umělecké kolektivy otevírají nové výstavy bez letních davů.
Zima (červen–srpen) může být vlhká a chladnější, s frontami, které přinášejí stálý déšť a občasnou mlhu ze Serra do Mar. Silnější atlantické vlny však lákají jezdce na snowboardu k pobřežním útesům. Ve vnitrozemí se nacházejí kina a gastropuby, kde si můžete projít sluncem. Místní obyvatelé dekantují červená vína z regionálních vinic a zaplňují rodinné restaurace rodinným restauracím caldo de peixe (rybí vývar) podávaný s rýží a bramborami. V těchto měsících se městský puls zpomaluje a nabízí se tak možnost sledovat koloniální zdivo bez tlačení skupin lidí nebo se zastavit u střešních barů s výhledem na záliv zalitým mlhou.
Azorští osadníci nejprve zasadili fazole a maniok do bohatých půd ostrova; jejich potomci se nadále zabývají rybolovem, zemědělstvím a textilními řemesly v městečkách roztroušených po kopcovitém hřebenu. Portugalské dlaždice se stále třpytí na občanských budovách, zatímco brazilský modernismus nachází svou ozvěnu ve vilách s prosklenými panely, které stojí na okrajích útesů. Hudba se line městskými náměstími: pozdě odpoledne se objevují choros a samba rodas a lákají kolemjdoucí do improvizovaných kruhů. Za úsvitu se město probouzí za zvonění kostelních zvonů a pouličních pekařů, kteří roznášejí pão francês až k vašim dveřím.
Do Florianópolisu se dostanete letem na mezinárodní letiště Hercílio Luz nebo dlouhou jízdou autobusem přes pobřežní pláň. Mosty – Nelson Costa, Colombo Salles a Hercílio Luz – se táhnou přes systém lagun, ačkoli uzavírky stoleté mostu Hercílio Luz občas přesměrovávají dopravu kvůli údržbě. Půjčovna aut nabízí svobodu pohybu za hranicemi města, kde na vás čekají horské stezky a lesní rezervace. V městských oblastech spojuje veřejná doprava a sdílená doprava okresy od Lagoa da Conceição s pevninskou čtvrtí Continente.
Dlouho předtím, než se na obzoru objevily první evropské plachty, patřily ostrovy a pobřeží, které dnes tvoří Florianópolis, kmenům Carijós. Jako větev větší rodiny Tupi-Guarani utvářeli život v souladu se slanou mlhou, větrem a přílivem. Ranní mlha nad dunami odhalovala rybáře, jak tahají sítě plné parmic a krevet. V hustých hájích vnitrozemí ostrova lovci sledovali aguti, zatímco ženy se staraly o pole manioku a kukuřice vytesané do rudé země.
Snad nejvýmluvnějším důkazem jejich existence jsou sambaquis – starobylé mohyly z mušlí, které se táhnou krajinou jako nízké kopce. Tyto tiché památky, složené z odpadků po generace – mušlí, dřevěného uhlí, rozbitých nástrojů – nabízejí vodítka k pochopení stravy, rituálů a rytmů života. Archeologové, kteří vykopávají sambaquis kolem jezera Lagoa da Conceição, objevili rybí kosti, keramiku a fragmenty uhlíku, čímž rekonstruují sezónní vzorce a komunitní setkávání. Při procházce mezi těmito prehistorickými terasami člověk cítí ruce sbírající mušle stejným způsobem, jako to dělají dnešní místní obyvatelé, staletí od sebe oddělení, a přesto spojeni stejným pobřežím.
Šestnácté století přineslo portugalským a španělským mořeplavcům mapující jižní pobřeží Brazílie, ale trvalé postavení na ostrově Santa Catarina přišlo až v roce 1673. Toho roku bandeirante Francisco Dias Velho – sám syn kolonistů ze São Paula – vyložil Nossa Senhora do Desterro poblíž chráněné zátoky. Poznal přirozený přístav, který spojoval atlantické trasy z Rio de Janeira do Río de la Plata.
V těchto prvních desetiletích se život točil kolem opevněných redut a zemědělství pro vlastní potřebu. Portugalská koruna, znepokojená nároky soupeřů, vybudovala podél pobřeží síť kamenných pevností. Pevnost Santa Cruz v São José a další bašty se hemžily děly, jejich omšelé zdi stále stojí jako stráže. Kolem těchto obranných zařízení přicházeli v osmnáctém století v pravidelných vlnách imigranti z Azorských ostrovů. Přinesli s sebou chatrče se slaměnými střechami, kulinářské tradice škeblí dušených v česneku a písně v azorském dialektu, které se dodnes ozývají v místních festivalech.
S koncem devatenáctého století pocítilo město Desterro tíhu národní identity. V roce 1894 jej zákonodárci přejmenovali na Florianópolis na počest Floriana Peixota, druhého brazilského prezidenta. Tato změna znamenala více než jen výměnu písmen na oficiálních pečetích. Signalizovala aspirace – město připravené překročit svůj koloniální původ směrem k něčemu širšímu.
Přesto se pod novým názvem skrývaly známé rytmy: rybáři vytahující lodě na břeh za úsvitu, ženy obchodující se zeleninou a nakládanými rybami pod palmami, kostelní zvony ohlašující polední modlitby. Stará síť ulic, úzkých a stinných, stále odrážela zápletky ze sedmnáctého století. Přejmenování bylo stínem přecházejícím přes staleté kameny, připomínkou toho, že se historie hromadí jako vrstvy sedimentů – všudypřítomné, i když začínají nové kapitoly.
Pokud změna názvu znamenala intelektuální posun, výstavba mostu Hercílio Luz v roce 1926 přinesla i fyzický posun. Jeho ocelová lana a příhradové nosníky, dlouhé více než 460 metrů, překlenuly průliv a zkrátily to, co bylo dříve povinností lodníků, na otázkou několika minut. Elegantní silueta mostu v ranním světle stále rámuje identitu města: zčásti ostrov, zčásti pevnina, zcela propojené.
Urbanizace se s tím zrychlila. Tam, kde se kdysi malé rybářské vesnice držely mysů, vyrůstaly podél zpevněných silnic čtvrti pastelových domů. Tramvaje supěly kolem rozkvetlých jacarand. Trajekt, který kdysi sloužil jako záchranné lanoví, se stal rekreační trasou pro ranní dojíždějící. Na náměstích začaly kavárny podávat kávu s croissantem – odkaz na evropské chutě mísící se s brazilskou vřelostí.
V polovině století se zvěsti o kilometrech Florianópolis s bílým pískem a zvlněnými dunami šířily za hranice regionu. Rodiny z Porto Alegre a São Paula se vydaly na poutě za letním sluncem; zahraniční návštěvníci přijeli lodí a později letadlem. Pláž Campeche byla plná barevných slunečníků; surfaři vykreslovali čáry na vlnách Tubarão; prodejci prodávali kokosové ořechy rozkrojené vedle skalnatých zátok.
Fotografie ze 60. let ukazují davy lidí v plavkách s vysokým pasem, dřevěné rybářské lodě naskládané na pláži Joaquina a hrstku stánků se suvenýry pod borovicemi. Přesto si ostrov i v té návalu popularity zachoval svou klidnou stránku: skryté jeskyně ukryté pod vápencovými útesy, úzké vodní cesty, kde lovily volavky, a stezky vinoucí se do korun deštného pralesa.
Uprostřed hradů z písku a spálenin od slunce se uskutečnila další transformace. V roce 1960 otevřela své brány Federální univerzita v Santa Catarině (UFSC). Přednáškové sály se zaplnily studenty lačnícími po inženýrství, informatice a designu. Laboratoře hučely ranými dny tranzistorové technologie. Partnerství s místním průmyslem – zpočátku malými obchody s elektronikou – položila základy pro budoucí startupy.
Během následujících desetiletí se Florianópolis zbavil nálepky pouhého letoviska. Podél jezera Lagoa da Conceição vyrůstaly inkubátory, v centru města se shlukovaly coworkingové prostory. V 90. letech si město mezi podnikateli vysloužilo novou přezdívku: „Křemíkový ostrov“. Technologické veletrhy, hackathony a setkání zaměřená na výměnu jazyků se staly pravidelnou součástí kroužků plážového volejbalu a capoeiry.
Dnes, na jižním cípu ostrova Campeche, můžete sledovat rybářské čluny, jak kloužou kolem tykví ze surfových prken přivázaných k výložníkům. Několik kilometrů ve vnitrozemí programátoři ťukají do kláves pod palmami a vytvářejí aplikace používané po celém světě. V historickém centru barokní kostely pořádají výstavy digitálního umění; pouliční prodejci prodávají záběry z dronu zachycující pobřežní výhledy.
Příběh Florianópolis se odvíjí od sambaquis po startupy, od kánoí pro vlastní potřebu po optické kabely. Přesto napříč těmito změnami protéká společný podtón: lidé formovaní mořem, křivkami a mysy ostrova a otevřeností nově příchozím. Hromady mušlí z Carijó se setkávají s azorskými dlaždicemi; koloniální hradby shlížejí na třpytivé zátoky; ocelová mostní lana rámují panorama, které nyní zahrnuje kancelářské věže a satelitní antény.
Minulost zde zůstává hmatatelná v každém zrnku písku, ve střechách historických domů o velikosti krokodýla a v ozvěně tupijsko-guaraníských slov, která se stále vyslovují v místních názvech. A přesto ostrov pulzuje energií současnosti: akademický kampus žije debatami, pláže hučí surfaři a technologické klastry za úsvitu předvádějí průlomové objevy.
Florianópolis vás nejen zve, abyste byli svědky jeho vrstev času; naléhá na vás, abyste se po nich prošli, zastavili se u sambaqui, překročili ten železný most, počkali na univerzitním nádvoří a uvědomili si, že každý výhled – ať už jsou to vlny s pěnovými konci nebo zářící monitory – nese ozvěny těch, kteří tu byli před vámi.
Florianópolis, ostrovní město lemované klikatými zátokami a bujnou zelení, nosí své kulturní vrstvy jako obnošený kabát – každou záplatu šily generace Azorců, Afričanů, domorodých kmenů a evropských osadníků. Při procházce jeho úzkými uličkami cítíte historii ve vrzání podlahových prken a vůni soli ve vánku. Hudba a tanec zde pulzují s přílivem a odlivem vln; kuchyně překypuje slanými poklady; festivaly označují kalendář jako souhvězdí; a umění obývá jak velké sály, tak i omšelé zdi. Níže se blíže podíváme na to, jak srdce tohoto města rezonuje skrze zvuk, chuť, rituály a kreativitu.
Vejděte do kteréhokoli bairro a uslyšíte ladění kytar, šepot bubnů vzdálenými džunglemi a nostalgické vzdechy akordeonů. V srdci florianópoliského folkového pódia stojí Boi de Mamão, divadelní tanec zrozený z azorských rituálů, který však dostal nový tvar pod tropickou oblohou. Účinkující si oblékají zářivou loutku vola – jehož oči jsou lemovány zlaceným papírem a látkou – zatímco postavy jako lstivou kočku a lstivého ďábla rozehrávají hravý moralitní příběh. Zatímco tamburíny zvoní a akordeony duní, publikum se naklání dopředu, vtaženo do příběhu, který se pohybuje v krocích a zpěvu.
Když se každý rok v únoru nebo březnu blíží karneval, ostrov se zbavuje svého všedního hávu a přechází do něčeho bujařejšího. Školy samby se sjíždějí na náměstí Praça XV a víří v flitrovaných sukních a peříčkových čelenkách. Rytmus je neúprosný: tlukot srdce umocňují surdos, caixas a repiniques. Po celé délce Avenidy – dokud se soumrak nevystřídá úsvit – se místní i návštěvníci oddávají známému rytmu, jejichž nohy odrážejí čas v nepřerušeném rytmu historie.
Florianópolis si však také nese severský vliv forró, akordeonově vedené objetí severovýchodní tradice přenesené na jižní pobřeží. V útulných barech a na náměstích pod širým nebem se páry tisknou k sobě pod řetězy tlumených světel, jejich boky se pohupují do rytmu zabumba a triangle. Tanečník a tanec zde nejsou odděleni; každý krok je zároveň otázkou i odpovědí, vyjádřený jazykem dotyků.
Kromě folku a karnevalu město otevřelo své brány i elektronické hudbě. V rozlehlém skladovém prostoru na Avenida Campeche se pulzující basové linky prolínají mlhovými generátory, zatímco DJové – místní i dovážení – remixují slunce a vlny do pozdních nočních snění. Od klasických kvartetních recitálů v historických kaplích až po rockové festivaly na Praia Mole se Florianópolis osvědčuje jako pódium pro každou kadenci a tempo.
Mořské plody dominují jídelním lístkům stejně jistě jako příliv a odliv formují písečné pláže. V Lagoa da Conceição rybáři tahají sítě plné ústřic – Florianópolis je největším producentem ústřic v Brazílii – a nabízejí je syrové, na půlkách lastur, jejichž dužina se třpytí v citrusovém nálevu. Na druhé straně města skromné stánky podávají sequência de camarão, průvod smažených krevet, krémového rizota a voňavých dušených pokrmů, přičemž každý chod přichází, jako by si zasloužil vlastní potlesk. Vychutnávat si tento rituál je jako sledovat pobřeží vidličkou.
V zimě místní obyvatelé tíhnou k tainha na telha, což je parmice pečená na červené hliněné dlaždici. Z ryby při vaření stříká zlatavý olej, který provoní vzduch tóny kouře a mořských řas. Z kosti se odtrhnou vločky, které se vylisují do ohnivého chimichurri nebo obyčejné limetkové šťávy a v každém soustu se ochutná sezónní nádech.
Pro ty, kteří mají rádi sladké, je tu sonho de velha – smažené pečivo s krémem – posypané cukrem, jehož těsto se pod jemným tlakem poddává. Rozpouští se jako vzpomínka a zanechává po sobě jen teplo.
Abyste to všechno zapili, najdete tu víc než jen caipirinha s příchutí cachaçy (stálá ingredience v každém baru, kyselá s limetkou a sladká s cukrem). Rozvíjející se scéna řemeslného piva – chmel pěstovaný v okolních kopcích – nabízí světlá piva a stouty, které v sobě spojují místní ovoce nebo sušené slady. V každém půllitru je cítit náznak pevniny, která se setkává s mořem.
Stránky kalendáře se pod sluncem Florianópolis svižně otáčejí a každý měsíc se koná setkání, která přitahují zvědavé i zbožné lidi. Karneval sice vládne, ale v říjnu se pozornost přesouvá na Fenaostru, veletrh mořských plodů, který vzdává hold pěstitelům ústřic z Ribeirão da Ilha. Stánky se hemží grilovacími stanicemi, kuchařskými ukázkami a živými kapelami, to vše obíhá kolem skromných mlžů. Popíjíte vychlazené bílé víno, zatímco šéfkuchař loupe lastury a vysvětluje, jak příliv a odliv a slanost ovlivňují chuť.
S příchodem listopadu rozkládá Mezinárodní filmový festival ve Florianópolis svůj červený koberec. Filmaři, kritici a filmoví fanoušci se tisknou do galerie CineArt na promítání regionálních dramat a mezinárodních krátkých filmů. Panelové diskuse se přelévají do nočních salonků, kde se rozhovory prolínají s vizemi budoucnosti natočené v celuloidovém provedení.
Surfaři se mezitím prohánějí za vlnami po celý rok – ale s přívalem přicházejí i vážné soutěže. Světová surfařská liga postaví profesionály proti neúprosným vlnám Joaquiny a Campeche, zatímco nadšení diváci se s dalekohledy v rukou posadí na duny a prohledají horizont v honbě za dalším perfektním záběrem.
Umění se zde neomezuje jen na vyleštěné chodby. Rozlévá se po zdech, šeptá historickými místnostmi a žije v rukou, které tkávají krajky. Historické muzeum Santa Catarina sídlí v kamenné budově z 18. století a jeho místnosti katalogizují domorodé artefakty a koloniální památky. Světlo proniká vysokými okny a osvětluje dokumenty, které sledují odvíjející se příběh ostrova.
O pár bloků dál se nachází Muzeum Victora Meirellese, které ctí jednoho z předních brazilských malířů, umělce narozeného ve Florianópolisu, jehož plátna z 19. století zachycovala jak císařské dvory, tak i místní krajinu. Vedle jeho děl muzeum pořádá střídavé výstavy současných brazilských talentů, čímž zajišťuje dialog mezi minulostí a současností.
Divadlo Ademir Rosa v Centro Integrado de Cultura pořádá směsici představení. Jeden večer můžete slyšet třepotání smyčců komorního souboru; další večer budete svědky moderního tanečního díla, které odráží šumění mangrovových stromů. Jako gesto komunity divadlo často otevírá svou scénu experimentálním souborům a básníkům mluveného slova.
Vkročte do ulic centra i kontinentálního Florianópolis a najdete nástěnné malby – některé se tyčí, jiné jsou zasazeny do uliček – každý z umělců zanechává kousek svého světa. Zářivé barvy kopírují křivku vlny nebo hřeben palmového listu a konfrontují kolemjdoucí s náhlými okamžiky krásy.
Přesto je zde asi nejniternější uměleckou formou krajkování. V Lagoa da Conceição starší řemeslnice s rytmickou trpělivostí pletou nitě a vytvářejí vzory tak jemné, že připomínají pavučiny třpytící se v paprsku slunce. Sledujete-li jejich prsty tančit skrz smyčky a pikoty, zahlédnete rodokmen, který spojuje současné umělkyně s předky, kteří překročili oceán pouze s nadějí a jehlami v ruce.
Florianópolis se rozkládá jako mozaika orámovaná mořem, každý kousek písku nabízí svůj vlastní rytmus, svůj vlastní tep. Na tomto ostrově u jižního pobřeží Brazílie se více než čtyřicet pláží rozprostírá od zalesněných kopců až po skryté zátoky. Design zde netvoří architekti, ale vítr a vlny, příliv a odliv. Následuje mapa s průvodcem nejnavštěvovanějšími břehy ostrova, jeho skrytými výklenky, rozlohami vhodnými pro rodiny s dětmi a místy, kde se lidé setkávají po setmění. Cestou narazíte nejen na faktické popisy, ale i na slabou ozvěnu kroků na travnatých dunách, záběry pádla řezající hladké laguny a smích pronikavý basy, který se po setmění line z barů na pláži.
Praia Mole, oblíbená pláž surfařů i milovníků slunce, se rozprostírá na pozadí smaragdově zelených kopců. Rána jsou chladná a vítr oživuje hřebeny; odpoledne se rozpalují pod žhnoucím sluncem a vynášejí k nebi termiku. Vlny zde málokdy zklamou a loupou se k pobřeží v čistých, dobře tvarovaných liniích. O víkendech se dav shromažďuje nejen kvůli vlnám, ale i kvůli pocitu společného odpočinku – prkna opřená o písek, bosé nohy zabořené do vody, zatímco DJové hrají house beaty z venkovních „barakád“.
Jižně od Praia Mole se mezi dunami, které se zvedají jako katedrály z písku, tyčí Joaquina. Vlny se neúprosně valí a lákají ostřílené jezdce dychtivé po výzvách. Za propastí se tyčící duny – kdysi ospalá bariéra – nyní vybízejí k fotografům, kteří se prohánějí sluncem zalitými kontrasty větrem tvarovaných hřebenů. V poledne můžete zahlédnout paraglidingy, jak se vznášejí nad hlavou a vyměňují termické proudy za pohled na oceán z ptačí perspektivy.
Otočte se na sever a nálada ostrova se změní. Jurerê Internacional připomíná přímořský kampus se skleněnými vilami a upravenými trávníky. Jeho chráněná zátoka s jemnými vlnkami lemujícími břeh působí spíše středomořsky než subtropicky. Zde se bohatí návštěvníci shromažďují pod bílými slunečníky s koktejly v rukou, zatímco v klubech na pláži hrají DJové přiletění z Evropy. Při západu slunce promenáda tiše hučí – večeře cinkají stoly, lněné ubrousky vlají ve vánku.
Východně od Jurerê se Campeche táhne v nepřerušené vlně bledého písku. Lagunovo modrá voda nabízí na svém vnějším útesu stálé vlny, ale blíže k pobřeží se uklidňuje a vytváří široké hřiště pro začátečníky i zkušené jezdce. Pod hladinou tančí mořský život; šnorchlovací vybavení odhaluje papouščí rybky mihotající se mezi ponořenými kameny. Daleko od vesnické cesty se pobřeží vine dunovou trávou v jantarových proužcích a jediným provozem je osamělý traktor, který urovnává písek.
Barra da Lagoa, zastrčená v kanálu spojujícím Lagoa da Conceição s otevřeným mořem, působí spíše jako rybářská osada než turistická zastávka. V přístavu se pohupují dřevěné lodě, sítě se suší na zábradlí. Klidná voda zálivu láká rodiny k paddleboardingu nebo jízdě na kajaku v mělkých zátokách, kde děti křičí při pohledu na plaché rejnoky, kteří se jim proplétají pod prkny. Hrstka restaurací podává čerstvě ulovené peixe frito na piknikových stolech potemnělých slaným vzduchem – každé jídlo se měří smíchem a tichým šploucháním přílivu.
Lagoinha do Leste, do které se dostanete pouze úzkou stezkou vinoucí se atlantským deštným pralesem nebo malou lodí, zůstává jedním z nejlépe střežených tajemství Florianópolisu. Stezka nabízí propletené kořeny a rokle, kde drobné potůčky zrcadlí zeleň nad vámi. Po příjezdu do zátoky vás přivítají čisté řeky vinoucí se bílým pískem a palmy s vějíři nad hlavou. Absence lehátek a prodejců zde působí spíše jako pozvání než jako strádání – jako nevyslovená smlouva mezi cestovatelem a terénem.
Na jižním cípu ostrova se nachází Naufragados, který vyžaduje tříkilometrový přejezd – nebo krátkou pobřežní plavbu – k dosažení svého břehu. Jeho název připomíná vraky lodí, které kdysi rozbíjely lodě o žulové skály, ale nyní leží písek nedotčený, rozbitý jen stopami objevitelů. Moře je zde klidné, horizont ostrý a prázdný. Za nimi se strmě zvedá džungle a občasné šustění v podrostu naznačuje faunu skrytou před zraky.
Severně od začátku stezky Lagoinha se mezi dvěma zaoblenými kopci nachází Matadeiro. Pláž je sice skromné šířky, ale okouzlující: hrstka dřevěných domků se shlukuje u písku, surfy se opírají o ploty a osamělá kokosová palma stojí na stráži. Vlny přicházejí s dostatečným tlakem, aby nadchly začátečníky a potěšily přihlížející, kteří se shromažďují na naplavených dřevěných kládách a sledují surfaře, jak si vyřezávají lajny.
Na severním pobřeží ostrova nabízí Canasvieiras dovolenou na pláži se vším komfortem na dosah ruky. Jeho mělké, klidné vlny umožňují dětem bezpečně se cákat, zatímco rodiče se procházejí po řadě obchodů a kaváren na promenádě. Zmrzlinářské stánky lákají kornouty posypanými ovocem a večerní světlo proměňuje písek v měkkou, růžově zbarvenou cestu.
Dále podél severního pobřeží se pod širým nebem rozkládá Ingleses. Jeho široká písečná plocha poskytuje prostor pro plážový volejbal a frisbee zápasy. Voda, ohřátá odtokem z laguny, jemně šplouchá o břeh. Za pískem lemují cestu k pláži supermarkety a lékárny – záruka, že zapomenutý opalovací krém nebo studený nápoj jsou vždy po ruce.
Daniela, ležící na klidném poloostrově v severozápadní části ostrova, dostála svému jménu – klidné útočiště pro ty, kteří hledají mělkou, křišťálově čistou vodu. Děti se brodí daleko od břehu ve vodě dostatečně klidné, aby odrážely proplouvající mraky. Hrstka piknikových stolů pod skromnými přístřešky poskytuje chladné útočiště před poledním sluncem.
Když slunce zapadne, Praia Mole se neztratí; připraví se na další show. Přenosné zvukové systémy se nasouvají na písek, světla navlečená mezi „barakami“ zvou k večerním setkáním. Plážové bary najímají DJe, kteří lákají rytmy od tropického house po techno, a malé ohně prolínají pobřeží mihotavým teplem.
V Jurerê se párty přesouvá ze sluncem zalitých teras na taneční parkety zalité měsíčním světlem. Plážové kluby otevírají své brány po setmění a zvou hosty k popíjení šampaňského pod převislými palmami. Mezinárodní DJové hrají hudbu až do čarodějnické hodiny a dobře oblečení davy se pohybují mezi DJskými pulty a VIP salonky, přičemž jemné šumění moře poskytuje neustálý podtón.
Dokonce i pověst Joaquiny jako surfařské bašty ustupuje oslavám, když sezóna vrcholí. Letní víkendy přinášejí pěnové párty na břehu; Silvestr přichází s pyrotechnikou odpalovanou z dun. Ohniště lákají místní i návštěvníky a vytvářejí pocit společného veselí, které se vlní zpět do Atlantiku.
U jižního pobřeží Brazílie, kde Atlantik s rytmickou naléhavostí přitahuje a uvolňuje, leží místo, které se brání zjednodušování. Ilha de Santa Catarina – rozlehlý ostrov, který tvoří tlukoucí srdce Florianópolisu – není jeden příběh, ale mnoho. Do jeho 424 kilometrů čtverečních se vetkávají bujné lesy, rozmanitá historie, diskrétní opulentnost a písečné úseky, kde se čas zdá být neochotný plynout.
Pevnina zde rychle mizí v paměti. Tři mosty spojují ostrov s kontinentem, ale jejich betonové rozpětí nedokáže zachytit to, co se začne odehrávat, jakmile člověk vstoupí na samotný ostrov – jemnou změnu tempa, posun tónu. Město nezmizí; jen se znovu kalibruje.
Ostrov funguje téměř jako růžice kompasu, každý směr nabízí svou vlastní texturu a rytmus.
Na severu, kde se výstavba uchytila nejdříve a nejprudčeji, je krajina uspořádaná a přizpůsobená. Luxusní byty se tíhnou k moři. Uzavřené komunity kopírují obrysy luxusních pláží a bydlení v resortním stylu definuje každodenní život. Takový je Florianópolis, který se často objevuje v lesklých brožurách – pohodlný, kultivovaný a upravený.
Pak je tu východní pobřeží. Místy stále zastavěné, ale po okrajích drsnější a kinetičtější. Vládnou zde surfaři. Praia Mole, Joaquina – jména vyslovovaná s úctou mezi těmi, kdo se honí za vlnami. Pláže mají energii, která odolává zadržování, formovanou stálým větrem a vířením hluboké vody.
Směrem ke středu ostrova se nálada opět zmírní. Lagoa da Conceição – rozlehlá laguna se slanou vodou – se nachází v údolí zalesněných kopců, kolem jejíchž břehů se shlukují malá města jako oběti. Je to místo paddleboardů a caipirinhas při západu slunce, ale také tichých rán, kdy se mlha snáší nízko a čas se zdá být tvárný.
A pak je tu jih. Nejméně rozvinutý a pro některé i nejpoctivější. Nečisté cesty. Odlehlé pláže dosažitelné pouze pěšky nebo lodí. Mata Atlântica – to, co z ní zbylo – tlačí ze všech stran. Minulost zde není kuriozitou; je to pozůstatek. Vesnice stále fungují podle rybářských plánů. Příběhy se předávají u společných jídel. Je zde prostor – pro ticho, pro dýchání, pro pomalost.
Uprostřed toho všeho se nachází historické jádro v úzké úžině, spleť koloniálních budov, městských úřadů a tržnice Mercado Público – prostor prosycený vůněmi: solené tresky, čerstvých bylinek, smaženého pastelu. Architektonický šepot portugalských osadníků a drina městského rozvoje. Není to nedotčené, ale je to skutečné.
Asi 1,5 kilometru od jihovýchodního pobřeží ostrova Santa Catarina leží Ilha do Campeche – místo křehké i odolné zároveň. Ostrov o rozloze pouhých 65 hektarů je důkazem toho, že význam se neměří v kilometrech čtverečních.
Campeche není výjimečné jen svou bílou pláží nebo průzračností vody – i když obojí by stálo za návštěvu. Je to to, co se skrývá pod ní a je vyryto do kamene: desítky prehistorických petroglyfů, tichých vzkazů vytesaných domorodými obyvateli před staletími. Nejsou to muzejní kousky – je to součást krajiny, viditelná podél stezek, které se vine hustou vegetací, o kterou se pečlivě starají archeologové a ochránci přírody.
Kvůli tomuto křehkému dědictví je přístup přísně regulován. Pouze několik lodí, schválených a s licencí, smí denně vylodit návštěvníky – většina z nich vyplouvá z Armação nebo pláže Campeche na pevninské části ostrova. Jakmile se návštěvníci dostanou na břeh, nemohou se volně pohybovat. Pohyb je řízený, záměrný. A o to jde. Ochrana se neděje náhodou.
Dokonce i moře kolem ostrova má své hranice – jelikož je ostrov označen za chráněnou mořskou zónu, jehož vody jsou domovem rozmanitého vodního života. Šnorchlování je zde cvičením pozornosti: hejna ryb se mihotají jako zrcadlící se světlo a pokud se člověk dostatečně nehýbe, je možné zahlédnout mořské želvy, jak se proplétají mělčinou.
Campeche si nevyžaduje vaši pozornost podívanou. Zaslouží si ji jemností a významem.
Nedaleko severních zátok hlavního ostrova leží Ilha do Governador – nelze jej zaměňovat s jeho městštějším stejnojmenným ostrovem v Rio de Janeiru. Zde se příběh točí méně o turismu a více o kontinuitě. Ostrov, neobydlený a návštěvníky do značné míry ignorovaný, hraje zásadní roli v ekologii regionu.
Toto je hnízdiště. Fregatky, volavky a další mořští ptáci se sem slétají v sezónním rytmu a spoléhají se na relativní izolaci ostrova, aby se mohli bez zásahů rozmnožovat. Lidská přítomnost je omezena – ne z důvodu přehlédnutí, ale z vědomé volby.
Pro ty, kteří chtějí pochopit, jak se příroda znovu prosadí, když je ponechána na pokoji, nabízejí plavby lodí po zátoce daleké výhledy a kontext. Z uctivé vzdálenosti je možné vidět spletitou zeleň tyčící se nad pobřežím, slyšet kakofonii ptačího zpěvu. Absence infrastruktury se stává samo o sobě druhem podívané.
Dále v dálce, asi 11 kilometrů od severního pobřeží, se nachází ostrov Ilha do Arvoredo – ústřední bod mořské biologické rezervace Arvoredo, nejjižnější chráněné mořské oblasti Brazílie. Rezervace se skládá ze čtyř ostrovů – Arvoredo, Galé, Deserta a Calhau de São Pedro – a neexistuje pro zábavu, ale pro ochranu.
Rezervace, založená v roce 1990, existuje kvůli útesu, rybám, želvám a všemu mezi tím. Turistika je povolena omezeně, ale pouze přes schválené kanály. Většina ostrova je uzavřena pro vylodění, ale ve vyhrazených zónách jsou povoleny potápěčské výlety s průvodcem. To, co se skrývá pod hladinou, stojí za to omezení.
V těchto vodách viditelnost často přesahuje 20 metrů. Papoušci, kanice, dokonce i malí útesoví žraloci – setkání s nimi zde nejsou neobvyklá. Biodiverzita je na tak kompaktní oblast ohromující. Potápěči o ní nemluví v superlativech, ale s úctou.
Na skalnatém útesu Arvoreda stále stojí maják, postavený v roce 1883, který se osaměle rýsuje proti obloze. Zblízka se k němu lze jen zřídka dostat, ale často ho lze zahlédnout z výletů lodí, které lemují drsné okraje ostrova.
Lagoa da Conceição, uhnízděná v srdci ostrova Santa Catarina, se rozkládá na téměř dvaceti kilometrech čtverečních brakického klidu. Světle tyrkysová rozloha laguny zde odráží plující mraky a vrcholky zelených kopců, zatímco její členité pobřeží se střídá s měkkými plážemi a strmými svahy porostlými džunglí. Pro místní obyvatele i turisty je to místo, kde rytmus vody utváří každodenní život a vzduch chutná po mořské soli a divokých travách.
Z dálky se laguna jeví téměř klidná. Přesto se její hladina víří tlumeným pleskáním kajakářských pádel, šepotem windsurferů vyřezávajících oblouky a jemným duněním paddleboardů lemujících skryté kanály. V ranním světle rybáři tlačí malé čluny z východního písku, sítě se jimi vlají jako bledý hedvábí. Odpoledne se plachty nebo draky zachytí do proudu větru a zvednou je nad hladkou hladinu vody v barevných záblescích.
Na jihovýchodním svahu laguny se tyčí široké duny jako zlaté vlny. Každé zrnko křemene a živce se zde zřítilo z dávných hor, jen aby zde v pobřežních větrech našlo nový život. Z vrcholů dun se otevírají výhledy přes slané pásy až k Atlantiku, kde vlny narážejí do pláží lemujících otevřené moře.
Kolem úpatí dun lemují malé stánky s pronájmem pískovců – krátkých prken, která lákají kohokoli k sjíždění ze svahů. Děti radostně křičí, když se vrhají z výšky; starší návštěvníci, o něco opatrnější, se nejistě posadí, než se nakloní dopředu do svahu. Za soumraku duny chytají světlo jako leštěná měď a ticho laguny se prohlubuje ve večerní klid.
Severozápadně od laguny se tyčí Morro da Cruz – kopec Cruz – do výšky 285 metrů, což je nejvyšší vrchol v centrální části Florianópolisu. Parque Natural do Morro da Cruz, pás městského lesa, se rozkládá na ploše zhruba 1,45 kilometru čtverečních a jeho úzké stezky se vinoucí pod korunami atlantského deštného pralesa. Štíhlé palmy se sklánějí k paprskům slunečního světla, orchideje se drží mechových kmenů a vzduch voní vlhkou zemí a divokými květinami.
Po dosažení vrcholu se návštěvníkům naskytne více než jen panoramatický výhled na ostrovní zátoky a pevninské zálivy. Informační panely sledují růst města a označují koloniální osady a moderní čtvrti, které se rozvíjejí pod nimi. Vrchol kopce se tyčí lesklé věže televizních a rozhlasových antén – tiché stráže, které šíří hlasy a obrazy po celém regionu.
Za úsvitu běžci stoupají po klikaté stezce, plíce jim hoří, když nad hlavou krouží jasní racci. V poledne rodiny piknikují na listnatých mýtinách, děti honí ještěrky po stinných stezkách. Jak slunce začíná pomalu klesat, světla města se jedno po druhém rozsvěcují a proměňují výhled v souhvězdí ulic, vody a vzdálených kopců.
Dále na východ se na téměř patnácti kilometrech čtverečních pobřeží a lesa rozkládá Parque Estadual do Rio Vermelho. V polovině dvacátého století zde osadníci vysadili rychle rostoucí borovice ve snaze stabilizovat pohyblivé duny. Dnes probíhá jiné úsilí: nahradit nepůvodní porosty druhy atlantského deštného pralesa a obnovit ekosystém, který kdysi podél tohoto pobřeží vzkvétal.
Klikaté turistické stezky vedou mezi tyčícími se borovicemi a do oblastí původní vegetace. Pod nohama měkké jehličí borovic araukárií tlumí každý krok, zatímco nad hlavou větve s jehličkovitými konci filtrují sluneční světlo do smaragdově zelených vzorů. Dobrodruzi se mohou vydat po sedmikilometrové stezce na Praia do Moçambo, nejdelší písečný pás ostrova. Zde se Atlantik rozpadá do silných vln a láká surfaře, kteří tančí na vlnách.
Blíže k laguně vítají klidnější zákoutí parku pikniky a pozorovatele ptáků. Zátoky lemované mangrovy nabízejí záblesky krabů houslistů a ledňáčků pobíhajících mezi pokroucenými kořeny. Ticho narušuje jen kňučení vážek nebo vzdálené houkání vřešťana, které se nese po vodní hladině.
Ačkoli se státní park Serra do Tabuleiro nachází z velké části za hranicemi Florianópolisu, stojí jako strážce divoké krajiny, jen kousek jízdy od městských ulic. Tato rozlehlá rezervace, která se rozkládá na ploše přibližně 84 000 hektarů v devíti obcích, ukrývá mangrovy, duny, nížinné deštné pralesy a vysokohorská pole. Slouží jako živoucí katedrála biodiverzity a podporuje jaguáry, pumy a nespočet druhů ptáků.
Na severní hranici parku láká milovníky surfování pláž Praia da Guarda do Embaú, kde se řeka Madre vlévá do moře. Větrem bičované vlny se valí v nekonečných liniích, zatímco přílivové jezírka se třpytí kraby a malými rybami. Nedaleko se nachází brakické ústí řeky, které láká volavky a kormorány, jejich trpělivost je odměněna náhlými záblesky kořisti.
Pro ty, kteří touží po nadmořské výšce, stoupají stezky k Morro do Cambirela, vrcholu parku vysokému 1 275 metrů. Výstup vyžaduje hodiny vytrvalého úsilí – kořeny k uchopení, skály k procházení, plíce k naplnění řídkým, voňavým vzduchem. Výhledy z vrcholů odmění každý namáhaný sval: křivka oceánu k horizontu, mozaika pobřežních vesnic a bledá stuha laguny protínající se mezi zelenými kopci.
Komentované expedice odhalují hlubší tajemství: kde pumy za úsvitu zanechávají stopy na bahnitých březích, kde se orchideje drží svislých stěn nebo kde se vřešťané houpou větvemi s rezonancí, která se ozývá jako vzdálené hřmění.
Ve Florianópolis slunce nezapadá, ale spíše se otáčí – jeho teplo se prolíná z pláží do ulic, do sklenic cinkajících na střešních terasách, do basových linek vinoucí se uličkami u jezera. Noc zde není pauza. Je to druhý dech, hluboký nádech právě ve chvíli, kdy se obloha zbarví do indigové barvy.
Toto ostrovní město – láskyplně známé jako Floripa – ležící u jižního pobřeží Brazílie má mnoho tváří. Ve dne je to mozaika lagun, dun a atlantického příboje; v noci je to místo setkávání, kde se místní i tuláci, surfaři i manažeři, studenti i staré duše, všichni se zdají být při hledání něčeho, co nemohou přesně pojmenovat, ale vždycky to rozpoznají, když to najdou: rytmus, náladu, okamžik vzestupný mezi světlem a stínem.
Srdcem noční scény Floripy se nachází Lagoa da Conceição, čtvrť, která je geograficky i emocionálně klíčová pro noční život města. Je to místo, kde boty mizí brzy večer a rozhovory trvají až dlouho po půlnoci, kde je hranice mezi barem a obývacím pokojem tenká a porézní.
Začněte s The Commons. Není to ani tak bar, ani tak klub – je to něco mezi, něco lidštějšího. Kterýkoli večer můžete zastihnout DJe ze São Paula, jak pustí vinyl, reggae kapelu, jak se rozehřívá u zadní zdi, nebo básníka mluveného slova, jak prolíná verše za doprovodu jemných jazzových akordů. Koktejly jsou tu vážně vážné – na úrovni řemeslného umění bez přetvářky – a co ten dav? Měnící se koláž hudebníků, batůžkářů, digitálních nomádů a florianských štamgastů, kteří sem chodí kvůli hudbě, ale zůstávají kvůli atmosféře.
Nedaleko se nachází Casa de Noca, která dýchá bohémským duchem oblasti. Zasazená v rohu Lagoy jako tajemství předávané z generace na generaci, je to místo, které se brání snadnému zařazení do kategorií. Působí spíše jako obývací pokoj s výjimečnou akustikou než jako klub. Jazz, indie rock a Música Popular Brasileira (MPB) se mísí s nočním vzduchem a často se vylévají na chodník, kde lidé posedávají s pivy v ruce a čas se stává volným pojmem.
Vydejte se na sever a scéna se změní.
Jurerê Internacional je místem, kde Florianópolis ukazuje svou nejelegantnější a nejvybroušenější tvář – bílé kabánky, obsluha v lahvích, podpatky v písku. Je to bohaté, ano, ale ne nepřístupné. I v jeho eleganci je podtón hravosti, jakýsi uvolněný luxus, který dokáže jen pobřežní Brazílie.
Středobodem všeho je P12 Parador Internacional, přes den plážový klub a v noci pulzující taneční parket. Mezinárodní DJové jsou zde běžní – jména, která plní evropské megakluby – ale v Jurerê hrají na pozadí tříštících se vln a otevřené oblohy. Dav je sice vybraný, ale ne zima. Představte si letní šaty a sluneční brýle o půlnoci, šampaňské, které si spíše zasloužíte než okázale předvádíte.
Hned za rohem nabízí střešní restaurace Jurerê Beach Village jemnější zážitek. Je to spíše koktejl než caipirinha, spíše pohled na horizont než tanec do pádu. Ale jak dole šumí příliv a světla se třpytí nad zálivem, není to o nic méně magnetické.
V centru města nabývá noční život eklektičtějšího a rovnostářského nádechu. Najdete zde Box 32, místní podnik s několika patry, z nichž každé se točí po vlastní hudební dráze. Brazilský pop se line z jednoho patra, další může pulzovat elektronickými beaty nebo se uprostřed noci proměnit v rockový set. Je to hlasité, trochu chaotické a nezaměnitelně skutečné.
O dva bloky dál nabízí Blues Velha Guarda něco pomalejšího a hlubšího. S nízkými stropy a slabším osvětlením je to ráj pro živé blues a klasický rock. Dav se skládá z starších lidí a silnějších nápojů. Je to ten typ místa, kde se čas prodlužuje a kde čtyřminutové kytarové sólo může působit jako plnohodnotný rozhovor.
Hudební síň John Bull, ačkoli má podivný název, má čistě brazilský duch. Nachází se v jezeře Lagoa da Conceição, ale je známá po celém městě. Mísí živou sambu a forró s energií, která není ani nostalgická, ani nová – je to kontinuita. Tanečnímu parketu nezáleží na tom, jestli jste si nacvičili kroky. Chce jen, abyste se hýbali.
Pro ty, kteří dávají přednost nočnímu životu na vyšší úrovni – doslova – nabízejí střešní bary na Floripě úlevu od hluku, aniž by obětovaly atmosféru.
Střecha, korunující hotel Intercity, nabízí snad nejfilmovější výhled ve městě: most Hercílio Luz zářící proti noci, záliv táhnoucí se v tiché záři. Koktejly jsou precizní, obsluha diskrétní. Působí to jako místo, kde se ukrývají tajemství a uctívají západy slunce.
Dále na sever se nachází Café de la Musique, kde se prolíná lenošení na střeše s noblesou plážového klubu. Nachází se poblíž pláže Praia Brava a slouží jako spojnice mezi pevninou a mořem, hudbou a vánkem. Během léta se zdejší večírky mohou proměnit v ranní snídaně, hranice mezi nocí a dnem se krásně smaže.
Pokud hledáte něco klidnějšího, podivnějšího a spíše rušnějšího, noční trhy ve Florianópolis nabízejí jiné tempo. Nejsou to hlučné turistické pasti, ale setkání sousedů s místním nádechem.
Feira Noturna da Lagoa, která se koná každý čtvrtek večer, je smyslovou skládačkou: ručně vyráběné šperky, horké tapiokové palačinky, hučení berimbau nesoucí se přes náměstí. Místní si povídají jemnou portugalštinou, turisté se naklánějí, aby poslouchali, a pouliční jídlo – jednoduché, s oduševnělou atmosférou – je pravděpodobně nejlepší ve městě.
V létě přidává Jurerê Open Shopping do svého elegantního obchodního komplexu slavnostní venkovní trh. Nejde ani tak o hledání slev, jako spíše o ponoření se do atmosféry: tlumené osvětlení, řemeslné výrobky, cinkání sklenic vína nad gurmánskými pouličními občerstveními.
A o některých svátcích se Largo da Alfândega promění v živoucí jeviště – stánky s občerstvením, kruhy samby, řemeslníci prodávající své zboží pod staletými stromy. Noc působí jako sešitá generacemi, historie pulzuje pod dlažebními kostkami.
Ve Florianópolis není nakupování jen otázkou transakce – je to odraz místa. Promlouvá v tichých detailech: slaná vůně ryb ulovených jen několik hodin předtím na trhu z 19. století, textura ručně vyřezávaných dřevěných drobností rozložených na sluncem zahřátých dekách, lesk designové tašky za leštěným sklem v klimatizovaném obchodním centru. Ať už toužíte po známém pohodlí nebo po kuriózních nálezech, ostrov a jeho okolní čtvrti nabízejí zážitek spjatý s kontrasty: elegantní moderní obchod se tře loket s opotřebovanou tradicí.
Pro mnohé, zejména v deštivých odpoledních hodinách nebo když slunce nad Atlantikem praží až příliš silně, nabízejí nákupní centra ve Florianópolis více než jen maloobchod – nabízejí útočiště, strukturu a konzistenci.
Nejcentrálněji situované je nákupní centrum Beiramar Shopping, dlouholetá tradice poblíž nábřeží, vklíněné mezi srdce města a křivku zálivu. Místní obyvatelé mu stále někdy říkají jeho starší název Bellevamar, ačkoli se jeho značka od té doby vyvinula. Není to sice nejhonosnější, ale jeho užitečnost je těžko překonatelná: mezinárodní řetězce, národní stálice, spolehlivý food court s nabídkou od sushi po steaky a multikino, kde si můžete prohlédnout jak trháky, tak i občasné brazilské dramatické filmy. Je to ten typ nákupního centra, které snadno vklouzne do každodenního života – dostatečně blízko, abyste se do něj zastavili mezi vyřizováním pochůzek nebo cestou zpět z promenády.
Pokud se vydáte trochu do vnitrozemí, najdete elegantnější alternativu v Iguatemi Florianópolis, která se nachází ve čtvrti Santa Mônica. Právě zde město předvádí svou prosperitu. Mramorové podlahy, ambientní osvětlení a luxusní značky šeptají jiný příslib – příslib luxusu, ambicióznosti a vytříbeného stylu. Právě zde můžete zaslechnout portugalštinu míšenou se španělštinou nebo angličtinou, kde se nakupující déle zdržují v designových buticích a restauracích, kde si pochvalují lanýžový olej spíše než rajčatovou omáčku.
Na druhé straně mostu, na pevninské straně města, se nachází nákupní centrum Floripa Shopping, novější a rozlehlejší budova. Je praktická a často méně přeplněná – zejména během všedních dnů dopoledne. I když postrádá lesk Iguatemi, vynahrazuje to šíří nabídky: dětské oblečení, obchody s domácími potřebami, místní brazilské módní značky jako Hering a Farm a slušná nabídka restaurací. Přitahuje převážně místní publikum, což mu dodává uvolněný rytmus. Zdá se, že tu nikdo nespěchá.
Dále v São José, sousedním městě na severu, se nákupní centrum Shopping Itaguaçu nenápadně stalo stálicí pro mnoho lidí žijících mimo ostrov. Možná se neobjevuje v turistických průvodcích, ale zeptejte se kohokoli, kdo zde žije dostatečně dlouho, a pravděpodobně ho zmíní jako své oblíbené místo pro každodenní potřeby. Je zde velký supermarket, banky a slušná směs obchodů s módou a elektronikou – ideální spíše pro místní obyvatele než pro turisty.
Pokud jsou obchodní centra kontrolovaným prostředím, Mercado Público de Florianópolis je pravý opak – hlučné, voňavé, chaotické v tom nejlepším slova smyslu. Toto žlutě natřené tržiště z koloniální éry, nacházející se v historickém centru města, je od 19. století tlukoucím srdcem města. Uvnitř se stánky shlukují jako korály – rybáři vykřikují ceny, prodejci koření se naklánějí přes pulty, košíky s maracujá a jabuticaba se vysypávají na chodník. Je to fungující tržiště, ano, ale také společenský prostor. Ve všední dny odpoledne zde najdete starší muže, jak popíjejí malé šálky silné kávy nebo studeného piva pod stíněnou střechou, zatímco poblíž hrají hudebníci za drobné.
Projděte se o kousek dál na Largo da Alfândega, náměstí lemované stromy, kde se konají dvě významné akce. Každou sobotu se zde koná Ecofeira, která se věnuje davům zajímajícím se o udržitelnost. Představte si tradiční zeleninu, balzámy z včelího vosku nebo mýdla bez testování na zvířatech. Je zde méně lidí než na Mercado Público a je zde více cílevědomé. Nakupující jsou mladší, ceny vyšší, ale máte pocit, že platíte za princip stejně jako za produkt.
Pak je tu Feira da Lagoa, která se koná každou sobotu poblíž klidné čtvrti Lagoa da Conceição. Spojuje kouzlo farmářského trhu s ruchem komunitní pouti. Místní med, bylinky v květináčích, řemeslné sýry, háčkované bikiny a mýdla s vůní pačuli – právě zde se projevuje bohémský nádech města. Hudebníci se často usazují v rohu, děti se honí mezi stánky a vzduch voní po pão de queijo pečeném na dřevě.
Móda ve Florianópolis nekřičí – naznačuje to. A velká část z ní žije mimo hranice velkých obchodních center.
Ulice Rua das Rendeiras, pojmenovaná po tradičních krajkářkách ostrova, protíná oblast Lagoa a pulzuje individualitou. Ulici lemují malé butiky, které nabízejí plážové oblečení z brazilských látek, ležérní bavlněné šaty a slaměné klobouky ručně tkané v okolních městech. Mnoho z těchto obchodů nabízí kousky od začínajících místních návrhářů, kteří se hlásí k pomalé módě – je zde méně polyesteru, více lnu, méně log, více příběhu.
Dále na sever, v přímořské enklávě Jurerê Internacional, se nálada mění. Právě zde se často zdržují bohatí lidé ze São Paula nebo Argentiny a jejich vkus se odráží ve výlohách obchodů. Jurerê Open Shopping, převážně venkovní komplex, nabízí luxusní značky a minimalistické výlohy, to vše orámované upravenými palmami a dlážděnými cestičkami. Působí spíše jako Miami než jako jižní Brazílie. Ceny obvykle odpovídají estetice, ale pro ty, kteří touží po značkových slunečních brýlích nebo hedvábném kaftanu k nošení u bazénu, je to ideální volba.
Etická móda má ve městě také své místo. Mezi Lagoou a centrem města se nacházejí ekologicky uvědomělé butiky, které nabízejí oblečení vyrobené z organické bavlny nebo recyklovaných látek, vyrobené za férových pracovních standardů. Tyto obchody jsou méně nápadné, často sdílejí prostor s kavárnami nebo galeriemi, ale pro ty, kteří je vyhledávají, mají nenápadný dopad.
Ne všechno ve Florianópolis je nablýskané nebo naplánované. Každou první sobotu v měsíci se na náměstí Largo da Alfândega objevuje festival Feira de Antiguidades (Feira de Antiguidades), který přitahuje sběratele, zvědavce i prostě znuděné lidi. Rezavé klíče, odštípnutá keramika, vinylové desky zdeformované sluncem – to vše je rozložené pod stany jako oběti. Prodejci jsou upovídaní, často starší a ochotní vysvětlit původ rádia z 30. let 20. století nebo vyšívaného ubrusu z interiéru Santa Catariny.
V neděli se v ospalé koloniální čtvrti Santo Antônio de Lisboa s dlážděnými uličkami a barokními kostely koná menší a malebnější trh. Je to typ místa, kde si můžete koupit keramický hrnec a nakonec se zdržet na oběd s mořskými plody pod fíkovníkem, za doprovodu serenády pouličního umělce, který trhá cavaquinho.
V létě se trhy rozlévají po písku. V Barra da Lagoa nebo na Praia do Campeche si místní řemeslníci staví provizorní stánky – omšelé stoly, stojany z naplaveného dřeva nebo jen ručníky na zemi – kde prodávají makramé náhrdelníky, barvené sarongy a dřevoryty. Turisté se procházejí s hotovostí v ruce, spálení od slunce a spokojení.
Abyste pochopili Florianópolis – město rozdělené mezi pevninskou Brazílií a bujným, mořem omývaným ostrovem Santa Catarina – musíte se jím pohybovat pomalu. Nejen geograficky, ale i emocionálně. Toto místo se nejlépe vstřebává rytmem: klapnutím zavírajících se dveří autobusu, vrčením půjčeného kola jedoucího podél laguny, slabým šuměním vln narážejících na kamenné dlažby klidnějších čtvrtí.
Navzdory rostoucí popularitě mezi cestovateli a digitálními nomády zůstává Florianópolis – „Floripa“, jak mu Brazilci láskyplně říkají – místem s nerovnoměrnou dostupností. Doprava po městě není vždy intuitivní, zvláště pokud očekáváte metro nebo rychlovlak. Je však možné, a dokonce i obohacující, orientovat se ve městě pomocí jeho mozaiky možností veřejné dopravy – z nichž každá odhaluje jinou vrstvu charakteru ostrova.
Systém veřejné autobusové dopravy ve Florianópolis je rozsáhlý. Rozkládá se od vnitrozemských čtvrtí na pevnině až po písečné okraje nejodlehlejších pláží ostrova. Ačkoli zde není metro ani tramvaj, městské autobusy jsou záchranným lanem pro obyvatele, pracující a studenty a jezdí denně po síti, která je sice složitá, ale s trpělivostí je do značné míry sjízdná.
Srdcem celého provozu je Terminal de Integração do Centro (TICEN), centrální autobusový terminál v centru města. Není sice nijak okouzlující, ale je funkční – je to dopravní uzel, kde se sbíhá většina tras. Vstupte dovnitř a uslyšíte ozvěnu hlášení, šustění sandálů a vydechování běžících motorů. Odtud se autobusy rozjíždějí všemi směry: do luxusních enkláv na východě, do dělnických předměstí na pevnině a do zalesněných vesnic na jihu.
Jednou z mála moderních výhod systému je jeho integrovaná struktura jízdného. Cestující mohou přestupovat na jiné autobusy, aniž by museli platit více jízdných – pokud k přestupu dochází v určitém časovém limitu a na určených terminálech. Pro místní obyvatele, kteří dojíždějí mezi pracovišti nebo se vracejí domů z centrálního trhu, je tato struktura nezbytná. Pro cestovatele je to ekonomický způsob, jak si prohlédnout celý ostrov – za předpokladu, že si hlídají čas a vyhnou se nočním toulkám, když klesá frekvence spojů.
Během léta, kdy se Brazilci z celé země sjíždějí do Florianópolisu kvůli jeho plážím, město rozšiřuje své služby. Na oblíbené pobřežní trasy, zejména směrem na Praia Mole, Joaquinu a Canasvieiras, jsou přidávány další autobusy. Přesto se dopravní zácpy nevyhnutelně vyhnou. Jízdní řády se stávají spíše doporučením a dvacetiminutová jízda se může protáhnout v pomalou hodinu. Na tom je ale něco pozitivního: dlouhé čekání často znamená více příležitostí pozorovat každodenní život – studenty, kteří si povídají florianópolitní portugalštinou, návštěvníky pláže svírající surfy, prodejce přinášející polystyrenové chladicí nápoje açaí.
Mimo hlavní terminály a plážové okruhy zaplňují mezery taxíky. Jsou všudypřítomné v oblastech s vysokou návštěvností: v centru města, na letišti, v nákupních centrech a ve velkých turistických zónách, jako je Lagoa da Conceição. Lze je zastavit na ulici nebo je najít na vyhrazených stanovištích. Ceny se účtují pomocí automatu a spropitné není zvykem, i když zaokrouhlování nahoru je vítáno.
V poslední době si ve městě vybudovaly své místo služby sdílené jízdy, jako je Uber a 99. Zatímco místní taxislužby stále argumentují pro rovnocennou regulaci, platformy se dále rozvíjejí – zejména mezi mladšími obyvateli a turisty. Pro delší cesty, jako je noční jízda z jižních pláží zpět do centra města, tyto aplikace často překonávají taxi v ceně a rychlosti.
Nicméně občasné výpadky, prudké zvýšení cen během bouří nebo festivalů a omezená dostupnost anglicky mluvících řidičů znamenají, že sdílená jízda, i když je praktická, není vždy bezproblémová.
Pro ty, kteří chtějí plnou autonomii – ranní výlety na pláž, odbočky na poslední chvíli po nezpevněných cestách nebo přenášení surfových prken a nákupních tašek bez logistických starostí – je pronájem auta schůdným, i když nedokonalým řešením.
Většina velkých autopůjčoven působí z mezinárodního letiště Hercílio Luz a z centra města. Doporučuje se rezervace předem, zejména od prosince do března, kdy poptávka prudce roste.
Řízení ve Florianópolisu však vyžaduje trochu trpělivosti a vstřícnosti k místním podmínkám. Mnoho silnic na ostrově je úzkých, klikatých a s nepředvídatelným asfaltem. Ve starších částech města jsou dlažební kostky a úzké křižovatky výzvou i pro zkušené řidiče. A parkování? Často obtížné. Zejména v blízkosti oblíbených pláží, kde se místa zaplní už v polovině dopoledne a neformální obsluha se potuluje s provizorními cedulemi a různými cenami.
Přesto pro cestovatele, kteří chtějí prozkoumat odlehlé jižní pobřeží – Armação, Pântano do Sul, Lagoinha do Leste – nabízí vlastnictví auta bezkonkurenční přístup. Veřejná doprava do těchto oblastí existuje, ale jezdí zřídka a je pomalá.
Navzdory dopravním zácpám a nedostatkům v infrastruktuře Florianópolis vybízí k pohybu v lidštějším měřítku. V některých čtvrtích není chůze jen schůdná – je dokonce vhodnější.
Projděte se městem Santo Antônio de Lisboa a ucítíte pod nohama texturu historie. Malá azorská rybářská vesnice, která se stala rájem umělců, odměňuje milovníky flâneurů: dlážděné ulice, koloniální fasády, slaný vzduch plný grilovaných mořských plodů. Zde a v Ribeirão da Ilha se chodníky vine kolem malých kostelů a kaváren ve stínu fíkovníků.
Na druhém konci spektra se nachází jezero Lagoa da Conceição plné obchodů se surfařským vybavením, barů a butiků. Procházky zde jsou spíše o pozorování lidí a občasném uhýbání se skateboardu.
Cyklistika mezitím zažívá vzestup. S rozšiřující se sítí vyhrazených cyklostezek – zejména podél centra města a Avenida Beira-Mar Norte, dlouhého, větrného úseku podél moře – si obyvatelé začínají užívat jízdu na dvou kolech. Městský program sdílení kol Floribike nabízí krátkodobé pronájmy z doků rozmístěných po celém centru města a pobřežních oblastech. I když není tak komplexní jako programy ve větších metropolích, postačuje na vyřizování pochůzek, rychlé dojíždění nebo pohodové jízdy s výhledem.
Mnoho hotelů a hostelů také půjčuje kola, některé dokonce přidávají helmy a mapy. Jen si dávejte pozor na nerovný chodník a rozptýlené řidiče – Florianópolis se ještě plně nestal městem přátelským k cyklistům, ale postupně se k tomu blíží.
Veřejná doprava ve Florianópolisu neslibuje rychlost. Co ale nabízí – někdy i s nechutí – je perspektiva. Sedadlo v přeplněném autobuse do Barra da Lagoa vás postaví bok po boku s městskou dělnickou třídou. Jízda na kole podél nábřeží vás postaví do očí rybářům, kteří opravují sítě, a teenagerům, kteří hrají futsal na betonových hřištích. Půjčené auto vás může dovézt na zapomenutou pláž, kam se žádný autobus neodváží vkročit.
Ostrov není postaven pro efektivitu. Je postaven pro zastavení. Pro špatné odbočky, které vedou k malebným výhledům. Pro pomalé cestování, které se synchronizuje s tempem přílivu a odlivu a slunce. Doprava může chvíli trvat – ale na Floripě je čas často to nejdůležitější.
Zatímco mnohá z velkolepých evropských měst zůstávají zatemněna svými známějšími protějšky, je to pokladnice kouzelných měst. Z umělecké přitažlivosti…
Objevte živé scény nočního života těch nejzajímavějších evropských měst a cestujte do nezapomenutelných destinací! Od pulzující krásy Londýna po vzrušující energii…
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
Cestování lodí – zejména na okružní plavbě – nabízí výraznou a all-inclusive dovolenou. Přesto existují výhody a nevýhody, které je třeba vzít v úvahu, stejně jako u jakéhokoli jiného druhu…
Článek zkoumá jejich historický význam, kulturní dopad a neodolatelnou přitažlivost a zabývá se nejuznávanějšími duchovními místy po celém světě. Od starobylých budov až po úžasné…
