Top 10 míst, která musíte ve Francii vidět
Francie je známá pro své významné kulturní dědictví, výjimečnou kuchyni a atraktivní krajinu, což z ní činí nejnavštěvovanější zemi světa. Od prohlídky starých…
Od sluncem zalitých vinic v Bordeaux až po zasněžené francouzské Alpy nabízí cesta napříč Francií šanci skutečně se spojit s duší národa. Tento rozsáhlý průvodce představuje několik pečlivě vytvořených itinerářů, z nichž každý má zdůraznit zvláštní přitažlivost různých francouzských oblastí.
Od návštěvy starých měst a malých městeček až po vychutnání světové kuchyně a vína, tyto dobře zvolené cesty pokrývají širokou škálu zážitků. Ať už máte rádi elegantní Francouzskou riviéru, nádherné údolí Loiry nebo skalnaté pobřeží Normandie, tento průvodce vám nabízí neocenitelné informace, které vám umožní uspořádat úžasný výlet po jednom z nejvíce fascinujících evropských národů.
Seznamte se s místními pravidly jízdy, pečlivě si zmapujte svůj itinerář a vyberte si ubytování a jídlo na základě svého francouzského dobrodružství. Tento průvodce se vám snaží poskytnout nástroje a znalosti potřebné k maximalizaci vašeho času na cestách, a proto zaručuje bezchybný a obohacující zážitek při zdolávání rozmanitého terénu a kulturní struktury Francie.
Alsaská vinařská stezka (Route des Vins d'Alsace), vinoucí se mozaikou mírných vinic, pohádkových vesnic a zámků zvětralých časem, je v podstatě skanzen evropského vinařství. Tato 170kilometrová asfaltová stezka, vytyčená v roce 1953 na oslavu bezkonkurenčního enologického dědictví regionu, se táhne od středověké pevnosti Marlenheim na severu až po římské pozůstatky Thannu na jihu. Zde staletí francouzsko-německé souhry dala vzniknout vínům křišťálově čisté čistoty – Gewürztraminer, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé – která patří k nejvýraznějším na světě.
Hned na začátku láká trasa cestovatele do objetí Marlenheimu s jeho hrázděnými domy a kostelní věží. Odtud se vinice rozprostírají jako zelený oceán. Na jaře svahy kopců kvetou mandloněmi, jejichž voňavé bílé květy ohlašují příslib i obnovu; na podzim se tytéž svahy rozzáří rezavě a zlatě, jako živá připomínka toho, že každé vinobraní je prchavý zázrak. Při jízdě pod těmito korunami stromů je nemožné necítit spřízněnost s generacemi vinařů, kteří z těchto půd lámali ovoce od římských dob.
Každá vesnice podél trasy je sama o sobě klenotem. Renesanční hradby a slavnostní náměstí v Obernai ožívají v tržní dny, kdy se stánky hemží kysaným zelím, sýrem Munster a proslulým regionálním kougelhopfem – bohatou brioškou posypanou rozinkami a mandlemi. V Bergheimu se hradby zakřivené jako amfiteátr obklopují dlážděné uličky, kde se čas zdá být shluklý v jantarovém světle lamp. A v Ribeauvillé břečťanem porostlé věže – pozůstatky kdysi mocných šlechtických rodin – bdí nad úzkými uličkami, kde řemeslníci stále ručně vyrábějí tradiční keramiku a filigránské vánoční ozdoby.
Přesto právě v samotných vinicích Alsasko odhaluje své nejpravdivější kouzlo. Zde se složení půdy dramaticky mění v rozmezí jediného kopce: sopečný porfyr poblíž Andlau, vápencový slín kolem Mittelbergheimu, břidlice a slída ve stínu pohoří Vogézy. Taková mineralogická rozmanitost dodává permutaci chutí – křemen, benzín, divoký med – které umožňují každému terroiru mluvit vlastním hlasem. Pro náročné chuťové pohárky odhalí degustační let v rodinném vinařství v Dambach-la-Ville jemné přechody: svěží, citrusově zabarvený Ryzlink rýnský z nížin; medový, lahodný Gewürztraminer z vyšších svahů.
Návštěvu je nejlepší načasovat tak, aby se shodovala s jednou z mnoha alsaských dožínek – často v září nebo říjnu – kdy se konají průvody traktorů, křty vína a hostiny na nádvořích. Jednoho měsíčního večera jsem se ocitl na Fête du Vin v Mittelbergheimu, kde vesničané tančili pod šňůrami luceren a smích se mísil se zvuky harmoniky. U dlouhého stolu s přeplněným tarte flambée – tenkým těstem potřeným crème fraîche, cibulí a sádlem – se naše sklenice pozdní sklizně Pinot Gris třpytila jako jantarový oheň.
Kromě velkolepých zámků a proslulých sklepů se Route des Vins protkává i méně známými klenoty. Navštivte troglodytské sklepy v Eguisheimu – starobylé jeskynní systémy vytesané do vápencového svahu, kde kdysi hledal útočiště svatý Lev IX. V klidnějších osadách, jako je Katzenthal, stále prodávají malí vinaři přímo z klenutých vinných lisů a vyprávějí příběhy o hroznech smetených bleskovými povodněmi nebo zničených červnovými krupobitími. Tato osobní vyprávění – o zkáze a znovuzrození, nedostatku a oslavách – propůjčují každé lahvi smysl pro lidské drama, které přesahuje pouhou konzumaci.
Pro ty, kteří si chtějí odpočinout, nabízí řada penzionů a rekreačních zámků pokoje s výhledem na vinice a výhledy, které se každou hodinu mění: ranní mlha valící se údolím, polední slunce tančící na listech, levandulové ticho za soumraku. Cyklostezky vedou paralelně s hlavní silnicí a slibují intimní spojení s krajinou – zvonění kostelních zvonů, zříceniny kaplí trčící na ostrozích, občasná laň proklouznoucí podrostem.
Praktické záležitosti jsou naštěstí nekomplikované. Značení je jasné a vícejazyčné; většina obcí vítá návštěvníky po předchozí domluvě, ačkoli mnoho z nich se účastní regionálního kolektivu „Caveau“, kde stačí jedna zastávka k ochutnání lahví od několika výrobců. Jezděte opatrně: traktory se objevují neohlášeně v kteroukoli denní dobu a úzké uličky se mohou zúžit, když se za slepou zatáčkou objeví přívěs vinaře.
Žádný výlet po Francii se nakonec neobejde bez Alsaské vinné stezky. Není to jen série ochutnávek, ale niterná cesta historií, geologií a nezdolným duchem těch, kteří pěstují vinnou révu. Když pohoří Vogézy vrhá dlouhé odpolední stíny na řady zahradnických nůžek a kvasných kádí, člověk chápe, že Alsasko je region, který je neustále v dialogu – se svou minulostí, krajinou a těmi, kdo sem přicházejí hledat jeho tekutou poezii.
Vydání se na 930kilometrovou cestu z Paříže do Nice není jen tranzitem mezi dvěma ikonickými městy; je to záměrné rozplétání francouzské geologické a kulturní tapiserie. Vyrazíte z bulvárů hlavního města (počítejte s alespoň hodinovou ranní zácpou, pokud se do periferie chystáte před 8. hodinou ranní) a budete sledovat Seinu jihovýchodním směrem, přičemž vyměníte flaneury a uzeniny za zvlněné burgundské pastviny. Vinice se zde rozprostírají v dokonale uspořádaných řadách pod středověkými vesnicemi na kopcích – lákavé pozvání k ochutnávce v rodinném vinařství (poznámka: mnohé zavírají přesně v 18:00 a rezervace je stále nutnější). Z Beaune se zvlněný terén mění v zalesněné kopce pohoří Jura, kde úzké departementální silnice vyžadují pozornou jízdu – zejména za nepříznivého počasí, kdy se mlha může držet v ostrých zatáčkách až do pozdního rána.
Po přejezdu do údolí Rhôny (přibližně 5–6 hodin jízdy, bez započítání zastávek) se krajina mění v obraz sluncem vybělených kamenných měst a vlnících se levandulových polí (vrchol kvetení trvá od poloviny června do července, ačkoli přesné období se rok od roku liší). Ve Valence nebo Montélimaru nejsou zastávky u silnice na nugát nebo talíř grilovaných truites ani tak požitkem, jako spíše nezbytným rituálem přechodu. Mějte na paměti, že mnoho čerpacích stanic ve venkovských oblastech Ardèche a Drôme nejezdí po 24hodinovém režimu; natankování před 20. hodinou může zabránit rannímu shonu, pokud jste ranní ptáče a toužíte po snímku levandule při východu slunce v Abbaye de Sénanque.
Jak se blížíte k filmovým výhledům jižní Rhôny – k útesům Gorges de l'Ardèche, které připomínají zubaté stěny, nebo k okrovým lomům v Roussillonu – vyžaduje silnice trpělivost i přesnost. Úzké silnice (často bez krajnic) a občasná kavalkáda motorkářů znamenají, že si budete muset vyhradit více času, zejména o víkendech. Tyto úseky však odměňují opatrného řidiče náhlými panoramaty: v dálce se tyčící Mont Ventoux (Mekka cyklistů) nebo okrově zbarvené útesy Gordes, neuvěřitelně se tyčící na vápencové plošině.
Při sestupu k Azurovému pobřeží (další 4–5 hodin od vinic v Rhôně, v závislosti na trase přes Aix-en-Provence nebo klikatější cestě přes Draguignan) ucítíte, jak vzduch houstne přímořskou vlhkostí a vůní borovicové pryskyřice. Avignon a Aix-en-Provence tvoří logické středy – každé se pyšní dostatečným provensálským šarmem, aby si zasloužilo alespoň půldenní prozkoumání (pozor na těsné parkování; pokud jsou k dispozici, zvolte parkoviště P+R). Za Toulonem se dálnice zužuje a obepíná útesy, které se řítí do Středozemního moře – varování: letní odpoledne jsou plné dopravních zácp, protože se sbíhají výletníci a konvoje nákladních vozidel, proto zvažte odjezd před 15:00 nebo po 19:00, abyste se vyhnuli nejhoršímu.
Konečně, když zamíříte za mys do Nice, se pod vámi rozprostírá třpytivá zátoka Baie des Anges. Promenade des Anglais přímo vybízí k procházce (bez provozu přes tramvajový viadukt, i když o víkendech se můžete setkat s prodejci a bruslaři). Nenechte se však ukolébat půvabem riviéry: parkování je vzácné a drahé (v nejlepších čtvrtích města očekávejte až 3 eura za hodinu) a úzké jednosměrné ulice ve Starém Nice vyžadují malé auto a jistou zpátečku. Pokud hledáte praktické ubytování, zvažte ubytování těsně za centrem města – v Cimiez nebo dokonce Cagnes-sur-Mer – kde ceny mimo hlavní sezónu (červenec – srpen) klesají o 20–30 procent a místní autobusy nebo vlaky vás dopraví do centra Nice za méně než dvacet minut.
Během této odysey napříč zemí promíchejte plánování kombinací předvídavosti a flexibility. Počasí se může dramaticky měnit: jarní sníh se v průsmycích Jura drží až do dubna, zatímco mistrál se může prohnat údolím Rhôny bez varování (sbalit si větrovku je nezbytné). Únava z tempomatu je skutečná – pokud je to možné, střídejte řidiče a naplánujte si pěší objížďky do vesnic po cestě (i třicetiminutová procházka provensálským trhem dokáže resetovat mysl i tělo). Ceny pohonných hmot ve Francii se v současnosti pohybují kolem 1,90 eura za litr (nafta je často o půl centu levnější) – abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou, naplánujte si čerpací stanice, které přijímají kreditní karty bez PIN kódu.
Cesta z Paříže do Nice je v konečném důsledku studií kontrastů: od haussmannovských fasád po sluncem spálené borovice; od intelektuálního elánu pařížských kaváren po líné rytmy provensálských vináren. Odměňuje cestovatele, který přijme jak logistické složitosti, tak i kaleidoskopickou krásu, a nabízí pocit Francie, který by žádný koridor vysokorychlostního vlaku TGV nikdy nedokázal napodobit. Než sestoupíte na Azurové pobřeží, vstřebáte průřez geologií, gastronomií a historií – každý kilometr se vám vryje do paměti, od věží katedrály v Dijonu až po blankytné vlny líbající se oblázkové břehy Nice.
Vydat se na výlet po Normandii je jako otáčet stránky živoucí historické knihy, prokládané větrem ošlehanými útesy a ospalými rybářskými přístavy. Během sedmi až deseti dnů odhalí zhruba 600kilometrová okružní trasa gobelín středověkých měst, válečných památníků a dramatických pobřežních panoramat. (Mějte na paměti, že sezónní práce na silnicích a občasné úzké uličky zpomalí průměrnou rychlost na přibližně 60 km/h mimo dálnici.) Vaši cestu můžete začít v Rouenu – snadno vzdáleném dvě hodiny jízdy severozápadně od Paříže – kde se hrázděné domy naklánějí nad dlážděnými uličkami a tyčící se věž katedrály Notre-Dame vrhá stín na náměstí Place du Vieux-Marché.
Po ranní kávě v kavárně u řeky v Rouenu (croissanty jsou zde znatelně vločkovější než v hlavním městě) se vydejte na západ směrem k Pont-l'Évêque a srdci normandské moštárny. Zajížďka přes Pays d'Auge – domov jablečných sadů a statků – nabízí možnost ochutnat Calvados v místní palírně (mnoho vítaných návštěvníků; poplatky za ochutnávku se pohybují kolem 5–10 EUR). Pokračujte do Lisieux, kde panoramatu města dominuje bazilika svaté Terezie, než pozdě odpoledne dorazíte do Bayeux. Zde staletí stará tapiserie odhaluje normanské dobytí v zářivých barvách – v létě si rezervujte vstupenky online, abyste se vyhnuli dvouhodinové frontě. Bayeux je také ideální základnou pro objevování pláží z Normandie.
Řada pláží od Utahu po Gold se táhne přes třicet kilometrů písku, přičemž každý sektor je označen vlasteneckými svatyněmi a rezavějícími zbytky tanků. Pointe du Hoc vyžaduje půldenní prohlídku strmých útesů a zachovalých bunkrů (doporučuje se pevná obuv; cesty mohou být po dešti kluzké). Pláž Omaha a přilehlý americký hřbitov v Colleville-sur-Mer si zaslouží klidné zamyšlení – brány hřbitova se od dubna do září zavírají v 19 hodin (doba návštěvy: od východu do západu slunce). Vyhraďte si další den pro Arromanches-les-Bains, kde jsou zbytky přístavů Mulberry nejlépe vidět při odlivu (předem si prostudujte tabulky přílivu a odlivu).
Odbočujeme-li na sever, stoupáme po vápencových útesech směrem k Étretatu, jehož křídové oblouky inspirovaly malíře od Moneta po Boudina. Parkování je zde omezeno na tři hodiny – dorazte před 10. hodinou dopoledne, abyste si zajistili místo ve městě, nebo se vydejte pěšky z parkoviště na náhorní plošině (což vám prodlouží chůzi o 20 minut). Po obědě – smažené chipsy s hranolky a křupavým místním růžovým vínem – se vydejte do Le Havre, kde poválečná rekonstrukce Auguste Perreta získala status památky UNESCO (vlakové nádraží slouží i jako architektonický klenot).
Z Le Havre přejeďte Pont de Normandie (mýtné: přibližně 5 €) do Pays de Caux a sestupte do Honfleur. Křivé dřevěné fasády tohoto přístavního města a shluky jachet vytvářejí pohlednicovou kulisu – za úsvitu se projděte po Staré nábřeží (Vieux Bassin) a prohlédněte si téměř prázdná nábřeží a nejlepší světlo pro fotografování. Poctivé ubytování sahá od přestavěných rybářských domků (120–180 € za noc) až po penziony se snídaní zasazené v zalesněných kopcích nad městem (v ceně je snídaně).
Praktické úvahy a tipy od zasvěcených osob
Pokud vám to čas dovolí, projeďte se z Honfleuru do vnitrozemí přes region Suisse Normande, kde strmá údolí a řeka Orne vytvářejí v rámci hranic Normandie nečekanou alpskou atmosféru. Vesnice jako Clécy a Pont-d'Ouilly se pyšní půjčovnami kánoí a stezkami podél útesů. Odtud vás posledních 200 kilometrů vrátí do Paříže – dorazíte po dálnici A13 včas na večerní jídlo nebo přenocování před další cestou.
Tento výlet po Normandii prolíná sluncem zalité pobřeží s ponurými památníky a rustikální vesnice s vytříbenou kuchyní. (Jedny z nejlepších ústřic, jaké kdy ochutnáte, skutečně pocházejí z mělkých zátok poblíž Courseulles.) Je to trasa, která ctí tíhu historie, aniž by obětovala kouzlo každodenního života – cesta, kterou si nejlépe vychutnáte v pohodovém tempu se staženými okny, zatímco slaný vánek nese příběhy minulých staletí.
Vydat se na cestu za šampaňským není ani tak o spěchu od jedné ochutnávky šumivého vína k druhé, jako spíše o vnoření se do krajiny formované tisíciletími křídových půd, středověkých pevností a samozřejmě světoznámých vinic. Vaše cesta ideálně začíná v Remeši – domově majestátní katedrály Notre-Dame (zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO od roku 1991) – kde šampaňské domy jako Veuve Clicquot a Taittinger nabízejí prohlídky zákulisí sklepů vytesaných z typického měkkého vápence regionu (v hlavní sezóně si rezervujte alespoň dva týdny předem). Odtud se vydejte po silnici D931 na jih směrem k Épernay, známému jako „hlavní město Champagne“, a dbejte na to, abyste se zdrželi v malých vesnicích, jako je Hautvillers (domov hrobky Doma Pérignona) a Ay (kde najdete některé z nejstarších ročníků regionu v rodinných domech).
Praktická poznámka k vozidlům a silnicím: kompaktní pronajatý vůz (například Renault Clio nebo Peugeot 208) vám ušetří místo na úzkých uličkách a parkování v centrech vesnic a volba manuální převodovky je často levnější – i automatické převodovky dokážou v prudkých stoupáních spotřebovat téměř 8 l/100 km. Čerpacích stanic mezi Remeší a Troyes je čím dál méně, proto tankujte, kdykoli uvidíte tříbarevné cedule „Total“ nebo „Esso“ (zejména před víkendy, kdy se mnoho stojanů ve venkovských oblastech zavírá už kolem 19:00). Pokud pojedete rychle na jih, počítejte s mýtným na dálnici A4, ale malebná Route Départementale (silnice D), která vede souběžně s ní, se zdá být nekonečně příjemnější (a cesta se prodlužuje pouze o 45 minut).
Logickým středem je Épernayská Avenue de Champagne: stromy lemovaný bulvár, kde velkolepé fasády skrývají labyrint sklepů táhnoucí se až 30 metrů pod zemí. Prohlídky s průvodcem zde často končí ochutnávkou ročníkových cuvée v místě (plánujte si 25–50 eur na osobu za standardní let pro tři osoby; rezervace nutná). Na oběd se můžete zastavit v bistru v postranní uličce – La Table Kobus je skromná volba oblíbená u místních vinařů – kde vás talíř šunky z Remeše, farmářského sýra a čerstvé bagety vyjde na méně než 15 eur (a pravděpodobně se bude stejně dobře hodit ke skleničce brut jako k čemukoli okázale označenému jako „premier cru“).
Za Épernay upravte svůj itinerář směrem k méně známým jižním svahům: Route Touristique du Champagne (RD 383) se vine křídovými útesy a terasovitými svahy vinnou révou a spojuje malé osady jako Cramant a Avize, kde pěstitelé často vítají návštěvníky po domluvě (obvykle stačí krátký telefonát den předem). Jízda rychlostí maximálně 50 km/h nejen respektuje místní rychlostní limity, ale také umožňuje náhodná setkání s potulnými sběrači a občasným stádem ovcí pasoucích se na ladem ležících pozemcích – připomínka toho, že jemnost šampaňského vděčí za svou rafinovanost nepředvídatelnosti přírody (a troše venkovského francouzského stoicismu).
Pokud vám to čas dovolí, zamiřte do středověkého města Troyes, které se nachází 80 km jižněji: jeho hrázděné domy, dlážděné uličky a gotické kostely vytvářejí malebný kontrapunkt k vinicím. Přenocování v Troyes je obecně šetrnější než v Remeši nebo Épernay, kde se nabídka pohodlných tříhvězdičkových hotelů pohybuje v cenovém rozpětí od 70 do 100 eur za noc – často včetně snídaně podávané v rodinném stylu v přestavěných řadových domech. (Tip pro profesionály: požádejte o pokoj s výhledem do dvora, abyste minimalizovali hluk z ulice, zejména v červenci a srpnu, kdy se na terasách hemží do pozdních večerních hodin.)
Během své šampaňské odysey mějte na paměti kalendář sklizně: od září do začátku října je vína v plném proudu od úsvitu do soumraku a degustační místnosti se mohou zavřít dříve nebo se jejich harmonogramy mohou na poslední chvíli změnit. Jaro – od dubna do začátku června – nabízí klidnější tempo s rašícími vinicemi a menším počtem turistů, kteří se hemží v úzkých uličkách. Ať už si vyberete jakékoli roční období, vždy si s sebou noste hotovost (20–50 eur v malých bankovkách) na degustace u mikrovýrobců, kteří nemusí přijímat karty, a stáhněte si mapy s hodnocením Michelin offline (pokrytí dat může být v údolí nejednotné).
A konečně, mírněte svá očekávání: toto není výlet ve stylu „ochutnejte láhev na každém kilometru“. Je to pohlcující pomalá okružní trasa, která odmění ty, kteří se zastaví v kavárnách provozovaných penziony, popovídají si s vinaři, kteří se starají o své vinné révy, a vychutnají si sklenku bílého vína, zatímco se západ slunce třpytí na křídových svazích. Při tom zjistíte, že skutečné „bubliny“ šampaňského se nespočívají jen ve víně, ale i v konverzaci, která následuje – a ve staletí staré půdě, která dává každé láhvi její jedinečný a nezapomenutelný charakter.
Váš Citroën (nebo jeho pronajatý ekvivalent – ujistěte se, že je dostatečně kompaktní pro vesnické uličky) se vine na jih od rozlehlého Toulouse a vine se po meziresortních silnicích vinoucích se vápencovými plošinami a svahy porostlými vinicemi. Toto je země katarů: zkázostřelecké centrum kacířských vír, křižáckého zápalu a řady pevností na vrcholcích kopců, které stále střeží svá tajemství v tichém kameni. Tato okružní trasa, která během pěti až sedmi dnů urazí zhruba 400 kilometrů, není ani tak o rychlosti jako o vychutnávání staletí historie odhalené ve strážních věžích a na vesnických náměstích – proto si naplánujte dlouhé obědy (minimálně dvě až tři hodiny), odpolední siesty v tichých dvorcích (zejména v červenci a srpnu, kdy vás slunce může pálit už ve 14:00) a improvizované odbočky po štěrkových cestách vedoucích k zapomenutým kaplím.
Začněte v Carcassonne, archetypu středověkého obrození. Zaparkujte před hradbami a přistupte pěšky: vstupné je levné (kolem 9 eur; ověřte si online slevy na rezervaci předem), ale vyhraďte si čas na audioprůvodce nebo 30minutovou pěší prohlídku, abyste ocenili, jak „restaurování“ Eugène Viollet-le-Duca z 19. století propojilo historická fakta s romantickou fantazií (čti: skutečně původních hradeb je málo, ale efekt zůstává opojný). Poté přejděte Pont Vieux do Bastide Saint-Louis na kávu a cassoulet (objednejte si alespoň den předem v Le Comte Roger – příprava tohoto pokrmu trvá hodiny).
Z Carcassonne se pokračujte po silnici D6113 jihozápadním směrem do vinařské oblasti Minervois. Zde se uličky lemují sklepními dveřmi každých 10–15 kilometrů – najdete zde biodynamické producenty vedle komerčních usedlostí (pokud máte omezený rozpočet, ochutnejte v družstvech, kde je při nákupu zproštěn degustačního poplatku 5 eur). Pokračujte do Lastours, kde krátká, ale strmá túra (300 metrů převýšení za necelý kilometr) vede ke čtyřem zříceninám katarských hradů, které se tyčí jako chrliče na skalnatých výběžcích. Obujte si pevnou obuv (kluzké kameny v jarních deštích nejsou žádná legrace), vezměte si s sebou alespoň litr vody na osobu a na cestu tam a zpět počítejte s dvěma hodinami.
Jeďte po D118 na jih směrem k méně známému dvojčetu Carcassonne, Limoux, proslulému svým šumivým Blanquette (regionální odpověď na šampaňské, ale bez navýšení ceny). Naplánujte si návštěvu na začátek března, pokud chcete stihnout Carnaval de Limoux – nejdelší karnevalovou sezónu v Evropě (může trvat až do dubna). Jinak je většina malých vinařství otevřena po předchozí domluvě; obvykle stačí jednoduchý telefonát nebo e-mail, ale francouzské menu a webové stránky mohou být řídké – připravte se na hraní šarád nebo požádejte o pomoc svého hoteliéra.
Dále se vydejte na východ směrem k Rennes-le-Château, malé vesnici, jejíž kněz z 19. století Bérenger Saunière údajně objevil templářské poklady (nebo celou záležitost zfalšoval – názory se liší). Vesnická kaple a panské sídlo jsou pro návštěvníky otevřeny od 10:00 do 17:00 (v pondělí zavřeno) a kombinovaná vstupenka stojí méně než 6 eur. Udělejte si čas na procházku úzkými uličkami a nasajte atmosféru spiknutí (pokud jste fanouškem Šifry mistra Leonarda, sbalte si svůj nejluxusnější alobalový klobouk).
Z Rennes-le-Château se vydejte na sever po silnici D613 údolím Aude směrem k Foix, vstupní bráně do Pyrenejí. Městský zámek shlíží na dlážděnou starou čtvrť – ideální pro procházku za soumraku. Ubytování ve Foix sahá od penzionů v přestavěných sídlech (v mezisezóně často pod 80 eur za noc) až po skromné hotely s hlídaným parkováním (nezbytné, pokud jste si pronajali vozidlo). Polární záře zde nepřipadá v úvahu, ale jasné noci přinášejí gobelín hvězd, který působí stejně starobyle jako samotná katarská tradice.
Praktické aspekty: po 18:00, jakmile sjedete z hlavních silnic, se čerpacích stanic stává vzácností – tankujte, kdykoli uvidíte značku, i když máte nádrž z poloviny plnou. Bankomaty mohou také zmizet v menších vesnicích; noste s sebou hotovost (alespoň 200 EUR ve smíšených nominálních hodnotách) na poplatky za vstup do zámků, stánky na trzích a kavárny, které nepřijímají karty. Pokrytí mobilními signály je obecně dobré podél silnic D, ale jakmile vystoupáte nad 400 metrů, počítejte s mrtvými zónami – stáhněte si mapy offline a sdílejte svůj itinerář s někým doma. GPS je užitečná, ale podrobná papírová mapa (IGN 2246 ET pro Carcassonne–Quillan–Rennes-le-Château) vás zachrání, když se vám chytrý telefon vypne.
Sezónnost je důležitá: pozdní jaro (květen až začátek června) nabízí pole posetá divokými květinami a mírné teploty (denní maxima kolem 22 °C), zatímco podzimní sklizeň (září–říjen) přinášejí slavnosti sklizně hroznů a vinnou révu se zlatavými listy. V létě mohou být davy v Carcassonne a Lastours vysoké, proto si rezervujte hotely a vstupenky na zámky alespoň šest týdnů předem, pokud cestujete mezi polovinou července a polovinou srpna.
Kulinářské speciality jsou sice bohaté, ale regionálně specifické: v Castelnaudary si můžete vypláznout jazyk (tirez la langue), kde si můžete dát vydatný cassoulet, ve Foix se nechte unášet vůní jehněčího masa s rozmarýnem grilovaného na vinných snítkách a v Puivertu, niceském venkovském bratranci, si nenechte ujít tourte de blette (slaný mangoldový koláč s piniovými oříšky a rozinkami). Trhy se konají téměř v každém městě každý týden – pro nejčerstvější produkty dorazte brzy (8:00–10:00) a pokud kupujete olivy ve velkém, zdvořile smlouvejte.
A konečně, zjemněte si itinerář odpočinkem. V Mirepoix – učebnicovém bastidském městě s lesnatým centrálním náměstím – si nechte volné odpoledne, abyste si pod arkádami popíjeli růžové víno a sledovali místní, jak si nespěchajíc rozkládají noviny. Koneckonců, tato cesta katarskou zemí je stejně tak o vykročení z hodin, jako o sledování dějin.
Trasa Route des Grands Crus, která vede z Dijonu na jih, se rozkládá jako vyzrálá mozaika, sešitá zvlněnými vinicemi, středověkými vesnicemi a staletými sklepy, které šeptají tajemství světoznámého Pinot Noir a Chardonnay. Tato pouť pro enofily i zvědavé cestovatele, která se táhne zhruba třicet pět kilometrů mezi touto východní branou a proslulou obcí Santenay, je stejně tak o samotné cestě jako o ročníkech, které přináší. (Projížďka úzkými departementy může být pomalá; počítejte s delším časem kvůli projíždějícím traktorům a občasné odbočce na ochutnávku vín.)
Výchozí bod v Dijonu si zaslouží brzký ranní výlet – projděte se rušným Halles a objednejte si čerstvé croissanty a místní sýry a poté si zapište trasu do GPS nebo tradiční michelinské mapy. Odtud se vydáte po bílých červených značkách, které vás provedou na jih osmi nejposvátnějšími burgundskými apelacemi, včetně Gevrey-Chambertin, Chambolle-Musigny a Nuits-Saint-Georges. Každá vesnice přijíždí přesně, jako by ji metronom odbíhal, a řadí se, aby nabídla svou jedinečnou interpretaci terroir Côte d'Or.
Vaše první zastávka, Gevrey-Chambertin, nabízí impozantní přivítání se shlukem věží zasazených do svahů porostlých vinicemi. Rezervujte si ranní degustaci v panství, jako je Domaine Armand Rousseau (rezervujte si s dostatečným předstihem – místa se plní měsíce dopředu), kde vám průvodce vinařstvím vysvětlí jemné minerální tóny, které odlišují Premier Crus od vážených Grand Crus (Chambertin a Clos de Bèze). Praktický tip: mnoho statků zde omezuje návštěvy pouze na prohlídky s průvodcem; před odjezdem si ověřte otevírací dobu a dostupnost jazyků.
O pár kilometrů dál se nachází Morey-Saint-Denis, kde najdete klidnější prostředí s hrázděnými domy a místními lilky, které podávají slaninu plnou tuku na krémových œufs en meurette (ztracená vejce v omáčce z červeného vína). Cestovatelé s omezeným rozpočtem mohou najít jednoduché chambre d'hôtes hned u hlavní ulice (očekávejte 80–120 eur za noc, v závislosti na ročním období). Chambolle-Musigny je však místem, kde se finesa setkává se šetrností: malé degustační místnosti se hemží smyslnými červenými víny, která kloužou po patře jako hedvábí. (Poznámka: mnoho z těchto zastávek nepřijímá kreditní karty, proto si s sebou noste hotovost na drobné nákupy a poplatky za degustaci.)
V poledne se silnice stáčí na východ do Vosne-Romanée, které je mezi burgundskými obcemi všeobecně považováno za svatyni svatých. Zde stojí Maison Romanée-Conti střežený za kovanými železnými branami; i když veřejné ochutnávky jsou vzácné, zdvořilý dotaz by vám mohl zajistit schůzku v sousedním panství. Sbalte si piknik – čerstvé bagety, místní šunku persillé, zralý Comté – a zaparkujte ve stínu platanu u silnice. Souboj pastvinského klidu a majestátnosti zámku (plus nečekané vzrušení ze spontánní ochutnávky z dočasné „jeskyně“ u silnice) ztělesňuje ducha této trasy.
Při sestupu směrem k Nuits-Saint-Georges si všimnete posunu od exkluzivních statků k přístupným družstvům a rodinným sklepům. Toto je místo, kde se můžete zastavit na odpolední degustační maraton: Cave de Nuits-Saint-Georges nabízí řadu ročníků za mírné poplatky (často 5–10 eur za degustaci), zatímco místní tržnice ve čtvrtek nabízí uzeniny, sezónní ovoce a čerstvě upečené pain d'épices. (Pokud nemáte rádi davy, vyhněte se sobotám – tento trh láká hojně turisty i místní obyvatele.)
Vrcholem trasy je Corton Hill – domov jediného Grand Cru, které se nachází na východním svahu a produkuje vedle sebe silná červená a jemná bílá vína. Půlhodinová túra po zelené stezce (jasně značené od Pernand-Vergelesses) vás odmění panoramatickým výhledem na Côte-de-Beaune. Vezměte si s sebou pevnou obuv a vodu, stínu je tu málo.
Nakonec se vydejte do Santenay, kde se vinice rozplývají do pastvin posetých charolaisským dobytkem. Zdejší nenápadné panství nabízejí jak ochutnávky, tak ubytování – ideální pro noční vyvrcholení vaší odysey. Večeřejte v místním bistru, popíjejte poslední sklenku Côte de Beaune Rouge a zároveň si prohlížejte hradby zámku z 12. století osvětlené pochodněmi.
Praktické tipy pro cestovatele:
Proplétáním staletí vinařského dědictví s moderním vkusem pro cestování autem nabízí Route des Grands Crus pohlcující burgundský zážitek – zčásti smyslové potěšení, zčásti logistickou hádanku a zcela nezapomenutelný zážitek pro ty, kteří projíždějí jejími legendárními kopci.
Jura se vine stranou od ruchu údolí Rhôny a rozkládá se jako sled tichých majestátních krajin – vápencových plošin prořezaných zalesněnými údolími, klikatých řek protkávaných pstruhy a tajných jezer, která chytají slunce jako zrcadlící se drahokamy. (Poznámka: budete chtít vozidlo s dobrými brzdami a spolehlivým chlazením, zejména v červenci a srpnu, kdy teploty mohou vystoupat až k 0 °C.) Po odjezdu z Dole najeďte na silnici D472 a sledujte její mírné zatáčky přes pole řepky a hořčice; během několika minut necháte za sebou vinice na východě a vstoupíte do říše vápencových hřebenů, kde se vůně pryskyřice staletých borovic mísí s štiplavým zápachem odpoledního horka.
Než zdoláte první hřeben, zahlédnete – ostře se rýsující proti obloze – hřebeny pohoří Horní Jura, jejichž ramena jsou za chladnějších rán zahalena v mlze (ideální pro pěší turistiku, pokud vám nevadí vlhké stezky). Doporučená odbočka v Champagnole vás zavede k soutěsce Tortue, úzké rozsedlině vyhloubené řekou Ain; zaparkujte na malém parkovišti u silnice D436, obujte si pevnou obuv (kluzké kameny jsou po dešti běžné) a sejděte po strmých serpentinach, abyste si z první řady užili výhled na padající vodu, která se třpytí na slunci. Pokud to čas dovolí, sbalte si s sebou piknik – místní sýr Comté, uzeniny a čerstvou bagetu – tu silně nakrájenou, abyste si na ní mohli sednout a chránit se před chladným vánkem ve stínu vysokých topolů.
Pokud budete pokračovat po cestě na sever, dorazíte k Lac de Chalain, jednomu z největších jezer v regionu a oblíbenému místu rodin, které si chtějí zaplavat v křišťálově čisté vodě (průměrná letní teplota: 22 °C). Na západním břehu se poblíž Les Rousses nabízí půjčovna lodí – ideální pro pádlování za úsvitu, kdy se na hladině ještě drží mlha – ale pokud toužíte po samotě, přejděte na klidnější východní stranu, kde podél pobřeží vede úzká hliněná cesta a jen málo cestovatelů se tam odváží. V hlavní sezóně počítejte s omezeným parkováním (dorazte před 9:00 nebo po 17:00) a vezměte si s sebou repelent proti hmyzu; okolní mokřady jsou po západu slunce plné pakomárů.
Žádný přehled o Jurě by nebyl úplný bez vína chartreuse – stejnojmenného kláštera trůnícího na výběžku pohoří Dole – a vinicemi porostlých svahů Château-Chalon, kopcovité vesnice proslulé svým žlutým vínem (vin jaune). (Nezaměňujte žluté víno s bílým burgundským; zraje šest let pod rouškou kvasinek a jeho oříšková hloubka si žádá respekt.) Naplánujte si ochutnávku v jednom z tuctu malých vín seskupených podél Route des Grands Crus: mnohé z nich jsou otevřeny pouze po předchozí domluvě, proto si předem zavolejte, jinak riskujete, že najdete zamčené brány a prázdný dvůr. Po ochutnávce pokračujte na jih po silnici D471 směrem k Lons-le-Saunier a zastavte se na malebných vyhlídkách, kde v dálce zahlédnete špičatou siluetu Salins-les-Bains – připomínku toho, že podzemní solivary v Jurě již od římských dob sytí chuťové pohárky i ekonomiku.
Za soumraku zvažte ubytování v tradičním ferme-auberge – statku – kde se jídla vaří pomalu, což potěší turisty, cyklisty i cestovatele (rezervace nutná, zejména od pátku do neděle). Očekávejte vydatné mísy s kohoutem na žlutém víně, brambory restované na kachním sádle a na závěr místní koláč s vlašskými ořechy. (Tip: tato zařízení často nabízejí podkrovní pokoje ve stylu ubytovny; pokud si ceníte soukromí, informujte se při rezervaci na „chambres particulières“.)
Ráno se vydejte na „Route de la Corniche“, panoramatický úsek na vrcholu hřebene Haut-Jura: patnáct kilometrů strmých zatáček a vyhlídkových míst, kde dalekohledy odhalí Švýcarské Alpy tyčící se za zelenými údolími. (Zkontrolujte předpověď počasí – tento průsmyk může pokrýt ledem ještě před úsvitem i na konci jara.) Sestupte po silnici D1084 směrem k Morez, kdysi kolébce francouzské výroby brýlí. Zde se nachází Muzeum plastik a plastik, které nabízí kontext průmyslového dědictví regionu během pouhé hodinové procházky zrestaurovanými dílnami (otevřeno od 10:00 do 18:00, v úterý zavřeno).
Nakonec se vydejte na východ zpět do Dole a projeďte se vinicemi Bresseské nížiny. Kontrast mezi horskými lesy a vinicemi v nížinách podtrhuje pozoruhodnou rozmanitost Jury. Zastavte se u stánku u silnice pro poslední láhev šumivého Crémant du Jura, vychutnejte si ho ve stínu jasanu u silnice a zamyslete se nad regionem, který, ačkoli je méně oslavovaný než Provence nebo Bordeaux, odměňuje neohrožené intimními výhledy, klidným tempem a kulinářskými poklady, které nejlépe oceníte jako součást pohlcujícího výletu autem po východní Francii.
Údolí Loiry, táhnoucí se zhruba 280 kilometrů podél mírného toku řeky Loiry mezi městy Orléans a Nantes, představuje opojnou směs renesanční vznešenosti, pastvinského klidu a vinařského mistrovství, která odměňuje cestovatele živou mozaikou historie a terroir. Svou cestu začněte v Orléans – dosažitelném po dálnici A10 z Paříže za necelé dvě hodiny (pokud to dovolí provoz) – kde vás rychlá procházka dlážděnými ulicemi dovede k impozantní katedrále Sainte-Croix, gotického zázraku, který signalizuje vstup do jednoho z nejúrodnějších kulturních koridorů Francie. Odtud se vydejte na jihozápad po silnici D2020, slavné „Route des Châteaux“, která se vine kolem vesnic a hradeb jako z pohlednic, jež kdysi střežily středověká léna.
Během první hodiny projedete kolem zámku Château de Sully-sur-Loire, jehož cimbuří se odráží v klidné hladině řeky (nejlépe ji lze pozorovat v měkkém ranním světle, kdy davy ještě nedorazily). Ačkoli je jeho věž ve srovnání s pozdějšími renesančními paláci malá, Sully-sur-Loire nabízí vzácný pohled na techniky opevňování ze 14. století – železné padací mříže, šípové štěrbiny a vše ostatní. Pokud dorazíte mezi 10. a 12. hodinou, zvažte účast na 45minutové prohlídce s průvodcem (v hlavní sezóně doporučujeme rezervaci předem), která podrobně popisuje strategickou roli, kterou zámek hrál během stoleté války.
Pokračujte v dalších 30 minutách k klenotu Loiry: zámku Château de Chambord. Cesta vás povede podél třpytivých polí slunečnic (červenec a srpen) nebo bujných zelených vinic (květen a červen), ale mějte na paměti, že parkování, ačkoli je dostatek, se o letních víkendech rychle zaplní – pokud dorazíte před 9:00, zajistíte si místo poblíž hlavního vchodu. Slavné dvojité spirálové schodiště zámku (připisované Leonardovi da Vinci, který zde pobýval v roce 1516) láká k prozkoumání a audioprůvodci v angličtině a francouzštině jsou zahrnuti v ceně vstupného (cca 14 EUR; děti do 18 let zdarma). Fotografové by si měli všimnout, že nejlepší výška pro nerušený výhled na fasádu 440 pokojů je ze střešní terasy centrální věže – přístupné výtahem (za příplatek 2 EUR) – i když ti, kteří jsou ochotni vystoupat po 151 klikatých schodech až na samý vrchol, jsou odměněni panoramatickými výhledy na Sologneský les za ním.
Po ránu plném královské extravagance se vydejte na jih po silnici D57 směrem k Blois, kde se řeka rozšiřuje a vinice začínají dominovat obzoru. Zajížďka vesnicí Saint-Dyé-sur-Loire nabízí možnost doplnit si zásoby na piknik – čerstvý sýr Chevre, křupavé bagety a quiche z místní pekárny (otevřené do 18 hodin) – a poté se odpočinout si na břehu řeky ve stínu starých platanů. (Poštovní směrovací čísla ve venkovských oblastech Loiry mohou být svérázná; zkontrolujte si, zda váš GPS navigátor uvádí „Saint-Dyé-sur-Loire 41400“, nikoli „Saint-Dyé 41400“, abyste se vyhnuli pětikilometrovému omylu.)
V polovině odpoledne se paleta vín přesouvá z kamene na lahev, když vstoupíte do srdce kraje Vouvray. Charakteristickým rysem regionu je Chenin Blanc – od křupavého, suchého sec až po dekadentně sladký moelleux – který se daří na vápenatých půdách popraskaných staletími mrazů. Mnoho z nejlepších vinařství (mimo jiné Domaine Huet, Château Gaudrelle) zve návštěvníky na ochutnávky mezi 10:00 a 17:00; zavolejte předem, zejména pokud jste ve skupině větší než čtyři osoby. Nadšení enofilové by se měli informovat o prohlídkách sklepů, které často zahrnují sestup do klenutých jeskyní, kde lahve spočívají při téměř konstantní teplotě 12 °C (ideální pro dlouhé zrání).
Pro ty, kteří hledají pohlcující zážitek, zvažte přenocování na vinném zámku, jako je La Croix Boissée, jehož panské pokoje ze 17. století se pyšní odhalenými trámy a kovaným železným lůžkem (ceny od 95 eur za noc včetně snídaně). Večery se zde nejlépe tráví na terase, kde ochutnáváte místní kozí sýry v kombinaci s nejlepším polosuchým vínem z panství, zatímco nad hlavou vám poletují vlaštovky a poslední řečí, kterou uslyšíte, je jemné bublání řeky pod vámi (poznámka: obsluha může být po 19. hodině pomalá, proto si podle toho naplánujte čas, pokud máte rezervaci na večeři jinde).
Druhý den se vydejte na východ do Amboise, města tak prodchnutého historií, že i jeho ulice jako by šeptaly o Leonardových posledních letech strávených v Clos Lucé. Samotný zámek – kde polyhistor načrtl prototypy létajících strojů a obrněných vozidel – nyní v zahradě vystavuje modely jeho vynálezů v životní velikosti, což nabízí interaktivní zpestření (obzvláště lákavé pro rodiny s dětmi na cestách). Odtud se vydejte na jih do Chinonu, překročte Loiru přes středověký kamenný most u Les Ponts-de-Cé a zakončete svůj okruh ochutnávkou robustního Cabernet Franc ve sklepech Caves Monmousseau.
Ať už projíždíte údolím v hbitém Renaultu Clio nebo v obytném voze připraveném na dobrodružství, směsice majestátních zámků a proslulých vinic v údolí Loiry se odvíjí tempem, které vybízí k zdržení se. (Čerpací stanice na vedlejších trasách se mohou zavírat po 20. hodině; ve větších městech doplňte palivo, kdykoli můžete.) S hladkými silnicemi jako ta nejlepší vína v regionu a krajinou, která se mění z upravených zahrad do nezkrotných bažin, se výlet autem údolím Loiry nestává jen cestou francouzskou minulostí, ale smyslovým ponořením do jejího trvalého umění žít.
Francie je známá pro své významné kulturní dědictví, výjimečnou kuchyni a atraktivní krajinu, což z ní činí nejnavštěvovanější zemi světa. Od prohlídky starých…
Benátky, okouzlující město na pobřeží Jaderského moře, fascinují návštěvníky svými romantickými kanály, úžasnou architekturou a velkým historickým významem. Hlavním centrem tohoto…
Řecko je oblíbenou destinací pro ty, kteří hledají uvolněnější dovolenou na pláži, a to díky množství pobřežních pokladů a světoznámých historických památek, fascinujících…
Ve světě plném známých turistických destinací zůstávají některá neuvěřitelná místa pro většinu lidí tajná a nedostupná. Pro ty, kteří jsou dostatečně dobrodružní, aby…
Od vzniku Alexandra Velikého až po jeho moderní podobu zůstalo město majákem poznání, rozmanitosti a krásy. Jeho nestárnoucí přitažlivost pramení z…
