Krabi

Krabi se rozkládá na úzkém pásu pevniny, kde se řeka rozšiřuje do zálivu Phang Nga, kde se její rudá země setkává s akvamarínovými vodami pod oblohou, která se často víří rychlými mraky. Město, které v roce 2020 žilo jen něco málo přes třicet dva tisíc obyvatel, působí malým dojmem, ale zároveň stojí na okraji něčeho obrovského. Podél břehu řeky se na kůlech tyčí dřevěné obchody, jejichž okenice za úsvitu klapají, když kolem proplouvají lodě naložené rýží, ovocem a sítěmi s ulovenými rybami. Hlouběji ve vnitrozemí lemují ulice nízké budovy s oprýskanou barvou, které vedou k rušnému centrálnímu trhu, kde vzduch nese stejnou míru chilli páry a mořského vánku. Na tomto místě – šest set padesát kilometrů jižně od hlavního města – se zdá, že rytmus života a přílivu a odlivu utváří každý okamžik.

V posledních letech osmnáctého století, krátce poté, co se thajský dvůr usadil v Bangkoku, vyslal guvernér Nakhon Si Thammaratu vezíra známého jako Phra Palad, aby dohlížel na sloní kraal v tomto městě u ústí řeky. Rozkaz, který vydal Chao Phraya Nakhon Noi, si kladl za cíl zajistit stálý přísun válečných a ceremoniálních slonů pro rostoucí království. Stavba kraalu přilákala nejen mahouty a řemeslníky, ale celé domácnosti hledající nové příležitosti. Usadili se ve třech osadách – Pakasai, Khlong Pon a Pak Lao – z nichž každá si budovala svou vlastní identitu podél bahnitých břehů a bočních kanálů. Do roku 1872 král Chulalongkorn uznal shluk vesnic jako jedno městečko a udělil mu jméno Krabi, termín, který odrážel starověkou standartu zdobenou symbolem opice. O dva roky později město získalo administrativní nezávislost na Nakhon Si Thammarat a začalo se zodpovídat přímo Bangkoku. Jeho první guvernér – Luang Thep Sena – se ujal jurisdikce, která již nebyla pouze satelitem jeho bývalého vládce, ale samostatnou provincií.

Dnes se ekonomika Krabi do značné míry opírá o návštěvníky, které láká jeho nerušené kouzlo a drsná krása okolního souostroví. Ačkoli velká část provincie byla vyhlášena národním parkem – Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi, Khao Phanom Bencha, Than Bokkhorani a mořské rezervace – samotné město Krabi zůstává spíše vstupním bodem než konečnou destinací. Odtud se jednodenní výletníci i dlouhodobí hosté vydávají na průzkum více než osmdesáti okolních ostrovů, včetně oblíbených atrakcí Ko Lanta a Ko Phi Phi. Ve vnitrozemí se v Khao Phanom Bencha řítí vodopády hustým lesem, zatímco vápencové jeskyně Than Bokkhorani skrývají komory, kde stalaktity kapou jako vosk ze svíček. Podél pobřeží mangrovové háje poskytují útočiště volavkám a varanom. V každém směru je možnost pádlovat, pozorovat ptáky nebo se vydat na pěší turistiku s průvodci, kteří přesně vědí, kde najít hnízdící zoborožce nebo skryté jezírka.

Pláže nejblíže městu – Ao Nang a Railay – jsou formovány útesy, které se z písku tyčí téměř svisle. Railay, přístupná pouze lodí s dlouhým ocasem, se stala magnetem pro horolezce, kteří se chtějí otestovat na kapsách a převisech vytesaných z vápence po tisíciletí. Každoroční festival Rock and Fire, který se koná v polovině dubna, tepe adrenalinem, zatímco horolezci soupeří o rychlost a styl na trasách, jako je slavná čtyřdélková „Humanality“. Když je příliv, sólo lezení v hluboké vodě se stává cvičením rovnováhy i odvahy, zatímco horolezci se pomalu prodírají po mořem omývaných stěnách nad sáhy vířící vody. Trenéři z několika místních škol se za úsvitu setkávají s nováčky na pláži, zatímco zkušenější lezci tahají lana na odlehlé ostrůvky viditelné u pobřeží. S každým výstupem tyrkysové moře a vzdálené krasové věže mění perspektivu toho, co znamená stát na hranici vzduchu a skály.

Ne všechny divy leží v moři nebo na obloze. V Ban Laem Pho – asi čtyřicet kilometrů severovýchodně od města – se na úzkém pruhu pevniny nachází pláž, jejíž písek obsahuje miliony zkamenělých šnečích ulit. Tyto pozůstatky sahají asi čtyřicet milionů let do minulosti, kdy tuto nyní pobřežní pláň pokrývaly sladkovodní bažiny. Sluneční světlo proniká skrz mangrovové listy a osvětluje zvápenatělé šroubovice a spirály zapuštěné do pobřeží. Vědci i amatérští lovci fosilií sem přicházejí se štětci a zápisníky a dávají si pozor, aby nenarušili křehké úlomky. Nad hlavou jim modře a zeleně blikají ledňáčci, zatímco varani cvakají svými rozeklanými jazyky a hledají kraby zahrabané pod bahnem.

Klima v Krabi odráží jeho polohu před Andamanským mořem. Od března do začátku prosince přinášejí monzunové větry vlhkost na břeh a desetiměsíční období dešťů může přinést dny nepřetržitých lijáků. Mezi bouřkami tančí na hladině sluncem zalité skvrny a silnice se mohou proměnit z prašných cest v hnědé potůčky. V horku před dešti teploměry 31. března 2023 vystoupaly až na 39,6 °C; naopak nejchladnější ráno, které zde bylo zaznamenáno, kleslo 11. ledna 2009 na 15,3 °C. Takové extrémy jsou vzácné, ale připomínají obyvatelům, že tato krajina vzkvétá na kontrastech – rozvodněné řeky prořezávající vápencové kopce; náhlé bouře proti jasné obloze.

Přístup do Krabi se od počátků říčních lodí a nezpevněných stezek značně vyvinul. Od roku 1999 spojuje mezinárodní letiště Krabi (KBV) region přímo s Bangkokem, Kuala Lumpurem a sezónními charterovými lety z Evropy. Letiště se nachází asi patnáct kilometrů od centra města a je propojeno klimatizovanými autobusy, které cestující vysazují před budovou provinčního soudu nebo je přepravují dále na pláže Ao Nang nebo Had Yao. Domácí dopravci – Air Asia, Bangkok Airways a Thai Airways – provozují několik denních spojů do hlavního města, zatímco jediný let denně spojuje Krabi s Ko Samui. Mezinárodní trasy se zaměřují na Kuala Lumpur, přičemž charterové lety se během hlavní sezóny střídají.

Kromě letecké dopravy zůstávají důležitými tepnami silniční a železniční doprava. Nejbližší vlakové nádraží se nachází v Surat Thani, kam se autobusem nebo minivanem dostanete za tři a půl hodiny na sever, zatímco křižovatka Thung Song Junction se nachází na jihu a minivany jezdí každou hodinu. Autobusy odjíždějí z terminálu Talad Kao v Krabi – čistého, dobře značeného a s bezplatným Wi-Fi – a směřují na jižní autobusový terminál v Bangkoku. Cesta trvá přibližně dvanáct hodin. Na kratší vzdálenosti do Surat Thani dopraví cestující soukromé minivany za méně než dvě a půl hodiny za rozumnou cenu. Podél andamanského pobřeží jezdí každou hodinu bílé songthaew mezi městem Krabi, Maharaj Road a křižovatkou Ao Nang Junction, jejichž střešní nosiče jsou plné batohů a rybářských prutů.

Po vodě spojují Krabi s Ko Phi Phi, Ko Jum a Ko Lanta pravidelné trajekty. Většina spojů odjíždí z moderního osobního přístavu tři kilometry od centra města, čímž se vyhýbá starším molům, která obsluhovala pomalejší lodě. Turistické kanceláře a hotelové přepážky prodávají jízdenky, které často zahrnují transfery songthaew k molu; bystřejší cestovatelé vědí, že nákup blíže k odjezdu může snížit náklady. Jízdní řády trajektů se během hlavní sezóny zvětšují, zatímco v dolní sezóně se mohou zkrátit na pouhé dvě plavby denně.

Uvnitř města se objevují dvě odlišné tváře. Podél dálnice 4 se pás obchůdků u silnice a malých nákupních center hemží cestovateli hledajícími občerstvení, SIM karty a rychlé suvenýry. Hlouběji v centru, daleko od ruchu dopravy, se otevírá komorní síť ulic do kaváren a barů, kde živé kapely hrají coververze westernových hitů. Zde se místní rodiny mísí s expaty a batůžkáři a tempo se zpomaluje do klidného cvakání mobilních telefonů a syčení espresso kávovarů. Pro hlubší pocit z místa se návštěvníci v této klidnější čtvrti často zdržují, za úsvitu ochutnávají kokosové palačinky nebo popíjejí bylinkový čaj pod listy stoletého banyánu.

Kulturní památky se nacházejí kousek jízdy za centrem města. Na vrcholu vápencového kopce asi tři kilometry severo-severovýchodně se tyčí Wat Tham Sua – často nazývaný Chrám tygří jeskyně – napůl skrytý v listí. Jeskynní svatyně na jeho úpatí odhaluje pozlacené postavy Buddhy seřazené na skále a legenda praví, že se v těchto jeskyních kdysi potuloval tygr. Z komplexu vedou dvě schodiště: jedno vede po 1 237 schodech k Buddhovi na vrcholu hory s panoramatickým výhledem na rýžová pole a pobřeží; druhé vede údolím známým jako „Říše divů“, posetým menšími svatyněmi a lesními stezkami. Cedule varují před krmením místních opic, jejichž hbité ruce a občasné kousnutí slouží jako připomínka toho, že zde přetrvává divočina.

Blíže k městu, na Maharat Road, zachycují obílené zdi a táhlé oblouky Wat Kaew Korawaram slunce jako slonovinové svíčky. Dokončen byl teprve v posledních desetiletích a jeho design evokuje vrstvený svatební dort, který jako by září na pozadí palmových listů. Turistické mapy jen zřídka zmiňují Dhara Massage and Spa, schované v úzké uličce u Issara Road; přesto místní i ti, kteří se v tomto oboru vyznají, chválí jejich důkladné procedury poskytované dvěma ženami, jejichž kvalifikace a péče jim vynesly věrné fanoušky.

Pro hlubší ponoření se nabízí půldenní výlety mangrovovými porosty, které stojí kolem 1 500 až 2 500 bahtů a malé skupiny proplouvají labyrintem kanálů, kde se volavky plíží podél odkrytých kořenů. Jednodenní výlety lodí – v ceně od 1 000 do 3 000 bahtů v závislosti na typu plavidla – kombinují návštěvy čtyř ostrovů, včetně Hongkongu a Phi Phi, a obvykle zahrnují transfery, oběd, čerstvé ovoce a základní vybavení pro šnorchlování a záchranné vesty. Průvodci rozdávají nepromokavé vaky a dbají na to, aby i při plavbách motorovým člunem zůstal pocit intimity s těmito vápencovými ostrovy neutuchající.

S příchodem večera se bary v centru města rozzáří živou hudbou a tichým povídáním. Rocky Bar, tyčící se nad řekou, si vydobyl pověst nočních vystoupení, která přitahují davy turistů i Thajců. Další se shlukují kolem kaváren pod širým nebem, kde studený Chang nebo Singha zmírňuje denní vlhkost. Konverzace se točí od horolezeckých expedic k cenám lístků na trajekty, od nejlepších pouličních stánků k letovému řádu zpět do Bangkoku. V těchto výměnách názorů – u sdílených skútrů nebo u stolů pod bambusovými lampami – se odhaluje podstata Krabi: místo, kde se setkává historie se současnými poutníky, kde tok řeky odráží příjezdy a odjezdy, které definují život na západním pobřeží Thajska.